Mr_Kite schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:44:
Misschien goed om te weten: wat is precies je doel met deze berekening cq de uitkomst ervan? Wil je bepalen of die 125mm groot genoeg is voor je hoofdkanaal? Heb je ruimte voor grotere kanalen? Of ben je bang dat je unit onvoldoende capaciteit heeft?
Ik wil een beetje gaan bekijken welke kanalen ik het beste kan gebruiken. En hoeveel ventielen ik er op kan zetten. Of ik dan voldoende capaciteit heb in een bepaald kanaal.
Ik probeer een beter inzicht te krijgen.
Met als uiteindelijk doel een goede verdeling van de toegevoerde lucht over alle ventielen in huis.
Met daarnaast nog geen fluitende geluiden.
Waarschijnlijk helpt het al enorm als je voor jezelf een schematische tekening van je systeem maakt met daarbij de debieten die door ieder stuk buis gaan. Je kan dan aan de hand daarvan voor elk stuk buis berekenen wat de luchtsnelheid is (en ook het bijbehorende drukverlies wat daarmee samenhangt, maar volgens mij is dat voor jouw vragen niet zo van belang). Een heel simpel voorbeeld:
Zoals je eerder al had berekend is de snelheid bij 180m³/h in een buis van Ø125mm ~4m/s. Vanaf ongeveer 5m/s loopt het drukverlies hard op, 4 is waarschijnlijk nog acceptabel, maar als je de ruimte hebt voor Ø160mm of Ø200mm in het eerste stuk hoeft je WTW unit minder hard te werken en dat zal minder geluid geven (+ een lager energieverbruik). Sowieso is het verschil tussen 125 en 160 al significant.
Mr_Kite schreef op donderdag 8 december 2022 @ 22:15:
maar als je de ruimte hebt voor Ø160mm of Ø200mm in het eerste stuk hoeft je WTW unit minder hard te werken en dat zal minder geluid geven (+ een lager energieverbruik). Sowieso is het verschil tussen 125 en 160 al significant.
De aansluitingen op een Zehnder 600 zijn volgens mij Ø 180.
Deze maat wil ik (indien er de ruimte voor is) zover mogelijk doorvoeren.
Zit echter met dikke betonnen vloeren en ruimte-gebrek her en der.
Maar 160 moet zeker op enkele plaatsen lukken.
Klein nadeel is dat er minder mooie ventielen beschikbaar zijn.
In Ø 125 is er keuze te over.
Als je kanalen een kleinere diameter hebben zullen er juist grotere onderlinge verschillen in drukverlies tot aan je ventielen ontstaan en zul je sommige ventielen daardoor verder moeten dichtdraaien (en daarmee de luchtsnelheid bij dat ventiel te vergroten) dan wanneer die verschillen kleiner zijn. Uiteindelijk zijn het alle componenten bij elkaar wat de benodigde druk in je systeem bepaalt. Hoe lager je de totale (maximale) druk houdt, hoe minder kansen op geluid. Te groot zijn je buizen niet snel. @Andrehj kan je daar ook alles over vertellen
killer8 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 13:31:
Hoi, wij zijn een huis aan het bouwen, hierin zal WTW komen. De kanalen van de begane grond zijn in het beton gestort op de breedplaat vloer en komen samen bij 2 verdeeldozen(1 aanvoer en 1 afvoer). In de verdeeldoos van de aanvoer is beton gelopen tijdens het storten omdat een afsluit dop los is gekomen. Hierdoor is de volgende situatie ontstaan killer8 in "Ervaringen met het bouwen van een eigen huis - Deel 2"
Nu hebben we zoals in het andere topic te zien is alles er netjes uitgekregen aangezien het beton nog niet helemaal hard was. Maar mijn vraag is nog wel is het nog aan te raden iets met het zichtbare beton te doen? Dit zit niet in de doos of kanalen meer en steekt niet de doos of kanalen in maar is wel gedeeltelijk zichtbaar op de plek waar een dop hoort te zitten.
Heeft dit nog een negatief effect op de lucht of het geluid dat uit de WTW komt? En is het nog aan te raden hier iets mee te doen of kan dit zo blijven?
Als het alleen over dat stukje op de foto gaat waar een dop hoort te zitten zou ik er niks aan doen, het is niet heel duidelijk te zien op de foto, maar het lijkt of het nu juist helemaal vlak is, dat is juist goed.
Ik ben bezig een balansventilatiesysteem aan te leggen met Ubbink of Hybalans+ flexibele buizen. Nu zit ik met de vraag welke luchtverdeelkast / plenum ik ga gebruiken. Ik wil werken met 9 toevoerventielen, liefst met twee buizen per ventiel. De grootste Ubbink verdeelkast heeft 16 uitgangen, de grootste Hybalans+ heeft er 17. Dat pleit voor Hybalans+, maar dat exemplaar heeft geen geluidsisolatie en ik heb ook geen specifieke naïsolatiemogelijkheid kunnen vinden (zoals Ubbink wel heeft). Ik ben wel van plan tussen de WTW en het plenum geluidsdempers toe te passen (star, flexibel of een combinatie, afhankelijk van wat de situatie toelaat).
Weet iemand:
– Maakt het in deze situatie qua geluid een groot verschil om een ongeïsoleerde luchtverdeelkast te gebruiken?
– Is het mogelijk om de ongeïsoleerde grote luchtverdeelkast van Hybalans+ zo nodig achteraf nog na te isoleren?
Edit: ik dacht dat ik goed had gezocht, maar kwam net toch nog een Ubbink-luchtverdeelkast met 24 uitgangen tegen. Ben nog steeds wel benieuwd of het slim is om bij gebruik van geluidsdempers tussen WTW en plenum alsnog ook geluidsisolatie in het plenum aan te brengen. En zijn er verder nog voors en tegens van beide systemen? Mij lijken ze redelijk gelijk...
[Voor 17% gewijzigd door Anomi op 10-12-2022 16:07]
Als het alleen over dat stukje op de foto gaat waar een dop hoort te zitten zou ik er niks aan doen, het is niet heel duidelijk te zien op de foto, maar het lijkt of het nu juist helemaal vlak is, dat is juist goed.
Het gaat inderdaad alleen om het stukje op de foto waar de dop verzakt is en er wat beton te zien is. Het beton is niet helemaal glad maar wel zo goed als glad. Het grootste uitsteeksel is minder dan 0,5cm verwacht ik. Maar dat is niet zo eenvoudig te zien. Wel zitten er wat kiezels van het beton in.
Zou dat vlak genoeg zijn om geen problemen te krijgen? En gaat er geen vuil aan het beton hechten of iets dergelijks?
Het gaat inderdaad alleen om het stukje op de foto waar de dop verzakt is en er wat beton te zien is. Het beton is niet helemaal glad maar wel zo goed als glad. Het grootste uitsteeksel is minder dan 0,5cm verwacht ik. Maar dat is niet zo eenvoudig te zien. Wel zitten er wat kiezels van het beton in.
Zou dat vlak genoeg zijn om geen problemen te krijgen? En gaat er geen vuil aan het beton hechten of iets dergelijks?
Het zit wat de stroming betreft niet op een kritische plek, dus dat zal meevallen, om het aanhechten van vuil te voorkomen zou je met wat lak of spuitlak het oppervlak kunnen afdichtingen.
Iemand hier ervaring met co2 gestuurde wtw installatie. Ik heb mijn wtw (zehnder 960) nu draaien, co2 sensoren (ook zehnder) in de woonkamer en slaapkamer (alles bekabeld 0-10v). Lijkt super te werken, zodra je een keer uitademd over de sensor hoor je de wtw optoeren en later weer netjes terugzakken naar het normale niveau.
Nu heb ik een losse CO2 sensor (Aranet4) op mijn slaapkamer gezet, maar merk dat deze behoorlijk afwijkt van de wtw co2 sensor. Waar mijn wtw denk dat de co2 waarde <1000ppm is geeft deze meter een waarde van ca 1700ppm aan. Ik ga nog proberen de co2 sensors van verschillende ruimtes om te wisselen om te kijken of dit verschil maakt. Iemand een idee of je deze zehnder co2 sensoren nog kunt calibreren?
Leg beide sensoren eens buiten voor een kwartiertje ofzo, buitenlucht zou ~430ppm moeten zijn.
Kun je in ieder geval checken of je CO2-sensoren naar behoren werken.
[Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 14-12-2022 15:59]
ThinkPad schreef op woensdag 14 december 2022 @ 15:58:
Leg beide sensoren eens buiten voor een kwartiertje ofzo, buitenlucht zou ~430ppm moeten zijn.
Kun je in ieder geval checken of je CO2-sensoren naar behoren werken.
Volgens mij moet je dat kalibreren bij 20 graden doen. Dat gaat vandaag dus niet lukken.
(Of misschien in de luchttoevoer van de WTW?)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
@ThinkPad De aranet kan ik nog wel buiten (of in een 20 graden goed geventileerde ruimte zonder mensen), maar dat gaat lastiger met de zehnder co2 sensoren. Deze hebben maar 3 leds om een indicatie van de co2 waardes te kunnen geven en zijn bovendien bedraad, maakt het wat lastiger om ze ergens anders te plaatsen en een waarde is niet uit te lezen.
Ik zal hem eens omwisselen met de co2 sensor uit een andere slaapkameren kijken ofdat verschil maakt.
Even een check mbt de offerte die ik heb ontvangen voor het boren van gaten tbv 125mm spirobuizen. 8 gaten, droog boren met stofafzuiging, de helft van bovenaf en andere helft van onderaf. Prijs 625 excl btw. Lijkt mij geen gekke prijs, maar ben benieuwd hoe dit zich verhoudt tot anderen hier. En andersom wellicht interessant voor de mensen die dit nog willen/moeten gaan uitbesteden.
@Rzaan ik heb hem niet buiten gezet ivm de kou. Wel in een goed geventileerde ruimte zonder mensen, planten of dieren. Dan zakt hij terug tot Circa 430ppm een tweede geeft een behoorlijk vergelijkbare waarde af.
Die lijken dus wel aardig te werken. Ga vanavond eens een van de zehnder units omwisselen.
Toen het anderhalf jaar geleden zo vroor, ging mijn voorverwarmer aan, 1500 W
Die heb ik toen uitgezet, dan gaat de unit op de allerlaagste stand. Voor ventilatie heb ik toen maar een raam open gezet
De nacht van 15 december was het buiten -6 maar volgens de WTW-invoer op 10 meter hoogte -3 graden. De voorverwarmer van een Brink Flair 300 gebruikte toen continu 250 watt. Het maximale vermogen is 1000 watt.
Had dit eigenlijk in het verkeerde topic gepost denk ik. Daarom even hier. Inmiddels niet meer actief, maar dit was mijn knutsel vorig jaar om gas te besparen:
In de alu box zat een gpu miner ~ 700 watt ingebouwd. Deze zat weer op de invoer van de WTW unit. Aan de linkerkant zit nog een fan die zorgte voor wat extra aanvoer. (lastig te zien)
Ik moest uiteraaraard de WTW wel altijd laten draaien, maar ik had er een temperatuurbeveiliging op gezet. De lucht die vervolgens uitgeblazen werd was een graad of 4 warmer als ik de miner liet draaien en verwarmde dus deels alle kamers.
Inmiddels is dit totaal niet rendabel, maar door installatie van zonnepanelen zal ik een flink overschot hebben het komende jaar.
Ik zit ik te denken of ik niet een actieve lucht / lucht warmtepomp op de ingaande en uitgaande kanalen van mijn wtw kan zetten. Iemand ideeen / ervaringen? Helemaal leuk als je er in de zomer ook wat mee kan koelen natuurlijk.
Had dit eigenlijk in het verkeerde topic gepost denk ik. Daarom even hier. Inmiddels niet meer actief, maar dit was mijn knutsel vorig jaar om gas te besparen:
In de alu box zat een gpu miner ~ 700 watt ingebouwd. Deze zat weer op de invoer van de WTW unit. Aan de linkerkant zit nog een fan die zorgte voor wat extra aanvoer. (lastig te zien)
Ik moest uiteraaraard de WTW wel altijd laten draaien, maar ik had er een temperatuurbeveiliging op gezet. De lucht die vervolgens uitgeblazen werd was een graad of 4 warmer als ik de miner liet draaien en verwarmde dus deels alle kamers.
Inmiddels is dit totaal niet rendabel, maar door installatie van zonnepanelen zal ik een flink overschot hebben het komende jaar.
Ik zit ik te denken of ik niet een actieve lucht / lucht warmtepomp op de ingaande en uitgaande kanalen van mijn wtw kan zetten. Iemand ideeen / ervaringen? Helemaal leuk als je er in de zomer ook wat mee kan koelen natuurlijk.
Commerciële luchtbehandelingskasten en installaties hebben die optie vaak wel, Ruck DX-Coil DVRI is een soort airco binnenunit die kan koelen en verwarmen direct in een kanaal maar de kleinste kan 1600m3/uur aan, dat is iets te veel voor een huis
Airco kanaalunits hebben zelf een motor en vinden het vast niet fijn om te vechten met de WTW...
Als je (bijvoorbeeld met een warmtepomp) warm en koud water al heb kan je een kanaalkoeler en verwarmer gebruiken, deze zijn apart for whatever reason, maar misschien kan je ze vinden in een gecombineerde unit.
WTW aansluiting naar huis eerst via een grote box laten lopen waar de airco in staat, probeer de toevoer direct boven in de wandunit te blazen en de rest maakt niet zoveel uit; als de box luchtdicht is gaat er vanzelf wat naar de uitgang.
Erg irritant dat niemand zoiets in een kant en klare unit verkoopt, een hele kleine 2.0 kW direct expansion (DX) coil voor in een 160mm kanaal.
De kanaalkoelers / verwarmers zouden nuttig zijn als ik geen vloerverwarming had liggen. Dan kan ik beter voor een warmtepomp gaan waarmee ik dat kan doen.
Jammer dat er niet zoiets bestaat. Een airco in een box plaatsen welke weer aan de WTW zit zal waarschijnlijk wel werken! Ik ga er eens over nadenken!
Een verwarmer heeft geen condensafvoer en kan dus niet koelen. Andersom is geen probleem, voor zover mij bekend.
@savale Het is wel te koop. Zehnder heeft het bijv. als ComfoCool (alleen koelen) en ComfoClime beschikbaar als toevoeging bij haar units.
COP is niet reuze, want 't ding moet z'n warmte kwijt in de toch al warme uitgaande lucht. En opbrengst (kW koeling) ook niet, want de luchtstroom is niet zo groot van een WTW. Daarom zijn deze oplossingen er zo weinig.
Een verwarmer heeft geen condensafvoer en kan dus niet koelen. Andersom is geen probleem, voor zover mij bekend.
@savale Het is wel te koop. Zehnder heeft het bijv. als ComfoCool (alleen koelen) en ComfoClime beschikbaar als toevoeging bij haar units.
COP is niet reuze, want 't ding moet z'n warmte kwijt in de toch al warme uitgaande lucht. En opbrengst (kW koeling) ook niet, want de luchtstroom is niet zo groot van een WTW. Daarom zijn deze oplossingen er zo weinig.
Het zijn 2 verschillende linkjes
Die units van Zehnder heb ik gezien maar vermogen is om te huilen... Aan de andere kant, superchilling kan wel condens opleveren als de kanalen niet allemaal in beton zijn gegoten, dan moet je ze allemaal buiten wrappen met isolatie. De uitblaastemperatuur van een airco kan dalen tot 10 graden.
Je vraagt naar de gecombineerde unit: dat is de koeler .
Aan de andere kant, superchilling kan wel condens opleveren als de kanalen niet allemaal in beton zijn gegoten, dan moet je ze allemaal buiten wrappen met isolatie. De uitblaastemperatuur van een airco kan dalen tot 10 graden.
Kijk, nu begin je aan te haken. Een airco verplaatst veel lucht en maakt die flink koud. Een WTW verplaatst betrekkelijk weinig lucht en mag niet onder het condensatiepunt van de woning gaan. (Zelfs hoofdzakelijk door beton een lastig verhaal..) Dus je kunt er maar weinig vermogen kwijt.
Je vraagt naar de gecombineerde unit: dat is de koeler .
[...]
Kijk, nu begin je aan te haken. Een airco verplaatst veel lucht en maakt die flink koud. Een WTW verplaatst betrekkelijk weinig lucht en mag niet onder het condensatiepunt van de woning gaan. (Zelfs hoofdzakelijk door beton een lastig verhaal..) Dus je kunt er maar weinig vermogen kwijt.
Oh zo. De fabrikant heeft dat niet aangegeven, weet niet of dat helemaal goed werkt. Ik ken Biddle units die beide kunnen, weer veel te groot natuurlijk, en die werken met 4 aansluitingen ipv 2.
Misschien doe ik te moeilijk, ook door de vloer en radiator kan je koud, maar niet te koud water sturen voor koelen. Alleen bij de grote jongens voor kantoren en winkels wil je het echt goed geregeld hebben.
Zijn er mensen met ervaringen met het Multi Air Supply systeem van Brink (of vergelijkbare systemen)?
Wat ik niet zo goed begrijp aan dit systeem is het volgende. Je blaast van bovenaf verse lucht je trappenhuis in. Die verse lucht verspreid zich over alle kamers onder de deuren door. De vieze lucht uit de kamers wordt uit de kamers gezogen door ventilatoren boven de deuren.
Maar dan bevat je trappenhuis toch zowel verse lucht als vieze lucht? Hoe zorgt het systeem er dan voor dat die vieze lucht naar buiten toe wordt afgevoerd (langs een wtw), en niet naar een andere kamer toegaat? En hoe zorgt het systeem ervoor dat die verse lucht daadwerkelijk naar de kamers toegaat, en niet direct weer in de afvoer naar buiten toe verdwijnt?
In mijn hoofd kan dit toch niet werken omdat je hetzelfde kanaal (namelijk je trappenhuis) gebruikt voor zowel verse als vieze lucht. Maar goed, bij Brink zijn ze natuurlijk ook niet achterlijk... ik ben dus benieuwd naar praktijkervaringen
Wat ik niet zo goed begrijp aan dit systeem is het volgende. Je blaast van bovenaf verse lucht je trappenhuis in. Die verse lucht verspreid zich over alle kamers onder de deuren door. De vieze lucht uit de kamers wordt uit de kamers gezogen door ventilatoren boven de deuren.
Maar dan bevat je trappenhuis toch zowel verse lucht als vieze lucht? Hoe zorgt het systeem er dan voor dat die vieze lucht naar buiten toe wordt afgevoerd (langs een wtw), en niet naar een andere kamer toegaat? En hoe zorgt het systeem ervoor dat die verse lucht daadwerkelijk naar de kamers toegaat, en niet direct weer in de afvoer naar buiten toe verdwijnt?
In mijn hoofd kan dit toch niet werken omdat je hetzelfde kanaal (namelijk je trappenhuis) gebruikt voor zowel verse als vieze lucht. Maar goed, bij Brink zijn ze natuurlijk ook niet achterlijk... ik ben dus benieuwd naar praktijkervaringen
Het idee is dat het mengsel uiteindelijk steeds zodanig vernieuwd wordt dat het schoon genoeg is.
Ik heb zelf een ietwat vergelijkbaar systeem aangelegd maar dan in feite omgekeerd: ik blaas geen lucht in hal/trappenhuis maar zuig het daar juist af, en in de verblijfruimtes blaas ik schone lucht in.
Het idee is dat het mengsel uiteindelijk steeds zodanig vernieuwd wordt dat het schoon genoeg is.
Ik heb zelf een ietwat vergelijkbaar systeem aangelegd maar dan in feite omgekeerd: ik blaas geen lucht in hal/trappenhuis maar zuig het daar juist af, en in de verblijfruimtes blaas ik schone lucht in.
Hmm ja ok, het idee is dus dat dat trappenhuis eigenlijk altijd gemengde lucht bevat, die dan alsnog schoner is dan de vieze lucht in de kamers, waardoor gemengde lucht voor die kamers een verbetering is. Helder.
Maar hoe heb jij dat gedaan dan, hoe blaas jij die schone lucht in de kamers? Heb je dan toch kanalen naar de kamers aangelegd? Of ook via het trappenhuis, en dan ventilatoren bij elke kamer die lucht aanzuigen ipv afzuigen (zoals bij dat systeem van Brink)?
Hmm ja ok, het idee is dus dat dat trappenhuis eigenlijk altijd gemengde lucht bevat, die dan alsnog schoner is dan de vieze lucht in de kamers, waardoor gemengde lucht voor die kamers een verbetering is. Helder.
Maar hoe heb jij dat gedaan dan, hoe blaas jij die schone lucht in de kamers? Heb je dan toch kanalen naar de kamers aangelegd? Of ook via het trappenhuis, en dan ventilatoren bij elke kamer die lucht aanzuigen ipv afzuigen (zoals bij dat systeem van Brink)?
Kanalen naar die kamers aangelegd. Elders in dit topic zijn wel foto's en nadere toelichtingen te vinden.
Kort gezegd blaas ik in de woonkamer, slaapkamer en zolderkamer in, en zuig ik af in voornamelijk het trapgat (grote 200mm diameter afvoer) en daarnaast nog in beperkte mate in toilet en bijkeuken (slechts met één gezamenlijke 100mm spirobuis bereikbaar).
Wat ik in de leefruimtes inblaas wordt dus vooral via het trapgat weer afgezogen, door middel van kieren onder de deuren en (moet nog aangelegd) een stille CO2 gestuurde ventilator tussen open keuken en hal. De afzuigkap gaat gewoon nog rechtstreeks naar buiten, en de badkamer zit ook niet in het centrale systeem (teveel breekwerk, doen we later nog wel eens als we de badkamer gaan vernieuwen).
Mijn systeem zit dus een beetje tussen een "traditionele" centrale ventilatie en het "Brink-systeem" in. Reden is dat ik in onze jaren '70 woning maar beperkte ruimte kon vrijmaken voor buizen, elke ruimte voorzien van zowel een aan- als afvoer was daarom niet reëel, maar (zoals Brink doet) alles via het "mengsel" in de centrale hal laten lopen stond me ook wat tegen.
Ik heb een Orcon HRC425 (teruggeschroefd naar 300 m3/h door de bouwer) WTW.
Het G4 inlaatfilter heb ik vervangen door F7.
Doel: Minder pollen en hopelijk wat minder houtrookstank/gif. Ik weet dat de ergste troep van de houtrook gewoon wordt doorgelaten, maar ten opzichte van buren met G4 hebben we significant minder last van houtrook in de woonkamer/keuken.
Na een maand of twee ziet het filter er zo uit:
(Het was wit...)
Ik vervang het filter om de 3 maanden. (Stofzuig het filter minstens 1x maand, maar dat is vooral in de zomer met beestjes enzo nodig)
Probleem: Bij heel vochtig weer (mist, 100% luchtvochtigheid) lijkt het filter te veel vocht op te nemen en te weinig lucht door te laten.
Normaal gezien is het verbruik iets hoger door het F7 filter (ongeveer 80 W in stand 3 ipv 70 W), maar bij mistig weer gaat de Orcon staan loeien en gebruikt 200 W met onvoldoende debiet.
De enige oplossing is om speciaal voor dit weer het inlaatfilter te wisselen naar G4. Dat heb ik deze winter nu al twee keer moeten doen. Omdat ik nog geen F7 op voorraad had, heb ik nog niet getest of het wisselen naar een schoon F7 filter werkt.
Ook ik heb al alle balansventilatieinformatie op dit forum gelezen en mede op basis daarvan een plan gemaakt om ons huis uit 1934 te voorzien van balansventilatie, zodat we daarna kunnen beginnen met het verder kierdicht maken van het huis en het verwijderen van de ventilatieroosters. De reden om het nu te doen is de verbouwing waar we aan zitten te denken, waarbij we de badkamer op de eerste verdieping verplaatsen van de achterkant naar de voorkant van het huis en ik dus op twee plekken een nette koof of een valse wand kan plaatsen waarachter de ventilatiebuizen van boven naar beneden kunnen.
Op de plek van de oude badkamer komt dan een waskamer en op de plek waar de wasmachine en droger nu staan op de overloop op zolder, komt van de WTW te staan en sluit ik dit af, zodat er een technische ruimte ontstaat. De CV-ketel hangt hier ook. Omdat ook de laminaatvloer op de eerste en tweede verdieping versleten is en vervangen moet worden, wil ik de ventilatiebuizen vanaf de vloerzijde installeren. Op onderstaande tekening heb ik de ventilatiebuizen aan de kant van de wastafel getekend, maar het is handiger om die aan de kant van het toilet naar beneden te laten gaan.
Het huis heeft een oppervlak van 143 m3 en een inhoud van 529 m3. Als ik het bouwbesluit volg kom ik uit op:
Op basis van het bouwbesluit zou ik dus toe kunnen met een WTW met een capaciteit van 400 m3/h, maar als ik betere afzuiging wil in de beide badkamers, kan ik beter voor een WTW met een capaciteit gaan tussen de 425 en 500 m3/h. Daar gaat nu mijn voorkeur naar uit.
Nu mijn uitdaging waar ik graag jullie advies in zou willen. De vloeren in het huis zijn gemaakt op 18cm balken op de begane grond en de eerste verdieping en op 16,5cm balken op zolder. Ik ben dus beperkt tot 125 mm spirobuis om dwars te gaan. Ik denk dat ik met 160 mm spirobuis niet uitkom met de beugels. Maar als ik bijvoorbeeld in de woonkamer 3 ventielen aan de voorkant wil plaatsen met 41 m3/h per ventiel, gaat dit dan geluidtechnisch wel goed? En eventueel kom ik hier nog een probleem tegen, want er zit denk ik een stalen balk waar de vloerbalken op rusten ter hoogte van de tussenmuur die in de slaapkamer aan de voorkant geplaatst wordt voor de badkamer, waardoor ik wellicht helemaal niet dwars uit kan richting de woonkamer (zie originele bouwtekening). Dus wellicht moet ik hier dan flexibele buis gebruiken, al vraag ik met af of ik dan wel langs die balk kom:
De flexibele buis zou eventueel ook helpen om de afvoeren van de wastafel en het bad te kruisen in de nieuwe badkamer. Ik zou alleen niet goed weten hoeveel slangen ik nodig heb voor de 3 x 41 m3/h in de woonkamer (2 per ventiel?) en waar ik dan het verdeelblok goed kwijt zou kunnen. Ik wil graag 180mm spirobuis gebruiken waar het kan (omhoog en omlaag) en verder 160mm en aftakken met 125mm spirobuis.
Dan zit ik nog met de aan- en afvoer van de WTW. Ik heb al een dakdoorvoer voor de badkamerventilator en die doorvoer wil ik graag ook gebruiken voor de WTW. Een tweede doorvoer zou ik dan in de zijgevel maken. Complicerende factor daarbij is dat ter hoogte van de zijgevel ook de ontluchting van het riool zit. Dat zou dus leiden tot een afvoer aan de zijgevel en de toevoer op het dak (hoger dan de afvoer). Terwijl dit idealiter andersom zou moet als ik het goed begrijp met de verdunningsfactor? En natuurlijk ook vanwege het feit dat het dak waar de doorvoer zit pal op het westen ligt en dus tot laat warm blijft in de zomer. Kan in de aan- en afvoer zo maar omdraaien, of moet ik de rioolontluchting aanpassen? Dat is nu gewoon een PVC buis tegen de gevel aan.
Doel: Minder pollen en hopelijk wat minder houtrookstank/gif. Ik weet dat de ergste troep van de houtrook gewoon wordt doorgelaten, maar ten opzichte van buren met G4 hebben we significant minder last van houtrook in de woonkamer/keuken.
Na een maand of twee ziet het filter er zo uit: [Afbeelding]
(Het was wit...)
Ik vervang het filter om de 3 maanden. (Stofzuig het filter minstens 1x maand, maar dat is vooral in de zomer met beestjes enzo nodig)
Probleem: Bij heel vochtig weer (mist, 100% luchtvochtigheid) lijkt het filter te veel vocht op te nemen en te weinig lucht door te laten.
Normaal gezien is het verbruik iets hoger door het F7 filter (ongeveer 80 W in stand 3 ipv 70 W), maar bij mistig weer gaat de Orcon staan loeien en gebruikt 200 W met onvoldoende debiet.
De enige oplossing is om speciaal voor dit weer het inlaatfilter te wisselen naar G4. Dat heb ik deze winter nu al twee keer moeten doen. Omdat ik nog geen F7 op voorraad had, heb ik nog niet getest of het wisselen naar een schoon F7 filter werkt.
Hier in de straat zijn ook een paar van die irritante houtstokers... Zelfs als het windstil en vochtig is buiten, dan ruik ik het voornamelijk in onze slaapkamer en de babykamer
Dat loeien heb ik met onze HRC400 ook meegemaakt. Soms hielp het om even de stroom er af te halen of idd een schoon filter.
Bij mij worden ze ook vrij snel zwart, binnen 2 maanden ook wel. Hier het verschil tussen een vieze en een schone
Mijn huis (jaren '50, energielabel C/D) krijgt een kleine renovatie. Daarom heb ik een aantal ruimten boven open liggen. Dat maakt het mogelijk om een WTW te installeren. Nu kan ik deze niet door het hele huis aanleggen. Maar enkel in de woonkamer en (woon)serre. Om het makkelijk te maken heb ik hieronder een tekening en een foto van de situatie gemaakt. Zie hieronder.
Om mijn plan daadwerkelijk uit te gaan voeren heb ik nog een aantal kwesties.
- Om in balans te blijven en omdat beide ruimtes los gebruikt worden, wil ik in beide ruimten een aanvoer en retour installeren. Kan dit?
- Heb ik aan 1 aanvoer in de geschakelde woonkamer/keuken genoeg?
- De serre stook ik op een timer, elektrisch. Dus niet de hele dag. In de winter is deze best vaak 12-14 graden. Wat doet dit met de geretourneerde lucht die dus ook in mijn woonkamer blaast.
- In de winter is het in de serre regelmatig 25+ graden. 10 dagen per jaar TE warm. Wat doet dit met mijn geretourneerde lucht?
- De serre staat zomers veel open, de tuin in. Wat doet dit met mijn WTW?
- Mijn mechanische afzuigkap met motor en uitlaat naar buiten houd ik. Wat voor een mogelijke gevolgen heeft dit?
- De loopdeur naar de gang staat, zeker in de zomer regelmatig open. Wat doet dit met mijn aanvoer/geretourneerde lucht?
- die kast in de serre komt tot vlak onder het afvoerfilter. Geeft dit problemen?
Lampo schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:30:
Ook ik heb al alle balansventilatieinformatie op dit forum gelezen en mede op basis daarvan een plan gemaakt om ons huis uit 1934 te voorzien van balansventilatie, zodat we daarna kunnen beginnen met het verder kierdicht maken van het huis en het verwijderen van de ventilatieroosters. De reden om het nu te doen is de verbouwing waar we aan zitten te denken, waarbij we de badkamer op de eerste verdieping verplaatsen van de achterkant naar de voorkant van het huis en ik dus op twee plekken een nette koof of een valse wand kan plaatsen waarachter de ventilatiebuizen van boven naar beneden kunnen.
Op de plek van de oude badkamer komt dan een waskamer en op de plek waar de wasmachine en droger nu staan op de overloop op zolder, komt van de WTW te staan en sluit ik dit af, zodat er een technische ruimte ontstaat. De CV-ketel hangt hier ook. Omdat ook de laminaatvloer op de eerste en tweede verdieping versleten is en vervangen moet worden, wil ik de ventilatiebuizen vanaf de vloerzijde installeren. Op onderstaande tekening heb ik de ventilatiebuizen aan de kant van de wastafel getekend, maar het is handiger om die aan de kant van het toilet naar beneden te laten gaan.
Op basis van het bouwbesluit zou ik dus toe kunnen met een WTW met een capaciteit van 400 m3/h, maar als ik betere afzuiging wil in de beide badkamers, kan ik beter voor een WTW met een capaciteit gaan tussen de 425 en 500 m3/h. Daar gaat nu mijn voorkeur naar uit.
Nu mijn uitdaging waar ik graag jullie advies in zou willen. De vloeren in het huis zijn gemaakt op 18cm balken op de begane grond en de eerste verdieping en op 16,5cm balken op zolder. Ik ben dus beperkt tot 125 mm spirobuis om dwars te gaan. Ik denk dat ik met 160 mm spirobuis niet uitkom met de beugels. Maar als ik bijvoorbeeld in de woonkamer 3 ventielen aan de voorkant wil plaatsen met 41 m3/h per ventiel, gaat dit dan geluidtechnisch wel goed? En eventueel kom ik hier nog een probleem tegen, want er zit denk ik een stalen balk waar de vloerbalken op rusten ter hoogte van de tussenmuur die in de slaapkamer aan de voorkant geplaatst wordt voor de badkamer, waardoor ik wellicht helemaal niet dwars uit kan richting de woonkamer (zie originele bouwtekening). Dus wellicht moet ik hier dan flexibele buis gebruiken, al vraag ik met af of ik dan wel langs die balk kom:
De flexibele buis zou eventueel ook helpen om de afvoeren van de wastafel en het bad te kruisen in de nieuwe badkamer. Ik zou alleen niet goed weten hoeveel slangen ik nodig heb voor de 3 x 41 m3/h in de woonkamer (2 per ventiel?) en waar ik dan het verdeelblok goed kwijt zou kunnen. Ik wil graag 180mm spirobuis gebruiken waar het kan (omhoog en omlaag) en verder 160mm en aftakken met 125mm spirobuis.
Dan zit ik nog met de aan- en afvoer van de WTW. Ik heb al een dakdoorvoer voor de badkamerventilator en die doorvoer wil ik graag ook gebruiken voor de WTW. Een tweede doorvoer zou ik dan in de zijgevel maken. Complicerende factor daarbij is dat ter hoogte van de zijgevel ook de ontluchting van het riool zit. Dat zou dus leiden tot een afvoer aan de zijgevel en de toevoer op het dak (hoger dan de afvoer). Terwijl dit idealiter andersom zou moet als ik het goed begrijp met de verdunningsfactor? En natuurlijk ook vanwege het feit dat het dak waar de doorvoer zit pal op het westen ligt en dus tot laat warm blijft in de zomer. Kan in de aan- en afvoer zo maar omdraaien, of moet ik de rioolontluchting aanpassen? Dat is nu gewoon een PVC buis tegen de gevel aan.
ik ben momenteel bezig met het uitvoeren van een soortgelijk plan om spirobuizen tussen de balken te plaatsen.
Hier heb ik geen last van dwarsbalken, alleen een muur, maar daar kon doorheen geboord worden.
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen om een idee te krijgen.
Als ik het goed begrijp wil je ter hoogte van de stalen balken overgaan van spirobuis naar flexibele ventilatiebuis, en dan weer terug naar spirobuis?
Het is lastig te zien hoeveel ruimte je daarvoor hebt, ik denk dat je daar pas achter komt als je begint met breken. Als je wat meer ruimte nodig hebt kun je de vloer ook verhogen door latten op de balken te maken, als je ze ermee verlijmd wordt je vloer ook gelijk sterker/stijver.
Isolatie is nog iets om rekening mee te houden bij spirobuis in verband met condens.
Voor de keuze van de slangen zou ik sowieso voor twee slangen per ventiel gaan, voor de weerstand, maar vooral voor het geluid aangezien het je woonkamer is. Verder kan je kijken bij de specificaties van de leveranciers hoeveel weerstand de slang heeft bij de debieten die je voor ogen hebt.
Kanalen naar die kamers aangelegd. Elders in dit topic zijn wel foto's en nadere toelichtingen te vinden.
Kort gezegd blaas ik in de woonkamer, slaapkamer en zolderkamer in, en zuig ik af in voornamelijk het trapgat (grote 200mm diameter afvoer) en daarnaast nog in beperkte mate in toilet en bijkeuken (slechts met één gezamenlijke 100mm spirobuis bereikbaar).
Wat ik in de leefruimtes inblaas wordt dus vooral via het trapgat weer afgezogen, door middel van kieren onder de deuren en (moet nog aangelegd) een stille CO2 gestuurde ventilator tussen open keuken en hal. De afzuigkap gaat gewoon nog rechtstreeks naar buiten, en de badkamer zit ook niet in het centrale systeem (teveel breekwerk, doen we later nog wel eens als we de badkamer gaan vernieuwen).
Mijn systeem zit dus een beetje tussen een "traditionele" centrale ventilatie en het "Brink-systeem" in. Reden is dat ik in onze jaren '70 woning maar beperkte ruimte kon vrijmaken voor buizen, elke ruimte voorzien van zowel een aan- als afvoer was daarom niet reëel, maar (zoals Brink doet) alles via het "mengsel" in de centrale hal laten lopen stond me ook wat tegen.
Ja, dat was dus nog zoiets dat ik me afvroeg over dat Multi Air systeem...
Hoe zuig je je vieze lucht(jes) uit je toilet? De lucht die je afzuigt uit de kamers gaat naar je overloop/trappenhuis en vervolgens via je dak naar buiten, maar waar gaat je poeplucht naartoe?
Óf die wordt je overloop/trappenhuis in gezogen, óf die blijft hangen in je toilet totdat daarin alle lucht osmotisch ververst is via het spleetje onder de toiletdeur toch?
Het klinkt dan inderdaad veel logischer om de lucht uit toilet en badkamer (en evt keuken) af te zuigen direct naar buiten toe (weliswaar via je warmtewisselaar) en die lucht te vervangen met de schone lucht die je via het multi air systeem je trappenhuis inblaast.
En nog een andere vraag. Staat zo'n systeem continu schone lucht in te blazen? Of alleen als er ergens een co2-meter afgaat en lucht gaat afzuigen? We wonen straks met zijn tweeen in een huis met drie verdiepingen en vier slaap-/werkkamers, dus er zijn altijd kamers waar niemand is en dus ook geen co2 ontstaat. Krijgen die kamers dan wel verse lucht, of zijn er ook momenten dat het systeem stil staat omdat de luchtkwaliteit simpelweg niet slecht genoeg is om aan te slaan?
Ten slotte: weet iemand een goed bedrijf dat centrale ventilatie kan aanleggen (en er vooral ook over kan adviseren) in regio Haaglanden/Zuid-Holland?
Als ik het goed begrijp wil je ter hoogte van de stalen balken overgaan van spirobuis naar flexibele ventilatiebuis, en dan weer terug naar spirobuis?
Het is lastig te zien hoeveel ruimte je daarvoor hebt, ik denk dat je daar pas achter komt als je begint met breken. Als je wat meer ruimte nodig hebt kun je de vloer ook verhogen door latten op de balken te maken, als je ze ermee verlijmd wordt je vloer ook gelijk sterker/stijver.
Isolatie is nog iets om rekening mee te houden bij spirobuis in verband met condens.
Voor de keuze van de slangen zou ik sowieso voor twee slangen per ventiel gaan, voor de weerstand, maar vooral voor het geluid aangezien het je woonkamer is. Verder kan je kijken bij de specificaties van de leveranciers hoeveel weerstand de slang heeft bij de debieten die je voor ogen hebt.
Dankjewel voor je antwoorden! En foto's van een bestaand project zijn altijd erg behulpzaam, omdat ze in filmpjes alleen de ideale situaties laten zien en nooit de uitdagingen die je tegenkomt en hoe je die dan kunt oplossen. En bij ons weet ik ook pas hoe de situatie is als de vloeren open liggen, dus tot die tijd kan ik er niet zoveel zinnigs over zeggen helaas. De reden waarom ik het probeer uit te vogelen is dat het benodigde materiaal niet makkelijk te krijgen is, ik kan hier niet even even flexibele slang en een ventilatieopening halen als dat nodig blijkt bijv.
Bij die stalen balk is mijn idee niet om van flexibel weer terug te gaan naar spiro, als ik vanaf een punt flexibel ga, dan doe ik dat tot aan de ventielen. Sowieso kan het handig zijn om aan de voorkant van het huis voor de woonkamer flexibele slang te gebruiken, omdat deze eerst ook nog onder de toekomstige badkamer door moet en daar lopen dan de afvoer van het bad, wastafel en CV- en waterleidingen. Die afvoeren moeten ook dwars onder de balken door richting het toilet waar ze aangesloten kunnen worden op het riool. Het enige waar ik dan nog een beetje over twijfel zijn die verdeelkasten voor flexibele slang. Deze zijn eigenlijk best groot en lomp en dus vrij lastig om netjes weg te werken. Daarnaast zou ik het liefst de dalende spirobuis in zo'n verdeler laten eindigen en dan met flexibele slang verder gaan, maar de layout van die verdelers is daar niet zo gunstig voor, die zijn meer ontworpen voor instorten en dat het qua locatie/ligging niet zoveel uitmaakt hoe de verdeler wordt geplaatst.
Dank je voor de tip voor de latten op de balken, die neem ik mee als optie! En wat heb jij gedaan aan isolatie van de spirobuizen? In principe zou de temperatuur van de lucht in de spirobuis de temperatuur van het huis niet zo heel veel moeten ontlopen?
Hier in de straat zijn ook een paar van die irritante houtstokers... Zelfs als het windstil en vochtig is buiten, dan ruik ik het voornamelijk in onze slaapkamer en de babykamer
Dat loeien heb ik met onze HRC400 ook meegemaakt. Soms hielp het om even de stroom er af te halen of idd een schoon filter.
Bij mij worden ze ook vrij snel zwart, binnen 2 maanden ook wel. Hier het verschil tussen een vieze en een schone [Afbeelding]
Ik stofzuig de filters elke drie maanden netjes schoon. Circa 1x per jaar bij erg dichte mist heb ik ook dat probleem dat het inlaatfilter (G7) helemaal nat en verstopt is (en de unit dus naar vol gas gaat). Dan doe ik snel even een G4 filter erin, en laat het inlaatfilter gewoon drogen. Daarna weer schoonzuigen en gewoon terug erin.
Inlaatfilter vervang ik na een jaar.
Uitlaatfilter veel minder, ik denk dat de huidige er al meer dan anderhalf jaar in zit, die immers nauwelijks vies.
De totale kosten vallen op die manier wel mee, en wegen zeker niet op tegen de enorme voordelen van WTW-ventilatie (zie Andrehj in "Op zoek naar advies(warmtepomp)")
[Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 01-01-2023 15:47]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Dankjewel voor je antwoorden! En foto's van een bestaand project zijn altijd erg behulpzaam, omdat ze in filmpjes alleen de ideale situaties laten zien en nooit de uitdagingen die je tegenkomt en hoe je die dan kunt oplossen. En bij ons weet ik ook pas hoe de situatie is als de vloeren open liggen, dus tot die tijd kan ik er niet zoveel zinnigs over zeggen helaas. De reden waarom ik het probeer uit te vogelen is dat het benodigde materiaal niet makkelijk te krijgen is, ik kan hier niet even even flexibele slang en een ventilatieopening halen als dat nodig blijkt bijv.
Bij die stalen balk is mijn idee niet om van flexibel weer terug te gaan naar spiro, als ik vanaf een punt flexibel ga, dan doe ik dat tot aan de ventielen. Sowieso kan het handig zijn om aan de voorkant van het huis voor de woonkamer flexibele slang te gebruiken, omdat deze eerst ook nog onder de toekomstige badkamer door moet en daar lopen dan de afvoer van het bad, wastafel en CV- en waterleidingen. Die afvoeren moeten ook dwars onder de balken door richting het toilet waar ze aangesloten kunnen worden op het riool. Het enige waar ik dan nog een beetje over twijfel zijn die verdeelkasten voor flexibele slang. Deze zijn eigenlijk best groot en lomp en dus vrij lastig om netjes weg te werken. Daarnaast zou ik het liefst de dalende spirobuis in zo'n verdeler laten eindigen en dan met flexibele slang verder gaan, maar de layout van die verdelers is daar niet zo gunstig voor, die zijn meer ontworpen voor instorten en dat het qua locatie/ligging niet zoveel uitmaakt hoe de verdeler wordt geplaatst.
Dank je voor de tip voor de latten op de balken, die neem ik mee als optie! En wat heb jij gedaan aan isolatie van de spirobuizen? In principe zou de temperatuur van de lucht in de spirobuis de temperatuur van het huis niet zo heel veel moeten ontlopen?
Een dalende buis met daaronder een verdeler hoeft niet veel ruimte in te nemen, daar zijn wel mooie dingen voor te koop. Dan zou je met een klein verlaagd plafond het redelijk makkelijk wegwerken. Deze moeten alleen wel enigszins bereikbaar zijn voor het schoonmaken. www.123installatieshop.nl heeft veel materiaal voor ventilatie en bezorgen ook gewoon aan huis
Voor het isoleren ben ik met armaflex aan het hobbyen begaan. Ook wat dikker omdat ik in de toekomst de lucht gaan nakoelen. Als je hier geen zin/tijd voor hebt kun je ze ook voorgeisoleerd krijgen, dan moet je even zoeken naar Ken-lok dampdicht of thermoduct.
Aerfoam zou ook kunnen, maar biedt weinig bescherming tegen muizen en schijnt slecht het geluid binnen te houden.
Goedendag, ik heb sinds een aantal jaar een woning waarin al balansventilatie zat. Dit is een Stork 11 unit, die er volgens mij al sinds de bouw inzit ('98). Nu is de motor weliswaar een aantal jaar geleden nog vervangen (2016 meen ik), maar het heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. Is het nog een goede investering om zoiets te vervangen, of is de zuinigheid van deze apparaten ook weer niet zo drastisch omhoog gegaan in de afgelopen jaren zoals bij koelkasten?
Ik stofzuig de filters elke drie maanden netjes schoon. Circa 1x per jaar bij erg dichte mist heb ik ook dat probleem dat het inlaatfilter (G7) helemaal nat en verstopt is (en de unit dus naar vol gas gaat). Dan doe ik snel even een G4 filter erin, en laat het inlaatfilter gewoon drogen. Daarna weer schoonzuigen en gewoon terug erin.
Inlaatfilter vervang ik na een jaar.
Uitlaatfilter veel minder, ik denk dat de huidige er al meer dan anderhalf jaar in zit, die immers nauwelijks vies.
De totale kosten vallen op die manier wel mee, en wegen zeker niet op tegen de enorme voordelen van WTW-ventilatie (zie Andrehj in "Op zoek naar advies(warmtepomp)")
Ik heb dat loeien nog niet meegemaakt met een F7 inlaatfilter, maar wellicht waren de weersomstandigheden tot nu toe nog niet zodanig dat dat kon gebeuren.
Wat ik wel heb geprobeerd om houtstooklucht te weren is het F7 filter te vervangen door een carbon filter. Mijn ervaring is dat dit wel aardig werkt-- we ruiken nu inderdaad minder van die brandlucht, maar het heeft ook een nadeel: het ventilatiesysteem is een stuk luidruchtiger. Het is niet zozeer dat hij harder draait om lucht door het filter te krijgen, maar het lijkt allemaal veel meer te resoneren met het carbon filter. Die is ook veel meer karton-achtig dan het standaard wollige F7 filter. In de lente/zomer gaat er weer een F7 in, tot het volgende stookseizoen...
Ik vroeg mij af of het inrichten van een 2-zone ventilatiesysteem hetzelfde is / synoniem is voor vraaggestuurde ventilatie. Anders gezegd; kan je met een 1-zone systeem ook vraaggestuurd werken en de ventilatie per ruimte regelen?
Pieter2 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:03:
Ik vroeg mij af of het inrichten van een 2-zone ventilatiesysteem hetzelfde is / synoniem is voor vraaggestuurde ventilatie. Anders gezegd; kan je met een 1-zone systeem ook vraaggestuurd werken en de ventilatie per ruimte regelen?
Ik heb een WTW zonder zones, maar ik kan ieder ventiel open of dicht draaien. Dit is om de flow per ruimte te kunnen inregelen.
Dut zou je kunnen gebruiken om per kamer te regelen (dichtdraaien of juist open), maar dat is onhandig, omdat je dat dan dus iedere keer handmatig moet doen. En dan verander je dus de afstelling.
Kleppen die je kunt instellen is dan veel handiger.
Vraaggestuurde ventilatie is volgens mij door CO2 sensoren. Dus dan gaat de ventilatie harder als de CO2 waarde in huis hoger wordt.
Zonder zones, wordt de ventilatie in je hele huis hoger gezet als bijvoorbeeld in de woonkamer de CO2 oploopt.
Dat is volgens mij dus iets anders dan 2 zones.
[Voor 47% gewijzigd door roltor op 02-01-2023 21:21]
Ik heb in mijn huis de mogelijkheid om boven en beneden redelijk eenvoudig kanalen voor een centrale WTW te maken, maar een kanaal van boven naar beneden is een stuk complexer.
Is het dan mogelijk om twee losse units te installeren? Bijvoorbeeld Itho HRU200 is wat kleiner en kan ook liggend gemonteerd worden, of de Blauberg D105 (nog veel kleiner maar ook slechter rendement). Ik zou denken dat zolang het debiet in balans is voor beide units individueel dat het ook OK is voor het hele systeem.
Ik zie ook een voordeel dat ik ze los met CO2 sensor aan kunnen sturen waardoor overdag voornamelijk de unit beneden zal draaien en 's nachts die boven bij de slaapkamers. En mooier weg te werken dan 4-6 decentrale units.
yuumai schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:29:
Ik heb in mijn huis de mogelijkheid om boven en beneden redelijk eenvoudig kanalen voor een centrale WTW te maken, maar een kanaal van boven naar beneden is een stuk complexer.
Is het dan mogelijk om twee losse units te installeren? Bijvoorbeeld Itho HRU200 is wat kleiner en kan ook liggend gemonteerd worden, of de Blauberg D105 (nog veel kleiner maar ook slechter rendement). Ik zou denken dat zolang het debiet in balans is voor beide units individueel dat het ook OK is voor het hele systeem.
Kan zeker, ik ken een huis waarbij dit is gedaan. Houd er wel rekening mee dat je twee keer aan- en afvoer moet hebben (die buiten lawaai kan maken) en dat de unit zelf ook flink geluid kan maken. Je wilt die voor beneden niet in de gang hangen zeg maar.
Misschien dat in het topic over decentrale wtw systemen wat inspiratie op te doen is? zelf geen ervaring mee maar je bent zo te zien niet de enige die (mogelijk) uit komt op meerdere (decentrale) systemen.
WTW aansluiting naar huis eerst via een grote box laten lopen waar de airco in staat, probeer de toevoer direct boven in de wandunit te blazen en de rest maakt niet zoveel uit; als de box luchtdicht is gaat er vanzelf wat naar de uitgang.
Erg irritant dat niemand zoiets in een kant en klare unit verkoopt, een hele kleine 2.0 kW direct expansion (DX) coil voor in een 160mm kanaal.
Wij gebruiken kanaalkoelers gekoppeld aan WTW's voor onze nieuwe verpleegappartementen. Is wel alleen topkoeling. Vraag mij wel af hoeveel effect het heeft op een heel huis. Volgens mij moet je dan een behoorlijke ventilatievoud halen wil het effect hebben.
Denk eigenlijk dat een airco betere prestaties geeft.
Lampo schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:30:
Ook ik heb al alle balansventilatieinformatie op dit forum gelezen en mede op basis daarvan een plan gemaakt om ons huis uit 1934 te voorzien van balansventilatie, zodat we daarna kunnen beginnen met het verder kierdicht maken van het huis en het verwijderen van de ventilatieroosters. De reden om het nu te doen is de verbouwing waar we aan zitten te denken, waarbij we de badkamer op de eerste verdieping verplaatsen van de achterkant naar de voorkant van het huis en ik dus op twee plekken een nette koof of een valse wand kan plaatsen waarachter de ventilatiebuizen van boven naar beneden kunnen.
Op de plek van de oude badkamer komt dan een waskamer en op de plek waar de wasmachine en droger nu staan op de overloop op zolder, komt van de WTW te staan en sluit ik dit af, zodat er een technische ruimte ontstaat. De CV-ketel hangt hier ook. Omdat ook de laminaatvloer op de eerste en tweede verdieping versleten is en vervangen moet worden, wil ik de ventilatiebuizen vanaf de vloerzijde installeren. Op onderstaande tekening heb ik de ventilatiebuizen aan de kant van de wastafel getekend, maar het is handiger om die aan de kant van het toilet naar beneden te laten gaan.
Op basis van het bouwbesluit zou ik dus toe kunnen met een WTW met een capaciteit van 400 m3/h, maar als ik betere afzuiging wil in de beide badkamers, kan ik beter voor een WTW met een capaciteit gaan tussen de 425 en 500 m3/h. Daar gaat nu mijn voorkeur naar uit.
Nu mijn uitdaging waar ik graag jullie advies in zou willen. De vloeren in het huis zijn gemaakt op 18cm balken op de begane grond en de eerste verdieping en op 16,5cm balken op zolder. Ik ben dus beperkt tot 125 mm spirobuis om dwars te gaan. Ik denk dat ik met 160 mm spirobuis niet uitkom met de beugels. Maar als ik bijvoorbeeld in de woonkamer 3 ventielen aan de voorkant wil plaatsen met 41 m3/h per ventiel, gaat dit dan geluidtechnisch wel goed? En eventueel kom ik hier nog een probleem tegen, want er zit denk ik een stalen balk waar de vloerbalken op rusten ter hoogte van de tussenmuur die in de slaapkamer aan de voorkant geplaatst wordt voor de badkamer, waardoor ik wellicht helemaal niet dwars uit kan richting de woonkamer (zie originele bouwtekening). Dus wellicht moet ik hier dan flexibele buis gebruiken, al vraag ik met af of ik dan wel langs die balk kom:
De flexibele buis zou eventueel ook helpen om de afvoeren van de wastafel en het bad te kruisen in de nieuwe badkamer. Ik zou alleen niet goed weten hoeveel slangen ik nodig heb voor de 3 x 41 m3/h in de woonkamer (2 per ventiel?) en waar ik dan het verdeelblok goed kwijt zou kunnen. Ik wil graag 180mm spirobuis gebruiken waar het kan (omhoog en omlaag) en verder 160mm en aftakken met 125mm spirobuis.
Dan zit ik nog met de aan- en afvoer van de WTW. Ik heb al een dakdoorvoer voor de badkamerventilator en die doorvoer wil ik graag ook gebruiken voor de WTW. Een tweede doorvoer zou ik dan in de zijgevel maken. Complicerende factor daarbij is dat ter hoogte van de zijgevel ook de ontluchting van het riool zit. Dat zou dus leiden tot een afvoer aan de zijgevel en de toevoer op het dak (hoger dan de afvoer). Terwijl dit idealiter andersom zou moet als ik het goed begrijp met de verdunningsfactor? En natuurlijk ook vanwege het feit dat het dak waar de doorvoer zit pal op het westen ligt en dus tot laat warm blijft in de zomer. Kan in de aan- en afvoer zo maar omdraaien, of moet ik de rioolontluchting aanpassen? Dat is nu gewoon een PVC buis tegen de gevel aan.
ik doe 140m2 met 75m3/h met 4 personen. je rekend veel te groot. bouwbesluit is echt BS. als jij meer dan 250m3/h gaat ventileren krijg je gegarandeerd klachten ivm droge lucht. terwijl de co2 nivo's bij 100m3/h al goed zullen zijn.
Gisteren had ik 20 man in de woonkamer, co2 ging naar de 2500, ondanks ramen en deuren open... systeem liep in het hele huis enorm over. Tja ik heb ook geen horecaventilatie-eis. Wel grappig om te zien ...
Wat ik niet zo goed begrijp aan dit systeem is het volgende. Je blaast van bovenaf verse lucht je trappenhuis in. Die verse lucht verspreid zich over alle kamers onder de deuren door. De vieze lucht uit de kamers wordt uit de kamers gezogen door ventilatoren boven de deuren.
Maar dan bevat je trappenhuis toch zowel verse lucht als vieze lucht? Hoe zorgt het systeem er dan voor dat die vieze lucht naar buiten toe wordt afgevoerd (langs een wtw), en niet naar een andere kamer toegaat? En hoe zorgt het systeem ervoor dat die verse lucht daadwerkelijk naar de kamers toegaat, en niet direct weer in de afvoer naar buiten toe verdwijnt?
In mijn hoofd kan dit toch niet werken omdat je hetzelfde kanaal (namelijk je trappenhuis) gebruikt voor zowel verse als vieze lucht. Maar goed, bij Brink zijn ze natuurlijk ook niet achterlijk... ik ben dus benieuwd naar praktijkervaringen
wet van Chaos: alle lucht mengt, dus in het trappenhuis frisse lucht aanvoeren en afzuigen via de oude kanalen (bad/wc/keuken) de lucht mengt zo snel dat je geen verschil merkt. maar in je gang is die dus het beste, lucht word alleen slechter op de plekken waar jij bent
Doel: Minder pollen en hopelijk wat minder houtrookstank/gif. Ik weet dat de ergste troep van de houtrook gewoon wordt doorgelaten, maar ten opzichte van buren met G4 hebben we significant minder last van houtrook in de woonkamer/keuken.
Na een maand of twee ziet het filter er zo uit: [Afbeelding]
(Het was wit...)
Ik vervang het filter om de 3 maanden. (Stofzuig het filter minstens 1x maand, maar dat is vooral in de zomer met beestjes enzo nodig)
Probleem: Bij heel vochtig weer (mist, 100% luchtvochtigheid) lijkt het filter te veel vocht op te nemen en te weinig lucht door te laten.
Normaal gezien is het verbruik iets hoger door het F7 filter (ongeveer 80 W in stand 3 ipv 70 W), maar bij mistig weer gaat de Orcon staan loeien en gebruikt 200 W met onvoldoende debiet.
De enige oplossing is om speciaal voor dit weer het inlaatfilter te wisselen naar G4. Dat heb ik deze winter nu al twee keer moeten doen. Omdat ik nog geen F7 op voorraad had, heb ik nog niet getest of het wisselen naar een schoon F7 filter werkt.
ik doe 140m2 met 75m3/h met 4 personen. je rekend veel te groot. bouwbesluit is echt BS. als jij meer dan 250m3/h gaat ventileren krijg je gegarandeerd klachten ivm droge lucht. terwijl de co2 nivo's bij 100m3/h al goed zullen zijn.
Bouwbesluit per m2 is idd alleen van belang als je feestjes geeft of iets dergelijks. Voor dagelijks gebruik is ca 30-40 m3 per persoon per uur hanteren een hele goede stelregel. Ben je met 4en in de woonkamer dan moet je op de benedenverdieping met can 120-160 m3 per uur verversen.
En mocht je een feestje geven dan toer je de wtw op. Tevens helpt het ook wanneer je de kooklucht direct via de afzuigkap naar buiten blaast ipv recirculatie te gebruiken. En je zou in een kleiner raam of deur nog een rooster kunnen plaatsen voor het extra verversen wanneer er veel mensen zijn.
CO2 is overigens een indirecte meting, eigenlijk wil je met name de VOC's laag houden.
[Voor 4% gewijzigd door icecreamfarmer op 03-01-2023 11:24]
Bouwbesluit per m2 is idd alleen van belang als je feestjes geeft of iets dergelijks. Voor dagelijks gebruik is ca 30-40 m3 per persoon per uur hanteren een hele goede stelregel. Ben je met 4en in de woonkamer dan moet je op de benedenverdieping met can 120-160 m3 per uur verversen.
En mocht je een feestje geven dan toer je de wtw op. Tevens helpt het ook wanneer je de kooklucht direct via de afzuigkap naar buiten blaast ipv recirculatie te gebruiken. En je zou in een kleiner raam of deur nog een rooster kunnen plaatsen voor het extra verversen wanneer er veel mensen zijn.
CO2 is overigens een indirecte meting, eigenlijk wil je met name de VOC's laag houden.
ik had de ramen open, tegen 20 man is niet op te ventileren, dan maar wat bedompter. feestjes zijn leuk maar in de inrichting ed van mijn huis wil ik daar geen enkele rekening mee houden, het is mijn woonhuis en geen feestlocatie.
Ik had idd de afzuigkap aan kunnen zetten... maar ik haat het lawaai
Hun? Waarom dat dan? De troep zit aan de aanvoerkant van het filter. Als je de WTW uit zet, het filter eruit haalt en dan aan de vieze kant het filter schoon zuigt, gaat dat prima.
Je moet uiteraard wel zorgen dat je stofzuiger voorzien is van goede (hepa) filters.
Als je die niet vertrouwt, dan kun je altijd nog de WTW-filters buiten stofzuigen (en het uitvoerfilter van de stofzuiger even verwijderen), dan blaast de stofzuiger de zooi mooi buiten weg.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
icecreamfarmer schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 11:24:
Bouwbesluit per m2 is idd alleen van belang als je feestjes geeft of iets dergelijks. Voor dagelijks gebruik is ca 30-40 m3 per persoon per uur hanteren een hele goede stelregel. Ben je met 4en in de woonkamer dan moet je op de benedenverdieping met can 120-160 m3 per uur verversen.
En mocht je een feestje geven dan toer je de wtw op.
Hier oud-en-nieuw gevierd met maar liefst in totaal 16 personen in huis, die hier ook allemaal bleven slapen.
De hele tijd de WTW op 400 m³/h gehad, en overdag ook nog de Bora erbij op stand 2. Daarmee bleef de CO2 mooi rond de 1000, terwijl die normaliter (met 4 personen en 220 m³/h) rond de 700 zit. Ging boven verwachting goed dus.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
ik doe 140m2 met 75m3/h met 4 personen. je rekend veel te groot. bouwbesluit is echt BS. als jij meer dan 250m3/h gaat ventileren krijg je gegarandeerd klachten ivm droge lucht. terwijl de co2 nivo's bij 100m3/h al goed zullen zijn.
Gisteren had ik 20 man in de woonkamer, co2 ging naar de 2500, ondanks ramen en deuren open... systeem liep in het hele huis enorm over. Tja ik heb ook geen horecaventilatie-eis. Wel grappig om te zien ...
75 m3/h is echt te weinig voor 4 personen, 30-40 m3 per persoon per uur is meer gebruikelijk.
Ik hou zelf 150 m3/uur aan voor 2-3 personen binnen, dat houdt mooi de CO2 waardes ook in een slaapkamer met 2 personen onder de 700 ppm. 150 m3/uur wordt verdeeld over de woonkamer en 3 slaapkamers, met 100 m3/uur blijft er te weinig over per slaapkamer in de nacht.
Met een gewone WTW heb je inderdaad snel een te droog huis, dat klopt, met een ERV is het nog niet onder de 45% gekomen in de woonkamer en 55% boven waar af en toe een volle wasrek aanwezig is en nu staat het netjes op 55/65%, bij 70% gaat het systeem extra ventileren om vocht te dumpen. Vorige jaar toen de ERV nog niet geplaatst was verdampte ik liters per dag met een Sharp luchtbevochtiger, dat helpt enorm.
Feest: net als @Andrehj zet ik als het nodig is de afzuigkap aan, lawaai maken we toch al met 10 man binnen. Op de rustigste stand blaas ik 150 m3 per uur extra uit en op max 700 m3/uur, dat is meer dan genoeg voor de 30 m3/uur/persoon regel. WTW kan zelf ook 350 m3/uur aan, maar is nu teruggeregeld op 3=225 m3/uur.
[Voor 10% gewijzigd door w00key op 03-01-2023 12:22]
Wij gebruiken kanaalkoelers gekoppeld aan WTW's voor onze nieuwe verpleegappartementen. Is wel alleen topkoeling. Vraag mij wel af hoeveel effect het heeft op een heel huis. Volgens mij moet je dan een behoorlijke ventilatievoud halen wil het effect hebben.
Denk eigenlijk dat een airco betere prestaties geeft.
Dat sowieso, de 3.5 kW airco hier blaast 540 m3/uur in het rond op de middelste ventilatiestand. Je hebt heel wat luchtstroom nodig om de warmte en kou kwijt te raken.
Maar ook met ~150-250 m3 per uur wat normaal is voor een huis kan je redelijk wat energie kwijt, ook al is het maar een kW, dat scheelt toch weer. Ik verwarm / koel maar weinig meer dan dat, de koudste dagen met 10 kWh/dag elektrisch verbruik = ~40 kWh warmte = ~5 m3 gas is 1.6 kW vermogen continu. Een WTW verwarmer/koeler met 1 kW vermogen zou genoeg zijn tot het buiten de hele dag vriest.
Dat sowieso, de 3.5 kW airco hier blaast 540 m3/uur in het rond op de middelste ventilatiestand. Je hebt heel wat luchtstroom nodig om de warmte en kou kwijt te raken.
Maar ook met ~150-250 m3 per uur wat normaal is voor een huis kan je redelijk wat energie kwijt, ook al is het maar een kW, dat scheelt toch weer. Ik verwarm / koel maar weinig meer dan dat, de koudste dagen met 10 kWh/dag elektrisch verbruik = ~40 kWh warmte = ~5 m3 gas is 1.6 kW vermogen continu. Een WTW verwarmer/koeler met 1 kW vermogen zou genoeg zijn tot het buiten de hele dag vriest.
Maar je hebt dat systeem niet nu niet? Want daar ben ik wel benieuwd naar dan heb je de airco alleen voor de echt warme dagen. Voor verwarmen blijft vloerverwarming toch het fijnste.
Bouwbesluit per m2 is idd alleen van belang als je feestjes geeft of iets dergelijks. Voor dagelijks gebruik is ca 30-40 m3 per persoon per uur hanteren een hele goede stelregel. Ben je met 4en in de woonkamer dan moet je op de benedenverdieping met can 120-160 m3 per uur verversen.
En mocht je een feestje geven dan toer je de wtw op. Tevens helpt het ook wanneer je de kooklucht direct via de afzuigkap naar buiten blaast ipv recirculatie te gebruiken. En je zou in een kleiner raam of deur nog een rooster kunnen plaatsen voor het extra verversen wanneer er veel mensen zijn.
CO2 is overigens een indirecte meting, eigenlijk wil je met name de VOC's laag houden.
Heel erg bedankt voor deze uitspraak, want ik liep met het probleem rond dat het ventilkatiesysteem volgens het bouwbesluit niet is aan te leggen in ons bestaande huis. Volgens het advies moet ik op de bendenverdiepeing 280 m3/h afzuigen en aanvoeren. Dat betekent TIEN ventielen en bijbehorende kanalen omdat je volgens het bouwbesluit max 50 m3/h per aanvoerventiel en max 75 m3/h per afvoerventiel mag blazen (waarom is me niet duidelijk). Dat alles komt door de ruime woonkamer/keuken die we hebben.
Maar zelfs zonder actieve ventilatie blijft de CO2 rond de 900 als we met ons tweeen thuis zijn. Alleen tijdens de kerst met 9 personen liep het op naar 1500.
Ik begrijp nu dat een systeem volgens bouwbesluit rekent met de maximale situatie en niet met de gemiddelde situatie. Het is zeg maar wat je moet doen als je een kroeg hebt in je huis.
Ons huis is (ondanks de grote woonkamer/keuken) geschikt voor max 4 personen en daarom ga ik liever uit van 150 m3/h. Dat betekent 3 aanvoer- en 2 afvoerventielen, dus 5 kanalen. Dat is aan te leggen en is ruim voldoende met ons tweetjes. Als het kerst is blaas ik eerst wel wat harder want dan valt dat beetje ventilatiegeluid toch weg tegen de herrie die mensen maken en in tweede instantie zet ik wel een deur open.
Daarnaast nog 150 m2/h op de bovenverdieping (3 slaapkamers, ruime badkamer en een zeer ruime overloop).
Nu een kanaalplan maken omdat ik door twee spanten en drie gordingen moet met die kanalen. Dat wordt een hoop rechthoekige gaten zagen in die balken van 8 cm dikte.
Heel erg bedankt voor deze uitspraak, want ik liep met het probleem rond dat het ventilkatiesysteem volgens het bouwbesluit niet is aan te leggen in ons bestaande huis. Volgens het advies moet ik op de bendenverdiepeing 280 m3/h afzuigen en aanvoeren. Dat betekent TIEN ventielen en bijbehorende kanalen omdat je volgens het bouwbesluit max 50 m3/h per aanvoerventiel en max 75 m3/h per afvoerventiel mag blazen (waarom is me niet duidelijk). Dat alles komt door de ruime woonkamer/keuken die we hebben.
Maar zelfs zonder actieve ventilatie blijft de CO2 rond de 900 als we met ons tweeen thuis zijn. Alleen tijdens de kerst met 9 personen liep het op naar 1500.
Ik begrijp nu dat een systeem volgens bouwbesluit rekent met de maximale situatie en niet met de gemiddelde situatie. Het is zeg maar wat je moet doen als je een kroeg hebt in je huis.
Ons huis is (ondanks de grote woonkamer/keuken) geschikt voor max 4 personen en daarom ga ik liever uit van 150 m3/h. Dat betekent 3 aanvoer- en 2 afvoerventielen, dus 5 kanalen. Dat is aan te leggen en is ruim voldoende met ons tweetjes. Als het kerst is blaas ik eerst wel wat harder want dan valt dat beetje ventilatiegeluid toch weg tegen de herrie die mensen maken en in tweede instantie zet ik wel een deur open.
Daarnaast nog 150 m2/h op de bovenverdieping (3 slaapkamers, ruime badkamer en een zeer ruime overloop).
Nu een kanaalplan maken omdat ik door twee spanten en drie gordingen moet met die kanalen. Dat wordt een hoop rechthoekige gaten zagen in die balken van 8 cm dikte.
Dat is vanwege tocht en geluidsklachten. Koop je echter grotere ventielen dan de standaard 125mm dan kan er ook meer doorheen.
Bij mijn broertje hebben we 1 van deze hangen in het plafond. Zelf vind ik het mooier dan ventielen. Goede worp en zelfs bij 300m3 per uur hoor je hem amper.
Iemand die toevallig geluidsdempers kent met een aansluitdiameter van 125mm en een maximale buisdiameter onder de 200mm?
Ik heb Renson easyflex (ovale kanalen) waarvoor enkel koppelstukken bestaan naar 125mm. Kanalen lopen boven kasten waar ik maar 200mm heb tussen kast en plafond. Gaat over afzuiging waarbij ik geluidsoverdracht naar de kamer ernaast wil verminderen.
Is lastig om te googelen en vind enkel buizen met 50mm isolatie en dus 20mm te groot. Iets met 30mm zou ideaal zijn.
Alternatief, zou ik buis van 125mm kunnen nemen en er zelf isolatie instoppen zoals deze?
Ik heb Renson easyflex (ovale kanalen) waarvoor enkel koppelstukken bestaan naar 125mm. Kanalen lopen boven kasten waar ik maar 200mm heb tussen kast en plafond. Gaat over afzuiging waarbij ik geluidsoverdracht naar de kamer ernaast wil verminderen.
Is lastig om te googelen en vind enkel buizen met 50mm isolatie en dus 20mm te groot. Iets met 30mm zou ideaal zijn.
Alternatief, zou ik buis van 125mm kunnen nemen en er zelf isolatie instoppen zoals deze?
Ik heb Renson easyflex (ovale kanalen) waarvoor enkel koppelstukken bestaan naar 125mm. Kanalen lopen boven kasten waar ik maar 200mm heb tussen kast en plafond. Gaat over afzuiging waarbij ik geluidsoverdracht naar de kamer ernaast wil verminderen.
Is lastig om te googelen en vind enkel buizen met 50mm isolatie en dus 20mm te groot. Iets met 30mm zou ideaal zijn.
Alternatief, zou ik buis van 125mm kunnen nemen en er zelf isolatie instoppen zoals deze?
Je kunt ook zelf iets knutselen. Ik heb hier buizen van 160 aan de binnenzijde voorzien van geluidsisolerend noppenschuim en dit een stukje (klem) over 125mm PVC-pijp geschoven. Dat werkt goed, maar kost (tov die 125mm wel wat doorlaat). In jouw geval zou je hetzelfde kunnen doen, maar dan met 200 mm buis, dan blijft er binnenin ongeveer 125mm over.
[Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 03-01-2023 20:45]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Je kunt ook zelf iets knutselen. Ik heb hier buizen van 160 aan de binnenzijde voorzien van geluidsisolerend noppenschuim en dit een stukje (klem) over 125mm PVC-pijp geschoven. Dat werkt goed, maar kost (tov die 125mm wel wat doorlaat). In jouw geval zou je hetzelfde kunnen doen, maar dan met 200 mm buis, dan blijft er binnenin ongeveer 125mm over.
Bedankt voor jullie bericht. Even meegeven dat de ruimte niet zo groot is (25m2) en dat deze demper voor actieve afzuiging is ergens in het midden van de ruimte. Er is ook actieve aanvoer van verse lucht. De ruimte zelfs is quasi luchtdicht (home cinema). Plafond en muren zijn al geïsoleerd en ontkoppeld. Rond de kanalen komt ook nog isolatie waar mogelijk.
Ik zie net dat er ook koppelstukken naar 80mm bestaan (was ze eerder nooit tegengekomen) dus ik vermoed dat ik wel een demper kan vinden van 180mm met aansluitdiameter 80mm. Ik wou alleen niet met 2 koppelstukken gaan werken.
Een flexibele demper mag ook maar ik kom dan alsnog aan meer dan 200mm zover ik kan vinden. Neem aan dat ik deze niet moet gaan vervormen of klemmen
Ik heb deze flexibele dempers in mijn huis gebruikt en die bevallen erg goed. Die heb je in allerlei maten (waaronder 127) en hebben 25mm isolatie dus totaal kom je dan op een kleine 180mm. Werken als demper wel het best als je ze geen bocht laat maken.
Mocht je in de buurt van mijdrecht zitten; ik vond ze het meest aantrekkelijk geprijst bij van walraven (leveren niet aan particulieren maar afhaal is geen probleem). .
[Voor 20% gewijzigd door itsjohan op 03-01-2023 21:11. Reden: kan niet rekenen]
itsjohan schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 21:07:
Ik heb deze flexibele dempers in mijn huis gebruikt en die bevallen erg goed. Die heb je in allerlei maten (waaronder 127) en hebben 25mm isolatie dus totaal kom je dan op een kleine 180mm. Werken als demper wel het best als je ze geen bocht laat maken.
Mocht je in de buurt van mijdrecht zitten; ik vond ze het meest aantrekkelijk geprijst bij van walraven (leveren niet aan particulieren maar afhaal is geen probleem). .
itsjohan schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 21:07:
Ik heb deze flexibele dempers in mijn huis gebruikt en die bevallen erg goed. Die heb je in allerlei maten (waaronder 127) en hebben 25mm isolatie dus totaal kom je dan op een kleine 180mm. Werken als demper wel het best als je ze geen bocht laat maken.
Mocht je in de buurt van mijdrecht zitten; ik vond ze het meest aantrekkelijk geprijst bij van walraven (leveren niet aan particulieren maar afhaal is geen probleem). .
Bedankt, lijkt me inderdaad ideaal. Ik was teveel gefocused op de totale diameter in mijn zoektocht, die staat bijna nooit vermeld. Zit in België maar is hier ook bij een aantal shops verkrijgbaar en in voorraad 😅
75 m3/h is echt te weinig voor 4 personen, 30-40 m3 per persoon per uur is meer gebruikelijk.
Dit vind jij? Heb je er ook een bron voor?
Als ik met 75m3/h co2 nivo op nivo hou dan snap ik je echt niet.
Buizensystem moet je nooit te klein maken maar als ik zo doorlees vind iedereen het heel spannend om bijv een eindkanaal van 125mm te halveren, dat is bij de meeste commerciële dempers heel normaal.
Dit vind jij? Heb je er ook een bron voor?
Als ik met 75m3/h co2 nivo op nivo hou dan snap ik je echt niet.
Is je huis zo lek als een mandje? Op 75m3 per uur verdeeld over woonkamer en kamers boven zit je op nooit meer dan 30 m3 per ruimte, dat is goed voor precies 1 persoon.
Met zijn tweeën een nacht in de slaapkamer hier met 100 m3/uur totaal kwam ik boven de 1000 ppm uit aan het einde, dat is niet de bedoeling.
Maar goed, als het waait in je slaapkamer heb je daar geen last van natuurlijk, ik zou alleen heel voorzichtig zijn met de stelling van 75 m3/uur genoeg is voor een huis. Ik vraag me wel af hoe het ingeregeld is dan, krijgt de slaapkamer meer lucht dan de woonkamer? Dat is wel gek.
@w00key Waarom is 1000ppm slecht na een hele nacht? Dat is een hele keurige waarde! Ik streefde ooit ook naar ‘bijna perfecte’ waardes maar die zijn er gewoon niet.
Maar als er buiten de “ 30m3/persoon geen andere reden of waarde kan worden gegeven dan blijft het erg subjectief hier toch?
Hier wat meer info ( ook subjectief) https://dijkhuis.eco/kennisbank/gezonde-ventilatie/
Binnenkort gaat mijn huis een blowerdoortest krijgen, ik verwacht zeker nieuwbouwwaardes… ik zou zeggen, blijf gokken!
[Voor 9% gewijzigd door technopeuter op 04-01-2023 10:31]
150m3 / 4 ongeveer, ~35 m3/uur? Zo precies zijn die ventielen niet, maar de unit zelf heeft een flow meter.
De unit zelf is geschikt tot 350 m3/uur (ComfoAir Q350) en staat dus op iets van 30% ventilator vermogen te draaien, je hoort hem niet.
Op max wel, huis was ontworpen / geleverd met een WHR 90 ingesteld op 225 m3/uur op stand 3, dus de nieuwe staat daar ook op; wel veel stiller dan eerst.
Ik heb een wat ouder huis (1953/1993) wat zeker niet luchtdicht is. Centrale afzuiging in de keuken (aan woonkamer gekoppeld) en badkamer. De afzuigunit staat op zolder. Er is een open verbinding van de zolder, naar de etage en de begane grond. Er is eigenlijk geen ruimte om aanvoerkanalen te maken. Het huis heeft ook best wel wat last van hoge(re) luchtvochtigheid. Nu lees ik dat WTW vaak zorgt voor wat drogere lucht. In mijn geval dus mooi meegenomen. Heeft het prijstechnisch en energietechnisch zin om een WTW unit te plaatsen op zolder en de aanvoer geheel via de zolder/overloop/gang te laten lopen? Het is wel redelijk eenvoudig om de extra benodigde aanvoer door gevel of dak te maken.
Mijn gedachten:
Voordelen:
- WTW levert ongeveer 500w aan retourwarmte op (heb ik ergens gelezen). Altijd meegenomen als deze warmte ergens in de schil terecht komt. Warmte afkomstig uit woon- en badkamer wordt zo grotendeels hergebruikt.
- Er zal best wat lucht van elders komen door de afzuiging / cq aanvoerlucht verloren gaan, maar het meeste zal toch wel in balans zijn.
- De aanvoer van relatief droge lucht via de zolder zal significant van invloed zijn op de relatieve vochtigheid; te beginnen op de koudste locatie, namelijk de zolder.
- Er hoeft nauwelijks extra geventileerd te worden met koude buitenlucht.
- De zolder en overloop zal iets warmer blijven (wordt nu niet of nauwelijks verwarmd. Dat wordt wel koud bij vorst.
Nadelen:
- Investering van grotere dakdoorvoer, en een extra dak- of geveldoorvoer en een WTW installatie. Geschat bij zelfmontage rond EUR 2000-2500.
Van dat soort waardes krijg ik altijd vreemde jeuk...
Je wint ongeveer 90% van je ventilatieverliezen terug. Hoe groot die zijn hangt uiteraard af van je ventilatiedebiet en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
- Investering van grotere dakdoorvoer, en een extra dak- of geveldoorvoer en een WTW installatie. Geschat bij zelfmontage rond EUR 2000-2500.
Die prijs gaat je nooit lukken. Daar kun je een beetje unit al niet eens voor kopen, en dan komt er nog een kapitaal aan leidingwerk, dempers, ventielen, dakdoorvoeren etc bij. Hier heb ik (weliswaar voor een vrij grote woning, nieuwbouw) al 9k aan materiaal uitgegeven...
Daar krijg je dan wel enorm veel comfort voor terug.
[Voor 21% gewijzigd door Andrehj op 05-01-2023 12:46]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Vooral leiding werk, dempers en mooie ventielen kost meer dan je misschien zou denken. Moet ook allemaal geïsoleerd zijn. Recht stukkie pijp is niet zo duur maar alle andere stukken wel.
Van dat soort waardes krijg ik altijd vreemde jeuk...
Je wint ongeveer 90% van je ventilatieverliezen terug. Hoe groot die zijn hangt uiteraard af van je ventilatiedebiet en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
[...]
Die prijs gaat je nooit lukken. Daar kun je een beetje unit al niet eens voor kopen, en dan komt er nog een kapitaal aan leidingwerk, dempers, ventielen, dakdoorvoeren etc bij. Hier heb ik (weliswaar voor een vrij grote woning, nieuwbouw) al 9k aan materiaal uitgegeven...
Daar krijg je dan wel enorm veel comfort voor terug.
—-
Eens, een volledige installatie cf de regels is veel duurder. Maar dat was mijn vraag niet. De vraag is of een zeer basic uitgevoerde installatie zin heeft gezien mijn doelen.
Geïsoleerd:
- Aanvoer van buiten naar de unit
- Afvoer naar buiten vanaf de unit
- Buizen door onverwarmde, serieus koude ruimtes, zoals een kruipruimte, vliering buiten de isolatie van het huis, of schuur
Niet geïsoleerd:
- Alle buizen 'gewoon' binnenshuis.
En dat is toch doorgaans de bulk?
Megalomania schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 13:05:
Vooral leiding werk, dempers en mooie ventielen kost meer dan je misschien zou denken. Moet ook allemaal geïsoleerd zijn. Recht stukkie pijp is niet zo duur maar alle andere stukken wel.
Als je alles geïsoleerd neemt, dan wordt het wel duur ja.
Maar gelukkig is dit maar op een paar plaatsen nodig. Dat zijn de verbindingen van en naar de dakdoorvoeren.
die liggen niet dicht bij elkaar (als je het goed doet) dus daar kunnen wat centjes in gaan zitten.
Vandaag ons WTW-systeem wat "slimmer" gemaakt. Aan de HRU 350 heb ik de wifi add-on module gekoppeld. Heb een tweedehands HP T620 Thin Client gekocht, wat grotere SSD er in en wat extra geheugen, en daar Home Assistant OS op gezet. Daar vervolgens de koppeling gemaakt met de wifi module en met onze Netatmo CO2-sensoren in woon- en slaapkamer, en het volgende script gemaakt dat elk half uur wordt afgewerkt:
Als CO2 in beide ruimtes onder de 500: WTW naar low
Als CO2 in één van beide ruimtes boven de 500 maar in beiden onder de 1200: WTW naar medium
Als CO2 in één van beide ruimtes boven de 1200: WTW naar high
Nu eerst maar eens zien of deze waardes een beetje handig gekozen zijn en alles in de praktijk goed werkt
Ik zoek een product (of manier) waarmee ik de luchtstroom in een spirobuis kan inregelen, liefst met zo min mogelijk geluidsproductie. Ik heb een groot ventilatierooster dat is aangesloten op het kanaal maar voor de balans moet ik het debiet kunnen afstellen.
Ik zie wel regelkleppen maar heb twijfels bij hoe stil dit is.
Iemand tips of ervaringen?
[Voor 22% gewijzigd door Mr_Kite op 08-01-2023 12:03]
Ik gebruik soortelijke kleppen ("Absperrklappe für Stellmotor mit Lippendichtung" via ebay), die wel helemaal afsluiten, en heb daarmee geen last van geluid. Tot nu toe gebruik ik die alleen helemaal open of helemaal dicht en heb geen ervaring met tussenstanden.
Daikin 8kW hybride EHYHBX08AAV3 - P1P2Serial (wordt P1P2MQTT) - HA / Zehnder Q600 - USBtin - HA
Mijn Q350 kwam een jaar na de bestelling binnen vorig jaar zomer. Bel je leverancier, ze weten vaak meer, bijvoorbeeld de hoeveelste je bent in de rij en wanneer de volgende lading komt.
Ik wacht sinds november op mijn q600, de leverancier gaf aan dat de erv helemaal niet leverbaar was maar de normale wel.
Toen ik vroeg wat de levertijd was, konden ze nog niks zeggen omdat ze wachten op onderdelen voor de motor.
Ik wacht dus nog maar even
rwr_ schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:31:
Goedendag, ik heb sinds een aantal jaar een woning waarin al balansventilatie zat. Dit is een Stork 11 unit, die er volgens mij al sinds de bouw inzit ('98). Nu is de motor weliswaar een aantal jaar geleden nog vervangen (2016 meen ik), maar het heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. Is het nog een goede investering om zoiets te vervangen, of is de zuinigheid van deze apparaten ook weer niet zo drastisch omhoog gegaan in de afgelopen jaren zoals bij koelkasten?
Wat nou als je de specs van je ouwe unit opsnort en die even vergelijkt met die van een nieuwe? Dan heb je toch je antwoord, en kun je bovendien het stroomverbruik vergelijken bij het debiet wat jouw woning nodig heeft.
En dan bereken met de stroomprijs die jij betaalt of een upgrade uit kan.
Hier kun je toch niks algemeens van zeggen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Wat nou als je de specs van je ouwe unit opsnort en die even vergelijkt met die van een nieuwe? Dan heb je toch je antwoord, en kun je bovendien het stroomverbruik vergelijken bij het debiet wat jouw woning nodig heeft.
En dan bereken met de stroomprijs die jij betaalt of een upgrade uit kan.
Hier kun je toch niks algemeens van zeggen.
Nou als er rendement zal zijn is op het terugwinnen van warmte: als ik de goede handleiding heb gevonden heeft ie max 65% rendement.
Maar dat is zoals Andre aangeeft aan jou of dat zichzelf terugverdient met een nieuw apparaat.
Ik heb afgelopen jaar mijn Renovent HR uit 2009 vervangen na de 3e keer een motoren revisie te hebben moeten uitvoeren. Omdat hij door brakke lagers na een tijdje een opstijgende straaljager nadeed. Als hij dat niet had gehad had ik m niet vervangen. Maar ja die had een theoretische 94% ofzo. Dus qua winst zal het minimaal zijn.
De stilte die we nu hebben was de.uitgave wel waard.
Wij gaan onze recent aangekochte jaren-70 woning van 225 m2 van het gas af halen en hebben besloten ook een WTW installatie te gaan plaatsen. Ter voorbereiding heb ik een WTW plan bij Ventilatieland laten opstellen.
Onderstaand heb ik het 'buizenplan' voor de verschillende verdiepingen uitgewerkt en daarbij geprobeerd de posities van het WTW advies daar waar mogelijk zo goed mogelijk te volgen. De schuin gearceerde buizen zijn een 'kopie' van de buizen die eigenlijk een verdieping hoger (op zolder) liggen, waardoor je goed kan zien waar de ventielen vandaan komen.
Hieronder vind je een tekening van de dwarsdoorsnede. Hierin is het 'gekke' nokje van de speelkamer goed te zien. Door deze nog gaan de buizen van de zoldervloer naar de nok van de speelkamer die zich op de garage bevindt.
Hieronder vind je een screenshot van het WTW advies:
Ik ben van plan om de Zehnder Stork ComfoAir Q600 WTW unit + ERV (enthalpiewisselaar) te gaan gebruiken.
Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen wil ik de Thermoduct buizen van 200mm (conform aansluitdiameter Zehnder unit) gaan gebruiken door de gehele woning. https://www.econox.nl/cat..._8BUeaqk1A7kaApogEALw_wcB
Een bijzonderheid is dat ik een deel van de afvoerleiding via de kruipruimte wil leiden, zodat de buizen uit het zicht blijven en onder de keukenkastjes weer naar boven kunnen komen.
Ook wil ik voor de woonkamer een stuk toevoerbuis langs de buitenmuur leiden (uiteraard in een zeer goed geïsoleerde koof). In deze buitenmuur gaan we een bloemkozijn plaatsen en de koof kan ik hier aan de buitenzijde goed wegwerken in combinatie met het zetwerk dat toch al om het bloemkozijn komt.
Graag ontvang ik jullie feedback op de 'keuzes-in-concept' die ik tot nu toe gemaakt heb en hoor ik graag waar ik de installatie wellicht beter zou kunnen opzetten. Alvast bedankt voor de tips!
Ik zie nog geen geluidsdempers tussen vertrekken. Om overspraak te voorkomen is dat fijn.
En even als algemene tip omdat een vriend van mij het vergeten was. Condensafvoer bij je WTW machine beschikbaar?
[Voor 39% gewijzigd door walletje-w op 11-01-2023 13:02]
walletje-w schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 13:01:
Ik zie nog geen geluidsdempers tussen vertrekken. Om overspraak te voorkomen is dat fijn.
En even als algemene tip omdat een vriend van mij het vergeten was. Condensafvoer bij je WTW machine beschikbaar?
Hij neemt een apparaat met ERV (enthalpiewisselaar)
Dan is een condensafvoer toch niet nodig?
@hjdejong
Ik neem aan dat er alleen in slaapkamer 5 door 2 personen geslapen gaat worden.
Dan is de 75 m³ voldoende.
Als er in de andere slaapkamers ook door 2 personen geslapen gaat worden, vind ik de toevoer te weinig.
Het Nederlandse bouwbesluit gaat uit van vierkante meters, waar het m.i. beter is om ook het aantal aanwezige personen mee te nemen in de berekening. Bijvoorbeeld 25 - 30 m³ per persoon.
Ik ga zelf ook in een ouder huis (1980) een WTW installatie laten aanleggen.
Ik ga ervoor zorgen dat er niet alleen in zijn totaliteit een balans is (zoals in jouw ontwerp) maar ook per etage.
Dan heb je volgens mij minder last van rare luchtstromen.
Ik ga bijvoorbeeld ook geen afvoer in mijn slaapkamers doen.
Alleen maar aanvoer-ventielen. Wel afvoer in de badkamers op dezelfde etage.
De luchtstromen gaan dan van de WTW > slaapkamer > onder de deur door > badkamer > terug naar WTW.
[Voor 53% gewijzigd door Rzaan op 11-01-2023 14:50]
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details
Mechanische ventilatie:strip_icc():strip_exif()/u/1075249/crop6257cdcf4ad75_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/83255/gotavatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:fill(white):strip_exif()/f/image/MtvrHCct2n7tmsuxkjpFhif8.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/fl8SyAmmm2tsqWVkdiyokq2iQVc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MtvrHCct2n7tmsuxkjpFhif8.png?f=fotoalbum_tile")
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
Duurzaam/u/58527/crop598f55cf0092d_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/130601/whatyouwant2.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/13821/savale.gif?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hn5GBnAGAOKLIC4HblSmBnd3.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/_Y6wFW1GoW_2lMf3mjo0QBHDnEg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hn5GBnAGAOKLIC4HblSmBnd3.jpg?f=fotoalbum_large")
:strip_exif()/u/72870/crop5db2a0081b965.gif?f=community)
Je vraagt naar de gecombineerde unit: dat is de koeler 
./u/17901/glenfiddich.PNG?f=community)
:strip_exif()/u/90636/nintendo.gif?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/jVt1FZZWWSppf9stggjjWVzm.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/HyE2Gfl9NzowzdtX-GnGE8BYE2U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jVt1FZZWWSppf9stggjjWVzm.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/P3uGPwVRc75H20iwoWDsHvhT.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/zyVvENYzYkDIffm_I7XACyaoJiI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/P3uGPwVRc75H20iwoWDsHvhT.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/Jb5eYk8yXg2VY8Ok9xj4RtCn.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/rccjwJyRkWTVk717wrO5lSG4TyM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Jb5eYk8yXg2VY8Ok9xj4RtCn.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/Lkg1Lr6Cr0qnoK54LgrHGZlr.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/1i-x7agK6gjNmByd06jj9t2NoLI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Lkg1Lr6Cr0qnoK54LgrHGZlr.png?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JVsmnX4OFXDyIW36LkyyHyt6.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/1Bq2xgwTqNNL77F_xjReUyBBdOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JVsmnX4OFXDyIW36LkyyHyt6.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Hd7naCxTM0u3ZVpZH9Ptks9n.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/zmSzpifguRAqzU-mQJYdUI9VeUc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hd7naCxTM0u3ZVpZH9Ptks9n.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cSxVFH8pWdbl0a2sxQvstqJH.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/IiFQHSBwthOoIHsuOUjlyBv2WAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cSxVFH8pWdbl0a2sxQvstqJH.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/o6QtCa3IF7FC1Ofofdw0z85Z.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/_J7oAnmkyXLxq63U8NpK2yQG_t8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o6QtCa3IF7FC1Ofofdw0z85Z.jpg?f=fotoalbum_large")
:strip_icc():strip_exif()/u/75578/crop5935346597d2a_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/1912/crop5842b6d1c3a01_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/27690/Misc_-_Boy.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/25212/crop5bb715b4827b7_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/404989/crop6166b3b2e9d8c.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/297932/Untitled.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/97521/Avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:fill(white):strip_exif()/f/image/iRTH4iTnBHjDYXpkV9NpD0ah.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/i9IcZqzo1KHxj2zsFaIIuTzPOIU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iRTH4iTnBHjDYXpkV9NpD0ah.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/lL0vEu3aVQdSyhF98KpG7gid.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/58zWQih5pWyHP-UumFqy28PtSW0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lL0vEu3aVQdSyhF98KpG7gid.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/qR7pq9mAhBUEseRYFZZtUR2N.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/nYlHDZYnQZZVL2Kl9Fhz0WcxZmY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qR7pq9mAhBUEseRYFZZtUR2N.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/jFURfqPwWv6T8Yo3nm6Hb30s.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/gwPNfoaS-jyVjYeQN3ySeQYjbvc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jFURfqPwWv6T8Yo3nm6Hb30s.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/QJt3ZULIJTmMEFWPbgjOtezy.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/KA9g4_g1I7MCIl0AL0Cr3zwG3Vs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QJt3ZULIJTmMEFWPbgjOtezy.png?f=fotoalbum_large")
:strip_icc():strip_exif()/u/238894/wouter-typografie-tweakers2.jpg?f=community)