Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Aurelium]

Andrehj schreef op zondag 29 mei 2022 @ 11:00:
[...]

Hooguit voor de afvoer, als je ze kunt isoleren.
Aan- en afvoer kan sowieso niet, want dan zit je aanvoer veel te dicht bij de afvoer.
Bovendien wil je een aanvoer niet op het dak, vanwege de te hoge luchttemperatuur daar.

Ik bedoel eigenlijk voor de interne leidingen, dus van de WTW naar de verschillende vertrekken. De schoorstenen op het dak zelf wil ik aan de bovenkant sowieso eraf 'hakken' en volledig afdekken met dakisolatie aan de buitenzijde zodat die koude bruggen weg zijn.

[XOR]

Na een tijdje hier mee te lezen is het tijd om zelf eens te posten. We zijn bezig met de renovatie van een jaren '30-huis. Hierbij worden allerlei energiebesparende maatregelen genomen, waaronder balansventilatie met warmteterugwinning. Vanwege de bestaande constructie zitten er beperkingen aan wat mogelijk is, maar het lijkt erop dat voldoende ruimte is om balansventilatie te kunnen realiseren.

Het gaat om een bakstenen huis met balkenhouten vloeren. De ventilatiebuizen worden zoveel mogelijk in de plafonds aangebracht (rechthoekig instortkanaal, 220 x 80 mm), en vanwege de bestaande constructie op sommige plekken in oude schoorsteenkanalen of (met geïsoleerde buizen) in de overstekken van het dak (spirobuis, 150 mm). De ventilatiebox zal uiteindelijk op zolder komen. De grootste beperking bevindt zich op de benedenverdieping, waar ruimte voor één aanvoerkanaal naar beneden (spirobuis 150 mm) is en één afvoerkanaal naar boven (spirobuis 150 mm). Bij een stroomsnelheid van 3m/s gaat het dan echter om 190 m3/h, wat ruim voldoende zou moeten zijn. De verwachting is dat er in een gewone woonsituatie niet snel meer dan vier mensen zullen wonen, met vijf of zes aanwezigen als uiterste. Als ik 30 m3/persoon/uur reken komt ik dan aan maximaal 120 m3/h per ruimte voor vier en 180 m3/h voor zes, wat prima haalbaar lijkt. De aanvoerbuis voor beneden kan eventueel in de kast op de eerste verdieping gesplitst worden in een aparte aanvoerbuis voor en achter ten behoeve van zonering. De afvoerbuis kan door een gebrek aan ruimte niet gesplitst worden. De afvoerbuis van de keuken kan dus niet afgesplitst worden van de afvoerbuis van de WC.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Idealiter wordt het huis verdeeld in 4 zones, zodat niet overmatig geventileerd hoeft te worden in ruimtes waar niemand verblijft. Hierbij gaat het om de benedenverdieping die in twee zones verdeeld is, voor en achter, en de bovenverdieping die in twee zones verdeeld is, ook voor en achter. Omdat met ronde ventielen de benodigde debieten voor aanvoer en afvoer niet helemaal goed te halen zijn en het op sommige plekken met meerdere ventielen ook net krap aan is, worden lijnroosters overwogen, ook om de geluidsproductie te beperken. Deze zouden het debiet van de aanvoerbuizen ruimschoots moeten kunnen overschrijden en passen visueel ook mooi bij de stijl van het huis. Alleen in de WC beneden wordt dan waarschijnlijk voor een rond ventiel gekozen. In de woonkamer beneden staat een houtkachel, in de woonkamer en beide grote slaapkamers is airconditioning aanwezig. Idealiter zou er een WTW-installatie komen die warmte en koude kan terugwinnen, en die CO2 gestuurd kan worden.

De uitblaas en inblaas zullen aan dezelfde kant van het dak komen te zitten, omdat de schoorsteen van de houtkachel aan de andere kant zit. Elders plaatsen is om praktische redenen ook erg lastig. Daarmee zitten ze relatief dicht bij elkaar, maar hebben we ook de hele lengte van het huis om de benodigde verdunningsfactor te behalen. Dat zal dan uiterlijk 8 meter zijn, en in ieder geval 4 meter.

1. Heeft iemand hier ervaring met lijnroosters?
2. Zijn de debieten realistisch, of ziet iemand opvallende zaken?
3. Ziet iemand een bezwaar tegen vierzonesturing?
4. Heeft de aanwezigheid van een houtkachel in de woonkamer nog invloed op e.e.a.? Hoe gaan bestaande systemen daarmee om?
5. De lijnroosters zijn qua debiet niet afstelbaar zoals ronde ventielen dat wel zijn. Wordt dit in plaats daarvan door de box/kleppen zelf afgeregeld, of dient dat op een andere manier/plek te gebeuren?
6. Hoe wordt de totale capaciteit van de box gekozen, en hebben de relatief lange buizen daar nog invloed op (bijv. meer Pa)?
7. Tot slot: bij sommige boxen (bijv. Orcon) wordt een efficiëntie van bijna 100% aangegeven en daar word ik dan vanzelf een beetje wantrouwig van. Dat klinkt heel hoog. Betekent dit inderdaad dat er praktisch helemaal geen warmte/koude verloren gaat, of betreft het een meetmethode die wellicht een erg optimistisch beeld geeft? Als de WTW bijna volledig efficiënt is, maakt zonering wellicht ook minder uit, omdat je dan toch bijna geen warmte naar buiten blaast?

[hainv201]

Ik heb een oude schoorsteen van een houtgestookte open haard die niet wordt gebruikt. is het mogelijk om de schoorsteen te gebruiken om alle leidingen naar elke kamer te laten lopen?

[XOR]

hainv201 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 22:14:
Ik heb een oude schoorsteen van een houtgestookte open haard die niet wordt gebruikt. is het mogelijk om de schoorsteen te gebruiken om alle leidingen naar elke kamer te laten lopen?

Bekijk goed hoeveel ruimte je hebt in je schoorsteen. Per de post boven die van jou kunnen wij een geïsoleerde spirobuis van 150mm kwijt in een schoorsteenkanaal en daarmee heb ik er een naar beneden en weer naar boven. Meerdere buizen in één schoorsteen wordt snel te krap.

[hainv201]

XOR schreef op maandag 30 mei 2022 @ 22:24:
[...]

Bekijk goed hoeveel ruimte je hebt in je schoorsteen. Per de post boven die van jou kunnen wij een geïsoleerde spirobuis van 150mm kwijt in een schoorsteenkanaal en daarmee heb ik er een naar beneden en weer naar boven. Meerdere buizen in één schoorsteen wordt snel te krap.

Dankjewel. Moet ik leidingen in beide schoorstenen laten lopen? Een voor 2 slapen en een woonkamer. En een voor 2 toiletten, keuken en nog 1 slaapkamer. Trouwens, kennen jullie goede installateurs in Eindhoven?

[The Lord]

XOR schreef op zondag 29 mei 2022 @ 18:20:
1. Heeft iemand hier ervaring met lijnroosters?

Ik nog niet. Zit er wel naar te kijken (stuc lijnroosters), maar vraag me af hoe dit te reinigen als dat een keer nodig is.

2. Zijn de debieten realistisch, of ziet iemand opvallende zaken?

Bouwbesluit gaat uit van lage debieten. Gemiddeld genomen wordt er gesteld dat minimaal 35m³/h per aanwezig persoon nodig is. En uit eigen meting in een nieuw appartement blijkt dit te kloppen.

3. Ziet iemand een bezwaar tegen vierzonesturing?

Ik niet. Hoe meer hoe beter.

4. Heeft de aanwezigheid van een houtkachel in de woonkamer nog invloed op e.e.a.? Hoe gaan bestaande systemen daarmee om?

De houtkachel moet van het gesloten type zijn, omdat anders groot risico is verbrandingsgassen het huis in te trekken.

5. De lijnroosters zijn qua debiet niet afstelbaar zoals ronde ventielen dat wel zijn. Wordt dit in plaats daarvan door de box/kleppen zelf afgeregeld, of dient dat op een andere manier/plek te gebeuren?

Dit kan door (op een bereikbare plek) een debietregelaar (simpele diameter restrictie, CAV of VAV) in de buis op te nemen.

6. Hoe wordt de totale capaciteit van de box gekozen, en hebben de relatief lange buizen daar nog invloed op (bijv. meer Pa)?

Als de box het aantal Pa kan leveren dat nodig is voor het debiet is er geen probleem. Gebruik je b.v. haakse hoeken als bocht in je vlakkanaal dan heb je meer wrijving, dus meer druk nodig voor zelfde debiet.

7. Tot slot: bij sommige boxen (bijv. Orcon) wordt een efficiëntie van bijna 100% aangegeven en daar word ik dan vanzelf een beetje wantrouwig van. Dat klinkt heel hoog. Betekent dit inderdaad dat er praktisch helemaal geen warmte/koude verloren gaat, of betreft het een meetmethode die wellicht een erg optimistisch beeld geeft? Als de WTW bijna volledig efficiënt is, maakt zonering wellicht ook minder uit, omdat je dan toch bijna geen warmte naar buiten blaast?

Bij de juiste temperaturen en luchtvochtigheid binnen en buiten en debieten is 99% vast wel haalbaar.

Zonering kan zeker toegevoegde waarde hebben; lagere gelijktijdigheidsfactor kan een kleiner/licher model WTW tot gevolg hebben, lager debiet bij gedeeltelijk ventileren = minder stroomverbruik en potentieel minder warmteverlies. Niet wereldschokkend, maar alle beetjes kunnen helpen. En afhankelijk van de bouw en gebruik: minder warmte/koude verlies, doordat verschillende zones verschillende temperaturen (kunnen) hebben.

[XOR]

The Lord schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 10:46:
Ik nog niet. Zit er wel naar te kijken (stuc lijnroosters), maar vraag me af hoe dit te reinigen als dat een keer nodig is.

Daar zat ik ook mee, maar zo'n soort zachte Swiffer aan het einde van een flexibele stang op een boormachine zou een hoop moeten doen. Ik wil dit nog eens navragen.

Bouwbesluit gaat uit van lage debieten. Gemiddeld genomen wordt er gesteld dat minimaal 35m³/h per aanwezig persoon nodig is. En uit eigen meting in een nieuw appartement blijkt dit te kloppen.

Ik heb gerekend met 30 m3/h per persoon, maar in beide gevallen zou ik ruimschoots uit moeten komen. Alleen als het een keer volle bak is met een verjaardag zou de boel net krap gedimensioneerd kunnen zijn, maar daar kan je nauwelijks vanuit gaan. Dan zou iedereen 16 ventielen aan het plafond hebben.

Ik niet. Hoe meer hoe beter.

Ik bedoelde meer of vier zones lastig wordt qua indeling van de buizen en beperkingen daarin.

Als de box het aantal Pa kan leveren dat nodig is voor het debiet is er geen probleem. Gebruik je b.v. haakse hoeken als bocht in je vlakkanaal dan heb je meer wrijving, dus meer druk nodig voor zelfde debiet.

Hoe wordt het aantal kubieke meter per uur van de biox berekend? Is dat gewoon maximum boven + maximum beneden? Of moet je over- of onderdimensioneren vanwege efficiëntie of kopruimte?

Zonering kan zeker toegevoegde waarde hebben; lagere gelijktijdigheidsfactor kan een kleiner/licher model WTW tot gevolg hebben, lager debiet bij gedeeltelijk ventileren = minder stroomverbruik en potentieel minder warmteverlies. Niet wereldschokkend, maar alle beetjes kunnen helpen. En afhankelijk van de bouw en gebruik: minder warmte/koude verlies, doordat verschillende zones verschillende temperaturen (kunnen) hebben.

Ik weet dus alleen niet of de winst van vier ten opzichte van twee zones opweegt tegen het verliezen van 10-15% efficientie. Dat vind ik een lastige inschatting. De combinatie van extreem efficiënt en vier zones zie ik niet veel, maar ik sta open voor tips.

[Andrehj]

XOR schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 18:35:
Ik weet dus alleen niet of de winst van vier ten opzichte van twee zones opweegt tegen het verliezen van 10-15% efficientie. Dat vind ik een lastige inschatting. De combinatie van extreem efficiënt en vier zones zie ik niet veel, maar ik sta open voor tips.

Ik vind zoveel zonering geen goed plan. Dan worden de ruimtes waar toevallig niemand is veel te slecht geventileerd.
Kom maar eens op een potdichte slaapkamer waar alleen 's nachts geventileerd is....
Wat wij doen is maximaal gebruik maken van overstroom: Dus maximaal inblazen in de slaapkamers, en een beetje in de woonkamer.
De lucht van de slaapkamers via de hal laten overstromen naar de woonkamer, en vandaar weer (via speciale luchtkanalen) door naar sanitaire ruimtes en de bijkeuken.
De deuren van hal naar toilet/badkamer zijn vanwege dit doel wel zoveel mogelijk luchtdicht.
Dit geheel werkt goed, en onze slaapkamers zijn altijd lekker fris.

[saturn21]

Wij krijgen in ons nieuwbouwhuis een Zehnder E400 en standaard vrije lelijke inblaas/afvoerventielen (merk/type onbekend). Nu hebben wij de mogelijkheid tussen een aantal 'luxere' ventielen te kiezen zoals hieronder weergegeven. Hierbij is optie #1 blijkbaar van Orcon. De meerprijs voor opties 1, 2, 3 is respectievelijk EUR 252, EUR 462 en EUR 462 voor het hele huis (excl. BTW en aannemerkosten).

Zijn er, los van het design, nog overwegingen om of voor het een, of voor het ander te kiezen? Voor ons zou geluid wel een belangrijk aspect zijn, maar ik weet niet hoe de ventielen hier onderling verschillen. De Orcon TFF ventielen zijn van staal, de anderen van kunststof, wellicht dat dat nog iets uitmaakt qua geluid?

[roltor]

saturn21 schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 19:32:
Wij krijgen in ons nieuwbouwhuis een Zehnder E400 en standaard vrije lelijke inblaas/afvoerventielen (merk/type onbekend). Nu hebben wij de mogelijkheid tussen een aantal 'luxere' ventielen te kiezen zoals hieronder weergegeven. Hierbij is optie #1 blijkbaar van Orcon. De meerprijs voor opties 1, 2, 3 is respectievelijk EUR 252, EUR 462 en EUR 462 voor het hele huis (excl. BTW en aannemerkosten).

Zijn er, los van het design, nog overwegingen om of voor het een, of voor het ander te kiezen? Voor ons zou geluid wel een belangrijk aspect zijn, maar ik weet niet hoe de ventielen hier onderling verschillen. De Orcon TFF ventielen zijn van staal, de anderen van kunststof, wellicht dat dat nog iets uitmaakt qua geluid?

[Afbeelding]

Ik heb een Zender 300 met volgens mij standaard ventielen, de Luna S van jouw foto's heb ik als toevoerventiel. Ik vind ze best mooi.
Ze zitten los in de buis geklemd bij mij, met die zwarte rubberen kraag die je op de foto ziet. Je trekt ze er zo uit.
Je kunt dus ook overwegen om ze zelf te vervangen, dan heb je vrije keuze, zo lang je maar de goede diameter hebt.

[ Voor 3% gewijzigd door roltor op 01-06-2022 20:22 ]

[Kees_frl]

roltor schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 20:19:
[...]


Ik heb een Zender 300 met volgens mij standaard ventielen, de Luna S van jouw foto's heb ik als toevoerventiel. Ik vind ze best mooi.
Ze zitten los in de buis geklemd bij mij, met die zwarte rubberen kraag die je op de foto ziet. Je trekt ze er zo uit.
Je kunt dus ook overwegen om ze zelf te vervangen, dan heb je vrije keuze, zo lang je maar de goede diameter hebt.

Met het zelf vervangen moet je wel even opletten of dat zomaar kan. Ja je kunt ze er misschien uittrekken maar als het goed is worden de ventielen ook ingeregeld. Dus hoeveel lucht per ventiel wordt ingeblazen dan wel afgezogen. Het moet in balans zijn.

Dus voor je alles er uit trekt moet je wel even kijken hoe dat dan precies komt.

[roltor]

Kees_frl schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 20:33:
[...]


Met het zelf vervangen moet je wel even opletten of dat zomaar kan. Ja je kunt ze er misschien uittrekken maar als het goed is worden de ventielen ook ingeregeld. Dus hoeveel lucht per ventiel wordt ingeblazen dan wel afgezogen. Het moet in balans zijn.

Dus voor je alles er uit trekt moet je wel even kijken hoe dat dan precies komt.

Daar gebruik je bij mijn inblaasventielen een ring voor, die je vaag kunt zien op het plaatje. Hij staat nu helemaal open, dus tegen de 'onderkant' van het ventiel aan. Als je het ventiel er af haalt, blijft die ring zitten.
De nieuwe ventielen kun je dan op ongeveer dezelfde stand zetten. Bij mij staat alles max. open, behalve het ventiel op zolder en op de kleine slaapkamer. Werkt prima aan de CO2 metingen te zien.

[Gwaihir]

XOR schreef op zondag 29 mei 2022 @ 18:20:
• Tot slot: bij sommige boxen (bijv. Orcon) wordt een efficiëntie van bijna 100% aangegeven en daar word ik dan vanzelf een beetje wantrouwig van. Dat klinkt heel hoog. Betekent dit inderdaad dat er praktisch helemaal geen warmte/koude verloren gaat, of betreft het een meetmethode die wellicht een erg optimistisch beeld geeft? Als de WTW bijna volledig efficiënt is, maakt zonering wellicht ook minder uit, omdat je dan toch bijna geen warmte naar buiten blaast?

Zie de 107% rendement van een HR-ketel?

Ik heb de indruk dat hier gespeeld wordt met latente warmte. Je blaast (met name in de winter, wanneer het binnen-buiten verschil groot is) vochtige, warme lucht uit en trekt droge koude lucht naar binnen. Die lucht kan dan >95% van het temperatuurverschil overbruggen in de wisselaar, begrijp ik. Maar wil je dan ook (bijna) dezelfde hoeveelheid vocht in die warme lucht die je huis in komt, dan moet je zo'n 25% toeleggen. (Je blaast dus wel degelijk energie de pijp uit.)

[XOR]

Gwaihir schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 21:54:
Zie de 107% rendement van een HR-ketel?

Ik heb de indruk dat hier gespeeld wordt met latente warmte. Je blaast (met name in de winter, wanneer het binnen-buiten verschil groot is) vochtige, warme lucht uit en trekt droge koude lucht naar binnen. Die lucht kan dan >95% van het temperatuurverschil overbruggen in de wisselaar, begrijp ik. Maar wil je dan ook (bijna) dezelfde hoeveelheid vocht in die warme lucht die je huis in komt, dan moet je zo'n 25% toeleggen. (Je blaast dus wel degelijk energie de pijp uit.)

Die 107% is inderdaad waar ik naar refereer. Bij zulke hoge percentages word ik vanzelf achterdochtig dat het niet het hele verhaal is.

[XOR]

Andrehj schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 19:50:
Ik vind zoveel zonering geen goed plan. Dan worden de ruimtes waar toevallig niemand is veel te slecht geventileerd.
Kom maar eens op een potdichte slaapkamer waar alleen 's nachts geventileerd is....
Wat wij doen is maximaal gebruik maken van overstroom: Dus maximaal inblazen in de slaapkamers, en een beetje in de woonkamer.
De lucht van de slaapkamers via de hal laten overstromen naar de woonkamer, en vandaar weer (via speciale luchtkanalen) door naar sanitaire ruimtes en de bijkeuken.
De deuren van hal naar toilet/badkamer zijn vanwege dit doel wel zoveel mogelijk luchtdicht.
Dit geheel werkt goed, en onze slaapkamers zijn altijd lekker fris.

Zonering betekent niet helemaal niet ventileren in ruimtes waar niemand is, het betekent op een lager niveau ventileren op de achtergrond. Helemaal niet ventileren in een ruimte komt in een modern schema eigenlijk niet meer voor.

[Gwaihir]

@XOR Wat heb jij in gedachten qua zonekleppen en aansturing?

(Mijn plannen in die richting zijn wat op 't schap komen liggen, o.a. omdat het nog wat lastig voor de muziek uit leek te lopen. Dus ik ben nieuwsgierig naar wat er inmiddels beschikbaar is.)

[Tavru]

Gwaihir schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 12:38:
@XOR Wat heb jij in gedachten qua zonekleppen en aansturing?

(Mijn plannen in die richting zijn wat op 't schap komen liggen, o.a. omdat het nog wat lastig voor de muziek uit leek te lopen. Dus ik ben nieuwsgierig naar wat er inmiddels beschikbaar is.)

Mijn advies qua zonering zou zijn om je plannen nog eens goed te overdenken en daarna misschien ver achter op het schap te leggen. De onderbouwing van mijn gedachten:
De aanschafprijs: je hebt sensoren, motoren en kleppen/balgen of wat dan ook nodig.
Kijk je naar het elektraverbruik van de huidige units, dat is tegenwoordig behoorlijk laag. Dus heb je wel
een hele lange adem nodig om die kosten terug te verdienen.
Het onderhoud: vroeg of laat zal er toch enig stof gaan afzetten dat de werking van de motoren KAN
beïnvloeden (het zijn qua vermogen meestal vrij lichte motoren)
Plaats: om bij onderhoud of storing er bij te kunnen, moet je ergens toch een serviceluik hebben. Dan moet
je goed opletten waar je die motoren gaat plaatsen.

Voor de duidelijkheid: het systeem van zoneren is destijds door een fabrikant bedacht omdat deze geen units met een grote capaciteit had. Door het zoneren kon hij met een kleinere unit toch (op zijn manier) aan de regelgeving voldoen. Zijn lobbyist heeft prima werk geleverd want de andere fabrikanten die in het begin moord en brand schreeuwden omdat niet werd voldaan aan de regelgeving zijn uiteindelijk zelf ook met soortgelijke systemen gekomen. Hetzelfde geldt overigens voor het toevoeren van lucht aan de woning via centraal inblazen, ook een gelijkwaardigheid voor verkregen (al staat het haaks/tegengesteld aan de oorspronkelijke eisen van het BouwBesluit.

Ten aanzien van de rendementsberekening: De gebruikelijke formule is:

T2 - T1
----------
T3 - T1

T1 staat voor Buitenluchtemperatuur, T2 voor Toevoerluchttemperatuur, T3 voor retourluchttemperatuur. Ga je uit van een unit die prima in balans is qua luchtdebieten en een SCHONE wisselaar heeft, dan kan je rendementen berekenen van 97-98%. Ik weet niet of in de huidige rekenmethodieken/regelgeving andere formules worden gehanteerd, het is al weer wat jaren terug dat ik deze formule kreeg. Kijk je naar bijv de Duitse PassivHaus-methodiek dan komt er een lager rendement uit, voor exact hetzelfde toestel. De uitgangspunten zijn daar wat anders. Ik ben die forrmule kwijt, maar ik meen dat je dan op een rendement van 83% of zo uitkwam. Maar ja, dat is commercieel toch minder leuk .

[Gwaihir]

Tavru schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 20:53:
Mijn advies qua zonering zou zijn om je plannen nog eens goed te overdenken en daarna misschien ver achter op het schap te leggen.

Is uitgebreid overdacht en hangt samen met specifieke eisen / voordelen in onze situatie.

Ten aanzien van de rendementsberekening: De gebruikelijke formule is:

T2 - T1
----------
T3 - T1

Precies: volledig op basis van temperatuur. Hoe vochtig de ene of andere lucht is wordt niet meegenomen in de 'standaard' opgaven.

In de winter trek je dus droge lucht naar binnen die, ook al krijg je T2 (vrijwel) gelijk aan T3, toch duidelijk minder J/m3 bevat dan de retourlucht.

Kijk je naar bijv de Duitse PassivHaus-methodiek dan komt er een lager rendement uit, voor exact hetzelfde toestel. De uitgangspunten zijn daar wat anders. Ik ben die forrmule kwijt, maar ik meen dat je dan op een rendement van 83% of zo uitkwam.

Wellicht neemt die PassivHaus rekenwijze wel mee hoeveel energie erbij moet om de luchtvochtigheid op peil te houden? In dat geval vind ik 83% nog best netjes.

Ik meen dat een Zehnder met enthalpiewisselaar (die het vocht dus vasthoudt in de woning) op bovenstaande berekening op 76% zit. Desondanks claimen ze een beter rendement dan de standaard wisselaar. @XOR Daar komt mijn schatting vandaan dat je toch nog ca. 25% toe legt.

[Jel-tje]

Hey hoi, nieuw hier en noodgedwongen op zoek gegaan naar meer info. We zitten inmiddels nl al bijna 2 jaar met ellende na de plaatsing van onze nieuwe wtw. De wtw zelf zijn we wel enthousiast over de fabrikant (Brink flair 400), de installateur niet. Na inmiddels 20 (!) bezoeken is een deel van de problemen opgelost (lekkages door geen afschot, verkeerde slangen aangesloten, etc.). Maar… in de basis ervaren wij nog steeds 1 groot probleem; een grote koude luchtstroom bij stand 1 en heel heel veel droogte (ook nu!). We zijn inmiddels wel wat wijzer hoe dat komt, maar ik zou graag van jullie horen of jullie de oorzaak kunnen bevestigen.

De oorzaak zou nl in het volgende liggen:

In ons huis is in 2000 alles aangelegd voor een wtw, wij hebben in huis afvoer en toevoerbuizen met diameter van 125mm. We hebben 5 toevoer kanalen (2 woonkamer, 3 slaapkamers) en 3 afvoer (keuken, wc en douche).

Nu heeft de installateur ons een flair 400 verkocht en bij aanleg bleek dat hij niet werkte omdat het toevoerkanaal (buiten naar box) te smal was, is toen een groter kanaal geboord (wisten wij veel).

Inmiddels heeft de installateur pas onlangs de maximale toevoer die we nodig hebben berekend en die is 210m3. We hebben dus een wtw nu die bijna dubbel vermogen kan leveren met andere diameters.

Een ventilatieexpert heeft nu bij ons aangegeven dat de diameters van de box (180mm) te veel verschillen met die van het huis (125mm) en daardoor de luchtsnelheid significant omhoog gaat wat de koude luchtstroom bij stand 1 (al) verklaart en ook de droge lucht.

Nu geeft de installateur aan dat zij de wtw kunnen inregelen en hij staat dus bij stand 1 op 50m3. Maar ons inziens doet dat niks voor de luchtsnelheid.

Kunnen jullie iets in dit vergaan bevestigen of juist ontkrachten en hebben jullie eventueel ervaring??

[martijn v o]

Dat is natuurlijk niet te bepalen zonder tekening zonder fotos en zonder berekening, maar als ik het zo lees moet je op zoek naar een andere (goede ) expert.
Je praat over vocht maar een WTW unit doet helemaal niets met vocht.
Deze al gelezen? daar kun je ook wat zaken controleren zoals of de buizen correct zijn aangesloten.


https://www.brinkclimates...chriften-be-nl-615805.pdf

[Roekeloos]

Wel goed om te weten: ik heb het standaard filter van mijn Brink Flair 400 vervangen door een F7 filter. Gevolg is dat het verbruik met ruim 10% steeg, vermoedelijk vanwege de grotere luchtweerstand. Scheelt in mijn geval toch even ca. 18 kWh op jaarbasis.

[Andrehj]

Op deze foto op Funda kun je mooi zien wat er gebeurt als je je inblaasventielen niet ver genoeg uit de muur (of in dit geval in de muur, dus vanuit het plafond) plaatst: Mooie zwarte vlekken boven de inblaasventielen op het plafond.

Blijft toch bijzonder dat dergelijke basale kennis bij installateurs of tekenaars blijkbaar niet aanwezig is.
Bovendien verkoopt o.a. Zehnder een gedeeltelijke afscherming voor zo'n ventiel, zodat ie niet meer tegen muur of plafond blaast. Ook zoiets is blijkbaar niet doorgedrongen.

[Kees_frl]

Andrehj schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:27:
Op deze foto op Funda kun je mooi zien wat er gebeurt als je je inblaasventielen niet ver genoeg uit de muur (of in dit geval in de muur, dus vanuit het plafond) plaatst: Mooie zwarte vlekken boven de inblaasventielen op het plafond.
[Afbeelding]
Blijft toch bijzonder dat dergelijke basale kennis bij installateurs of tekenaars blijkbaar niet aanwezig is.
Bovendien verkoopt o.a. Zehnder een gedeeltelijke afscherming voor zo'n ventiel, zodat ie niet meer tegen muur of plafond blaast. Ook zoiets is blijkbaar niet doorgedrongen.

+1

TV is wel mooi weggewerkt.

[roltor]

Andrehj schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:27:
Op deze foto op Funda kun je mooi zien wat er gebeurt als je je inblaasventielen niet ver genoeg uit de muur (of in dit geval in de muur, dus vanuit het plafond) plaatst: Mooie zwarte vlekken boven de inblaasventielen op het plafond.
[Afbeelding]
Blijft toch bijzonder dat dergelijke basale kennis bij installateurs of tekenaars blijkbaar niet aanwezig is.
Bovendien verkoopt o.a. Zehnder een gedeeltelijke afscherming voor zo'n ventiel, zodat ie niet meer tegen muur of plafond blaast. Ook zoiets is blijkbaar niet doorgedrongen.

Ik heb 3 inblaasventielen, gewoon op het plafond. Bij mij komt er ook wel wat 'zwarte' verkleuring op het plafond.
Met de stofzuiger is dat zo weg, dus ik denk dat het stof is.
Geen idee of je dit helemaal kunt voorkomen, ik heb al de F7 fijnstof/pollenfilters op de inblaasbuizen.

[Andrehj]

roltor schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 15:55:
Ik heb 3 inblaasventielen, gewoon op het plafond. Bij mij komt er ook wel wat 'zwarte' verkleuring op het plafond.
Met de stofzuiger is dat zo weg, dus ik denk dat het stof is.
Geen idee of je dit helemaal kunt voorkomen, ik heb al de F7 fijnstof/pollenfilters op de inblaasbuizen.

Ik heb de Zehnder Luna inblaasventielen. Volgens de technische mannen van Zehnder (ik heb daar ooit een (gratis) cursus gevolgd, best handig als je je eigen ventilatiesysteem gaat ontwerpen ) waren die qua flow speciaal ontworpen om geen zwarte kring op het plafond te veroorzaken.
Ze hangen nu bijna wee jaar en tot nu toe klopt die bewering, want het plafond blijft mooi schoon.

[roltor]

Andrehj schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:03:
[...]

Ik heb de Zehnder Luna inblaasventielen. Volgens de technische mannen van Zehnder (ik heb daar ooit een (gratis) cursus gevolgd, best handig als je je eigen ventilatiesysteem gaat ontwerpen ) waren die qua flow speciaal ontworpen om geen zwarte kring op het plafond te veroorzaken.
Ze hangen nu bijna wee jaar en tot nu toe klopt die bewering, want het plafond blijft mooi schoon.

Dat is toevallig, ik heb ook Zehnder Luna. Blijkbaar verschilt het per huis.
Ik stoor me er niet aan, de stofzuiger haalt het zo weg, dus het is geen aanslag ofzo. Ik heb ze in de 2 jaar dat we hier wonen nu 2 keer schoongemaakt

[Tavru]

roltor schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 15:55:
[...]

Geen idee of je dit helemaal kunt voorkomen, ik heb al de F7 fijnstof/pollenfilters op de inblaasbuizen.

F7 houdt wel het grootste gedeelte van het stof tegen, maar dat is alleen het stof dat van buiten wordt aangezogen. Dus er komt altijd nog wel iets aan stof (ook al is het weinig en minisuul) door de wtw en de ventielen. In een kamer ontstaat ook stof door mensen, dieren, kleding, meubelstoffen etc. Dat gaat circuleren door de kamer. Bij de ventielen heb je vaak de zgn. inducerende werking: lucht die al in de kamer wordt dichtbij het ventiel aangetrokken door de toevoer vanuit het ventiel. Het stof dat in de kamerlucht zit wordt door de hoge snelheid bij het ventiel "uit de bocht geworpen" en maakt die kringen rond het ventiel. De oude Zehnder-ventielen STH waren daar berucht om (als roker kan ik daar over meepraten, verkleuring door tabaksrook). De Luna ventielen zouden dat euvel niet meer hebben omdat er minder ruimte is tussen opening in het ventiel en het plafond. Maar het zou kunnen zijn, een wilde gok mijnerzijds, dat de inblaassnelheid bij jouw ventielen toch nog erg fors is en alsnog iets van stofafzetting veroorzaakt. In de ruimten waar ik de STH vervangen heb door de Luna blijft het plafond nu schoon (wordt overigens niet in die ruimten gerookt) waar in het verleden toch wat kringvorming zichtbaar was. Maar mijn ventielen voor die ruimten zitten achter een regelklep waardoor de toevoersnelheid lager ligt.

[Bra-Jo]

F7 is dus het best filter voor buitenlucht-filtering? Dan verbruikt het maar wat meer stroom, als ik een bericht in het ED van vanmorgen zie (https://www.ed.nl/brabant...t-gezonde-lucht~a8f580cf/) dan gaan er toch echt die F7 in komen...

[Tavru]

Bra-Jo schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 10:17:
F7 is dus het best filter voor buitenlucht-filtering? Dan verbruikt het maar wat meer stroom, als ik een bericht in het ED van vanmorgen zie (https://www.ed.nl/brabant...t-gezonde-lucht~a8f580cf/) dan gaan er toch echt die F7 in komen...

Dat is inderdaad qua binnenluchtkwaliteit de betere optie. 18 kWh op jaarbasis is natuurlijk geld, maar m.i. nou ook weer niet het einde van de wereld. Je kan eventueel ook nog denken aan aktief-koolfilters (ja, dat kost nog wat meer energie) als er geuroverlast buiten is.
Helaas moet je ook nog wel eens de deur uit en daar helpen die filters weer niet tegen.

[Bra-Jo]

@Tavru Ach we wonen in het buitengebied, een beetje mestlucht zijn we wel gewend. Het gaat me vooral om de kleinere partikels, vooral ivm triggeren van aanvallen van astmatische bronchitis bij mijn vrouw en dochter. Als ik dat met F7 kan beperken, dan is het me die paar euro stroom per maand wel waard.

[The Lord]

Bra-Jo schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 10:17:
F7 is dus het best filter voor buitenlucht-filtering?

Of ionisatie filter.

Dan verbruikt het maar wat meer stroom, als ik een bericht in het ED van vanmorgen zie (https://www.ed.nl/brabant...t-gezonde-lucht~a8f580cf/) dan gaan er toch echt die F7 in komen...

Zet er een filterbox met zakkenfilter voor als het kan. Veel minder weerstand en de (relatief goedkope) filters gaan langer mee.

Laat de €/kWh hoog blijven en kost standaard F7 filter aardig wat dan zal het op lange termijn nog goedkoper zijn ook. En mogelijk minder geluid geven. Klein standaard F7 filter in je box geeft meer weerstand (meer geluid bij zelfde toerental fan). Gaat de box het toerental aanpassen (omhoog) dan wordt dat dus nog meer extra geluid.

[Bra-Jo]

@The Lord After market ionisatiefilter kost 1000 euro, daar kan ik 10 jaar F7 filters voor plaatsen...

Maar die zakkenfilter is wel een goeie, tnx. Gebookmarked.

[Jel-tje]

martijn v o schreef op zondag 5 juni 2022 @ 12:55:
Dat is natuurlijk niet te bepalen zonder tekening zonder fotos en zonder berekening, maar als ik het zo lees moet je op zoek naar een andere (goede ) expert.
Je praat over vocht maar een WTW unit doet helemaal niets met vocht.
Deze al gelezen? daar kun je ook wat zaken controleren zoals of de buizen correct zijn aangesloten.


https://www.brinkclimates...chriften-be-nl-615805.pdf

Ik heb dat ding van voor naar achter gelezen inderdaad en kon daardoor de installateur haarfijn uitleggen dat zij tot drie keer toe de verkeerde slangen gebruikten bij aanleg, maar dat terzijde. Het gaat mij niet om het vocht, het gaat mij erom dat er een apparaat geplaatst is met een veel grotere capaciteit dan nodig (400m3 tov 215m3 benodigd) met grotere diameter (18cm) tov de aansluitingen naar interne kanalen 12,5cm en dat wij dus een onaangename toevoer ervaren en verhoogde capaciteit.

Ik ben benieuwd of iemand hier kan bevestigen dat je liever de combi maakt van een flair 200 met 12,5 cm diameter dan een flair 400… en dat dit dus voor onze klachten kan zorgen. Weet hier iemand daar meer over?

[Andrehj]

Tavru schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 22:24:
F7 houdt wel het grootste gedeelte van het stof tegen, maar dat is alleen het stof dat van buiten wordt aangezogen. Dus er komt altijd nog wel iets aan stof (ook al is het weinig en minisuul) door de wtw en de ventielen.

Dat snap ik niet. Waar moet dat andere stof dan vandaan komen? Uit mijn inblaasventielen komt alleen lucht die van buiten naar binnen geblazen wordt.

[Tavru]

Andrehj schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 18:10:
[...]

Dat snap ik niet. Waar moet dat andere stof dan vandaan komen? Uit mijn inblaasventielen komt alleen lucht die van buiten naar binnen geblazen wordt.

Wat op wand of plafond zichtbaar wordt aan stof is meestal stof dat al in de ruimte is. Het komt van je kleding, van je meubelen, van je huisdieren, wat meekomt als je de buitendeur of ramen opendoet, van verbrandingskachels etc etc. De toevoerventielen voeren lucht met een zekere snelheid toe aan de ruimte. Door de snelheid ontstaat inductie, ofwel ruimtelucht wordt meegenomen in de inblaaslucht. Nou is het zo dat stof zwaarder is dan de lucht. Het vliegt dan ook - letterlijk - uit de bocht in de buurt van het ventiel. Dit fenomeen is herkenbaar aan de stofafzetting rondom het ventiel met een afstand van ca. 10 van het ventiel. Daarnaast zal stof meegenomen worden in de lucht die tegen bijvoorbeeld een wand wordt geblazen. Ik heb daar bizarre voorbeelden van gezien maar dan met vitrages die te dicht tegen de uitblaasopeningen van de ventielen waren geplaatst. Mevrouw helemaal over de rooie: slecht ventilatiesysteem, blaast stof in, slecht voor de gezondheid.....de hele riedel (begin jaren 2000). Het huis was net opgeleverd. Later nog eens wezen kijken en toen was het fenomeen aanzienlijk minder (maar niet helemaal weg). Door bouwstof en ook stof van de zandweg voor de deur (in- en uitlopende mensen) was er dus in den beginne veel stof in de kamer. Later niet meer. Maar het blijft een punt van aandacht.

Ik weet zeker dat je dit tijdens die training bij Zehnder ook is verteld, heel zeker

[The Lord]

Tavru schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 13:56:
[...]


Wat op wand of plafond zichtbaar wordt aan stof is meestal stof dat al in de ruimte is. Het komt van je kleding, van je meubelen, van je huisdieren, wat meekomt als je de buitendeur of ramen opendoet, van verbrandingskachels etc etc. De toevoerventielen voeren lucht met een zekere snelheid toe aan de ruimte. Door de snelheid ontstaat inductie, ofwel ruimtelucht wordt meegenomen in de inblaaslucht. Nou is het zo dat stof zwaarder is dan de lucht. Het vliegt dan ook - letterlijk - uit de bocht in de buurt van het ventiel. Dit fenomeen is herkenbaar aan de stofafzetting rondom het ventiel met een afstand van ca. 10 van het ventiel. Daarnaast zal stof meegenomen worden in de lucht die tegen bijvoorbeeld een wand wordt geblazen. Ik heb daar bizarre voorbeelden van gezien maar dan met vitrages die te dicht tegen de uitblaasopeningen van de ventielen waren geplaatst. Mevrouw helemaal over de rooie: slecht ventilatiesysteem, blaast stof in, slecht voor de gezondheid.....de hele riedel (begin jaren 2000). Het huis was net opgeleverd. Later nog eens wezen kijken en toen was het fenomeen aanzienlijk minder (maar niet helemaal weg). Door bouwstof en ook stof van de zandweg voor de deur (in- en uitlopende mensen) was er dus in den beginne veel stof in de kamer. Later niet meer. Maar het blijft een punt van aandacht.

Ik weet zeker dat je dit tijdens die training bij Zehnder ook is verteld, heel zeker

toon volledige bericht

en, heel belangrijk, recirculatie afzuigkappen boven een n gasfornuis.

[Gwaihir]

@Tavru @Andrehj Wat is dan de aangeraden (minimale) afstand? Van 'vlak haaks erop'?

(Ik voorzie hier - bestaande woning - wel 'n aantal uitdagingen daarmee.)

[Andrehj]

Gwaihir schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 16:36:
@Tavru @Andrehj Wat is dan de aangeraden (minimale) afstand? Van 'vlak haaks erop'?

(Ik voorzie hier - bestaande woning - wel 'n aantal uitdagingen daarmee.)

Dat staat als het goed is in de manual (pdf) van het ventiel wat je toe wilt passen. Bij de Luna van Zehnder is het minimaal 350mm, anders air blocker toepassen.

[Tavru]

Andrehj schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 16:41:
[...]

Dat staat als het goed is in de manual (pdf) van het ventiel wat je toe wilt passen. Bij de Luna van Zehnder is het minimaal 350mm, anders air blocker toepassen.

Hier sluit ik me bij aan, met dien verstande dat ik het echt een minimale afstand vind. En ja, dat maakt het in bestaande bouw soms heel erg lastig te realiseren. Maar dat geldt dan vaak ook voor het leidingverloop, zeker als je kanaalplaatvloeren hebt. En dan zijn er vaak koven in kamers nodig om de vertikale leidingen weg te werken.

Bij de afstand van de ventielen zit nog een boa-constrictor onder het gras: als je ventielen op lijn hebt zitten is het echt aan te raden om de onderlinge afstand op minimaal een meter, nog liever anderhalve meter, te houden. Anders blazen de ventielen tegen elkaar in en dat kan weer leiden tot een (voelbare) neerwaartse luchtstroom. Is die afstand er niet, dan kan je met die airblockers of soortgelijke oplossingen de zaak redden.
Belangrijk is wel dat bij toepassing van die straalstroombeperkers ( 3 x woordwaarde) de luchthoeveelheid per ventiel afneemt. Je verkleint tenslotte de doorlaat. Blijf je volgas de max. capaciteit er door jassen, dan neet de luchtsnelheid toe en daardoor weer de kans op vervuiling. Bovendien nemen weerstand en geluid toe. Allemaal ongewenste effecten.

[Gwaihir]

Dank, beiden. Ja, aan interessante uitdagingen geen gebrek. Hoop dat we leuke roosters voor creatieve oplossingen kunnen vinden.

Zo willen we bijv. de convectorput als primair inblaaspunt voor de woonkamer gebruiken. Dan komt de lucht mooi over een flink aantal meter verspreid de ruimte in en zo nodig nog naverwarmd ook. We kunnen daar vanuit de kruipruimte best een paar keer naartoe boren, zodat er mee dan één rooster komt. Maar die moeten dan wel alleen (schuin) omlaag blazen, zeg pakweg 160 graden om zich heen i.p.v. 360.

[robertverduijn]

Jel-tje schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 16:06:
[...]


Ik heb dat ding van voor naar achter gelezen inderdaad en kon daardoor de installateur haarfijn uitleggen dat zij tot drie keer toe de verkeerde slangen gebruikten bij aanleg, maar dat terzijde. Het gaat mij niet om het vocht, het gaat mij erom dat er een apparaat geplaatst is met een veel grotere capaciteit dan nodig (400m3 tov 215m3 benodigd) met grotere diameter (18cm) tov de aansluitingen naar interne kanalen 12,5cm en dat wij dus een onaangename toevoer ervaren en verhoogde capaciteit.

Ik ben benieuwd of iemand hier kan bevestigen dat je liever de combi maakt van een flair 200 met 12,5 cm diameter dan een flair 400… en dat dit dus voor onze klachten kan zorgen. Weet hier iemand daar meer over?

12,5cm is sowieso aan de kleine kant, als daar alle lucht voor de woning doorheen moet.
Hierdoor is de leidingsnelheid daar erg hoog, en dus veel geluid, en waarschijnlijk ook veel weerstand, maar dit is afhankelijk van hoe de buizen lopen als die 12,5cm na een meter splitst in 4 buizen van 12,5 zal het meevallen. Dus een situatieschets/foto zou wel handig zijn.

Ik weet niet hoe jouw wtw unit werkt, maar een zehnder bijvoorbeeld, die compenseert voor tegendruk, en gaat dus harder blazen als er meer weerstand in buizen zit.

En kan je nergens een extra opening/ ventiel aansluiten op de ventilatiebuis die te hard blaast zodat de lucht ergens kan blazen waar je er geen last van hebt?

[Tavru]

Jel-tje schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 16:06:
[...]


Ik heb dat ding van voor naar achter gelezen inderdaad en kon daardoor de installateur haarfijn uitleggen dat zij tot drie keer toe de verkeerde slangen gebruikten bij aanleg, maar dat terzijde. Het gaat mij niet om het vocht, het gaat mij erom dat er een apparaat geplaatst is met een veel grotere capaciteit dan nodig (400m3 tov 215m3 benodigd) met grotere diameter (18cm) tov de aansluitingen naar interne kanalen 12,5cm en dat wij dus een onaangename toevoer ervaren en verhoogde capaciteit.

Ik ben benieuwd of iemand hier kan bevestigen dat je liever de combi maakt van een flair 200 met 12,5 cm diameter dan een flair 400… en dat dit dus voor onze klachten kan zorgen. Weet hier iemand daar meer over?

Als je een unit nodig hebt die 215 m3/h moet doen, dan is de keuze voor de Flair 400 in mijn ogen wel een heel vreemde. Zowel qua afmetingen als (neem ik aan) qua prijs zou de 200 beter kunnen passen. Maar je installateur zou dat moeten kunnen uitleggen.
De aansluiting 125 is. zoals @robertverduijn ook aangeeft niet juist. Uitgaande van de 215 m3/h zou de snelheid in het kanaal bijna 5 m/s zijn. Algemeen geaccepteerd is 3 m/s om inderdaad geluid en teveel weerstand te voorkomen. Diameter 160 zou een veel betere keuze zijn.
Op zich kan je de Flair 400 wel instellen op max 215 m3/h via het installateursmenu. Maar eigenlijk heb je dan de situatie dat je een Ford Mustang koopt en laat afregelen op de maximum snelheid van een 45 km/u wagentje. Beetje zonde is. Een punt zou kunnen zijn dat je de Flair 200 op maximaal moet instellen en dat dat in het geluid kan schelen tov een teruggeregelde 400. Maar er bestaat ook nog een Flair 300.
Al met al lijkt mij een goed gesprek met de installateur op zijn plaats met het advies voor hem om eens met de fabrikant te gaan praten over het volgen van een training.

[Barth1234]

Hallo allemaal,

Ik woon sinds een paar maanden in een vrij nieuwe woning met daarin qualityflow met een itho HRU 350 eco.

Als ik het goed begrijp blaast deze unit op de bovenste verdieping in het trappen gat de “verse” lucht en worden deze in alle overige ruimtes afgezogen.

Mijn vragen:
1 - Ik vind het huis niet heel fris ruiken. Het voelt voor mij als gebrek Morgen komt er een monteur langs voor onderhoud (sinds aanleg van het systeem is er volgens mij geen onderhoud geweest). Het voelt voor mij als gebrek aan ventilatie. Hebben jullie op voorhand tips / ideeen waar ik met de monteur naar zou moeten kijken?

2 - Ik heb het idee dat de wc, badkamer en keuken harder afzuigen dan de slaapkamers, dat hoort?

3 - Waarin zitten er 2 ventielen naast elkaar in de keuken? De ene zuigt goed, de anders doet amper iets merkbaars…

Alvast bedankt voor de hulp.

[Rob-T6]

Ik zoek me al even rot, dus excuus als het de verkeerde plaats is.

Hebben hier mensen ook ervaring met je huis volledig verwarmen middels een balansventilatie, in combinatie met een warmtepomp?
Ik bedoel echt met de ventielen in het plafond, en geen airco unit aan de wand.

Ik ben bezig met een eigen huis laten bouwen en ben benieuwd of er geen mogelijkheid is om de ventilatie te combineren met de verwarming.

Aparte vloerverwarming wordt dubbel op naar mijn idee, en geeft ook niet direct het oude vertrouwde gevoel vane altijd lekker qua vloer, omdat et toch steeds beter geïsoleerd wordt, en het idee is dat we niet veel warmte nodig hebben.

[Gwaihir]

Rob-T6 schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 15:33:
Hebben hier mensen ook ervaring met je huis volledig verwarmen middels een balansventilatie, in combinatie met een warmtepomp?
Ik bedoel echt met de ventielen in het plafond, en geen airco unit aan de wand.

Ik ben bezig met een eigen huis laten bouwen en ben benieuwd of er geen mogelijkheid is om de ventilatie te combineren met de verwarming.

Aparte vloerverwarming wordt dubbel op naar mijn idee, en geeft ook niet direct het oude vertrouwde gevoel vane altijd lekker qua vloer, omdat et toch steeds beter geïsoleerd wordt, en het idee is dat we niet veel warmte nodig hebben.

Dat kan. Maar dan heb je het wel over een passiefhuis. Dat is een in Duitsland wat gebruikelijker concept van héél goed isoleren (en goede plaatsing op de zon incl. de juiste luifels), waardoor actieve verwarming / koeling nog maar beperkt nodig is. Dat je vervolgens die verwarming / koeling kunt doen met een centrale unit in het balansventilatiesysteem, is één van de zaken waardoor zo'n extra geïsoleerd huis toch goed betaalbaar blijft. Je spaart je immers de vloerverwarming e.d. uit. Slechts 15% duurder, zei men altijd. Met de groeiende isolatiestandaarden voor standaard bouw, wellicht nog wel minder verschil.

Dus: zoek daar maar 'ns op (en ook in het duits, Passivhaus).

[Tavru]

Barth1234 schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 08:54:

Als ik het goed begrijp blaast deze unit op de bovenste verdieping in het trappen gat de “verse” lucht en worden deze in alle overige ruimtes afgezogen.

Dat klopt, dat is het principe van dat systeem. Valkuil is wel dat mensen de spleet onder de deuren afdichten ("geen gezicht", "privacy") en dat is funest voor de overstroom van die lucht naar de kamers.

Mijn vragen:
1 - Ik vind het huis niet heel fris ruiken. Het voelt voor mij als gebrek Morgen komt er een monteur langs voor onderhoud (sinds aanleg van het systeem is er volgens mij geen onderhoud geweest). Het voelt voor mij als gebrek aan ventilatie. Hebben jullie op voorhand tips / ideeen waar ik met de monteur naar zou moeten kijken?

In eerste instantie kijken of die openingen onder de deuren voldoende open zijn. Vuistregel voor een 1 persoonskamer is ca 1,3 cm, voor een tweepersoonskamer dan het dubbele. Vervolgens laten meten welke afzuighoeveelheden per ruimte worden gerealiseerd en checken of dit conform het Bouwbesluit is (of beter)
Laten meten welke luchttoevoerhoeveelheid wordt gehaald bij het rooster in het trappenhuis. Vervolgens bijsturen indien nodig op de unit of per ventiel (maar in dat laatste geval moet je totale afvoerhoeveelheid wel worden gehaald, anders eerst bijsturen op de unit)
Zijn er geen normale waarden te bereiken dan kan vervuiling in het systeem zitten wat de afvoerhoeveelheden beïnvloedt

2 - Ik heb het idee dat de wc, badkamer en keuken harder afzuigen dan de slaapkamers, dat hoort?

In een toilet zou ongeveer evenveel moeten worden afgevoerd als in een éénpersoonskamer (laatste mag meer hebben trouwens, beter voor de gezondheid). Een badkamer komt een beetje overeen met een tweepersoonskamer. De afvoer in de keuken is afhankelijk van de grootte van de woonkamer/keuken. En ja, dan kan je opeens ergens tussen de 100 en 300 m3/h eindigen. Laten berekenen dus door die expert. Dit geldt overigens ook voor de slaapkamer en eventueel burokamer. Hier zijn normen voor, maar die zijn echt minimaal. Het is beter aan te houden 35 m3/h per persoon. Dit betekent wel dat er in de tweepersoonskamer opeens 2 ventielen nodig zijn.

3 - Waarin zitten er 2 ventielen naast elkaar in de keuken? De ene zuigt goed, de anders doet amper iets merkbaars…

Van vroeger uit werden 2 ventielen toegepast in de keuken omdat over het algemeen 1 ventiel onvoldoende doorlaat had. Het mag gerust 1 ventiel zijn, mits die in zijn eentje de hele luchthoeveelheid aan kan zonder herrie en onnodige weerstand. Twee ventielen is vaak beter.
Dat de één het beter doet dan de andere kan wijzen op een verkeerde instelling van één of beide ventielen, maar kan ook wijzen op vervuiling in het kanaal direct achter 1 ventiel.

[Tavru]

Rob-T6 schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 15:33:

Hebben hier mensen ook ervaring met je huis volledig verwarmen middels een balansventilatie, in combinatie met een warmtepomp?

Aparte vloerverwarming wordt dubbel op naar mijn idee, en geeft ook niet direct het oude vertrouwde gevoel vane altijd lekker qua vloer, omdat et toch steeds beter geïsoleerd wordt, en het idee is dat we niet veel warmte nodig hebben.

Boven op wat Gwaihir hierboven al zei, zou ik je toch zwaar adviseren om dit met een goede bouwtechnisch adviseur te bespreken en dan het liefst ook met een ventilatieadviseur of een (verdomd) goede installateur. Het gaat als al gezegd om de isolatiewaarden van de woning maar je moet ook erg aandacht geven aan het ventilatieplan. Waar komen de toevoerventielen (doorspoelen ze de hele ruimte?) en je zal wellicht ook een hogere ventilatiehoeveelheid moet hebben om de genoeg warmte te kunnen toevoeren. Je zal denk ik uitkomen bij een warmwaterbatterij (gevoed door de warmtepomp). Dan is de vraag of dit de enige afgiftebron voor de warmtepomp wordt en zo ja, hoe de pomp reageert op de beperkte afgifte. Ook zul je qua regeling iets moeten bedenken waarbij de ventilatie optoert (naar de max?) als er warmtevraag is. Dit om de wamte in het huis te kunnen krijgen.
Kortom, te plaatsen is alles. Maar of alles ook goed samenwerkt en voldoet aan de eisen en wensen zul je volgens mij beter laten bekijken.
Of een vloer zonder vloerverwarming wel of niet comfortabel is hangt af van jullie comfortwensen. Ik denk dat met een stenen vloer je gauw toch koude voeten krijgt (maar ik ben een koukleum )

[Lochnes]

hier vloerverwarming bij muren etc rc6, dus conform nieuwbouw ongeveer. warmtepomp, vloer is echt lekker warm aan de voeten ondanks dat die dus ongeveer ruimtetemperatuur is en niet “heet”.

volgens mij moet er verder als je nieuw bouwt een energieberekening van je huis gemaakt worden. Daar staat precies in hoeveel warmte je huis nodig heeft. als je met dat getal met een fatsoenlijke installateur gaat zitten kan die je wel vertellen of dat kan in een combi ventilatie/luchtverwarming.
Slimme systemen die echt passief zijn moet je bij een passiehuizenbouwer zijn.

[ Voor 54% gewijzigd door Lochnes op 16-06-2022 22:34 ]

[Vistajevski]

Jel-tje schreef op zondag 5 juni 2022 @ 10:33:
Hey hoi, nieuw hier en noodgedwongen op zoek gegaan naar meer info. We zitten inmiddels nl al bijna 2 jaar met ellende na de plaatsing van onze nieuwe wtw. De wtw zelf zijn we wel enthousiast over de fabrikant (Brink flair 400), de installateur niet. Na inmiddels 20 (!) bezoeken is een deel van de problemen opgelost (lekkages door geen afschot, verkeerde slangen aangesloten, etc.). Maar… in de basis ervaren wij nog steeds 1 groot probleem; een grote koude luchtstroom bij stand 1 en heel heel veel droogte (ook nu!). We zijn inmiddels wel wat wijzer hoe dat komt, maar ik zou graag van jullie horen of jullie de oorzaak kunnen bevestigen.

De oorzaak zou nl in het volgende liggen:

In ons huis is in 2000 alles aangelegd voor een wtw, wij hebben in huis afvoer en toevoerbuizen met diameter van 125mm. We hebben 5 toevoer kanalen (2 woonkamer, 3 slaapkamers) en 3 afvoer (keuken, wc en douche).

Nu heeft de installateur ons een flair 400 verkocht en bij aanleg bleek dat hij niet werkte omdat het toevoerkanaal (buiten naar box) te smal was, is toen een groter kanaal geboord (wisten wij veel).

Inmiddels heeft de installateur pas onlangs de maximale toevoer die we nodig hebben berekend en die is 210m3. We hebben dus een wtw nu die bijna dubbel vermogen kan leveren met andere diameters.

Een ventilatieexpert heeft nu bij ons aangegeven dat de diameters van de box (180mm) te veel verschillen met die van het huis (125mm) en daardoor de luchtsnelheid significant omhoog gaat wat de koude luchtstroom bij stand 1 (al) verklaart en ook de droge lucht.

Nu geeft de installateur aan dat zij de wtw kunnen inregelen en hij staat dus bij stand 1 op 50m3. Maar ons inziens doet dat niks voor de luchtsnelheid.

Kunnen jullie iets in dit vergaan bevestigen of juist ontkrachten en hebben jullie eventueel ervaring??

toon volledige bericht

Je geeft wat weinig informatie om harde uitspraken te doen, maar het lijkt me stug dat het aan unit ligt. Hij is inderdaad een maatje te groot gezien de ventilatiebehoefte, maar je hoeft hem niet op de maximale capaciteit in te stellen en uiteindelijk wordt de luchtsnelheid bepaald door het debiet en de diameter van de kanalen. Dus of je nu een Flair 400, 300 of 200 hebt, bij 50m3 heb je bij alledrie exact dezelfde luchtsnelheden.

Als je last hebt van tocht lijkt het er meer op dat de luchtsnelheid bij de ventielen te hoog is en dat kan eigenlijk alleen als ze bijna helemaal dicht staan. Ik krijg daarom eerder de indruk dat het systeem niet goed ingeregeld is. De Flair heeft een constant volumeregeling, dus die compenseert automatisch voor de tegendruk van dichtgedraaide ventielen. Het gewenste debiet haal je dan wel, maar de kanaaldruk wordt veel te hoog en bij de ventielen krijg je tocht. Je kunt het controleren door te kijken naar de stand van de inblaasventielen: er moet er tenminste eentje helemaal open staan bij het gewenste maximale debiet, meestal het ventiel dat het verste van wtw unit ligt. Als ze allemaal vrijwel dicht staan is de inregeling niet goed.

Ter aanvulling: je kunt de Flair overigens ook prima zelf instellen, daar heb je de installateur niet voor nodig. De Flair heeft een eigen wifi toegangspunt en op de unit zelf en in de handleiding staat uitgelegd hoe je verbinding kunt maken. Je kunt dan via de browser op je telefoon of tablet zelf de luchthoeveelheid bij de verschillende standen aanpassen. Standaard staat die in stand 1 op 100 m3/uur en dat zou zeker geen problemen op moeten leveren met vijf inblaaspunten, dus ik zou mijn geld toch zetten op verkeerd/niet ingeregelde ventielen.

Nog een inzicht: het kan ook nog zijn dat het kanalensysteem niet goed ontworpen is en de verschillen in kanaalweerstand tussen de uitblaaspunten te groot is, dan kan het inderdaad zijn dat je de ventielen dicht bij de unit teveel moet knijpen om te zorgen dat er verder weg ook nog voldoende geventileerd wordt. Ik had in mijn installatie ook zoiets. Ik heb dat opgelost door een regelklep te (laten) plaatsen in het hoofdkanaal waar teveel naartoe ging. Bij een enkel ventiel heb ik daarnaast nog een Innodemper in het kanaal gezet om het debiet verder terug te regelen zonder het ventiel al te ver dicht te moeten zetten. Verder helpt het soms ook om andere inblaasventielen te gebruiken. Ik heb nu Zehnder Comfovalves en die zorgen dat de uitblaaslucht wat meer aan het plafond blijft "plakken", en dat zorgt ook voor minder tocht.

[ Voor 18% gewijzigd door Vistajevski op 18-06-2022 12:12 ]

[Bra-Jo]

Even een domme vraag stellen, naar aanleiding van de temperaturen van de komende dagen.

Ik ga WTW aanleggen met een uitblaasventiel (41m3/u) in de slaapkamer, en een uitblaasventiel (28m3/u) én afzuigventiel (50m3/u) in de studeerkamer. Deze twee grenzen aan elkaar.
De slaapkamer heeft airco, de studeerkamer niet. Ik bedacht me om tussen de twee een gat in de muur te maken met ventilator, om zo in de studeerkamer ook koele lucht te hebben (en straks in de winter eventueel ook warme lucht. Zou dat nog veel effect hebben op de WTW? Of moet het gewoon kunnen, voor die (hopelijk) paar weken per jaar?

[Gwaihir]

@Bra-Jo Waarom de ventilator? Je zou ook inblaas in die studeerkamer tot 9m3/uur terug kunnen brengen en dan kunnen volstaan met alléén het gat.

[Bra-Jo]

@Gwaihir En dan met onderdruk bedoel je? Op zich wel een goed idee, maar dan wordt het een permanente oplossing. Ik wil de ventilator eigenlijk alleen aan moeten zetten wanneer het erg warm (of koud) is in de studeerkamer, het is niet nodig wanneer de studeerkamer niet in gebruik is.

[Gwaihir]

@Bra-Jo Dat is alleen relevant als je die koude / warmte dan wilt gebruiken waar hij nu daar toe stroomt. Die 41m3/uur komen toch die slaapkamer uit richting elders in je huis.

[Bra-Jo]

Late reactie...

@Gwaihir Tnx, snap ik Punt is dat wanneer de slaapkamer warm wordt (groot raam op het zuiden) maar nog niet warm genoeg voor de airco, ik die warme lucht juist níet de studeerkamer in wil zuigen. Daarom mijn idee met de ventilator, zodat ik 'm kan bedienen wanneer ik het wil.

Ik neig ernaar om het gewoon te gaan doen; er zitten aan beide zijden inbouwkasten (met de rug tegen elkaar), als ik daar het gat in maak, dan is het uit het zicht. Blijkt dan dat het niet lekker werkt met de WTW tzt, dan zet ik er een plankje voor en is het gat weer dicht.

[XOR]

Tavru schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 20:53:
Mijn advies qua zonering zou zijn om je plannen nog eens goed te overdenken en daarna misschien ver achter op het schap te leggen. De onderbouwing van mijn gedachten:
De aanschafprijs: je hebt sensoren, motoren en kleppen/balgen of wat dan ook nodig.
Kijk je naar het elektraverbruik van de huidige units, dat is tegenwoordig behoorlijk laag. Dus heb je wel
een hele lange adem nodig om die kosten terug te verdienen.
Het onderhoud: vroeg of laat zal er toch enig stof gaan afzetten dat de werking van de motoren KAN
beïnvloeden (het zijn qua vermogen meestal vrij lichte motoren)
Plaats: om bij onderhoud of storing er bij te kunnen, moet je ergens toch een serviceluik hebben. Dan moet
je goed opletten waar je die motoren gaat plaatsen.

Het voordeel van zonering is beperkt op vlak van de box zelf, maar het energieverlies van de lucht die je ververst is groter. Daarom eerder ook mijn vraag of 99,7% ook echt betekent wat het lijkt te betekenen, want dan blaas je nauwelijks nog warme of koude lucht naar buiten. Dan wordt zonering ook opeens minder relevant.

Gezien hoe dat soort normen doorgaans berekend worden en het uitzonderlijk hoge percentage, heb ik er een hard hoofd in dat je werkelijk bijna alle energie terugwint. Het gaat hier niet om een warmtepomp of iets dergelijks, dus mogelijk gaat het om 99,7% van een lager maximaal theoretisch rendement?

[Tavru]

XOR schreef op zondag 26 juni 2022 @ 17:20:
[...]

Het voordeel van zonering is beperkt op vlak van de box zelf, maar het energieverlies van de lucht die je ververst is groter. Daarom eerder ook mijn vraag of 99,7% ook echt betekent wat het lijkt te betekenen, want dan blaas je nauwelijks nog warme of koude lucht naar buiten. Dan wordt zonering ook opeens minder relevant.

Gezien hoe dat soort normen doorgaans berekend worden en het uitzonderlijk hoge percentage, heb ik er een hard hoofd in dat je werkelijk bijna alle energie terugwint. Het gaat hier niet om een warmtepomp of iets dergelijks, dus mogelijk gaat het om 99,7% van een lager maximaal theoretisch rendement?

Je wordt bedankt voor je vraag . Het heeft me behoorlijk wat leeswerk opgeleverd. Het is al weer wat jaren geleden dat ik er actief mee bezig was om mijn systeem op te hangen. Daarna is er blijkbaar toch wel wat veranderd , en ten goede op het gebied van eerlijkheid (mijn mening). Er is een nieuwe norm ontwikkeld die strikter is qua berekeningsmethodiek. En, als ik dan ga doorzoeken op de pagina\s van verschillende fabrikanten zie ik dat de rendementen zijn aangepast. Ze liggen nu meer rond de 90% thermisch rendement, afhankelijk van de ventilatiecapaciteit van het toestel. De vatgelegde luchthoeveelheid voor de berekening is nu 70% van het debiet van het toestel ipv 60%. En dat scheelt. Ongetwijfeld zullen er nog meer tweaks in de methodiek zijn geweest maar die kan ik zo even niet naast elkaar zetten. Je kan gaan zoeken op kwaliteitsverklaringen bij de verschillende fabrikanten. Maar dan vindt je niet alles. Bij de één vond ik direct uitgebreide verklaringen, bij de ander was het 1 blaadje en bij een derde was het op de site niet te vinden.
Ik zie wel dat er wordt gerekend met een drukverlies in het kanaalsysteem van 50 Pa. En dat vind ik nogal optimisch laag.
Dus vergeet die 99.7 % maar.
Over wat je aan warmte verliest bij die pak-em-beet 90% en welke kosten dat met zich meebrengt moet ik je het antwoord schuldig blijven, daar zijn specialsiten voor die je dat zouden moeten kunnen berekenen.

Onverlet dit alles. Kijk werkelijk eens naar de kosten van de aanschaf, installatie, inregeling, service & onderhoud van een zoneringssysteem. Ik weet vanuit verschillende fora dat een aantal gebruikers van het merk dat er het eerst mee op de markt kwam, echt niet tevreden waren en dat er veel storingen waren. Maar misschien is de kwaliteit beter geworden en dan valt dat argument weg.

Mocht je een kosten/baten-berekening boven water krijgen waarin je kunt zien dat je aan verwarming extra kwijt bent door het lagere rendement ten opzichte van de meerkosten van het geheel, ik hou me van harte aanbevolen


[/quote]

[daansimultaan]

Heb ik een enthalpiewisselaar?

Hallo allemaal,

Ik hoop dat ik deze vraag in het goede topic plaats.
Vandaag heb ik een kort gebruikte Zehnder Zehnder ComfoAir Q600 op de kop getikt. Deze is gebruikt in een kantoorpand dat nu een nieuwe eigenaar en gebruiksfunctie heeft gekregen. De verkoper wist er daarom niet heel veel vanaf.
Het vreemde is: beide gaten voor condensafvoer zijn afgeplakt met een soort van luchtdicht tape, wat doet vermoeden dat dit een versie is met enthalpiewisselaar, maar die wisselaar zelf lijkt een standaard wisselaar te zijn. Ik heb wat gegoogled op de typenummers en heb ook het vermoeden dat dat een standaard wisselaar is. Kan iemand dit bevestigen? Zou het nog kunnen dat de wisselaar van binnen is getweakt tot enthalpiewisselaar?
Ik zie nergens een logische plek waar het condens afgevoerd kan zijn...

[ Voor 23% gewijzigd door daansimultaan op 28-06-2022 14:47 . Reden: Foto's toegevoegd ]

[Navi]

Bra-Jo schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 11:45:
Even een domme vraag stellen, naar aanleiding van de temperaturen van de komende dagen.

Ik ga WTW aanleggen met een uitblaasventiel (41m3/u) in de slaapkamer, en een uitblaasventiel (28m3/u) én afzuigventiel (50m3/u) in de studeerkamer. Deze twee grenzen aan elkaar.
De slaapkamer heeft airco, de studeerkamer niet. Ik bedacht me om tussen de twee een gat in de muur te maken met ventilator, om zo in de studeerkamer ook koele lucht te hebben (en straks in de winter eventueel ook warme lucht. Zou dat nog veel effect hebben op de WTW? Of moet het gewoon kunnen, voor die (hopelijk) paar weken per jaar?

Hou er wel rekening mee dat als je een gat maakt tussen die 2 kamers dat ze enorm gehorig naar elkaar worden.

[The Lord]

daansimultaan schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 14:45:
Heb ik een enthalpiewisselaar?

Hallo allemaal,

Ik hoop dat ik deze vraag in het goede topic plaats.
Vandaag heb ik een kort gebruikte Zehnder Zehnder ComfoAir Q600 op de kop getikt. Deze is gebruikt in een kantoorpand dat nu een nieuwe eigenaar en gebruiksfunctie heeft gekregen. De verkoper wist er daarom niet heel veel vanaf.
Het vreemde is: beide gaten voor condensafvoer zijn afgeplakt met een soort van luchtdicht tape, wat doet vermoeden dat dit een versie is met enthalpiewisselaar, maar die wisselaar zelf lijkt een standaard wisselaar te zijn. Ik heb wat gegoogled op de typenummers en heb ook het vermoeden dat dat een standaard wisselaar is. Kan iemand dit bevestigen? Zou het nog kunnen dat de wisselaar van binnen is getweakt tot enthalpiewisselaar?
Ik zie nergens een logische plek waar het condens afgevoerd kan zijn...

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

toon volledige bericht

Ik gok op een AERISnext enthalpie filter.
Hmm, toch niet helemaal zeker. Zie tegenstrijdige verwijzingen.

Lijkt er op dat AERISnext 350, 450, 600 en Wernig ComfortVent Q350, 450, 600 eenzelfde WTW doos is.

[Bra-Jo]

Navi schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 15:36:
[...]


Hou er wel rekening mee dat als je een gat maakt tussen die 2 kamers dat ze enorm gehorig naar elkaar worden.

Tnx voor de tip, maar is niet zo relevant. De ene kamer wordt alleen overdag gebruikt, de ander alleen 's nachts.

[Gwaihir]

daansimultaan schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 14:45:
Heb ik een enthalpiewisselaar?

De unit ondersteund beide en die zijn uitwisselbaar -> dus zoeken op dat typenummer op de wisselaar zelf.

Er zijn nog 'n paar andere manieren om de condensafvoer op de unit overbodig te maken, dus dat zegt niet alles. (En wie weet is 't zelfs tijdens die verbouwing / demontage gedaan om 'm netjes te houden.)

[Tavru]

daansimultaan schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 14:45:

Heb ik een enthalpiewisselaar?

Ik zie een foto van de wisselaar met een groene "dot" op de sticker. Dan heb je een gewone (HRV) wisselaar. De enthalpiewisselaar (ERV) heeft een blauwe dot.

Dit betekent dus dat je in jouw situatie wel de condensafvoeren weer gangbaar moet maken, of wel 1 afdoppen en 1 gebruiken (wel de goede kant kiezen )

[daansimultaan]

The Lord schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 16:14:
[...]
Lijkt er op dat AERISnext 350, 450, 600 en Wernig ComfortVent Q350, 450, 600 eenzelfde WTW doos is.

Ah dank, dankzij jouw reactie ben ik in ieder geval wat verder gekomen met googlen naar eventuele enthalpiewisselaars voor een wat betere prijs dan de Zehnders in Nederland.

Gwaihir schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 17:51:
[...]

De unit ondersteund beide en die zijn uitwisselbaar -> dus zoeken op dat typenummer op de wisselaar zelf.

Dat heb ik gedaan inderdaad. Mede omdat er op dit forum vaak geschreven werd dat de condenswaterafvoer afgeplakt moest worden bij een ERV, vond ik de situatie wat verwarrend worden. Met Google kom ik helaas niet exact dit typenummer tegen. Al doen de eerste drie letters (HRV) al wel vermoeden dat het om een gewone gaat.

Gwaihir schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 17:51:
Er zijn nog 'n paar andere manieren om de condensafvoer op de unit overbodig te maken

Interessant. Wat voor andere manieren zijn er globaal?

Tavru schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 22:55:
[...]


Ik zie een foto van de wisselaar met een groene "dot" op de sticker. Dan heb je een gewone (HRV) wisselaar. De enthalpiewisselaar (ERV) heeft een blauwe dot.

Aha, dankjewel! Is dit een universeel principe bij alle merken?

Ik heb inmiddels het bedrijf “Core” ook even een mailtje gestuurd om te bevestigen wat dit exacte typenummer voor wisselaar zou moeten zijn.

[Tavru]

daansimultaan schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 00:16:
[...]

Ah dank, dankzij jouw reactie ben ik in ieder geval wat verder gekomen met googlen naar eventuele enthalpiewisselaars voor een wat betere prijs dan de Zehnders in Nederland.

Core is binnen de Zehnder-stal de fabrikant van de wisselaars. Bij de genoemde merken zit er dus dezelfde wisselaar in. Ik heb geen idee van de prijzen, maar houdt wel rekening met de vrachtkosten. Die wisselaars zijn aardig aan het gewicht, dus ik vraag me af of er netto veel voordeel overblijft. Bovendien heb je kans dat de genoemde bedrijven niet naar Nederland leveren. Ze zijn wederverkopers van Zehnder-producten, dus daar kunnen wel eens afspraken over zijn gemaakt.

Al doen de eerste drie letters (HRV) al wel vermoeden dat het om een gewone gaat.

Dat is dus geen vermoeden meer

Interessant. Wat voor andere manieren zijn er globaal?

Daar ben ik ook zeer benieuwd naar.

Aha, dankjewel! Is dit een universeel principe bij alle merken?

Ik heb het vaker gezien maar durf er geen hand voor in het vuur te steken. Als je wisselaars bij de hand hebt, dan kun je vaak het verschil voelen aan het oppervlak van de wisselaar. Maar bij korte lamelstand is het lastig om je vingers er tussen te krijgen.

[Gench]

Hallo, wat vinden jullie de beste manier om meerdere afvoer en toevoerleidingen op de WTW (Flair 400) aan te sluiten? Een paar T-stukken?

[Tavru]

Gench schreef op maandag 4 juli 2022 @ 15:08:
Hallo, wat vinden jullie de beste manier om meerdere afvoer en toevoerleidingen op de WTW (Flair 400) aan te sluiten? Een paar T-stukken?

T-stukken of broekstukken zijn onvermijdelijk om de zaak op 1 kanaalaansluiting van de unit te krijgen. Hetzij bij de unit, hetzij verderop in het kanaalverloop.
Maar een schets van het kanaalverloop bij de unit laat je vanzelf zien waar je mee moet gaan rekenen.

[daansimultaan]

Tavru schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 12:16:
Ik heb het vaker gezien maar durf er geen hand voor in het vuur te steken. Als je wisselaars bij de hand hebt, dan kun je vaak het verschil voelen aan het oppervlak van de wisselaar. Maar bij korte lamelstand is het lastig om je vingers er tussen te krijgen.

Oh dat is interessant. Hoe voelt het verschil dan zo ongeveer?

[Tavru]

daansimultaan schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:44:
[...]


Oh dat is interessant. Hoe voelt het verschil dan zo ongeveer?

De HRV-wisselaars zijn gladde kunststof platen (met daarin wel profielen/kanalen) terwijl de ERV-wisselaar een meer structuur oppervlak hebben. Wat ik me nog kan herinneren voelt het meer aan als een soort vezelstructuur. Ik meen dat er ook kunststof profielen werden gebruikt waar de ERV "platen" op waren gelijmd

[Henkie-Jan]

Goedendag allen,

Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan de WTW installatie bij mij thuis. Dus me al even wat verdiept wat voor systeem et cetera.
De unit blijkt een Soler&Palau Energisava 250 te zijn. Er zou een vochtigheidssensor aanwezig zijn die hem automatisch laat op toeren zodra de vochtigheid in de lucht retour toeneemt.

Maar uiteraard wil ik er graag iets meer mee. Zoals bijvoorbeeld sturing op basis van CO2. Heb een Senseair sensor al enige tijd dus dat lijkt geen probleem. Enige is de unit zelf aansturen.

Nu lees ik in de aansluithandleiding en er zou een live schakelaar boost functie op zitten. Die zou bedoeld zijn om de unit op vol vermogen te laten draaien als licht in de badkamer of keuken aan is. Maar die functie wordt nu niet gebruikt omdat al gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde vochtigheidssensor. Mijn inziens zou ik die live schakelaar functie kunnen gebruiken in combinatie met een relaisboard voor als de CO2 boven een bepaalde waarde komt? Of zien jullie nog andere mogelijkheden?

[Andrehj]

Henkie-Jan schreef op zondag 10 juli 2022 @ 12:15:
Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan de WTW installatie bij mij thuis. Dus me al even wat verdiept wat voor systeem et cetera.
De unit blijkt een Soler&Palau Energisava 250 te zijn.

Sorry, ik kan je niet helpen. Maar ik kende deze unit helemaal niet, en zoek eigenlijk nog iets simpels voor mijn garage / hobbyruimte. Zo'n eenvoudige unit zou daar mooi passen. Dus maar even in de specs gedoken, en toen las ik in de handleiding:

Zomerbypass
De Zomerbypass verlaagt de temperatuur van
de lucht die in de zomer naar het huis wordt gevoerd.
Deze functie wordt automatisch geactiveerd
wanneer de temperatuur van de toevoerlucht
hoger is dan 25ºC.

Huh? Dat is gek, normaliter wordt een zomerbypass gebruikt om tijdens zomernachten de woning met koele buitenlucht te koelen (lucht wordt dan niet door de warmtewisselaar geleid). In de zomer wil je overdag juist de koelte binnen houden, dus dan wel door de wisselaar.
Maar hier staat dat ie de bypass tijdens een warme zomerdag juist opent, en dan 's nachts weer sluit. Zo zorgt ie voor maximale opwarming in de zomer. Dat kan toch niet waar zijn?
Kent iemand meer details van deze unit?

[kepler]

Andrehj schreef op zondag 10 juli 2022 @ 12:29:
[...]

Sorry, ik kan je niet helpen. Maar ik kende deze unit helemaal niet, en zoek eigenlijk nog iets simpels voor mijn garage / hobbyruimte. Zo'n eenvoudige unit zou daar mooi passen. Dus maar even in de specs gedoken, en toen las ik in de handleiding:

[...]

Huh? Dat is gek, normaliter wordt een zomerbypass gebruikt om tijdens zomernachten de woning met koele buitenlucht te koelen (lucht wordt dan niet door de warmtewisselaar geleid). In de zomer wil je overdag juist de koelte binnen houden, dus dan wel door de wisselaar.
Maar hier staat dat ie de bypass tijdens een warme zomerdag juist opent, en dan 's nachts weer sluit. Zo zorgt ie voor maximale opwarming in de zomer. Dat kan toch niet waar zijn?
Kent iemand meer details van deze unit?

Klopt toch? Als de toevoer lucht warmer is dan 25 gaat de bypass open? Althans zo lees ik het

Edit: ik lees het verkeerd Ik denk dat ze wat vergeten zijn inderdaad

[ Voor 3% gewijzigd door kepler op 10-07-2022 13:07 ]

[Henkie-Jan]

kepler schreef op zondag 10 juli 2022 @ 13:02:
[...]

Klopt toch? Als de toevoer lucht warmer is dan 25 gaat de bypass open? Althans zo lees ik het

Edit: ik lees het verkeerd Ik denk dat ze wat vergeten zijn inderdaad

Mja, wat hij bedoelt denk ik maar heb er nog geen ervaring mee, is dat als het in de nacht 22 graden of zow buiten is hij het wel door de warmtewisselaar laat lopen dus alsnog warme lucht inblaast?

BTW Envirovent heeft de zelfde units: https://www.envirovent.co...ecovery-ventilation-mvhr/

[ Voor 10% gewijzigd door Henkie-Jan op 10-07-2022 13:13 ]

[Andrehj]

kepler schreef op zondag 10 juli 2022 @ 13:02:
Klopt toch? Als de toevoer lucht warmer is dan 25 gaat de bypass open? Althans zo lees ik het
Edit: ik lees het verkeerd Ik denk dat ze wat vergeten zijn inderdaad

Normaliter werkt zo'n bypass als volgt:
Je hebt drie temperaturen: Je gewenste binnentemperatuur, de temperatuur van de lucht die je uit de woning zuigt en de temperatuur van de lucht die je van buiten aanzuigt.

Als binnenluchttemperatuur > gewenst wil je dus koelen.
Dan hou je dus de bypass dicht (dus gaat de lucht door de warmtewisselaar) als het buiten warmer is dan binnen, en doe je de bypass open zodra het buiten koeler is dan binnen.

Als binnenluchttemperatuur < gewenst wil je dus verwarmen.
Dit gebeurt normaliter alleen als het buiten kouder is dan binnen, dus dan staat over het algemeen de bypass dicht en gaat de lucht altijd door de warmtewisselaar.
(De situatie dat het buiten warmer was dan binnen, terwijl er ook verwarmd moest worden heb ik in deze woning nog niet meegemaakt).

Zoals Soler&Palau het stelt (toevoerlucht >25 → bypass open) klopt echt niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dit zo dom hebben gemaakt.

[Tavru]

Andrehj schreef op zondag 10 juli 2022 @ 14:30:
[...]


Normaliter werkt zo'n bypass als volgt:
Je hebt drie temperaturen: Je gewenste binnentemperatuur, de temperatuur van de lucht die je uit de woning zuigt en de temperatuur van de lucht die je van buiten aanzuigt.

Als binnenluchttemperatuur > gewenst wil je dus koelen.
Dan hou je dus de bypass dicht (dus gaat de lucht door de warmtewisselaar) als het buiten warmer is dan binnen, en doe je de bypass open zodra het buiten koeler is dan binnen.

Als binnenluchttemperatuur < gewenst wil je dus verwarmen.
Dit gebeurt normaliter alleen als het buiten kouder is dan binnen, dus dan staat over het algemeen de bypass dicht en gaat de lucht altijd door de warmtewisselaar.
(De situatie dat het buiten warmer was dan binnen, terwijl er ook verwarmd moest worden heb ik in deze woning nog niet meegemaakt).

Zoals Soler&Palau het stelt (toevoerlucht >25 → bypass open) klopt echt niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dit zo dom hebben gemaakt.

toon volledige bericht

Klopt als een bus, je hebt goed opgelet bij je gevolgde trainingen .

Als ik over het probleem nadenk ontgaat mij ook de logica. In mijn gedachten spelen dan een paar ideëen op: 1. Het apparaat is in Spanje ontwikkeld en gefabriceerd. Misschien de Spaanse comfort-grens? 2. De handleiding is misschien geschreven door iemand die er geen verstand van heeft en alleen maar iets te horen heeft gekregen van een ander die er te weinig kijk op heeft? (komt helaas voor in de praktijk)

@Henkie-Jan : wellicht kan je contact opnemen met de Nederlandse importeur en om uitleg vragen, of dit door je installateur laten doen.

Ik zie overigens wel meer taalkundig vreemde dingen in de handleiding en (voor mij) wat onduidelijkheden.

[205Gutmann]

Misschien niet helemaal het juiste topic voor mijn vraag, maar ik vermoed hier wel een antwoord te kunnen krijgen.

Ik ben momenteel bezig met het plaatsen van een ventilatie warmtepomp, de wordt onder andere vraaggestuurd door een vochtsensor en een CO2 sensor.
Uit die CO2 sensor lijkt een (voor mij) hinderlijk zachte pieptoon voort te komen.
Het is een CO2 sensor van Inventum, maar deze lijkt identiek aan die van onder andere Itho en Orcon.
Zijn er mensen die dit geluid herkennen?
Mijn vrouw hoort het geluid overigens niet en verklaard me voor gek.

[Andrehj]

205Gutmann schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 19:58:
Misschien niet helemaal het juiste topic voor mijn vraag,

Inderdaad. Voor CO₂-sensoren is er een eigen topic:
CO2-meters voor in huis

[jugger naut]

Ik heb een HRU 300 van Itho, ik heb via de service tool de Summer Night Boost aangezet, deze staat daarnaast ingesteld op 100%.

Ik zou denken dat dan wanneer de bypass open gaat (wat in de nacht het geval is) de ventilatie harder gaat blazen. Maar dat lijkt niet te gebeuren.. iemand een idee wanneer hij wel harder zou gaan blazen? Kan er helemaal niets over vinden..

[Tavru]

jugger naut schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 00:40:
......
Maar dat lijkt niet te gebeuren.. iemand een idee wanneer hij wel harder zou gaan blazen? Kan er helemaal niets over vinden..

Het spijt me, maar ik kan er ook niks over vinden. Niet in de handleiding, niet op het internet. Heb je hem zelf geïnstalleerd? Zo ja, neem contact op met je leverancier of probeer ITHO rechtstreeks eens te vragen. Zo nee, vraag je installateur om hier eens achteraan te gaan.

[jugger naut]

Tavru schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 22:16:
[...]


Het spijt me, maar ik kan er ook niks over vinden. Niet in de handleiding, niet op het internet. Heb je hem zelf geïnstalleerd? Zo ja, neem contact op met je leverancier of probeer ITHO rechtstreeks eens te vragen. Zo nee, vraag je installateur om hier eens achteraan te gaan.

Niet zelf geïnstalleerd, nieuwbouw woning met een installateur die er vrij weinig tot niets vanaf weet 🤡

Ik zal het dan eens aan Itho voorleggen.

[rube]

205Gutmann schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 19:58:
Het is een CO2 sensor van Inventum, maar deze lijkt identiek aan die van onder andere Itho en Orcon.

Ik heb mijn Itho HRU 350 (om maar even on topic te blijven) gekoppeld aan de draadloze bediening met CO2 sensor. Als ik er direct naast staat met mijn oor hoor ik die ook wat. 25 cm verder en ik hoor niets meer. Nu hoor ik zelf hele hoge tonen niet meer, maar mijn partner en kinderen hebben er geen last van/valt het niet op.

[Maurice1066]

Ik ben ook bezig met wtw in bestaande woning te maken.

Iemand ervaring met de brink renovent sky 300? Ik overweeg deze unit i.v.m. afmetingen. Hij is plat, 31cm. Daardoor kan ik hem op een betere plaats opgehangen aan de buitenmuur op noord, hoeven de aan en afvoer niet door het huis. En kan ik de unit wegwerken achter een wandje met bv geluids isolatie. Meeste andere units zijn zo groot dat ik die bijna niet kwijt kan.

Lees verder niet zoveel over deze unit. Maar ben wel benieuwd.

Meeste andere "platte" units die ik vond hebben te kort capaciteit. Heb rond de 270 m3/u nodig. Iemand ander suggesties? Neig naar 1 zone, bypass en enige intelligentie voor rv en co2 sensoren.

[Mysteryman]

Kort iets wat ik jullie wil voorleggen. We zijn druk bezig ons huis te verduurzamen (o.a. overal 8 cm pir op de wanden toegepast en 14 op het dak). Onderdeel daarvan is het toepassen van een WTW (in de vorm van de Vasco DX5).

Nu wil mijn vriendin graag een houtkachel voor de koude wintermaanden (jeugd sentiment en een warm element voor in de winter). In dit topic (en andere plekken op het Internet), lees ik dat je het beste een gesloten systeem (met externe luchtaanvoer) kan gebruiken door, in ons geval, lucht van buiten aan te voeren.

Gistermiddag even bij de lokale houtkachel winkel langs gegaan, en die eigenaar vertelde me juist dat, dat bij een balansventilatie juist niet hoeft. Er wordt immers frisse lucht aangevoerd. Daarnaast vertelde hij dat de externe aanvoer juist een bron is van kou, omdat er altijd koude lucht van buiten komt.

Wat zijn de gedachte daarover hier?

[ Voor 3% gewijzigd door Mysteryman op 17-07-2022 12:21 ]

[Andrehj]

Mysteryman schreef op zondag 17 juli 2022 @ 12:19:
Kort iets wat ik jullie wil voorleggen. We zijn druk bezig ons huis te verduurzamen (o.a. overal 8 cm pir op de wanden toegepast en 14 op het dak). Onderdeel daarvan is het toepassen van een WTW (in de vorm van de Vasco DX5).

Nu wil mijn vriendin graag een houtkachel voor de koude wintermaanden (jeugd sentiment en een warm element voor in de winter). In dit topic (en andere plekken op het Internet), lees ik dat je het beste een gesloten systeem (met externe luchtaanvoer) kan gebruiken door, in ons geval, lucht van buiten aan te voeren.

Gistermiddag even bij de lokale houtkachel winkel langs gegaan, en die eigenaar vertelde me juist dat, dat bij een balansventilatie juist niet hoeft. Er wordt immers frisse lucht aangevoerd. Daarnaast vertelde hij dat de externe aanvoer juist een bron is van kou, omdat er altijd koude lucht van buiten komt.

Wat zijn de gedachte daarover hier?

1. Houtkachels zijn verschrikkelijk smerig, en tenzij je in een hutje op de hei woont met de dichtstbijzijnde buren een paar 100 meter verderop, ook nog eens bijzonder asociaal, want jij zit in de warmte, en de buren in de stank. En dus een factor 80 tot 800 maal viezer dan gewoon gas stoken. Als je dan toch een extra kachel wilt, neem dan een nephouthaard op gas.
2. Zoek een leverancier met verstand. Deze snapt er geen jota van, want het hele idee van balansventilatie is dat je die de lucht toe- en afvoer regelt. Hij zorgt er dus voor dat er precies genoeg lucht aan de woning wordt toegevoerd. Even aannemende dat je woning luchtdicht is, krijgt de kachel dus geen lucht. Bij balansventilatie moet je altijd een gesloten systeem toepassen.

[jugger naut]

@Tavru Antwoord van Itho wat betreft de Summer night boost op de HRU 300:

Deze optie moet uit blijven wordt niet meer toegepast en kan een vreemd gedrag vertonen als deze aan staat vanaf de fabriek is de optie uit.

Dat is jammer om te horen, nu maar hopen dat de WiFi addon module snel stabiel werkt voor de HRU300, dan kan ik het zelf maken ik zet nu handmatig de ventilatie hoog in de nacht, is toch lekker die frisse wind.

[Tavru]

jugger naut schreef op maandag 18 juli 2022 @ 11:32:
@Tavru Antwoord van Itho wat betreft de Summer night boost op de HRU 300:


.... ik zet nu handmatig de ventilatie hoog in de nacht, is toch lekker die frisse wind.

Mooi van ITHO dat ze je als particulier een duidelijk antwoord geven. Tja, soms is handmatig toch de betere oplossing blijkbaar. Veel succes met verkoelen

[Gench]

Ik heb net een Brink Flair 400 WTW gekregen maar de ventilatie werkt niet goed. De druk op het afvoerkanaal is nul en zuigt geen lucht aan. Een van de toeverkanalen (gemarkeerd op de foto) blaast helemaal geen lucht. Laat je het me weten als je iets verkeerd ziet in de aansluiting van de leidingen?

De buisdiameter is 125 mm en de buitenbuizen (zwarte buizen) zijn 180 mm.

[ Voor 17% gewijzigd door Gench op 23-07-2022 00:12 ]

[Onbekend]

Gench schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 23:49:
Ik heb net een Brink Flair 400 WTW gekregen maar de ventilatie werkt niet goed. De druk op het afvoerkanaal is nul en zuigt geen lucht aan. Een van de toeverkanalen (gemarkeerd op de foto) blaast helemaal geen lucht. Laat je het me weten als je iets verkeerd ziet in de aansluiting van de leidingen?[Afbeelding]

Die zwarte buizen komen uit op buiten, en dat is voor de aan/afvoer van frisse lucht?

Jouw toevoer zie ik ook in een buis omhoog gaan. Die gaat toch niet ook naar buiten?

[Gench]

Onbekend schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 00:01:
[...]

Die zwarte buizen komen uit op buiten, en dat is voor de aan/afvoer van frisse lucht?

Ja, klopt.

Ik heb de foto bijgewerkt met nieuwe labels.

[naftebakje]

Buizen te dun, rommelige aansluiting met al die flexibels, deksel mist op unit waardoor de filteropening lucht lekt, naden niet afgetaped.
Is er iets van afregeling gebeurd?
Toegvallig geïnstalleerd door Teun de Beun?

[Andrehj]

Gench schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 23:49:
Ik heb net een Brink Flair 400 WTW gekregen maar de ventilatie werkt niet goed. De druk op het afvoerkanaal is nul en zuigt geen lucht aan. Een van de toeverkanalen (gemarkeerd op de foto) blaast helemaal geen lucht. Laat je het me weten als je iets verkeerd ziet in de aansluiting van de leidingen?

De buisdiameter is 125 mm en de buitenbuizen (zwarte buizen) zijn 180 mm.

[Afbeelding]

Tsja, dit lijkt natuurlijk echt helemaal nergens op.
Eerst een vraag: Die 180mm van die geïsoleerde buis, is dat de binnen- of de buitendiameter?
Maar dan: Wat een puinhoop! Maar even een opsomming:

• Het ziet er niet uit.
• 125mm voor je hoofdleiding echt veel te dun. Direct op de unit zie je het al fout gaan. Daar zit al een verloop van 180 naar 125. Dat is precies verkeerd. Zo'n hoofdleiding waar alle lucht door stroomt moet minimaal 180, maar liever nog 200 mm zijn. Als 125 goed genoeg was had Brink wel 125mm aansluitingen op de unit gemaakt.
• Er zit een haakse bocht in je aanvoerleiding. Dat moet je met twee 45° bochten doen voor betere flow.
• Aanblazen op een T-stuk geeft enorme drukval. Dat moet je met een 45° T-stuk doen en stromende bochten.
• Daar waar "geen lucht" staat is dat ook het probleem. Door de hoge luchtsnelheid aldaar en de haakse bocht in het stuk flexibel er direct na komt daar geen lucht.
• Rechtsonder naast de unit kan ik niet zien hoe het daar in de hoek loopt, maar die bochten zijn zodanig haaks dat daar nooit fatsoenlijk lucht door kan stromen.

Ik hoop dat je nog niets betaald hebt, want dit mag overnieuw...

[lithoijen]

Heeft iemand een idee hoeveel het drukverlies is over de filters van een wtw? Ik heb de oorspronkelijke G3 filters al vervangen door een G4 variant, maar een beter filter zeker in combinatie van een coating van stof en vuil zal niet helpen de drukval beperkt te houden. Het verbaast me hoe snel het vuil zich ophoopt op de filters, ondanks dat het een C02 gestuurd systeem is dat momenteel maar weinig hoeft te werken.

Ik heb daarom een filterhuis gekocht (lang leven marktplaats) dat ik aan de aanzuigzijde voor mijn wtw heb geplaatst. De zakkenfilters zijn besteld een F7 en een F9 filter en dat voor een prijs waar je normaal een g3 wtw filter voor koopt. Zodra ze binnen zijn wil ik een zakkenfilter gaan gebruiken als vervangingen van het WTW filter aan de aanzuigkant. Nu vraag ik mijzelf af of de drukval over een F7 zakkenfilter (in de maat 287, 287, 360mm) een beetje vergelijkbaar, hoger of lager zal liggen met een g3 of g4 wtw filter. Het filteroppervlakte is natuurlijk een veelvoud, maar de filterklasse ligt wel factoren hoger. Iemand die daar iets over durft te zeggen? Voor de geinterreseerde het gaat om dit en dit filter. Deze filters zouden geschikt moeten zijn voor ca 800 kuub per uur, ik verwacht dat ik worst case max de helft ga halen, kan ik er daarmee vanuitgaan dat de drukval beheersbaar blijft?

[ Voor 10% gewijzigd door lithoijen op 23-07-2022 13:23 ]

[Andrehj]

lithoijen schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 13:18:
Heeft iemand een idee hoeveel het drukverlies is over de filters van een wtw? Ik heb de oorspronkelijke G3 filters al vervangen door een G4 variant, maar een beter filter zeker in combinatie van een coating van stof en vuil zal niet helpen de drukval beperkt te houden. Het verbaast me hoe snel het vuil zich ophoopt op de filters, ondanks dat het een C02 gestuurd systeem is dat momenteel maar weinig hoeft te werken.

Ik heb daarom een filterhuis gekocht (lang leven marktplaats) dat ik aan de aanzuigzijde voor mijn wtw heb geplaatst. De zakkenfilters zijn besteld een F7 en een F9 filter en dat voor een prijs waar je normaal een g3 wtw filter voor koopt. Zodra ze binnen zijn wil ik een zakkenfilter gaan gebruiken als vervangingen van het WTW filter aan de aanzuigkant. Nu vraag ik mijzelf af of de drukval over een F7 zakkenfilter (in de maat 287, 287, 360mm) een beetje vergelijkbaar, hoger of lager zal liggen met een g3 of g4 wtw filter. Het filteroppervlakte is natuurlijk een veelvoud, maar de filterklasse ligt wel factoren hoger. Iemand die daar iets over durft te zeggen? Voor de geinterreseerde het gaat om dit en dit filter. Deze filters zouden geschikt moeten zijn voor ca 800 kuub per uur, ik verwacht dat ik worst case max de helft ga halen, kan ik er daarmee vanuitgaan dat de drukval beheersbaar blijft?

Wat bedoel je met een "standaard WTW filter"? Daar zit nogal wat verschil in namelijk. Zo heeft mijn Zehnder Q600 een lamellenfilter, terwijl de voorganger volgens mij een gewoon plat filter had. Zo'n lamellenfilter heeft een veel groter oppervlak en daarmee dus veel minder weerstand.
Dat er nog WTW's geleverd werden met G3 wist ik niet. Bij mij zit er een G4 aan de afzuigkant en de inlaatkant heb ik zelf vervangen door F7.
En je zegt dat het vuil zich "snel" ophoopt. Maar wat is "snel"? Hoe vaak moet je de filters schoonmaken of vervangen?
Hier (met 220 m³/h continue ventilatie) maak ik ze 1x per 3 maanden schoon met de stofzuiger. En de inlaatkant (F7) vervang ik elk jaar. Dat schoonmaken is vooral aan de inlaatkant na 3 maanden ook hard nodig, dan moet ik ze er al voorzichtig uittrekken (met de stofzuiger er direct bij om vliegjes en de erop liggende zooi direct weg te zuigen).
Ik vind dat een acceptabel onderhoudsinterval.

[DiLDoG]

Na mijn post van vrijdag 15 april 2022 @ 10:14 ben ik aan de hand van jullie feedback (met name bedankt @Andrehj en @Gwaihir) hier op uitgekomen:



Voor de slaapkamers hebben we schuine wanden met multiplex afwerking. Ik was van plan hier sleuven in te frezen en daar de Zehnder CSB-P 600 roosterbox achter te monteren.

Dingen waar ik me nog een beetje zorgen over maak:
- Lengte buizen (Langste runs naar de zolder zo'n 30m, totaal waarschijnlijk 500m+)
- Buizen onder de nieuwe begane grond vloer worden gestort in schuimbeton. Ik neem aan ik er nog een flinke laag schuim onder wil hebben om niet te veel warmte te verliezen?
- Luchtafzuiging in de keuken naar de WTW. Ten opzichte van mijn vorige plan zit er nu wel een degelijk vetfilter voor, en makkelijkere toegang tot de buizen voor reiniging/onderhoud. Met 4x 90mm zou ik hier zo'n 200m3/h moeten kunnen afvoeren. Misschien een beetje op het randje, maar gezien onze kookgewoontes hoop ik genoeg.

Als stretch goal wil ik later nog een keer kleppen maken in de ComfoBox om per kanaal vraaggestuurd te kunnen regelen/meten.

[lithoijen]

@Andrehj Het standaard filter is een G3 filter, bestaand uit een filterdoek over een frame gespannen. Dit sluit niet geheel af waardoor er ook lucht langs kan stromen. Deze heb ik vervangen voor een G4 lamellenfilter in een frame die veel beter afsluit waardoor er mijn verwachting wel alle lucht door dit filter stroomt. Ik krijg daarmee wel het idee dat de wtw harder moet werken met dit filter, verder geen geluidsoverlast, maar zonde van de energie. Dit filter zit nu na een maandje echt ramvol met vuil, ik had hem echt eerder schoon moeten maken. De luchtweerstand over een vuil filter is vanzelfsprekend hoger dan over een schoon filter. Er zijn F7 filters beschikbaar, maar mijn verwachting is dat de luchtweerstand hiervan nog veel hoger ligt.

Vandaar mijn overstap naar een apparte filterbox waar zakkenfilters in gaan. Wat ik hoop te bereiken is:
1) Lager energieverbruik door een lagere luchtweerstand door het veel groter filteroppervlak van een zakkenfilter
2) Langer onderhoudsinterval, de capactieit van een zakkenfilter is aanzienlijk groter
3) Betere kwaliteit filters, ik heb nu een F7 en F9 filter besteld om te kijken hoe dit gaat
4) Goedkopere filters, zakkenfilters zijn goedkoper dan wtw filters en ze kunnen langer mee, dus per tijdseenheid veel goedkoper

Ik vraag me nu af of punt 3 punt 1 niet teniet doet en ben daarom op zoek naar data. Van zakkenfilters kan ik wel grafiekjes vinden van de drukval vs flow. Iets wat me bij WTW filters nog niet is gelukt.

[Andrehj]

DiLDoG schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 16:19:
Na mijn post van vrijdag 15 april 2022 @ 10:14 ben ik aan de hand van jullie feedback (met name bedankt @Andrehj en @Gwaihir) hier op uitgekomen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor de slaapkamers hebben we schuine wanden met multiplex afwerking. Ik was van plan hier sleuven in te frezen en daar de Zehnder CSB-P 600 roosterbox achter te monteren.

Dingen waar ik me nog een beetje zorgen over maak:
- Lengte buizen (Langste runs naar de zolder zo'n 30m, totaal waarschijnlijk 500m+)
- Buizen onder de nieuwe begane grond vloer worden gestort in schuimbeton. Ik neem aan ik er nog een flinke laag schuim onder wil hebben om niet te veel warmte te verliezen?
- Luchtafzuiging in de keuken naar de WTW. Ten opzichte van mijn vorige plan zit er nu wel een degelijk vetfilter voor, en makkelijkere toegang tot de buizen voor reiniging/onderhoud. Met 4x 90mm zou ik hier zo'n 200m3/h moeten kunnen afvoeren. Misschien een beetje op het randje, maar gezien onze kookgewoontes hoop ik genoeg.

Als stretch goal wil ik later nog een keer kleppen maken in de ComfoBox om per kanaal vraaggestuurd te kunnen regelen/meten.

toon volledige bericht

Geen idee van de hoogtes in je 3D-model, maar het lijkt alsof de WTW op de 1e verdieping helemaal aan het eind van je woning hangt, en je nu met de leidingen een enorme omweg aan het maken bent, waardoor die leidingen erg lang worden. Dit heeft volgens mij louter nadelen:

• Al die verticale leidingschachten nemen veel ruimte in.
• Al die meters leiding zijn ook erg duur
• Die lange lengtes geven ook extra weerstand, zeker ook omdat je veel ventielen achter slechts één leiding hebt zitten.
• Wat voegen al die haakse bochten in de leidingen (met toch al hoge luchtsnelheden) eigenlijk aan weerstand toe?
• En ik vraag me af of een leiding met zoveel haakse bochten ooit nog wel schoongemaakt kan worden.

Kunnen die leidingen niet door je zoldervloer (die volgens mij vlak boven de WTW hangt)? Met de leidingen door de bgg-grondvloer wordt normaliter nooit gedaan (heb er nog nooit eerder van gehoord), omdat juist in die vloer helemaal geen ventielen zitten.

Even ter vergelijk: Hier hangt de WTW in een technische ruimte redelijk centraal op de 1e verdieping. Ik heb 11 afzuig en 11 toevoerventielen, allen met twee buizen ø90xø75 aangesloten en hiervoor ca 200m slang gebruikt.

Verder moet je nooit de aanvoerleiding in het dak doen, want daar is in de zomer de lucht veel te warm. Afvoer doe je in het dak, en de aanvoer in een (noord)gevel.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 23-07-2022 20:18 ]

[Andrehj]

lithoijen schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 17:57:
@Andrehj Het standaard filter is een G3 filter, bestaand uit een filterdoek over een frame gespannen. Dit sluit niet geheel af waardoor er ook lucht langs kan stromen. Deze heb ik vervangen voor een G4 lamellenfilter in een frame die veel beter afsluit waardoor er mijn verwachting wel alle lucht door dit filter stroomt. Ik krijg daarmee wel het idee dat de wtw harder moet werken met dit filter, verder geen geluidsoverlast, maar zonde van de energie. Dit filter zit nu na een maandje echt ramvol met vuil, ik had hem echt eerder schoon moeten maken. De luchtweerstand over een vuil filter is vanzelfsprekend hoger dan over een schoon filter. Er zijn F7 filters beschikbaar, maar mijn verwachting is dat de luchtweerstand hiervan nog veel hoger ligt.

Vandaar mijn overstap naar een apparte filterbox waar zakkenfilters in gaan. Wat ik hoop te bereiken is:
1) Lager energieverbruik door een lagere luchtweerstand door het veel groter filteroppervlak van een zakkenfilter
2) Langer onderhoudsinterval, de capactieit van een zakkenfilter is aanzienlijk groter
3) Betere kwaliteit filters, ik heb nu een F7 en F9 filter besteld om te kijken hoe dit gaat
4) Goedkopere filters, zakkenfilters zijn goedkoper dan wtw filters en ze kunnen langer mee, dus per tijdseenheid veel goedkoper

Ik vraag me nu af of punt 3 punt 1 niet teniet doet en ben daarom op zoek naar data. Van zakkenfilters kan ik wel grafiekjes vinden van de drukval vs flow. Iets wat me bij WTW filters nog niet is gelukt.

toon volledige bericht

In jouw geval lijkt me een extern zakkenfilter een hele goede oplossing. Over die weerstand: Levert de fabrikant geen gegevens over de verwachte drukval (in Pa) bij een bepaalde flow? Dat soort data is in die wereld wel gebruikelijk. Anders even een mailtje eraan wagen.

[Proton_]

Ik ken een gebouw waar ze luchtverversing via de vloer deden (architectuur, tja). Dat was geen succes; het condenseerde, verzamelde stof en vuil en uiteindelijk is er een meer klassieke variant voor in de plaats gekomen.
Nu zal je als je wat zorgvuldiger bouwt geen condens krijgen, maar het lijkt me nog steeds beter te vermijden.

[DiLDoG]

Andrehj schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 19:32:
[...]
Even ter vergelijk: Hier hangt de WTW in een technische ruimte redelijk centraal op de 1e verdieping. Ik heb 11 afzuig en 11 toevoerventielen, allen met twee buizen ø90xø75 aangesloten en hiervoor ca 200m slang gebruikt.

Verder moet je nooit de aanvoerleiding in het dak doen, want daar is in de zomer de lucht veel te warm. Afvoer doe je in het dak, en de aanvoer in een (noord)gevel.

Ugh...... ja allemaal hele goede punten. Ik was met name bang voor geluidsoverlast, daarom hing hij tot zover ver weg van alle slaapkamers in de installatieruimte. Ook heb ik erg mijn best gedaan om verlaagde plafonds te voorkomen, maar ik ben het met je eens dat dit wel heel veel slang is... Toch nog maar een ronde itereren dan

[Gench]

Andrehj schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 10:23:
[...]

Tsja, dit lijkt natuurlijk echt helemaal nergens op.
Eerst een vraag: Die 180mm van die geïsoleerde buis, is dat de binnen- of de buitendiameter?
Maar dan: Wat een puinhoop! Maar even een opsomming:

• Het ziet er niet uit.
• 125mm voor je hoofdleiding echt veel te dun. Direct op de unit zie je het al fout gaan. Daar zit al een verloop van 180 naar 125. Dat is precies verkeerd. Zo'n hoofdleiding waar alle lucht door stroomt moet minimaal 180, maar liever nog 200 mm zijn. Als 125 goed genoeg was had Brink wel 125mm aansluitingen op de unit gemaakt.
• Er zit een haakse bocht in je aanvoerleiding. Dat moet je met twee 45° bochten doen voor betere flow.
• Aanblazen op een T-stuk geeft enorme drukval. Dat moet je met een 45° T-stuk doen en stromende bochten.
• Daar waar "geen lucht" staat is dat ook het probleem. Door de hoge luchtsnelheid aldaar en de haakse bocht in het stuk flexibel er direct na komt daar geen lucht.
• Rechtsonder naast de unit kan ik niet zien hoe het daar in de hoek loopt, maar die bochten zijn zodanig haaks dat daar nooit fatsoenlijk lucht door kan stromen.

Ik hoop dat je nog niets betaald hebt, want dit mag overnieuw...

toon volledige bericht

@naftebakje @Andrehj

Hartelijk dank voor uw beoordelingen. Het was geen erg ervaren installateur. Ik kan hem nog steeds vragen om het te veranderen. Wat is volgens jullie de beste setup hiervoor:

[Andrehj]

Gench schreef op zondag 24 juli 2022 @ 10:58:
@naftebakje @Andrehj
Hartelijk dank voor uw beoordelingen. Het was geen erg ervaren installateur. Ik kan hem nog steeds vragen om het te veranderen. Wat is volgens jullie de beste setup hiervoor:

*knip*, dit kan best wat vriendelijker volgende keer

Je moet gewoon op zoek naar iemand die het wél snapt, of jezelf in de materie verdiepen.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 24-07-2022 21:37 ]