Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[rbrt]

@CurlyMo inderdaad en op de zonnige herfst- en lente dagen zal de pv de stroomkosten wel dekken. We hadden gerekend op 9000kWh aan pv per jaar door de elektrische auto maar die staat door corona nu veel stil en na de crisis zullen we ook minder naar kantoor gaan dan vroeger.

@thehog ja die is er al vanaf helaas, er komen veel kosten bij kijken voor sww. Is het vanuit een subsidie oogpunt niet gunstiger om een wpb (met subsidie) neer te zetten voor sww en een monobloc (met subsidie) voor CV? Verbruikskosten zullen hoger zijn maar je pakt 2x subsidie en hebt twee gescheiden systemen (geen driewegklep, geen onderlinge afhankelijkheid etc)

[CurlyMo]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 09:18:
Is het vanuit een subsidie oogpunt niet gunstiger om een wpb (met subsidie) neer te zetten voor sww en een monobloc (met subsidie) voor CV? Verbruikskosten zullen hoger zijn maar je pakt 2x subsidie en hebt twee gescheiden systemen (geen driewegklep, geen onderlinge afhankelijkheid etc)

Een WPB is doorgaans onzuiniger. Als je echt voor een aparte WPB wil gaan, dan kan je dit topic bezoeken: Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 31-07-2021 10:05 ]

[BazemanKM]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 09:18:

@thehog ja die is er al vanaf helaas, er komen veel kosten bij kijken voor sww. Is het vanuit een subsidie oogpunt niet gunstiger om een wpb (met subsidie) neer te zetten voor sww en een monobloc (met subsidie) voor CV? Verbruikskosten zullen hoger zijn maar je pakt 2x subsidie en hebt twee gescheiden systemen (geen driewegklep, geen onderlinge afhankelijkheid etc)

Zonneboiler op SWW vat, voor de zonneboiler krijg je ook subsidie. Als je nog ruimte hebt op je dak, dan is dat misschien een oplossing.

[twain4me]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 09:18:
@CurlyMo inderdaad en op de zonnige herfst- en lente dagen zal de pv de stroomkosten wel dekken. We hadden gerekend op 9000kWh aan pv per jaar door de elektrische auto maar die staat door corona nu veel stil en na de crisis zullen we ook minder naar kantoor gaan dan vroeger.

@thehog ja die is er al vanaf helaas, er komen veel kosten bij kijken voor sww. Is het vanuit een subsidie oogpunt niet gunstiger om een wpb (met subsidie) neer te zetten voor sww en een monobloc (met subsidie) voor CV? Verbruikskosten zullen hoger zijn maar je pakt 2x subsidie en hebt twee gescheiden systemen (geen driewegklep, geen onderlinge afhankelijkheid etc)

het heeft beide voor en nadelen. ik heb zonneboiler, SWW vat en WPB overwogen en hoewel SWW ongeveer de duurste oplossing is doordat er idd geen subsidie op zit is het ook de simpelste en afschrijvings vriendelijkste ik heb voor KISS gekozen en gewoon een SWW vat gekocht. maar ik moet eerlijk zeggen het is geen vanzelfsprekend iets. vooral een woning zonder wtw ventilatie (dus ventilatie type C) kan energetisch baat hebben bij een wpb

[rbrt]

@BazemanKM inderdaad ook overwogen. Wat me tegenhoudt is dat het sww (zonneboiler) vat bij ons op de 1e verdieping komt. Die houten vloer hebben we verstevigd met 18mm OSB maar ik weet niet zeker of een 200 liter WPB daar kan, laat staan een 500 liter zonneboiler vat. Ik zag dat @CurlyMo dit dilemma eens eerder heeft meegemaakt maar hij heeft de vloer verstevigd met 18mm multiplex ipv OSB, dat lijkt me toch iets sterker.

@twain4me KISS spreekt me ook aan (waarom twee wp apparaten, meer onderdelen die juist kapot kunnen gaan) maar ik heb op die kamer ook de mechanische ventilatiebox staan dus het zou juist interessant kunnen zijn om de afgezogen lucht te gebruiken voor een WPB ipv nu voor de vogels..

Het voordeel in onze situatie zou zijn dat we dit jaar alvast een (wbp/e-boiler) unit kunnen plaatsen en dat we de WP dan later kunnen doen.

[twain4me]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 10:22:


@twain4me KISS spreekt me ook aan (waarom twee wp apparaten, meer onderdelen die juist kapot kunnen gaan) maar ik heb op die kamer ook de mechanische ventilatiebox staan dus het zou juist interessant kunnen zijn om de afgezogen lucht te gebruiken voor een WPB ipv nu voor de vogels..

Het voordeel in onze situatie zou zijn dat we dit jaar alvast een (wbp/e-boiler) unit kunnen plaatsen en dat we de WP dan later kunnen doen.

Hoewel ik momenteel ook gewoon met een cop1 element mijn tapwater verwarm. is het wel zo dat ten opzichte van gas het financieel onhandig is om te doen (zelfs met zonnepanelen)

gas kost 70 - 80 cent per m3 heeft doorgaans in de praktijk ~8,5kWh aan energie je kan 11 cent voor een kWh overschot krijgen dus je kosten zijn 8,5*11 cent =93 cent

voordeel van een cop1 element is dat het lekker makkelijk aan te sturen is dat doe ik dan ook op zonnestroom maarja financieel en energetisch eigenlijk onzin.. maarja ik leer er wel veel van
en heb ik toch een soort zonneboiler

[dunklefaser]

@twain4me Hoe ziet het plaatje uit als je de netbeheerkosten en de vaste leverancierskosten nog meeneemt?
Deze fixe kosten wegen bij een laag gasverbruik (alleen voor sww) natuurlijk relatief zwaar mee en vallen bij all-electric gewoon weg.

[twain4me]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 10:22:
@BazemanKM inderdaad ook overwogen. Wat me tegenhoudt is dat het sww (zonneboiler) vat bij ons op de 1e verdieping komt. Die houten vloer hebben we verstevigd met 18mm OSB maar ik weet niet zeker of een 200 liter WPB daar kan, laat staan een 500 liter zonneboiler vat. Ik zag dat @CurlyMo dit dilemma eens eerder heeft meegemaakt maar hij heeft de vloer verstevigd met 18mm multiplex ipv OSB, dat lijkt me toch iets sterker.

osb is vreselijk sterk.. underlayment is sterker en multiplex kan nog sterker zijn echter alle drie prima om een boilertje te tillen, al is dat met name afhankelijk van de balken en de afstand tussen de balken
Ik zou de balk direct naast het trapgat ontzien, dat is doorgaans de zwaarst belaste balk in een vloer. 1 balk veder en in de buurt van de draagmuur is de betere plek

edit: plaatje aangepast zo dus ongeveer

[ Voor 28% gewijzigd door twain4me op 31-07-2021 12:02 ]

[twain4me]

dunklefaser schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 11:23:
@twain4me Hoe ziet het plaatje uit als je de netbeheerkosten en de vaste leverancierskosten nog meeneemt?
Deze fixe kosten wegen bij een laag gasverbruik (alleen voor sww) natuurlijk relatief zwaar mee en vallen bij all-electric gewoon weg.

Hij wil in eerste instantie de cv laten zitten dus dat is niet aan de orde. in het geval dat het andersom is en je zou gas moeten blijven behouden voor SWW heb je gelijk.

Maar als gas er nog is (om welke reden dan ook) is het doorgaans beter om gewoon te douchen met behulp van de cv ketel ook als je heel erg veel overproductie hebt. Als je er door onder de 500m3 uit kan komen kan het weer wat gunstiger zijn, maar ook dat zie ik niet snel bij hem gebeuren.

mijn punt is eigenlijk alleen maar zolang je die cv ketel hebt heeft cop1 geen zin ofwel je hoeft een Eboiler nog niet te plaatsen.

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 31-07-2021 11:32 ]

[CurlyMo]

@rbrt WPB staat hier nu overigens al een tijdje prima stabiel op de versterkte vloer.

[FransvWoerkom]

BazemanKM schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 09:37:
[...]


Zonneboiler op SWW vat, voor de zonneboiler krijg je ook subsidie. Als je nog ruimte hebt op je dak, dan is dat misschien een oplossing.

Die subsidie lijkt me dan ook het enige voordeel. Als je al ruim voldoende zonnepanelen hebt en je sww-tank toch ook moet vervangen en nog een warmtepomp moet kiezen, lijkt het me met of zonder extra subsidie goedkoper en simpeler zonder zonnecollectoren. Behalve de installatie ben je dan ook nog eens geld kwijt aan de besturingsunit/pomp/warmtewisselaar en de uitbreidingsprintplaat in de warmtepomp. Mooi als je al een zonneboiler hebt, maar samen met nieuwe warmtepomp niet meer aan beginnen.

[rbrt]

Andrehj schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 23:44:
[...]

Het valt me op dat je je installatie afschrijft in 15 jaar. Dat lijkt me vrij optimistisch. Realistisch lijkt me 10 jaar. Alles daarna is mooi meegenomen, maar tegen die tijd zal onderhoud ook gaan meespelen. Ik durf die 15 jaar in ieder geval niet aan en schrijf het spul sneller af.

Erger nog: de afschrijving voor de CV in de tabel is 15 jaar en voor de warmtepomp 20 jaar

Dus eigenlijk schrijf je veel meer af met een warmtepomp

De verwarmingskosten na 15 jaar (in het rood) staan daar overigens los van. Dus onderaan de streep is het gunstiger mits je die warmte op lage temperatuur je huis in kan krijgen

[Andrehj]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 15:45:
[...]
Erger nog: de afschrijving voor de CV in de tabel is 15 jaar en voor de warmtepomp 20 jaar

Dat is natuurlijk helemaal wensdenken... Gelukkig hoef je als de WP versleten is niet de hele installatie te vernieuwen, veel leidingwerk gaat hopelijk langer mee, maar tegen die tijd zullen zaken als een anode of verwarmingselement van je SWW-vat, of een compressor van een WP wel een keertje vervangen moeten worden.
Als je realistisch rekent schrijf je dergelijke apparatuur gewoon in 10 jaar af.

[rbrt]

Andrehj schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 17:24:
[...]

Dat is natuurlijk helemaal wensdenken... Gelukkig hoef je als de WP versleten is niet de hele installatie te vernieuwen, veel leidingwerk gaat hopelijk langer mee, maar tegen die tijd zullen zaken als een anode of verwarmingselement van je SWW-vat, of een compressor van een WP wel een keertje vervangen moeten worden.
Als je realistisch rekent schrijf je dergelijke apparatuur gewoon in 10 jaar af.

Je hebt waarschijnlijk gelijk maar de break-even tijd is pas na 8,5 jaar? Waarschijnlijk worden de kosten een slag hoger zodra er een specialist langs komt voor installatie dus dan is er weinig financiële prikkel meer over

Gaat natuurlijk niet om geld alleen en zit er ook een holistische gedachte achter maar onderaan de streep moet ik mijn vrouw (en mezelf een klein beetje) kunnen overtuigen

Ik had 'hier en daar' gelezen dat de warmtepomp wel 20-30 jaar moest kunnen aantikken, maar ik weet niet hoeveel 'verkooppraat' dat is. Er zitten natuurlijk net zo veel, dan wel meer bewegende onderdelen in het systeem t.o.v. een CV ketel

[rbrt]

Wellicht een domme vraag maar in hoeverre maakt de afstand tussen buiten unit en binnen unit uit?

Een buiten unit in onze achtertuin doet het niet goed voor de WAF maar dit zou wel flink wat meters dichterbij de binnen unit zijn. Vandaar dat ik de unit het liefst bij de noordgevel zou plaatsen. De leiding zou dan via de gevel omhoog naar de 1e etage moeten en dan via de schotten naar de hydraulische unit. Dit is minstens 11 meter..

Alternatieve plek is dichterbij vlak naast de achterdeur dan zou het zo'n 6 meter kunnen zijn.



En begreep ik goed dat dit 32mm leiding moet zijn? Kan dat flexibele leiding zijn zoals Uponor? Of is er speciale (extra geïsoleerde) leiding nodig? Vooral voor de leiding van buiten naar binnen weet ik niet wat verstandig is.

[RemySoeters]

rbrt schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 10:05:
Wellicht een domme vraag maar in hoeverre maakt de afstand tussen buiten unit en binnen unit uit?

Een buiten unit in onze achtertuin doet het niet goed voor de WAF maar dit zou wel flink wat meters dichterbij de binnen unit zijn. Vandaar dat ik de unit het liefst bij de noordgevel zou plaatsen. De leiding zou dan via de gevel omhoog naar de 1e etage moeten en dan via de schotten naar de hydraulische unit. Dit is minstens 11 meter..

Alternatieve plek is dichterbij vlak naast de achterdeur dan zou het zo'n 6 meter kunnen zijn.

[Afbeelding]

En begreep ik goed dat dit 32mm leiding moet zijn? Kan dat flexibele leiding zijn zoals Uponor? Of is er speciale (extra geïsoleerde) leiding nodig? Vooral voor de leiding van buiten naar binnen weet ik niet wat verstandig is.

Voor een monoblock kan de aansluiting zeker met Uponor(32mm). Je kan ze zelf isoleren met buisisolatie, ook heb je uponor 32mm met isolatie. Extra isolatie kan uiteraard nooit kwaad.

De lengte kan ~ 30 meter zijn(ligt ook aan isolatie e.d. ivm warmteverlies). Zelf ga ik een vergelijkbare situatie als jou hebben waarbij de lengte van de leidingen ~11-15m zijn.

[Heronimo]

rbrt schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 22:02:
Bedankt allen!
@Wolly inderdaad ik had afschrijving niet meegenomen, dit tabelletje is uitgebreider.

[Afbeelding]

Het is grappig om te zien dat hybride en full electric zo dicht bij elkaar liggen, waarbij full electric natuurlijk op langere termijn echt terugverdient. Ik snap nu wel waarom 'hybride' hier vaak wordt afgeschoten.

m.w.b. onderhoud zie ik dat Feenstra zo'n 6 eur p/m rekent voor tweejaarlijks onderhoud, dus die kosten zijn ongeveer gelijk. Van een CV ketel drogen de pakkingen uit en die moeten elke keer vervangen worden, die kosten zullen warmtepompen niet hebben. Verder natuurlijk geen idee..

@twain4me ik vermoed ook eerder 9 kW dan 6, heb zelfs nog gedacht aan 12 ivm de vermelding bij klimate.nl maar dat krijg ik waarschijnlijk nog moeilijker mijn huis in.
Boven zitten alle leidingen achter schotten ivm het zadeldak.
Dat betekent eigenlijk dat boven rondom 22mm leidingen lopen waar ik makkelijk extra radiatoren in kan prikken. De huidige radiatoren zijn vrij 'traditioneel': t22 achter een betimmering. Gelukkig kon ik dankzij de betimmering negen ventilatoren kwijt per radiator in 140mm formaat

Beneden leunt eigenlijk op de warmtewisselaar naar de vloerverwarming. Er hangen wel wat radiatoren, maar slechts aan 1 kant van het huis en helaas ook niets in de buurt van de open haart. Die staat midden in de woning.
(vrij slecht rendement met een open haard overigens, maar dat veranderen is een enorme kostenpost en de toekomst van stoken staat op losse schroeven)

@Andrehj 0.45 is zeer waarschijnlijk te optimistisch, dat is het gemiddelde in de koudste maanden en dan hadden we vaak de haard wel aan gedurende de hele dag. De waarden worden sinds kort dagelijks gelogd naar mindergas.com dus dan kan ik het beter bekijken.

Ik heb het gevoel dat ik beter nog 1 winter af kan wachten: cv zo ver mogelijk terugschroeven, warmtewisselaar naar de vloerverdeler vervangen voor een grote unit en dan alles meten. De kosten voor SWW boilers vallen me overigens tegen, wellicht zou ik die alvast kunnen vervangen voor een kleine e-boiler zodat de warmtepomp installatie volgend jaar simpeler is?

Zit net even bij te lezen, maar verbaas me toch wel over het kostenplaatje en de keuze voor een T-cap model.

Op basis van je gasverbruik van 1200m3 voor verwarming plus 200m3 voor tapwater en je eerdere berekeningen in je andere topic kwam je uit op een benodigd vermogen van zo'n 5 tot 7kW (of heb ik iets gemist?). Dan zou ik eerder kijken naar een niet T-cap model. Bijvoorbeeld het 9kW model uit de J serie die nog ruim 7kW doet bij -10. Dat scheelt je al zo'n 1500 euro in aanschaf als ik bij RJtec kijk (5100 vs 3600 euro). Een te groot model is vanwege het hoge minimum vermogen ook nadelig, krijg je stuk meer start-stops.


Als je een beetje slim inkoopt zou zoiets wel mogelijk moeten zijn:
Voorbeeldje van hoe een warmtepomp ook goedkoper kan:
- 5kW Panasonic monoblock warmtepomp uit Duitsland 3800 (3600 + transport) euro
- boilervat 200-300 liter a 1000-1500 euro
- 2 dagen installatiewerk a 50 euro per uur 1000 euro
- ISDE subsidie 1800 euro
- leidingwerk, beugels/voet, gaten boren etc. 500 - 1000 euro
Zit je totaal na subsidie op rond de 4.5 tot 5k euro inclusief installatie denk ik. Dan zal je wel zelf de materialen moeten inkopen en een installateur vinden zoals @koevlaas2 die het voor je wil installeren. Doe je bij het installeren al een deel zelf dan zou je wellicht nog iets goedkoper uit moeten kunnen komen.

[Heronimo]

rbrt schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 18:18:
[...]


Je hebt waarschijnlijk gelijk maar de break-even tijd is pas na 8,5 jaar? Waarschijnlijk worden de kosten een slag hoger zodra er een specialist langs komt voor installatie dus dan is er weinig financiële prikkel meer over

Gaat natuurlijk niet om geld alleen en zit er ook een holistische gedachte achter maar onderaan de streep moet ik mijn vrouw (en mezelf een klein beetje) kunnen overtuigen

Ik had 'hier en daar' gelezen dat de warmtepomp wel 20-30 jaar moest kunnen aantikken, maar ik weet niet hoeveel 'verkooppraat' dat is. Er zitten natuurlijk net zo veel, dan wel meer bewegende onderdelen in het systeem t.o.v. een CV ketel

Qua levensduur zou ik er op gokken dat je WP het mogelijk vrij lang volhoud. Rijd maar eens naar zuid Europa en kijk naar wat voor oude airco's er soms nog draaien. De technologie van warmtepompen is vrij beproefd. Grootste risico lijkt me dat het wellicht lastig is om aan bepaalde onderdelen te komen na 10 jaar. Maar als je na 15 of 20 jaar een nieuwe WP nodig hebben dan kan je een groot deel van je installatie mogelijk hergebruiken (boiler vat, leidingen, etc.).

Overigens geeft https://warmtepomp-weetje...e-en-praktijk-levensduur/ ongeveer 15 jaar aan.

[Heronimo]

rbrt schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 10:05:
Wellicht een domme vraag maar in hoeverre maakt de afstand tussen buiten unit en binnen unit uit?

Een buiten unit in onze achtertuin doet het niet goed voor de WAF maar dit zou wel flink wat meters dichterbij de binnen unit zijn. Vandaar dat ik de unit het liefst bij de noordgevel zou plaatsen. De leiding zou dan via de gevel omhoog naar de 1e etage moeten en dan via de schotten naar de hydraulische unit. Dit is minstens 11 meter..

Alternatieve plek is dichterbij vlak naast de achterdeur dan zou het zo'n 6 meter kunnen zijn.

[Afbeelding]

En begreep ik goed dat dit 32mm leiding moet zijn? Kan dat flexibele leiding zijn zoals Uponor? Of is er speciale (extra geïsoleerde) leiding nodig? Vooral voor de leiding van buiten naar binnen weet ik niet wat verstandig is.

Hoe is het zij aanzicht van de woning? Is het een optie om hem direct achter het ketel hok op de muur te hangen ter hoogte van de eerste of tweede etage? Bij mij hangt de WP nu recht achter het ketelhok aan de buitenmuur. Voordeel is geen problemen met ijs vorming onder de WP. Nadeel is klein beetje geluid binnen bij bepaalde compressorfrequenties als je recht achter die muur staat, maar dat vind ik eerlijk gezegd niet storend.

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 10:05:
Wellicht een domme vraag maar in hoeverre maakt de afstand tussen buiten unit en binnen unit uit?

Een buiten unit in onze achtertuin doet het niet goed voor de WAF maar dit zou wel flink wat meters dichterbij de binnen unit zijn. Vandaar dat ik de unit het liefst bij de noordgevel zou plaatsen. De leiding zou dan via de gevel omhoog naar de 1e etage moeten en dan via de schotten naar de hydraulische unit. Dit is minstens 11 meter..

Alternatieve plek is dichterbij vlak naast de achterdeur dan zou het zo'n 6 meter kunnen zijn.

[Afbeelding]

En begreep ik goed dat dit 32mm leiding moet zijn? Kan dat flexibele leiding zijn zoals Uponor? Of is er speciale (extra geïsoleerde) leiding nodig? Vooral voor de leiding van buiten naar binnen weet ik niet wat verstandig is.

Wat bedoel je eigenlijk met buiten- en binnen unit? Ik dacht dat je een monobloc overwoog. Die heeft geen binnen unit. Als ik je tekening zie, dan is er in die cv-ruimte genoeg plek voor een sww-tank. Waarom moet die dan naar zolder?

[kevineppo]

Ik las ergens dat RJTec niet meer levert naar Nederland ivm nieuwe btw regels, maar hier wordt het nog wel genoemd. Ik vermoed dat je er nog gewoon kan bestellen? Ik ben aan het afwegen tussen L/L, L/W of combi en het voordeel van de Panasonic is dat ik een stuk meer zelf kan doen om de kosten te drukken.

[thehog]

kevineppo schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 08:53:
Ik las ergens dat RJTec niet meer levert naar Nederland ivm nieuwe btw regels, maar hier wordt het nog wel genoemd. Ik vermoed dat je er nog gewoon kan bestellen? Ik ben aan het afwegen tussen L/L, L/W of combi en het voordeel van de Panasonic is dat ik een stuk meer zelf kan doen om de kosten te drukken.

Ja maar je moet met duitse euro's betalen.

Hij levert niet aan Nederland (voorlopig begrijp ik) omdat hij anders een Nederlandse BV nodig heeft om BTW af te dragen. Als je hem zelf kan halen, geen probleem natuurlijk.

[The Lord]

thehog schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 09:50:
[...]


Ja maar je moet met duitse euro's betalen.

Hij levert niet aan Nederland (voorlopig begrijp ik) omdat hij anders een Nederlandse BV nodig heeft om BTW af te dragen. Als je hem zelf kan halen, geen probleem natuurlijk.

Hij moet BTW heffen naar tarief van afleverland, dus 21% voor Nederland. Een dat is gedoe.
Of je haalt of verzorgt zelf transport.

[rbrt]

Heronimo schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 16:36:
[...]


Hoe is het zij aanzicht van de woning? Is het een optie om hem direct achter het ketel hok op de muur te hangen ter hoogte van de eerste of tweede etage? Bij mij hangt de WP nu recht achter het ketelhok aan de buitenmuur. Voordeel is geen problemen met ijs vorming onder de WP. Nadeel is klein beetje geluid binnen bij bepaalde compressorfrequenties als je recht achter die muur staat, maar dat vind ik eerlijk gezegd niet storend.
[Afbeelding]

Helaas, het is een zadeldak dus de CV ruimte zit achter pannen


De enige mogelijkheid die ik dus zie is om de buiten unit aan de noordgevel te zetten en de leidingen via de luiken onder het dak te prutsen. Geen leuk klusje maar met Uponor 32 wel te doen denk ik. Dan hek ik inderdaad @koevlaas2 nodig voor de aansluiting zodra hij weer beschikbaar is. In de CV ketel ruimte hangt nu de CV ketel + externe 3wegklep + boiler dus ik denk dat het goed te doen is om daar alles (zelf) te vervangen.



m.w.b. de prijzen, je hebt waarschijnlijk gelijk dat dit in Duitsland een stuk goedkoper kan. Ik heb wel familie in Duitsland wonen dus wellicht zit daar een mogelijkheid, maar het zal vast niet in een kia Niro passen..

De Koevlaas2 methode kwam inderdaad uit op 5.2kW maar ik moet toegeven dat 1200m2 gasverbruik wel bereikt is met 18 graden woonkamertemperatuur op 60 graden CV water en veel haardhout. Ook was het boven dan niet altijd behagelijk. Zodoende dat ik liever een zwaardere warmtepomp zou aanschaffen, de kachel wat hoger zetten en dan een paar Jaga radiatoren erbij hangen boven in de kinderkamers.

@FransvWoerkom je hebt volledig gelijk, ik roep steeds 'monobloc' omdat dit aan het begin van het topic werd genoemd maar volgens mij hebben we een split unit nodig. Of we persé een T-cap nodig hebben weet ik niet, dat was ook een aanname omdat die aan het begin van het topic werd genoemd maar ik zal eens kijken naar de J serie.

[Heronimo]

rbrt schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 12:11:
[...]


Helaas, het is een zadeldak dus de CV ruimte zit achter pannen
[Afbeelding]

De enige mogelijkheid die ik dus zie is om de buiten unit aan de noordgevel te zetten en de leidingen via de luiken onder het dak te prutsen. Geen leuk klusje maar met Uponor 32 wel te doen denk ik. Dan hek ik inderdaad @koevlaas2 nodig voor de aansluiting zodra hij weer beschikbaar is. In de CV ketel ruimte hangt nu de CV ketel + externe 3wegklep + boiler dus ik denk dat het goed te doen is om daar alles (zelf) te vervangen.

[Afbeelding]

m.w.b. de prijzen, je hebt waarschijnlijk gelijk dat dit in Duitsland een stuk goedkoper kan. Ik heb wel familie in Duitsland wonen dus wellicht zit daar een mogelijkheid, maar het zal vast niet in een kia Niro passen..

De Koevlaas2 methode kwam inderdaad uit op 5.2kW maar ik moet toegeven dat 1200m2 gasverbruik wel bereikt is met 18 graden woonkamertemperatuur op 60 graden CV water en veel haardhout. Ook was het boven dan niet altijd behagelijk. Zodoende dat ik liever een zwaardere warmtepomp zou aanschaffen, de kachel wat hoger zetten en dan een paar Jaga radiatoren erbij hangen boven in de kinderkamers.

@FransvWoerkom je hebt volledig gelijk, ik roep steeds 'monobloc' omdat dit aan het begin van het topic werd genoemd maar volgens mij hebben we een split unit nodig. Of we persé een T-cap nodig hebben weet ik niet, dat was ook een aanname omdat die aan het begin van het topic werd genoemd maar ik zal eens kijken naar de J serie.

In jouw situatie is een split unit inderdaad ook een prima optie. Wellicht eens in het algemene warmtepomp topic kijken? Zijn er redelijk wat die een Mitsubishi hebben besteld in Spanje en laten installeren door @koevlaas2.

[CurlyMo]

rbrt schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 12:11:
[...]
In de CV ketel ruimte hangt nu de CV ketel + externe 3wegklep + boiler dus ik denk dat het goed te doen is om daar alles (zelf) te vervangen.

Je weet dat je de CV ruimte niet hoeft te gebruiken? Zolang er een warm water aansluiting aanwezig is er een CV leiding doorheen loopt kan het elke ruimte in je huis zijn.

[rbrt]

Bedankt allen voor de input tot nu toe!
Ik merk dat ik veel heb geleerd over dit onderwerp in de afgelopen dagen en ook dat ik sommige termen door elkaar lijk te halen.. monobloc.. split unit..

@Heronimo die J unit lijkt inderdaad veelbelovend, dat maakt het terugverdienplaatje ook weer heel anders
(uitgaande van WH-MDC09J3E5, 284 liter boiler, 50liter buffervat, voet en 1000,- voor 3wegklep, leidingen en overig materiaal, minus 2000 eur subsidie)



wel ver rijden naar RJTEC... maar wat een prijsverschil met Nederland!

Strikt gezien zijn de uitgaven daar natuurlijk nog niet mee afgelopen, zo zag ik hier dat conventionele radiatoren factor 4 groter moeten zodra je op 40 graden gaat stoken dus er zullen extra/vervangende convector radiatoren moeten komen. Toch heb ik dat niet meegenomen in de tabel aangezien dergelijke aanvullende capaciteit ook nodig is om energiezuinig (op 60 graden) met een CV ketel te stoken..

@CurlyMo dat is inderdaad een goede toevoeging.. hierdoor zouden we de 'cv ketel ruimte' kunnen omzetten tot volwaardige slaapkamer en het boilervat in de badkamer op de begane grond kunnen plaatsen. Ook geen risico met houten vloeren, maar dat maakt de verbouwing wel een stuk ingrijpender (en dat stellen we daarmee waarschijnlijk uit )

[CurlyMo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 00:10:
Strikt gezien zijn de uitgaven daar natuurlijk nog niet mee afgelopen, zo zag ik hier dat conventionele radiatoren factor 4 groter moeten zodra je op 40 graden gaat stoken dus er zullen extra/vervangende convector radiatoren moeten komen. Toch heb ik dat niet meegenomen in de tabel aangezien dergelijke aanvullende capaciteit ook nodig is om energiezuinig (op 60 graden) met een CV ketel te stoken..

Maak dat eens concreet? Hoeveel afgifte heb je dan nu op bijv. 40/35/20?

Kan je hier uitrekenen:
https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

Zorg dat je op alle radiatoren een voetventiel heb zitten zodat je goed waterzijdig kan inregelen. Eventueel nog (zelfbouw) DBE's toevoegen doet ook een hoop
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Ik heb hier één radiator nadien bijgeplaatst bijgeplaatst in het WPB hok. Dat maakt (zonder DBE) in totaal 2646W en met DBE ~ op de begane grond 3204W bij 35/33/19,5. Dat met 1x T21, 1x T22, 1x T30 en 3x T20. Dus ook qua radiatoren valt het hier wel mee. Nergens heb ik T33's.


Prima werkgebied voor een WP dus.

[ Voor 31% gewijzigd door CurlyMo op 04-08-2021 08:57 ]

[frisianstar]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 00:10:
wel ver rijden naar RJTEC... maar wat een prijsverschil met Nederland!

Tot vorig jaar werd leverancier Immotec in Duitsland vaak genoemd, zit in Bochum, Ruhrgebied.
Veel Tweakers hebben daar een WP vandaan gehaald (zelf halen).
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Kompaktsysteme

Ik zie het nu: vele oude 'H' modellen bij Immotec!

[ Voor 9% gewijzigd door frisianstar op 04-08-2021 07:48 ]

[CurlyMo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 00:10:
@CurlyMo dat is inderdaad een goede toevoeging.. hierdoor zouden we de 'cv ketel ruimte' kunnen omzetten tot volwaardige slaapkamer en het boilervat in de badkamer op de begane grond kunnen plaatsen. Ook geen risico met houten vloeren, maar dat maakt de verbouwing wel een stuk ingrijpender (en dat stellen we daarmee waarschijnlijk uit )

Die boiler verplaatsen lijkt me de verbouwing niet. Het CV hok ombouwen wel. Dat eerste kan prima zonder het tweede.

[_Piwi_]

thehog schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 09:50:
[...]


Ja maar je moet met duitse euro's betalen.

Hij levert niet aan Nederland (voorlopig begrijp ik) omdat hij anders een Nederlandse BV nodig heeft om BTW af te dragen. Als je hem zelf kan halen, geen probleem natuurlijk.

Sinds wanneer is dat? Heb contact met hem gehad en heeft hier met geen woord over gerept (en hij weet dat het naar NL moet)?

EDIT: Even gevraagd, en inderdaad, naar particulieren verzend hij niet buiten DE i.v.m. VAT. Naar bedrijven geen probleem, dan verlegt hij de BTW gewoon. Je kunt via pamyra.de wel eigen transport regelen (hoef je zelf niet op te halen).

[ Voor 20% gewijzigd door _Piwi_ op 04-08-2021 11:34 ]

[Andrehj]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 00:10:
Strikt gezien zijn de uitgaven daar natuurlijk nog niet mee afgelopen, zo zag ik hier dat conventionele radiatoren factor 4 groter moeten zodra je op 40 graden gaat stoken dus er zullen extra/vervangende convector radiatoren moeten komen. Toch heb ik dat niet meegenomen in de tabel aangezien dergelijke aanvullende capaciteit ook nodig is om energiezuinig (op 60 graden) met een CV ketel te stoken..

Dat lijkt me niet eerlijk. De radiatorcapaciteit is bij 60/40 graden (CV-vriendelijk) meer dan 3x zo hoog als bij 35/30 graden (WP-vriendelijk) (berekend volgens dit handige hierboven gelinkte tooltje, dank @CurlyMo ). En vergeet de flow niet. CV werkt prima met een delta-T van 20 graden, terwijl WP met een graad of 5 temperatuurverschil werkt. Er moet dus 4x zoveel water door je leidingen. Die moeten daar wel voor uitgelegd zijn. Om met een WP genoeg warmte in je huis te kunnen krijgen zul je dus echt meer in je afgiftesysteem moeten investeren (of je brengt via isolatie, WTW en luchtdichting die behoefte naar beneden uiteraard).

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 04-08-2021 10:00 ]

[CurlyMo]

Andrehj schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 09:58:
[...]
Om met een WP genoeg warmte in je huis te kunnen krijgen zul je dus echt meer in je afgiftesysteem moeten investeren (of je brengt via isolatie, WTW en luchtdichting die behoefte naar beneden uiteraard).

Als dat objectief gezien ook zo nodig blijkt te zijn. Standleidingen zijn hier 22mm wat vrij gangbaar is. Dat is blijkbaar voor de WP meer dan voldoende.

[rbrt]

CurlyMo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 07:24:
[...]

Maak dat eens concreet? Hoeveel afgifte heb je dan nu op bijv. 40/35/20?

Kan je hier uitrekenen:
https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

Zorg dat je op alle radiatoren een voetventiel heb zitten zodat je goed waterzijdig kan inregelen. Eventueel nog (zelfbouw) DBE's toevoegen doet ook een hoop
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Jeetje dit was wel een goede tip weer, ik heb dit even ingetoetst en daar komt een vrij ontmoedigende tabel uit


zo te zien zijn de huidige radiatoren eigenlijk al niet geschikt om te stoken op 75/65/18
alle radiatoren zijn overigens al voorzien van DBE's en de waarden hierboven zijn daarop aangepast.

@Andrehj je hebt helaas gelijk. Isolatie kan ik verder weinig verbeteren maar als ik kijk naar het ontbrekende vermogen om op 40 graden te stoken dan zijn daar flinke investeringen voor nodig. Ik kan dankzij de aanwezige betimmering rondom de radiatoren wel convectoren plaatsen zonder dat het 'jaga strada design' hoeft te zijn, maar dan nog kan ik geen vermogens vinden voor 40/35/18 op voor dit soort producten?

CurlyMo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 08:01:
[...]

Die boiler verplaatsen lijkt me de verbouwing niet. Het CV hok ombouwen wel. Dat eerste kan prima zonder het tweede.

Helaas, de boiler zou dan in de badkamer beneden komen. Daar hebben we een 'loos hoekje' waar nu wat wasmachines zijn neergezet. Die hele badkamer moet eerst opnieuw betegeld worden. Als daar eenmaal een flinke boiler staat kom je daar met tegelen niet makkelijk meer bij.

[CurlyMo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 10:40:
[...]


Jeetje dit was wel een goede tip weer, ik heb dit even ingetoetst en daar komt een vrij ontmoedigende tabel uit

Heb je daadwerkelijk maar 4 radiatoren in huis of ook vloerverwarming? Blijkbaar was ons huis zo dramatisch geïsoleerd voordat wij het kochten dat die vol hangt met radiatoren

Kijk ook eens naar fancoils. Die zijn niet goedkoop, maar hebben wel een enorme afgifte en kunnen koelen
Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

Zijn alleen niet goedkoop. Maar je huidige afgifte systeem is ook wel erg 20ste eeuw. Dat kan nu echt niet meer

Helaas, de boiler zou dan in de badkamer beneden komen. Daar hebben we een 'loos hoekje' waar nu wat wasmachines zijn neergezet. Die hele badkamer moet eerst opnieuw betegeld worden. Als daar eenmaal een flinke boiler staat kom je daar met tegelen niet makkelijk meer bij.

Dan haal je hem tijdelijk toch even weg. Afkoppelen is niet zo complex.

[reneeke1970]

@CurlyMo heb de mijne op wieltjes staan, en met flex slangen eraan...

[Andrehj]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 10:40:

[Afbeelding]

Gelukkig voor jou slaan de vermogens in die tabel nergens op. Volgens jouw tabel zou je alleen al voor vier slaapkamers ca 9.5 kW aan verwarmingsvermogen nodig hebben. Dat is waarschijnlijk meer dan je WP-vermogen en die moet ook nog de rest van je woning verwarmen.
Daar zal een heeeeele dikke opwarmtoeslag in zitten, want als je kijkt naar continu (gemiddeld) vermogen, dan zou ik schatten dat 2 kW (in totaal) voor al die slaapkamers wel voldoende is. Daarbij nog 1 a 1.5 kW voor de badkamer en de rest in de vloerverwarming van je bgg. (Waarden uiteraard afhankelijk van het WP-vermogen, wat ik nu even niet weet).

[Heronimo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 10:40:
[...]


Jeetje dit was wel een goede tip weer, ik heb dit even ingetoetst en daar komt een vrij ontmoedigende tabel uit
[Afbeelding]

zo te zien zijn de huidige radiatoren eigenlijk al niet geschikt om te stoken op 75/65/18
alle radiatoren zijn overigens al voorzien van DBE's en de waarden hierboven zijn daarop aangepast.

@Andrehj je hebt helaas gelijk. Isolatie kan ik verder weinig verbeteren maar als ik kijk naar het ontbrekende vermogen om op 40 graden te stoken dan zijn daar flinke investeringen voor nodig. Ik kan dankzij de aanwezige betimmering rondom de radiatoren wel convectoren plaatsen zonder dat het 'jaga strada design' hoeft te zijn, maar dan nog kan ik geen vermogens vinden voor 40/35/18 op voor dit soort producten?


[...]


Helaas, de boiler zou dan in de badkamer beneden komen. Daar hebben we een 'loos hoekje' waar nu wat wasmachines zijn neergezet. Die hele badkamer moet eerst opnieuw betegeld worden. Als daar eenmaal een flinke boiler staat kom je daar met tegelen niet makkelijk meer bij.

Bij 40 graden kom ik dan op 2.2kW. Met de eerder berekende 5.2kW benodigd vermogen bij -10 moet je dan nog 3kW via de vloerverwarming kwijt. Weet niet hoeveel m2 dat is, maar klinkt niet onhaalbaar.

[Heronimo]

_Piwi_ schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 09:18:
[...]


Sinds wanneer is dat? Heb contact met hem gehad en heeft hier met geen woord over gerept (en hij weet dat het naar NL moet)?

EDIT: Even gevraagd, en inderdaad, naar particulieren verzend hij niet buiten DE i.v.m. VAT. Naar bedrijven geen probleem, dan verlegt hij de BTW gewoon. Je kunt via pamyra.de wel eigen transport regelen (hoef je zelf niet op te halen).

@rbrt misschien kan je @koevlaas2 of een andere installateur vragen de spullen voor jou te bestellen bij RJTec?

[Heronimo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 00:10:
Bedankt allen voor de input tot nu toe!
Ik merk dat ik veel heb geleerd over dit onderwerp in de afgelopen dagen en ook dat ik sommige termen door elkaar lijk te halen.. monobloc.. split unit..

@Heronimo die J unit lijkt inderdaad veelbelovend, dat maakt het terugverdienplaatje ook weer heel anders
(uitgaande van WH-MDC09J3E5, 284 liter boiler, 50liter buffervat, voet en 1000,- voor 3wegklep, leidingen en overig materiaal, minus 2000 eur subsidie)

[Afbeelding]

wel ver rijden naar RJTEC... maar wat een prijsverschil met Nederland!

Strikt gezien zijn de uitgaven daar natuurlijk nog niet mee afgelopen, zo zag ik hier dat conventionele radiatoren factor 4 groter moeten zodra je op 40 graden gaat stoken dus er zullen extra/vervangende convector radiatoren moeten komen. Toch heb ik dat niet meegenomen in de tabel aangezien dergelijke aanvullende capaciteit ook nodig is om energiezuinig (op 60 graden) met een CV ketel te stoken..

@CurlyMo dat is inderdaad een goede toevoeging.. hierdoor zouden we de 'cv ketel ruimte' kunnen omzetten tot volwaardige slaapkamer en het boilervat in de badkamer op de begane grond kunnen plaatsen. Ook geen risico met houten vloeren, maar dat maakt de verbouwing wel een stuk ingrijpender (en dat stellen we daarmee waarschijnlijk uit )

Dat gaat al de betere kant op qua kostenplaatje. Nog paar punten:
- waarom neem je het Panasonic vat? Mogelijk kan je ook wel uit met deze: https://www.rjtec-shop.eu/de/EV-S300HP.html . Maar vraag voor de zekerheid in het grote topic even na wat de ervaring is met de verschillende merken vaten. Er schijnen nog wel eens verschillen in kwaliteit te zijn.
- waarom een buffervat? Een buffervat voegt eigenlijk alleen wat toe als je met zonesturing wilt gaan werken
- wat neem je mee aan installatiekosten?

[CurlyMo]

Heronimo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 13:35:
[...]
- waarom neem je het Panasonic vat? Mogelijk kan je ook wel uit met deze: https://www.rjtec-shop.eu/de/EV-S300HP.html. Maar vraag voor de zekerheid in het grote topic even na wat de ervaring is met de verschillende merken vaten. Er schijnen nog wel eens verschillen in kwaliteit te zijn.

RVS vs niet RVS is wel een ding.

Als je RVS wil, dan is de https://www.esanico.be/nl...elaar_voor_zonnecollector ook nog wel een optie. Een 270L RVS WPB met warmtewisselaar en € 650,- subsidie waarmee die goedkoper is dan het Panasonic vat.

[Andrehj]

CurlyMo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 14:55:
[...]
RVS vs niet RVS is wel een ding.
Als je RVS wil, dan is de https://www.esanico.be/nl...elaar_voor_zonnecollector ook nog wel een optie. Een 270L RVS WPB met warmtewisselaar en € 650,- subsidie waarmee die goedkoper is dan het Panasonic vat.

Dat zou ik NIET doen. Vaillant vermeldt het oppervlak van die zonnecollectorspiraal niet, maar aangezien die alleen maar een beetje onderin (naast de spiraal van het koelmiddel) zit, kun je er vergif op innemen dat ie veel en veel te klein is (qua oppervlak) voor een WP.

[CurlyMo]

Andrehj schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:07:
[...]

Dat zou ik NIET doen. Vaillant vermeldt het oppervlak van die zonnecollectorspiraal niet, maar aangezien die alleen maar een beetje onderin zit, kun je er vergif op innemen dat ie veel en veel te klein is (qua oppervlak) voor een WP.

Dan zou ik inderdaad die aanname eerst toetsen.

[_Piwi_]

Heronimo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 13:29:
[...]


@rbrt misschien kan je @koevlaas2 of een andere installateur vragen de spullen voor jou te bestellen bij RJTec?

Heb zelf ook een onderneming dus dat lukt via die weg wel

[rbrt]

@Andrehj en @Heronimo hoe komen jullie op die 2kW / 2.2kW? Klopt die 70 watt per m3 niet?
Het is natuurlijk een gunstige uitkomst als de huidige radiatorcapaciteit voldoende is, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk? Zoals @CurlyMo al aangeeft: het is een redelijk gedateerd systeem..

Heronimo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 13:35:

Dat gaat al de betere kant op qua kostenplaatje. Nog paar punten:
- waarom neem je het Panasonic vat? Mogelijk kan je ook wel uit met deze: https://www.rjtec-shop.eu/de/EV-S300HP.html . Maar vraag voor de zekerheid in het grote topic even na wat de ervaring is met de verschillende merken vaten. Er schijnen nog wel eens verschillen in kwaliteit te zijn.
- waarom een buffervat? Een buffervat voegt eigenlijk alleen wat toe als je met zonesturing wilt gaan werken
- wat neem je mee aan installatiekosten?

Buffervat had ik enkel meegenomen omdat die in dit ontwerp wordt getoond als nummer 6 (verplicht?).


Verder had ik niet in de gaten dat er andere boilervaten zijn, ik dacht dat de aansturing misschien 'specifiek panasonic' was? Als het systeem straks twee douchende dochters moet faciliteren dan heb ik liever overcapaciteit
M.w.b. installatiekosten: ik kan een hoop zelf, maar ik verwacht toch wel 1 dag werk (500,- ? ) voor @koevlaas2. Geen idee, als hij hier ook een blik zou werpen op ons afgifstesysteem en kan aangeven er allemaal nodig is etc. zou ik daar best extra geld voor over hebben..

[CurlyMo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:19:
Verder had ik niet in de gaten dat er andere boilervaten zijn, ik dacht dat de aansturing misschien 'specifiek panasonic' was? Als het systeem straks twee douchende dochters moet faciliteren dan heb ik liever overcapaciteit

Er zijn genoeg uitwisselingen geweest met nieuwelingen (waar ik er 3 jaar geleden ook een van was) dat je daar snel genoeg duidelijkheid in krijgt. Gewoon even goed dit topic door bladeren.

[Andrehj]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:19:
@Andrehj en @Heronimo hoe komen jullie op die 2kW / 2.2kW? Klopt die 70 watt per m3 niet?

Jij bent zo druk met je warmtepomp. Je zult toch wel een idee hebben van welk vermogen WP je gaat aanschaffen? Aan de hand daarvan kun je toch redelijk inschatten hoeveel vermogen je in de slaapkamers nodig hebt? Ik schat dat dat bij een gemiddelde woning maximaal 20% van het totaal is (bij de meeste mensen staan die radiatoren zelfs permanent uit), het merendeel gaat naar de woonvertrekken en de sanitaire ruimtes. Als die 9.5 kW voor jouw slaapkamers 20% is, zou je 47 kW nodig hebben voor de hele woning. En dat lijkt me, tenzij je in een kasteel woont, wat veel.
Dus ja, ik denk dat die 70 W/m3 veel te hoog is. Sowieso is een vermogen per kuub een veel te simpele benadering. Voor zoiets hoor je een warmteverliesberekening te maken, waarbij je uitrekent hoeveel je via de oppervlakken aan warmteverlies en warmtewinst hebt. Daarbij komen dan de ventilatie- en infiltratieverliezen, en dan heb je een resultaat waar je wat mee kunt.

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 04-08-2021 15:29 ]

[BazemanKM]

[b]rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:19:
Verder had ik niet in de gaten dat er andere boilervaten zijn, ik dacht dat de aansturing misschien 'specifiek panasonic' was?

Mijn installateur heeft deze neergezet: https://clima-xl.com/prod...-boiler-pawt-300lle2-1034

[Andrehj]

BazemanKM schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:57:
[...]

Mijn installateur heeft deze neergezet: https://clima-xl.com/prod...-boiler-pawt-300lle2-1034

Daar wordt ook geen oppervlak van de spiraal vermeld. Is dat wel minimaal zo'n 3 m²? En heb jij hier genoeg capaciteit aan? Want een hygieneboiler heeft vanwege zijn werkingsprincipe een (veel) lagere capaciteit (in doucheminuten) dan een gewone boiler. Meestal wordt daarom een wat grotere hygieneboiler gekozen.

Ook erg bijzonder trouwens: Deze boiler haalt met slechts 50mm polystyreen (dus piepschuim) isolatie een A-label en een energieverlies van slechts 40W. Daar hebben andere merken een veel dikker laag isolatie voor nodig, en ook nog van beter isolatiemateriaal (met lagere warmtegeleiding). Ben benieuwd hoe dat zit....

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 04-08-2021 16:54 ]

[Heronimo]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:19:
@Andrehj en @Heronimo hoe komen jullie op die 2kW / 2.2kW? Klopt die 70 watt per m3 niet?
Het is natuurlijk een gunstige uitkomst als de huidige radiatorcapaciteit voldoende is, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk? Zoals @CurlyMo al aangeeft: het is een redelijk gedateerd systeem..


[...]


Buffervat had ik enkel meegenomen omdat die in dit ontwerp wordt getoond als nummer 6 (verplicht?).
[Afbeelding]

Verder had ik niet in de gaten dat er andere boilervaten zijn, ik dacht dat de aansturing misschien 'specifiek panasonic' was? Als het systeem straks twee douchende dochters moet faciliteren dan heb ik liever overcapaciteit
M.w.b. installatiekosten: ik kan een hoop zelf, maar ik verwacht toch wel 1 dag werk (500,- ? ) voor @koevlaas2. Geen idee, als hij hier ook een blik zou werpen op ons afgifstesysteem en kan aangeven er allemaal nodig is etc. zou ik daar best extra geld voor over hebben..

Die 2.2kW lees ik af in jouw tabel als de som van de afgifte van de vier radiatoren bij 40 graden. Vervolgens had je eerder berekende bij -10 zo'n 5.2kW afgifte nodig te hebben. Dus dan blijft er nog een gat aan capaciteit van 3kW voor de vloerverwarming. Red je dat niet dan zal je wat afgifte bij moeten plaatsen.

Als je die 70W/M3 aanneemt dan kom je op 30kW voor een huis van 450m3, beetje absurde getallen die duidelijk nog uit het ketel tijdperk stammen. Je afgifte bij de gewenste aanvoer temperatuur moet je afstemmen op het warmteverlies bij de laagst verwachte buitentemperatuur (eventueel 24h gemiddelde buitentemperatuur omdat je huis zelf ook enigszins buffert).

Vreemd dat ze de buffer hier als verplicht meenemen. Ik had een schema als onderstaande in gedachten:

[ Voor 21% gewijzigd door Heronimo op 04-08-2021 17:22 ]

[BazemanKM]

Andrehj schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 16:45:
[...]

Daar wordt ook geen oppervlak van de spiraal vermeld. Is dat wel minimaal zo'n 3 m²? En heb jij hier genoeg capaciteit aan? Want een hygieneboiler heeft vanwege zijn werkingsprincipe een (veel) lagere capaciteit (in doucheminuten) dan een gewone boiler. Meestal wordt daarom een wat grotere hygieneboiler gekozen.

Ook erg bijzonder trouwens: Deze boiler haalt met slechts 50mm polystyreen (dus piepschuim) isolatie een A-label en een energieverlies van slechts 40W. Daar hebben andere merken een veel dikker laag isolatie voor nodig, en ook nog van beter isolatiemateriaal (met lagere warmtegeleiding). Ben benieuwd hoe dat zit....

Met 4 personen achter elkaar douchen wordt in de wintermaanden krap, omdat dan de warmtepomp tot 55 graden verwarmt. Kinderen douchen voor naar bed gaan en wij daarna is geen probleem, in de tussentijd warmt hij wel op. Vanaf het vroege voorjaar tot najaar, warmt de zonneboiler het vat op met de kleine spiraal.
Wanneer mijn vrouw een heet bad wil, dan zetten we de heater in de binnenuit aan en warmt hij op tot 65 graden. Je hebt dus ook niet speciaal een spiraal nodig in je tank, maar dit kan natuurlijk wel.

Tussen 00:00 en 8:00 uur koelt het bovenin het vat ongeveer 5 graden af.

[Andrehj]

BazemanKM schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 17:17:
[...]

Met 4 personen achter elkaar douchen wordt in de wintermaanden krap, omdat dan de warmtepomp tot 55 graden verwarmt. Kinderen douchen voor naar bed gaan en wij daarna is geen probleem, in de tussentijd warmt hij wel op. Vanaf het vroege voorjaar tot najaar, warmt de zonneboiler het vat op met de kleine spiraal.
Wanneer mijn vrouw een heet bad wil, dan zetten we de heater in de binnenuit aan en warmt hij op tot 65 graden. Je hebt dus ook niet speciaal een spiraal nodig in je tank, maar dit kan natuurlijk wel.

Aha. Vaak zie je dat het water in zo'n boiler stilstaand is. Maar jij pompt gewoon je CV-water door de tank zelf. Dat is eigenlijk wel zo handig.
Toch vraag ik me af waar dat lage stilstandsverlies van 40W vandaan komt. Ik geloof daar namelijk niets van.

Edit: Als je vat inderdaad 5 graden afkoelt in 8 uur, dan zou ik maar gaan klagen bij je installateur:
5 graden * 300 kg * 4.2 kJ/kgK = 6.300.000 Joule.
8 uur = 28.800s
6.3 MJ / 28.800s = 219 Watt, en in werkelijkheid is het dan nog meer, want ik heb de warmtecapaciteit van het vat zelf nog niet eens meegenomen.

Dat is heel wat meer dan de 40 Watt van het energielabel, maar waarschijnlijk wel een stuk realistischer met de dunne 50mm piepschuim isolatie.

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 04-08-2021 17:30 ]

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 10:40:
[...]
@Andrehj je hebt helaas gelijk. Isolatie kan ik verder weinig verbeteren maar als ik kijk naar het ontbrekende vermogen om op 40 graden te stoken dan zijn daar flinke investeringen voor nodig. Ik kan dankzij de aanwezige betimmering rondom de radiatoren wel convectoren plaatsen zonder dat het 'jaga strada design' hoeft te zijn, maar dan nog kan ik geen vermogens vinden voor 40/35/18 op voor dit soort producten?
[...]

De correctiefactoren voor de betherma-alumaxx convectoren voor andere temperaturen vind je op hun website:

https://betherma.com/wp-c...and_Correctiefactoren.pdf

Overigens heb ik na snelle beschouwing de indruk dat deze convectoren ongeveer hetzelfde doen als die van Jaga en dat de prijs ook vrijwel gelijk is. Op de site van Jaga vind je een pdf met vermogens van de verschillende typen bij verschillende stooktemperaturen.

[JeroenE]

Zijn hier ook mensen die snappen hoe de Service Cloud werkt met meerdere gebruikers?

De situatie nu is dat er 1 account is waarmee je kan inloggen. Dat is onhandig als je met meerdere gebruikers bent. Als ik inlog dan wordt mijn partner uitgelogd en vice versa.

Mijn zoekmachinekunsten komen niet verder dan teksten vinden dat het heel makkelijk zou moeten zijn om met meerdere gebruikers te werken en zelfs per gebruiker aan te geven welk apparaat ze dan specifiek mogen bedienen (en welke dus niet).

Ik kan alleen geen uitleg vinden hoe je dat dan moet doen. Ik kan via het hamburger menu wel de "User list" vinden, maar daar staat dus geen andere gebruiker en ik heb geen idee hoe je daar een nieuwe gebruiker moet toevoegen.

Ik heb ook al geprobeerd om een tweede account aan te maken. Dat lukt op zich wel, maar daar kan ik nergens vinden hoe ik toegang moet vragen aan het eerste account.

Kijk ik over iets heel simpels heen?

[rbrt]

Ik snap denk ik waar de schoen wringt.

Andrehj schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:26:
[...]

Jij bent zo druk met je warmtepomp. Je zult toch wel een idee hebben van welk vermogen WP je gaat aanschaffen? Aan de hand daarvan kun je toch redelijk inschatten hoeveel vermogen je in de slaapkamers nodig hebt? Ik schat dat dat bij een gemiddelde woning maximaal 20% van het totaal is (bij de meeste mensen staan die radiatoren zelfs permanent uit), het merendeel gaat naar de woonvertrekken en de sanitaire ruimtes.

Heronimo schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 17:15:
[...]


Die 2.2kW lees ik af in jouw tabel als de som van de afgifte van de vier radiatoren bij 40 graden. Vervolgens had je eerder berekende bij -10 zo'n 5.2kW afgifte nodig te hebben. Dus dan blijft er nog een gat aan capaciteit van 3kW voor de vloerverwarming. Red je dat niet dan zal je wat afgifte bij moeten plaatsen.

In beide berekeningen wordt uitgegaan van mijn historisch gasverbruik wat neerkomt op een 5.2kW warmtepomp. Logisch, want elk huis is anders en een historisch gasverbruik zegt veel meer over de isolatie van een huis dan "70 watt / m3".

Mijn twijfel over benodigde capaciteit warmtepomp / afgifte komt voort uit het feit dat we het afgelopen stookseizoen geprobeerd hebben om met 60 graden te verwarmen maar dit ging niet zonder slag of stoot:

• Het water richting de vloerverwarming werd niet warmer dan 28 graden. Er zit een (kleine 20plaat) warmtewisselaar tussen de CV en de vloerverwarming ivm niet diffusiedichte slangen.
• De huidige Nefit moduleert, wat natuurlijk suboptimaal is voor vloerverwarming.. ik krijg de indruk dat de vloer veel efficiënter kan stoken maar wat dit doet met gasverbruik weet ik niet
• we hebben vaak de haard aangezet, geen probleem maar de thermostaat sloeg dan af en boven raakte het onder de 16 graden. Via Home Assistant gingen dan extra elektrische kachels aan, maar dat zie je natuurlijk in het stookverbruik niet terug
• we hebben niet warmer gestookt dan 18 graden, liever zou ik het iets warmer stoken

1200m3 gas -> 5.2kW dekt dus niet het hele plaatje in mijn ogen, maar ik weet ook niet hoe ik hier op moet compenseren/voorbereiden, anders dan een deel van de bovenstaande bezwaren aanpakken en dan nog een jaartje meten.

Waarschijnlijk hebben jullie gelijk en is er door de continue warmteafgifte meer comfort en vallen sommige van de bovenstaande bezwaren van zelf weg. Maar we hebben twee kleine kinderen, de jongste is momenteel 4 maand en kleintjes houden zichzelf minder goed warm dan wij. Als de oudste op de kamer wil spelen moet het wel behagelijk zijn etc.

Dus inderdaad, heel druk met de warmtepomp maar onzekerheid en dus veel vragen, waarvoor mijn excuses.

[twain4me]

@rbrt

18 graden plus een haard dan is 1200m3 natuurlijk totaal niet representatief, je zal vast ook geen 24/7 stook programma aan hebben gehouden en nacht/ dag verlaging toegepast
Het heeft allemaal invloed op de juistheid van deze manier van berekenen.
En los daarvan met ltv gaat bij verreweg de meeste mensen de thermostaat nog een graadje hoger dan standaard omdat je het behagelijke van de straling mist van de HT radiatoren dus veel mensen die eerst op 20 stookte stoken dan op 21

Je hebt imho ook gewoon een (groot)tekort aan afgifte nog een jaartje meten gaat daar niets aan veranderen.
persoonlijk zou ik gewoon een warmteverlies bereking maken op https://www.ubakus.com/
en gewoon je afgifte bepalen. Het is echt niet erg als je iets teveel afgifte hebt ofzo.

[Heronimo]

rbrt schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 20:46:
Ik snap denk ik waar de schoen wringt.


[...]


[...]


In beide berekeningen wordt uitgegaan van mijn historisch gasverbruik wat neerkomt op een 5.2kW warmtepomp. Logisch, want elk huis is anders en een historisch gasverbruik zegt veel meer over de isolatie van een huis dan "70 watt / m3".

Mijn twijfel over benodigde capaciteit warmtepomp / afgifte komt voort uit het feit dat we het afgelopen stookseizoen geprobeerd hebben om met 60 graden te verwarmen maar dit ging niet zonder slag of stoot:

• Het water richting de vloerverwarming werd niet warmer dan 28 graden. Er zit een (kleine 20plaat) warmtewisselaar tussen de CV en de vloerverwarming ivm niet diffusiedichte slangen.
• De huidige Nefit moduleert, wat natuurlijk suboptimaal is voor vloerverwarming.. ik krijg de indruk dat de vloer veel efficiënter kan stoken maar wat dit doet met gasverbruik weet ik niet
• we hebben vaak de haard aangezet, geen probleem maar de thermostaat sloeg dan af en boven raakte het onder de 16 graden. Via Home Assistant gingen dan extra elektrische kachels aan, maar dat zie je natuurlijk in het stookverbruik niet terug
• we hebben niet warmer gestookt dan 18 graden, liever zou ik het iets warmer stoken

1200m3 gas -> 5.2kW dekt dus niet het hele plaatje in mijn ogen, maar ik weet ook niet hoe ik hier op moet compenseren/voorbereiden, anders dan een deel van de bovenstaande bezwaren aanpakken en dan nog een jaartje meten.

Waarschijnlijk hebben jullie gelijk en is er door de continue warmteafgifte meer comfort en vallen sommige van de bovenstaande bezwaren van zelf weg. Maar we hebben twee kleine kinderen, de jongste is momenteel 4 maand en kleintjes houden zichzelf minder goed warm dan wij. Als de oudste op de kamer wil spelen moet het wel behagelijk zijn etc.

Dus inderdaad, heel druk met de warmtepomp maar onzekerheid en dus veel vragen, waarvoor mijn excuses.

Ik zou eerst werk maken van die warmtewisselaar. Onafhankelijk van of je een ketel gebruikt of een warmtepomp heb je hier veel voordeel aan. Het is redelijk absurd dat je van 60 graden aanvoer uit de CV naar maar 28 graden de vloer in gaat. Om wat voor stoort vloer gaat het? En weet je zeker dat het ligt aan de capaciteit van de wisselaar? Kan het niet liggen aan een te lage flow door de vloer of het te veel bijmengen van retourwater?

Ook zou ik kijken of je de radiatoren kan vergroten of boosten, zie: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen . Wederom een optie die je zowel bij CV als warmtepomp winst gaat opleveren.

Hoeveel kW aan elektrische kachels heb je nu staan? En hoe wenselijk/onwenselijk vind je het om die in de toekomst als backup te houden voor de zeer koude dagen (zeg 24h gemiddelde onder de -5?).

[ Voor 4% gewijzigd door Heronimo op 05-08-2021 22:00 ]

[beestemans]

Mijn engineering’s achtergrond hindert me. Kan je de vermogens van de warmtebronnen (houtkachel, CV ketel, boiler, etc…) eens delen? Samen met je hout-, elektra- en gasverbruik. Volgens mij kan je vrij eenvoudig daaruit destilleren wat ongeveer je gewenst vermogen is.
Ik zet alvast in op 12kW
Met betrekking op 60 graden CV water en 28 graden vloertemperatuur is dat niet heel gek. Betekend dat je vloer veel warmte afgeeft. Daarnaast zal je verdeler niet veel warmer willen ontvangen en zal inderdaad gaan mengen. Je CV is per definitie beperkt tot flow. Als je vloer niet een hogere temperatuur accepteert zal je steeds warmer retour water ontvangen en daardoor zal je CV ketel minder bijstoken. Met andere woorden, de energie is niet verloren en je gasverbruik zal niet exponentieel toenemen. In mijn nieuwbouwwoning zag ik hetzelfde bij oplevering toen de CV ketel op 60 graden stond. Verlagen van de CV temperatuur gaf 0 verschil op de vloertemperatuur.

[ Voor 52% gewijzigd door beestemans op 05-08-2021 22:12 ]

[rbrt]

twain4me schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 21:10:
@rbrt

Je hebt imho ook gewoon een (groot)tekort aan afgifte nog een jaartje meten gaat daar niets aan veranderen.
persoonlijk zou ik gewoon een warmteverlies bereking maken op https://www.ubakus.com/
en gewoon je afgifte bepalen. Het is echt niet erg als je iets teveel afgifte hebt ofzo.

Mooie site! Ik weet niet 100% zeker hoe de gevel met voorzetwanden is opgebouwd en of er nog ergens een extra laag isolatie zit. M.b.t. groot tekort aan afgifte: de tabel van 4 radiatoren is niet het hele huis

Heronimo schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 21:58:
[...]


Ik zou eerst werk maken van die warmtewisselaar. Onafhankelijk van of je een ketel gebruikt of een warmtepomp heb je hier veel voordeel aan. Het is redelijk absurd dat je van 60 graden aanvoer uit de CV naar maar 28 graden de vloer in gaat. Om wat voor stoort vloer gaat het? En weet je zeker dat het ligt aan de capaciteit van de wisselaar? Kan het niet liggen aan een te lage flow door de vloer of het te veel bijmengen van retourwater?

Of de warmtewisselaar volledig de schuld mag krijgen weet ik niet, het lijkt dit model. Deze is er later tussengeplaatst door niet-diffusiedichte leidingen en wellicht is daar een minder optimale keuze gemaakt of ging de monteur uit van 90 graden CV water? Ik overweeg om hem te vervangen voor zo iets. Voor een CV water van 60 graden is dat overdreven maar er zit een thermostaatkraan op de verdeler dus dan krijgt hij in ieder geval meer warmte van de CV terwijl hij onder de 35 graden blijft. Ook kan de 30 platen wisselaar een veel hogere doorstroom accepteren.
Het betreft een betonvloer met daarop 8cm piepschuim, gevolgd door een dekvloer a 10cm met plavuizen. De slangen lopen over de hele benedenverdieping (als bijverwarming), 128m2. De vloerverdeler pomp is wel vervangen na de winter dus ik heb nog geen recente metingen. Daar heb ik wel een berg sensoren voor gekocht.

Hoeveel kW aan elektrische kachels heb je nu staan? En hoe wenselijk/onwenselijk vind je het om die in de toekomst als backup te houden voor de zeer koude dagen (zeg 24h gemiddelde onder de -5?).

Voor de oudste dochter hebben we een 1500 watt keramische kachel staan, die heeft ongeveer een uur nodig op 500 watt om van 16 graden naar 18 graden te gaan in haar kamer en die doet dat ongeveer 2x per nacht. Geen probleem dus, vooral omdat het vooral te linken is aan de open haard die de thermostaat 'uitzet'. Ook als we een warmtepomp zouden hebben dan vind ik een elektrische kachel geen bezwaar, voorlopig genoeg PV capaciteit

beestemans schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 22:07:
Mijn engineering’s achtergrond hindert me. Kan je de vermogens van de warmtebronnen (houtkachel, CV ketel, boiler, etc…) eens delen? Samen met je hout-, elektra- en gasverbruik. Volgens mij kan je vrij eenvoudig daaruit destilleren wat ongeveer je gewenst vermogen is.
Ik zet alvast in op 12kW

Ik ben benieuwd of het je lukt:
0.5 kuub/graaddag (1400 kuub gas afgelopen winter), 2 kuub hout (eik) in een open haard en zo'n 200 kWh aan elektrakachel. Dat laatste is een gok, de slimme stekker was defect halverwege het seizoen

dinsdag komt de CV monteur, de ketel neemt in herrie enkel toe. Zodra daar een groot kostenplaatje bij komt kijken zal ik dus een snelle keuze moeten maken.

Ik weet eigenlijk al dat ik uit zou komen op een 3 fase warmtepomp, om de simpele reden dat een 1fase model ruzie gaat krijgen met de 11kW laadpaal en het 11kW elektrische fornuis. Daar is natuurlijk wel omheen te werken, maar ik vermoed zo maar dat 9kW niet overdreven gaat zijn. In hoeverre zou ik een risico lopen om daar bovenop te springen en dat nog in dit seizoen te plaatsen?

[twain4me]

rbrt schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 00:08:
[...]


Mooie site! Ik weet niet 100% zeker hoe de gevel met voorzetwanden is opgebouwd en of er nog ergens een extra laag isolatie zit. M.b.t. groot tekort aan afgifte: de tabel van 4 radiatoren is niet het hele huis
[...]

dat snap ik, je hebt immers ook nog een antiek vloerverwamings systeem

[Zwerius]

rbrt schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 00:08:
[...]


Of de warmtewisselaar volledig de schuld mag krijgen weet ik niet, het lijkt dit model. Deze is er later tussengeplaatst door niet-diffusiedichte leidingen en wellicht is daar een minder optimale keuze gemaakt of ging de monteur uit van 90 graden CV water? Ik overweeg om hem te vervangen voor zo iets. Voor een CV water van 60 graden is dat overdreven maar er zit een thermostaatkraan op de verdeler dus dan krijgt hij in ieder geval meer warmte van de CV terwijl hij onder de 35 graden blijft. Ook kan de 30 platen wisselaar een veel hogere doorstroom accepteren.
Het betreft een betonvloer met daarop 8cm piepschuim, gevolgd door een dekvloer a 10cm met plavuizen. De slangen lopen over de hele benedenverdieping (als bijverwarming), 128m2. De vloerverdeler pomp is wel vervangen na de winter dus ik heb nog geen recente metingen. Daar heb ik wel een berg sensoren voor gekocht.

Ik heb ook niet zuurstofdiffusiedichte vloerverwarmingsslang in de vloer (bouwjaar 1987). Toch gebruik ik geen extra warmtewisselaar met mijn WP. Daar heb je altijd een bepaald temperatuurverlies over (afhankelijk van de grootte en het over te dragen vermogen). Dus COP verlies. Ik heb gewoon allemaal roestvrije componenten in mijn installatie zitten. Koper, RVS en kunststof. Geen probleem op die manier.

[FransvWoerkom]

Zwerius schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 11:58:
[...]


Ik heb ook niet zuurstofdiffusiedichte vloerverwarmingsslang in de vloer (bouwjaar 1987). Toch gebruik ik geen extra warmtewisselaar met mijn WP. Daar heb je altijd een bepaald temperatuurverlies over (afhankelijk van de grootte en het over te dragen vermogen). Dus COP verlies. Ik heb gewoon allemaal roestvrije componenten in mijn installatie zitten. Koper, RVS en kunststof. Geen probleem op die manier.

Probleem is natuurlijk wel als je ook al je stalen radiatoren en leidingen moet vervangen door koper/aluminium/kunststof. Dan is op korte termijn een grotere warmtewisselaar goedkoper. Maar als de bestaande radiatoren eigenlijk al te klein zijn voor een lage aanvoertemperatuur dan lijkt vervanging daarvan en uitsparen van de warmtewisselaar een betere optie.

De moderne warmtepompen kunnen een aanvoertemperatuur van 55° aan. De T-Caps zelfs bij zeer lage buitentemperaturen, maar een COP boven de 3 is dan een illusie.

[rbrt]

Zwerius schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 11:58:
[...]


Ik heb ook niet zuurstofdiffusiedichte vloerverwarmingsslang in de vloer (bouwjaar 1987). Toch gebruik ik geen extra warmtewisselaar met mijn WP. Daar heb je altijd een bepaald temperatuurverlies over (afhankelijk van de grootte en het over te dragen vermogen). Dus COP verlies. Ik heb gewoon allemaal roestvrije componenten in mijn installatie zitten. Koper, RVS en kunststof. Geen probleem op die manier.

Hier zijn alle buizen van staal, dus dan zou het inderdaad gaan om 50 meter buis (en dan 2x )

Heb dus maar de andere warmtewisselaar besteld, heeft doorvoer voor 12m3 per uur IPV 4m3 per uur en het contact oppervlak is ook 4x groter

[krulwilg]

@rbrt Misschien een domme vraag, maar heb je al eens gecontroleerd of de warmtewisselaar niet verkeerd is aangesloten? Als die niet in tegenstroom staat, dan kan het inderdaad gebeuren dat je zo'n lage secundaire temperatuur krijgt. Enig idee hoe het secundaire debiet zich verhoudt ten opzichte van het primaire debiet?

[FransvWoerkom]

krulwilg schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 19:24:
@rbrt Misschien een domme vraag, maar heb je al eens gecontroleerd of de warmtewisselaar niet verkeerd is aangesloten? Als die niet in tegenstroom staat, dan kan het inderdaad gebeuren dat je zo'n lage secundaire temperatuur krijgt. Enig idee hoe het secundaire debiet zich verhoudt ten opzichte van het primaire debiet?

Het temperatuurverschil aan de secundaire kant is zo klein dat het niet veel uitmaakt hoe de warmtewisselaar staat.

@rbrt
Je hoeft niet tot de winter te wachten met meten. Als je zowel met de oude als de nieuwe warmtewisselaar de 4 temperaturen meet, krijg je een aardige indruk van de prestatieverbetering. Zet wel als dat kan, de pompsnelheid in de hoogste stand. Bij de Panasonics is die ook veel hoger dan bij de meeste cv-ketels.

Als je het logaritmisch gemiddelde temperatuurverschil bepaalt, heb je een aardige indruk welke vermogensoverdracht je kunt verwachten bij verschillende aanvoertemperaturen van de aan te schaffen warmtepomp:

Wikipedia: Logarithmic mean temperature difference

[krulwilg]

FransvWoerkom schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 19:43:
[...]


Het temperatuurverschil aan de secundaire kant is zo klein dat het niet veel uitmaakt hoe de warmtewisselaar staat.

Als ik het goed begrepen heb, dan is het probleem dat de verdeler van de vloerverwarming een te lage aanvoertemperatuur heeft. In dat geval lijkt het me wel mogelijk te zijn dat de warmtewisselaar omgekeerd aangesloten is. Op zich zou de warmtewisselaar die er nu hangt voldoende groot moeten zijn, lijkt me.

[FransvWoerkom]

krulwilg schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 19:47:
[...]


Als ik het goed begrepen heb, dan is het probleem dat de verdeler van de vloerverwarming een te lage aanvoertemperatuur heeft. In dat geval lijkt het me wel mogelijk te zijn dat de warmtewisselaar omgekeerd aangesloten is. Op zich zou de warmtewisselaar die er nu hangt voldoende groot moeten zijn, lijkt me.

De vloerverwarming werkt met pakweg 28-26 graden. Aan de kant van de cv-ketel gaat het om pakweg 50-45 graden. Voor de warmteoverdracht maakt het heel weinig uit of het aan de vv-kant 26, 27 of 28 graden is. Die warmtewisselaar is vast groot genoeg als de ketel-kant 90-70 is en de tapwaterkant 12-60. Dan is tegenstroom ook beter dan parallel.

[krulwilg]

Ik ben volledig mee. De enige reden waarom ik de opmerking maakte is omdat rbrt te kennen gaf dat 28 graden aanvoer te weinig zou zijn voor zijn vloerverwarming. Daarmee zocht ik naar een oplossing om een hogere temperatuur te krijgen aan de mengkraan van zijn verdeler

Ik vrees dat een grotere warmtewisselaar in zijn geval geen voordeel zal opleveren, aangezien de huidige warmtewisselaar mijns inziens zou moeten voldoen.

[rbrt]

Bedankt voor het meedenken @FransvWoerkom en @krulwilg
Ik heb ESP32 bordjes uit china ontvangen en ga de 4 zijden meten deze week, zal de uitkomst delen.

De vloerverdeler is een open verdeler, ongeveer zo'n model maar dan met retour onderaan. Volgens mij is het niet mogelijk om het bijmengen van koud water daarin terug te schroeven.

Overigens nog een correctie op mijn eigen opmerking:

rbrt schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 00:08:

Ik weet eigenlijk al dat ik uit zou komen op een 3 fase warmtepomp, om de simpele reden dat een 1fase model ruzie gaat krijgen met de 11kW laadpaal en het 11kW elektrische fornuis. Daar is natuurlijk wel omheen te werken, maar ik vermoed zo maar dat 9kW niet overdreven gaat zijn. In hoeverre zou ik een risico lopen om daar bovenop te springen en dat nog in dit seizoen te plaatsen?

De WH-MDC09J3E5 uit de eerdere orientatie is een 1fase model, 3fase kan alleen in T-CAP. Tegelijkertijd is een 9kW pomp natuurlijk geen 9kW stroomverbruik (anders is het een beroerde COP...) dus onderaan de streep zou het wel op 1 fase passen. 's avonds als het kouder wordt zal de auto laden en zitten ze elkaar niet dwars.

Een collega wees me op dit plaatje, voelt wel toepasselijk..

[dunklefaser]

@FransvWoerkom @rbrt - Misschien mosterd na de maaltijd, ik weet ook niet of deze calculator voor warmtewisselaars al langs is gekomen.

P.S.: @rbrt Op welk punt van het Dunning-Kruger diagram zit je nu ?

[rbrt]

@dunklefaser ja die heb ik in een ander topic gekregen van je, toen kwam ik op een benodigd warmte oppervlak van 0,5m² voor 40 graden aanvoer dus zodoende deze aankoop. Nog bedankt daarvoor!

Ik kom net uit het dal

[Heronimo]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 11:46:
Bedankt voor het meedenken @FransvWoerkom en @krulwilg
Ik heb ESP32 bordjes uit china ontvangen en ga de 4 zijden meten deze week, zal de uitkomst delen.

De vloerverdeler is een open verdeler, ongeveer zo'n model maar dan met retour onderaan. Volgens mij is het niet mogelijk om het bijmengen van koud water daarin terug te schroeven.

Overigens nog een correctie op mijn eigen opmerking:
[...]


De WH-MDC09J3E5 uit de eerdere orientatie is een 1fase model, 3fase kan alleen in T-CAP. Tegelijkertijd is een 9kW pomp natuurlijk geen 9kW stroomverbruik (anders is het een beroerde COP...) dus onderaan de streep zou het wel op 1 fase passen. 's avonds als het kouder wordt zal de auto laden en zitten ze elkaar niet dwars.

Een collega wees me op dit plaatje, voelt wel toepasselijk..
[Afbeelding]

Als je drie fase wilt heeft Mitsubishi ook mooie modellen die redelijk betaalbaar zijn als je ze uit het buitenland haalt. Bijvoorbeeld de PUZ-WM85YAA (https://www.instaladorate...ica/1415-puz-wm85yaa.html) met binnenunit (https://www.instaladorate...codan/1410-ersd-vm2d.html) of met een binnenunit met geïntegreerd boilervat (https://www.instaladorate...ca/1408-erst20d-vm2d.html). Als ik zo snel kijk zijn ze in vergelijk met de 3 fase Panasonic T-Cap even duur of iets goedkoper, maar gebruiken ze wel het nieuwere R32 in plaats van R410A.

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 11:46:
Bedankt voor het meedenken @FransvWoerkom en @krulwilg
Ik heb ESP32 bordjes uit china ontvangen en ga de 4 zijden meten deze week, zal de uitkomst delen.

De vloerverdeler is een open verdeler, ongeveer zo'n model maar dan met retour onderaan. Volgens mij is het niet mogelijk om het bijmengen van koud water daarin terug te schroeven.

De pomp bij deze mengverdeler pompt het water rond in de vloerverwarming en voegt heet water toe via de thermostaatkraan. Bij een gewone opstelling zonder warmtewisselaar pompt de circulatiepomp van de cv-ketel of warmtepomp het hete water door die thermostaatkraan en retour vanaf de koude kant van de vloerverwarming. Wie of wat pompt bij jou het water door de secundaire kant van de warmtewisselaar? Kun je een schetsje maken?

Nee, bij zo'n mengverdeler kun je het rondpompen van vloerverwarmingswater meestal niet begrenzen. Voor systemen met gecombineerde vloerverwarming en radiatoren wordt vaak een drieweg mengkraan gebruikt. Panasonic beveelt de Caleffi 167032 aan. Veel goedkoper zijn die van ESBE. Zou het niet handiger zijn de temperatuurregeling van de vloerverwarming aan de primaire kant van de warmtewisselaar te zetten?

[rbrt]

Bedankt @Heronimo , dat zou inderdaad nog een goed alternatief zijn. Ik vind het maar vreemd dat de prijzen in andere landen zo verschillen met NL, ik vrees ook dat dit bijvoorbeeld over een jaar niet veel beter zal zijn. De aansluiting in de meterkast zou voor 1 fase wel lukken, wellicht moet ik iets naar andere groepen schuiven maar daar kom ik wel uit.

Ik moet zeggen dat Spanje toch een andere drempel geeft dan RJTEC die op zich nog in NL levert. Verwacht jij dat ik spijt zou krijgen van de WH-MDC09J3E5 op gebied van capaciteit? Zodra @koevlaas2 terug is van vakantie zou ik toch graag een knoop door hakken, scheelt jullie ook hoofdpijn

Heronimo schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 16:25:
[...]


Zit net even bij te lezen, maar verbaas me toch wel over het kostenplaatje en de keuze voor een T-cap model.

Op basis van je gasverbruik van 1200m3 voor verwarming plus 200m3 voor tapwater en je eerdere berekeningen in je andere topic kwam je uit op een benodigd vermogen van zo'n 5 tot 7kW (of heb ik iets gemist?). Dan zou ik eerder kijken naar een niet T-cap model. Bijvoorbeeld het 9kW model uit de J serie die nog ruim 7kW doet bij -10. Dat scheelt je al zo'n 1500 euro in aanschaf als ik bij RJtec kijk (5100 vs 3600 euro). Een te groot model is vanwege het hoge minimum vermogen ook nadelig, krijg je stuk meer start-stops.
[Afbeelding]

Waar heb jij die afbeelding gevonden? Ik zoek zo'n tabel voor de T-CAP om de afweging te kunnen maken.

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 16:34:
Bedankt @Heronimo ,
[...]
Waar heb jij die afbeelding gevonden? Ik zoek zo'n tabel voor de T-CAP om de afweging te kunnen maken.

Tabel in de Design Manual 2018 op blz. 51

https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf

[Fr33z]

Even een check op mijn plan/boodschappenlijstje. Ik heb een 9kW monoblock J-series staan die nu alleen mijn vloerverwarming doet. Ik wil ook een 200L boiler neerzetten zodat ik daarmee kan douchen ipv op de oude CV-ketel die op z'n einde is. Ik heb al een driewegklep gemonteerd op de aanvoer vanuit de WP (zit nu dicht in CV-modus natuurlijk).

Nu heb ik ongeveer dit lijstje voor ogen, mis ik nog belangrijke dingen?


* 200L vat van deze toko - SHWT [/li]
* anode - https://shwt-warmwassersp...-Solar-Warmwasserspeicher
* een verwarmingselement (hoeft niet per se want heb op zich vertrouwen in de panasonic met backup heater voor legionella-run, maar het kost nu toch bijna niks extra) - https://shwt-warmwassersp...lanschdeckel-und-Dichtung
* paar voelberbuisjes (2 of 3 stuks) - https://shwt-warmwassersp...ng-mit-Kabelverschraubung
* paar thermometers (2 stuks denk ik ) - https://shwt-warmwassersp...taer-Industriebereich-usw
* NTC sensor - https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos
* NTC-hulsje (aliexpress of andere route)
* inlaatcominbatie 8 bar
* paar stukken flex-slang om het vat aan te sluiten op mijn warm en koud water.


Mijn vragen:
1. mis ik nog belangrijke dingen / heb ik het hiermee redelijk compleet?
2. kan ik zelf kiezen welk thermometer-gat ik gebruik om de nog te maken tanksensor in te stoppen?
3. Maakt het veel uit of ik een 15mm of 22mm aanvoerleiding voor koud water gebruik? Mijn warm waterleiding is niet heel lang maar is gemaakt ui 15mm koper en blijft ook 15mm. Daarmee lijkt het me logisch om de aanvoer dan ook op 15mm te laten.
4. is er een eigen afvoer nodig naar het riool voor die inlaatcombi? Mijn spullen staan in de trapkast en daar is nog geen afvoer nu.

*

[twain4me]

1. mis ik nog belangrijke dingen / heb ik het hiermee redelijk compleet?

ik zou nadenken over het kunnen laten leeg lopen van het systeem zoals ik het begrijp kan het zijn dat het ongeveer het laagste punt is van warm water en de CV leiding is mooi punt voor een aftapper
eventueel het vat op een verhoging zetten kan handig zijn (of zelfs op wieltjes)

3. Maakt het veel uit of ik een 15mm of 22mm aanvoerleiding voor koud water gebruik? Mijn warm waterleiding is niet heel lang maar is gemaakt ui 15mm koper en blijft ook 15mm. Daarmee lijkt het me logisch om de aanvoer dan ook op 15mm te laten.

alles kan, maar je gaat wel weerstand toevoegen leidingen, bochten etc en bv de terugslagklep

ik zou als het kan het direct van de meter naar het vat laten lopen.
als je onder de vloer door moet is aluplex behalve veel goedkoper ook veel makkelijker dan kan je kiezen voor 20 of 26mm 16 zou ik links latenliggen. zlf zou ik gaan voor 26, maarja dat heb ik nu eenmaal gewoon nog liggen

4. is er een eigen afvoer nodig naar het riool voor die inlaatcombi? Mijn spullen staan in de trapkast en daar is nog geen afvoer nu.

in theorie kan je er een emmertje onder zetten, maar zonder drinkwater expansievat gaat er met regelmaat water uit komen.. ik zou het niet persee aanraden, maar ik ken een huis wat het lekwater in de kruipruimte laat lopen. Bij mij thuis heb ik nog even geen afvoer maar wel een drink water expansievat, komt nooit water uit. (ongeveer 1 jaar, maar toch zou ik het voor een definitive oplossing niet zo kiezen.. die dingen kunnen ook stuk en gewoon lekken als een malle)

[FransvWoerkom]

Fr33z schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 17:53:
Even een check op mijn plan/boodschappenlijstje. Ik heb een 9kW monoblock J-series staan die nu alleen mijn vloerverwarming doet. Ik wil ook een 200L boiler neerzetten zodat ik daarmee kan douchen ipv op de oude CV-ketel die op z'n einde is. Ik heb al een driewegklep gemonteerd op de aanvoer vanuit de WP (zit nu dicht in CV-modus natuurlijk).

Nu heb ik ongeveer dit lijstje voor ogen, mis ik nog belangrijke dingen?


* 200L vat van deze toko - SHWT [/li]
* anode - https://shwt-warmwassersp...-Solar-Warmwasserspeicher
* een verwarmingselement (hoeft niet per se want heb op zich vertrouwen in de panasonic met backup heater voor legionella-run, maar het kost nu toch bijna niks extra) - https://shwt-warmwassersp...lanschdeckel-und-Dichtung
* paar voelberbuisjes (2 of 3 stuks) - https://shwt-warmwassersp...ng-mit-Kabelverschraubung
* paar thermometers (2 stuks denk ik ) - https://shwt-warmwassersp...taer-Industriebereich-usw
* NTC sensor - https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos
* NTC-hulsje (aliexpress of andere route)
* inlaatcominbatie 8 bar
* paar stukken flex-slang om het vat aan te sluiten op mijn warm en koud water.


Mijn vragen:
1. mis ik nog belangrijke dingen / heb ik het hiermee redelijk compleet?
2. kan ik zelf kiezen welk thermometer-gat ik gebruik om de nog te maken tanksensor in te stoppen?
3. Maakt het veel uit of ik een 15mm of 22mm aanvoerleiding voor koud water gebruik? Mijn warm waterleiding is niet heel lang maar is gemaakt ui 15mm koper en blijft ook 15mm. Daarmee lijkt het me logisch om de aanvoer dan ook op 15mm te laten.
4. is er een eigen afvoer nodig naar het riool voor die inlaatcombi? Mijn spullen staan in de trapkast en daar is nog geen afvoer nu.

*

Ik zou gewoon bij RJTec die PAW-TS4 sensor voor € 30 bestellen. Als de sensor uitvalt, gaat de warmtepomp in de foutmodus. Dat gebeurt precies als je midden in de winter een lang weekend van huis bent.

Ik heb de sensor in het midden zitten. Het vat krijgt koud water van beneden en het hete water gaat er aan de bovenkant uit. Met de sensor onderin warmt het vat na één keer tappen weer op; met de sensor bovenin gaat hij pas opwarmen als het vat bijna vol zit met koud water.

Mijn 300L tank warmt vijf keer in de week op van ~40 tot 52° en eens in de week met het elektrische element tot 65°. Daarbij komt er uit de inlaatcombinatie ruim een halve emmer. Ik moet de kruipruimte nog in om die afvoer aan het riool aan te sluiten. Dan ben ik van die emmer af

[martijn v o]

Je kan nog overwegen om een A label tank te nemen van bijvoorbeeld Tesy.
Er zijn wel wat meer aanbieders maar het is wel zoeken.

Ik heb een apart element gekocht van 1500 Watt. Meestal zijn ze wat meer, maar het idee is om met zonnepanelen ook het element te schakelen via een slimme stekker.

[Fr33z]

@twain4me
1. je bedoelt gewoon het leeg laten lopen van al het water uit mijn warmtepomp-circuit? Zodat ik bijv. bij werk aan de WP alles goed leeg kan laten lopen?

Het leeglopen van de tank zelf lijkt me een kwestie van 1 extra T-koppeling met aftapkraantje na de inlaatcombinatie maken toch?

2. waterleiding loopt vanaf de meter ongeveer 4 meter door de kruipruimte (is nu denk ik 22mm koper uit '68). Daar kan ik dus op aansluiten. Ik ga op jouw aanraden waarschijnlijk verder met 22mm koper. Ik vind knelkoppelingen etc. een stuk fijner werken dan flexibele buis merk ik. Elke keer als ik flex. op iets met schroefdraad moet krijgen is het best weer gedoe (volgorde voelt meestal verkeerd aan, ik wil liefst eerst schroefkoppelingen doen en dan pas vast persen maar soms kom ik dan niet meer goed bij de koppeling etc.).

3. afvoer ga ik dan meteen maar op het riool maken, de leiding loopt door de kruipruimte maar ik meot ff een groter gat boren door de vloer en dat is ff gedoe.


@FransvWoerkom
thanks voor de tip over de sensor Die ga ik gewoon bestellen. Volgens mij kan het niet bij RJtec omdat hij niet aan consumenten levert toch? Dus dan kom ik bijv bij deze shop uit: https://www.elektrobode.n...abel-diameter-8mm-paw-ts1 als iemand betere suggesties heeft hou ik me aanbevolen.


Tot slot:
De anode zit bovenin volgens mij. als je die vervangt moet het hele vat leeg lijkt me? Wat is dan handig qua kraantjes/afsluiters? ik wil het zo maken dat ik in elk geval de aanvoer dicht kan zetten en daar ook een aftapkraantje plaats, maar hoe zorg ik dan voor beluchting van de tank (zodat die niet vacuum trekt)

[Fr33z]

martijn v o schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 19:39:
Je kan nog overwegen om een A label tank te nemen van bijvoorbeeld Tesy.
Er zijn wel wat meer aanbieders maar het is wel zoeken.

Ik heb een apart element gekocht van 1500 Watt. Meestal zijn ze wat meer, maar het idee is om met zonnepanelen ook het element te schakelen via een slimme stekker.

Ik heb even gezocht maar de spoeling lijkt vrij dun. vrijwel het enige dat ik kan vinden is deze:
https://www.bol.com/nl/nl...le#product_specifications

maar de specs daarvan zijn zeer onduidelijk. Ik heb natuurlijk liever minder warmteverlies van de boiler, maar wil vooral graag genoeg m2 spiraal-oppervlak zodat mijn WP goed zijn werk kan doen.


Het schakelen van het elektrisch element op basis van zonnestroom-productie is inderdaad een leuke gimmick. Ik stel dat nog wel even uit tot salderen wordt afgebouwd, momenteel is dat alleen principieel leuk maar heeft het weinig effect op je jaarrekening.

[Heronimo]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 16:34:
Bedankt @Heronimo , dat zou inderdaad nog een goed alternatief zijn. Ik vind het maar vreemd dat de prijzen in andere landen zo verschillen met NL, ik vrees ook dat dit bijvoorbeeld over een jaar niet veel beter zal zijn. De aansluiting in de meterkast zou voor 1 fase wel lukken, wellicht moet ik iets naar andere groepen schuiven maar daar kom ik wel uit.

Ik moet zeggen dat Spanje toch een andere drempel geeft dan RJTEC die op zich nog in NL levert. Verwacht jij dat ik spijt zou krijgen van de WH-MDC09J3E5 op gebied van capaciteit? Zodra @koevlaas2 terug is van vakantie zou ik toch graag een knoop door hakken, scheelt jullie ook hoofdpijn


[...]


Waar heb jij die afbeelding gevonden? Ik zoek zo'n tabel voor de T-CAP om de afweging te kunnen maken.

Je kan sowieso bij de 9kW 1 fase monobloc de warmtepomp zelf en het backup element op een andere fase zetten. Dat is bij 3x25A wel handig.

Dat de J serie de waardes uit de specificaties haalt geloof ik wel op basis van wat ik bij mezelf en anderen heb gezien. Of dat genoeg is in jouw situatie vind ik lastig te zeggen. Heb je toevallig ook verbruiken per maand of dag van de heel koude periode?

Als je het red om onder de 55 graden te blijven bij -7 dan kan je op 7kW rekenen. Dat is waarschijnlijk wat krap, maar wel genoeg als je het geen punt vind om dan elektrische kachels en/of de haard aan te slingeren. Uiteindelijk is het een afweging van geld en comfort. Als je die 1500 euro over 10 jaar smeert en met 25ct per kWh rekent kan je 600kWh met de kachels verstoken per jaar om break even te komen.



Ik zou denk ik voor de 9kW J serie gaan en de 1500 euro bij een mooie multisplit airco leggen voor de bovenverdieping. Dan heb je genoeg vermogen om te verwarmen en koelen.

[BazemanKM]

Fr33z schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 17:53:

Thermometers zou ik weglaten. Je belangrijkste temperatuur is die aan de Panasonic wordt doorgegeven.
De sensor die aan de Panasonic de waarde doorgeeft zit iets boven het midden. Zelf meet ik ook onder in de tank. Ik doe via domotica in de ochtend een meng run, zodat de zonneboiler eerder aan de slag kan gaan.
Aanvoer koudwater en uitgaande warm is bij ons 15mm.
Wij hebben een afvoer, voor de inlaatcombi en voor de overdruk, wanneer door zonneboiler het water in het vat 90 graden wordt.
Ons vat heeft onderaan een aftapkraanje.
Wij hebben ook een mengventiel: https://www.warmteservice...g-3-x-15-mm-knel/p/L15120

[rbrt]

Heronimo schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 20:21:
[...]


Je kan sowieso bij de 9kW 1 fase monobloc de warmtepomp zelf en het backup element op een andere fase zetten. Dat is bij 3x25A wel handig.

Dat de J serie de waardes uit de specificaties haalt geloof ik wel op basis van wat ik bij mezelf en anderen heb gezien. Of dat genoeg is in jouw situatie vind ik lastig te zeggen. Heb je toevallig ook verbruiken per maand of dag van de heel koude periode?

Als je het red om onder de 55 graden te blijven bij -7 dan kan je op 7kW rekenen. Dat is waarschijnlijk wat krap, maar wel genoeg als je het geen punt vind om dan elektrische kachels en/of de haard aan te slingeren. Uiteindelijk is het een afweging van geld en comfort. Als je die 1500 euro over 10 jaar smeert en met 25ct per kWh rekent kan je 600kWh met de kachels verstoken per jaar om break even te komen.

[Afbeelding]

Ik zou denk ik voor de 9kW J serie gaan en de 1500 euro bij een mooie multisplit airco leggen voor de bovenverdieping. Dan heb je genoeg vermogen om te verwarmen en koelen.

Bedankt @Heronimo , het is me duidelijk. Met jouw uitleg zou ik dan voor de 9kW monoblock J-series gaan.
Zojuist even besproken met mijn vrouw, die is het eens met @CurlyMo : het geheel zou beter in de badkamer beneden kunnen inclusief SWW boiler. Dan maar even verplaatsen tijdens het betegelen

Het was even puzzelen maar ik heb uit mindergas.nl de graaddag scores per dag kunnen halen via een export in CSV. Op de linker verticale as (blauw) het aantal kuub/graaddag. Rechter vericale as (rood) was de buitentemperatuur. De koudste periode was in februari met -5 hier maar toen bleven we op 0.43 kuub/graaddag. In april werd het onverwacht koud en hadden we alle kachels hoger staan omdat onze jongste dochter net geboren was dus daar schiet het aantal kuub/graaddag ineens flink omhoog, maar de stookgrens was toen ook niet 18 graden maar 20 graden dus dat vertekent de grafiek.

Als ik uit ga van de aller-allerslechtste waarde (0,8, wat dus door eerdere uitleg niet klopt) dan zou ik uitkomen op 9,7kW bij -10 buitentemperatuur en 20 graden stookgrens.

FransvWoerkom schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 16:24:
[...]


De pomp bij deze mengverdeler pompt het water rond in de vloerverwarming en voegt heet water toe via de thermostaatkraan. Bij een gewone opstelling zonder warmtewisselaar pompt de circulatiepomp van de cv-ketel of warmtepomp het hete water door die thermostaatkraan en retour vanaf de koude kant van de vloerverwarming. Wie of wat pompt bij jou het water door de secundaire kant van de warmtewisselaar? Kun je een schetsje maken?

Nee, bij zo'n mengverdeler kun je het rondpompen van vloerverwarmingswater meestal niet begrenzen. Voor systemen met gecombineerde vloerverwarming en radiatoren wordt vaak een drieweg mengkraan gebruikt. Panasonic beveelt de Caleffi 167032 aan. Veel goedkoper zijn die van ESBE. Zou het niet handiger zijn de temperatuurregeling van de vloerverwarming aan de primaire kant van de warmtewisselaar te zetten?

Daar was ik al bang voor. Dit is het schetsje van de vloerverdeler.. het verdient geen prijs.. maar hopelijk is het wel duidelijk.

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 23:21:
[...]

Daar was ik al bang voor. Dit is het schetsje van de vloerverdeler.. het verdient geen prijs.. maar hopelijk is het wel duidelijk.
[Afbeelding]

Een listig ontwerp. Zo kun je inderdaad met één pomp zowel de vloerverwarmingen als de menger bedienen. Ik heb er even vloerverwarmingsslangen bij getekend en pijlen in gezet:



Niet alleen wordt hier het koude retourwater uit de vloer gemengd met heet water uit de warmtewisselaar, maar ook de flow van de pomp wordt verdeeld over vloer en warmtewisselaar. Als de kranen op de verdeler open worden gedraaid om de vloer warmer te krijgen, gaat er minder water door de warmtewisselaar en komt er minder vermogen uit. Dan gaat natuurlijk de thermostaatkraan verder open tot het maximum. Misschien helpt het die thermostaatkraan weg te halen en te vervangen door een wijd stuk pijp en de kraan in het primaire circuit te zetten.

[Heronimo]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 23:21:
[...]


Bedankt @Heronimo , het is me duidelijk. Met jouw uitleg zou ik dan voor de 9kW monoblock J-series gaan.
Zojuist even besproken met mijn vrouw, die is het eens met @CurlyMo : het geheel zou beter in de badkamer beneden kunnen inclusief SWW boiler. Dan maar even verplaatsen tijdens het betegelen

Het was even puzzelen maar ik heb uit mindergas.nl de graaddag scores per dag kunnen halen via een export in CSV. Op de linker verticale as (blauw) het aantal kuub/graaddag. Rechter vericale as (rood) was de buitentemperatuur. De koudste periode was in februari met -5 hier maar toen bleven we op 0.43 kuub/graaddag. In april werd het onverwacht koud en hadden we alle kachels hoger staan omdat onze jongste dochter net geboren was dus daar schiet het aantal kuub/graaddag ineens flink omhoog, maar de stookgrens was toen ook niet 18 graden maar 20 graden dus dat vertekent de grafiek.

Als ik uit ga van de aller-allerslechtste waarde (0,8, wat dus door eerdere uitleg niet klopt) dan zou ik uitkomen op 9,7kW bij -10 buitentemperatuur en 20 graden stookgrens.

[Afbeelding]
[...]

Als ik door m'n oogharen kijk dan zie ik inderdaad 0.5m3/graaddag in de koudere periodes. Als je dan. Dan zit je op ongeveer (0.5*9.5*30/24=)6kW bij -10.

Ik denk dat de uitdaging met name zal zitten in het omlaag krijgen van de aanvoer temperatuur. Enerzijds door het onder handen nemen van de vloerverwarming (upgrade warmtewisselaar en inregelen), maar anderzijds ook door het verhogen van de afgifte van de radiatoren. Heb je al gekeken of je de radiatoren eventueel met ventilatoren kunt boosten? Dat kan je zomaar een factor 2 meer afgifte opleveren bij dezelfde temperatuur, waardoor de temperatuur weer wat omlaag kan.

Verder zou ik als je voor een Panasonic gaat even bij @thehog een Heishamon printje bestellen zodat je mooi alle data in je Home Assistant kan zien en hem als je wilt vanuit daar ook aan kan sturen.

[dunklefaser]

@rbrt Mijn oplossing: Ik heb hier op de b.g. ook een aangepaste vloerverwarming met tyleenslangen als bijverwarming op 55 m² maar wel met 2 gebooste JAGA's van 2,8 m lengte (90 mm en 160 mm lamellenpakket).
Omdat de ketelaanvoer bij continu verwarmen (20°C) nu onder de ca. 40°C (@ -10°C) blijft kon ik de bijmenging tot null reduceren, d.w.z. het water in de vloerverwarming gaat volledig door de warmtewisselaar en de thermostaat heb ik ondertussen verwijderd. De maximumthermostaat staat op 40°C, de ketel is op 40°C begrensd en slaat bij 45°C keihard af. Ik ga de warmtewisselaar bij komst van een wp ook door een met duidelijk groter oppervlak vervangen.

[Daan140]

Volgende maand krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning (bestaand bouw, split level rijtjeswoning, 160m2 exclusief interne garage 16m2). Op dit moment heb ik in de huidige woning (125m2 rijtjeswoning), een 5kw g-versie Panasonic mono voor cv en een Atlantis explorer v3 voor sww naar volle tevredenheid draaien. Tot het moment van aanschaf van de wp’s was gasverbruik 900m3 per jaar voor cv en sww. Nu zitten we met wp’s op 600 kWh voor sww (wordt wel meer want kinderen gaan steeds langer douchen ;-() en 2000-2500 kWh voor cv ( bij 19 graden war gestookt). Ik heb verder geen andere meters hangen dan s0-meters waarmee ik verbruik kan aflezen.

Van de nieuwe woning heb ik de volgende gebruik historie: gemiddeld 1400m3 gas ( niks voor koken is elektrisch) en in winter gemiddeld 4 keer per week gesloten haard kachel aan. Vrouw des huize die er nu woont is wel een kou kleun dus kachel staat op 21 graden of meer. Ik was daar half juni en toen stond cv te loeien omdat het toch wat fris was ;-). Verder zit in hele woning dubbelglas (bouwjaar 2000). Ik twijfel nog of ik het glas in woning ga vervangen voor hr++ glas, daar ben ik nog niet over uit. Op begane grond (woonkamer en hal) en in keuken 6 traptredes hoger ligt vloerverwarming als bijverwarming en er zijn nog 2 radiatoren aanwezig. Dit gaat er allemaal uit en ga ik vervangen voor vloerverwarming hoh 10 cm. Plafond in woonkamer en hal is 3.80 meter hoog.

Omdat ik tevreden ben met de huidige wp’s is het plan om in de nieuwe woning dezelfde opstelling te plaatsen. Of iemand moet hele goede redenen hebben om dit niet te doen, maar volgens mij zijn er veel tweakers die dit ook zo hebben draaien. Concreet zijn mijn vragen:

Heb ik aan een 7 kw voldoende of moet ik voor een 9 kw gaan? Als ik met de veel gebruikte formule reken, waarbij mijn aanname is dat er 1600 m3 gas door ons gebruikt zal worden kom ik op 7,8 kw uit, afgerond naar boven 9 kw. Die 1600 m3 is dan gebaseerd op 1400 m3 minus 200 voor sww en dan 400 erbij voor open haard gebruik. Ik zit dan, schat ik, aan hoge kant, omdat het voor ons geen 21 graden hoeft te zijn.

En verder is in de woning een 3fase hoofdaansluiting aanwezig (3x25). Is het mogelijk om een 1 fase 9kw j-serie aan te sluiten op een 3 fase aansluiting? In de specs staat afzekeren met 30 ampère zekering. Als leek lijkt dat dan niet mogelijk, maar ik vind 1500€ extra voor een 3 fase wp ook een heel groot verschil. Zijn er mensen die een 1 fase 9 kw op een 3 fase hebben aangesloten of weten of dit wel of niet tot de mogelijkheden behoort? Nb ik zie dat @rbrt met dezelfde vraag zit/zat. Ben benieuwd of er nog meer meningen/ervaringen zijn.

[thehog]

Daan140 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:36:
Volgende maand krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning (bestaand bouw, split level rijtjeswoning, 160m2 exclusief interne garage 16m2). Op dit moment heb ik in de huidige woning (125m2 rijtjeswoning), een 5kw g-versie Panasonic mono voor cv en een Atlantis explorer v3 voor sww naar volle tevredenheid draaien. Tot het moment van aanschaf van de wp’s was gasverbruik 900m3 per jaar voor cv en sww. Nu zitten we met wp’s op 600 kWh voor sww (wordt wel meer want kinderen gaan steeds langer douchen ;-() en 2000-2500 kWh voor cv ( bij 19 graden war gestookt). Ik heb verder geen andere meters hangen dan s0-meters waarmee ik verbruik kan aflezen.

Van de nieuwe woning heb ik de volgende gebruik historie: gemiddeld 1400m3 gas ( niks voor koken is elektrisch) en in winter gemiddeld 4 keer per week gesloten haard kachel aan. Vrouw des huize die er nu woont is wel een kou kleun dus kachel staat op 21 graden of meer. Ik was daar half juni en toen stond cv te loeien omdat het toch wat fris was ;-). Verder zit in hele woning dubbelglas (bouwjaar 2000). Ik twijfel nog of ik het glas in woning ga vervangen voor hr++ glas, daar ben ik nog niet over uit. Op begane grond (woonkamer en hal) en in keuken 6 traptredes hoger ligt vloerverwarming als bijverwarming en er zijn nog 2 radiatoren aanwezig. Dit gaat er allemaal uit en ga ik vervangen voor vloerverwarming hoh 10 cm. Plafond in woonkamer en hal is 3.80 meter hoog.

Omdat ik tevreden ben met de huidige wp’s is het plan om in de nieuwe woning dezelfde opstelling te plaatsen. Of iemand moet hele goede redenen hebben om dit niet te doen, maar volgens mij zijn er veel tweakers die dit ook zo hebben draaien. Concreet zijn mijn vragen:

Heb ik aan een 7 kw voldoende of moet ik voor een 9 kw gaan? Als ik met de veel gebruikte formule reken, waarbij mijn aanname is dat er 1600 m3 gas door ons gebruikt zal worden kom ik op 7,8 kw uit, afgerond naar boven 9 kw. Die 1600 m3 is dan gebaseerd op 1400 m3 minus 200 voor sww en dan 400 erbij voor open haard gebruik. Ik zit dan, schat ik, aan hoge kant, omdat het voor ons geen 21 graden hoeft te zijn.

En verder is in de woning een 3fase hoofdaansluiting aanwezig (3x25). Is het mogelijk om een 1 fase 9kw j-serie aan te sluiten op een 3 fase aansluiting? In de specs staat afzekeren met 30 ampère zekering. Als leek lijkt dat dan niet mogelijk, maar ik vind 1500€ extra voor een 3 fase wp ook een heel groot verschil. Zijn er mensen die een 1 fase 9 kw op een 3 fase hebben aangesloten of weten of dit wel of niet tot de mogelijkheden behoort? Nb ik zie dat @rbrt met dezelfde vraag zit/zat. Ben benieuwd of er nog meer meningen/ervaringen zijn.

Persoonlijk zou ik voor de 7kW gaan en bereid zijn om bij extreme kou dan er bij stoken (bijv. de haard of een losse elec. kacheltje).
De 9kw kan volgens mij prima op een 20A zekering (en de backup heater op een andere fase 16A). Zelf heb ik de 9kW 3-fase omdat ik het destijds (5 jaar geleden) niet aan durfde, zelfde vraag als jij. Maar nu ervaring jaren verder had ik dat geld kunnen besparen. Enige voordeel is natuurlijk wel de betere vespreiding over je fases want in het geval van een 1-fase warmepomp wil je die fase dan ook bijna niet meer extra belasten (wasmachine, droger etc op de andere fases).

[rbrt]

@Daan140 je kan de 9kW J serie over twee fasen verdelen. Het stroomverbruik is dan per fase niet extreem hoog:

Heronimo schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 20:21:
[...]

Je kan sowieso bij de 9kW 1 fase monobloc de warmtepomp zelf en het backup element op een andere fase zetten. Dat is bij 3x25A wel handig.

Verder doet de 9kW J serie nog zo'n 7kW bij -10 dus dat past wel bij de berekening die je zelf eerder maakte. Maar ik heb zelf (nog) geen ervaring met de praktijk.

Glas vervangen heeft bij ons aanzienlijk geholpen in het gasverbruik, waarbij we wel triple glas in houten kozijnen hebben gezet. Hr++ met kunststof afstandhouders komen daarentegen al heel erg in de buurt van triple glas. Als je een beetje handig bent is dat geen moeilijke klus om zelf te doen

[Daan140]

thehog schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:02:
[...]


Persoonlijk zou ik voor de 7kW gaan en bereid zijn om bij extreme kou dan er bij stoken (bijv. de haard of een losse elec. kacheltje).
De 9kw kan volgens mij prima op een 20A zekering (en de backup heater op een andere fase 16A). Zelf heb ik de 9kW 3-fase omdat ik het destijds (5 jaar geleden) niet aan durfde, zelfde vraag als jij. Maar nu ervaring jaren verder had ik dat geld kunnen besparen. Enige voordeel is natuurlijk wel de betere vespreiding over je fases want in het geval van een 1-fase warmepomp wil je die fase dan ook bijna niet meer extra belasten (wasmachine, droger etc op de andere fases).

@thehog ok helder. Waarom gaat je voorkeur uit naar de 7 kw versie en niet de 9 kw? Is dat prijstechnisch of zijn er andere argumenten te benoemen? Kom ik op deze manier niet in problemen met elektrisch koken en de elektrische auto in de toekomst?

[Daan140]

rbrt schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:11:
@Daan140 je kan de 9kW J serie over twee fasen verdelen. Het stroomverbruik is dan per fase niet extreem hoog:


Verder doet de 9kW J serie nog zo'n 7kW bij -10 dus dat past wel bij de berekening die je zelf eerder maakte. Maar ik heb zelf (nog) geen ervaring met de praktijk.

Glas vervangen heeft bij ons aanzienlijk geholpen in het gasverbruik, waarbij we wel triple glas in houten kozijnen hebben gezet. Hr++ met kunststof afstandhouders komen daarentegen al heel erg in de buurt van triple glas. Als je een beetje handig bent is dat geen moeilijke klus om zelf te doen

@rbrt bedoel jij met verdelen over twee fases hetzelfde als the hog, dus wp op 1 fase en element op andere fase of is er nog een andere mogelijkheid?

[FransvWoerkom]

@Daan140

De koevlaas formule geldt natuurlijk alleen voor ongeveer hetzelfde huis en dezelfde bewoners. Als je in je huidige woning 900m3 verstookte, zou je in je nieuwe niet ineens naar 1600 gaan. Zeker niet als je hete en tocht veroorzakende dingen als radiatoren en een (gesloten) haard eruit gooit. Met fatsoenlijke vloerverwarming overbrug je ook makkelijk een paar koude dagen. Zeker in een huis uit 2000 en dan heb je eventueel de backup heater in de warmtepomp nog. Ik zou net als thehog nu een 7kW neerzetten. Het zou me niet verbazen als je over een paar jaar tot de conclusie komt dat een 5kW het ook wel had gekund.

Met het vervangen van het glas uit 2000 zou ik in ieder geval een jaar wachten. Dan kun je met een IR thermometer in de winter een vergelijking maken met HR+++ glas in een andere woning met dezelfde binnen- en buitentemperatuur. Ik zou eerder inzetten op convectoren boven zodat de warmtepomp op een lagere aanvoertemperatuur kan.

Ik weet niet of je met "dezelfde opstelling als nu" bedoelt dat je weer een afzonderlijke warmtepompboiler neemt. Nu is natuurlijk de kans om simpeler een sww tank te installeren, rekening houdend met het verwachte grotere warmwatergebruik.

[thehog]

Daan140 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:00:
[...]


@thehog ok helder. Waarom gaat je voorkeur uit naar de 7 kw versie en niet de 9 kw? Is dat prijstechnisch of zijn er andere argumenten te benoemen? Kom ik op deze manier niet in problemen met elektrisch koken en de elektrische auto in de toekomst?

Naast prijs ook het feit dat een 9kW wel z'n minimale vermogen kwijt moet kunnen. Je kan beter ietsjes lager zitten dan te hoog en dan, zoals ik al zei, klaar staan om met een andere warmtebron het laatste beetje kou uit je huis te halen als het erg streng vriest.

Voor de elektrische auto zal je een paal met loadbalancing moeten hebben (bijna standaard tegenwoordig) zodat de auto niet harder gaat laden dan dat moment beschikbaar op je netaansluiting. Voor het koken maak ik mij niet zo zorgen. Als je een 3-fase kookplaat hebt dan zou theoretisch dat teveel worden voor die ene fase waar ook je warmtepomp op zit maar die kans op gelijktijdigheid is zo klein dat dat geen probleem moet zijn. Doorgaans is je huis lekker op temperatuur en staat je warmtepomp alleen bij te pruttelen op het moment dat jij vollop staat te koken (wat uiteraard ook weer warmte toevoegd aan je huis). Ik zie bij ons tijdens het koken het verbruik maximaal voor een minuut ofzo echt pieken (tot zo'n 9kW, 3kW per fase dus) maar dan is het water al gekookt of de pan heet genoeg en zetten we hem al zachter. En dan moeten wel wel alle pitten gebruiken.

[rbrt]

Daan140 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:06:
[...]


@rbrt bedoel jij met verdelen over twee fases hetzelfde als the hog, dus wp op 1 fase en element op andere fase of is er nog een andere mogelijkheid?

Inderdaad wp op ene fase, element op andere fase. Volgens mij is er geen manier om een 1 fase apparaat over 3 fase te verdelen, ook omdat fasen onderling 400v verschillen.

In de sheet zie ik voeding 1 17A en voeding 2 13A (dus totaal 30), maar ruim binnen twee 25A zekeringen

Mijn laadpaal kan 11kW laden = (11000W/230v)/3 fase = 16A maar zoals @thehog aangeeft kan je loadbalancen (kost abonnement geld bij New Motion) of zet je de laadpaal op 7kW. In mijn geval zou dat ook voldoende zijn

Ter aanvulling: ik heb een 25a 3n installatie automaat b karakteristiek achter mijn hoofd aansluiting gezet. Mocht ik toch te optimistisch rekenen dan zal die er eerder uitslaan dan de hoofdzekering van Liander (die zekeringen zijn c karakteristiek en trager)

[ Voor 14% gewijzigd door rbrt op 11-08-2021 13:10 ]

[Heronimo]

@thehog @Daan140 @rbrt In de J serie zijn de monoblocks van 5, 7 en 9kW exact dezelfde machine. Alleen zijn bij de 5kW en 7kW via de maximale compressor frequenties begrenst qua vermogen. Zover ik weet doen ze daarom ook allemaal hetzelfde minimum vermogen. Bij twijfel tussen de 7kW en 9kW zou ik dus gewoon de 9kW pakken.

Een tijd terug heb ik wel eens de partlists vergeleken in de manual. Op de onderstaande onderdelen verschillenden ze bij de J serie:


Bij de H serie was dit anders, daar waren de 7kW en 9kW hetzelfde maar had de 5kW versie een kleinere compressor. De 5kW versie had daarmee ook een lager minimum vermogen.

[Speedsmile]

Heronimo schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 20:21:
[...]


Je kan sowieso bij de 9kW 1 fase monobloc de warmtepomp zelf en het backup element op een andere fase zetten. Dat is bij 3x25A wel handig.

Dat de J serie de waardes uit de specificaties haalt geloof ik wel op basis van wat ik bij mezelf en anderen heb gezien. Of dat genoeg is in jouw situatie vind ik lastig te zeggen.
.....

Interessant, ook ik ben naar een 9kW J aan het kijken, maar ook hier is de 7 kW bij -10 op het randje, heeft er iemand toevallig meetdata van afgelopen feb waar onder realistische omstandigheden dit nog gehaald wordt?

[ Voor 40% gewijzigd door Speedsmile op 11-08-2021 18:46 ]

[Daan140]

FransvWoerkom schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:07:
@Daan140

De koevlaas formule geldt natuurlijk alleen voor ongeveer hetzelfde huis en dezelfde bewoners. Als je in je huidige woning 900m3 verstookte, zou je in je nieuwe niet ineens naar 1600 gaan. Zeker niet als je hete en tocht veroorzakende dingen als radiatoren en een (gesloten) haard eruit gooit. Met fatsoenlijke vloerverwarming overbrug je ook makkelijk een paar koude dagen. Zeker in een huis uit 2000 en dan heb je eventueel de backup heater in de warmtepomp nog. Ik zou net als thehog nu een 7kW neerzetten. Het zou me niet verbazen als je over een paar jaar tot de conclusie komt dat een 5kW het ook wel had gekund.

Met het vervangen van het glas uit 2000 zou ik in ieder geval een jaar wachten. Dan kun je met een IR thermometer in de winter een vergelijking maken met HR+++ glas in een andere woning met dezelfde binnen- en buitentemperatuur. Ik zou eerder inzetten op convectoren boven zodat de warmtepomp op een lagere aanvoertemperatuur kan.

Ik weet niet of je met "dezelfde opstelling als nu" bedoelt dat je weer een afzonderlijke warmtepompboiler neemt. Nu is natuurlijk de kans om simpeler een sww tank te installeren, rekening houdend met het verwachte grotere warmwatergebruik.

Vervangen van glas ga ik nu nog niet doen. Heel misschien wel een nieuwe schuifpui, maar alle overige kozijnen ga ik nu nog niet doen. Verbouwing is al groot genoeg.

Met dezelfde opstelling als nu bedoel ik inderdaad apart een wp boiler voor sww. Ik ben een beetje huiverig dat dit wp aantal uur per dag als een gek aan het loeien is om sww aan te maken? Of valt dit in de praktijk mee? De wp komt niet heel ver van een muur vd buren af te staan. Beetje pruttelen is niet erg, maar elke dag op vol vermogen lijkt me niet heel fijn. Of zie ik dit heel verkeerd?

[Daan140]

Heronimo schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 20:21:
[...]


Je kan sowieso bij de 9kW 1 fase monobloc de warmtepomp zelf en het backup element op een andere fase zetten. Dat is bij 3x25A wel handig.

Dat de J serie de waardes uit de specificaties haalt geloof ik wel op basis van wat ik bij mezelf en anderen heb gezien. Of dat genoeg is in jouw situatie vind ik lastig te zeggen. Heb je toevallig ook verbruiken per maand of dag van de heel koude periode?

Als je het red om onder de 55 graden te blijven bij -7 dan kan je op 7kW rekenen. Dat is waarschijnlijk wat krap, maar wel genoeg als je het geen punt vind om dan elektrische kachels en/of de haard aan te slingeren. Uiteindelijk is het een afweging van geld en comfort. Als je die 1500 euro over 10 jaar smeert en met 25ct per kWh rekent kan je 600kWh met de kachels verstoken per jaar om break even te komen.

[Afbeelding]

Ik zou denk ik voor de 9kW J serie gaan en de 1500 euro bij een mooie multisplit airco leggen voor de bovenverdieping. Dan heb je genoeg vermogen om te verwarmen en koelen.

Ik heb helaas geen verbruiken per dag. Wel maandstanden van vorig jaar. Kan je daar iets uit afleiden? Vorig jaar niet zo koud als dit jaar, maar wel een gemiddelde winter of was deze heel mild. Ik weet het even niet meer.

Ik ben blij om te horen dat ik niet perse een 3 fase 9kw hoef aan te schaffen. De subsidies en met name op die wp boiler is een stuk lager dan 4 jaar geleden. Dus al met al kost het dit keer stuk meer dan vorige keer. En met name het niet zelf mogen installeren is jammer.

[Daan140]

Moet ik ze natuurlijk wel toevoegen ☺️