Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[vandermark]

De vloeren boven de BG en de 1E worden ook koeler, dat zal allicht ook helpen voor de ruimtes eronder denk ik?
Ik ben erg benieuwd. Ik ken vrij veel mensen met een vloerkoeling en zijn allemaal erg enthousiast. Ik heb ook niet als doel continu 22 graden in huis. Maar als het beneden de 25 blijft ben ik al erg blij.

Met een vloer ventilator verhoog je ook het afgiftesysteem fors denk ik? Dat is nog wel goed punt voor als het echt warm wordt. Dan hebben we sowieso vaak een ventilator beneden.

[ Voor 22% gewijzigd door vandermark op 14-06-2021 11:34 ]

[llevering]

vandermark schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:33:
De vloeren boven de BG en de 1E worden ook koeler, dat zal allicht ook helpen voor de ruimtes eronder denk ik?
Ik ben erg benieuwd. Ik ken vrij veel mensen met een vloerkoeling en zijn allemaal erg enthousiast. Ik heb ook niet als doel continu 22 graden in huis. Maar als het beneden de 25 blijft ben ik al erg blij.

Met een vloer ventilator verhoog je ook het afgiftesysteem fors denk ik? Dat is nog wel goed punt voor als het echt warm wordt. Dan hebben we sowieso vaak een ventilator beneden.

Met dezelfde reden ook hier gekozen voor vloerverwarming op alle verdiepingen. Alleen geen tijd/prioriteit + budget om de laatste stap te zetten en de warmtepomp aan te schaffen en installeren. Maar ik ben heel benieuwd, de verhalen zijn nog wisselend, maar als ik van een vergelijkbare situatie een goed voorbeeld heb, dan gaat de prioriteit ook bij vrouwlief waarschijnlijk omhoog

[vandermark]

llevering schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:41:
[...]

Met dezelfde reden ook hier gekozen voor vloerverwarming op alle verdiepingen. Alleen geen tijd/prioriteit + budget om de laatste stap te zetten en de warmtepomp aan te schaffen en installeren. Maar ik ben heel benieuwd, de verhalen zijn nog wisselend, maar als ik van een vergelijkbare situatie een goed voorbeeld heb, dan gaat de prioriteit ook bij vrouwlief waarschijnlijk omhoog

Ik laat na de zomer hier zeker de ervaringen weten.
Voordeel om geen aparte binnenunits te zien hangen, geen extra leidingwerk etcetera wegen zwaar om eerst dit goed te proberen. Uitgangsituatie met screens en alle verdiepingen vloerverwarming zou goed moeten zijn.

[llevering]

vandermark schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:45:
[...]


Ik laat na de zomer hier zeker de ervaringen weten.
Voordeel om geen aparte binnenunits te zien hangen, geen extra leidingwerk etcetera wegen zwaar om eerst dit goed te proberen. Uitgangsituatie met screens en alle verdiepingen vloerverwarming zou goed moeten zijn.

Wij hebben een vergelijjkbaar uitgangspunt inderdaad. Boven rolluiken op zuiden/westen en beneden zonnescherm (zuid) en screen (west).

Op zolder twee dakramen zuid & noord, daar wil ik nog van die Velux-rolluiken op, maar dat komt dan weer na de warmtepomp qua prioriteit.

[vandermark]

llevering schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:49:
[...]

Op zolder twee dakramen zuid & noord, daar wil ik nog van die Velux-rolluiken op, maar dat komt dan weer na de warmtepomp qua prioriteit.

Die hebben wij ook, gewoon handmatig. Die zetten we in mei/juni vast en pas in september gaan die weer open. Ideaal en scheelt een boel warmte op zolder. Zijn ook niet duur en prima zelf te installeren.

[Andrehj]

vandermark schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:33:
Ik heb 3 verdiepingen met alleen vloerverwarming en nergens radiatoren. Eerste zomer met vloerkoeling, ben erg benieuwd wat dit gaat doen als het echt warm gaat worden.
We hebben ook bijna overal zonwering (screens en tarpen) dus dat helpt ook al.

Ik heb dit vorige zomer ook beleefd. Vond het toen wel erg vochtig in huis worden.
Deze zomer draaien er op de 2e verdieping 2 airco's (ook omdat je daar geen plafondkoeling hebt). Daar wordt ook veel lucht ingeblazen, zodat daardoor ook de luchtvochtheid wordt geremd. Dat voelt beter, en bovendien blijven nu de leidingen droog, waardoor het koelen van de rest met de warmtepomp ook veel beter gaat. Die WP staat vast op 17.5 graden en wordt (alleen overdag) met een thermostaat gestart als de binnentemperatuur boven de 23 graden komt. Dit werkt tot nu toe prima. Het huis blijft heerlijk koel en niet te vochtig.
Ben benieuwd hoe het gaat als het een paar dagen 30+ is, maar verwacht een prima klimaat door deze combi van airco en L/W WP.

[vandermark]

Andrehj schreef op maandag 14 juni 2021 @ 12:24:
[...]

Ik heb dit vorige zomer ook beleefd. Vond het toen wel erg vochtig in huis worden.
Deze zomer draaien er op de 2e verdieping 2 airco's (ook omdat je daar geen plafondkoeling hebt). Daar wordt ook veel lucht ingeblazen, zodat daardoor ook de luchtvochtheid wordt geremd. Dat voelt beter, en bovendien blijven nu de leidingen droog, waardoor het koelen van de rest met de warmtepomp ook veel beter gaat. Die WP staat vast op 17.5 graden en wordt (alleen overdag) met een thermostaat gestart als de binnentemperatuur boven de 23 graden komt. Dit werkt tot nu toe prima. Het huis blijft heerlijk koel en niet te vochtig.
Ben benieuwd hoe het gaat als het een paar dagen 30+ is, maar verwacht een prima klimaat door deze combi van airco en L/W WP.

Ja, die luchtvochtigheid ben ik ook benieuwd naar.
Naast een airco, is een losse luchtontvochtiger dan ook een optie om water uit de lucht te halen? Voor paar honderd € heb je een luchtontvochtiger die 10 liter per dag eruit haalt. Is dat effectief om klamme/vochtige ruimte te voorkomen?

[TimoDimo]

Fr33z schreef op maandag 7 juni 2021 @ 12:30:
[...]


ik neem aan dat je een panasonic hebt toch? Volgens mij kun je die max. laten koelen tot 18C (ondergrens in de software is 20C maar met temp. shift van -2 kun je er 18C van maken).

Dus zijn al deze discussies over condenseren en koelen met bijv. 15 of 10 graden aanvoer eigenlijk wel mogelijk met een panasonic? (ik heb een monoblock J-series 9kW)

Wat is dit voor iets vreemds? Koelen kan maar tot 20 graden en je kunt er met die shift 18 van maken? Dus je bedoelt dat je niet lager kan dan 18 graden?

Bedoel je daarmee dan de ruimtetemperatuur als je hem op thermostaatregeling met interne thermostaat instelt of zo? Want uiteraard kan hij wel koelen met veel lagere temperaturen zoals na jouw post ook wordt gezegd.

[Fr33z]

TimoDimo schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:27:
[...]

Wat is dit voor iets vreemds? Koelen kan maar tot 20 graden en je kunt er met die shift 18 van maken? Dus je bedoelt dat je niet lager kan dan 18 graden?

Bedoel je daarmee dan de ruimtetemperatuur als je hem op thermostaatregeling met interne thermostaat instelt of zo? Want uiteraard kan hij wel koelen met veel lagere temperaturen zoals na jouw post ook wordt gezegd.

Is opgelost door quotes van anderen, je kunt blijkbaar de aanvoertemp. door de warmtepomp echt een stuk lager zetten dan 20C (meerdere screenshots gezien uit de handleidingen etc)

maar ging dus om aanvoertemp. ik kijk nooit naar ruimtetemp voor instellingen

edit: ik had het idee dat het niet lager kon doordat ik met de menu's zat te prutsen en het lukte me niet de temp. instelling onder de 20C te krijgen daarom mijn vraag/opmerking. Ik zat er dus naast.

[ Voor 12% gewijzigd door Fr33z op 14-06-2021 13:42 ]

[TimoDimo]

Fr33z schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:33:
[...]


Is opgelost door quotes van anderen, je kunt blijkbaar de aanvoertemp. door de warmtepomp echt een stuk lager zetten dan 20C (meerdere screenshots gezien uit de handleidingen etc)

maar ging dus om aanvoertemp. ik kijk nooit naar ruimtetemp voor instellingen

Oké, ik lees nu ook meer quotes inderdaad.

(Ik snap alleen nog steeds niet hoe je erbij kwam dat het bij de Panasonic niet zou kunnen, maar goed. )

[TimoDimo]

vandermark schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:08:
[...]


Ja, die luchtvochtigheid ben ik ook benieuwd naar.
Naast een airco, is een losse luchtontvochtiger dan ook een optie om water uit de lucht te halen? Voor paar honderd € heb je een luchtontvochtiger die 10 liter per dag eruit haalt. Is dat effectief om klamme/vochtige ruimte te voorkomen?

Dat kan, maar is behoorlijk inefficiënt. Een ontvochtiger die de lucht laat condenseren stuurt die lucht zowel door de verdamper als de condenser met alle bijkomende warmteverliezen door de compressor, de koelcyclus en de ventilator tot gevolg.

Bovendien is het een extra apparaat in huis dat ook nog eens veel lawaai maakt en dat je handmatig moet legen.

[TimoDimo]

Wolly schreef op zondag 13 juni 2021 @ 20:53:
@TimoDimo Zoek eens op beluchter ipv ontluchter.

Bijvoorbeeld de Nibe LKA523

Ja, ik vond ook al de hier genoemde: Domosapiens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7" Maar ik krijg de indruk dat menig installateur hier niets mee doet. Het schijnt voor koperen vaten wel meer van belang te zijn, wat ook wel logisch is.

Ik installeer niet graag weer een ding dat ook weer kapot kan gaan als het eigenlijk niet nodig is. Daarnaast was ik ook gewoon benieuwd naar de principes erachter. Dus hoe groot is het risico op imploderen bij een afkoelend stalen vat nou eigenlijk?

De discussie van een tijdje terug ging om dezelfde vraag:
reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Maar men kwam er ook niet echt uit.

Ik denk niet dat een vlotterontluchter vacuüm kan voorkomen bij een vol vat. Er wordt dan misschien een klein vacuüm gecreëerd bovenin het vat als het afkoelt, maar het lijkt me niet genoeg om die vlotter daardoor te laten zakken en dus de ontluchter te openen.

FransvWoerkom schreef op maandag 14 juni 2021 @ 01:49:
[...]


Je moet de tank niet beluchten. Zeker niet automatisch. Je weet nooit wat voor lucht het is. Ik denk niet dat dat "vacuum" kwaad kan. Het wordt hoogstens de dampdruk bij omgevingstemoperatuur en niet meer dan 1 bar onder de luchtdruk buiten.

De luchtdruk buiten is 1 atmosfeer, oftewel ongeveer 1 bar. Dus 1 bar daaronder, zoals jij zegt, is 0 bar: een perfect vacuüm. Dan begint het water spontaan te koken dus dat lijkt me niet.

Water dat afkoelt van 60 graden naar 20 graden Celsius wordt zo'n 1% kleiner in volume (grotere dichtheid van het water), dus dat zal de grootte van het (imperfecte) vacuüm zijn. Overigens zal dat vacuüm zich ook wel vullen met waterdamp door de dampdruk zoals je zegt.

Ik heb even de berekening niet paraat (o.b.v. de relatie tussen druk, volume en temperatuur), dus hoe je uitrekent wat de druk precies bij zo'n "vacuüm" zal zijn en ook waar zo'n vat tegen kan weet ik niet. Naast dat het water kleiner wordt qua volume wordt dat in ieder geval enigszins getemperd door de lagere druk (die dus door de onderdruk vanwege dat vat ontstaat) waardoor het water ook weer wat uitzet (al is dat enigszins verwaarloosbaar, meen ik).

Als je onderhoud wilt doen, kun je de tank laten leeglopen of leegpompen met perslucht, of alleen de afsluiter achter de tank dichtdraaien tijdens het afkoelen.

NB: het gaat mij voornamelijk om afkoelen. Bij leegloop is het ook van belang geen onderdruk te krijgen, maar daar ben je (als het goed is) zelf bij. Bij afkoeling, als er per ongeluk een kraan wordt dichtgedraaid en daardoor het vat niet meer in verbinding staat met het expansievat, dan is het een groter gevaar.

[t.oswald]

vandermark schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:08:
[...]


Ja, die luchtvochtigheid ben ik ook benieuwd naar.
Naast een airco, is een losse luchtontvochtiger dan ook een optie om water uit de lucht te halen? Voor paar honderd € heb je een luchtontvochtiger die 10 liter per dag eruit haalt. Is dat effectief om klamme/vochtige ruimte te voorkomen?

Je blijft het verschil houden tussen de koude vloer met de l/w en de koude lucht met de l/l. Mijn conclusie is definitief verwarmen met de vloer en koelen met lucht. Kost met de huidige lage nachttemperatuur ook heel weinig. De slaapkamer van 21,9 naar 20,0 en RLV 49% voor 0,8kWh. Rest van het huis blijft nog onder de 24, misschien vanavond tweede unit in de huiskamer aanzetten. De vloer blijft dankzij de Auer Edel water Warmtepompboiler ook relatief koel, nog maar 21,5 graden.

[pgeene]

vandermark schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:08:
[...]


Ja, die luchtvochtigheid ben ik ook benieuwd naar.
Naast een airco, is een losse luchtontvochtiger dan ook een optie om water uit de lucht te halen? Voor paar honderd € heb je een luchtontvochtiger die 10 liter per dag eruit haalt. Is dat effectief om klamme/vochtige ruimte te voorkomen?

Hier afgelopen zomer, toen het zo verschrikkelijk warm was, de vloer van de zaak koel gehouden.
Alleen de zaak heeft vloerverwarming, woonhuis niet.
Zaak beschikt over een WTW welke via de warmtewisselaar ervoor zorgt dat er niet teveel vochtige lucht binnenkomt doordat het vocht bij binnenkomst condenseert tegen de koude warmtewisselaar.
Vloer nooit nat geweest, binnentemp 25 graden en prettig, buiten 37 graden en heel erg benauwd.
Lager wilde ik niet, want anders is het verschil echt te groot.
Was eigenlijk prima, maar kreeg goedkoop een nieuwe Honeywell ontvochtiger voor niet teveel geld.
Die kun je op % luchtvochtigheid instellen.
Dus die staat nu standby voor indien nodig.

Ruimte wel goed dichtgebonden, want denk dat als ik de ramen op zou zetten, ik echt wel water op de vloer zou hebben.
Pana heeft gewoon 2 weken zachtjes staan pruttelen.
4 kW voor koeling per dag voor zaak en woonhuis, maar ja, zonnepanelen deden toen 40kW per dag
Aanvoer was 10 graden. Vloer zo ongeveer 22, maar dat heb ik niet gemeten. Meer gevoel.
Enkele Patiënten waren helemaal ziek van de hitte (37 graden en openbaar vervoer gaan niet samen )dus die konden even op de sportvloer liggen. Werkte geweldig.

[Possible]

Hebben jullie een vuilafscheider filter (magneet) erin zitten? Ik zit nog te twijfelen of het nodig is. Volgens koevlaas2 is het niet nodig omdat de pana (j) al 1 heeft ingebouwd ?

[FransvWoerkom]

t.oswald schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:47:
[...]

Je blijft het verschil houden tussen de koude vloer met de l/w en de koude lucht met de l/l. Mijn conclusie is definitief verwarmen met de vloer en koelen met lucht. Kost met de huidige lage nachttemperatuur ook heel weinig. De slaapkamer van 21,9 naar 20,0 en RLV 49% voor 0,8kWh. Rest van het huis blijft nog onder de 24, misschien vanavond tweede unit in de huiskamer aanzetten. De vloer blijft dankzij de Auer Edel water Warmtepompboiler ook relatief koel, nog maar 21,5 graden.

Met de huidige lage nachttemperatuur kost koelen met lucht inderdaad niks. 's Nachts de ramen open en overdag de ramen dicht.

[t.oswald]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 00:13:
[...]


Met de huidige lage nachttemperatuur kost koelen met lucht inderdaad niks. 's Nachts de ramen open en overdag de ramen dicht.

Zo simpel is het niet. De ramen open is onvoldoende om alle warmte eruit te krijgen en om 5.20 begint de zon op het slaapkamerraam te schijnen. Dus koelen met de l/l kost weinig maar is wel nodig. Het rode lijntje zou ik gehad hebben zonder koeling. Het mooie van l/l is dat het inzetbaar is naar behoefte, werkt binnen een half uur, doe dat maar eens met l/w. Raam staat overigens open ‘s nachts.

[FransvWoerkom]

Possible schreef op maandag 14 juni 2021 @ 21:48:
Hebben jullie een vuilafscheider filter (magneet) erin zitten? Ik zit nog te twijfelen of het nodig is. Volgens koevlaas2 is het niet nodig omdat de pana (j) al 1 heeft ingebouwd ?

Ik heb er een Caleffi vuilafscheider in zitten. Die had na twee maanden draaien ruim 2cm3 magnetiet te pakken. Ik heb de wp aangesloten op de bestaande installatie met radiatoren en vloerverwarming. De veel hogere flow van de warmtepomp, vooral bij defrost, had waarschijnlijk een en ander losgemaakt.

Volgens de service manual van de R32 types zit er een gewoon gaasfilter in. Maar als je een nieuwe installatie hebt met kunststof buis en zonder radiatoren, kan er eigenlijk geen ijzer in het water komen en kan er geen magnetiet ontstaan.

[FransvWoerkom]

TimoDimo schreef op maandag 14 juni 2021 @ 15:44:
[...]


[...]

De luchtdruk buiten is 1 atmosfeer, oftewel ongeveer 1 bar. Dus 1 bar daaronder, zoals jij zegt, is 0 bar: een perfect vacuüm. Dan begint het water spontaan te koken dus dat lijkt me niet.

Water dat afkoelt van 60 graden naar 20 graden Celsius wordt zo'n 1% kleiner in volume (grotere dichtheid van het water), dus dat zal de grootte van het (imperfecte) vacuüm zijn. Overigens zal dat vacuüm zich ook wel vullen met waterdamp door de dampdruk zoals je zegt.

Ik heb even de berekening niet paraat (o.b.v. de relatie tussen druk, volume en temperatuur), dus hoe je uitrekent wat de druk precies bij zo'n "vacuüm" zal zijn en ook waar zo'n vat tegen kan weet ik niet. Naast dat het water kleiner wordt qua volume wordt dat in ieder geval enigszins getemperd door de lagere druk (die dus door de onderdruk vanwege dat vat ontstaat) waardoor het water ook weer wat uitzet (al is dat enigszins verwaarloosbaar, meen ik).


[...]


NB: het gaat mij voornamelijk om afkoelen. Bij leegloop is het ook van belang geen onderdruk te krijgen, maar daar ben je (als het goed is) zelf bij. Bij afkoeling, als er per ongeluk een kraan wordt dichtgedraaid en daardoor het vat niet meer in verbinding staat met het expansievat, dan is het een groter gevaar.

Bij 20°C is de dampspanning van water 0,024bar. Dat wordt dus de druk bovenin de tank. Onderin allicht 0,15bar hoger. Bij opwarmen van de tank stijgt de druk tot het overdrukventiel van de inlaatcombinatie open gaat. Dat is bij 6-8bar. Als de tank die 8 bar overdruk aankan, dan zeker die 1 bar onderdruk.

O ja, wat dat koken van water bij vacuum betreft: Er ontstaat een evenwicht tussen het water en de damp. De damp kan immers niet weg zoals in de ruimte. Bij dat evenwicht verdampt evenveel water als er condenseert. Bovenin de tank ontstaat dus een dampbel ter grootte van die paar liter die het water krimpt minus de krimp van de tank door het drukverschil. Hoeveel dat is hangt van de elasticiteit van de tank af.

[Knielen]

Possible schreef op maandag 14 juni 2021 @ 21:48:
Hebben jullie een vuilafscheider filter (magneet) erin zitten? Ik zit nog te twijfelen of het nodig is. Volgens koevlaas2 is het niet nodig omdat de pana (j) al 1 heeft ingebouwd ?

Wel nodig als je nog stalen buizen en radiatoren hebt, ik heb die van mij dit weekend schoongemaakt en daar kwam veel vuil uit.

[TimoDimo]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 01:07:
[...]


Bij 20°C is de dampspanning van water 0,024bar. Dat wordt dus de druk bovenin de tank. Onderin allicht 0,15bar hoger. Bij opwarmen van de tank stijgt de druk tot het overdrukventiel van de inlaatcombinatie open gaat. Dat is bij 6-8bar. Als de tank die 8 bar overdruk aankan, dan zeker die 1 bar onderdruk.

O ja, wat dat koken van water bij vacuum betreft: Er ontstaat een evenwicht tussen het water en de damp. De damp kan immers niet weg zoals in de ruimte. Bij dat evenwicht verdampt evenveel water als er condenseert. Bovenin de tank ontstaat dus een dampbel ter grootte van die paar liter die het water krimpt minus de krimp van de tank door het drukverschil. Hoeveel dat is hangt van de elasticiteit van de tank af.

Dat klinkt wel logisch. Dus eerder bedoelde je hiermee:

FransvWoerkom schreef op maandag 14 juni 2021 @ 01:49:
niet meer dan 1 bar onder de luchtdruk buiten

dat als de omgevingsluchtdruk buiten het vat 1 bar is, en je daar 1 bar onder gaat zitten dat je dan ongeveer op nul uitkomt (1 - 1 = 0 bar, oftewel perfect vacuüm), maar in werkelijkheid door de dampdruk je (voor partiële vacuümbegrippen) veel hoger uitkomt op 0,024 bar?

Ik lees trouwens hier dat het 0,023 is: Wikipedia: Vapour pressure of water Dat is in atmosfeer. In bar is de dampspanning bij 20 graden inderdaad 0,024 bar.

Maar goed, wat ik dus niet weet is of die druk van 0,024 nou echt zo'n insignificant partieel vacuüm is. Het getal zelf is namelijk best laag natuurlijk. Of is 0,024 nog best een hoge druk die een stalen vat altijd wel kan weerstaan? Met andere woorden hoeveel krachten komen er hierbij op zo'n vat en waar kan het tegen?

Her en der zie ik wel dat er voor wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld dit hier:

https://oasen.nl/mijn-oas...veiliging-tegen-onderdruk
Behalve door overdruk, kan ook schade ontstaan aan de boiler door onderdruk. Dit kan bijvoorbeeld optreden als de watertoevoer naar de boiler wordt afgesloten, waarna water wordt afgetapt op een lager gelegen punt. Onderdruk kan ook ontstaan als de in- en uitlaat van de boiler worden afgesloten in warme toestand en men de boiler dan laat afkoelen. Door de optredende onderdruk kan de boiler inwendig vervormen. Dit geldt vooral voor kopergevoerde boilers, waarbij de koperen voering naar binnen kan worden getrokken, wat beschadiging tot gevolg kan hebben. Onderdruk kan worden voorkomen, door een beluchter in de koud waterleiding bij de boiler te plaatsen of een beluchter op de uitlaat van de boiler. Houdt altijd rekening met wat de betreffende fabrikant van de boiler voorschrijft. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Waterwerkblad 4.4 B.

Zelfs in een Vewin-waterwerkblad wordt erover gerept:

https://www.infodwi.nl/ID...4-B-CONCEPT-Juli-2018.pdf
Beveiliging tegen onderdruk
Ter voorkoming van schade aan een voorraadwarmtapwatertoestel door onderdruk moet zonodig (opgave fabrikant) een beluchterworden gemonteerd.OpmerkingOnderdruk kan ontstaan als de in-en uitlaat van de boiler worden afgesloten in warme toestand en men de boiler dan laat afkoelen. Door deoptredende onderdruk kan de boiler inwendig vervormen. Onderdruk kan worden voorkomen, door een beluchter in de koud waterleiding bij de boiler te plaatsen of op de uitlaat van de boiler.

En dus ook hier in het topic gaan deze posts er ook over:
Remco45 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Felicia in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Zwerius in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Heeg77 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Wolly in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Domosapiens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
pleio65 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

[TimoDimo]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 01:07:
[...]


Bij 20°C is de dampspanning van water 0,024bar. Dat wordt dus de druk bovenin de tank. Onderin allicht 0,15bar hoger. Bij opwarmen van de tank stijgt de druk tot het overdrukventiel van de inlaatcombinatie open gaat. Dat is bij 6-8bar. Als de tank die 8 bar overdruk aankan, dan zeker die 1 bar onderdruk.

O ja, wat dat koken van water bij vacuum betreft: Er ontstaat een evenwicht tussen het water en de damp. De damp kan immers niet weg zoals in de ruimte. Bij dat evenwicht verdampt evenveel water als er condenseert. Bovenin de tank ontstaat dus een dampbel ter grootte van die paar liter die het water krimpt minus de krimp van de tank door het drukverschil. Hoeveel dat is hangt van de elasticiteit van de tank af.

Ook nog even over dat kokende water: dat kan natuurlijk nooit gebeuren in een buffervat, maar wel als je continu de waterdamp blijft afzuigen om het vacuüm te behouden, bijvoorbeeld in een vacuümkamer, of in de ruimte. Dan gaat het koken totdat het bevriest : YouTube: Boiling Water Until It Freezes

[vandermark]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 00:32:
[...]

Volgens de service manual van de R32 types zit er een gewoon gaasfilter in. Maar als je een nieuwe installatie hebt met kunststof buis en zonder radiatoren, kan er eigenlijk geen ijzer in het water komen en kan er geen magnetiet ontstaan.

Het is een gaasfilter met flinke magneet erin. Ik heb hem vorige week schoon gemaakt na de WP in januari aan te hebben gesloten. Er zat klein restje magnetiet aan de magneet vast. Ik heb geen radiatoren en overal kunststof. Alleen bij de cv ketel zit circa 1 meter stalen buis nog in CV systeem.

[TimoDimo]

thehog schreef op zondag 6 juni 2021 @ 09:59:
[...]


Dat is een veel gebruikte misverstand. Ook met een buffer (voor alleen inhoud verhogen) voorkom je niet het pendelen. Je zegt het immers zelf al. Als je afgifte maar groot genoeg is maakt de inhoud niet meer uit. Heb je een fancoil met een enorme ventilator er achter dan heb je echt wel voldoende afgifte. Zo ook bij verwarmen in de winter. Los daarvan helpt een buffer uiteraard wel maar het is niet de reden voor minimale inhoud.

De enige reden die wij als heishamon ontwikkelaars hebben kunnen ontdekken voor een minimale inhoud is om de defrost in de winter te kunnen doen. Met minimale inhoud heb je dus ook een minimale hoeveelheid energie in de leidingen die in de defrost gebruikt wordt.

edit: uit de service manual:

[...]

Maar ook al is het voor een defrost goed, je hebt toch ook nog een elektrische backup heater in de Pana zitten? Waarom adviseren ze dan eigenlijk nog steeds 50 liter? Is dat voor het geval de backup heater niet werkt of zo?

[thehog]

TimoDimo schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 18:53:
[...]

Maar ook al is het voor een defrost goed, je hebt toch ook nog een elektrische backup heater in de Pana zitten? Waarom adviseren ze dan eigenlijk nog steeds 50 liter? Is dat voor het geval de backup heater niet werkt of zo?

De heater zit in de aanvoer. Dus moet het eerst door je huis heen voordat die warmte retour is en dus bij de warmtewisselaar komt. Het is daarom dus van belang dat er voldoende energie in het water in je huis zit.

[FransvWoerkom]

TimoDimo schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 15:38:
[...]

Dat klinkt wel logisch. Dus eerder bedoelde je hiermee:

[...]

dat als de omgevingsluchtdruk buiten het vat 1 bar is, en je daar 1 bar onder gaat zitten dat je dan ongeveer op nul uitkomt (1 - 1 = 0 bar, oftewel perfect vacuüm), maar in werkelijkheid door de dampdruk je (voor partiële vacuümbegrippen) veel hoger uitkomt op 0,024 bar?

Ik lees trouwens hier dat het 0,023 is: Wikipedia: Vapour pressure of water

Maar goed, wat ik dus niet weet is of die druk van 0,023 nou echt zo'n insignificant partieel vacuüm is. Het getal zelf is namelijk best laag natuurlijk. Of is 0,023 nog best een hoge druk die een stalen vat altijd wel kan weerstaan? Met andere woorden hoeveel krachten komen er hierbij op zo'n vat en waar kan het tegen?

Her en der zie ik wel dat er voor wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld dit hier:

[...]


Zelfs in een Vewin-waterwerkblad wordt erover gerept:

[...]


En dus ook hier in het topic gaan deze posts er ook over:
Remco45 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Felicia in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Zwerius in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Heeg77 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Wolly in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
Domosapiens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
pleio65 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Inderdaad wordt de druk in het vat erg laag ten opzichte van de atmosferische druk of het nu 0,023 0f 0,024bar is, de onderdruk is gewoon ongeveer 1 bar. Wat ik me niet realiseerde is dat bij druk van buiten de wand wel eens zou kunnen gaan kreukelen als de doorbuiging niet exact overal gelijk is. Dat gebeurt natuurlijk niet bij druk van binnen; dan wordt er gewoon aan de staalplaat getrokken. Bij druk van buiten kan de plaat gewoon knikken en zodra dat ergens gebeurt, is het eind zoek. Zwerius wijst daarop.

Remco45 wijst erop dat dat ook kan gebeuren als het waterbedrijf op straat de kraan dichtdraait voor onderhoud, er is niemand thuis en de tank staat af te koelen.

Ik vind het opmerkelijk dat maar weinig fabrikanten van warmwatervaten daarop wijzen. Alleen bij Remeha kom ik ze tegen in de luxe uitbreidingsoptie en dan voor ruim € 200 - 400. Zitten die ventielen bij elektrische en ingebouwde boilers ingebouwd?

Behalve een overdrukventiel aan de stookspiraal gaat er dus bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt ook een beluchtingsventiel aan de kerstboom bovenop mijn tank.

Dank voor de discussie.

[FransvWoerkom]

vandermark schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 16:11:
[...]


Het is een gaasfilter met flinke magneet erin. Ik heb hem vorige week schoon gemaakt na de WP in januari aan te hebben gesloten. Er zat klein restje magnetiet aan de magneet vast. Ik heb geen radiatoren en overal kunststof. Alleen bij de cv ketel zit circa 1 meter stalen buis nog in CV systeem.

[Afbeelding]

Mooie foto.

Bij goed zoeken vond ik in de service manual één verwijzing: magnetic water filter op het plaatje van de hoofdonderdelen. Bij onderhoud wordt er niks over gezegd en houd men het bij het reinigen van de zeef.

Als de vloerverwarming eerst aan de cv-ketel heeft gezeten, zit er ijzer in het hele systeem. Het zal dan voornamelijk van de pomp komen. De karakteristieke zwarte kleur van cv-water komt door het magnetiet. Dat zal er nu dus wel uit zijn.

[Possible]

Gister is @koevlaas2 hier geweest en hebben we de installatie (deels) samen gedaan:

Allereerst de voorbereidingen voor de vloer. Totaal 9 groepen in de woonkamer + 1 voor in de garage (radiator welke ik later nog moet aansluiten)












Alles dicht smeren en egaline:





Doordat de verdeler bij mij maar op 1 plek kon staan moesten de leidingen door de muur onder de keuken dor richting de garage waar de pana op een betonnen dak staat:













Nu nog even een koof maken in de gang en we kunnen los

[timovd]

@Possible welke diameter buizen heb je als aanvoer en retour op de vv verdeler? Is dat wel groot genoeg voor een goede flow?

[Possible]

timovd schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 08:51:
@Possible welke diameter buizen heb je als aanvoer en retour op de vv verdeler? Is dat wel groot genoeg voor een goede flow?

32

[timovd]

Possible schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 08:52:
[...]


32

Ah, ik zie het nu. Die dunnere buizen naast de verdeler zijn voor de radiator.
Perfect zo.

[Possible]

timovd schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 08:54:
[...]

Ah, ik zie het nu. Die dunnere buizen naast de verdeler zijn voor de radiator.
Perfect zo.

Ja klopt, dat is de aanvoer naar de radiatoren boven (Er kwam 25 mm binnen, maar die is omgezet naar 20 (zie fotos bij de deur) omdat mijn cementdekvloer te dun was

[vandermark]

FransvWoerkom schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 01:18:
[...]


Mooie foto.

Bij goed zoeken vond ik in de service manual één verwijzing: magnetic water filter op het plaatje van de hoofdonderdelen. Bij onderhoud wordt er niks over gezegd en houd men het bij het reinigen van de zeef.

Als de vloerverwarming eerst aan de cv-ketel heeft gezeten, zit er ijzer in het hele systeem. Het zal dan voornamelijk van de pomp komen. De karakteristieke zwarte kleur van cv-water komt door het magnetiet. Dat zal er nu dus wel uit zijn.

Ja, er is dus zeker sprake van een goed magneetfilter met gaasje erom heen. Ik ben benieuwd hoe het de volgende keer eruit ziet. Na dit zomerseizoen en voor de winter maak ik hem nog een keer schoon om te vergelijken. Op termijn wil ik de laatste dikke meter stalen buis er sowieso tussen uit laten halen en vervangen door kunststof.

[koevlaas2]

vandermark schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 09:39:
[...]


Ja, er is dus zeker sprake van een goed magneetfilter met gaasje erom heen. Ik ben benieuwd hoe het de volgende keer eruit ziet. Na dit zomerseizoen en voor de winter maak ik hem nog een keer schoon om te vergelijken. Op termijn wil ik de laatste dikke meter stalen buis er sowieso tussen uit laten halen en vervangen door kunststof.

@Possible , het was deze persoon waar ik het over had met z'n 26 graden aanvoertemp.

[Wolly]

Possible schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 08:52:
[...]


32

Als ik je een tip mag geven...

- De isolatie op je dak is echt onder de maat. Dit moet dikker.
- Zet je wp wat hoger en plaats iets van dakleer eronder, we hebben in de winterperiode gezien wat voor ijsmassa er kan ontstaan op die plek en dat is niet goed voor je bitumen. Zeker niet op die naden.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 01:18:
[...]

Bij goed zoeken vond ik in de service manual één verwijzing: magnetic water filter op het plaatje van de hoofdonderdelen.

Heb je een hint waar dat filter te vinden zou zijn?
@vandermark heb jij wellicht een foto van de plek waar die zit (dan kan ik die wellicht vertalen waar dat bij mijn split zou kunnen zijn)

[Possible]

Wolly schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 09:58:
[...]


Als ik je een tip mag geven...

- De isolatie op je dak is echt onder de maat. Dit moet dikker.
- Zet je wp wat hoger en plaats iets van dakleer eronder, we hebben in de winterperiode gezien wat voor ijsmassa er kan ontstaan op die plek en dat is niet goed voor je bitumen. Zeker niet op die naden.

Hoezo moet dit dikker?

Dak is 2 jaar geleden vernieuwd. 80 mm PIR = nieuw. dan komt er Isolatie van woning ui 2003 (dus denk zon 4mm PIR) Dan komt er beton van het huis.

Met dat ijs moet ik inderdaad even bekijken nog. Wellicht dat ik iets ga maken zodat het meteen de goot in gaat.

[thehog]

Possible schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 10:42:
[...]


Hoezo moet dit dikker?

Dak is 2 jaar geleden vernieuwd. 80 mm PIR = nieuw. dan komt er Isolatie van woning ui 2003 (dus denk zon 4mm PIR) Dan komt er beton van het huis.

Hij bedoelt de isolatie van je leidingen naar je warmtepomp

[Possible]

thehog schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 10:43:
[...]


Hij bedoelt de isolatie van je leidingen naar je warmtepomp

Ow haha.. ja dat ga ik nog doen van het zomer ... Dat komt inderdaad goed.

[koevlaas2]

Wolly schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 09:58:
[...]


Als ik je een tip mag geven...

- De isolatie op je dak is echt onder de maat. Dit moet dikker.
- Zet je wp wat hoger en plaats iets van dakleer eronder, we hebben in de winterperiode gezien wat voor ijsmassa er kan ontstaan op die plek en dat is niet goed voor je bitumen. Zeker niet op die naden.

Kan niet zomaar hoger dan moeten we de aansluitingen gaan verlengen, met de ijsmassa valt het wel mee @Possible heeft wel een aardig geïsoleerd huis en dan vallen het aantal draaiuren mee.

[TimoDimo]

FransvWoerkom schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 01:09:
[...]


Inderdaad wordt de druk in het vat erg laag ten opzichte van de atmosferische druk of het nu 0,023 0f 0,024bar is, de onderdruk is gewoon ongeveer 1 bar. Wat ik me niet realiseerde is dat bij druk van buiten de wand wel eens zou kunnen gaan kreukelen als de doorbuiging niet exact overal gelijk is. Dat gebeurt natuurlijk niet bij druk van binnen; dan wordt er gewoon aan de staalplaat getrokken. Bij druk van buiten kan de plaat gewoon knikken en zodra dat ergens gebeurt, is het eind zoek. Zwerius wijst daarop.

Remco45 wijst erop dat dat ook kan gebeuren als het waterbedrijf op straat de kraan dichtdraait voor onderhoud, er is niemand thuis en de tank staat af te koelen.

Ik vind het opmerkelijk dat maar weinig fabrikanten van warmwatervaten daarop wijzen. Alleen bij Remeha kom ik ze tegen in de luxe uitbreidingsoptie en dan voor ruim € 200 - 400. Zitten die ventielen bij elektrische en ingebouwde boilers ingebouwd?

Behalve een overdrukventiel aan de stookspiraal gaat er dus bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt ook een beluchtingsventiel aan de kerstboom bovenop mijn tank.

Dank voor de discussie.

Fijn dat we er allebei hetzelfde over denken. Een cilinder is sterk, maar alleen maar met druk van binnen; met druk van buiten zal het vat heel wat minder stevig zijn inderdaad.

En nog even een kanttekening over de casus die ik eerder als voorbeeld nam:

TimoDimo schreef op maandag 14 juni 2021 @ 15:44:
Water dat afkoelt van 60 graden naar 20 graden Celsius wordt zo'n 1% kleiner in volume (grotere dichtheid van het water), dus dat zal de grootte van het (imperfecte) vacuüm zijn. Overigens zal dat vacuüm zich ook wel vullen met waterdamp door de dampdruk zoals je zegt.

Dit is alleen maar van toepassing als de druk van het vat vóór afkoeling al op de dampspanning zit die bij die temperatuur hoort (bij 60° C is dat 0,1967 atm = 0,1993 bar). Als het vat dan verder afkoelt tot 20° C dan krimpt het water inderdaad ca. 1% (wat zich vult met waterdamp) en wordt de druk de dampspanning die bij die temperatuur hoort (dus die 0,0231 atm = 0,0234 bar).

Echter, doorgaans begint de afkoeling niet bij zulke lage druk. Je waterleiding of CV zit bijvoorbeeld afgesteld op 3 bar of meer. De eerste paar graden afkoeling gaat die druk dus omlaag tot de dampspanning bereikt is en dan pas gaat het water krimpen. Dat gaat wel heel snel natuurlijk, want water laat zich door druk nauwelijks indrukken (of in dit geval uitzetten door lagere druk), maar het scheelt wel iets.

Het gevaarlijkste wat je kunt doen is dus eerst de installatie drukloos maken en dan je vat in gesloten toestand laten afkoelen.

NB: in de installatietechniek kijkt men naar de bovendruk en is 2 bar dus eigenlijk 3 bar absoluut. Je drukmetertje geeft dan ook de bovendruk aan, de druk boven de atmosferische druk dus. Dus dat scheelt nog 1 bar in het geheel.

[vandermark]

sjimmie schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 10:01:
[...]

Heb je een hint waar dat filter te vinden zou zijn?
@vandermark heb jij wellicht een foto van de plek waar die zit (dan kan ik die wellicht vertalen waar dat bij mijn split zou kunnen zijn)

Als ik van voren naar de Pana kijk: aan de rechter zijkant onderin achter een luikje van circa 20x20cm:

[timovd]

vandermark schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 12:53:
[...]


Als ik van voren naar de Pana kijk: aan de rechter zijkant onderin achter een luikje van circa 20x20cm:
[Afbeelding]

@sjimmie vrijwel het zelfde in een split. Als je de kap van de binnenunit er af haalt, zie je het filter wel zitten. Beide kraantjes dichtdraaien en dan kun je het filter er uit halen.

[vandermark]

timovd schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 12:55:
[...]

@sjimmie vrijwel het zelfde in een split. Als je de kap van de binnenunit er af haalt, zie je het filter wel zitten. Beide kraantjes dichtdraaien en dan kun je het filter er uit halen.

Het filter zit muurvast door de onderdruk bij mij. Even linker kraantje voorzichtig open draaien en hij kwam zo los.
Ik denk dat ik de volgende keer eerst de rechterkraan (aanvoer) dicht moet doen en daarna de linker (afvoer).

[sjimmie]

Check, inderdaad helemaal onderin de binnenunit. Zie er vrijwel precies zo uit.
Dus dan zit er in de binnenunit een filter met magneet en bij mij net eronder door de installateur een (spirotech) vuilafscheider met magneet. Na de hitte van de komende dagen maar eens beide schonen.

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 10:01:
[...]

Heb je een hint waar dat filter te vinden zou zijn?
@vandermark heb jij wellicht een foto van de plek waar die zit (dan kan ik die wellicht vertalen waar dat bij mijn split zou kunnen zijn)

Bij de monoblocs zit dat filter met 2 afsluiters achter het inspectieluikje onderin de unit. Bij de splits zit dat filter met 2 afsluiters achter de deur van de binnen-unit onderin.

Als je met Google zoekt op je type binnen-unit vind je vast ergens een service manual. Waarschijnlijk in Bulgarije of Polen, maar in het Engels.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 13:35:
[...]


Bij de monoblocs zit dat filter met 2 afsluiters achter het inspectieluikje onderin de unit. Bij de splits zit dat filter met 2 afsluiters achter de deur van de binnen-unit onderin.

Als je met Google zoekt op je type binnen-unit vind je vast ergens een service manual. Waarschijnlijk in Bulgarije of Polen, maar in het Engels.

Of lees de vorige posts. Scheelt googlen.

[koevlaas2]

vandermark schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 12:58:
[...]


Het filter zit muurvast door de onderdruk bij mij. Even linker kraantje voorzichtig open draaien en hij kwam zo los.
Ik denk dat ik de volgende keer eerst de rechterkraan (aanvoer) dicht moet doen en daarna de linker (afvoer).

Eerst je wp op standby zetten denk ik.

[vandermark]

koevlaas2 schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 15:06:
[...]


Eerst je wp op standby zetten denk ik.

Dat stond die. Of bedoel je stroom eraf halen?

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 13:56:
[...]

Of lees de vorige posts. Scheelt googlen.

Heb je die service manual dan al? Dat scheelt vragen.

[koevlaas2]

vandermark schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 15:33:
[...]


Dat stond die. Of bedoel je stroom eraf halen?

Nee alleen standby, maar hoe kan je dan een vacuüm hebben ? Zou je toch zeggen dat circulatiepomp nog liep ten tijde van dicht draaien.

[vandermark]

koevlaas2 schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 17:03:
[...]

Nee alleen standby, maar hoe kan je dan een vacuüm hebben ? Zou je toch zeggen dat circulatiepomp nog liep ten tijde van dicht draaien.

Ik gebruikte met vacuüm niet het goede woord ervoor. Ik kon het filter een stukje naar beneden trekken met veel kracht (max 0,5cm) en dan sprong die direct terug. Het leek erop alsof het volledig lucht dicht zat wat op zich logisch is. Maar ik kreeg het filter er met geen mogelijkheid uit. Toen ik de linker kraan een beetje open deed ging het wel en kwam filter met beetje water makkelijk naar buiten.

[Dewim1]

Hier nu ook aan het koelen met 9H met TA van 20. hij gaat dan door tot 18 graden
Binnen blijft het nu 22 graden
vind het verbruik wel mee vallen

[Dewim1]

Gaan de andere modellen ook terug naar 15hz bij koelen??
deed hij dat ik de winter ook maar.

[Possible]

Goedemorgen,

Gisteren lopen stoeien met de pana voor het koelen. Maar het wil nog niet echt helemaal lukken.

Ik heb nu de stooklijn zo gezet:



Water temperatuur is nu 21 graden maar de pana gaat niet aan. Als ik handmatig de stooklijn even op -3 zet, dan slaat hij even aan voor 30 min.

Wat doe ik precies fout ?

[thehog]

Boven de 20 graden aanvoer setpoint gaat de pana niet aan.

En als je met zo'n vlakke stooklijn werkt, waarom niet dan directe temperatuur op 19 graden

[ Voor 45% gewijzigd door thehog op 17-06-2021 07:35 ]

[Possible]

thehog schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 07:33:
Boven de 20 graden aanvoer setpoint gaat de pana niet aan.

En als je met zo'n vlakke stooklijn werkt, waarom niet dan directe temperatuur op 19 graden

had ik ook geprobeerd, maar dat werkte ook niet volgens mij. Hij staat nu op `18/19 graden, eens kijken wat hij doet.

En hij pruttelt inmiddels op 200watt.. Thanks!

[ Voor 6% gewijzigd door Possible op 17-06-2021 07:56 ]

[Heronimo]

Possible schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 07:44:
[...]


had ik ook geprobeerd, maar dat werkte ook niet volgens mij. Hij staat nu op `18/19 graden, eens kijken wat hij doet.

En hij pruttelt inmiddels op 200watt.. Thanks!

Zou inderdaad geen stooklijn gebruiken bij koelen maar een directe temperatuur. Begin ergens tussen de 18 en 20 graden en ga vanaf daar omhoog of omlaag afhankelijk van dauwpunt en pendelen.

[Possible]

Heronimo schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 07:58:
[...]


Zou inderdaad geen stooklijn gebruiken bij koelen maar een directe temperatuur. Begin ergens tussen de 18 en 20 graden en ga vanaf daar omhoog of omlaag afhankelijk van dauwpunt en pendelen.

Gedaan en even op 18 gezet, hij start op en na 3 min slaat hij meteen weer uit.

Moet ik dan nog lager gaan?

Hij moet z’n vermogen prima kwijt kunnen lijkt mij.

[Heronimo]

Possible schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 08:17:
[...]


Gedaan en even op 18 gezet, hij start op en na 3 min slaat hij meteen weer uit.

Moet ik dan nog lager gaan?

Hij moet z’n vermogen prima kwijt kunnen lijkt mij.

Hoeveel m2 vloerverwarming en wat is de ruimtetemperatuur? Bij koeling heb je het al snel over maar 20W/M2 afgifte.

[Possible]

Heronimo schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 08:19:
[...]


Hoeveel m2 vloerverwarming en wat is de ruimtetemperatuur? Bij koeling heb je het al snel over maar 20W/M2 afgifte.

9 groepen in totaal 16 mm leidingen en 55m2 aan oppervlakte.

Binnen is het nu 22,6

[ Voor 3% gewijzigd door Possible op 17-06-2021 08:31 ]

[Heronimo]

Possible schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 08:29:
[...]


9 groepen in totaal 16 mm leidingen en 55m2 aan oppervlakte.

Binnen is het nu 22,6

Uitgaande van het minimum vermogen met koelen van 2kW bij de J serie zal je met zo'n oppervlakte aan vloerverwarming nooit vol continu kunnen koelen. Bij de temperaturen die je noemt zit je op 15 tot 20W/m2. Dus iets van 800-1000W totaal met 55m2.

Je zou door de temperatuur nog iets te verlagen nog wel wat meer afgifte kunnen creëren, maar let dan wel op het dauwpunt in verband met condens. Verder is het ansich ook geen punt als hij een aantal keer per dag aan en uit gaat met koelen. Zolang hij maar niet om de paar minuten aan en uit gaat.

[Crazy-]

Possible schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 08:17:
[...]


Gedaan en even op 18 gezet, hij start op en na 3 min slaat hij meteen weer uit.

Moet ik dan nog lager gaan?

Hij moet z’n vermogen prima kwijt kunnen lijkt mij.

zit hier ook even te spelen - met stooklijn blijft ie wel gaan - maar met direct op 20 (maximmaal zelfs) dan valt ie uit

[Possible]

Crazy- schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 11:54:
[...]


zit hier ook even te spelen - met stooklijn blijft ie wel gaan - maar met direct op 20 (maximmaal zelfs) dan valt ie uit

Welke waarden heb je nu ingesteld ? Ook om condensvorming te voorkomen.

Ik dacht even de vloer te dweilen maar dat was geen goed idee. Hele vloer droogt niet haha

[Crazy-]

Possible schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 12:11:
[...]


Welke waarden heb je nu ingesteld ? Ook om condensvorming te voorkomen.

Ik dacht even de vloer te dweilen maar dat was geen goed idee. Hele vloer droogt niet haha

stooklijn : zie jouw foto ;-) haha
had hem ook even op direct @ 20
dan knalt ie naar 16 graden ... blijft dit een tijdje doen - 10min later maar uitgezet - dauwpunt zit op 17

[TimoDimo]

Wie weet hoe instelling voor de delta T (DT) precies werkt?

In de handleiding staat:

Set temp difference between out temp & return temp of circulating water of Heating operation.
When temp gap is enlarged, it is energy saving but less comfort. When the gap gets
smaller, energy saving effect gets worse but it is more comfortable.

En voor koelen hetzelfde:

Set temp difference between out temp & return temp of circulating water of Cooling operation.
When temp gap is enlarged, it is energy saving but less comfort. When the gap gets smaller,
energy saving effect gets worse but it is more comfortable.

Maar is de DT dan het verschil in aanvoer- en retourtemperatuur? (De "gewone DT" dus, zoals doorgaans overal opgemerkt wordt in de context van verwarming.)

Of is het iets anders? Ik neem aan van wel want er staat dat een hogere DT minder comfortabel is. Voor het comfort maakt een verandering in "gewone DT" uiteraard niets uit.

Hier staat inderdaad dat de DT bij deze instelling de hysteresewaarde is: reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5", dus de DT is het temperatuurverschil waarbij de WP weer aangaat als hij uitgaat door teveel vermogen (terwijl de pomp blijft doorlopen).

Maar dat snap ik dan niet want hier staat vervolgens dat de WP stopt bij vast ingestelde temperaturen: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie, namelijk stoppen bij aanvoer twee graden te hoog en weer starten bij een retourtemperatuur die drie graden lager is geworden (en omgekeerd bij koeling neem ik aan?).

Kan iemand uitleggen wat nou die DT-instelling doet, zowel bij koelen als verwarmen (als daar nog een verschil tussen zit)?

[Fr33z]

Fr33z schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:24:
[...]


ik zit met hetzelfde maar heb de WP al van RJtec, ik kan je over een paar weken vertellen hoe mijn subsidie-avontuur met RVO verloopt. Voorlopig komt het erop neer dat ik een eenmanszaak opricht om die formuliertjes te kunnen tekenen en dan dien ik een aanvraag in. Ben benieuwd hoe dat gaat.

Kuch. Beetje lang geleden maar toch een update:

Ik heb een succesvolle subsidieaanvraag gedaan bij RVO voor mijn warmtepomp, een 9kW J-series monoblock. Zelf geinstalleerd op 27 maart 2021, gekocht bij RJtec. Ik heb een eenmanszaakje sinds kort dat ook installaties verzorgt, heb dat nummer gebruikt en geen enkel probleem bij de subsidie-aanvraag ondervonden!

TL:DR: je kunt nog steeds zelf installeren en ISDE krijgen, moet je wel iets van een factuurtje van een bouwinstallatiebedrijf hebben. Kun je doen door zelf eenmanszaak op te richten of neem ff contact op dan kan ik vast helpen

[thehog]

TimoDimo schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 16:18:
Wie weet hoe instelling voor de delta T (DT) precies werkt?

In de handleiding staat:

[...]


En voor koelen hetzelfde:

[...]


Maar is de DT dan het verschil in aanvoer- en retourtemperatuur? (De "gewone DT" dus, zoals doorgaans overal opgemerkt wordt in de context van verwarming.)

Of is het iets anders? Ik neem aan van wel want er staat dat een hogere DT minder comfortabel is. Voor het comfort maakt een verandering in "gewone DT" uiteraard niets uit.

Hier staat inderdaad dat de DT bij deze instelling de hysteresewaarde is: reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5", dus de DT is het temperatuurverschil waarbij de WP weer aangaat als hij uitgaat door teveel vermogen (terwijl de pomp blijft doorlopen).

Maar dat snap ik dan niet want hier staat vervolgens dat de WP stopt bij vast ingestelde temperaturen: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie, namelijk stoppen bij aanvoer twee graden te hoog en weer starten bij een retourtemperatuur die drie graden lager is geworden (en omgekeerd bij koeling neem ik aan?).

Kan iemand uitleggen wat nou die DT-instelling doet, zowel bij koelen als verwarmen (als daar nog een verschil tussen zit)?

Volgens mij heel simpel. Initieel start de warmtepomp zo hard mogelijk. Maar 5-10 minuten later houdt ie de delta T in de gaten. Als je Tretour + ingestelde delta T onder de Taanvoer uitkomt zal de aanvoer niet verder stijgen (of dalen bij koelen). Hierdoor heb je dus een hogere COP (er gaat simpel minder energie in het water). Zet je de delta T hoger dan mag de Taanvoer wel verder stijgen (en voila, je comfort want je leidingen worden warmer (of kouder).

[Possible]

Ook met stooklijn blijft ie bij mij uitvallen. Erg vaag


Stooklijn voor de grap ingesteld op 16-17 graden. Dat zou er voor moeten zorgen dat hij langer blijft draaien lijkt mij?

Na ongeveer 10 min stopt hij en gaat het water weer richting de 20-21 graden. Dit blijft bij vervolgens gewoon rondpompen maar de wp staat uit.

[thehog]

Possible schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 20:05:
Ook met stooklijn blijft ie bij mij uitvallen. Erg vaag


Stooklijn voor de grap ingesteld op 16-17 graden. Dat zou er voor moeten zorgen dat hij langer blijft draaien lijkt mij?

Na ongeveer 10 min stopt hij en gaat het water weer richting de 20-21 graden. Dit blijft bij vervolgens gewoon rondpompen maar de wp staat uit.

Kijk even naar je Tretour. Grote kans dat je water te koud terug komt en je ingestelde Tdelta dus niet behouden kan worden.

[JoKo]

Hoge dauwpunten komende 24 uur, oppassen met vloerkoeling!


Dauwpunt berekenen: https://www.weerschip.nl/calc_Td.php

[thehog]

JoKo schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 20:40:
Hoge dauwpunten komende 24 uur, oppassen met vloerkoeling!

[Afbeelding]
Dauwpunt berekenen: https://www.weerschip.nl/calc_Td.php

Dauwpunt buiten is niet direct het dauwpunt binnen natuurlijk. Hoewel door ventilatie het wel beinvloed uiteraard.

[JoKo]

thehog schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 20:41:
[...]


Dauwpunt buiten is niet direct het dauwpunt binnen natuurlijk. Hoewel door ventilatie het wel beinvloed uiteraard.

Klopt, ik zat rond de 16/17 graden vloertemperatuur. 14 Ta en 16Tr.
Ventilator op de vloer gericht en heerlijk koel in de huiskamer, nu de Wp maar “uit” gezet. De ijsberen lopen bijna rond

[TimoDimo]

thehog schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 17:02:
[...]


Volgens mij heel simpel. Initieel start de warmtepomp zo hard mogelijk. Maar 5-10 minuten later houdt ie de delta T in de gaten. Als je Tretour + ingestelde delta T onder de Taanvoer uitkomt zal de aanvoer niet verder stijgen (of dalen bij koelen).

Dat sluit volgens mij wel aan bij wat ik zie gebeuren. Dus ik neem aan dat hij eerst op basis van pompsnelheid en compressorfrequentie probeert om te voldoen aan de ingestelde delta T, wat dus toch gewoon Taanvoer - Tretour is (bij verwarming). Alleen als die delta T niet gehaald wordt gaat hij dus de Taanvoer verhogen, zodat de deltaT mogelijk wel wordt gehaald.

En de Panasonic zal daarbij maar twee graden boven de ingestelde Taanvoer gaan zitten, en dat slechts maximaal drie minuten, zoals hier uitgelegd: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie. Haalt hij dan de deltaT alsnog niet dan schakelt de compressor uit. Of is het zo dat deze drie minuten nog niet geldt zolang de deltaT nog niet gehaald is?

Hierdoor heb je dus een hogere COP (er gaat simpel minder energie in het water). Zet je de delta T hoger dan mag de Taanvoer wel verder stijgen (en voila, je comfort want je leidingen worden warmer (of kouder).

Maar in de handleiding staat juist dat als je de deltaT hoger zet dat je dan meer energie bespaart (hogere COP): "When temp gap is enlarged, it is energy saving but less comfort. When the gap gets smaller, energy saving effect gets worse but it is more comfortable."

Het lijkt mij ook dat het andersom is. Als Taanvoer zo laag mogelijk blijft (wat dus kan bij een lage ingestelde deltaT) dan hoeft de compressor minder hard te draaien, dus hogere COP. Dat hele "aansturen op minimaal vermogen" met behulp van een heishamon uit het Pana 101 topic is hierop gebaseerd. Klopt de handleiding dan niet of bedoelen ze iets anders?

Die ingestelde deltaT is dus in ieder geval wel meer een streef-deltaT, want hij wordt zelden precies gehaald. Als die voorwaarde Tretour + ingestelde deltaT < Taanvoer niet gehaald wordt (oftewel een delta T halen die kleiner is dan ingesteld) dan mag hij daar dus prima van afwijken. (Een reden dat hij niet aan de voorwaarde kan voldoen is dat er te weinig geïnstalleerd afgiftevermogen is voor de ingestelde deltaT. De enige manier om dus alsnog eraan te voldoen is uiteraard door de afgifte te verhogen door Taanvoer te verhogen. Dan stijgt de Tretour ook, maar de deltaT wordt dan mogelijk wel gehaald.)

Wat betreft comfort: het enige wat ze zouden kunnen bedoelen is dat het niet comfortabel is als de WP veel pendelt (temperatuurschommelingen). Dat heb je meer met een hogere deltaT lijkt mij, dus wat dat betreft klopt de handleiding weer wel.

[FransvWoerkom]

TimoDimo schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:14:
[...]

Dat sluit volgens mij wel aan bij wat ik zie gebeuren. Dus ik neem aan dat hij eerst op basis van pompsnelheid en compressorfrequentie probeert om te voldoen aan de ingestelde delta T, wat dus toch gewoon Taanvoer - Tretour is (bij verwarming). Alleen als die delta T niet gehaald wordt gaat hij dus de Taanvoer verhogen, zodat de deltaT mogelijk wel wordt gehaald.

En de Panasonic zal daarbij maar twee graden boven de ingestelde Taanvoer gaan zitten, en dat slechts maximaal drie minuten, zoals hier uitgelegd: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie. Haalt hij dan de deltaT alsnog niet dan schakelt de compressor uit. Of is het zo dat deze drie minuten nog niet geldt zolang de deltaT nog niet gehaald is?

[...]

Maar in de handleiding staat juist dat als je de deltaT hoger zet dat je dan meer energie bespaart (hogere COP): "When temp gap is enlarged, it is energy saving but less comfort. When the gap gets smaller, energy saving effect gets worse but it is more comfortable."

Het lijkt mij ook dat het andersom is. Als Taanvoer zo laag mogelijk blijft (wat dus kan bij een lage ingestelde deltaT) dan hoeft de compressor minder hard te draaien, dus hogere COP. Dat hele "aansturen op minimaal vermogen" met behulp van een heishamon uit het Pana 101 topic is hierop gebaseerd. Klopt de handleiding dan niet of bedoelen ze iets anders?

Die ingestelde deltaT is dus in ieder geval wel meer een streef-deltaT, want hij wordt zelden precies gehaald. Als die voorwaarde Tretour + ingestelde deltaT < Taanvoer niet gehaald wordt (oftewel een delta T halen die kleiner is dan ingesteld) dan mag hij daar dus prima van afwijken. (Een reden dat hij niet aan de voorwaarde kan voldoen is dat er te weinig geïnstalleerd afgiftevermogen is voor de ingestelde deltaT. De enige manier om dus alsnog eraan te voldoen is uiteraard door de afgifte te verhogen door Taanvoer te verhogen. Dan stijgt de Tretour ook, maar de deltaT wordt dan mogelijk wel gehaald.)

Wat betreft comfort: het enige wat ze zouden kunnen bedoelen is dat het niet comfortabel is als de WP veel pendelt (temperatuurschommelingen). Dat heb je meer met een hogere deltaT lijkt mij, dus wat dat betreft klopt de handleiding weer wel.

Hij probeert allereerst te voldoen aan de gevraagde Ta. Vervolgens probeert hij te voldoen aan de gevraagde dT. Dit doet hij door het variëren van de flow. Een lagere flow geeft een hogere dT (door een lagere Tr). Een lagere Tr geeft een lagere gemiddelde temperatuur. Dat wordt als minder comfortabel gezien, maar geeft wel een betere COP.

[pgeene]

vandermark schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 16:11:
[...]


Het is een gaasfilter met flinke magneet erin. Ik heb hem vorige week schoon gemaakt na de WP in januari aan te hebben gesloten. Er zat klein restje magnetiet aan de magneet vast. Ik heb geen radiatoren en overal kunststof. Alleen bij de cv ketel zit circa 1 meter stalen buis nog in CV systeem.

[Afbeelding]

Ik hier een H series. Vandaag schoongemaakt, maar geen magneet.
Dus uiteindelijk een stevige neodymium magneet erin gestopt.
Die blijft dan onderin de holle dop liggen.

Trouwens niet echt vuil.

Vraag me af of de j series dop met magneet in de h series zou passen.
Dan zou ik hem wel vervangen.

[vandermark]

pgeene schreef op zondag 20 juni 2021 @ 14:15:
[...]


Ik hier een H series. Vandaag schoongemaakt, maar geen magneet.
Dus uiteindelijk een stevige neodymium magneet erin gestopt.
Die blijft dan onderin de holle dop liggen.

Trouwens niet echt vuil.

Vraag me af of de j series dop met magneet in de h series zou passen.
Dan zou ik hem wel vervangen.

Dat is dan een belangrijk verschil. Ben er wel blij mee. Gaasje alleen doet niet veel tegen magnetiet denk ik.

[TimoDimo]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 19:25:
[...]


Hij probeert allereerst te voldoen aan de gevraagde Ta. Vervolgens probeert hij te voldoen aan de gevraagde dT. Dit doet hij door het variëren van de flow. Een lagere flow geeft een hogere dT (door een lagere Tr). Een lagere Tr geeft een lagere gemiddelde temperatuur. Dat wordt als minder comfortabel gezien, maar geeft wel een betere COP.

Alleen dit is een heel andere uitleg dan @thehog gaf. Door de pompsnelheid te verlagen kun je inderdaad altijd de ingestelde deltaT behalen ja (totdat de compressor niet meer lager kan). Dat is echter zeer inefficiënt, dus ik betwijfel eigenlijk of de Pana dat zo regelt.

Wat @thehog zegt is dat de Ta verhoogt om de deltaT te halen, wat me aannemelijker lijkt (maar zoals in mijn vorige post snap ik dan weer niet waarom dat ten koste gaat van het comfort en energiezuiniger is).

[thehog]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 01:03:
[...]

Alleen dit is een heel andere uitleg dan @thehog gaf. Door de pompsnelheid te verlagen kun je inderdaad altijd de ingestelde deltaT behalen ja (totdat de compressor niet meer lager kan). Dat is echter zeer inefficiënt, dus ik betwijfel eigenlijk of de Pana dat zo regelt.

Wat @thehog zegt is dat de Ta verhoogt om de deltaT te halen, wat me aannemelijker lijkt (maar zoals in mijn vorige post snap ik dan weer niet waarom dat ten koste gaat van het comfort en energiezuiniger is).

Er zit inderdaad ook een flow component in maar reeel zie ik bijna nooit mijn flow lager worden. Misschien zit ik al op z'n laagst

[Possible]

Ik ben bezig met het opstart protocol van mijn vloerverwarming. Ik heb 5 stappen ingesteld:

25-30-35-30-25 (lager kan niet met de J?)

Nu moet dus de ingestelde watertemperatuur van 25 graden 24 uur draaien en de volgende dag 30 graden etc..

De pana gaat keurig aan en gaat verwarmen, echter kapt hij er mee na 10 als de temp van 25 is bereikt.

Met betondrogen kijkt de pana toch niet naar de buitentemperatuur ?

[ Voor 108% gewijzigd door Possible op 21-06-2021 09:54 ]

[Fr33z]

Possible schreef op maandag 21 juni 2021 @ 08:52:
Ik ben bezig met het opstart protocol van mijn vloerverwarming. Ik heb 5 stappen ingesteld:

25-30-35-30-25 (lager kan niet met de J?)

Nu moet dus de ingestelde watertemperatuur van 25 graden 24 uur draaien en de volgende dag 30 graden etc..

De pana gaat keurig aan en gaat verwarmen, echter kapt hij er mee na 10 als de temp van 25 is bereikt.

Met betondrogen kijkt de pana toch niet naar de buitentemperatuur ?

ik heb dit gewoon als volgt opgelost:
direct water temp. instellen en dan handmatig gewoon op dag 1 op 25C zetten, dan op dag 2 naar 30C enzovoorts.

[Heronimo]

Possible schreef op maandag 21 juni 2021 @ 08:52:
Ik ben bezig met het opstart protocol van mijn vloerverwarming. Ik heb 5 stappen ingesteld:

25-30-35-30-25 (lager kan niet met de J?)

Nu moet dus de ingestelde watertemperatuur van 25 graden 24 uur draaien en de volgende dag 30 graden etc..

De pana gaat keurig aan en gaat verwarmen, echter kapt hij er mee na 10 als de temp van 25 is bereikt.

Met betondrogen kijkt de pana toch niet naar de buitentemperatuur ?

Bij 25 graden aanvoer en 20 graden of meer in huis heb je amper afgifte (<20W/m2). Dus dan krijg je aan uit gedrag omdat het minimum vermogen rond de 2.5kW ligt.

[Possible]

Helder.. Dan moet ik dus of direct ga doen of wachten tot het najaar.. Niet dat het opstart protocol dan heel veel zin meer heeft aangezien de pvc vloer dan al 3 / 4 maanden erin zit

[FransvWoerkom]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 01:03:
[...]

Alleen dit is een heel andere uitleg dan @thehog gaf. Door de pompsnelheid te verlagen kun je inderdaad altijd de ingestelde deltaT behalen ja (totdat de compressor niet meer lager kan). Dat is echter zeer inefficiënt, dus ik betwijfel eigenlijk of de Pana dat zo regelt.

Wat @thehog zegt is dat de Ta verhoogt om de deltaT te halen, wat me aannemelijker lijkt (maar zoals in mijn vorige post snap ik dan weer niet waarom dat ten koste gaat van het comfort en energiezuiniger is).

De flow kan niet lager dan 9 of 10 L/min (afhankelijk van het model). Als je dT lager instelt, dan verhoogt de wp de flow, zonodig tot het (ingestelde of bereikbare) maximum. Het verhogen of verlagen van de Ta ten opzichte van de (direct of met war) ingestelde Ta doet hij alleen onder invloed van de thermostaat.

[Possible]

@Heronimo Overigens: als ik m’n thermostaat op 25 graden zet bijvoorbeeld dan zou hij alsnog z’n vermogen kwijt moeten kunnen toch ? (Nu 23 graden in huis) en buiten temperatuur is 14.

[ Voor 3% gewijzigd door Possible op 21-06-2021 16:41 ]

[Heronimo]

Possible schreef op maandag 21 juni 2021 @ 16:27:
@Heronimo Overigens: als ik m’n thermostaat op 25 graden zet bijvoorbeeld dan zou hij alsnog z’n vermogen kwijt moeten kunnen toch ? (Nu 23 graden in huis) en buiten temperatuur is 14.

Afgifte is grofweg een afhankelijk van het verschil tussen de aanvoer temperatuur en de ruimtetemperatuur. Je kan de afgifte bij verschillende temperaturen bijvoorbeeld hier berekenen: https://www.wth.nl/service-en-downloads/afgifte-berekening

Overigens lijkt me 25 graden ook vrij nutteloos als het al 23 graden is huis is. Wellicht een idee om hem op directe temperatuur te zetten en elke dag een graad omhoog te zetten totdat je bij de 35 graden bent?

Zie trouwens ook de discussie in het algemene WP topic die hier nu net over gaat: n00ts in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Advies daar lijkt om te wachten tot het begin van het stookseizoen.

[Crazy-]

kennis van mij gaat de 5J bestellen - hij wil de verdieping met een aparte 3-weg klep & 2 thermostaten aansturen
zover ik weet kan deze klep direct op het relais van de WP zelf en is de module CZ-NS4P niet nodig.

kan iemand dit bevestigen ?

[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 23-06-2021 12:49 ]

[lampy25]

Crazy- schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 12:49:
kennis van mij gaat de 5J bestellen - hij wil de verdieping met een aparte 3-weg klep & 2 thermostaten aansturen
zover ik weet kan deze klep direct op het relais van de WP zelf en is de module CZ-NS4P niet nodig.

kan iemand dit bevestigen ?

Volgens mij kan je enkel een driewegklep aansluiten voor de SWW, en een tweewegklep om een sectie af te sluiten bij bv koelen.
Als je echt twee zones wilt maken moet je de aansluiting mixing valve gebruiken en heb je de extra print nodig.

[Heronimo]

Crazy- schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 12:49:
kennis van mij gaat de 5J bestellen - hij wil de verdieping met een aparte 3-weg klep & 2 thermostaten aansturen
zover ik weet kan deze klep direct op het relais van de WP zelf en is de module CZ-NS4P niet nodig.

kan iemand dit bevestigen ?

De vraag bij dit soort systemen is altijd of het in de praktijk zoveel toevoegd bovenop het handmatig een beetje knijpen van de bovenverdieping.

Je zou ook nog kunnen kiezen om beneden altijd open te laten en voor boven een zone regeling op de verdeler te zetten. Dan heb je de optieprint ook niet nodig denk ik.

[ErikVers]

timovd schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 08:51:
@Possible welke diameter buizen heb je als aanvoer en retour op de vv verdeler? Is dat wel groot genoeg voor een goede flow?

Ter info 26/3 (23mm edit uiteraard 20mm inwendig) werkt ook prima hoor, kom op 25 l/min terwijl maar 16 ofzo hoeft te zijn. En met defrost komt nog stukje hoger. Ben zo blij dat ik niet te dik ben gegaan.

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 24-06-2021 12:32 ]

[timovd]

@ErikVers 26/3 is 20 intern. Ik heb zelf Uponor 25/2,5 naar een 5-groeps verdeler. Flow van 25L/min is goed haalbaar.

[ErikVers]

Fr33z schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 16:28:
[...]


Kuch. Beetje lang geleden maar toch een update:

Ik heb een succesvolle subsidieaanvraag gedaan bij RVO voor mijn warmtepomp, een 9kW J-series monoblock. Zelf geinstalleerd op 27 maart 2021, gekocht bij RJtec. Ik heb een eenmanszaakje sinds kort dat ook installaties verzorgt, heb dat nummer gebruikt en geen enkel probleem bij de subsidie-aanvraag ondervonden!

TL:DR: je kunt nog steeds zelf installeren en ISDE krijgen, moet je wel iets van een factuurtje van een bouwinstallatiebedrijf hebben. Kun je doen door zelf eenmanszaak op te richten of neem ff contact op dan kan ik vast helpen

Goed bezig!

Ik heb voor in de meterkast aansluiting een factuur gehad met omschrijving over de warmtepomp wat ook goed ging ondanks het geringe bedrag op de installatie factuur.

[ErikVers]

timovd schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 11:31:
@ErikVers 26/3 is 20 intern. Ik heb zelf Uponor 25/2,5 naar een 5-groeps verdeler. Flow van 25L/min is goed haalbaar.

Je hebt helemaal gelijk 😋 tis zomer hé dan zit ik er toch minder in de materie. 🙈

Zonneboiler doet nu zijn werk👍 Binnenkort eens kijken hoe dat gaat met een heet zonneboiler vat en een WP die gaat koelen. Of niet indirect dus vat gaat koelen via 3/weg klep want die is natuurlijk niet thermisch ontkoppeld.

Pakken de meest hier tot Ta 19gr of werken we hier ook veel met een domoticz scriptje icm dauwpunt? Zodat je nog kouder kan

[RemySoeters]

ErikVers schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 11:35:
[...]


Goed bezig!

Ik heb voor in de meterkast aansluiting een factuur gehad met omschrijving over de warmtepomp wat ook goed ging ondanks het geringe bedrag op de installatie factuur.

Dit is waardevolle informatie, bedankt!

[Fr33z]

RemySoeters schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 18:03:
[...]


Dit is waardevolle informatie, bedankt!

nice. Het is een geautomatiseerd proces dus zolang je aan de eisen voldoet zal er echt niet snel gekeken worden naar het bedrag op de factuur etc.

Wel mooi om te weten dat dit werkt en geaccepteerd wordt.

[pgeene]

ErikVers schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 12:31:
[...]

Je hebt helemaal gelijk 😋 tis zomer hé dan zit ik er toch minder in de materie. 🙈

Zonneboiler doet nu zijn werk👍 Binnenkort eens kijken hoe dat gaat met een heet zonneboiler vat en een WP die gaat koelen. Of niet indirect dus vat gaat koelen via 3/weg klep want die is natuurlijk niet thermisch ontkoppeld.

Pakken de meest hier tot Ta 19gr of werken we hier ook veel met een domoticz scriptje icm dauwpunt? Zodat je nog kouder kan

Zelf via curve, maar dat kan ik doen vanwege condensafvoer.
Laatst begonnen met script voor dauwpunt (plus een graad), maar nog niet af.
Deze is voor iemand anders met radiatoren (met fans). Hij heeft wel een ontvochtiger erbij staan.
Hij had laatst wel even gekoeld en ging wel goed, echter beviel het telkens handmatig bijstellen hem niet
Als er nog iemand een scriptje "af" heeft, hou ik me aanbevolen (scheelt weer moeite)

[timovd]

pgeene schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 21:09:
[...]


Zelf via curve, maar dat kan ik doen vanwege condensafvoer.
Laatst begonnen met script voor dauwpunt (plus een graad), maar nog niet af.
Deze is voor iemand anders met radiatoren (met fans). Hij heeft wel een ontvochtiger erbij staan.
Hij had laatst wel even gekoeld en ging wel goed, echter beviel het telkens handmatig bijstellen hem niet
Als er nog iemand een scriptje "af" heeft, hou ik me aanbevolen (scheelt weer moeite)

Had @vandermark ook zoiets gemaakt?

vandermark in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

[ Voor 8% gewijzigd door timovd op 24-06-2021 21:22 ]

[pgeene]

timovd schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 21:20:
[...]

Had @vandermark ook zoiets gemaakt?

vandermark in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Dauwpunt heb ik al.
Komt uit een gecombineerde sensor.
Temp, luchtvochtigheid en dauwpunt.

Vandermark zet hem uit als hij het dauwpunt bereikt.

Ik heb in domoticz een dauwpuntbeveiliging geprogrammeerd die de WP uitzet wanneer Ta kleiner is dan de dauwpunt binnen.

Ik wil de Ta veranderen op basis van het dauwpunt en er eigenlijk iets boven blijven.

[ErikVers]

pgeene schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 21:44:
[...]


Dauwpunt heb ik al.
Komt uit een gecombineerde sensor.
Temp, luchtvochtigheid en dauwpunt.

Vandermark zet hem uit als hij het dauwpunt bereikt.


[...]


Ik wil de Ta veranderen op basis van het dauwpunt en er eigenlijk iets boven blijven.

Ik volg ff

[BazemanKM]

pgeene schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 21:44:
Ik wil de Ta veranderen op basis van het dauwpunt en er eigenlijk iets boven blijven.

Er is al een script voor het verwarmen, dit zou je kunnen aanpassen voor koelen.

Of een script: If dauwpunt = x then Ta= dauwpunt +1