Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[Daan140]

Heronimo schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 13:12:
@thehog @Daan140 @rbrt In de J serie zijn de monoblocks van 5, 7 en 9kW exact dezelfde machine. Alleen zijn bij de 5kW en 7kW via de maximale compressor frequenties begrenst qua vermogen. Zover ik weet doen ze daarom ook allemaal hetzelfde minimum vermogen. Bij twijfel tussen de 7kW en 9kW zou ik dus gewoon de 9kW pakken.

Een tijd terug heb ik wel eens de partlists vergeleken in de manual. Op de onderstaande onderdelen verschillenden ze bij de J serie:
[Afbeelding]

Bij de H serie was dit anders, daar waren de 7kW en 9kW hetzelfde maar had de 5kW versie een kleinere compressor. De 5kW versie had daarmee ook een lager minimum vermogen.

@thehog @rbrt wat @Heronimo stelt over minimaal vermogen heb ik ook eerder in de specs gelezen. Dat zou eigenlijk inhouden dat alleen het prijsverschil in aangaf een afweging zou zijn. Ik heb overigens straks 150 m2 vloerverwarming liggen als hoofdverwarming. Beneden 60 m2 zal continu open staan. Boven verwarmen we nu ook niet. Mogelijk is dit straks in nieuwe huis wel nodig. Nu heb ik een nibe Buffervat 100 liter hangen. Destijds voor de zekerheid opgehangen om pendelen te voorkomen. Wat is jullie ervaring nu? Kan ik systeem zonder buffervat installeren?

[rbrt]

@Daan140 ik begreep van @Heronimo dat een buffer vat niet nodig was.

Echter had ik wel gelezen dat een buffervat zou kunnen helpen om 's nachts een voorraad te hebben om je vloer op temperatuur te houden. De buitentemperatuur en de COP zijn dan ongunstiger en dan kan je de warmtepomp iets terugschroeven zonder dat je inlevert op warmte. Maar ik weet dus niet of dit in de praktijk loont.

[ Voor 9% gewijzigd door rbrt op 11-08-2021 21:06 ]

[CurlyMo]

rbrt schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 21:02:
@Daan140 ik begreep van @Heronimo dat een buffer vat niet nodig was.

Het is niet alsof je een buffervat niet alsnog kan toevoegen wanneer dit toch nodig lijkt te zijn.

[martijn v o]

Precies, zo ga ik het ook doen, ik maak de leidingen met een koppelstuk waar er eventueel later een buffertje op kan. Ik zit er niet op de wachten, kost geld en ruimte en als het niet nodig is, dus liever niet.

[Fr33z]

rbrt schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 21:02:
@Daan140 ik begreep van @Heronimo dat een buffer vat niet nodig was.

Echter had ik wel gelezen dat een buffervat zou kunnen helpen om 's nachts een voorraad te hebben om je vloer op temperatuur te houden. De buitentemperatuur en de COP zijn dan ongunstiger en dan kan je de warmtepomp iets terugschroeven zonder dat je inlevert op warmte. Maar ik weet dus niet of dit in de praktijk loont.

Daar is 1 simpel antwoord op: dat loont in de praktijk niet.

Een buffervat heeft veel te weinig thermische capaciteit om echt een deuk te maken, gaat puur om loskoppelen van flows / zorgen dat er wat systeeminhoud is voor defrosts. Als je huis 's nachts ook gewoon 4 kW aan energie verliest bijv dan zou je met een groot buffervat een paar uur lang misschien 1 of 1,5 kW kunnen leveren. Dat scheelt dan dus 20 of 30% werk ofzo voor je WP op een moment dat het iets kouder is. Tegelijk heb je te maken met stilstandsverliezen dus netto ga je hier geen voordeel mee halen.

[FransvWoerkom]

Daan140 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 20:23:
[...]

Met dezelfde opstelling als nu bedoel ik inderdaad apart een wp boiler voor sww. Ik ben een beetje huiverig dat dit wp aantal uur per dag als een gek aan het loeien is om sww aan te maken? Of valt dit in de praktijk mee? De wp komt niet heel ver van een muur vd buren af te staan. Beetje pruttelen is niet erg, maar elke dag op vol vermogen lijkt me niet heel fijn. Of zie ik dit heel verkeerd?

Mijn 300L tank wordt hooguit één keer per dag opgewarmd van 42 naar 52 graden. Dat kost een uur en dat doet mijn 12H met ongeveer 7kW. Ik heb hem geprogrammeerd zodat hij het niet na 22 en niet voor 8 uur doet. Eens per week warmt het elektrisch element in de tank hem op naar 65 graden ter legionellabestrijding.

[Crazy-]

Crazy- schreef op zondag 25 juli 2021 @ 17:33:
Ik zit even met iets geks

De aansluiting (foto) zit niet lekker. Als de witte leiding iets beweeg spuit het water eruit. Hij sluit dus niet goed aan op de koppeling. Zit verder wel waterdicht als ik er maar af blijf. En nee dat is niet de oplossing

Enig idee hoe ik dit goed ga krijgen? Extra rubberring ?

Er zit simpelweg een speling van 1mm ofzo (gokje)

[Afbeelding]

Even een update …. Vandaag gigantisch pissig geworden op mezelf / installatie

Daar het vat iets moet opschuiven ivm verbouwing zolder, dit gedaan. Ik moest hierom dan ook direct deze koppeling probleem oplossen.

Prima; 3x puntstuk 1/2”x15mm gehaald stukje 15mm koper, paar HD ringen & 15mm knel ringen & moer

Ik de boel al los gehaald en in de shop (Toolstation) goed geholpen & getest. De puntstukken ivm vlakke kop wat mooi aansloot met HD ring op de geknepen koppeling van m’n leidingen.

Door het schuiven en wat draaien van de flex buis ging dit (…) uiteraard ook mis aan de andere kant bij de elektrische boiler & mixventiel; daarom gelijk alles vervangen

Wat is nu het probleem?

Deze koppeling zit muur, maar dan ook echt muurvast aan de boiler

Ik kreeg hem met geen mogelijkheid meer los (de beperkte ruimte helpt ook niet).
Hoop zweet verder maar toch gekozen om dit te laten en de boel met bestaande leiding (geperste) “hoekje” te monteren ipv nieuw knietje & 15mm buis wat beter uitkwam…..

Alles vast en wel; aangedraaid prima! Mooi… dacht ik

Nu lijkt het dat de gepeste koppeling lekt! Druppeltje…. Om de 10dec ofzo. Ergens tussen het messing gedeelte en waar het wit van de buis begint (dus het grijze gedeelte)

Nog erger : op 2 leidingen zelfs; ook bij de aanvoer naar het mix ventiel vanaf het hygiënevat.

Ik was ondertussen 3 uur verder (..) goed pissig en bezweet dat ik even heb laten zitten; bakje eronder en vangen maar.

5 uur later iets van 200ml toch nog

Ik vrees maar 1 ding : e boiler moet leeg & van de muur af om de boel los te krijgen. Want nog een keer “wrikken” en de leiding scheurt en dan ben ik nog verder van huis.



Dus tja.. geen leuke dag.

Het vat is wel opgeschoven (ben sterk blijkbaar dat ik 400kg kan schuiven haha) dus kan verder.

Ik moet wel (zodra zonneboiler seizoen voorbij is medio september/oktober) toch het vat helemaal
Fysiek verplaatsen dus dan moet ik de leiding etc omgooien. Dan kan ik wel de e-boiler legen (en weer monteren anders geen warm water ;-))

Wil de WP na het stookseizoen aansluiten op het hygiënevat met een 3-weg klep zodat de WP het vat (400liter) op temperatuur (45/50) kan houden. dit zal wel pas na april worden

[Andrehj]

Daan140 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:36:
Volgende maand krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning (bestaand bouw, split level rijtjeswoning, 160m2 exclusief interne garage 16m2). Op dit moment heb ik in de huidige woning (125m2 rijtjeswoning), een 5kw g-versie Panasonic mono voor cv en een Atlantis explorer v3 voor sww naar volle tevredenheid draaien. Tot het moment van aanschaf van de wp’s was gasverbruik 900m3 per jaar voor cv en sww. Nu zitten we met wp’s op 600 kWh voor sww (wordt wel meer want kinderen gaan steeds langer douchen ;-() en 2000-2500 kWh voor cv ( bij 19 graden war gestookt). Ik heb verder geen andere meters hangen dan s0-meters waarmee ik verbruik kan aflezen.

Van de nieuwe woning heb ik de volgende gebruik historie: gemiddeld 1400m3 gas ( niks voor koken is elektrisch) en in winter gemiddeld 4 keer per week gesloten haard kachel aan. Vrouw des huize die er nu woont is wel een kou kleun dus kachel staat op 21 graden of meer. Ik was daar half juni en toen stond cv te loeien omdat het toch wat fris was ;-). Verder zit in hele woning dubbelglas (bouwjaar 2000). Ik twijfel nog of ik het glas in woning ga vervangen voor hr++ glas, daar ben ik nog niet over uit. Op begane grond (woonkamer en hal) en in keuken 6 traptredes hoger ligt vloerverwarming als bijverwarming en er zijn nog 2 radiatoren aanwezig. Dit gaat er allemaal uit en ga ik vervangen voor vloerverwarming hoh 10 cm. Plafond in woonkamer en hal is 3.80 meter hoog.

Omdat ik tevreden ben met de huidige wp’s is het plan om in de nieuwe woning dezelfde opstelling te plaatsen. Of iemand moet hele goede redenen hebben om dit niet te doen, maar volgens mij zijn er veel tweakers die dit ook zo hebben draaien. Concreet zijn mijn vragen:

Heb ik aan een 7 kw voldoende of moet ik voor een 9 kw gaan? Als ik met de veel gebruikte formule reken, waarbij mijn aanname is dat er 1600 m3 gas door ons gebruikt zal worden kom ik op 7,8 kw uit, afgerond naar boven 9 kw. Die 1600 m3 is dan gebaseerd op 1400 m3 minus 200 voor sww en dan 400 erbij voor open haard gebruik. Ik zit dan, schat ik, aan hoge kant, omdat het voor ons geen 21 graden hoeft te zijn.

En verder is in de woning een 3fase hoofdaansluiting aanwezig (3x25). Is het mogelijk om een 1 fase 9kw j-serie aan te sluiten op een 3 fase aansluiting? In de specs staat afzekeren met 30 ampère zekering. Als leek lijkt dat dan niet mogelijk, maar ik vind 1500€ extra voor een 3 fase wp ook een heel groot verschil. Zijn er mensen die een 1 fase 9 kw op een 3 fase hebben aangesloten of weten of dit wel of niet tot de mogelijkheden behoort? Nb ik zie dat @rbrt met dezelfde vraag zit/zat. Ben benieuwd of er nog meer meningen/ervaringen zijn.

Paar opmerkingen:

• Zo'n interne garage is over het algemeen een enorm energielek, want de deur is vaak slecht geïsoleerd en niet tochtvrij, en eromheen is de muur meestal ook een beste koudebrug. Die interne garage verklaart waarschijnlijk al een flink deel van de extra stookkosten.
• Als je dubbel glas uit 2000 (toen was er toch al HR++?) gaat vervangen altijd voor triple glas gaan. Dat helpt veel meer qua energieverlies dan de upgrade naar HR++.
• Belangrijkste: Kun je met het VVW-oppervlak van alleen je bgg (waar die garage nog vanaf gaat?) de 7 (of zelfs 9) kW wel kwijt met een beetje normale watertemperaturen? Heb je dat doorgerekend? Het lijkt mij vrij krap.
• En natuurlijk altijd voor een 3-fasen warmtepomp gaan. Dat verdeelt zoveel mooier over de fasen en je zit nooit met afzekerwaarden te prutsen. Hier draait tot volle tevredenheid een 3-fasen WP van Mitsubishi Electric.

[koevlaas2]

rbrt schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 16:34:
Bedankt @Heronimo , dat zou inderdaad nog een goed alternatief zijn. Ik vind het maar vreemd dat de prijzen in andere landen zo verschillen met NL, ik vrees ook dat dit bijvoorbeeld over een jaar niet veel beter zal zijn. De aansluiting in de meterkast zou voor 1 fase wel lukken, wellicht moet ik iets naar andere groepen schuiven maar daar kom ik wel uit.

Ik moet zeggen dat Spanje toch een andere drempel geeft dan RJTEC die op zich nog in NL levert. Verwacht jij dat ik spijt zou krijgen van de WH-MDC09J3E5 op gebied van capaciteit? Zodra @koevlaas2 terug is van vakantie zou ik toch graag een knoop door hakken, scheelt jullie ook hoofdpijn


[...]


Waar heb jij die afbeelding gevonden? Ik zoek zo'n tabel voor de T-CAP om de afweging te kunnen maken.

Koevlaas2 is weer thuis

[CurlyMo]

koevlaas2 schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 21:54:
[...]


Koevlaas2 is weer thuis

Moeten we je ergens mee feliciteren?

[Possible]

Vakantie ?

[twain4me]

Daan140 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:36:
Volgende maand krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning (bestaand bouw, split level rijtjeswoning, 160m2 exclusief interne garage 16m2). Op dit moment heb ik in de huidige woning (125m2 rijtjeswoning), een 5kw g-versie Panasonic mono voor cv en een Atlantis explorer v3 voor sww naar volle tevredenheid draaien. Tot het moment van aanschaf van de wp’s was gasverbruik 900m3 per jaar voor cv en sww. Nu zitten we met wp’s op 600 kWh voor sww (wordt wel meer want kinderen gaan steeds langer douchen ;-() en 2000-2500 kWh voor cv ( bij 19 graden war gestookt). Ik heb verder geen andere meters hangen dan s0-meters waarmee ik verbruik kan aflezen.

Van de nieuwe woning heb ik de volgende gebruik historie: gemiddeld 1400m3 gas ( niks voor koken is elektrisch) en in winter gemiddeld 4 keer per week gesloten haard kachel aan. Vrouw des huize die er nu woont is wel een kou kleun dus kachel staat op 21 graden of meer. Ik was daar half juni en toen stond cv te loeien omdat het toch wat fris was ;-). Verder zit in hele woning dubbelglas (bouwjaar 2000). Ik twijfel nog of ik het glas in woning ga vervangen voor hr++ glas, daar ben ik nog niet over uit. Op begane grond (woonkamer en hal) en in keuken 6 traptredes hoger ligt vloerverwarming als bijverwarming en er zijn nog 2 radiatoren aanwezig. Dit gaat er allemaal uit en ga ik vervangen voor vloerverwarming hoh 10 cm. Plafond in woonkamer en hal is 3.80 meter hoog.

Omdat ik tevreden ben met de huidige wp’s is het plan om in de nieuwe woning dezelfde opstelling te plaatsen. Of iemand moet hele goede redenen hebben om dit niet te doen, maar volgens mij zijn er veel tweakers die dit ook zo hebben draaien. Concreet zijn mijn vragen:

Heb ik aan een 7 kw voldoende of moet ik voor een 9 kw gaan? Als ik met de veel gebruikte formule reken, waarbij mijn aanname is dat er 1600 m3 gas door ons gebruikt zal worden kom ik op 7,8 kw uit, afgerond naar boven 9 kw. Die 1600 m3 is dan gebaseerd op 1400 m3 minus 200 voor sww en dan 400 erbij voor open haard gebruik. Ik zit dan, schat ik, aan hoge kant, omdat het voor ons geen 21 graden hoeft te zijn.

En verder is in de woning een 3fase hoofdaansluiting aanwezig (3x25). Is het mogelijk om een 1 fase 9kw j-serie aan te sluiten op een 3 fase aansluiting? In de specs staat afzekeren met 30 ampère zekering. Als leek lijkt dat dan niet mogelijk, maar ik vind 1500€ extra voor een 3 fase wp ook een heel groot verschil. Zijn er mensen die een 1 fase 9 kw op een 3 fase hebben aangesloten of weten of dit wel of niet tot de mogelijkheden behoort? Nb ik zie dat @rbrt met dezelfde vraag zit/zat. Ben benieuwd of er nog meer meningen/ervaringen zijn.

als ik heel grof kijk 160m2 bouwjaar 2000 zou ongeveer op basis van het bouwbesluit betekenen dat je met 6KW net niet genoeg hebt. Ik ken de prestaties van de J serie niet uit mijn hoofd bij -7 maar een 7 met backup van de haard (gaat waarschijnlijk eigenlijk alleen maar als je het huis binnen redelijk korte tijd warm wil stoken) zou moeten kunnen werken. je kan een 9Kw op 25a aansluiten. er zijn er genoeg die dat hebben gedaan. (bij twijfel laat je gewoon de netbeheerder de stoppen vervangen voor automaten.. die 1 keer dat de boel eruit knalt zet je de "hoofdstop" gewoon zelf terug.) Ik heb zelf wel voor 3fase gekozen maar dat komt door de 3 fase machines die ik in de schuur heb staan.zonder dat zou ik 100% zeker weten voor 1 fase kiezen. ook met een inductie kookplaat etc. uiteraard staat het of valt het met het verdelen van je groepen en je eigen wensen. nadeel van 3 fase is vooral dat je minimaal een ~4kw kwijt moet kunnen in je afgifte systeem dus als je zone regeling wil kan dat een uitdaging worden.

kijk vooral niet te veel naar het huidige verbruik dat is behoorlijk hoog. dus er is of iets mis is met de bouw, de instalatie of met de persoon die stookt.

Wat ga je doen op de verdieping qua afgifte?

Zijn je ramen in de woonkamer ook zo hoog? Dan is het wellicht de koude val die het stookgedrag zo beinvloed. ook een rooster kan dat effect hebben. De leeftijd van je woning kan makkelijk beide zijn toen werden type C en D ventilatie beide vollop gebruikt. al stond D nog in de kinderschoenen.

[beestemans]

[...]


Ik ben benieuwd of het je lukt:
0.5 kuub/graaddag (1400 kuub gas afgelopen winter), 2 kuub hout (eik) in een open haard en zo'n 200 kWh aan elektrakachel. Dat laatste is een gok, de slimme stekker was defect halverwege het seizoen


[/quote]
1400 m3 gas maal 9 (snelle conversie om naar watt te gaan)= 12.600 W, met een COP van 5 is dat 2.5 kW aan verwarmingsvermogen, best netjes.
2 kuub hout is gelijk aan 0,69*2= 1,38 MJ wat weer 0,38 kWh is. Let op hier nog een schatting doen hoeveel uur je hebt gestookt! Stel je hebt iedere dag in de winter 8 uur gestookt, kom je op 730 uur maal 0,38 kWh is 277,4 kW uit. Wat weer de lage gas kosten verklaart. En een open haard heeft een slecht rendement, wat weer de geringe warmte winst verklaart (0,38 kWh * 24 uur is 9,12 kW).
De kWh aan kachel laat ik even voor wat het is. Je geeft aan 2x per dag 1 uur nodig te hebben op 500 W. Dat is 500 Wh * 2 uur is 1 kW.
Dan tellen we alles bij elkaar op en kom je op, tromgeroffel, maximaal 12,62 kW! Ik denk dat ik de openhaard best overschat (weet ik wel zeker). Maar een 12 kW machine moet je prima van warmte kunnen voorzien, mits je afgifte systeem met de lagere temperatuur < 50 graden overweg kan.
Ik zou overigens de T-cap overwegen. We hebben een strenge winter gehad, eens in de 10 jaar ga er erg blij mee zijn.

[dunklefaser]

@beestemans Wat voor een "fantastische" berekening! Je bent onnavolgbaar.

[Andrehj]

beestemans schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 17:40:
1400 m3 gas maal 9 (snelle conversie om naar watt te gaan)= 12.600 W, met een COP van 5 is dat 2.5 kW aan verwarmingsvermogen, best netjes.

??? Dat is wel een heel bijzondere berekening. Klopt ook niets van.
Uit 1400 m3 gas haalt een HR ketel ongeveer 12600 kWh. Hoe je daar met behulp van een COP (en een deling door 1000, die je voor het gemak maar even vergeet) het verwarmingsvermogen uit kunt halen is mij een raadsel...

2 kuub hout is gelijk aan 0,69*2= 1,38 MJ wat weer 0,38 kWh is. Let op hier nog een schatting doen hoeveel uur je hebt gestookt! Stel je hebt iedere dag in de winter 8 uur gestookt, kom je op 730 uur maal 0,38 kWh is 277,4 kW uit.

Hier vermenigvuldig je uren met kWh, en je komt uit op iets met kW? Dat kan wiskundig helemaal niet, laat staan dat de uitkomst ook maar iets zegt.

Wat weer de lage gas kosten verklaart. En een open haard heeft een slecht rendement, wat weer de geringe warmte winst verklaart (0,38 kWh * 24 uur is 9,12 kW).

Idem. 0.38 kWh maal 24 uur is 9.12 kWh², wat dat ook maar moge zijn.

De kWh aan kachel laat ik even voor wat het is. Je geeft aan 2x per dag 1 uur nodig te hebben op 500 W. Dat is 500 Wh * 2 uur is 1 kW.

Behalve het gegoochel met de eenheden is ook hier de uitkomst weer compleet fout.
Als jij 2 uur lang een kachel op 500 W stookt, dan geeft dan 2 uur maal 0.5 kW = 1 kWh thermisch. Per dag dus. Dat deel je weer door 24 uur, en dan kom je op 0.042 kW aan verwarmingsvermogen. Verwaarloosbaar dus. Jij zit er een factor 24 naast....

Dan tellen we alles bij elkaar op en kom je op, tromgeroffel, maximaal 12,62 kW!

Hoeveel appels en peren je hier bij elkaar optelt snap ik ook na drie keer lezen nog steeds niet, maar ik zie niet in hoe deze uitkomst ooit kan kloppen.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 13-08-2021 19:41 ]

[Andrehj]

<knip>

Je hebt je punt al onderbouwd duidelijk gemaakt, op de man reactie mag achterwegen gelaten worden.

[ Voor 80% gewijzigd door Septillion op 16-08-2021 15:12 ]

[Andrehj]

rbrt schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 00:08:
Ik ben benieuwd of het je lukt:
0.5 kuub/graaddag (1400 kuub gas afgelopen winter), 2 kuub hout (eik) in een open haard en zo'n 200 kWh aan elektrakachel. Dat laatste is een gok, de slimme stekker was defect halverwege het seizoen

Als ik hier de @koevlaas2 -formule op los laat kom je op:
8x1400 = 11200 kWh uit het gas
2 m3 x 10700 MJ/m3 x 0.28 kWh/MJ x 0.5 (geschat rendement haard) = 3000 kWh uit het hout
200 kWh uit de elektrakachel

Totaal ca 14.400 kWh thermisch.
Delen door 1650 geeft een WP-vermogen van 8.7 kW.

[FransvWoerkom]

beestemans schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 17:40:
[...]
1400 m3 gas maal 9 (snelle conversie om naar watt te gaan)= 12.600 W, met een COP van 5 is dat 2.5 kW aan verwarmingsvermogen, best netjes.

Ik denk dat je uren en kilo's over het hoofd ziet.

[ Voor 65% gewijzigd door FransvWoerkom op 13-08-2021 18:41 ]

[beestemans]

Ik maak de klassieke fout van kW naar kWh. En vervolgens ga ik met COP waardes rekenen die nog helemaal niet relevant zijn. Slecht idee om dit tijdens de vakantie op een terras uit te rekenen
@Andrehj grote kans dat je iedere dag geniet van producten waar ik aan heb gewerkt. En ik kan je vertellen dat daar ook veel fouten zijn gemaakt. En daar hebben we van geleerd! Met zijn allen… Geen reden om gelijk persoonlijk te worden, fouten zijn menselijk.
Openhaard rendement is eerder 15%, bron https://www.drufire.com/n...ent-en-vermogen-houthaard.
En ik zou hem er gewoon uithalen, dat ding doet niks aan warmte. Is gewoon “gezellig”.
Zelf reken ik liever met een factor 9, afgerond van 8,8. 1 m³ aardgas zit op 35,17 MJ, dit is gelijk aan 9,76 kWh. HR ketel verliest 10% hiervan, blijft er 8,8 kWh over voor afgifte verwarming.
Voor de rest mooie verbetering waar de poster wat aan heeft
@rbrt ik hoop dat met de uitleg van Andrehj je weer verder komt en een keuze kan maken.

[ Voor 34% gewijzigd door beestemans op 13-08-2021 21:09 ]

[Daan140]

FransvWoerkom schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 21:50:
[...]


Mijn 300L tank wordt hooguit één keer per dag opgewarmd van 42 naar 52 graden. Dat kost een uur en dat doet mijn 12H met ongeveer 7kW. Ik heb hem geprogrammeerd zodat hij het niet na 22 en niet voor 8 uur doet. Eens per week warmt het elektrisch element in de tank hem op naar 65 graden ter legionellabestrijding.

Mag ik vragen met welk merk vat je dit doet? En wat is jullie douchegebruik? Nu verwarm ik atlantic boiler tot 50gr. Maar als wij allemaal hebben gedoucht is deze zeker geen 42 gr meer.

Zijn er andere die ook iets kunnen vertellen over hoe lang in de winter de wp doet over een sww run?

[Daan140]

twain4me schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 23:18:
[...]


als ik heel grof kijk 160m2 bouwjaar 2000 zou ongeveer op basis van het bouwbesluit betekenen dat je met 6KW net niet genoeg hebt. Ik ken de prestaties van de J serie niet uit mijn hoofd bij -7 maar een 7 met backup van de haard (gaat waarschijnlijk eigenlijk alleen maar als je het huis binnen redelijk korte tijd warm wil stoken) zou moeten kunnen werken. je kan een 9Kw op 25a aansluiten. er zijn er genoeg die dat hebben gedaan. (bij twijfel laat je gewoon de netbeheerder de stoppen vervangen voor automaten.. die 1 keer dat de boel eruit knalt zet je de "hoofdstop" gewoon zelf terug.) Ik heb zelf wel voor 3fase gekozen maar dat komt door de 3 fase machines die ik in de schuur heb staan.zonder dat zou ik 100% zeker weten voor 1 fase kiezen. ook met een inductie kookplaat etc. uiteraard staat het of valt het met het verdelen van je groepen en je eigen wensen. nadeel van 3 fase is vooral dat je minimaal een ~4kw kwijt moet kunnen in je afgifte systeem dus als je zone regeling wil kan dat een uitdaging worden.

kijk vooral niet te veel naar het huidige verbruik dat is behoorlijk hoog. dus er is of iets mis is met de bouw, de instalatie of met de persoon die stookt.

Wat ga je doen op de verdieping qua afgifte?

Zijn je ramen in de woonkamer ook zo hoog? Dan is het wellicht de koude val die het stookgedrag zo beinvloed. ook een rooster kan dat effect hebben. De leeftijd van je woning kan makkelijk beide zijn toen werden type C en D ventilatie beide vollop gebruikt. al stond D nog in de kinderschoenen.

De vrouw des huize is een koukleun, dat werd al door de man aangegeven en ze hadden in juni de kachel nog aanstaan, dus ik denk zeker dat we met minder af kunnen. Op de 1e en 2e verdieping ga ik ook vloerverwarming aanleggen. Beneden 9 groepen verdeeld 3 keuken, 5 woonkamer en 1 gang gemiddeld 70 meter slang per groep en dan hangt er los nog een radiator in de garage. Op de 1e verdieping 9 groepen.En op 2e verdieping 3 groepen.

Het is een huis met c-ventilatie. Er zit vrij veel glas in achterpui. En dus allemaal dubbel glas .
De berging naast garage is meer een kruipruimte van 70 cm hoog. Daar hangt bv de vloerverwarmingsverdeler.

[twain4me]

En dus allemaal dubbel glas

Zit daar echt standaard dubbelglas in? ik kan het mij bijna niet voorstellen.

wat zeggen de codes in het glas?

[ Voor 196% gewijzigd door twain4me op 14-08-2021 10:45 ]

[FransvWoerkom]

Daan140 schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 10:12:
[...]


Mag ik vragen met welk merk vat je dit doet? En wat is jullie douchegebruik? Nu verwarm ik atlantic boiler tot 50gr. Maar als wij allemaal hebben gedoucht is deze zeker geen 42 gr meer.

Zijn er andere die ook iets kunnen vertellen over hoe lang in de winter de wp doet over een sww run?

Een TWL 300L met extra isolatie via RJTec. "Allemaal" is bij ons 2; dat zal zeker schelen. De energieopwekking door de warmtepomp van de afgelopen (verwarmingsvrije) maanden wordt door de Panasonic geschat op 130kWh per maand. Dat komt aardig overeen met de 15m3 gas per maand in de zomer van de afgelopen jaren. De warmtepomp + elektrisch element van de tank verbruiken hiervoor 70kWh.

Overigens is de tapwatertemperatuur hoger dan de sensortemperatuur. Het warme water zit bovenin de tank. Als de sensortemperatuur zakt onder de 42° duurt het nog een tijd voor je dat onder de douche voelt.

[Daan140]

twain4me schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 10:40:
[...]


Zit daar echt standaard dubbelglas in? ik kan het mij bijna niet voorstellen.

wat zeggen de codes in het glas?

Ja volgens mij wel. Ik kan dit helaas nu nog niet nakijken. 1 september krijgen we de sleutel.

[RemySoeters]

Daan140 schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 18:27:
[...]


Ja volgens mij wel. Ik kan dit helaas nu nog niet nakijken. 1 september krijgen we de sleutel.

Grote kans dat het regulier 'oud' dubbel glas is. Onze woning is uit '97 en zit ook het oude glas nog in. Binnenkort de overstap naar hr++. Dan een jaartje aankijken en overstappen op wp.

[HereIsTom]

RemySoeters schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 19:50:
[...]

Grote kans dat het regulier 'oud' dubbel glas is. Onze woning is uit '97 en zit ook het oude glas nog in. Binnenkort de overstap naar hr++. Dan een jaartje aankijken en overstappen op wp.

Als je dan toch bezig gaat kun je beter gelijk HR+++ glas nemen.

[lbreman]

@Daan140 op de foto zie ik een houtkachel. Wanneer dat een fatsoenlijk modern ding is van een kwaliteitsmerk haalt ie ca. 80% rendement op hout (i.t.t. een open haard, die halen zoals hierboven genoemd ca. 15%). Lekker laten zitten dus, gezellige straalwarmte in herfst en winter, en bij een hypothetisch langdurige stroomuitval in een strenge winter houd jij je huis lekker warm...

[Daan140]

lbreman schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 21:25:
@Daan140 op de foto zie ik een houtkachel. Wanneer dat een fatsoenlijk modern ding is van een kwaliteitsmerk haalt ie ca. 80% rendement op hout (i.t.t. een open haard, die halen zoals hierboven genoemd ca. 15%). Lekker laten zitten dus, gezellige straalwarmte in herfst en winter, en bij een hypothetisch langdurige stroomuitval in een strenge winter houd jij je huis lekker warm...

Ja huidige bewoners gaven aan dat dat ding heel veel warmte afgeeft. En we willen hem inderdaad wel graag laten staan. Mooie backup en voor die romantische avond ☺️. Nu heb ik een gesloten gashaard. Mooi ding, maar slecht voor m’n hart als die gasmeter ronddraait 😬

[rbrt]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 01:13:
[...]

Niet alleen wordt hier het koude retourwater uit de vloer gemengd met heet water uit de warmtewisselaar, maar ook de flow van de pomp wordt verdeeld over vloer en warmtewisselaar. Als de kranen op de verdeler open worden gedraaid om de vloer warmer te krijgen, gaat er minder water door de warmtewisselaar en komt er minder vermogen uit. Dan gaat natuurlijk de thermostaatkraan verder open tot het maximum. Misschien helpt het die thermostaatkraan weg te halen en te vervangen door een wijd stuk pijp en de kraan in het primaire circuit te zetten.

De pijlen zijn een goede toevoeging, bedankt! er zit nog een voetventiel tussen de verdeler en de buis naar F3. Die staat nu volledig open dus daar kan ik mee experimenteren. Het verplaatsen van de thermostaatkraan vind ik een goed idee, misschien kan hij volledig weg zoals @dunklefaser heeft gedaan.

Ik heb een ESP32 met 5 DS18 temperatuursensoren gesoldeerd om een nul-meting te kunnen doen van de huidge warmtewisselaar en daarbij heb ik het plaatje van @FransvWoerkom gebruikt in Home Assistant
Dit is na een half uurtje draaien met 60 graden aanvoer, wat ook te zien is bij F4.



Bovenste grafiek zijn leidingen CV ketel via een tweede ESP32. Let niet op de gekke piek naar 80 graden, toen moest de CV even de boiler verwarmen. Onderste grafiek zijn de temperatuurwaarden van de vloerverdeler, waar ook de dip te zien is van de boiler die tussendoor kwam



De CV ketel is opgelapt door de cv monteur, was een kleinigheid gelukkig. Overigens stond deze nog op 29kW vermogen, dit heb ik teruggeschroeft naar 9kW in de hoop dat hij dan minder pendelt en ik beter kan testen met afgifte temperaturen. Ook kan ik het CV water terugschroeven naar 40 graden dus dan zou ik kunnen proberen of de afgifte voldoende is met die temperatuur. Voor nu is het een beetje zinloos testen met 20 graden buitentemperatuur..

Heronimo schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 08:00:
[...]


Als ik door m'n oogharen kijk dan zie ik inderdaad 0.5m3/graaddag in de koudere periodes. Als je dan. Dan zit je op ongeveer (0.5*9.5*30/24=)6kW bij -10.

Ik denk dat de uitdaging met name zal zitten in het omlaag krijgen van de aanvoer temperatuur. Enerzijds door het onder handen nemen van de vloerverwarming (upgrade warmtewisselaar en inregelen), maar anderzijds ook door het verhogen van de afgifte van de radiatoren. Heb je al gekeken of je de radiatoren eventueel met ventilatoren kunt boosten? Dat kan je zomaar een factor 2 meer afgifte opleveren bij dezelfde temperatuur, waardoor de temperatuur weer wat omlaag kan.

Verder zou ik als je voor een Panasonic gaat even bij @thehog een Heishamon printje bestellen zodat je mooi alle data in je Home Assistant kan zien en hem als je wilt vanuit daar ook aan kan sturen.

Bedankt, die Heishamon gaat er t.z.t. zeker komen! Radiatoren heb ik al geboost met 8x 14cm computerventilatoren op een 12v adapter, alles ook via Home Assistant.
Alles zit boven achter betimmering dus niemand ziet hoe lelijk het is

6kW bij -10 volgens gasverbruik klopt inderdaad, maar dat is dan nog zonder elektrakachels en haard dus de berekening van @Andrehj zal iets veiliger zitten. Als ik haard + elektrakachels erbij zou houden zou de WH-MDC09J3E5 voldoende moeten zijn. Overigens zag ik dat er recentelijk ook een J uitvoering is uitgekomen van de T-CAP? Ik zie deze echter nog niet in de subsidielijst staan. Die zou wel R32 koelmiddel gebruiken en de 3 fase zijn een bijkomend voordeel..

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 09:50:
[...]


De pijlen zijn een goede toevoeging, bedankt! er zit nog een voetventiel tussen de verdeler en de buis naar F3. Die staat nu volledig open dus daar kan ik mee experimenteren. Het verplaatsen van de thermostaatkraan vind ik een goed idee, misschien kan hij volledig weg zoals @dunklefaser heeft gedaan.

Ik heb een ESP32 met 5 DS18 temperatuursensoren gesoldeerd om een nul-meting te kunnen doen van de huidge warmtewisselaar en daarbij heb ik het plaatje van @FransvWoerkom gebruikt in Home Assistant
Dit is na een half uurtje draaien met 60 graden aanvoer, wat ook te zien is bij F4.

[Afbeelding]


Bovenste grafiek zijn leidingen CV ketel via een tweede ESP32. Let niet op de gekke piek naar 80 graden, toen moest de CV even de boiler verwarmen. Onderste grafiek zijn de temperatuurwaarden van de vloerverdeler, waar ook de dip te zien is van de boiler die tussendoor kwam

[Afbeelding]

De CV ketel is opgelapt door de cv monteur, was een kleinigheid gelukkig. Overigens stond deze nog op 29kW vermogen, dit heb ik teruggeschroeft naar 9kW in de hoop dat hij dan minder pendelt en ik beter kan testen met afgifte temperaturen. Ook kan ik het CV water terugschroeven naar 40 graden dus dan zou ik kunnen proberen of de afgifte voldoende is met die temperatuur. Voor nu is het een beetje zinloos testen met 20 graden buitentemperatuur..
[...]


Bedankt, die Heishamon gaat er t.z.t. zeker komen! Radiatoren heb ik al geboost met 8x 14cm computerventilatoren op een 12v adapter, alles ook via Home Assistant.
Alles zit boven achter betimmering dus niemand ziet hoe lelijk het is [Afbeelding]

6kW bij -10 volgens gasverbruik klopt inderdaad, maar dat is dan nog zonder elektrakachels en haard dus de berekening van @Andrehj zal iets veiliger zitten. Als ik haard + elektrakachels erbij zou houden zou de WH-MDC09J3E5 voldoende moeten zijn. Overigens zag ik dat er recentelijk ook een J uitvoering is uitgekomen van de T-CAP? Ik zie deze echter nog niet in de subsidielijst staan. Die zou wel R32 koelmiddel gebruiken en de 3 fase zijn een bijkomend voordeel..

Even wat korte reacties voor ik in de wiskunde van warmtewisselaars duik met de app van @dunklefaser

Het is duidelijk, niet alleen aan de lay-out, maar ook aan de temperaturen dat de warmtewisselaar in mee-stroom is aangesloten. Zoals @krulwilg opmerkte, beïnvloedt dit de effectiviteit van de ww. Doordat Ta en Tr van het secundaire circuit 8 graden uit elkaar liggen in plaats van de bij vloerverwarming gebruikelijke 2 graden, mag je dat niet verwaarlozen.

Als we denken dat de flow aan de secundaire kant van de ww te laag is, heeft het geen zin te gaan spelen met de afsluiter in het secundaire circuit. Die moeten allemaal open. Ook de thermostaatkraan.

Het spelen met een keteltemperatuur van 60° is zinloos. Er zijn warmtepompen die 60° halen, maar vaak niet op vol vermogen of bij lage buitentemperatuur en zeker niet met een leuke COP. Een bruikbare temperatuur is 45°. Daarbij kunnen bestaande radiatoren door boosten vaak nog voldoende vermogen leveren.

Een radiator zuigt door temperatuurverschil koude lucht van de grond aan en "pompt" die er aan de bovenkant uit. Met of zonder ventilatortjes. Maar ik mis op je foto aan de onderkant de ruime opening waardoor deze radiator koude lucht aanzuigt.

Panasonic heeft in GB een folder waar de specificaties van de J-serie monoblocs in T-Cap, 3-fase in staan. Mogelijk zijn ze aan de overkant van de Noordzee ook al te koop.

https://www.panasonicproc...0AQ%20TCAP%20MONOBLOC.pdf

[_Piwi_]

Hier een Nederlandse brochure met datum, Okt 2021: https://www.dhps.nl/wp-co...jscatalogus-Panasonic.pdf

[rbrt]

FransvWoerkom schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 21:30:
[...]


Even wat korte reacties voor ik in de wiskunde van warmtewisselaars duik met de app van @dunklefaser

Het is duidelijk, niet alleen aan de lay-out, maar ook aan de temperaturen dat de warmtewisselaar in mee-stroom is aangesloten. Zoals @krulwilg opmerkte, beïnvloedt dit de effectiviteit van de ww. Doordat Ta en Tr van het secundaire circuit 8 graden uit elkaar liggen in plaats van de bij vloerverwarming gebruikelijke 2 graden, mag je dat niet verwaarlozen.

Als we denken dat de flow aan de secundaire kant van de ww te laag is, heeft het geen zin te gaan spelen met de afsluiter in het secundaire circuit. Die moeten allemaal open. Ook de thermostaatkraan.

Het spelen met een keteltemperatuur van 60° is zinloos. Er zijn warmtepompen die 60° halen, maar vaak niet op vol vermogen of bij lage buitentemperatuur en zeker niet met een leuke COP. Een bruikbare temperatuur is 45°. Daarbij kunnen bestaande radiatoren door boosten vaak nog voldoende vermogen leveren.

Goed om te weten! Ik verwacht deze week de andere warmtewisselaar en zal de thermostaatknop naar het primaire circuit verplaatsen en letten op meestroom/tegenstroom. Thermostaatkraan stond in de vorige test overigens volledig open.

Ik heb vandaag even getest met een CV temperatuur van 45° op deze 'oude' 20 plaat warmtewisselaar en het resultaat was conform verwachting teleurstellend:
bovenin CV ketel temperaturen, onderste grafiek is de vloerverdeler


De CV ketel moduleert duidelijk ook omdat de retourtemperatuur te laag is. Desondanks dit gedrag is te zien dat de oude WW met 45 graden CV resulteert in een aanvoertemperatuur van ca 27 graden in de vloer.

Heeft het zin om een thermostaatkraan met debietregeling te plaatsen in het primaire circuit? De nieuwe ww heeft 12m3 doorstroom p/u ipv 4m3 p/u. In de huidige opstelling (thermostaat in secundaire cirquit) is de ww de enige fleshals tussen aanvoer en retour. Zonder debietregeling met de nieuwe ww vermoed ik dat de overige afgifte er last van zal hebben als de cv / warmtepomp alle flow in de vloerverwarming wisselaar steekt?

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 10:40:
[...]

Goed om te weten! Ik verwacht deze week de andere warmtewisselaar en zal de thermostaatknop naar het primaire circuit verplaatsen en letten op meestroom/tegenstroom. Thermostaatkraan stond in de vorige test overigens volledig open.

Ik heb vandaag even getest met een CV temperatuur van 45° op deze 'oude' 20 plaat warmtewisselaar en het resultaat was conform verwachting teleurstellend:
bovenin CV ketel temperaturen, onderste grafiek is de vloerverdeler
[Afbeelding]

De CV ketel moduleert duidelijk ook omdat de retourtemperatuur te laag is. Desondanks dit gedrag is te zien dat de oude WW met 45 graden CV resulteert in een aanvoertemperatuur van ca 27 graden in de vloer.

Heeft het zin om een thermostaatkraan met debietregeling te plaatsen in het primaire circuit? De nieuwe ww heeft 12m3 doorstroom p/u ipv 4m3 p/u. In de huidige opstelling (thermostaat in secundaire cirquit) is de ww de enige fleshals tussen aanvoer en retour. Zonder debietregeling met de nieuwe ww vermoed ik dat de overige afgifte er last van zal hebben als de cv / warmtepomp alle flow in de vloerverwarming wisselaar steekt?

De echte flessehals is de verdeling van stroming van de pomp tussen vloer en warmtewisselaar. Je moet gewoon pomp, vloer en secundaire van de ww achter elkaar zetten.

Een andere mogelijkheid voor de regeling van Ta van de vloer is een thermostatische kraan parallel aan de vloer of parallel aan de primaire kant van de ww. Eentje die open gaat als de temperatuur te hoog wordt.

Zonder andere maatregelen moet je natuurlijk ofwel altijd een grote radiator open laten staan of de regeling van Ta van ketel/wp en vloerverwarming . Of het nu een cv-ketel of warmtepomp betreft, die gaat altijd pendelen als de thermostaat een hoge Ta dicteert en thermostaatkranen verderop dichtgaan omdat het wel mooi is. Ik heb zelf een drieweg-regelkraan besteld voor de vloerverwarmings-verdeler. Die zorgt voor een bypass zodat er stroming blijft. Dan blijft er ook stroming door de radiatoren op zolder. Ik had een uitbreidingsprintplaat meebesteld en geïnstalleerd voor de besturing: Ta,vloer en Ta,radiatoren onafhankelijk van elkaar met WAR en op mijn werkkamer op zolder de radiator open en de remote als thermostaat.

[beestemans]

Ik twijfel heel erg of je warmtewisselaar het probleem is. Kan je bevestigen dat je genoeg flow hebt? Aan beide zijdes?
Ik vindt het lastig om te geloven dat in één keer de warmtewisselaar heel slecht is geworden. Je hebt immers weinig last van vervuiling (kalkafzetting) met drinkwater bij deze temperaturen. Hoe lang hangt de warmtewisselaar er?
Warmtewisselaar overdracht is goed te bepalen: Q=m*c*delta T. Q1 (primair circuit) = Q2 (secundair circuit). Oftewel je mag ervan uitgaan dat alle warmte wordt overgedragen. Als je die exercitie doet zal je vrij snel de bottleneck vinden.
Meestroom en tegenstroom is interessant als je warmtewisselaar oppervlakte wilt bepalen. Dat is hier (nog) niet het geval aangezien we het over een bestaande situatie hebben. Tegenstroom opstelling verkleint het gewenste warmtewisselaar oppervlakte. Als je de kans hebt om dat aan te passen, vooral doen!

[rbrt]

FransvWoerkom schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 12:58:
[...]


De echte flessehals is de verdeling van stroming van de pomp tussen vloer en warmtewisselaar. Je moet gewoon pomp, vloer en secundaire van de ww achter elkaar zetten.

Een andere mogelijkheid voor de regeling van Ta van de vloer is een thermostatische kraan parallel aan de vloer of parallel aan de primaire kant van de ww. Eentje die open gaat als de temperatuur te hoog wordt.

Zonder andere maatregelen moet je natuurlijk ofwel altijd een grote radiator open laten staan of de regeling van Ta van ketel/wp en vloerverwarming . Of het nu een cv-ketel of warmtepomp betreft, die gaat altijd pendelen als de thermostaat een hoge Ta dicteert en thermostaatkranen verderop dichtgaan omdat het wel mooi is. Ik heb zelf een drieweg-regelkraan besteld voor de vloerverwarmings-verdeler. Die zorgt voor een bypass zodat er stroming blijft. Dan blijft er ook stroming door de radiatoren op zolder. Ik had een uitbreidingsprintplaat meebesteld en geïnstalleerd voor de besturing: Ta,vloer en Ta,radiatoren onafhankelijk van elkaar met WAR en op mijn werkkamer op zolder de radiator open en de remote als thermostaat.

Oei even kijken of ik je goed begrijp. Zou dit dan de gewenste situatie worden? (de voeler van de thermostaatkraan in de verdeler heb ik dit keer niet getekend)


In de gang beneden staat een radiator altijd open, dit is de bypass als ik het goed begrijp dus de CV / warmtepomp kan dan wel flow kwijt als alle debietkranen dicht gaan.

@beestemans de CV ketel pomp staat maximaal, evenals de pomp van de vloerverdeler. Ik denk niet dat de warmtewisselaar verouderd is (deze is naderhand toegevoegd ivm niet diffusiedichte leidingen, het jaartal is aanzienlijk jonger dan de rest van het systeem). Ik denk wel dat de monteur uitging van een 80 graden CV temperatuur, dan doet de vloerverdeler het prima. In de tool van @dunklefaser zie ik inderdaad dan een ww dit huidige formaat (0.25m2) een veel gunstigere uitlaat temperatuur zou moeten hebben.. Misschien werkt deze huidige WW wel voldoende met de aanpassing van @FransvWoerkom en met een juist aangesloten flow.

Ik zie dat er allerlei flowsensoren te koop zijn, o.a. om op de groepen van de vloerverdeler te monteren maar ook om de flow elders in het systeem te meten. Is dat een zinnige aanschaf?

[dunklefaser]

@rbrt Bij mijn installatie gaat het water uit de vloerverwarming volledig door de warmtewisselaar en de pomp,
bij jouw schets heb je nog steeds een (vaste - niet instelbare?) menging tussen warm water van de warmtewisselaar en kouder water van de retourbalk. - Niet optimaal, zeker niet i.c.m. een warmtepomp,
ik sluit me hierbij aan wat @FransvWoerkom schrijft.

Naar mijn mening moet < 45°C aanvoer in je primaire circuit het doel zijn en natuurlijk een warmtewisselaar met lage "temperatuurdrop" (< 3K?) en absoluut geen menging meer!

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 16-08-2021 15:57 ]

[rbrt]

@dunklefaser je hebt gelijk, er is in deze verdeler altijd menging van koud retourwater in het secundaire circuit, er valt niets in te stellen. Een LTV verdeler zoals deze zou een hoger rendement opleveren en heeft gelijk ook automatische flow regeling op de 6 groepen.

Echter heb ik van deze verdeler recentelijk nog de pomp vervangen en zou een LTV verdeler een aanzienlijke investering vergen. Zou het verplaatsen van de thermostaat of de locatie van de secundaire retour geen winst opleveren?

[Fr33z]

ik ben bijna zo ver dat ik een SWW-vat ga bestellen en aansluiten, maar loop nog tegen 1 praktisch ding aan. Mijn opstelling komt in de trapkast en het vat staat dus onder de trap. Wanneer ik na 2 jaar ofzo die anode wil vervangen is dat dus lastig want de anode zit in het midden van de cillinder en moet er aan de bovenkant uit.

Is het een gek idee om de aansluitingen naar het vat gewoon met 500mm flex-leiding uit te voeren (zowel voor drinkwater als voor het WP-water, dus 4x flex) en het daarmee zo te maken dat ik het vat een kwartslag kan draaien? Dan is er genoeg ruimte om bij de anode te kunnen namelijk.

Oh, en punt 2: is een ontluchtingsventiel in de tank handig/nodig? ik zie dit bijv op de site van shwt staan: https://shwt-warmwassersp...htung-und-Rendeldrehgriff lijkt me praktisch voor het leeg laten lopen van het vat bijv.

[lampy25]

Fr33z schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 21:42:
Oh, en punt 2: is een ontluchtingsventiel in de tank handig/nodig? ik zie dit bijv op de site van shwt staan: https://shwt-warmwassersp...htung-und-Rendeldrehgriff lijkt me praktisch voor het leeg laten lopen van het vat bijv.

Misschien geen direct antwoord op je vraag, maar het vat heeft helemaal geen 1/4" aansluiting. Je kan deze dus niet rechtstreeks aansluiten (weet niet of je dat van plan was?)
Andere optie is als ontluchting een T-stuk met afsluitertje monteren.

[CurlyMo]

Fr33z schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 21:42:
Mijn opstelling komt in de trapkast en het vat staat dus onder de trap.

Heb je daar ook een afvoer voor je inlaatcombinatie?

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 18:00:
@dunklefaser je hebt gelijk, er is in deze verdeler altijd menging van koud retourwater in het secundaire circuit, er valt niets in te stellen. Een LTV verdeler zoals deze zou een hoger rendement opleveren en heeft gelijk ook automatische flow regeling op de 6 groepen.

Echter heb ik van deze verdeler recentelijk nog de pomp vervangen en zou een LTV verdeler een aanzienlijke investering vergen. Zou het verplaatsen van de thermostaat of de locatie van de secundaire retour geen winst opleveren?

Zo'n complete ltv verdeler voor > € 600 zou ik zeker niet kopen. Je hebt ook geen instelbare menging nodig; die menging moet er gewoon uit. In je tekening moet die verbinding tussen bovenste (koude) balk en het knooppunt van thermostaatkraan en pomp weg. De inlaat van de warmtewisselaar moet aan die balk en niet aan de onderste (warme). Zo is de stroming door de warmtewisselaar gelijk aan die door de vloer.

Kun je een foto maken van je verdeler? Dan kunnen we kijken of die te verbouwen is.

[Fr33z]

lampy25 schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 22:18:
[...]


Misschien geen direct antwoord op je vraag, maar het vat heeft helemaal geen 1/4" aansluiting. Je kan deze dus niet rechtstreeks aansluiten (weet niet of je dat van plan was?)
Andere optie is als ontluchting een T-stuk met afsluitertje monteren.

Ja klopt, heb gezien dat er geen 1/4"aansluiting aanwezig is. Ging me vooral om het principe.

@CurlyMo Ja ik heb ene afvoer beschikbaar voor de inlaatcombinatie.


Maar blijft de originele vraag staan:

is 4 x flex leiding gebruiken om 1 of andere reden af te raden of kan dat gewoon voor de laatste 50cm naar het vat toe?

[CurlyMo]

Fr33z schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 08:29:
[...]
is 4 x flex leiding gebruiken om 1 of andere reden af te raden of kan dat gewoon voor de laatste 50cm naar het vat toe?

Is geen probleem, hier heb ik twee keer flex want losse WPB.

[rbrt]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 00:12:
[...]


Zo'n complete ltv verdeler voor > € 600 zou ik zeker niet kopen. Je hebt ook geen instelbare menging nodig; die menging moet er gewoon uit. In je tekening moet die verbinding tussen bovenste (koude) balk en het knooppunt van thermostaatkraan en pomp weg. De inlaat van de warmtewisselaar moet aan die balk en niet aan de onderste (warme). Zo is de stroming door de warmtewisselaar gelijk aan die door de vloer.

Kun je een foto maken van je verdeler? Dan kunnen we kijken of die te verbouwen is.

Aanvankelijk dacht ik dat het verwijderen van de verbinding niet mogelijk was, maar bij het maken van foto's lijkt het erop alsof er inderdaad een 3/4" schroef aansluiting zit tussen de bovenste balk en het blok waar de thermostaat op zit. Hier zit nu een terugslagklep (??) dus wellicht kan die er af en dan met een bocht naar de WW?




Indien dit lukt, zou dit dan de juiste aansluitvolgorde zijn?


Ook is de nieuwe 30plaat wisselaar binnengekomen, deze vervangt de huidige 20 plaat wisselaar.. maar deze is ook aanzienlijk forser (waarschijnlijk om de 3x hogere flowrate mogelijk te maken) en wellicht een beetje overdreven

[krulwilg]

@rbrt Bij het installeren van de warmtewisselaar zou ik ervoor zorgen dat de retour van de vloerverwarming en de retour van de gasketel aan dezelfde kant zitten. Dan heb je een koude kant en een warme kant. Op die manier staat de warmtewisselaar in tegenstroom, waardoor hij veel efficiënter werkt.

De grotere warmtewisselaar gaat bij de warmtepomp wellicht een kleine efficiëntiewinst geven, maar ik blijf met het gevoel zitten dat de kleine warmtewisselaar in combinatie met de ketel goed kan werken.

[FransvWoerkom]

krulwilg schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 18:26:
@rbrt Bij het installeren van de warmtewisselaar zou ik ervoor zorgen dat de retour van de vloerverwarming en de retour van de gasketel aan dezelfde kant zitten. Dan heb je een koude kant en een warme kant. Op die manier staat de warmtewisselaar in tegenstroom, waardoor hij veel efficiënter werkt.

De grotere warmtewisselaar gaat bij de warmtepomp wellicht een kleine efficiëntiewinst geven, maar ik blijf met het gevoel zitten dat de kleine warmtewisselaar in combinatie met de ketel goed kan werken.

Het is net iets duidelijker als je stelt dat de retour NAAR de ketel en de retour VAN de vloer aan dezelfde kant moeten. En idem de aanvoeren. En dat met kant het korte stukje wordt bedoeld en niet het lange. Vroeger schilderden we de pijpen en aansluitingen rood en blauw en zetten we pijlen aan de binnenkant van de pijpen zodat het water of gas wist welke kant het op moest. Om misverstanden te voorkomen, is het wel goed om op de schema's de stromingsrichting weer te geven.

Ik denk ook dat de bestaande warmtewisselaar het had aangekund. Maar hoe groter de warmtewisselaar, hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtepomp/radiatoren en vloer mag zijn. En hoe lager de flow door de vloer kan zijn. Dat scheelt elektriciteit. Dus die aanschaf is niet weg en met de ontdekking van de wartel op de verdeler hebben we al € 600 uitgespaard.

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:01:
[...]


Aanvankelijk dacht ik dat het verwijderen van de verbinding niet mogelijk was, maar bij het maken van foto's lijkt het erop alsof er inderdaad een 3/4" schroef aansluiting zit tussen de bovenste balk en het blok waar de thermostaat op zit. Hier zit nu een terugslagklep (??) dus wellicht kan die er af en dan met een bocht naar de WW?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Indien dit lukt, zou dit dan de juiste aansluitvolgorde zijn?
[Afbeelding]

Ook is de nieuwe 30plaat wisselaar binnengekomen, deze vervangt de huidige 20 plaat wisselaar.. maar deze is ook aanzienlijk forser (waarschijnlijk om de 3x hogere flowrate mogelijk te maken) en wellicht een beetje overdreven

[Afbeelding]

Ik denk dat de koppeling geen terugslagklep, maar een regelklep is die je ook dicht kunt zetten om menging te voorkomen. Maar misschien is het handiger het hele grijze blok rechtsboven met thermostaatventiel en al van de pomp te halen en de bovenkant van de pomp met een passende tweedelige koppeling aan de warmtewisselaar aan te sluiten. In tegenstroom dus andersom.

Deze thermostaatkraan moet wel aan de secundaire kant zitten. Als het water dan te warm wordt, beperkt hij de stroming waardoor het opgenomen vermogen uit de warmtewisselaar afneemt. Als deze thermostaatkraan aan de primaire kant zit, beperkt hij de primaire stroming en die wordt dan misschien te klein voor de warmtepomp als er maar weinig radiatoren open staan. Meestal wordt dan een bypass aangeraden die opent als de druk toeneemt. Een andere mogelijkheid van regeling is het thermostaatventiel met omgekeerde werking. Die gaat juist open als de voeler te warm wordt. Die zou parallel aan de warmtewisselaar geplaatst kunnen worden. Neemt de temperatuur toe, dan gaat het ventiel open waardoor er meer water door stroomt, waardoor er minder door de warmtewisselaar stroomt.

Die thermostaatventielen met omgekeerde werking zijn bedoeld voor koelcircuits, maar kunnen in principe dus ook voor verwarming gebruikt worden.

https://docplayer.nl/5303...t-omgekeerde-werking.html

[rbrt]

FransvWoerkom schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 01:12:
[...]


Ik denk dat de koppeling geen terugslagklep, maar een regelklep is die je ook dicht kunt zetten om menging te voorkomen. Maar misschien is het handiger het hele grijze blok rechtsboven met thermostaatventiel en al van de pomp te halen en de bovenkant van de pomp met een passende tweedelige koppeling aan de warmtewisselaar aan te sluiten. In tegenstroom dus andersom.

Deze thermostaatkraan moet wel aan de secundaire kant zitten. Als het water dan te warm wordt, beperkt hij de stroming waardoor het opgenomen vermogen uit de warmtewisselaar afneemt. Als deze thermostaatkraan aan de primaire kant zit, beperkt hij de primaire stroming en die wordt dan misschien te klein voor de warmtepomp als er maar weinig radiatoren open staan. Meestal wordt dan een bypass aangeraden die opent als de druk toeneemt. Een andere mogelijkheid van regeling is het thermostaatventiel met omgekeerde werking. Die gaat juist open als de voeler te warm wordt. Die zou parallel aan de warmtewisselaar geplaatst kunnen worden. Neemt de temperatuur toe, dan gaat het ventiel open waardoor er meer water door stroomt, waardoor er minder door de warmtewisselaar stroomt.

Die thermostaatventielen met omgekeerde werking zijn bedoeld voor koelcircuits, maar kunnen in principe dus ook voor verwarming gebruikt worden.

https://docplayer.nl/5303...t-omgekeerde-werking.html

Bedankt @FransvWoerkom het is me duidelijk. Even ter check vraag:

Indien ik ervoor kies om de thermostaatkraan aan de secundaire kant te houden, kan de thermostaatkraan de stroming vanuit de warmtewisselaar terugknijpen indien het water vanuit de ww te warm wordt. Met een (tijdelijke) CV ketel als warmtebron is die kans reëel.

Alleen dan voorzie ik een probleem: zonder 'bijmengen' kan de pomp dan toch geen druk meer kwijt indien de thermostaatknop volledig dicht gaat? Of wordt dit opgevangen door het drukprofiel op de pomp zoals 'constante druk' ?

[FransvWoerkom]

rbrt schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 13:34:
[...]


Bedankt @FransvWoerkom het is me duidelijk. Even ter check vraag:

Indien ik ervoor kies om de thermostaatkraan aan de secundaire kant te houden, kan de thermostaatkraan de stroming vanuit de warmtewisselaar terugknijpen indien het water vanuit de ww te warm wordt. Met een (tijdelijke) CV ketel als warmtebron is die kans reëel.

Alleen dan voorzie ik een probleem: zonder 'bijmengen' kan de pomp dan toch geen druk meer kwijt indien de thermostaatknop volledig dicht gaat? Of wordt dit opgevangen door het drukprofiel op de pomp zoals 'constante druk' ?

Meestal zetten ze bij zo'n verdeler de pomp achter een thermische beveiliging (klixon). Als het water te heet wordt, dan stopt de pomp en gaat het hete water de vv niet in.

De pomp blijft gewoon draaien. Denk aan een stofzuiger met een verstopte slang. Een cv-pomp is ook zo'n centrifugaalpomp. Eigenlijk moet je pomp en (thermostaat)kraan ook laten regelen. Door de warmtepomp of door een zelfgebouwde regeling. Maar in eerste instantie ging het om de demonstratie dat de vloer warm genoeg kan blijven bij een ketel- of warmtepomp-temperatuur van 45 graden.

Als je een geschikte regelaar hebt, bijvoorbeeld een Panasonic warmtepomp met een uitbreidingsprint, dan kun je ook je verdeler definitief verbouwen met een drieweg 3-point regelventiel. De temperatuurregeling van het vloerverwarmingswater kun je dan volgens WAR en eventueel een kamerthermostaat doen. Het schema staat hieronder geschetst:



Het regelventiel is een plugkraan die wordt bediend door een motor met twee stuurdraden. met een spanning op één van de stuurdraden wordt de kraan richting A en op de andere stuurdraad richting B gedraaid. Hij kan ook ergens tussen A en B gestopt worden; dan gaat er warm water uit de warmtewisselaar én koud water uit de vloer gemengd naar de pomp. Met een sensor tussen pomp en warme balk van de verdeler weet de regelaar/warmtepomp hoe het regelventiel aangestuurd moet worden. Met dit systeem heb je niet wat je nu hebt dat er te weinig stroming door de warmtewisselaar gaat. Poort A helemaal open betekent poort B helemaal dicht en de pomp stuurt al het water uit de ww naar de vloer.

Als je in het schema het regeventiel een kwart slag naar rechts draait en het op de plek van het grijze blokje boven je pomp denkt, past dat met wat verlopen precies.

Ik kreeg vanavond zo'n regelventiel binnen, een ESBE ARA661 via Amazon. Dat hoop ik voor de winter aan mijn verdeler te kunnen bouwen. Helaas heeft mijn Therminon verdeler niet dat handige messing tussenstukje dat losgemaakt kan worden. Ik zal de bovenbalk moeten afzagen en dichtlassen met een nippel met schroefdraad. Of een nieuwe verdeler kopen.

[Daan140]

Ik heb het plan om binnenkort naar RJTEC te rijden. Zijn er nog anderen die hetzelfde plan hebben? Mogelijk kunnen we het combineren. Heb ik 4 jaar geleden ook gedaan. Toen een 2e warmtepomp meegenomen vanuit Noord Frankrijk voor iemand die ook in Zoetermeer woont. Ik probeer echter de beste man al paar dagen te bellen en heb ook gemaild, maar weinig gehoor. Misschien op vakantie.

[_Piwi_]

_Piwi_ schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 22:54:
Hier een Nederlandse brochure met datum, Okt 2021: https://www.dhps.nl/wp-co...jscatalogus-Panasonic.pdf

Bevestigd gekregen dat Panasonic nog altijd van plan is om de nieuwe T-CAP J serie vanaf a.s. oktober te leveren. Bestelling geplaatst! Ben benieuwd

[Rasse226]

Hello,

Im sorry im writing in english but im a guy from finland using translate to research these pansonic monobloc heat pumps, and you guys have some very awesome threads about them.

I have been considering replacing the old heating system in my house with the J9. My house is about 120m2 and uses 8kw at -20, and has radiators. My biggest questions are how much does the heishamon help with minimum power output. Is there a big difference in starts/stops comparing stock settings vs something with the heishamon.

Another question would be, can you do anything with the heishmon that helps when it gets really cold outside, lets say below -5. For example less defrostes/day?

Looking forward to your comments!

[CurlyMo]

Aangezien je google translate o.i.d. hebt gebruikt kom je er ook vast uit wanneer we in het Nederlands reageren. Ik zal makkelijke zinnen maken

Rasse226 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 11:54:
I have been considering replacing the old heating system in my house with the J9. My house is about 120m2 and uses 8kw at -20, and has radiators. My biggest questions are how much does the heishamon help with minimum power output.

De Heishamon heeft geen logica in die zin. Het enige wat de Heishamon doet is alle parameters van de WP vrijgeven zodat je het zelf kan beïnvloeden en je bijv. via Domotica je WP wel efficiënter kan later draaien. Er is wel een initiatief om een rules systeem te implementeren zodat er ook in de Heishamon zelf logica in te bouwen is, maar dat ligt om onbekende reden stil.
https://github.com/CurlyMoo/rules

Is there a big difference in starts/stops comparing stock settings vs something with the heishamon.

Nee, niet enkel met de Heishamon dus.

Another question would be, can you do anything with the heishmon that helps when it gets really cold outside, lets say below -5. For example less defrostes/day?

Nee

[twain4me]

Rasse226 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 11:54:


Another question would be, can you do anything with the heishmon that helps when it gets really cold outside, lets say below -5. For example less defrostes/day?

Looking forward to your comments!

welkom

Hoeveel defrostes heb je dan bij -5 ? Normaal is bij vorst toch het merendeel van het vocht uit de lucht?

[Rasse226]

twain4me schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:37:
[...]


welkom

Hoeveel defrostes heb je dan bij -5 ? Normaal is bij vorst toch het merendeel van het vocht uit de lucht?

Well i have dont have the heatpump yet so...

[dirkdeman]

Rasse226 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 11:54:
Hello,

Im sorry im writing in english but im a guy from finland using translate to research these pansonic monobloc heat pumps, and you guys have some very awesome threads about them.

I have been considering replacing the old heating system in my house with the J9. My house is about 120m2 and uses 8kw at -20, and has radiators. My biggest questions are how much does the heishamon help with minimum power output. Is there a big difference in starts/stops comparing stock settings vs something with the heishamon.

Another question would be, can you do anything with the heishmon that helps when it gets really cold outside, lets say below -5. For example less defrostes/day?

Looking forward to your comments!

The Heishamon is not necessary, it's just a small board that opens up the functionality of the heatpump. The Panasonic comes with a control unit that you place somewhere in your home, the Heishamon just exposes all the data and most commands so that you can use it as an intermediairy with your home automation software (such as Domoticz, Home Assistant or OpenHAB). The Heishamon itself does nothing. Panasonic offers something similar so that you can manage your heatpump 'from the cloud', but it's expensive and it doesn't expose all values to your home network, just the Panasonic cloud service.

With your home automation software you can do things that the standard control unit of the heatpump can't. In my case: I also have a hot water tank, that's being heated with the heatpump. I can let my home automation software check when it's the most sunny, so that most of the energy required to heat the tank comes from my solar panels. Another: I can use the heatpump to cool my home, but ONLY when the dewpoint indoors is below 18C to prevent condensation on the floor. So: all logic comes from your home automation software.

The number of defrosts is something that the heatpump decides itself: when it heats for >35 min. and the water temperature drops between a certain treshold it wil perform a defrost. It's something that you have no control over. The number of starts/stops is a bit more complicated, but generally speaking you will want to let your heatpump run for as long as possible, with an output as low as possible.

One word of warning: I don't know where you live in Finland, but note that all heatpumps perform less than their stated output when it gets colder. The J9 outputs about 6,5kW at -20, and I can imagine that you get even lower temperatures than that.

[rbrt]

FransvWoerkom schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 00:17:
[...]


Het regelventiel is een plugkraan die wordt bediend door een motor met twee stuurdraden. met een spanning op één van de stuurdraden wordt de kraan richting A en op de andere stuurdraad richting B gedraaid. Hij kan ook ergens tussen A en B gestopt worden; dan gaat er warm water uit de warmtewisselaar én koud water uit de vloer gemengd naar de pomp. Met een sensor tussen pomp en warme balk van de verdeler weet de regelaar/warmtepomp hoe het regelventiel aangestuurd moet worden. Met dit systeem heb je niet wat je nu hebt dat er te weinig stroming door de warmtewisselaar gaat. Poort A helemaal open betekent poort B helemaal dicht en de pomp stuurt al het water uit de ww naar de vloer.

Als je in het schema het regeventiel een kwart slag naar rechts draait en het op de plek van het grijze blokje boven je pomp denkt, past dat met wat verlopen precies.

Ik kreeg vanavond zo'n regelventiel binnen, een ESBE ARA661 via Amazon. Dat hoop ik voor de winter aan mijn verdeler te kunnen bouwen. Helaas heeft mijn Therminon verdeler niet dat handige messing tussenstukje dat losgemaakt kan worden. Ik zal de bovenbalk moeten afzagen en dichtlassen met een nippel met schroefdraad. Of een nieuwe verdeler kopen.

Dat is een mooie oplossing! Ik ga even pluizen hoe ik dat kan doorvoeren. Bij het uitwerken van de benodigde onderdelen heb ik inderdaad gezien dat de huidige WW in meestroom opstelling staat, zoals @krulwilg ook al aangaf. Ik zal de nieuwe warmtewisselaar in tegenstroom aansluiten, voor alsnog zal ik de pomp uitzetten als de temperatuursensoren te hoog worden

Daan140 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 23:00:
Ik heb het plan om binnenkort naar RJTEC te rijden. Zijn er nog anderen die hetzelfde plan hebben? Mogelijk kunnen we het combineren. Heb ik 4 jaar geleden ook gedaan. Toen een 2e warmtepomp meegenomen vanuit Noord Frankrijk voor iemand die ook in Zoetermeer woont. Ik probeer echter de beste man al paar dagen te bellen en heb ook gemaild, maar weinig gehoor. Misschien op vakantie.

Ik zou graag aansluiten, maar bij onze wenslijst is nog lang niet compleet.. wij komen nog niet verder dan 'een J serie 9kW pomp '. Zo te zien hebben ze bij RJTec nog geen T-CAP modellen in de J generatie, terwijl wij die ook overwegen. Verder heb ik nog geen idee welke boiler etc. en vermoed ik zomaar dat @koevlaas2 ook niet verlegen zit om werk dus waarschijnlijk wordt het voor ons pas volgend jaar

_Piwi_ schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 08:26:
[...]
Bevestigd gekregen dat Panasonic nog altijd van plan is om de nieuwe T-CAP J serie vanaf a.s. oktober te leveren. Bestelling geplaatst! Ben benieuwd

Welke heb je besteld? De WH-MXC09J3E8 3-fase of de WH-MXC09J3E5 1fase? en waarom die keuze?

[_Piwi_]

rbrt schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 23:02:
[...]

Welke heb je besteld? De WH-MXC09J3E8 3-fase of de WH-MXC09J3E5 1fase? en waarom die keuze?

12 KW zelfs, met name omdat er volgens de beroemde formule ~10 KW nodig is. De 1 fase varianten halen dat niet bij -10 C. Jammer, want dacht eerst voor de “gewone” 9 KW J te kunnen gaan maar dat had die nooit getrokken begin dit jaar (heb de gas CV iets omhoog gezet, was gelimiteerd op 9 KW). Zo zie je maar weer dat je altijd even een jaar moet aanzien en testen En nu heb ik ook zoiets van liever een klein beetje marge

[FransvWoerkom]

twain4me schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:37:
[...]


welkom

Hoeveel defrostes heb je dan bij -5 ? Normaal is bij vorst toch het merendeel van het vocht uit de lucht?

Het is een misverstand dat bij het vriespunt het meeste vocht uit de lucht verdwijnt. De dampspanning bij -5 is de helft van die bij +5°C. Voor het ontstaan van rijp werkt ook al niet mee dat de relatieve vochtigheid in Nederland door de nabijheid van veel oppervlaktewater in de herfst en winter vaak boven de 85% is. Dat zal aan de zuidkust van Finland niet anders zijn. Bovendien ontstaat er aan het eind van de nacht vaak mist waardoor het ijs nog sneller aangroeit.

[ Voor 5% gewijzigd door FransvWoerkom op 21-08-2021 01:44 ]

[martijn v o]

Daan140 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 23:00:
Ik heb het plan om binnenkort naar RJTEC te rijden. Zijn er nog anderen die hetzelfde plan hebben? Mogelijk kunnen we het combineren. Heb ik 4 jaar geleden ook gedaan. Toen een 2e warmtepomp meegenomen vanuit Noord Frankrijk voor iemand die ook in Zoetermeer woont. Ik probeer echter de beste man al paar dagen te bellen en heb ook gemaild, maar weinig gehoor. Misschien op vakantie.

Ja hier ook bezig, heb nu een uitvraag vanaf Spanje gedaan, unit is iets goedkoper maar de verzendkosten weet ik nog niet.
Ga je rijden met een busje of met een aanhanger? Ik heb het opgemeten maar bij mij past ie niet in de auto.

[twain4me]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 01:42:
[...]


Het is een misverstand dat bij het vriespunt het meeste vocht uit de lucht verdwijnt. De dampspanning bij -5 is de helft van die bij +5°C. Voor het ontstaan van rijp werkt ook al niet mee dat de relatieve vochtigheid in Nederland door de nabijheid van veel oppervlaktewater in de herfst en winter vaak boven de 85% is. Dat zal aan de zuidkust van Finland niet anders zijn. Bovendien ontstaat er aan het eind van de nacht vaak mist waardoor het ijs nog sneller aangroeit.

ik heb er veel te weinig data voor om het te ontkrachten of bevestigen, daarom hield ik al een slag om de arm, maar waarom roept iedereen het dan? je zou zeggen dat al die loggende tweakers het gewoon uit de data kunnen halen.

[beestemans]

Het heeft te maken met hoeveel vocht de lucht kan bevatten. Normaal wordt er altijd gesproken over relatieve luchtvochtigheid, zeg 80% vocht in de lucht. Dit zegt niks over de absolute luchtvochtigheid en hoeveel g water dat per kg lucht is. Daar zit de denk- en spraak fout die veel wordt gemaakt. Koude lucht kan minder vocht vasthouden, dus een relatieve vochtigheid van 80% bij 5 graden bevat minder grammen vocht dan 80% bij 20 graden. Als de temperatuur afneemt zal er dus meer vocht condenseren, omdat de lucht het niet “vasthoud”.
Daarom zie je in de winter “vaker” mist en vocht ophopingen. Dan raakt de lucht op bepaalde plekken verzadigd en condenseert het ter plaatse. Dat is ook het vervelende, want als het dan vriest heb je gelijk een mooie ijslaag op/in je warmtepomp.
In de zomer zien we het ook, het dauw in de ochtend als luchtvochtigheid hoog was en er een grote delta T is tussen overdag en s’avonds. Dan zie je mooi het dauw optrekken. Temperaturen zijn dan hoog genoeg om naar een paar uur alles weer op te nemen (ook door verdamping door de zon).

[frisianstar]

Rasse226 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 13:14:
[...]

Well i have dont have the heatpump yet so...

In your county you need the Panasonic Bi-Bloc T Cap heatpump.
With Bi Bloc you never have the chance of frozen (heating) pipes outside.
With T CAP there is much more heat capacity at low air temperatures.
Pricing: https://www.immotecshop24...KIT-WXC09H3E8-T-CAP-400-V

Euro 6000.= ( plus the salary of a refrigeration technician/ mechanic)

[twain4me]

beestemans schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 15:16:
Het heeft te maken met hoeveel vocht de lucht kan bevatten. Normaal wordt er altijd gesproken over relatieve luchtvochtigheid, zeg 80% vocht in de lucht. Dit zegt niks over de absolute luchtvochtigheid en hoeveel g water dat per kg lucht is. Daar zit de denk- en spraak fout die veel wordt gemaakt. Koude lucht kan minder vocht vasthouden, dus een relatieve vochtigheid van 80% bij 5 graden bevat minder grammen vocht dan 80% bij 20 graden. Als de temperatuur afneemt zal er dus meer vocht condenseren, omdat de lucht het niet “vasthoud”.
Daarom zie je in de winter “vaker” mist en vocht ophopingen. Dan raakt de lucht op bepaalde plekken verzadigd en condenseert het ter plaatse. Dat is ook het vervelende, want als het dan vriest heb je gelijk een mooie ijslaag op/in je warmtepomp.
In de zomer zien we het ook, het dauw in de ochtend als luchtvochtigheid hoog was en er een grote delta T is tussen overdag en s’avonds. Dan zie je mooi het dauw optrekken. Temperaturen zijn dan hoog genoeg om naar een paar uur alles weer op te nemen (ook door verdamping door de zon).

Dat snap ik en ik snap ook het idee er achter. (van zowel de mensen die het roepen als wat @FransvWoerkom zegt) de machine waar het ijs zich afzet is vele malen kouder dan de omgeving in lucht van 5 graden kan meer vocht zitten blablabla en als dat vocht erin zit zal het meer ijs vormen. Echter als het niet zou kloppen zou iedereen dat terug moeten zien in zijn data.
En juist de mensen met de data beweren het het hardst, dat is wel wat vreemd.

[twain4me]

En sinds waneer praten we hier engels.. Antwoord gewoon in het nederlands, hij heeft de rest toch ook gelezen...

[CurlyMo]

Binnenkort wordt mijn tuin gerenoveerd. Mogelijkheid dus om de WP wat netter neer te zetten. Nu is mijn idee om de situatie van @Dylantje2 te kopiëren (zoals ook in het andere topic getoond):


Hij heeft de WP alleen op vrij weinig grind staan (al zeg ik het zelf). Nu gaan bij @Dylantje2 veel dingen automagisch goed dus vroeg ik me af of het niet iets robuuster zou moeten voor de DF afwatering. Ik dacht namelijk meer aan 0,5 meter grind i.p.v. de geschatte 25cm. Qua afwatering staat hij bij @Dylantje2 volgens mij ook nog op een plaat gestort beton. Die ben ik van plan weg te laten, maar gewoon het grond op de aarde. Dat is bij 0,5 meter graven ook wel wat robuuster.

[twain4me]

@CurlyMo

Omdat hij bij mij op een tijdelijke plek staat heb ik het nogal met de franse slag gedaan

Ik heb wat straat klinkers weg gehaald 2 keer 2 opsluitbandjes aanelkaar geplakt en de wp op draadeindes gezet middels chemisch anker (lekker makkelijk waterpas stellen)
En daarna het gat tussen oplsuitbanden en straatwerk met grof grind bij gevuld. ik had een klein beetje ijs overlast in feb. wat op geolst is door een paar gram keukenzout 1 meter bergafwaards van de wp te strooien..
Uiteindelijk staat die van mij nu op dus op het zandbed van de bestrating en is het grind 8 (?) cm diep..

Niet dat ik dit persee zou aanraden.. maar volgens mij maakt het allemaal niet heel veel uit. zolang je maar een paar gram zout hebt (en makkelijk kan nastellen mocht dat nodig zijn)

[Daan140]

martijn v o schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 10:58:
[...]


Ja hier ook bezig, heb nu een uitvraag vanaf Spanje gedaan, unit is iets goedkoper maar de verzendkosten weet ik nog niet.
Ga je rijden met een busje of met een aanhanger? Ik heb het opgemeten maar bij mij past ie niet in de auto.

Idee is inderdaad met aanhanger te gaan. Afmeting aanhanger is 140x250. Ik heb alleen nog geen contact kunnen krijgen met rjtec. Ik twijfel om hem gewoon maar te bestellen, dan is dat maar in gang gezet.

[CurlyMo]

twain4me schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:03:
Niet dat ik dit persee zou aanraden.. maar volgens mij maakt het allemaal niet heel veel uit. zolang je maar een paar gram zout hebt (en makkelijk kan nastellen mocht dat nodig zijn)

Dan zou het met 50cm grind zeker moeten kunnen.

Bigfoots kan ik dan onderin de bak zetten, met lange draadeinden zoals jullie ook hebben gedaan.

[twain4me]

Daan140 schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:07:
[...]


Idee is inderdaad met aanhanger te gaan. Afmeting aanhanger is 140x250. Ik heb alleen nog geen contact kunnen krijgen met rjtec. Ik twijfel om hem gewoon maar te bestellen, dan is dat maar in gang gezet.

persoonlijk zou ik er niet aan beginnen. heb je gekeken waar je heen moet met je aanhanger ? ik was 120 euro kwijt, ik zou er daarvoor niet naartoe rijden. maargoed dat was voordat we een nieuwe realtiteit hebben qua bezorgkosten en het stuiterd allemaal toch altijd wel wat meer achterin een aanhanger dan achterin een vrachtwagen/busje/auto

[Daan140]

twain4me schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:13:
[...]


persoonlijk zou ik er niet aan beginnen. heb je gekeken waar je heen moet met je aanhanger ? ik was 120 euro kwijt, ik zou er daarvoor niet naartoe rijden. maargoed dat was voordat we een nieuwe realtiteit hebben qua bezorgkosten en het stuiterd allemaal toch altijd wel wat meer achterin een aanhanger dan achterin een vrachtwagen/busje/auto

Ja Ulm
Voor € 120,- bezorgen was de keuze simpel geweest. Dan zou ik niet dit plan hebben. Maar zoals ik het nu begrijp is opsturen nu geen optie meer. Ik heb helaas ook niet in vrienden/familie/kennis kring iemand die net over de grens in Duitsland woont.

[twain4me]

Daan140 schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:19:
[...]


Ja Ulm
Voor € 120,- bezorgen was de keuze simpel geweest. Dan zou ik niet dit plan hebben. Maar zoals ik het nu begrijp is opsturen nu geen optie meer. Ik heb helaas ook niet in vrienden/familie/kennis kring iemand die net over de grens in Duitsland woont.

Ok, dat heb ik gemist...

[CurlyMo]

Daan140 schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:19:
[...]


Ja Ulm
Voor € 120,- bezorgen was de keuze simpel geweest. Dan zou ik niet dit plan hebben. Maar zoals ik het nu begrijp is opsturen nu geen optie meer. Ik heb helaas ook niet in vrienden/familie/kennis kring iemand die net over de grens in Duitsland woont.

Ik hoorde juist dat Robert er onlangs nog een paar verstuurd had bij een nieuwe inkoopactie.

[_Piwi_]

CurlyMo schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:49:
[...]

Ik hoorde juist dat Robert er onlangs nog een paar verstuurd had bij een nieuwe inkoopactie.

Doet ie niet meer (alleen b2b), alles vanwege BTW afhandeling waar hij geen zin in heeft. Je kan wel een eigen vervoerder regelen, kost je ca. 250EUR had ik uitgezocht. Heb de keuze echter gemaakt het gewoon in NL te bestellen.

[martijn v o]

Ik snap het niet waarom hij zo moeilijk doet, hij levert wel aan bedrijven begrijp ik en hij levert ook als je hem zelf komt ophalen?
Dan moet je toch ook BTW afdragen?
Als ik hem ga ophalen wil ik ook een factuur op mijn naam en mijn adres in Nederland.
wat is het verschil dan?
Ik had al wel begin juli contact met hem en toen was de verwachting dat hij in augustus weer kon leveren.

Ik wacht de Spaanse variant wel even af, daar naar toe rijden met een aanhanger, zie ik niet zitten veel te ver.

Ik had misschien ook nog een andere oplossing. Een bedrijf wat luchtbehandelingskasten levert en waar wij ook bestellen (van de zaak) zit daar om de hoek. Rjec wilde de niet daar niet afleveren, de luchtbehandelingskastmeneer mocht hem daar wel komen ophalen.

Ik ben eigenlijk wel helemaal klaar met die Rjtec.

[frisianstar]

En Immotec in Bochum (Rhurgebied) dan? er hebben heel wat Tweakers met een aanhanger of busje om 1 of 2 opgehaald, dan betaal je gewoon de Duitse 19% BTW
Of heeft dit te maken met de regelgeving om de Nederlandse subsidie te krijgen?

Familie en kinderen neem je ook maar mee en zet die af bij Wunderland Kalkar

[Wolly]

martijn v o schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 08:54:
Ik snap het niet waarom hij zo moeilijk doet, hij levert wel aan bedrijven begrijp ik en hij levert ook als je hem zelf komt ophalen?
Dan moet je toch ook BTW afdragen?
Als ik hem ga ophalen wil ik ook een factuur op mijn naam en mijn adres in Nederland.
wat is het verschil dan?

Dat heeft dus te maken met de BTW regels. Bij levering aan bedrijven kan hij de BTW verleggen, bij levering aan particulieren in Duitsland gaat het op de normale manier.

Een factuur op naam en adres in NL heeft er weinig mee te maken, het gaat erom dat de BTW regels anders zijn zodra je over de grens levert. Vergelijk het met Amazon.de, laat je in Duitsland leveren dan betaal je de Duitse BTW, laat je in NL leveren dan betaal je de NL'se BTW en draagt Amazon deze ook af aan NL.

[Woody179]

In de voorbereiding van de bouw van ons huis ben ik aangekomen bij het hoofdstuk: verwarming, koeling en sanitair warmwater, van de woning. Een schat aan informatie op tweakers verder en heel wat uurtjes met lezen, aantekeningen maken en zoeken ben ik op een punt gekomen dat ik denk de opgedane kennis in combinatie met onze plannen op papier te kunnen zetten.

Het huis:
- Half vrijstaande 2 onder een kapwoning.
- Oppervlakken: BG 110.5 m2, EV: 68.9 m2, BZ: 25m2
- Bengberekening: 5.5m2K/W (vloer), 6.131m2K/W (gevel), 6.51m2K/W(platdak), 7.1m2K/W (zadeldak),
- Glas / kozijnen: 1,44m2K/W (op basis van houten kozijnen met HR++ glas. (is nog niet definitief i.v.m. de wens om tripleglas toe te passen)
- WTW Type D

Gezinssamenstelling:
2 volwassenen & 1 kind, wens is om rekening te houden met 2 Volwassenen, 3 kinderen & aanhang.

De Waf:
- Dubbele regendouche
- Qooker in de keuken.

De Maf(?)
- Houtkachel -> Gezelligheid, maar wel zo duurzaam mogelijk toegepast (fijnstoffilter, optimaal gedroogd hout uit eigen hobby/werk, aansluiting op cv en externe luchtaanvoer.)
- Zonneboiler
- Ruim ligbad

Zie hier mijn schema:


Met betrekking tot de aanleg:
Ik ben voornemens om zoveel als mogelijk zelf te doen, Niet omdat ik een ander de centen niet gun maar omdat ik wil weten en begrijpen wat ik heb, en instaat te zijn dit te repareren / te tweaken als nodig. Uiteraard laat ik bij een inbedrijfstelling graag iemand mee kijken om te zien of alles voldoet en correct is.

Zit ik er compleet naast? Vergeet ik dingen? of zit ik op de goeie weg?
Graag hoor ik wat jullie er van vinden!

[Andrehj]

Woody179 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 12:45:
In de voorbereiding van de bouw van ons huis ben ik aangekomen bij het hoofdstuk: verwarming, koeling en sanitair warmwater, van de woning. Een schat aan informatie op tweakers verder en heel wat uurtjes met lezen, aantekeningen maken en zoeken ben ik op een punt gekomen dat ik denk de opgedane kennis in combinatie met onze plannen op papier te kunnen zetten.

Het huis:
- Half vrijstaande 2 onder een kapwoning.
- Oppervlakken: BG 110.5 m2, EV: 68.9 m2, BZ: 25m2
- Bengberekening: 5.5m2K/W (vloer), 6.131m2K/W (gevel), 6.51m2K/W(platdak), 7.1m2K/W (zadeldak),
- Glas / kozijnen: 1,44m2K/W (op basis van houten kozijnen met HR++ glas. (is nog niet definitief i.v.m. de wens om tripleglas toe te passen)
- WTW Type D

Gezinssamenstelling:
2 volwassenen & 1 kind, wens is om rekening te houden met 2 Volwassenen, 3 kinderen & aanhang.

De Waf:
- Dubbele regendouche
- Qooker in de keuken.

De Maf(?)
- Houtkachel -> Gezelligheid, maar wel zo duurzaam mogelijk toegepast (fijnstoffilter, optimaal gedroogd hout uit eigen hobby/werk, aansluiting op cv en externe luchtaanvoer.)
- Zonneboiler
- Ruim ligbad

Zie hier mijn schema:
[Afbeelding]

Met betrekking tot de aanleg:
Ik ben voornemens om zoveel als mogelijk zelf te doen, Niet omdat ik een ander de centen niet gun maar omdat ik wil weten en begrijpen wat ik heb, en instaat te zijn dit te repareren / te tweaken als nodig. Uiteraard laat ik bij een inbedrijfstelling graag iemand mee kijken om te zien of alles voldoet en correct is.

Zit ik er compleet naast? Vergeet ik dingen? of zit ik op de goeie weg?
Graag hoor ik wat jullie er van vinden!

Paar opmerkingen:

• Houtkachels zijn ook met droog hout nog steeds ontzettend smerig en veroorzaken veel fijnstof. Niet leuk voor je buren, en alleen nog (enigszins) aan te raden als je naaste buren minimaal 100m ver weg wonen, wat zeker niet het geval is in een 2-onder-1-kap.
• Als je toch bij wilt stoken voor de gezelligheid kun je beter een nephoutkachel (gaskachel) nemen op een gasfles. Die heb ik ook (moest van WAF). De DRU heeft hele mooie modellen. Gasfles gaat jaren mee (want je gebruikt de kachel nauwelijks omdat het huis er veel te goed voor geïsoleerd is).
• Je maakt je verwarmingssysteem veel te complex. Ik zou de houtkachel weglaten, maar als je toch voor die houtkachel gaat zeker die CV-koppeling weglaten. Verder kan de zonneboiler nog weg (vervang maar door extra PV), en gezien je een BENG-woning hebt met WTW kan ook de zoneregeling (incl buffervat) nog wel weg. Gewoon een thermostaat op de overloop die de temperatuur in je hele woning regelt werkt prima.
• Het bespaarde geld kun je dan inzetten om naar triple glas te gaan, wat je ook nodig hebt om koudeval bij de ramen te voorkomen (er zijn immers geen radiatoren meer). Let wel: Dat triple glas levert comfortwinst, die overbodige extra installaties alleen maar hoofdpijn....
• Nog een reden om voor een simpel systeem te gaan: Een BENG-woning heeft een dusdanig lage warmtebehoefte dat je de extra kosten voor die ingewikkelde systemen nooit meer terugverdient. Zelf verwarm ik ca 1200 m3 woning (vergelijkbaar geïsoleerd) met een gewone WP zonder zonesysteem. WP verbruikt op jaarbasis slechts zo'n 2400 kWh. Met een overschot aan PV kosten die kWh's slechts 11 ct, waardoor de variabele stookkosten slechts 264 euro per jaar waardoor elke extra constructie om dat verbruik verder te verlagen financieel en maatschappelijk nooit terugverdiend kan worden.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 23-08-2021 22:57 ]

[rbrt]

_Piwi_ schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 23:53:
[...]


Doet ie niet meer (alleen b2b), alles vanwege BTW afhandeling waar hij geen zin in heeft. Je kan wel een eigen vervoerder regelen, kost je ca. 250EUR had ik uitgezocht. Heb de keuze echter gemaakt het gewoon in NL te bestellen.

Waar heb je besteld? Bij dhps waar je ook de folder had gevonden?
Ik zie dat je enkel offertes kan aanvragen, ben eigenlijk wel benieuwd wat het prijsverschil is met Duitsland? En is het nog voordeliger om daar meteen alle andere zaken zoals boilervat mee te bestellen?

Een paar jaar geleden zou ik zonder bezwaar naar Duitsland gegaan zijn met een busje maar met de nieuwe gezinssamenstelling is het wel makkelijk als het tegen een redelijke meerprijs vanuit Nederland kan komen vandaar mijn nieuwsgierigheid..

[Woody179]

[quote]Andrehj schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 13:03:

Houtkachels zijn ook met droog hout nog steeds ontzettend smerig en veroorzaken veel fijnstof. Niet leuk voor je buren, en alleen nog (enigszins) aan te raden als je naaste buren minimaal 100m ver weg wonen, wat zeker niet het geval is in een 2-onder-1-kap.
Als je toch bij wilt stoken voor de gezelligheid kun je beter een nephoutkachel (gaskachel) nemen op een gasfles. Die heb ik ook (moest van WAF). De DRU heeft hele mooie modellen. Gasfles gaat jaren mee (want je gebruikt de kachel nauwelijks omdat het huis er veel te goed voor geïsoleerd is.

Volgends mij zijn wij elkaar al vaker tegen gekomen op het forum als het om Houtstoken / houtkachels of bbq's ging. We verschillen hierin van mening en zullen dat waarschijnlijk altijd blijven doen. Ik wil dat gesprek best opnieuw met je aan gaan maar daar lijkt me dit het topic niet voor.

Je maakt je verwarmingssysteem veel te complex. Ik zou de houtkachel weglaten, maar als je toch voor die houtkachel gaat zeker die CV-koppeling weglaten.

Hier trigger je me wel op een interessante wijze. Het weg laten van de CV aansluiting zorgt niet voor minder warmte in huis, alleen dat het minder efficiënt wordt verdeeld.
De kachel in kwestie produceert nominaal 9.5 kW. Hiervan wordt door koeling middels het CV systeem 7,3kW geabsorbeerd en opgeslagen in het buffervat, de overige 2.2kW wordt afgegeven als stralingswarmte de ruimte in. Die 2,2kW aan stralingswarmte is minder dan wat de warmtepomp op heel de woning doet en wordt bovendien door de WTW-D verdeeld door de woning.

Het weg laten van de cv aansluiting resulteert in 9,5kW aan warmte in huis welke je gezien de moderne isolatie eisen niet meer verliest -> oververhitting.

Verder kan de zonneboiler nog weg (vervang maar door extra PV)

Qua pv zitten we goed, Dak oppervlak van de garage komt vol te liggen met circa 38 panelen, goed voor minimaal 12160wp. Zown beetje de max wat we op 3x 25A mogen terug leveren. Niet dat ik verwacht dat nodig te hebben of me druk maak om het salderen. Kans is groter dat we het met de buren gaan verdelen (overschot is warme hottub bij buurman en ik een paar keer per jaar een vlees pakket uit zijn slagerij)

Vanwege eerdergenoemde argumenten om de houtkachel toch op de cv te willen kun je een zonneboiler veel interessanter maken. De gecombineerde installatie vult elkaar aan op de juiste momenten (winter hout als er amper, ook voor PV, zon is, zomer zonneboiler als houtkachel toch geen functie bied.)

Qua materiaal komt de meerprijs voor de toevoeging van de zonneboiler op het al aanwezige systeem op circa 2 a 2,5k. In mijn beleving zeer acceptabel wanneer dit (naar verwachting) het zelfde jubel gevoel geeft bij het douchen als wanneer ik mijn zonnepanelen uitlees.

en gezien je een BENG-woning hebt met WTW kan ook de zoneregeling (incl buffervat) nog wel weg. Gewoon een thermostaat op de overloop die de temperatuur in je hele woning regelt werkt prima.

Zoneregeling was ik überhaupt al niet van plan om toe te passen tenminste niet in de vorm van een thermostaat in elke kamer o.i.d.
Wel moet er een regeling komen om de 3 warmte bronnen elkaar (op de juiste wijzen) te laten versterken. Welke ben ik nog niet over uit.

Het bespaarde geld kun je dan inzetten om naar triple glas te gaan, wat je ook nodig hebt om koudeval bij de ramen te voorkomen (er zijn immers geen radiatoren meer). Let wel: Dat triple glas levert comfortwinst, die overbodige extra installaties alleen maar hoofdpijn....

Triple glas komt er zowiezo, Huidige aanbieder van de kozijnen (bouwen in eigenbeheer) kon niet uit de voeten met de gewenste sponningdiepte (max 42mm in plaats van de gewenste 52mm) om dat de beng berekening voor de vergunning gedaan moest worden hebben we deze laten doen met de huidige offerte. Bij de na berekening / audit voor het energielabel zal uiteraard met de juiste data gerekend worden. Vooralsnog zoeken we verder naar een andere leverancier.

Nog een reden om voor een simpel systeem te gaan: Een BENG-woning heeft een dusdanig lage warmtebehoefte dat je de extra kosten voor die ingewikkelde systemen nooit meer terugverdient. Zelf verwarm ik ca 1200 m3 woning (vergelijkbaar geïsoleerd) met een gewone WP zonder zonesysteem. WP verbruikt op jaarbasis slechts zo'n 2400 kWh. Met een overschot aan PV kosten die kWh's slechts 11 ct, waardoor de variabele stookkosten slechts 264 euro per jaar waardoor elke extra constructie om dat verbruik verder te verlagen financieel en maatschappelijk nooit terugverdiend kan worden.

Terugverdienen vind ik (als mens) een moeilijk te begrijpen concept. Al heeft dat er wellicht meer mee te maken dat we het ontzettend eenzijdig en voor ons eigen straatje lijken toe te passen. Voor de ene weegt het financiële heel zwaar, de ander het maatschappelijke en voor weer een ander juist het persoonlijke.
Ik ben er niet op uit om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.
Ja stoken op puur een warmtepomp is zoals je terecht benoemd simpeler en goedkoper. Ik zou dan echter niet mijn jubel gevoel hebben wanneer ik ''gratis'' warm water gebruik zoals ik dat bij de zonneboiler wel heb. Wellicht dat ik gedreven door deze puur financiële blik zelfs met het horloge langs de badkamer ga staan om mijn vrouw en dochter er op te wijzen niet onnodig lang te douchen.

Daarmee zeg ik niet dat ik goed zit en jij fout, alleen dat we, zoals wel vaker, anders naar zaken kijken.
Voor als nog gaat mijn zoektocht verder om bovenstaande elementen op een juiste wijze toe te passen.

[Andrehj]

Woody179 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 14:56:
[quote]Andrehj schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 13:03:

Hier trigger je me wel op een interessante wijze. Het weg laten van de CV aansluiting zorgt niet voor minder warmte in huis, alleen dat het minder efficiënt wordt verdeeld.
De kachel in kwestie produceert nominaal 9.5 kW. Hiervan wordt door koeling middels het CV systeem 7,3kW geabsorbeerd en opgeslagen in het buffervat, de overige 2.2kW wordt afgegeven als stralingswarmte de ruimte in. Die 2,2kW aan stralingswarmte is minder dan wat de warmtepomp op heel de woning doet en wordt bovendien door de WTW-D verdeeld door de woning.

Het weg laten van de cv aansluiting resulteert in 9,5kW aan warmte in huis welke je gezien de moderne isolatie eisen niet meer verliest -> oververhitting.

Over houtkachels zullen we het (tenzij jij van mening verandert) inderdaad wel niet eens worden.
Maar heb je uitgerekend hoe groot je buffer moet zijn om daar lange tijd die 7.3 kW in op te slaan? Ik denk dat je je daarop verkijkt...
En is je afgiftesysteem voorzien van een mengregeling om te voorkomen dat je water van 80 graden je vloer in pompt?
Ik blijf erbij, je VVW/buffer voeden met de houtkachel maakt het systeem nodeloos complex.
En eigenlijk doe je het alleen om het probleem van het veel te grote vermogen van de houtkachel te verminderen.
Nog een voordeel van de gashaard: die kun je in een redelijk vermogen van 2kW krijgen.
Een 9.5 kW kachel voor een woning die op een gemiddelde winterdag net 2kW aan verwarmingsvermogen nodig heeft is gewoon gigantische overkill.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 22-08-2021 16:03 ]

[Woody179]

Andrehj schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 15:55:
[...]

Over houtkachels zullen we het (tenzij jij van mening verandert) inderdaad wel niet eens worden.
Maar heb je uitgerekend hoe groot je buffer moet zijn om daar lange tijd die 7.3 kW in op te slaan? Ik denk dat je je daarop verkijkt...
En is je afgiftesysteem voorzien van een mengregeling om te voorkomen dat je water van 80 graden je vloer in pompt?
Ik blijf erbij, je VVW/buffer voeden met de houtkachel maakt het systeem nodeloos complex.
En eigenlijk doe je het alleen om het probleem van het veel te grote vermogen van de houtkachel te verminderen.
Nog een voordeel van de gashaard: die kun je in een redelijk vermogen van 2kW krijgen.
Een 9.5 kW kachel voor een woning die op een gemiddelde winterdag net 2kW aan verwarmingsvermogen nodig heeft is gewoon gigantische overkill.

- Leverancier geeft als stelregel 35L per kW op, Uitgaand van het maximaal* vermogen van 24kW zou dat resulteren in een buffer van 840L, Het buffer in mijn schema is 847L, Ik heb ruimte genoeg voor een maatje meer mocht dat toch wijzer zijn.
* Let wel Maximaal vermogen, dan ben je de kachel dusdanig hard aan het opstoken tot een punt van falen)
Verder is vanuit de kachel regeling het cv water begrenst op 95 graden, meer dan dat kan de kachel zijn warmte niet kwijt en schakelt hij over op nood koelen middels leidingwater (lichtblauwe circuit bij de kachel).
Denk niet dat dat ooit nodig zal zijn aangezien we niet gaan stoken om het stoken.

- In basis voet de kachel / de zonneboiler alleen het SWW systeem (rechterbuffervat). In dit systeem zijn 2 mengkranen in opgenomen (een voor de hotfil van de wasmachine op 30 graden, en een voor de diverse warmwater kranen op 60 graden (legionella).

- Het linker vat is puur voor de vloerverwarming / koeling. Hier draait de warmtepomp op. Het idee hierachter was dat door de buffer de warmtepomp minder vaak hoeft in en uit te schakelen waardoor hij efficiënter kan werken.

- Ik heb wel een koppelingsleiding opgenomen tussen de twee vaten zodat de warmtepomp in de winter eventueel kan bijdragen aan het sww of de houtkachel / zonneboiler aan de vloerverwarming. Of dit de meest handige manier is weet ik niet. Mogelijk is een driewegklep tussen de aanvoerleiding van de warmtepomp en de 2 buffervaten beter?

- Kachel produceert totaal 9,5kW. Daarvan is 2,2kW stralingswarmte (ruimteverwarming) en 7,3kW voor sanitair warm water. Die 2,2 komt aardig overeen met het door jou gestelde verwarmingsvermogen toch?

[CurlyMo]

Woody179 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 14:56:
Ja stoken op puur een warmtepomp is zoals je terecht benoemd simpeler en goedkoper. Ik zou dan echter niet mijn jubel gevoel hebben wanneer ik ''gratis'' warm water gebruik zoals ik dat bij de zonneboiler wel heb. Wellicht dat ik gedreven door deze puur financiële blik zelfs met het horloge langs de badkamer ga staan om mijn vrouw en dochter er op te wijzen niet onnodig lang te douchen.

Dat is met een WP toch niet anders? In de zomer is er volop warmte dus veel moeite hoeft de WP daarvoor niet te doen. De stroom wordt geleverd door je PV.

[Woody179]

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:55:
[...]

Dat is met een WP toch niet anders? In de zomer is er volop warmte dus veel moeite hoeft de WP daarvoor niet te doen. De stroom wordt geleverd door je PV.

Fair punt,

[reneeke1970]

Woody179 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 17:23:
[...]


Fair punt,

Je 2.2 stralings warmte komt nu alleen in die ruimte, en niet in je hele huis.
Ik heb al wat jij hebt en ik kan mijn water niet verwarmen tot 35 graden zonder dat het sauna word binnen. Dus het is leuke ondersteuning voor de rest van het huis maar van bufferen is geen sprake.

[Fr33z]

@Woody179
Als je van hobby, getweak en oneindig techniek houdt dan kan het wat je voorstelt maar het is een erg bijzondere combinatie.

Ik zou sterk overwegen die houtkachel eruit te gooien, ik snap dat dat mooi is en sfeervol (hou ik zelf ook van ) maar je hebt straks een woning die op zich al opwarmt wanneer je gewoon 5 minuten je handen stevig tegen elkaar aan wrijft.... Om daar dan zo'n joekel van een kachel in te zetten is vragen om gedoe. Het vermogen van je houtkachel is echt groot t.o.v. je warmtevraag gedurende alle tijden van het jaar behalve de 2 tot 4 dagen dat het -5 of kouder is ongeveer.

Je bent wel van plan om dan die overtollige warmte in je SWW-buffer te stoppen, maar dat kan ook maar beperkt. Met de 7 kW die je beschrijft heb je echt in max 2 uur alle warmte die je in 24-48uur aan SWW zou kunnen verbruiken in dat vat gestopt. Daarna moet je dus 1 tot 2 dagen wachten met houtkachel stoken voordat je weer iets in dat SWW-vat kwijt kunt. Dan heb je OOK nog zonneboiler, dus circa 200 dagen per jaar doet die ook nog behoorlijk wat warmte in je SWW-vat.

Sterk advies om puur een (elektrische) sfeerhaard neer te zetten en die houtkachel mooi weg te strepen. Mocht je dat toch willen, koppel het dan niet met je SWW-vat/buffervat want je gaat echt de hele tijd warmte over hebben / sauna-gevoel hebben in je huis.

Quote:
"- Het linker vat is puur voor de vloerverwarming / koeling. Hier draait de warmtepomp op. Het idee hierachter was dat door de buffer de warmtepomp minder vaak hoeft in en uit te schakelen waardoor hij efficiënter kan werken."

Ook dat gaat tegenvallen, je afgifte moet gewoon goed in verhouding zijn met min/max vermogen van de WP. Zoals jij het omschrijft lijkt een buffer me niet nodig voor de WP, je hebt meer dan genoeg vloerverwarming die zorgt voor systeeminhoud. KISS-principe zou ik sterk overwegen want dit is wel een hele leuke puzzel maar ook best wel complex.


Je hebt een woning waar ik echt jaloers op ben qua energiezuinigheid, ik zou die ook zo simpel en duurzaam mogelijk proberen te verwarmen/koelen.

[dirkdeman]

@Woody179 Mijn ouders hebben altijd houtkachels gehad, bij mijn nieuwe huis hebben we nog wel zitten twijfelen maar het uiteindelijk toch niet gedaan. Maar het blijft kriebelen: er gaat gewoon niks boven zelf stoken. Ik begrijp je punt, en denk dat het gebruik van goed droog hout echt een heleboel scheelt qua overlast.

Dat gezegd hebbende: mijn ouders hebben ooit een houtkachel met te veel vermogen gehad. Dat ding kon je niet rustig aan stoken, het was altijd binnen een uur >30C binnen. Gevolg: je doet 'm nooit aan want het was gewoon niet te harden binnen, qua warmte. Ze hebben 'm later ingeruild voor een veel kleinere.

Ik snap je keuze voor een houtkachel, maar zou echt opteren voor een klein model. Gewoon voor de gezelligheid, niet als onderdeel van je CV ofzo. Het maakt je systeem m.i. nodeloos complex (méér dingen die fout kunnen gaan!), terwijl je er geen profijt van hebt.

[twain4me]

@Woody179

neem vooral onderstaande wat @Andrehj schreef terharte, nagenoeg iederen onderschat hoe goed beng woningen zijn.
ipv van een vermogen uitgeven aan instalaties kan je waarschijnlijk de woning naar passief krijgen en de boel verwarmen met de bekende haardroger ( al zou ik daar denk ik een L/L wp kanaal model voor gebruiken.)

Nog een reden om voor een simpel systeem te gaan: Een BENG-woning heeft een dusdanig lage warmtebehoefte dat je de extra kosten voor die ingewikkelde systemen nooit meer terugverdient. Zelf verwarm ik ca 1200 m3 woning (vergelijkbaar geïsoleerd) met een gewone WP zonder zonesysteem. WP verbruikt op jaarbasis slechts zo'n 2400 kWh. Met een overschot aan PV kosten die kWh's slechts 11 ct, waardoor de variabele stookkosten slechts 264 euro per jaar waardoor elke extra constructie om dat verbruik verder te verlagen financieel en maatschappelijk nooit terugverdiend kan worden.

Dit is een bekende ilustratie uit de wereld van duurzaambouwen/passief bouwen het rechtse plaatje is wat je in 2021 eigenlijk zou moeten willen maken, jij maakt in je voorstel nu eigenlijk een vreemde combi van alle drie. uiteraard is dat je eigen keuze maar ik zou het heroverwegen.

[Andrehj]

@Woody179
Kijkend naar je schema zie ik nog meer problemen:

1. Je kunt niet op de meest voor de hand liggende manier, namelijk met je wp, SWW maken. Dat betekent dat je in de winter elke dag (want dubbele stortdouche) je houtkachel MOET stoken. Ook als jij er even niet (toe in staat) bent. Wat vindt je vrouw daarvan?
2. Voor die gele lijntjes heb je ook nog een pomp, kleppen en besturing nodig. Nog meer complexiteit... Hoe ga je dat doen?
3. Is dat SWW-vat een hygiëne boiler? En heeft die bovenste spiraal genoeg vermogen voor die dubbele stortdouche?
4. Heb je je vrouw deze reacties laten lezen? Vind die het nu nog een goed idee?

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 23-08-2021 23:00 ]

[Woody179]

reneeke1970 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 17:33:
[...]

Je 2.2 stralings warmte komt nu alleen in die ruimte, en niet in je hele huis.

Klopt, Woonkamer / keuken is een ruimte, goed voor circa 84.1m2 afgerond 220m3. De inhoud samen met de luchtverplaatsing door de WTW was mijn inschatting dat een uurtje of 2 de kachel aan op zondag avond wel zou moeten kunnen.

Fr33z schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 17:34:
@Woody179
Als je van hobby, getweak en oneindig techniek houdt dan kan het wat je voorstelt maar het is een erg bijzondere combinatie.

Ik zou sterk overwegen die houtkachel eruit te gooien, ik snap dat dat mooi is en sfeervol (hou ik zelf ook van ) maar je hebt straks een woning die op zich al opwarmt wanneer je gewoon 5 minuten je handen stevig tegen elkaar aan wrijft.... Om daar dan zo'n joekel van een kachel in te zetten is vragen om gedoe. Het vermogen van je houtkachel is echt groot t.o.v. je warmtevraag gedurende alle tijden van het jaar behalve de 2 tot 4 dagen dat het -5 of kouder is ongeveer.

Je bent wel van plan om dan die overtollige warmte in je SWW-buffer te stoppen, maar dat kan ook maar beperkt. Met de 7 kW die je beschrijft heb je echt in max 2 uur alle warmte die je in 24-48uur aan SWW zou kunnen verbruiken in dat vat gestopt. Daarna moet je dus 1 tot 2 dagen wachten met houtkachel stoken voordat je weer iets in dat SWW-vat kwijt kunt. Dan heb je OOK nog zonneboiler, dus circa 200 dagen per jaar doet die ook nog behoorlijk wat warmte in je SWW-vat.

Sterk advies om puur een (elektrische) sfeerhaard neer te zetten en die houtkachel mooi weg te strepen. Mocht je dat toch willen, koppel het dan niet met je SWW-vat/buffervat want je gaat echt de hele tijd warmte over hebben / sauna-gevoel hebben in je huis.

Quote:
"- Het linker vat is puur voor de vloerverwarming / koeling. Hier draait de warmtepomp op. Het idee hierachter was dat door de buffer de warmtepomp minder vaak hoeft in en uit te schakelen waardoor hij efficiënter kan werken."

Ook dat gaat tegenvallen, je afgifte moet gewoon goed in verhouding zijn met min/max vermogen van de WP. Zoals jij het omschrijft lijkt een buffer me niet nodig voor de WP, je hebt meer dan genoeg vloerverwarming die zorgt voor systeeminhoud. KISS-principe zou ik sterk overwegen want dit is wel een hele leuke puzzel maar ook best wel complex.


Je hebt een woning waar ik echt jaloers op ben qua energiezuinigheid, ik zou die ook zo simpel en duurzaam mogelijk proberen te verwarmen/koelen.

- In mijn beleving wordt het formaat van de kachel (joekel??) kijkend naar kachels ansich redelijk overdreven Hoewel ik niet vast zit aan dit type kachel (sta best open voor een ander model, uiteraard wel op hout) De kachel in kwestie is, uitgaand van een goed geïsoleerd huis, al het kleinste model met cv aansluiting wat ik tot noch toe heb kunnen vinden. Minder opbrengst heb ik simpelweg nog niet kunnen vinden. Zonder cv aansluiting wel maar dan kom je automatisch weer bij een kachel die weer veel meer warmte de ruimte in stuurt.

- Zoals eerder benoemd gaat het ons ook niet om het stoken om het stoken. af en toe de kachel een paar uurtjes aan voor de gezelligheid, dat we daarna 1 a 2 dagen warm water hebben is mooi meegenomen. Als ik het héél ruim zou nemen en ik zou zeggen dat de kachel 1x in de week aan staat (Door de weeks komt het er zowiezo niet van en in het weekend zijn we overdag vaak op pad of aan de hobby. Blijft over zaterdag of zondag avond.

- Of het Linker buffervat strikt noodzakelijk is weet ik niet. Vandaar ook mijn vraag zit ik in de goeie richting met het schema. Als het buffervat kleiner moet zijn of er zelfs uit kan dan kan hij er uit. Is er een vuistregel voor het aantal m2 vloerverwarming wat je nodig hebt om een warmtepomp bij verwarmen en koelen efficiënt te kunnen laten draaien?

- Het is inderdaad best een puzzel. Dat maakt het leuk in mijn beleving.

dirkdeman schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 17:53:
@Woody179 Mijn ouders hebben altijd houtkachels gehad, bij mijn nieuwe huis hebben we nog wel zitten twijfelen maar het uiteindelijk toch niet gedaan. Maar het blijft kriebelen: er gaat gewoon niks boven zelf stoken. Ik begrijp je punt, en denk dat het gebruik van goed droog hout echt een heleboel scheelt qua overlast.

Dat gezegd hebbende: mijn ouders hebben ooit een houtkachel met te veel vermogen gehad. Dat ding kon je niet rustig aan stoken, het was altijd binnen een uur >30C binnen. Gevolg: je doet 'm nooit aan want het was gewoon niet te harden binnen, qua warmte. Ze hebben 'm later ingeruild voor een veel kleinere.

Ik snap je keuze voor een houtkachel, maar zou echt opteren voor een klein model. Gewoon voor de gezelligheid, niet als onderdeel van je CV ofzo. Het maakt je systeem m.i. nodeloos complex (méér dingen die fout kunnen gaan!), terwijl je er geen profijt van hebt.

Dat gekriebel heb ik dus ook en heb ik in het verleden wel vaker gehad. Tot nog toe kan ik zeggen dat ik vaker spijt heb gehad van zaken die ik niet heb gedaan of geprobeerd dan anders om. Het zelfde geld voor de bouw van ons huis. Ik doneer de kachel liever over een paar jaar aan de scouting als blijkt dat het niet werkt als dat ik straks in de woonkamer zit en steeds denk had ik toch maar. Dat gezegd hebbende als je een kleinere houtkachel weet met minder dan 2,2kW stralingswarmte sta ik daar zeker voor open.

twain4me schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 17:56:
@Woody179

Dit is een bekende ilustratie uit de wereld van duurzaambouwen/passief bouwen het rechtse plaatje is wat je in 2021 eigenlijk zou moeten willen maken, jij maakt in je voorstel nu eigenlijk een vreemde combi van alle drie. uiteraard is dat je eigen keuze maar ik zou het heroverwegen.

[Afbeelding]

Gevoelsmatig zit ik in het midden en neig ik naar links, Passiefhuis is mooi maar zeker niet het beoogde doel. Vandaar de uitdaging in mijn puzzel.

Andrehj schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 19:04:
@Woody179
Kijkend naar je schema zie ik nog meer problemen:
1. Je kunt niet op de meest voor de hand liggende manier, namelijk met je wp, SWW maken. Dat betekent dat je in de winter elke dag (want dubbele stortdouche) je houtkachel MOET stoken. Ook als jij er even niet (toe in staat) bent. Wat vindt je vrouw daarvan?
2. Voor die gele lijntjes heb je ook nog een pomp, kleppen en besturing nodig. Nog meer complexiteit... Hoe ga je dat doen?
3. Is dat SWW-vat een hygiëne boiler? En heeft die bovenste spiraal genoeg vermogen voor die dubbele stortdouche?
4. Heb je je vrouw deze reacties laten lezen? Vind die het nu nog een goed idee?

1 & 2 heb ik eerder al beantwoord met:

Woody179 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:44:
[...]

- Ik heb wel een koppelingsleiding opgenomen tussen de twee vaten zodat de warmtepomp in de winter eventueel kan bijdragen aan het sww of de houtkachel / zonneboiler aan de vloerverwarming. Of dit de meest handige manier is weet ik niet. Mogelijk is een driewegklep tussen de aanvoerleiding van de warmtepomp en de 2 buffervaten beter?

3. Eerlijk? Geen idee of de spiraal voldoende warmte overdracht geeft voor een dubbele regendouche. Dat is een stukje technische onderbouwing die ik goed wil krijgen. Is er een vuistregel waar ik mee aan het rekenen kan?
Over het vat, het is geen hygieneboiler. maar dit Buffervat

4. Los van het feit dat ik niet zie wat deze vraag / opmerking bijdraagt aan de vraag of mijn schema technisch klopt / beter zou kunnen. Ja ze is op de hoogte, maar ze deelt mijn mening dat spijt van zaken die je niet geprobeerd hebt meer aan je vreten dan de zaken die niet gelukt zijn. We gaan dit huis bouwen voor onze toekomst en naar onze smaak en hopen hier nog zeker 40 a 50 jaar te mogen wonen. Als blijkt dat de Kachel niet werkt, we de dubbele douche niet gebruiken of de keukenindeling niks vinden verbouwen we de boel op ten duur wel weer.

Terug komend op het schema,
De wens is:
- Dubbele regendouche,
- Qooker in de keuken,
- Ruim ligbad
- Zonneboiler voor zomer ondersteuning
- HOUT-kachel, voor de zondagavonden in de winter (als er ruimte zit in het buffervat)

Opmerkingen die ik inmiddels gehad heb:
- Linker buffervat is overbodig voor vloerverwarming / koeling i.c.m. voldoende systeeminhoud?
- De gele koppelingsleiding tussen de twee buffervaten is niet handig, Beter een enkele driewegklep tussen de warmtepomp, de vloerverwarming en het sww vat?
- 2e Buffervat moet een hygieneboilervat zijn?
- Uitzoeken wat de warmtewisselaar op moet leveren voor de dubbele regendouche, iemand tips?
- Lopende vraag: Welk type regeling? Integratie met Home assistant heeft de voorkeur (nog geen kennis van, wordt de volgende uitdaging)

[Andrehj]

@Woody179
Dus je vraagt nu advies over een constructie aan dezelfde mensen die je deze veel te complexe constructie alleen maar afraden?
I'm out...

[CurlyMo]

Positief deel uit het advies. Quooker staat hier compleet los van. Dus die gewoon doen

[BazemanKM]

Woody179 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:12:

Opmerkingen die ik inmiddels gehad heb:
- Linker buffervat is overbodig voor vloerverwarming / koeling i.c.m. voldoende systeeminhoud?
- De gele koppelingsleiding tussen de twee buffervaten is niet handig, Beter een enkele driewegklep tussen de warmtepomp, de vloerverwarming en het sww vat?
- 2e Buffervat moet een hygieneboilervat zijn?
- Uitzoeken wat de warmtewisselaar op moet leveren voor de dubbele regendouche, iemand tips?
- Lopende vraag: Welk type regeling? Integratie met Home assistant heeft de voorkeur (nog geen kennis van, wordt de volgende uitdaging)

Je hebt naar mijn idee één hygiëne boiler vat nodig met een een dubbele spiraal. De langste gebruik je voor SWW van koud naar warm te maken de ander spiraal is voor je zonneboiler, die het ook in de zonnige wintermaanden gaat doen. Op de WP een driewegklep naar de verwarmingssysteem en het SWW vat. Op het SWW vat kun je dan ook je houtkachel aansluiten.

Wij hebben een 300L vat met spiraal van 35 meter, dat zijn twee douchebeurten met een regendouche wanneer het boven in de tank 55 graden is d.m.v. de WP. Is het boven de 70 graden boven in de tank op een zonnige dag, dan kunnen we alle vier achter elkaar douchen. In de winter wanneer mijn vrouw in bad wil ,dan laat ik de backupheater de SWW tot 65 graden opwarmen. Wat ik in onze opstelling mis is een pomp die het water in het hygiëne vat even kan rondpompen/mengen, omdat het soms bovenin nog 70 graden is en onderin 25. De pomp van de zonneboiler gaat pas mengen als de zonneboiler 5 graden hoger is dan bovenin de hygiëne boiler, door te mengen zou de zonneboiler ook in de avond nog gaan pompen.

[CurlyMo]

BazemanKM schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:48:
[...]
Wat ik in onze opstelling mis is een pomp die het water in het hygiëne vat even kan rondpompen/mengen, omdat het soms bovenin nog 70 graden is en onderin 25. De pomp van de zonneboiler gaat pas mengen als de zonneboiler 5 graden hoger is dan bovenin de hygiëne boiler, door te mengen zou de zonneboiler ook in de avond nog gaan pompen.

Die kan je zelf toch installeren net zoals een aantal van ons (waaronder ik) dat hebben gedaan?

[BazemanKM]

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:54:
[...]

Die kan je zelf toch installeren net zoals een aantal van ons (waaronder ik) dat hebben gedaan?

Ja, dat zou ik zelf kunnen doen. Maar daarom geef ik hem nu als tip direct mee, zodat je er bij installatie al direct rekening mee kunt houden.

[CurlyMo]

@twain4me Welke diameter draadeind heb je gebruikt om de WP op te zetten?

[FransvWoerkom]

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:58:
@twain4me Welke diameter draadeind heb je gebruikt om de WP op te zetten?

Ik zag je opmerking over een kuil met onderin bigfoots en daarop (lange?) draadeinden gehuld in grind eerder en nam mij voor erop te reageren:

Panasonic raadt M12 aan, die zijn sterk zat, maar bij een beetje lengte veel te slank. Ze zullen gaan knikken of buigen. Het grind gaat wel opzij. Beter is het om de warmtepomp op stukken stalen pijp te zetten, bijvoorbeeld 22 of 28mm cv-buis. Daarin doe je dan M10 of M12 draadeinden met daar omheen plastic slang of pijp als afstandhouder zodat het draadeind in het midden van de stalen buis blijft. Een paar extra moeren kan ook. Met een moer met ring bovenin breng je het draadeind onder spanning. Met twee moeren daar boven monteer je de warmtepomp horizontaal.

Wikipedia: Knik (constructieleer)

[twain4me]

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:58:
@twain4me Welke diameter draadeind heb je gebruikt om de WP op te zetten?

Ik denk 10 want daar heb ik hier redelijk wat van liggen, andere maten zijn wat schaarser, maar helemaal zeker weet ik het niet meer. de ruimte tussen wp en opsluitband is een cm of 6. Ik wil morgen wel even voor je meten. maar ik zou ook voor 12 gaan als je de "keus" hebt

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 22-08-2021 23:39 ]

[Woody179]

Andrehj schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:38:
@Woody179
Dus je vraagt nu advies over een constructie aan dezelfde mensen die je deze veel te complexe constructie alleen maar afraden?

Ik kan me vergissen, dus verbeter me zeker indien nodig, Volgends mij was mijn vraag als gevolg van ons wensenlijstje en het daarbij bedachte schema letterlijk: ''Zit ik er compleet naast? Vergeet ik dingen? of zit ik op de goeie weg?''

Niet: Wat is jullie mening van houtstook ?, Mag ik een houtkachel?, Wat vind je dat ik allemaal weg moet strepen? Wat is de zin en onzin van een zonneboiler? ect...

Dit is als vragen om constructieadvies voor het bouwen van een carport en dan het antwoord krijgen: Ja maar die auto is vervuilend, als je die er nou uit doet heb je die carport ook niet nodig..
Wellicht had ik duidelijker moeten zijn in mijn vraagstelling.?

I'm out...

Ehm oke, Je weet dat je niet hoeft te reageren he?

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:41:
Positief deel uit het advies. Quooker staat hier compleet los van. Dus die gewoon doen

Happy wife happy life die komt er zowiezo!, Nu nog zorgen dat de regendouche naar behoren kan werken. Kunnen we daarna verder met de volgende uitdaging.

BazemanKM schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:48:
[...]

Je hebt naar mijn idee één hygiëne boiler vat nodig met een een dubbele spiraal. De langste gebruik je voor SWW van koud naar warm te maken de ander spiraal is voor je zonneboiler, die het ook in de zonnige wintermaanden gaat doen. Op de WP een driewegklep naar de verwarmingssysteem en het SWW vat. Op het SWW vat kun je dan ook je houtkachel aansluiten.

Ik ga het morgen in het schema verwerken, even ter verduidelijking, Gaat de kachel in jou verhaal dan rechtstreeks op het buffervat of via de zelfde spiraal als de zonneboiler?

Wij hebben een 300L vat met spiraal van 35 meter, dat zijn twee douchebeurten met een regendouche wanneer het boven in de tank 55 graden is d.m.v. de WP. Is het boven de 70 graden boven in de tank op een zonnige dag, dan kunnen we alle vier achter elkaar douchen. In de winter wanneer mijn vrouw in bad wil ,dan laat ik de backupheater de SWW tot 65 graden opwarmen. Wat ik in onze opstelling mis is een pomp die het water in het hygiëne vat even kan rondpompen/mengen, omdat het soms bovenin nog 70 graden is en onderin 25. De pomp van de zonneboiler gaat pas mengen als de zonneboiler 5 graden hoger is dan bovenin de hygiëne boiler, door te mengen zou de zonneboiler ook in de avond nog gaan pompen.

- Heb je toevallig een link naar jou buffervat? Buffervaten met dergelijk lange spiralen ben ik nog niet tegen gekomen.
- Backup heater, Bedoel je een doorstroomverwarmer of gewoon een verwarmingselement in het buffervat? Hoe snel heb je daarmee je vat weer op 65 graden?
- Welke regeling gebruik je als ik vragen mag?

twain4me schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 23:38:
[...]


Ik denk 10 want daar heb ik hier redelijk wat van liggen, andere maten zijn wat schaarser, maar helemaal zeker weet ik het niet meer. de ruimte tussen wp en opsluitband is een cm of 6. Ik wil morgen wel even voor je meten. maar ik zou ook voor 12 gaan als je de "keus" hebt

Puur uit interesse, hoeveel zijdelinkse beweging zit er nog in de draadeinden wanneer er een halve meter grind grind rond omheen zit?