Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[itsjohan]

Ik gebruik de sonodec non-woven flexibele dempers voor de verbinding naar de dakdoorvoeren van zowel aanvoer als afvoer. Heb toen nog even contact gehad met DEC hierover. zij gaven aan dat je ze hier voor prima kan en mag gebruiken _mits_ de dempers in 1 lijn lopen, dus er mag geen water in kunnen blijven staan. De afvoer doet bij mij vanaf de HRU 350 een 45 graden bocht, dan een stuk flauw omhoog en dan weer een 45 graden bocht en dat is prima.
Alle eventuele condens en regenwater loopt er prima doorheen je unit in (en vanaf daar in je condensafvoer).

[KarsS]

@_Arthur , ik heb even een off-topic vraagje: wat is dat voor isolatie die je tegen het dak hebt zitten?

Ik wil ook zoiets doen maar er is mij verteld dat het nogal afhangt van de situatie of een (dampdichte) aluminium cachering kan...

[Andrehj]

Puntenwolk schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 21:49:
Naar mijn begrip is het mogelijke condensrisico bij flexibele dempers precies omgekeerd. Zoals je zegt in de winter geen issue met condens in je huis van buiten op de buis, want geïsoleerd en dampdicht.

Echter heb je hier dus een condensrisico van binnenuit in de zomer, zeker met enthalpiewisselaar. (Dat is mijn situatie, en ik ben hier ook even ingedoken omdat het geluid buiten hier belangrijk is want de dakdoorvoeren grenzen aan dakterras.)

Zelfs zonder actieve koeling, op een gemiddelde warme hedendaagse Nederlandse zomerdag met buitentemperatuur 28, nachttemperatuur 18, en een redelijk geïsoleerd huis met zonneschermen en een binnentemperatuur van zeg 20. De warme vochtige buitenlucht van 28 graden zal zich in het aan- en afvoer kanaal binnenuit gaan condenseren tegen de koude buis van 20, ergens halverwege de glaswol laag.

Addendum: zonder enthalpie wisselaar zal dit risico minder zijn, in ieder geval in het afvoer kanaal, omdat er dan in de zomer droge+warme lucht naar buiten gaat ipv vochtige+warme.

Over de situatie in de zomer met enthalpiewisselaar had ik nog niet nagedacht. Maar wellicht dat je toch iets hebt aan de tip van @itsjohan hierboven.
Ik zou het gewoon proberen denk ik, en na een jaar eens kijken hoe het er uit ziet. Wel zorgen dat je er dan nog goed bij kan.

[PaT]

Ro123 schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 12:29:
[...]


Uiteraard!

Omdat de ventielen direct op de T-stukken zitten, wilde ik de luchtsnelheid laag houden.
180mm diameter.

Voor nu (afstelling is nog niet helemaal okee/box doet niet wat ik wil):

Bij ~90m3/u gemeten niet hoorbaar. (moet ~120m3/u worden)
Bij ~180m3/u gemeten over de 4 ventielen eigenlijk ook niet echt. (moet ~200m3/u worden)

Reden voor 180mm is ook dat ik het kwijt kon, er loopt namelijk nog een geïsoleerde 180mm (= 212mm) naast, dus 180 met stuk 125 kon ik er ook kwijt, zonder dat de koof hoger werd.

Het is erg leuk die luchtsnelheden, maar praktische ervaring hoe hoorbaar bv een 4m/s zou zijn, heb ik niet, ik probeer daarom toch wel beneden de adviezen voor luchtsnelheid te houden.
Een w00key verklaart me voor gek met m'n 180mm.

Een stuk voor dit traject zit wel een regelklep, omdat dit traject veruit de laagste drukval heeft, dus m'n ventielen kunnen gewoon 100% open staan, ik regel 't met die klep.

Bedankt voor deze info. Dat valt mij eigenlijk nog mee.
Ik heb inmiddels contact met een installateur die gespecialiseerd is in MV en wtw. Zijn eerste reactie was' niet doen' vanwege het wegwerken van de buizen. Maar hij ging het nog bespreken met de 'goeroe' van het bedrijf. Benieuwd of hij dezelfde mening heeft.

Ik ben ook wat verder met de 'waar laat ik mijn leidingen' puzzel. Voor de slaapverdieping en de zolder ben ik daar wel uit. De woonlaag wordt wel spannend en heeft nog wat uitdokterwerk nodig.

Ik las ook iets over condensafvoer. Is dat net als bij airco's dat je dat onder je pannen kan afvoeren of werkt dat bij wtw's weer heel anders?

[Andrehj]

PaT schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:55:
Ik las ook iets over condensafvoer. Is dat net als bij airco's dat je dat onder je pannen kan afvoeren of werkt dat bij wtw's weer heel anders?

Als je een enthalpiewisselaar hebt is die afvoer niet nodig.
En zonder enthalpiewisselaar dat water via een droogsifon afvoeren naar het riool.
Als je een verbinding maakt naar buiten creëer je een luchtlek.

offtopic:
(Hoe je bij een airco een afvoer onder je pannen maakt is me trouwens ook een raadsel, je wilt het water toch bovenop je dakpannen? Overigens zou ik ook bij airco altijd weer een droogsifon toepassen.)

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 04-05-2024 10:00 ]

[PaT]

Andrehj schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:58:
[...]

Als je een enthalpiewisselaar hebt is die afvoer niet nodig.
En zonder enthalpiewisselaar dat water via een droogsifon afvoeren naar het riool.
Als je een verbinding maakt naar buiten creëer je een luchtlek.

offtopic:
(Hoe je bij een airco een afvoer onder je pannen maakt is me trouwens ook een raadsel, je wilt het water toch bovenop je dakpannen? Overigens zou ik ook bij airco altijd weer een droogsifon toepassen.)

Ja, dat lek snap ik wel (hoewel vast ook te dichten) maar op de zolderverdieping is er geen aansluiting op riolering mogelijk zonder exorbitant veel hak en breekwerk. Dat zou betekenen dat ik voor zo'n enthalpiewisselaar zou moeten gaan.

[Andrehj]

PaT schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 12:43:
Ja, dat lek snap ik wel (hoewel vast ook te dichten) maar op de zolderverdieping is er geen aansluiting op riolering mogelijk zonder exorbitant veel hak en breekwerk. Dat zou betekenen dat ik voor zo'n enthalpiewisselaar zou moeten gaan.

Of je zet er een emmer onder (geen idee hoe snel die vol raakt).

[KarsS]

PaT schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 12:43:
[...]

Ja, dat lek snap ik wel (hoewel vast ook te dichten) maar op de zolderverdieping is er geen aansluiting op riolering mogelijk zonder exorbitant veel hak en breekwerk. Dat zou betekenen dat ik voor zo'n enthalpiewisselaar zou moeten gaan.

Een 15mm PVC buisje naar de dakgoot buiten?

[Ro123]

PaT schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:55:
[...]
Ik heb inmiddels contact met een installateur die gespecialiseerd is in MV en wtw. Zijn eerste reactie was' niet doen' vanwege het wegwerken van de buizen. Maar hij ging het nog bespreken met de 'goeroe' van het bedrijf. Benieuwd of hij dezelfde mening heeft.

"Niet doen vanwege het wegwerken van de buizen"? Die snap ik niet!

Ik las ook iets over condensafvoer. Is dat net als bij airco's dat je dat onder je pannen kan afvoeren of werkt dat bij wtw's weer heel anders?

Kan ík je niet bij helpen. Nooit van gehoord. Maar ik heb wel het vermoeden dat een WTW moeite zal hebben met een sifon te vullen/gevuld te houden, maw, weinig water. Volgens mij krijg je daarom tegenwoordig een droogsifon (of advies om die te nemen).

[Ro123]

Maar zoals al anderen al aangeven, dump het op je dak.

[Ro123]

itsjohan schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 22:36:
Ik gebruik de sonodec non-woven flexibele dempers voor de verbinding naar de dakdoorvoeren van zowel aanvoer als afvoer. Heb toen nog even contact gehad met DEC hierover. zij gaven aan dat je ze hier voor prima kan en mag gebruiken _mits_ de dempers in 1 lijn lopen, dus er mag geen water in kunnen blijven staan. De afvoer doet bij mij vanaf de HRU 350 een 45 graden bocht, dan een stuk flauw omhoog en dan weer een 45 graden bocht en dat is prima.
Alle eventuele condens en regenwater loopt er prima doorheen je unit in (en vanaf daar in je condensafvoer).

https://www.ventilatielan...n-Woven_8145012588148.pdf

Deze? Ik wilde dit ook doen, niet omdat het buiten herrie geeft, maar omdat m'n Aerfoam kanalen geluid maken in een verlaagd plafond, en ik liever een dempertje gebruik dan plafond slopen, buizen vervangen en het weer netjes maken.

Heb je er wel eens in gekeken, of ie niet schimmelig is?

[Puntenwolk]

Andrehj schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:34:
[...]

Over de situatie in de zomer met enthalpiewisselaar had ik nog niet nagedacht. Maar wellicht dat je toch iets hebt aan de tip van @itsjohan hierboven.
Ik zou het gewoon proberen denk ik, en na een jaar eens kijken hoe het er uit ziet. Wel zorgen dat je er dan nog goed bij kan.

Ja ik ben ook altijd van het even kijken, had nu bedacht dat andersom te doen - ik installeer een dampdichte geïsoleerde slang en kijk dan of het geluid ok is op het terras. Zo niet, dan gaan er demper-experimenten volgen! Inmiddels alle spullen in huis en volgende week zou het moeten draaien.

Condensatie van binnen is ook een iets ander probleem als het mis gaat. Het zal niet om liters per dag gaan die je kan zien van binnen of buiten. Maar eerder risico op langzaam beschimmelen, wat moeilijk te zien is. Om die reden zal ik dit nooit op de aanvoer proberen.

[PaT]

Ro123 schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 14:32:
Maar zoals al anderen al aangeven, dump het op je dak.

Dat was sowieso al het idee als het moest

[PaT]

Ro123 schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 14:30:
[...]


"Niet doen vanwege het wegwerken van de buizen"? Die snap ik niet!


[...]

Kan ík je niet bij helpen. Nooit van gehoord. Maar ik heb wel het vermoeden dat een WTW moeite zal hebben met een sifon te vullen/gevuld te houden, maw, weinig water. Volgens mij krijg je daarom tegenwoordig een droogsifon (of advies om die te nemen).

Dat het nogal veel werk is het netjes te krijgen. Zo'n bedrijf kijkt natuurlijk ook naar kosten/baten. Nu kan ik zelf wel een koof fabriceren dus dat scheelt nogal qua kosten.

[Andrehj]

KarsS schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 13:07:
[...]
Een 15mm PVC buisje naar de dakgoot buiten?

@PaT : Ik denk dat je deze suggestie kunt combineren met de mijne, dan is je afvoerprobleem opgelost.
Dus de WTW aansluiten op een droogsifon, en dan daarvan de afvoer naar buiten leiden. Dan heb je geen luchtlek, en hoef je toch geen afvoer richting het riool te maken.

[dockterbob]

We zijn op dit moment bezig met een grote renovatie van een oude schoenenwinkel tot woonhuis. De ruwbouw is redelijk op stoom. Dus ik mag gaan nadenken over de techniek: Er moet een WTW komen, dat plan heb ik wel zo goed als klaar door het lezen van dit topic. Echter sta ik nog voor een verwarmings/koelings vraag:
op de BG komt er vloerverwarming, maar in de zomer wil ik ook actief kunnen koelen. En voor de verwarming van de 1e en 2e verdiepingen en koeling was initiële plan om op elke verdieping een paar Fancoils op te hangen icm een warmtepomp en een groot buffervat.

Maar na wat onderzoek kwam ik deze tegen van Zehnder.

Ik ben wel gecharmeerd van het idee dat je geen fancoils aan de muur hebt en dat je WTW installatie ook voor de temperatuur huishouding gebruikt kan worden. En het scheelt natuurlijk behoorlijk wat installatie werk.

Zijn er medetweakers die een Comfopost of vergelijkbaar hebben en wat zijn jullie ervaringen en worden deze ook gebruikt als hoofdklimaat beheersing?

PS. alle berekeningen zijn er wel kan ik posten als dat helpt. maar was vooral even benieuwd naar de ervaringen van anderen

[Franciesco]

Ben toch wel benieuwd hoe mensen zich dat voor zich zien: condensafvoer naar buiten voor een wtw. Hoe zorg je dat dit vorstvrij blijft? Daar zul je dan weer een warmtelint ofzo voor moeten gaan gebruiken?

Zo’n condensafvoer naar buiten klinkt in mijn oren toch wel wat naar een beunoplossing die je eigenlijk niet moet willen. Of zijn er bewezen betrouwbare methodes om dit wel goed te doen? En is dus mijn indruk onterecht?

Voor mezelf overigens niet meer interessant, ik heb een wtw met enthalpiewisselaar gekozen.

[GeeMoney]

Zijn er hier ook mensen die het is opgevallen dat naar verloop van tijd(in ons geval een goede 4 jaar) vooral het geluid hoorbaar buiten flink is toegenomen?
Ik heb in onze buurt nog eens twee buurtjes aangesproken maar wij horen sinds een klein jaar niet alleen bij ons en onze directe buren maar ook bij een rondje door de straat dat er overal een flink zoemend geluid van de WTW hoorbaar is buiten.

We hebben in ons project allemaal een Renovent Excellent hangen, ik weet niet of we allemaal hetzelfde type hebben (ik gok van niet gezien de grote verschillen in oppervlaktes van de woningen en ruimtes) maar de eerste 3 jaar hebben wij eigenlijk dat zoemende geluid alleen waar kunnen nemen op de hoogste stand na een douche beurt ofzo.
Nu is het echter buiten ook al hoorbaar op de laagste standen en zeker de middelste en hoogste stand.

Ik ben de enige bewoner met een regelunit van Renovent die ook te programmeren is naast de vocht sensor die er in zit. Daarnaast heb ik zelf een aantal co2 meters opgehangen om de waardes in de afzonderlijke vertrekken te monitoren en daar mijn programma op aan gepast.
Echter verder hebben alle andere bewoners alleen zo'n 1-2-3 knop aan de wand hangen icm een vochtsensor.

Zou het niet zo kunnen zijn dat de lagers van de fans meer herrie zijn gaan maken?
Ook hebben we 5 jaar onderhoud bij de woningen maar de WTW unit zelf is op filters na nog nooit open geweest, ik denk dat ik daar morgen even tijd voor probeer te vinden aangezien het erg makkelijk is om hem open te maken en te reinigen.

Het is dus geen herrie uit de kanalen of de buizen naar buiten, we hebben duidelijk geconstateerd met zijn 3-en dat het direct uit het apparaat zelf lijkt te komen, alsof er lagers zijn versleten ofzo?

[Andrehj]

GeeMoney schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 22:18:

Zou het niet zo kunnen zijn dat de lagers van de fans meer herrie zijn gaan maken?
Ook hebben we 5 jaar onderhoud bij de woningen maar de WTW unit zelf is op filters na nog nooit open geweest, ik denk dat ik daar morgen even tijd voor probeer te vinden aangezien het erg makkelijk is om hem open te maken en te reinigen.

Het is dus geen herrie uit de kanalen of de buizen naar buiten, we hebben duidelijk geconstateerd met zijn 3-en dat het direct uit het apparaat zelf lijkt te komen, alsof er lagers zijn versleten ofzo?

Dat kan heel goed. Ik heb hier al gepland om na 5 jaar de lagers preventief te vervangen. Ik hoop dat ie dat haalt.
Slechte lagers kun je trouwens goed voelen. Wat voel je als je aan de fan draait?

[GeeMoney]

Andrehj schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 22:28:
[...]

Dat kan heel goed. Ik heb hier al gepland om na 5 jaar de lagers preventief te vervangen. Ik hoop dat ie dat haalt.
Slechte lagers kun je trouwens goed voelen. Wat voel je als je aan de fan draait?

Ga ik morgen even testen, ik haal hem even open!
Zijn die fans/lagers makkelijk te vervangen ?

[Andrehj]

Voor Zehnder staan er wel filmpjes op YouTube. Voor de jouwe wellicht ook?

[GeeMoney]

Andrehj schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 23:04:
Voor Zehnder staan er wel filmpjes op YouTube. Voor de jouwe wellicht ook?

Inderdaad
YouTube: Brink Renovent Excellent P300 : Remplacement du ventilateur

Fans zijn niet goedkoop zie ik, de tandjes.
Zitten er 2 per apparaat in a €400,- per stuk

[Andrehj]

GeeMoney schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 23:11:
Inderdaad
YouTube: Brink Renovent Excellent P300 : Remplacement du ventilateur

Fans zijn niet goedkoop zie ik, de tandjes.
Zitten er 2 per apparaat in a €400,- per stuk

Je moet ook niet de fans vervangen, maar van die fans de lagers vervangen. Bij mijn Zehnder heb je dan 4x een 608 lager nodig, die kosten maar een paar euro.

[Puntenwolk]

Yaldair schreef op maandag 29 april 2024 @ 08:44:
[...]


Je kan een flens installeren. Lindab heeft ook 'vrouwtjes' flenzen. Ik heb ze gekocht in Denemarken (sparpaavvs.dk): Lindab indløbsrør ILF 160 m/muffe-mål. Was nog redelijk goedkoop ook

Dan ga ik wel de uit van een rechthoekig kanaal. Daar gat in maken en deze op schroeven + kitten. Je hebt ze denk ik ook voor ronde kanalen...maar dan weer ik de naam ff niet.

Ik heb deze nu ook nodig omdat ik helaas 5cm tekort kom in mijn krappe vliering voor mannetjes flens + koppeling. Helaas lijkt mijn maat (200mm) niet op voorraad en daardoor niet bestelbaar bij deze deense site. Heb jij in je zoektocht nog meer leveranciers gevonden?

[GeeMoney]

Andrehj schreef op zondag 5 mei 2024 @ 09:38:
[...]

Je moet ook niet de fans vervangen, maar van die fans de lagers vervangen. Bij mijn Zehnder heb je dan 4x een 608 lager nodig, die kosten maar een paar euro.

Ik voel geen onbalans in de fan bij het handmatig draaien. Ik vind ze wel relatief “zwaar” lopen eigenlijk. Een wieltje van een skeeler draai je makkelijk 5x rond met een simpele slag maar deze fans krijg ik max 1,5x rond met de hand. Is dat “normaal” ?

Overigens:






Naast stofzuigen wil ik de fans ook met een licht vochtige doek afnemen, dat kan toch wel?

[ Voor 54% gewijzigd door GeeMoney op 05-05-2024 12:39 ]

[RJVG]

dockterbob schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 21:25:
We zijn op dit moment bezig met een grote renovatie van een oude schoenenwinkel tot woonhuis. De ruwbouw is redelijk op stoom. Dus ik mag gaan nadenken over de techniek: Er moet een WTW komen, dat plan heb ik wel zo goed als klaar door het lezen van dit topic. Echter sta ik nog voor een verwarmings/koelings vraag:
op de BG komt er vloerverwarming, maar in de zomer wil ik ook actief kunnen koelen. En voor de verwarming van de 1e en 2e verdiepingen en koeling was initiële plan om op elke verdieping een paar Fancoils op te hangen icm een warmtepomp en een groot buffervat.

Maar na wat onderzoek kwam ik deze tegen van Zehnder.

Ik ben wel gecharmeerd van het idee dat je geen fancoils aan de muur hebt en dat je WTW installatie ook voor de temperatuur huishouding gebruikt kan worden. En het scheelt natuurlijk behoorlijk wat installatie werk.

Zijn er medetweakers die een Comfopost of vergelijkbaar hebben en wat zijn jullie ervaringen en worden deze ook gebruikt als hoofdklimaat beheersing?

PS. alle berekeningen zijn er wel kan ik posten als dat helpt. maar was vooral even benieuwd naar de ervaringen van anderen

Ik heb geen ervaring met dit systeem maar ik heb er zo mijn twijfels over.

Ik heb het Easyzone systeem van Airzone geïnstalleerd voor verwarming en koeling. In een 120m2 (ongeveer 300m3) huis is de berekening voor elke van de 3 slaapkamers ongeveer 180m3h/u lucht. De woonkamer met open keuken heeft 3 x 300m3/u. In totaal kan het systeem een maximale luchtverplaatsing aan van bijna 1800m3/u.

Dit werkt goed. En hoewel het systeem niet vaak op volle toeren draait, is er altijd beduidend meer luchtverplaatsing dan menig WTW systeem aankan.

Met de Easyzone duct is er de mogelijkheid een WTW toe te voegen. Dit heb ik dan ook gedaan. De Zehnder Q350 blaast zijn verse lucht dus direct in het Easyzone duct en gebruikt dan ook dezelfde ventilatiekanalen. Een bijkomende optie hiermee is dat ik het systeem als ventilatie kan inschakelen waardoor er max 1800m3/u door het huis circuleert. Elke ruimte met teveel co2 is dan binnen no time ververst

Misschien dat het koelsysteem van Zendher met extra koude lucht werkt om toch voldoende koeling te voorzien. Maar dat zal dan wel een zeer oncomfortabel gevoel geven.

[tsjoender]

GeeMoney schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 22:18:
Zou het niet zo kunnen zijn dat de lagers van de fans meer herrie zijn gaan maken?
Ook hebben we 5 jaar onderhoud bij de woningen maar de WTW unit zelf is op filters na nog nooit open geweest, ik denk dat ik daar morgen even tijd voor probeer te vinden aangezien het erg makkelijk is om hem open te maken en te reinigen.

Lagers zijn vrijwel zeker de oorzaak al is vier jaar best wel snel. Hier ook een Brink Renovent eigenaar en in ons geval moest ik vier 626 2Z C3 lagers vervangen. Met name de lagers van de aanzuigfan onderaan maakten meer geluid dan normaal. Om ze te wisselen moet je de slakkenhuizen eromheen ook openmaken en dat is een mooie gelegenheid om die ook even goed schoon te maken.

Op een van jouw foto's zie ik het typenummer van de fan en dat lijkt dan weer dezelfde als in deze post: Boeie in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" Die fan had 608 lagers nodig. Het is dus niet bij iedere Renovent Excellent gelijk blijkbaar.

[KarsS]

Ik ben aan het rondkijken naar dakdoorvoeren voor mijn toekomstige WTW. Ik zie weinig dakdoorvoeren waarvan men aangeeft dat ze specifiek voor een WTW installatie bedoelt zijn. Nu maakt dat waarschijnlijk ook niet veel uit, maar ik vraag mij wel af of je voor de aanzuigkant niet iets wil met een redelijk fijnmazig rooster om insecten, blaadjes e.d. buiten te houden.

Wat gebruiken jullie zoal?

[perslucht]

@KarsS Zo'n fijnmazig rooster zit binnen de kortste keren helemaal verstopt met stof en insectjes.
Het leek mij ook een goed idee bij mijn geveldoorvoer, maar dat rooster heb ik er al snel uitgesloopt.

[No Hands]

GeeMoney schreef op zondag 5 mei 2024 @ 12:38:
[...]


Ik voel geen onbalans in de fan bij het handmatig draaien. Ik vind ze wel relatief “zwaar” lopen eigenlijk. Een wieltje van een skeeler draai je makkelijk 5x rond met een simpele slag maar deze fans krijg ik max 1,5x rond met de hand. Is dat “normaal” ?

Overigens:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Naast stofzuigen wil ik de fans ook met een licht vochtige doek afnemen, dat kan toch wel?

Is dat zwarte schimmel in je behuizing?

[GeeMoney]

No Hands schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:09:
[...]


Is dat zwarte schimmel in je behuizing?

Nee hoor, 5 jaar stof

[Ro123]

tsjoender schreef op zondag 5 mei 2024 @ 17:10:
Die fan had 608 lagers nodig.

Man, wat een hoop werk

[Jannibal23]

KarsS schreef op zondag 5 mei 2024 @ 17:50:
Ik ben aan het rondkijken naar dakdoorvoeren voor mijn toekomstige WTW. Ik zie weinig dakdoorvoeren waarvan men aangeeft dat ze specifiek voor een WTW installatie bedoelt zijn. Nu maakt dat waarschijnlijk ook niet veel uit, maar ik vraag mij wel af of je voor de aanzuigkant niet iets wil met een redelijk fijnmazig rooster om insecten, blaadjes e.d. buiten te houden.

Wat gebruiken jullie zoal?

Renson design Flex XL dakdoorvoer, de rode uitvoering.

[alexbl69]

KarsS schreef op zondag 5 mei 2024 @ 17:50:
Ik ben aan het rondkijken naar dakdoorvoeren voor mijn toekomstige WTW. Ik zie weinig dakdoorvoeren waarvan men aangeeft dat ze specifiek voor een WTW installatie bedoelt zijn. Nu maakt dat waarschijnlijk ook niet veel uit, maar ik vraag mij wel af of je voor de aanzuigkant niet iets wil met een redelijk fijnmazig rooster om insecten, blaadjes e.d. buiten te houden.

Wat gebruiken jullie zoal?

De Ubbink aerfoam en ventus dakdoorvoeren zijn er specifiek voor WTW. En zoals @perslucht al vertelde; je wil die filtering niet in je dakdoorvoer hebben, daar kun je namelijk een beetje lastig bij . Daarvoor dienen de filters in de WTW.

[_Arthur]

KarsS schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:28:
@_Arthur , ik heb even een off-topic vraagje: wat is dat voor isolatie die je tegen het dak hebt zitten?

Ik wil ook zoiets doen maar er is mij verteld dat het nogal afhangt van de situatie of een (dampdichte) aluminium cachering kan...

Ik heb er 16cm alu gecacheerd PIR tegenaan zitten. Maar ligt inderdaad geheel aan hoe het dak nu is geisoleerd welke materialen de beste keuze is. Daar loopt al een enorm topic over: (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Yaldair]

Puntenwolk schreef op zondag 5 mei 2024 @ 10:31:
[...]

Ik heb deze nu ook nodig omdat ik helaas 5cm tekort kom in mijn krappe vliering voor mannetjes flens + koppeling. Helaas lijkt mijn maat (200mm) niet op voorraad en daardoor niet bestelbaar bij deze deense site. Heb jij in je zoektocht nog meer leveranciers gevonden?

Je kan bij lindab-shop.de soms wat bestellen, maar, dat heb ik nooit gedaan omdat je erg veel extra kosten krijgt. Misschien als een aantal tweakers samen een hoop lindab spul willen kopen dat gaat. Ze hebben daar ook niet al het meest recente beschikbaar volgens mij. (Site is ook redelijk outdated). Ik weet niet hoe maar je kan soms op een bestelling uitkomen buiten DE .

Verder had ik leit-wolf.at eens benaderd of ze ook versturen richting NL. Dat doen ze, maar omdat ik LRCBs in mijn bestelling had waren de verzendkosten erg hoog...uiteindelijk dus niet besteld. Maar, misschien dat een enkele ILF prima gaat. Is dan ook maar 5€ ofzo (excl. Verzending).

[KarsS]

@_Arthur Bedankt voor je reactie! Ik zal mij eens beter inlezen in het het (Woon) zolder dak isoleren topic.

[KarsS]

@alexbl69 Inderdaad, ik zal eens beter naar de Ubbink Ventus en Aearfoam doorvoeren gaan kijken. Van Aerfoam had ik hier begrepen dat dat nogal veel lawaai maakt en je dat beter kunt vermijden, maar alleen een dak doervoer zal qua geluid ook weer niet zoveel uitmaken verwacht ik...

[KarsS]

@Jannibal23 Zo'n Renson design Flex XL doorvoer zou het wel goed doen bij mij qua aanzuigrichting. De aanzuig en afblaas pijp komen slechts 1.5m uit elkaar door het dak. Omdat er ook ca. 1,5 meter hoogte verschil is (afblaas boven) zou het volgens de verdunningsregels nog wel goed moeten gaan volgens mij, maar een naar beneden wijzende aanzuig opening is dan misschien wel een voordeel.

Je hebt geen last dat het rooster wat hierop zit verstopt raakt met er tegenaan gezogen bladeren? Insecten gaan er wel door als ik het zo inschat.

Voor wet betreft die insecten en andere kleinere omgevingsrommel, gaat dat dan mee met het vervangen van het filter? Of moet je tussendoor het aanzuigfilter schoonmaken?

[bn12]

Ik wil een vervangende WTW aansluiten op onderstaande bestaande kanalen. Aansluitingen wijken qua maatvoering (Zehnder Confoair 350q of Comfoair standaard; ipv WHR90) iets af van huidige situatie. Rechts is flexibel (retour + toevoer), links foam van onbekende producent (afvoer+buiten).

- Met welk type kanaal kan ik de linkerkant (afvoer/buiten) het best aansluiten (liever niet teveel van bestaande buizen vervangen)?

- ik twijfel nog tussen de Zehnder q350 en standard 300 wegens het geluid. Unit staat in afgesloten ruimte. Het geluid dat we nu van de WHR90 horen komt van de toevoerkanalen naast ons bed; niet de unit zelf. Volgens de specs van Zehnder is het geluidsverschil tussen de Q350 en 300 ca 3 decibel (toevoer). Ga ik dit verschil merken in geluidsproductie van de kanalen?

[Ro123]

bn12 schreef op maandag 6 mei 2024 @ 08:44:
Ik wil een vervangende WTW aansluiten op onderstaande bestaande kanalen. Aansluitingen wijken qua maatvoering (Zehnder Confoair 350q of Comfoair standaard; ipv WHR90) iets af van huidige situatie. Rechts is flexibel (retour + toevoer), links foam van onbekende producent (afvoer+buiten).

- Met welk type kanaal kan ik de linkerkant (afvoer/buiten) het best aansluiten (liever niet teveel van bestaande buizen vervangen)?

- ik twijfel nog tussen de Zehnder q350 en standard 300 wegens het geluid. Unit staat in afgesloten ruimte. Het geluid dat we nu van de WHR90 horen komt van de toevoerkanalen naast ons bed; niet de unit zelf. Volgens de specs van Zehnder is het geluidsverschil tussen de Q350 en 300 ca 3 decibel (toevoer). Ga ik dit verschil merken in geluidsproductie van de kanalen?


[Afbeelding]

Nieuwe unit zal waarschijnlijk sowieso minder geluid maken.
En je kan altijd nog een langere flex geluidsdemper gebruiken, dit lijkt op 50cm ipv 100cm, wat je nu hebt.

Voor de buizen links, zoek even op EPS buis/kanaal, misschien kan je ze vinden. Anders:
Bv een Aerfoam gebruiken, en een spiro safe verbindingsstuk gebruiken:

https://www.ventilatielan...mm-voor-spirobuizen/7610/

De 2 EPS buizen goed tegen elkaar drukken en even alu tape er omheen, zit je goed.

[ Voor 11% gewijzigd door Ro123 op 06-05-2024 09:44 ]

[Ro123]

KarsS schreef op maandag 6 mei 2024 @ 07:58:
@alexbl69 Inderdaad, ik zal eens beter naar de Ubbink Ventus en Aearfoam doorvoeren gaan kijken. Van Aerfoam had ik hier begrepen dat dat nogal veel lawaai maakt en je dat beter kunt vermijden, maar alleen een dak doervoer zal qua geluid ook weer niet zoveel uitmaken verwacht ik...

Het is pas een probleem als ze ergens lopen waar je ook verblijft. Het houdt geluid niet goed tegen, en dat kan een probleem zijn als ze bv in een (geluid)ongeisoleerde koof lopen. Ze geven zeker niet meer herrie dan de unit zelf doet eh, dus op zonder waar de unit staat maakt het een fluit uit en werkt het super makkelijk.

[w00key]

bn12 schreef op maandag 6 mei 2024 @ 08:44:
Ik wil een vervangende WTW aansluiten op onderstaande bestaande kanalen. Aansluitingen wijken qua maatvoering (Zehnder Confoair 350q of Comfoair standaard; ipv WHR90) iets af van huidige situatie. Rechts is flexibel (retour + toevoer), links foam van onbekende producent (afvoer+buiten).

- Met welk type kanaal kan ik de linkerkant (afvoer/buiten) het best aansluiten (liever niet teveel van bestaande buizen vervangen)?

Hier is de aansluiting naar buiten gewoon thermisch geïsoleerde flexibele buis, dat kan je gebruiken om een deel van de foam buizen te vervangen. Aansluiting is gewoon tapen.

[itsjohan]

Ik zou graag jullie raad nog eens willen vragen. Ik heb (met veel hulp van dit topic) in mijn eigen huis een Itho 350 WTW installatie gebouwd en daardoor ook hoofd ventilatie geworden voor het huis ('kantoorvilla') dat we met vrienden en familie aan het verbouwen zijn tot dierenartsenkliniek. Zo'n gebouw heeft weer wat andere eigenschappen dan een woning: buiten kantooruren heb je minimale ventilatie nodig en overdag heb je juist dat eigenlijk alle ruimten gebruikt worden.

Ik zit vooral te worstelen met waar je nu gaat inblazen en afvoeren. Het is een renovatie dus overal dubbele buizen naartoe leggen is een uitdaging. Ik heb eens wat getekend op basis van het idee om in alle werkkamers (spreekkamers, ok, opname) in te blazen en in de wachtruimte, technische en natte ruimtes af te voeren:



- de WTW gaat alleen de BG bedienen, ongeveer 160m2 in totaal
-de WTW unit is het blauwe blokje links tegen de buitengevel en komt in een technische ruimte
- de centrale ruimte (wachtruimte/receptie) heeft een open verbinding met de gang rechtsboven en links
- ik reken met max 2-3 mensen in 1 werkruimte en nooit meer dan zeg 7 mensen in het hele pand

Wat denken jullie van zo'n opzet? ik denk dat ik dan met spiro 180 buizen een eind tussen de houten balken door kan (horizontaal op de tekening) en dan vanaf de verdelers met Ubbink naar de ruimtes toe. en dan nog extra spiro 125 buizen richting de aanbouw (het deel rechtbsboven).

[ Voor 5% gewijzigd door itsjohan op 06-05-2024 17:22 ]

[ZonnigY]

Juist bij een dierenarts zou ik absoluut geen lucht willen hebben van de werkruimtes in de wachtruimte. De wachtruimte inblazen dus. Ok zou ik echt een in- en uitblaast maken. Opname en spreekkamers kunnen op afzuiging misschien.

[P5ycho]

Of een diarreehond nu de boel volschijt in de wachtruimte of de spreekkamer, stinken gaat het toch.

Ik zou denk ik inblazen in de spreekkamers, OK. Dat is je werkomgeving, je wilt daar een goed werkklimaat. En dan iets meer dan de bezetting. Afzuigen in opname en wachtruimte, en de gebruikelijke wc, badkamer, etc.
In de OK ook even rekening houden met steriele zone en de eisen die daarbij horen. Dat is meestal niet zo uitgebreid als bij een ziekenhuis OK, maar toch goed om even mee te nemen. Ik weet van mijn vrouw dat de steriele zone zich eigenlijk alleen rond de operatietafel bevindt, maar dat is misschien anders per praktijk.

Eventueel zou je ook buizen in het zicht kunnen plaatsen als de ruimte zich daar voor leent. ventilatieland levert tegenwoordig ook spiro in een aantal RAL kleuren, misschien makkelijker dan alles wegwerken in plafonds.

[w00key]

itsjohan schreef op maandag 6 mei 2024 @ 12:14:
Ik zou graag jullie raad nog eens willen vragen. Ik heb (met veel hulp van dit topic) in mijn eigen huis een Itho 350 WTW installatie gebouwd en daardoor ook hoofd ventilatie geworden voor het huis ('kantoorvilla') dat we met vrienden en familie aan het verbouwen zijn tot dierenartsenkliniek. Zo'n gebouw heeft weer wat andere eigenschappen dan een woning: buiten kantooruren heb je minimale ventilatie nodig en overdag heb je juist dat eigenlijk alle ruimten gebruikt worden.

Voor gezondheidsfunctie gelden andere eisen dan woonhuis, namelijk 6.5 l/s/persoon. Eigenlijk zou ik het zelfs naar de horeca norm trekken, deze is tijdens/na corona opgehoogd tot 3.8 l/s/m2 vloeroppervlakte, dan zit je veel veiliger in verversingsgraad. Lager in een kliniek dan horeca lijkt me een slecht idee, risico voor besmettingen is daar veel hoger dan in een random restaurant of cafe.

Tis niet voor niets dan we een 4000 m3/uur box hebben hangen voor toevoer en tienduizenden kuub per uur afzuigen in de keuken.

[itsjohan]

Dank @ZonnigY , @P5ycho; goede punten. ik heb de tekening aangepast naar inblaas af afvoer in zowel wachtruimte als OK en gelijk maar even de ruimtes bij geschreven. Ik probeer nog even te ontdekken of er specifieke regels gelden daar.

Ik verwacht inderdaad dat ik er niet aan ontkom dat een deel in zicht zal komen (en dus spiro). Gebruik je dan gewoon een T-stuk met onderin een ventiel?

w00key schreef op maandag 6 mei 2024 @ 16:43:
[...]

Voor gezondheidsfunctie gelden andere eisen dan woonhuis, namelijk 6.5 l/s/persoon. Eigenlijk zou ik het zelfs naar de horeca norm trekken, deze is tijdens/na corona opgehoogd tot 3.8 l/s/m2 vloeroppervlakte, dan zit je veel veiliger in verversingsgraad. Lager in een kliniek dan horeca lijkt me een slecht idee, risico voor besmettingen is daar veel hoger dan in een random restaurant of cafe.

Tis niet voor niets dan we een 4000 m3/uur box hebben hangen voor toevoer en tienduizenden kuub per uur afzuigen in de keuken.

Ha, ik waardeer de gedachte maar dat ben ik niet van plan. Is ook wel echt een heel ander soort gebruik hoor; bij de horeca ga je uit van grote groepen mensen in een pand, in de kliniek is het druk als er 5 mensen binnen zijn. Er is geen gezonheidsfunctie he? ze maken alleen dieren beter.

[dockterbob]

RJVG schreef op zondag 5 mei 2024 @ 13:57:
[...]


Ik heb geen ervaring met dit systeem maar ik heb er zo mijn twijfels over.

Ik heb het Easyzone systeem van Airzone geïnstalleerd voor verwarming en koeling. In een 120m2 (ongeveer 300m3) huis is de berekening voor elke van de 3 slaapkamers ongeveer 180m3h/u lucht. De woonkamer met open keuken heeft 3 x 300m3/u. In totaal kan het systeem een maximale luchtverplaatsing aan van bijna 1800m3/u.

Dit werkt goed. En hoewel het systeem niet vaak op volle toeren draait, is er altijd beduidend meer luchtverplaatsing dan menig WTW systeem aankan.

Met de Easyzone duct is er de mogelijkheid een WTW toe te voegen. Dit heb ik dan ook gedaan. De Zehnder Q350 blaast zijn verse lucht dus direct in het Easyzone duct en gebruikt dan ook dezelfde ventilatiekanalen. Een bijkomende optie hiermee is dat ik het systeem als ventilatie kan inschakelen waardoor er max 1800m3/u door het huis circuleert. Elke ruimte met teveel co2 is dan binnen no time ververst

Misschien dat het koelsysteem van Zendher met extra koude lucht werkt om toch voldoende koeling te voorzien. Maar dat zal dan wel een zeer oncomfortabel gevoel geven.

Dank voor de reactie! Dat is ook een optie. Maar als ik het goed begrijp zit voor deze filter/verdeler nog een klimaat systeem/Airco, waar de WTW unit op inblaast zodat de frisse lucht wordt mee verdeeld. De volume stroom is een goed punt, maar is denk ik gedimensioneerd op vraag sturing of draait deze continue met jou opgegeven volumes?

Dan zou ik in mijn geval ook een ducted fancoil kunnen gebruiken en de WTW daar op aansluiten. maar goed goed te weten dat er meer opties zijn.

[P5ycho]

@dockterbob Dit idee is al vaker geopperd, de capaciteit van je wtw is gewoon niet zo groot. Reken maar uit hoeveel warmte je toevoegt met 25-30C lucht met 300m3/h, dat is niet zoveel. Daarnaast zit je met het probleem dat de opwekker (warmtepomp waarschijnlijk) een minimale hoeveelheid energie moet leveren en dat zeer waarschijnlijk niet volledig kwijt kan in de ComfoPost. Conclusie is grofweg dat verwarmen via ventilatie alleen leuk is voor hele specifieke zeer energiezuinige woningen.

Extra circuleren via een ducted fancoil voegt daar niets aan toe. Ga dan gewoon verwarmen met die fancoil.

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 06-05-2024 21:36 ]

[Ro123]

Ro123 schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 14:44:
[...]


https://www.ventilatielan...n-Woven_8145012588148.pdf

Deze? Ik wilde dit ook doen, niet omdat het buiten herrie geeft, maar omdat m'n Aerfoam kanalen geluid maken in een verlaagd plafond, en ik liever een dempertje gebruik dan plafond slopen, buizen vervangen en het weer netjes maken.

Heb je er wel eens in gekeken, of ie niet schimmelig is?

@itsjohan Ben je er nog ?

Heb je toevallig ook nog de aansluitingen geïsoleerd? Want daar zit geen isolatie bij die flex dempers

[itsjohan]

Ro123 schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 09:26:
[...]


@itsjohan Ben je er nog ?

Heb je toevallig ook nog de aansluitingen geïsoleerd? Want daar zit geen isolatie bij die flex dempers

Woeps, ja zeker alleen ik zat kennelijk niet op te letten :-) ja het is inderdaad exact die Sonodec. Ik heb sindsdien niet gekeken hoe de buis er aan toe is doordat ik de boel achter geluidsisolatie en gips weggewerkt heb omdat de HRU 350 zoveel lawaai maakt. Op zich wel een idee, ik zou eens vanaf de dakdoorvoer kant kunnen kijken of ik wat kan zien maar daarvoor moet ik de dakkapel op dus dat wordt een weekend.

Ik heb geen problemen met condens bij de aansluitingen gehad, wel heb ik de manchetten zo ‘hoog’ als ik ze kreeg over de aansluitingen getrokken en afgetaped zodat effectief de isolatie vrijwel door loopt.

[Pieter2]

Ja en dan kom je er achter dat je ventiel niet past omdat het plafond in de weg zit, klein foutje gemaakt.
Zijn er ventielen die geen/veel minder een 'overstek' hebben? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?

[breinonline]

Als het een kunststof ventiel is kan je misschien een stukje afzagen?

[alexbl69]

Pieter2 schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 20:56:
Ja en dan kom je er achter dat je ventiel niet past omdat het plafond in de weg zit, klein foutje gemaakt.
Zijn er ventielen die geen/veel minder een 'overstek' hebben? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?

[Afbeelding]

Pfff... leuke 'uitdaging'.

Zo te zien is het Air Excellent. Als je die op de verdeeldoos inregelt (in plaats van bij de ventielen) kun je het met een rooster afdekken.

[RJVG]

dockterbob schreef op maandag 6 mei 2024 @ 19:48:
[...]


Dank voor de reactie! Dat is ook een optie. Maar als ik het goed begrijp zit voor deze filter/verdeler nog een klimaat systeem/Airco, waar de WTW unit op inblaast zodat de frisse lucht wordt mee verdeeld. De volume stroom is een goed punt, maar is denk ik gedimensioneerd op vraag sturing of draait deze continue met jou opgegeven volumes?

Dan zou ik in mijn geval ook een ducted fancoil kunnen gebruiken en de WTW daar op aansluiten. maar goed goed te weten dat er meer opties zijn.

De Easyzone is enkel een verdeler. Daarop moet je een split l-systeem airconditioning unit op aansluiten (bv Daikin FBA35). Ik heb er ook de WTW op aangesloten. De WTW draait in auto mode op ongeveer 200 m3/u. Onafhankelijk draait de daikin split unit op zijn eigen snelheid, afhankelijk naar de warmte of koeling vraag. Enkel bij een grote vraag (bv van 15 graden naar 21 graden) zal het systeem op maximale snelheid draaien. Normaliter draait het systeem om minimale snelheid, op ongeveer 30%.

Zoals @P5ycho ook al aangeeft, het systeem wat jij aanhaalt lijkt er niet op gebouwd als principiële verwarming of koeling te dienen. 300-600 m3/u gaat gewoon niet voldoende leveren. Om dienenden snap ik ook niet echt het doel van dit product.

[GeeMoney]

@Andrehj en @tsjoender terugkomend op ons geluids probleem zijn we erachter gekomen dat zodra we onder de 235m3/h komen het zoemende geluid behoorlijk afneemt in die mate dat wij het dan niet meer als hinderlijk beschouwen.

Onze buren en ikzelf hebben daarom de middelste stand iets terug gebracht van 255 bij de buren naar 230 en in mijn geval van 270 naar 230 met als tegen prestatie dat we de eerste stand ook iets omhoog hebben gebracht en de hoogste stand hebben gelaten.

De buren gaan op zoek naar een air control zoals ik heb maar die krengen zijn best prijzig dus we moeten er eens tegenaan lopen. Voor nu is het in ieder geval opgelost.
Doordat ik al een air control heb start ik nu gewoon wat eerder met een hogere stand om te compenseren.
Dit leek ons voor nu de meest geschikte oplossing om waarschijnlijk binnen nu en 3 jaar aan de lagers te beginnen.

[assje]

assje schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 20:25:
Net even geluisterd en het is echt volledig de uitblaas; ik ga daar een demper tussen zetten.

Demper ertussen gezet, bizar hoeveel verschil dat maakt. Eerst was de aanzuig onhoorbaar, nu met demper in de uitblaas is het juist de aanzuig die ik nog hoor.

Heel blij dat ik dit nog gedaan heb, nu is het nauwelijks hoorbaar vanuit tuin/vanaf straat.


Kan ik nog iemand blij maken met paar stukken 200mm thermoduct? (omgeving Alblasserwaard)

[Pieter2]

alexbl69 schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:21:
[...]

Pfff... leuke 'uitdaging'.

Zo te zien is het Air Excellent. Als je die op de verdeeldoos inregelt (in plaats van bij de ventielen) kun je het met een rooster afdekken.

Dat is een goede, bedoel je dan zoiets?

En anders vind ik de bovenrand afzagen @breinonline ook een goede optie.

Daarnaast heb ik nu een andere buis die net te hoog hangt, hij is te kort afgezaagd waardoor het ventiel met de rubbers er niet in blijft hangen. Kan ik het ventiel nog op een manier verlengen?

[P5ycho]

Misschien is een vlakke aftakking genoeg: https://www.ventilatielan...0deg-gegalvaniseerd/7383/
Anders verlengen met een koppelstuk.
Een stukje spiro afzagen en er in zetten met pur of compriband is ook een optie, afhankelijk van de constructie. Zorg dat het luchtdicht is, maar dat spreekt voor zich.

Je zou ook dit ventiel kunnen overwegen voor beide problemen, maar pas even op of hij past bij het gewenste debiet: https://www.ventilatiesho...125mm-toevoer-afvoer-wit/

[ Voor 26% gewijzigd door P5ycho op 08-05-2024 08:53 ]

[alexbl69]

Pieter2 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 07:48:
[...]


Dat is een goede, bedoel je dan zoiets?

En anders vind ik de bovenrand afzagen @breinonline ook een goede optie.

Daarnaast heb ik nu een andere buis die net te hoog hangt, hij is te kort afgezaagd waardoor het ventiel met de rubbers er niet in blijft hangen. Kan ik het ventiel nog op een manier verlengen?

Die heeft ook nog een randje.

Dacht eerder aan zoiets: https://www.zehnder.nl/nl.../designrooster-torino-rvs

Maar je kunt elk willekeurig rooster bij de bouwmarkt kopen. Als het gat maar wordt afgedekt.

[P5ycho]

alexbl69 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 09:17:
[...]
Maar je kunt elk willekeurig rooster bij de bouwmarkt kopen. Als het gat maar wordt afgedekt.

Ho even, het rooster bepaalt wel hoe de lucht de kamer in wordt gebracht. Je wilt daar dus niet zomaar een willekeurig rooster op kwakken.

[alexbl69]

P5ycho schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 11:02:
[...]

Ho even, het rooster bepaalt wel hoe de lucht de kamer in wordt gebracht. Je wilt daar dus niet zomaar een willekeurig rooster op kwakken.

Excuses. Dacht dat het afvoer was, maar dat staat helemaal nergens.

[GeeMoney]

P5ycho schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 11:02:
[...]

Ho even, het rooster bepaalt wel hoe de lucht de kamer in wordt gebracht. Je wilt daar dus niet zomaar een willekeurig rooster op kwakken.

Bleek uit onderzoek van ik dacht TU Delft niet dat het werkelijk waar geen zier uitmaakt hoe en waar de lucht wordt ingeblazen en afgezogen ? (mits woning goed luchtdicht gebouwd is).

[Yaldair]

@GeeMoney dat is meer met de verspreiding van co2 / luchtflows. Maar, een rooster kan wel bepalen hoe ver de lucht geworpen wordt en of hij aan het plafond blijft plakken. Wij hebben de maico ZWVQ roosters en die blazen de lucht mooi uniform langs het plafond. Kan in de andere hoek van de kamer gaan staan en de luchtflow voelen bij het plafond

Steekt ook niet ver boven het gat uit, dus misschien een optie voor @Pieter2 . Even de specs bekijken of hij voor je past.

[Epep]

Een vraagje bij balansventilatie, mag je alleen lucht toevoegen in verblijfsgebieden en niet in andere ruimtes? Mijn Installateur heeft sterk deze mening. Ik kan dit echter nergens terug vinden in de NEN norm.

Ik wil graag een een toevoer ventiel in de geïsoleerde berging/technische ruimte (niet verblijfsruimte) waarbij de lucht via een 1 deur vervolgens in de keuken afgezogen wordt. De keuken ligt direct naast de berging/technische ruimte, door 1 deur gescheiden (overflow). De installateur wil dat er in de keuken een extra aanvoerventiel moet komen om de lucht vervolgens in de berging af te kunnen zuigen.

In de Berging/Technisch ruimte komen geen verbrandingsapparaten te staan, wel een Bodemwarmtepomp Nibe S1155, Buffervat 300l, Balansventilatie Q600 EVR, Wasmachine, Condensdroger, Fietsen, wellicht een waterontharder en natuurlijk opslag/bewaarplek van meuk. Verder dus ook geen auto of motoren.

Waarom wil ik liever een aanvoer van ventilatielucht in de berging:
-Scheelt een aanvoerventiel in woonkamer/keuken. Moet nu extra lucht toevoeren in de keuken die vervolgens in de berging wordt afgevoerd.
-Scheelt max 50m3/H aan totale ventilatie capaciteit, terwijl door het om te draaien overal net zo goed geventileerd wordt.
- Scheelt geld, minder ventielen, minder buizen.
- Scheelt geluid, WTW unit hoeft minder hard te draaien.

De enige reden die ik kan bedenken is dat er giftig stoffen van de warmtepomp af kunnen komen als die stuk gaat? Maar geld dat niet voor alle apparatuur?

Wat is wijsheid meebewegen met installateur of toch eigenplan trekken?

[Yaldair]

@Epep lijkt me als je alleen extra toevoegt in de keuken om meteen een deur verder het weg te zuigen, je het misschien ook moet kunnen realiseren met ergens anders klein beetje meer toe te voeren en dan via overflow in de bijkeuken af te voeren. Misschien even tekeningen delen?

Ik zou in jouw geval niet toevoeren in de bijkeuken i.v.m. de droger en mogelijk vocht dat daar vrij komt. Zelf voer ik wel toe in de ruimte waar de wtw staat. Dit om wat meer speelruimte te krijgen met toevoer en mogelijk later alsnog een toevoer kanaal naar beneden te realiseren (op moment voer ik alleen boven toe en via overflow zuig ik af in de keuken beneden). Maar, ik heb dit zelf aangelegd en ben niet gebonden aan bouwbesluit. Zolang de luchtkwaliteit goed blijft ben ik tevreden

[GeeMoney]

Yaldair schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 15:05:
@GeeMoney dat is meer met de verspreiding van co2 / luchtflows. Maar, een rooster kan wel bepalen hoe ver de lucht geworpen wordt en of hij aan het plafond blijft plakken. Wij hebben de maico ZWVQ roosters en die blazen de lucht mooi uniform langs het plafond. Kan in de andere hoek van de kamer gaan staan en de luchtflow voelen bij het plafond

Steekt ook niet ver boven het gat uit, dus misschien een optie voor @Pieter2 . Even de specs bekijken of hij voor je past.

Ik denk dat dat niet persé komt door je rooster(vorm) tenzij je een rooster hebt wat natuurlijk 45 graden naar beneden duwt maar de lucht is en warm en komt er met een voorwaartse kracht uit. Die zal dus redelijk lang inderdaad boven blijven. Er zullen vast onderzoeken naar zijn ook.

[hussie01]

Helaas heb ik dit topic gemist,zo te zien zitten hier veel ervaren mede tweakers.

Willen de ervaren tweakers meedenken met mijn probleem?
Itho HR300 WTW inregelen op CO2

[P5ycho]

GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 15:44:
[...]


Ik denk dat dat niet persé komt door je rooster(vorm) tenzij je een rooster hebt wat natuurlijk 45 graden naar beneden duwt maar de lucht is en warm en komt er met een voorwaartse kracht uit. Die zal dus redelijk lang inderdaad boven blijven. Er zullen vast onderzoeken naar zijn ook.

Wikipedia: Coandă-effect
Het ventiel kan echt een grote impact hebben op het comfort, weerstand, en geluidsdemping. Onderschat dit dus niet.

[P5ycho]

GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 14:52:
[...]


Bleek uit onderzoek van ik dacht TU Delft niet dat het werkelijk waar geen zier uitmaakt hoe en waar de lucht wordt ingeblazen en afgezogen ? (mits woning goed luchtdicht gebouwd is).

Uiteindelijk vermengt de lucht zich wel, maar die test waar jij op doelt heeft ook zijn beperkingen. Een plaatselijke CO2 bron (groep mensen in een wat ventilatie betreft dode hoek van een kamer bijv.) kan echt wel een tijdelijke CO2 piek veroorzaken.

[Kartmans1]

Weet iemand wat de Nightboost functie precies doet bij een Duco premium? Lijkt hetzelfde te werken als de bypass als ik het lees op internet, maar weet het niet zeker.

[perslucht]

Ik zoek al een tijdje naar een verticale 45 graden bocht voor een 110x54mm kunsstof kanaal.
Helaas kan ik het nergens vinden, behalve op een paar Engelse webshops.



Bij ventilatieshop.com hebben ze wel een metalen kanaal, maar dat is meteen een stuk duurder.

Weet iemand waar ik zo'n bocht kan vinden?

[rvk]

perslucht schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 09:19:
Weet iemand waar ik zo'n bocht kan vinden?

Zie het nu verkeerd... Maar die staat daar toch ook?

https://www.ventilatiesho...den-voor-kanaal-110-55-mm

(Overigens gevonden via google afbeeldingen)

[perslucht]

@rvk Ja dat type bocht is overal wel te krijgen, maar daar loopt de hoek over de korte zijde.

[rvk]

perslucht schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 09:30:
@rvk Ja dat type bocht is overal wel te krijgen, maar daar loopt de hoek over de korte zijde.

Haha... Ok... Dat miste ik dus

[marnie]

@perslucht Misschien is staal te gebruiken binnen kunststof kanalen?
https://www.ventilatiesho...0-x-55mm-verticaal-staal/

[ Voor 3% gewijzigd door marnie op 09-05-2024 10:34 ]

[Puntenwolk]

De afgelopen en komende weekenden ben ik mijn ontwerp in elkaar aan het zetten, met veel spirobuiswerk.

De kwaliteit van de spirobuis onderdelen viel me eigenlijk een beetje tegen, ik vroeg me af of dit normaal is?

• De meeste "complexe" spiro hulpstukken lijken door een tweaker in elkaar zijn geklust van losse onderdelen. Ik heb hier drie broekstukken in verschillende maten. Ze zijn gemaakt van twee aan elkaar gezette zadelstukken 45 graden bovenop een halve verbindingsmof. Een T-stuk is gewoon een stuk buis met gat erin, een zadelstuk erop. Dat is prima natuurlijk als het het doet, maar de techniek om dit in elkaar te zetten is schroeven en dan aan de binnenzijde afslijpen (of knippen misschien), en dan grof aansmeren met een soort kit met zichtbare en voelbare kwastranden. Zie plaatje. Gaat dit niet veel turbulentie opleveren ?
• Soms is de buitenkant bij de "rits" naden nog vlijmscherp, zelfs bij standaardonderdelen. Bijvoorbeeld een 90 graden bocht bij de naad die in het midden aan de buitenkant loopt, die zodanig scherp was dat deze het verpakkingsmateriaal heeft doorgesneden. Maar ook een simpele verbindingsmof, waar ik een stuk flex demper op aan het aftapen was die met een scherpe naad (niet de kopse buiskant, maar een langsnaad op de mof aan de buitenzijde) de binnenbuis van de demper deels open heeft gesneden.
• Ik heb een zooi buizen besteld met een standaardmaat van 1.5m, en deze wijken gerust een paar cm af (langer of korter).

Dit alles bij drie grote NL webshops besteld (spirototaal, ventilatieshop, ventilatieland) met enkele stukken van de Hornbach. De Hornbach is wel merkbaar beter, bijvoorbeeld de T-stukken van de Hornbach, die zijn een stuk gladder van binnen, en de buizen precies op lengte. De onderdelen van de webshops hebben wel allemaal stickers van keuringen en typenummers, en lijken van verschillende Scandinavische en Oost-Europese leveranciers te komen zoals Alnor en Systemair.

[Kartmans1]

Kartmans1 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 22:48:
Weet iemand wat de Nightboost functie precies doet bij een Duco premium? Lijkt hetzelfde te werken als de bypass als ik het lees op internet, maar weet het niet zeker.

Helaas nog geen antwoord gehad maar zelf al iets verder gekomen.

Zo ver ik het kan lezen op internet en de praktijkervaring gaat de box op nominale stand (dus maximaal) ventileren wanneer de binnentemperatuur boven de 23 graden komt en het buiten kouder is. I.p.v. dan nog de buitenlucht bij te verwarmen om zodoende de aanvoerlucht maximaal 1 graad koeler te maken dan de binnen temperatuur, pakt hij een volledige 100% bypass. Dus als het bijvoorbeeld 16 graden is buiten haalt hij ook echt 16 graden naar binnen.

Ben er alleen nog niet achter gekomen wat de unit doet als het binnen meer dan 23 graden is, maar buiten bijvoorbeeld 30 graden. Wil dan natuurlijk niet dat de box warme lucht op maximale stand de woning in gaat blazen. Maar lijkt me dat daar wel rekening mee is gehouden.

Hier meer mensen met een Duco Energy premium of soortgelijke duco?

[freakaleek]

Allen, op zoek naar wat feedback:

Situatie:
Aangekocht huis deels aan het renoveren, o.a. een rookkanaal geheel - van boven tot onder - verwijderd. Dit ging iets grondiger dan van te voren gedacht: Er is nu aan de "achterkant" van het huis een verticaal gat (het oude rookkanaal).
Op de 1e verdieping loopt dit langs twee kanten van een muur (badkamer en slaapkamer).

Vraag: heeft het zin om in een deel van het huis DWTW aan te brengen? Alleen de achterkant van het huis kan van lucht worden voorzien.

Situatie die ik voorzie: met de DWTW-unit op 2e verdieping achter knieschot, lucht aan-en-afvoer naar buiten via oude schoorsteengat.

Aanvoer lucht:
- Werkkamer 2e verdieping (via knieschot)
- Slaapkamer 1e verdieping (via rookkanaal)
- Woonkamer BG (via rookkanaal)

Afvoer lucht:
- Badkamer 1e verdieping (via rookkanaal)
- Toilet 1e verdieping (via badkamer verlaagd plafond naar rookkanaal)
- Toilet BG (via toilet 1e en badkamer (verlaagd plafond) naar rookkanaal

Heeft bovenstaande zin?
Het rookkanaal was groot, dus denk dat 2x30 m^3/h mogelijk moet zijn naar de woonkamer. We zijn echter met 2 volwassenen en 2 kleine kinderen... geen idee of het dus echt "zin" heeft.


Ter info 1:
Er blijven 3 slaapkamers over waar geen lucht naartoe gaat.


Ter info 2: we hadden in eerste instantie bedacht met roosters natuurlijk te ventileren, die zitten dus ook gewoon in de ramen.
Uiteraard kunnen die dichtgezet worden.

[itsjohan]

Zin heeft het zeker, als het lukt om de complexe puzzel te leggen waar wat moet gaan lopen. Laat je niet ontmoedigen door alle minimale eisen die je in dit topic tegenkomt; bij dit soort renovaties moet je er het beste van zien te maken. Een paar vragen / opmerkingen:

- lucht aan- en afvoer via het rookkanaal: nadeel is dat eigenlijk je aan en afvoer een eind uit elkaar moeten zitten (zoekterm: verdunningsfactor). Tenzij je 1 vd 2 een meter of 2 de lucht in gaat laten steken lijkt me dat wel pittig als ze via de schoorsteen omhoog komen

- hoe groot is het rookkanaal? stel je pakt 90/75 buizen, hoeveel passen er dan door het kanaal heen, dan weet je een beetje of je vanuit 1 plek alle ruimtes kunt bedienen

- WTWs zijn best fors, inbouwen in een knieschot kan uitdagend zijn, wat voor ruimte heb je?
- afhankelijk van of je voor een luchtverdeelkast gaat of niet (zie topicstart voor uitleg) moet je ook ergens een
plenum/luchtverdeelkast kwijt. wellicht past die op een handige plek zodat je minder buizen door het rookkanaal hoeft te trekken?

- is er geen mogelijkheid om over de 2e verdieping (zolder?) drie buizen naar de voorkant van het huis te trekken? door de vloer (waarschijnlijk lopen de balken net 'verkeerd') of in een koof over de muur. Een WTW heeft heus zin als je niet het hele huis bediend maar het is wel een gemis

[Puntenwolk]

Ik vind het nog moeilijk beoordelen of het zin heeft.

De voordelen van een balansventilatiesysteem zoals in de TS opgesomd ga je in elke ruimte beleven die op je systeem is aangesloten, en waarbij je de roosters vervolgens dicht doet, en er geen andere gekke luchtstromen tussenbeide komen.

Op basis van je lijstje kan ik nog niet zo goed zien waar dat precies het geval is. Ik zie bijvoorbeeld geen keuken staan? Zit die vast aan de woonkamer en blijven daar de roosters open? En om gecontroleerde overstroom te realiseren van slaapkamer (aanvoer) naar badkamer (afvoer) is het relevant waar de andere slaapkamers met open roosters zitten. Als dat aan één hal/overloop is, heb je kans dat de badkamer koude lucht aanzuigt vanuit de kamers met roosters. Een kaartje zou helpen.

Tweede vraag is wat je alternatief is. Systeem A met roosters in de badkamer en WC ramen? Of een simpele systeem D box alleen voor de badkamer en WC?

[ Voor 3% gewijzigd door Puntenwolk op 12-05-2024 23:11 ]

[Guido01]

Kartmans1 schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 11:07:
[...]

Helaas nog geen antwoord gehad maar zelf al iets verder gekomen.

Zo ver ik het kan lezen op internet en de praktijkervaring gaat de box op nominale stand (dus maximaal) ventileren wanneer de binnentemperatuur boven de 23 graden komt en het buiten kouder is. I.p.v. dan nog de buitenlucht bij te verwarmen om zodoende de aanvoerlucht maximaal 1 graad koeler te maken dan de binnen temperatuur, pakt hij een volledige 100% bypass. Dus als het bijvoorbeeld 16 graden is buiten haalt hij ook echt 16 graden naar binnen.

Ben er alleen nog niet achter gekomen wat de unit doet als het binnen meer dan 23 graden is, maar buiten bijvoorbeeld 30 graden. Wil dan natuurlijk niet dat de box warme lucht op maximale stand de woning in gaat blazen. Maar lijkt me dat daar wel rekening mee is gehouden.

Hier meer mensen met een Duco Energy premium of soortgelijke duco?

Ha, zit ook al te puzzelen met m'n nieuwe Duco Premium. De handleiding is niet al te uitgebreid, hè. Volgens mij werkt het zo:
- Als het buiten kouder is dan binnen, én de binnentemperatuur is hoger dan je ingestelde comforttemperatuur gaat de bypass open. Hij gaat niet harder draaien, maar schakelt alleen de warmtewisselaar uit.
- Als het buiten warmer is dan binnen, staat de bypass juist dicht. De warmtewisselaar werkt dan omgekeerd, maw hij koelt de inkomende warme lucht af met de koelere binnenlucht. Hij ventileert minimaal (op co2 level), zodat zo weinig mogelijk koele lucht de woning verlaat. Precies als in de winter, maar dan andersom.

Nightboost is een soort bypass-plus. Hij opent de bypass (koele lucht direct naar binnen) én verhoogt de flow, zodat zoveel mogelijk koele lucht het huis binnenkomt. Moet trouwens zeggen dat het bij mij geen wonderen doet. Ik had verwacht dat hij dan in een paar uur de temperatuur in huis wel naar beneden krijgt, maar de ramen open is echt enorm veel effectiever. Maar ik moet hem nog beter inregelen (de handleiding is ook hier niet bepaald uitgebreid), hoop dat het daaraan ligt 😬.

[Kartmans1]

Guido01 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 19:57:
[...]


Ha, zit ook al te puzzelen met m'n nieuwe Duco Premium. De handleiding is niet al te uitgebreid, hè. Volgens mij werkt het zo:
- Als het buiten kouder is dan binnen, én de binnentemperatuur is hoger dan je ingestelde comforttemperatuur gaat de bypass open. Hij gaat niet harder draaien, maar schakelt alleen de warmtewisselaar uit.
- Als het buiten warmer is dan binnen, staat de bypass juist dicht. De warmtewisselaar werkt dan omgekeerd, maw hij koelt de inkomende warme lucht af met de koelere binnenlucht. Hij ventileert minimaal (op co2 level), zodat zo weinig mogelijk koele lucht de woning verlaat. Precies als in de winter, maar dan andersom.

Nightboost is een soort bypass-plus. Hij opent de bypass (koele lucht direct naar binnen) én verhoogt de flow, zodat zoveel mogelijk koele lucht het huis binnenkomt. Moet trouwens zeggen dat het bij mij geen wonderen doet. Ik had verwacht dat hij dan in een paar uur de temperatuur in huis wel naar beneden krijgt, maar de ramen open is echt enorm veel effectiever. Maar ik moet hem nog beter inregelen (de handleiding is ook hier niet bepaald uitgebreid), hoop dat het daaraan ligt 😬.

Leuk! Nog iemand die er mee aan het stoeien is. Ben ik toch niet de enige .

Jouw ervaring lijkt inderdaad te kloppen. Om wat informatie in te winnen had ik ook nog Duco gemaild. Die reageerde met het volgende:

Bij de DucoBox Energy Premium en andere systeem D toestellen moet voor de goede werking van Nightboost volgende ingesteld worden:

Mode: AAN

Enkel actief tussen:

START MAAND bijvoorbeeld juni
STOP MAAND bijvoorbeeld september

En tussen

START TIJD bijvoorbeeld 01:00
STOP TIJD bijvoorbeeld 06:00

Bijkomende voorwaarden :
1/ afgevoerde binnenlucht > 24°C
2/ temperatuur buitenlucht < temperatuur afgevoerde binnenlucht

Dus blijkbaar kijkt het systeem naar de afgevoerde binnenlucht temperatuur, niet naar de kamer temperatuur.

Wat betreft de effectiviteit merk ik echt exact hetzelfde. Had verwacht (of eigenlijk gehoopt) dat een nachtje Nightboost de temperatuur drastisch zou verminderen. Maar merk dat de temperatuur in de slaapkamer nagenoeg gelijk blijft tijdens het slapen (warmt in ieder geval niet op). Voel wel daadwerkelijk koudere lucht uit de ventilatie aanvoer komen maar blijkt toch niet zo veel te zijn om het echt te laten afkoelen. Ramen open gaat inderdaad een stuk beter. Denk niet dat het verder tweaken aan de instellingen enige verbetering gaat opleveren. Heb zelf de Nightboost aanstaan voor het gehele jaar (aangezien in de winter de 24 graden toch niet gehaald gaat worden) en dan tussen 22:00 ‘s avonds en 07:00 ‘s ochtends omdat de buitentemperaturen dan daadwerkelijk een stuk lager liggen. Vind het zonde om hem vol te laten draaien terwijl het buiten niet veel kouder is dan binnen. Hoe heb jij het ingesteld?

[Andrehj]

Kartmans1 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 20:32:
Wat betreft de effectiviteit merk ik echt exact hetzelfde. Had verwacht (of eigenlijk gehoopt) dat een nachtje Nightboost de temperatuur drastisch zou verminderen. Maar merk dat de temperatuur in de slaapkamer nagenoeg gelijk blijft tijdens het slapen (warmt in ieder geval niet op). Voel wel daadwerkelijk koudere lucht uit de ventilatie aanvoer komen maar blijkt toch niet zo veel te zijn om het echt te laten afkoelen. Ramen open gaat inderdaad een stuk beter.

Dat had je op de achterkant van een bierviltje ook gemakkelijk uit kunnen rekenen.
Reken maar eens uit hoeveel warmte er in de massa van je slaapkamer zit, en reken ook eens uit hoeveel het koelvermogen van dat beetje koude lucht is.
Ik schat dat je nauwelijks de 200W van twee slapende personen in zo'n ruimte kunt compenseren.

Even rekenen:
stel buiten 18°C, binnen 24°C en 50 m³/h = 14 l/s:

1.29 kJ/m³K * 0.001 l/m³ * 6 K * 14 l/s = 0.108 kJ/s = 108 J/s = 108 W.

Je koelt dus ongeveer de helft van wat twee lichamen aan warmte produceren. Scheelt iets, maar daar ga je geen slaapkamer mee afkoelen. Je halveert hooguit de opwarming.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 15-05-2024 09:19 ]

[Ro123]

Puntenwolk schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 10:21:
De afgelopen en komende weekenden ben ik mijn ontwerp in elkaar aan het zetten, met veel spirobuiswerk.

De kwaliteit van de spirobuis onderdelen viel me eigenlijk een beetje tegen, ik vroeg me af of dit normaal is?

• De meeste "complexe" spiro hulpstukken lijken door een tweaker in elkaar zijn geklust van losse onderdelen. Ik heb hier drie broekstukken in verschillende maten. Ze zijn gemaakt van twee aan elkaar gezette zadelstukken 45 graden bovenop een halve verbindingsmof. Een T-stuk is gewoon een stuk buis met gat erin, een zadelstuk erop. Dat is prima natuurlijk als het het doet, maar de techniek om dit in elkaar te zetten is schroeven en dan aan de binnenzijde afslijpen (of knippen misschien), en dan grof aansmeren met een soort kit met zichtbare en voelbare kwastranden. Zie plaatje. Gaat dit niet veel turbulentie opleveren ?
• Soms is de buitenkant bij de "rits" naden nog vlijmscherp, zelfs bij standaardonderdelen. Bijvoorbeeld een 90 graden bocht bij de naad die in het midden aan de buitenkant loopt, die zodanig scherp was dat deze het verpakkingsmateriaal heeft doorgesneden. Maar ook een simpele verbindingsmof, waar ik een stuk flex demper op aan het aftapen was die met een scherpe naad (niet de kopse buiskant, maar een langsnaad op de mof aan de buitenzijde) de binnenbuis van de demper deels open heeft gesneden.
• Ik heb een zooi buizen besteld met een standaardmaat van 1.5m, en deze wijken gerust een paar cm af (langer of korter).

Dit alles bij drie grote NL webshops besteld (spirototaal, ventilatieshop, ventilatieland) met enkele stukken van de Hornbach. De Hornbach is wel merkbaar beter, bijvoorbeeld de T-stukken van de Hornbach, die zijn een stuk gladder van binnen, en de buizen precies op lengte. De onderdelen van de webshops hebben wel allemaal stickers van keuringen en typenummers, en lijken van verschillende Scandinavische en Oost-Europese leveranciers te komen zoals Alnor en Systemair.

[Afbeelding]

Haha, dit valt nog reuze mee.
Ik heb een paar 180mm T-stukken, daar hebben zitten de flapjes aan de binnenkant verre van strak tegen de binnenwand (is anders in elkaar gezet dan jouw foto) en daarmee ook een lekker dikke laag kit. Ik kan 123 geen foto vinden, maar het is beschamend. (zowel Ventilatieland als Ventilatieshop)

Bij de Technische Unie laatst zo'n zelfde groot T-stuk gezien (waarschijnlijk Air Spiralo, duurder spiro merk), en dat zag er wél netjes uit.

Maar allemaal herkenbaar, behalve de scherpe rand van een mof.

Bij mij zit het erin, ik merk er niks van.

[Ro123]

Ik zie dat er wat posts zijn over de Duco bypass.

Nu heb ik een Itho HRU400, en ook die bypass was ik aan het controleren gisteren.

"Binnentempearatuur voor bypass" is ingesteld op 22gr.

Bypass stond NIET open volgens de data. Wat ook te zien was aan de temp data:
Temp van buiten: 20gr
Afzuig van binnen: 25gr
Inblaas naar binnen: 25gr (berekende waarde bij Itho)
Temp naar buiten 21gr.

Ik kan 'm met de service-app handmatig open zetten (je hoort 'm ook, dus het werkt ), en toen waren de temperaturen wel okee. (naar binnen koeler, naar buiten warmer)

Net Itho gesproken, en die zeiden dat die niet gelijk open gaat, daar zit een berekening achter blabla, hoe lang dat kon duren, kon ie me niet vertellen.

Dit lijkt me nogal onlogisch, want waarom zou je uren(?) wachten met de bypass open zetten, als het buiten koeler is dan binnen (en binnen ruim boven de bypass temperatuur).

Is er iemand die hier meer over weet? Ik verwacht dat dat ding gewoon niet okee is, ik heb meer issues.

[w00key]

Ro123 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:31:
Ik zie dat er wat posts zijn over de Duco bypass.

Nu heb ik een Itho HRU400, en ook die bypass was ik aan het controleren gisteren.

"Binnentempearatuur voor bypass" is ingesteld op 22gr.

Bypass stond NIET open volgens de data. Wat ook te zien was aan de temp data:
Temp van buiten: 20gr
Afzuig van binnen: 25gr
Inblaas naar binnen: 25gr (berekende waarde bij Itho)
Temp naar buiten 21gr.

Ik kan 'm met de service-app handmatig open zetten (je hoort 'm ook, dus het werkt ), en toen waren de temperaturen wel okee. (naar binnen koeler, naar buiten warmer)

Net Itho gesproken, en die zeiden dat die niet gelijk open gaat, daar zit een berekening achter blabla, hoe lang dat kon duren, kon ie me niet vertellen.

Dit lijkt me nogal onlogisch, want waarom zou je uren(?) wachten met de bypass open zetten, als het buiten koeler is dan binnen (en binnen ruim boven de bypass temperatuur).

Is er iemand die hier meer over weet? Ik verwacht dat dat ding gewoon niet okee is, ik heb meer issues.

Bij Zehnder Q350 gebruiken ze RMOT (gemiddelde temp over 5 dagen) om te berekenen welk seizoen het is, verwarmen of koeling, zodat je niet per ongeluk bypass koeling gebruik op een mooie zonnige winterdag.

Verder kan je instellen hoe snel dat gebeurt, en een temperatuurprofiel of je het graag warmer of kouder wilt hebben binnen; of op een knopje drukken voor "zomer is begonnen", trust me, ga maar actief koelen als het buiten kouder is dan binnen.


Die soort luxe zie je niet terug in de specs maar achteraf ben ik erg blij met de keuze voor een apparaat met goede soft/firmware die gewoon doet wat het moet doen en genoeg opties biedt om het helemaal te fine tunen.


In een nacht zoals gisteren is dat 22C uit 15C in, 7C dT x 200 m3/uur = 470W. Niet heel veel, maar hey het is mooi meegenomen, ramen moeten dicht blijven door voorspelling van regen. Airco draaide ook rustig op 300W x 5 EER = 1.5 kW extra koeling, ik moest wat overtollige warmte dumpen, werkkamer was opeens 25+ graden overdag en dat zit nu in het beton.

[Ro123]

w00key schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:54:
[...]
zodat je niet per ongeluk bypass koeling gebruik op een mooie zonnige winterdag.

Waarom zou je niet willen "koelen" op een zonnige winterdag, als het binnen 25gr is?

Verder kan je instellen hoe snel dat gebeurt, en een temperatuurprofiel of je het graag warmer of kouder wilt hebben binnen; of op een knopje drukken voor "zomer is begonnen", trust me, ga maar actief koelen als het buiten kouder is dan binnen.


Die soort luxe zie je niet terug in de specs maar achteraf ben ik erg blij met de keuze voor een apparaat met goede soft/firmware die gewoon doet wat het moet doen en genoeg opties biedt om het helemaal te fine tunen.


In een nacht zoals gisteren is dat 22C uit 15C in, 7C dT x 200 m3/uur = 470W. Niet heel veel, maar hey het is mooi meegenomen, ramen moeten dicht blijven door voorspelling van regen. Airco draaide ook rustig op 300W x 5 EER = 1.5 kW extra koeling, ik moest wat overtollige warmte dumpen, werkkamer was opeens 25+ graden overdag en dat zit nu in het beton.

Ik kan een en ander instellen:



Ik heb geen idee wat die byPassSummerDayBoundary is en summerNightBoostBoundary. Dat lijkt me invloed te hebben op wanneer ie iets doet, maar de "Km" unit kan ik geen wijs uit worden...

Enig idee?

[w00key]

Ro123 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 13:25:
[...]

Waarom zou je niet willen "koelen" op een zonnige winterdag, als het binnen 25gr is?

Geen idee, Duco is raar. Zehnder had het al door

[Ro123]

Itho

Maar die is ook raar.

[Franciesco]

Ro123 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 13:25:
[...]

Waarom zou je niet willen "koelen" op een zonnige winterdag, als het binnen 25gr is?

Ik denk vanwege efficiëntie: in de winter is de kans immers groot dat het b.v. de dag er na en de nacht zelf koud is en de opwarming op korte termijn vanzelf dus weer gecompenseerd wordt met het warmteverlies door de kou buiten. En dan zou het zonde zijn om op een zonnige winterdag de warmte naar buiten te sturen, om de dag er na (iig bewijzen van spreken) de verwarming weer aan te moeten zetten.
Voor een zonnige/warme voorjaarsdag kan hetzelfde principe gelden.

[Guido01]

Kartmans1 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 20:32:
[...]

Leuk! Nog iemand die er mee aan het stoeien is. Ben ik toch niet de enige .

Jouw ervaring lijkt inderdaad te kloppen. Om wat informatie in te winnen had ik ook nog Duco gemaild. Die reageerde met het volgende:


[...]


Dus blijkbaar kijkt het systeem naar de afgevoerde binnenlucht temperatuur, niet naar de kamer temperatuur.

Wat betreft de effectiviteit merk ik echt exact hetzelfde. Had verwacht (of eigenlijk gehoopt) dat een nachtje Nightboost de temperatuur drastisch zou verminderen. Maar merk dat de temperatuur in de slaapkamer nagenoeg gelijk blijft tijdens het slapen (warmt in ieder geval niet op). Voel wel daadwerkelijk koudere lucht uit de ventilatie aanvoer komen maar blijkt toch niet zo veel te zijn om het echt te laten afkoelen. Ramen open gaat inderdaad een stuk beter. Denk niet dat het verder tweaken aan de instellingen enige verbetering gaat opleveren. Heb zelf de Nightboost aanstaan voor het gehele jaar (aangezien in de winter de 24 graden toch niet gehaald gaat worden) en dan tussen 22:00 ‘s avonds en 07:00 ‘s ochtends omdat de buitentemperaturen dan daadwerkelijk een stuk lager liggen. Vind het zonde om hem vol te laten draaien terwijl het buiten niet veel kouder is dan binnen. Hoe heb jij het ingesteld?

Denk dat je gelijk hebt! Hij stuurt inderdaad op de centrale afvoertemperatuur die hij in de unit meet. Die temperatuurmeting in de co2 sensoren is dus een beetje voor de kat z'n viool, hij doet daar volgens mij niks mee. De nightboost werkt dus ook centraal (op de hele woning), geen zoneregeling. Het had mij logisch geleken als hij vooral de warmste lucht probeert af te voeren (maw: de bovenverdieping). Maar het doet toch niet echt veel, dus veel verschil zal het dan ook niet maken...
Ik hàd de nightboost vrij koel staan (18°) in de hoop dat hij dan misschien harder zou koelen, maar dat is inderdaad verspilde energie. Ik heb voor het idee afgelopen nacht de benedenverdieping eens continue op standje drie laten ventileren. Maar zelfs dan wordt daar hooguit een graadje lager.
Ik zal ze bij Duco nog eens vragen wat je volgens hun van passief koelen zou mogen verwachten.
Bottom line (wat ik ook veel teruglees, inmiddels 😄) voor de meelezers: gebruik je WTW alleen voor ventilatie. Flow + temperatuurverschil zijn ontoereikend om te koelen. Een WTW voorkomt simpelweg dat warmte (of kou) verloren gaat, that's it.
Wil je koelen, gebruik dan een airco / warmtepomp ernaast. Die verbruikt vervolgens minder energie, omdat je koele lucht minder snel verloren gaat.

[alexbl69]

Guido01 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 10:30:
[...]


Denk dat je gelijk hebt! Hij stuurt inderdaad op de centrale afvoertemperatuur die hij in de unit meet. Die temperatuurmeting in de co2 sensoren is dus een beetje voor de kat z'n viool, hij doet daar volgens mij niks mee. De nightboost werkt dus ook centraal (op de hele woning), geen zoneregeling. Het had mij logisch geleken als hij vooral de warmste lucht probeert af te voeren (maw: de bovenverdieping). Maar het doet toch niet echt veel, dus veel verschil zal het dan ook niet maken...
Ik hàd de nightboost vrij koel staan (18°) in de hoop dat hij dan misschien harder zou koelen, maar dat is inderdaad verspilde energie. Ik heb voor het idee afgelopen nacht de benedenverdieping eens continue op standje drie laten ventileren. Maar zelfs dan wordt daar hooguit een graadje lager.
Ik zal ze bij Duco nog eens vragen wat je volgens hun van passief koelen zou mogen verwachten.
Bottom line (wat ik ook veel teruglees, inmiddels 😄) voor de meelezers: gebruik je WTW alleen voor ventilatie. Flow + temperatuurverschil zijn ontoereikend om te koelen. Een WTW voorkomt simpelweg dat warmte (of kou) verloren gaat, that's it.
Wil je koelen, gebruik dan een airco / warmtepomp ernaast. Die verbruikt vervolgens minder energie, omdat je koele lucht minder snel verloren gaat.

Dit klopt. Een WTW is (in de normale uitvoering) ook niet voorzien van een koelings- of verwarmingsmechanisme *). Het apparaat moet werken met de binnen- en buitenlucht die voorhanden is. Als de temperatuur daarvan hoger of lager is dan gewenst kan het apparaat daar ook niets aan veranderen en is er een warmte- of koudebron nodig.

Wel is het zo dat bij goed beleid de binnentemperatuur met een WTW veel langer onder controle is te houden dan zonder WTW. Dat betekent deuren en ramen gesloten houden als de buitentemperatuur veel afwijkt van wat binnen wenselijk is. En heel belangrijk: direct zonlicht op de ramen proberen te voorkomen door zonwering aan de BUITENKANT te plaatsen. En dus niet binnen (gordijnen ed), want dat helpt helemaal niks.

Op deze wijze is het in relatief korte perioden waarin het warm is goed mogelijk de binnentemperatuur aangenaam te houden.

*) menig WTW heeft een verwarmingselement om invriezen te voorkomen. En hoewel dit een beperkte invloed kan hebben op de luchttemperatuur mag dit niet als 'verwarming' gezien worden. Men heeft er ook geen controle over.

[PheraX]

Ik zou graag jullie advies hebben over het volgende. Wij hebben een huis gekocht waar ik graag volledige balansventilatie met wtw wil aanleggen. Nu heeft dit huis op de bagane grond een flinke spekstenen houtkachel (tulikivi gemini). Deze houtkachel wil ik in de winter graag als hoofdverwarming gebruiken.

• Waar moet ik rekening mee houden met de houdkachel voor lucht aan & afvoer? (ik reken nu met 100m3 in/uit, wilde gok)
• Hoe kan ik bepalen hoeveel bijverwarming ik nog extra nodig heb? (Ik hoop een luchtverwarmingssysteem aand de balansventilatie te koppelen zodat ik alle radiatoren weg kan halen)
• Hoe ver moet ik de aan/afzuiging van de kachel plaatsen?

[P5ycho]

Voor punt 1, Je zult moeten zorgen dat je wtw systeem de trek van de kachel niet gaat tegenwerken. De kachel voorzien van zijn eigen aanvoer kan dit oplossen. Als het een open systeem is, zul je moeten garanderen dat je geen lucht door het afvoerkanaal naar binnen trekt. iets overdruk is dan verstandig. Als de kachel aan staat zal de wtw de aanvoerlucht moeten aanleveren, dus ook daar moet naar gekeken worden.

Voor punt 2, dat is net hierboven besproken. Even teruglezen dus. Samenvatting: balansventilatie is geen heteluchtverwarming, daar heeft het de capaciteit niet voor.

Punt 3, zo ver mogelijk en liefst veel hoger. Kachels en ventilatie zijn geen vrienden namelijk. Houd ook je buren te vriend, je zult niet de eerste zijn die vooral de buren laat genieten van zijn stooklucht.

[perslucht]

perslucht schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 09:19:
Ik zoek al een tijdje naar een verticale 45 graden bocht voor een 110x54mm kunsstof kanaal.
Helaas kan ik het nergens vinden, behalve op een paar Engelse webshops.

[Afbeelding]

Bij ventilatieshop.com hebben ze wel een metalen kanaal, maar dat is meteen een stuk duurder.

Weet iemand waar ik zo'n bocht kan vinden?

@marnie @rvk Inmiddels heb ik een gevonden en besteld bij deze Duitse webshop, inclusief verloopstukken naar 100mm buis.

@PheraX Ik heb ook een houtkachel (Jotul F105 LL) icm balansventilatie. Vooral als je de kachel aansteekt moet je er voor zorgen dat je ventilatie op een lage stand staat. Anders trekt hij de rook uit de kachel via de luchtinlaat. Je ziet dan een mooie deken van rook over de vloer verspreiden.
Als de kachel eenmaal lekker brand kan de ventilatie wel wat hoger, maar het beste is als de kachel zijn eigen luchttoevoer vanaf buiten (of de kruipruimte) heeft.
Ik dacht ook dat ik wellicht de kamers boven indirect zou kunnen 'verwarmen' met de warmte die immers is teruggewonnen uit de afgezogen lucht. Maar dat is eigenlijk nauwelijks te merken. Misschien is het wel meetbaar, maar voelbaar is het zeker niet.

[ Voor 26% gewijzigd door perslucht op 16-05-2024 13:21 ]

[Strontvlieg]

P5ycho schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:12:
Voor punt 1, Je zult moeten zorgen dat je wtw systeem de trek van de kachel niet gaat tegenwerken. De kachel voorzien van zijn eigen aanvoer kan dit oplossen. Als het een open systeem is, zul je moeten garanderen dat je geen lucht door het afvoerkanaal naar binnen trekt. iets overdruk is dan verstandig. Als de kachel aan staat zal de wtw de aanvoerlucht moeten aanleveren, dus ook daar moet naar gekeken worden.

Voor punt 2, dat is net hierboven besproken. Even teruglezen dus. Samenvatting: balansventilatie is geen heteluchtverwarming, daar heeft het de capaciteit niet voor.

Punt 3, zo ver mogelijk en liefst veel hoger. Kachels en ventilatie zijn geen vrienden namelijk. Houd ook je buren te vriend, je zult niet de eerste zijn die vooral de buren laat genieten van zijn stooklucht.

De WTW installaties van je buren zijn zeker ook geen vrienden van jouw kachel. Bij ongunstige windrichting zuigen die de huizen vol met de brandlucht. Helaas hier ook met enige regelmaat ervaring mee.

[P5ycho]

Hier ook helaas. Dat was ook het punt dat ik wou maken. Het liefst zie ik een verbod op houtkachels .

[Strontvlieg]

P5ycho schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:58:
Hier ook helaas. Dat was ook het punt dat ik wou maken. Het liefst zie ik een verbod op houtkachels .

Ik begrijp het ook niet. We moeten miljarden uitgeven aan allerlei zero emission toestanden. De koeien mogen geen scheten meer laten. Gasketels mogen niet meer verkocht worden. Nou ja laat ook maar.