Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[Dre]

Maasluip schreef op maandag 1 januari 2024 @ 14:51:
Ik had dit misschien wel een beetje verwacht, maar toch even opschrijven:

Situatie 1:

• 4 radiatoren open (2x huiskamer, 1x badkamer, 1x werkkamer)
• Ta moet op 40 staan (anders begint de WP te pendelen)
• WP + pomp trekt 720 W gemeten met een kWh meter (pomp doet 36 W)
• Panasonic thermostaat zegt 0,6 kW verbruik, 3,0 kW warmte, COP 5 (soms wat minder warmte/COP)

Situatie 2:

• alle radiatoren open (behalve zolder)
• Ta op 35
• WP + pomp trekt 640 W gemeten met een kWh meter
• Panasonic thermostaat zegt 0,4 kW verbruik, 3,0 kW warmte, COP 7,5 (warmte fluctueert 2,6-3,2)

En het huis blijft ook warm.
Een beetje contra-intuïtief dat je met warmteafgifte op plekken waar je het niet nodig hebt (vooral in de hal is een beetje de buitenlucht verwarmen want de voordeur is enkel glas met een brievenbus) een lager verbruik hebt.

Ik had de Ta op 35 gezet (vast) en elke keer dat de WP uit ging vanwege te hoge Ta een extra radiator opengedraaid. WP staat op stiltemodus 3, ik heb het idee dat hij zonder stiltemodus ook niet zo ver terugdraait.

In beide gevallen geef je 3,0 kW af, volgens de warmtemeter van Panasonic. Terwijl in situatie #2 het warmteverlies van je woning groter is geworden (want je verwarmt meer m2 en m3). Dan trek ik de conclusie dat je huiskamer/badkamer/werkkamer minder warm worden, of spelen er andere factoren.


Hoe ga je trouwens om met de (on)nauwkeurigheid van metingen uit de Panasonic en invloed van zon/wind/temperatuur buiten

[Dre]

@Maasluip
Betreft dit de WH-MDC05J3E5 ? Klopt het dat die die niet lager kan dan 3,0 kW op minimale frequentie (19/20 Hz). Heb je een beeld wat het minimale vermogen is bij 35°C en bij 40°C Ta.

[flippy]

Dre schreef op maandag 1 januari 2024 @ 21:48:
@Maasluip
Betreft dit de WH-MDC05J3E5 ? Klopt het dat die die niet lager kan dan 3,0 kW op minimale frequentie (19/20 Hz). Heb je een beeld wat het minimale vermogen is bij 35°C en bij 40°C Ta.

minimale vermogen is afhankelijk van het verschil tussen Ta en de buitentemperatuur. je gaat niet 40 graden halen bij -5 buiten op 20hz. het daadwerkelijke minimale vermogen varieert ook met de COP. minmale verbruik wat mensen zien is rond de 200W dus met een COP van rond de 4 zit je op 800W nuttig vermogen al zal dat denk ik niet echt rieel zijn omdat de pendelgrens lastig is om vlak boven te blijven hangen. met vloerverwarming en wat normalere temperature zit je al tegen een COP van 6 of hoger aan te tikken en dan zit je minium dus al op of over de 1,5kW.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 01-01-2024 22:02 ]

[Dre]

flippy schreef op maandag 1 januari 2024 @ 21:58:
[...]


minimale vermogen is afhankelijk van het verschil tussen Ta en de buitentemperatuur. je gaat niet 40 graden halen bij -5 buiten op 20hz. het daadwerkelijke minimale vermogen varieert ook met de COP. minmale verbruik wat mensen zien is rond de 200W dus met een COP van rond de 4 zit je op 800W nuttig vermogen al zal dat denk ik niet echt rieel zijn omdat de pendelgrens lastig is om vlak boven te blijven hangen.

Mijn F-serie Panasonic doet wel 40°C bij -5°C op 19/20 Hz. Zelfs 46°C lukt op 19/20Hz. Pas boven de circa 47.5°C kan ie niet meer op 20 Hz draaien, en dan stijgt de afgifte flink en gaat pendelen extreem (been there ).

Ik was wel eens benieuwd naar de relatie tussen minimale vermogen en de Ta.

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 01-01-2024 22:07 ]

[flippy]

Dre schreef op maandag 1 januari 2024 @ 22:06:
[...]


Mijn F-serie Panasonic doet wel 40°C bij -5°C op 19/20 Hz. Zelfs 46°C lukt op 19/20Hz. Pas boven de circa 47.5°C kan ie niet meer op 20 Hz draaien, en dan stijgt de afgifte flink en gaat pendelen extreem (been there ).

Ik was wel eens benieuwd naar de relatie tussen minimale vermogen en de Ta.

als je de afgifte flink knijpt zal het in theorie wel haalbaar zijn met een oude F maar de H en J accepteren dat helaas niet...

[-Junkiexp-]

Hier de eerste voorbereidingen aan het treffen voor de 7kW J serie.
Ik ben zelf installateur en sinds kort Panasonic dealer.
In december ook een dag cursus gehad bij Panasonic dus heb wat basiskennis en ook
toegang tot alle info die handig kan zijn.
Leuke testcase om thuis zelf gelijk van het gas af te gaan
32mm geïsoleerde leidingen komen in mantelbuizen op 60cm diep liggen.
WP komt aan de zijkant van het huis te staan, daar heb ik de eerste buren pas op 10 meter dus dat is ideaal.

[ Voor 20% gewijzigd door -Junkiexp- op 02-01-2024 10:08 ]

[Makrolon]

Hier ook de 1e voorbereidingen gedaan voor de Panasonic, lange grindbak gemaakt waar de Panasonic en de airco naast elkaar kunnen staan. Op de opsluitbanden leg ik 15cm.dikke stapelblokken over dwars waar ik de pana op zet. Staat ie mooi van de grond.

Misschien dat ik over dit grind nog antraciet grind heen gooi om t er net wat mooier uit te laten zien.

[Carboy54]

Makrolon schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 07:17:
Hier ook de 1e voorbereidingen gedaan voor de Panasonic, lange grindbak gemaakt waar de Panasonic en de airco naast elkaar kunnen staan. Op de opsluitbanden leg ik 15cm.dikke stapelblokken over dwars waar ik de pana op zet. Staat ie mooi van de grond.

Misschien dat ik over dit grind nog antraciet grind heen gooi om t er net wat mooier uit te laten zien.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Deze plek kan problemen gaan opleveren. Minimaal 25-30 cm van de muur en de houten schutting gaat recirculatie opleveren. 115 kg op 2x5 cm ook.

[Makrolon]

Carboy54 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 08:31:
[...]


Deze plek kan problemen gaan opleveren. Minimaal 25-30 cm van de muur en de houten schutting gaat recirculatie opleveren. 115 kg op 2x5 cm ook.

Van de plek ben ik me bewust... Maar dit is verder de mooiste plek, dus ik ga het zo proberen. Mocht t echt problemen gaan geven zal ik een andere plek moeten zoeken, maar dat word of de voortuin (lelijk) of midden in de achtertuin, ook lelijk en de leidingen moeten dan een stuk onder de grond door.

Zijn er gevallen bekend bij mensen dat t echt problemen heeft opgeleverd? En dan is t vooral een lagere cop denk ik en niet dat t helemaal niet meer functioneert?


115kg op die opsluitbanden maak ik me niet zo druk om. Over 4 punten verdeeld is dat maar 30kg, mocht t wel iets verzakken los ik t wel op.

Maar wel bedankt voor t meedenken!

[ Voor 10% gewijzigd door Makrolon op 02-01-2024 08:46 ]

[Wolly]

Makrolon schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 08:45:
[...]

Van de plek ben ik me bewust... Maar dit is verder de mooiste plek, dus ik ga het zo proberen. Mocht t echt problemen gaan geven zal ik een andere plek moeten zoeken, maar dat word of de voortuin (lelijk) of midden in de achtertuin, ook lelijk en de leidingen moeten dan een stuk onder de grond door.

Als je het geheel aan de andere kant van het pad neerzet heb je toch nergens last van? Gat in je schutting en daar de monobloc in steken.

[Makrolon]

Wolly schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 09:22:
[...]


Als je het geheel aan de andere kant van het pad neerzet heb je toch nergens last van? Gat in je schutting en daar de monobloc in steken.

Hoe denk je dat de buren daar op gaan reageren? 😁

En nee, er zit geen woonhuis naast, maar een bedrijf. Dus qua geluid geen probleem, alleen ik kan geen gat in de schutting gaan zagen...

[wheli]

Makrolon schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 08:45:
[...]

Van de plek ben ik me bewust... Maar dit is verder de mooiste plek, dus ik ga het zo proberen. Mocht t echt problemen gaan geven zal ik een andere plek moeten zoeken, maar dat word of de voortuin (lelijk) of midden in de achtertuin, ook lelijk en de leidingen moeten dan een stuk onder de grond door.

Zijn er gevallen bekend bij mensen dat t echt problemen heeft opgeleverd? En dan is t vooral een lagere cop denk ik en niet dat t helemaal niet meer functioneert?


115kg op die opsluitbanden maak ik me niet zo druk om. Over 4 punten verdeeld is dat maar 30kg, mocht t wel iets verzakken los ik t wel op.

Maar wel bedankt voor t meedenken!

Ik heb hem absoluut niet conform installatie voorschrift op mn houten balkon (boven de keuken) staan. Mijn COP komt niet boven de 4.3 uit zelfs bij warm weer (Ta 30 bij 15 graden) dus ik denk wel behoorlijke recirculatie.

Mijn plan is om de verticale planken schuin te zetten als lamellen. Op de foto van de zijkant zie je als je goed kijkt ook stalagmieten ontstaan bij vorst, tot ongeveer 50 cm in beide richtingen.
Maar het werkt prima hoor, huis is warm

[Makrolon]

wheli schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:06:
[...]


Ik heb hem absoluut niet conform installatie voorschrift op mn houten balkon (boven de keuken) staan. Mijn COP komt niet boven de 4.3 uit zelfs bij warm weer (Ta 30 bij 15 graden) dus ik denk wel behoorlijke recirculatie.

Mijn plan is om de verticale planken schuin te zetten als lamellen. Op de foto van de zijkant zie je als je goed kijkt ook stalagmieten ontstaan bij vorst, tot ongeveer 50 cm in beide richtingen.
Maar het werkt prima hoor, huis is warm

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Fijn om een ervaring te lezen! Als ie t gewoon blijft doen met geen hele dramatische cop vind ik t prima. Voor een beetje betere efficiëntie krijg ik het hier niet voor elkaar om m ergens anders te plaatsen 😂

Ik zou nog met de buren kunnen overleggen een gaasscherm in de schutting te zetten voor de wp zodat ie daar wat beter door kan blazen.

[Maikie18]

Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Op dat balkon ook, die 3 planken, voor de rest alles open, kan me niet voorstellen dat het heel veel invloed heeft op je cop. Ben wel benieuwd als je een temperatuur sensor aan de aanzuigkant zou monteren of je dan het effect zou zien.

[Rzaan]

Makrolon schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:04:
[...]

Hoe denk je dat de buren daar op gaan reageren? 😁

En nee, er zit geen woonhuis naast, maar een bedrijf. Dus qua geluid geen probleem, alleen ik kan geen gat in de schutting gaan zagen...

Je zou wellicht nog op deze zelfde plek een metalen rek kunnen bouwen waardoor hij een flink stuk van de grond afkomt. Dan gaat de uitgeblazen lucht niet circuleren, maar over de schutting heen.
Maar ik zou ook eerst het maar eens gewoon aankijken.

[Makrolon]

Rzaan schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:48:
[...]


Je zou wellicht nog op deze zelfde plek een metalen rek kunnen bouwen waardoor hij een flink stuk van de grond afkomt. Dan gaat de uitgeblazen lucht niet circuleren, maar over de schutting heen.
Maar ik zou ook eerst het maar eens gewoon aankijken.

Zat ik ook aan te denken ja, als de bovenkant gelijk komt met bovenkant schutting zie je m nog steeds niet vanaf de andere kant van de schutting maar kan hij zn lucht al een heel stuk beter kwijt.

Maar ik ga het eerst eens zo bekijken idd!

[Joris 407]

Maikie18 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:33:
Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Op dat balkon ook, die 3 planken, voor de rest alles open, kan me niet voorstellen dat het heel veel invloed heeft op je cop. Ben wel benieuwd als je een temperatuur sensor aan de aanzuigkant zou monteren of je dan het effect zou zien.

Bij mijn zelfbouwkast zie ik ook de buiten temperatuur soms een graad zakken als de wp aangaat, er is wat recirculatie.

[Wolly]

Makrolon schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:04:
[...]

Hoe denk je dat de buren daar op gaan reageren? 😁

En nee, er zit geen woonhuis naast, maar een bedrijf. Dus qua geluid geen probleem, alleen ik kan geen gat in de schutting gaan zagen...

Jammer, ik dacht dat het gewoon een openbaar parkeerterrein was.


Aan de andere kant, hoeveel airco units staan op een dak wel niet over de erfgrens te blazen

[Maikie18]

Joris 407 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:38:
[...]


Bij mijn zelfbouwkast zie ik ook de buiten temperatuur soms een graad zakken als de wp aangaat, er is wat recirculatie.
[Afbeelding]

Indien die temperatuur binnen de omkadering gemeten is lijkt me dat ook enigszins logisch want daar hangt nog wat warmte die via de unit verloren is en zodra die aan gaat komt alle verse lucht erlangs. Of meet je buiten de kast?

[Joris 407]

Maikie18 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:58:
[...]

Indien die temperatuur binnen de omkadering gemeten is lijkt me dat ook enigszins logisch want daar hangt nog wat warmte die via de unit verloren is en zodra die aan gaat komt alle verse lucht erlangs. Of meet je buiten de kast?

Buitentemperatuur wordt met de standaard sensor op de wp gemeten. Zou kunnen dat er iets warmte blijft hangen, maar die zelfbouw kast is erg open hoor.

[ErikVers]

Joris 407 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:38:
[...]


Bij mijn zelfbouwkast zie ik ook de buiten temperatuur soms een graad zakken als de wp aangaat, er is wat recirculatie.
[Afbeelding]

Mooie grafische weergave!

Je ziet bij de professionele omkastingen ook een keerplaat aan de onderzijde dit om die koude luchtstroom onder langs te beperken, eenvoudig na te bootsen met een plank of iets dergelijks (trespa restje) rechtop onder de warmtepomp

[blb4]

Joris 407 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:38:
[...]


Bij mijn zelfbouwkast zie ik ook de buiten temperatuur soms een graad zakken als de wp aangaat, er is wat recirculatie.
[Afbeelding]

Dat effect heb ik ook.

[Joris 407]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 12:16:
[...]


Mooie grafische weergave!

Je ziet bij de professionele omkastingen ook een keerplaat aan de onderzijde dit om die koude luchtstroom onder langs te beperken, eenvoudig na te bootsen met een plank of iets dergelijks (trespa restje) rechtop onder de warmtepomp

Heb ik inmiddels ook toegevoegd

[Andrehj]

blb4 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 12:16:
Dat effect heb ik ook.
[Afbeelding]

Als je in die kast geen interne afdichting hebt gemaakt, die ervoor zorgt dat lucht vanuit de ventilator alleen maar door de voorkant van de kast naar buiten kan, dan is dat ook geen wonder natuurlijk.
Die ene graad lijkt weinig, maar kost je wel rendement en dus geld. Ik zou die afdichting er alsnog tussen maken.

[wheli]

Hoe hebben jullie die lamellen bevestigd? Frezen in de verticale paal? Of latje op de paal en daar de lamel op?

[hnq]

wheli schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:01:
Hoe hebben jullie die lamellen bevestigd? Frezen in de verticale paal? Of latje op de paal en daar de lamel op?

Dit is mijn kast:



De lamellen klemmen links en rechts in een frame. De gleuven in het frame heb ik in het frame gezaagd op de zaagtafel. Daarvoor heb ik een hulpstuk gemaakt waarmee dat repeterend eenvoudig te doen is.
Het is even goed uitvogelen wat de afstand precies moet zijn, en hoe breed de gleuf moet zijn voor de lamellen, maar als je dat één keer goed hebt dan gaat het supersnel en makkelijk.





Het deel voor de ventilator haal ik 's winters weg zodat de luchtstroom er vrij uit kan. Merk daarbij overigens nauwelijks verschil.

[ Voor 40% gewijzigd door hnq op 02-01-2024 14:21 ]

[Rzaan]

hnq schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:42:

En zo heb ik de lamellen gemaakt, dus met hulpstuk op de zaagtafel:
https://gathering.tweaker.../32749530/858317#32749530

Link werkt bij mij niet.

[pc_freak1]

hnq schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:42:
[...]

Dit is mijn kast:
[Afbeelding]

En zo heb ik de lamellen gemaakt, dus met hulpstuk op de zaagtafel:
https://gathering.tweaker.../32749530/858317#32749530

Het deel voor de ventilator haal ik 's winters weg zodat de luchtstroom er vrij uit kan. Merk daarbij overigens nauwelijks verschil.

je linkje is voor ons low budget mensen niet te openen:

[hnq]

Rzaan schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:55:
[...]

Link werkt bij mij niet.

Oeps, was een bericht. Post aangepast.

[hnq]

pc_freak1 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:57:
[...]


je linkje is voor ons low budget mensen niet te openen:
[Afbeelding]

Post aangepast.

[klump4u]

wheli schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:01:
Hoe hebben jullie die lamellen bevestigd? Frezen in de verticale paal? Of latje op de paal en daar de lamel op?

Inzoomen op de foto, zijn hoekijzers van de Action, 10 voor €1,79

[timovd]

Is er een reden om de bescherming van de ventilator nog op de machine te houden? Wellicht heeft @Joris 407 e.e.a. uitgezocht?

[blb4]

wheli schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:01:
Hoe hebben jullie die lamellen bevestigd? Frezen in de verticale paal? Of latje op de paal en daar de lamel op?

Ik heb gewoon een scherm van de houthandel gebruikt.

[blb4]

Andrehj schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 12:36:
[...]

Als je in die kast geen interne afdichting hebt gemaakt, die ervoor zorgt dat lucht vanuit de ventilator alleen maar door de voorkant van de kast naar buiten kan, dan is dat ook geen wonder natuurlijk.
Die ene graad lijkt weinig, maar kost je wel rendement en dus geld. Ik zou die afdichting er alsnog tussen maken.

Ik was daar nog niet aan toe gekomen. Wilde ik deze periode doen maar met al die nattigheid laat ik 't nog maar ff zitten.

[Joris 407]

timovd schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 14:51:
Is er een reden om de bescherming van de ventilator nog op de machine te houden? Wellicht heeft @Joris 407 e.e.a. uitgezocht?

Ik mijn geval zit er nog veel ruimte tussen de lammellen en staat de pomp in de voortuin, dus ik hou hem erop. Verder niet uitgezocht of weghalen enig voordeel zou bieden.

[Joris 407]

wheli schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:01:
Hoe hebben jullie die lamellen bevestigd? Frezen in de verticale paal? Of latje op de paal en daar de lamel op?

Ik heb ook frames met de lammellen er van buitenaf aanvast geschroefd:

[Joris 407]

[Dylantje2]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 00:10:
[Afbeelding]

Hier de eerste voorbereidingen aan het treffen voor de 7kW J serie.
Ik ben zelf installateur en sinds kort Panasonic dealer.
In december ook een dag cursus gehad bij Panasonic dus heb wat basiskennis en ook
toegang tot alle info die handig kan zijn.
Leuke testcase om thuis zelf gelijk van het gas af te gaan
32mm geïsoleerde leidingen komen in mantelbuizen op 60cm diep liggen.
WP komt aan de zijkant van het huis te staan, daar heb ik de eerste buren pas op 10 meter dus dat is ideaal.

MOOI... Een dealer helemaal mooi.. Evt tzt onderdelen te bestellen?

[Dylantje2]

Speedy-Andre schreef op maandag 1 januari 2024 @ 15:46:
[...]

ik heb hem sinds november 2023 dus dat moet wel een J serie zijn.
Nog veel te ontdekken, ik heb met Node-Red wat grafieken betreft (draait net een beetje) nog weinig.
Het cloud spul is afgeschakeld, daar kan ik nu niks uit halen behalve wat historisch verbruik.

[Afbeelding]

Het is weer eens te warm buiten en met radiatoren is het toch wel snel aan/uit.
Er staan standaard 4 flinke radiatoren open (alles op de BG) en daar kan hij z'n 2500W net aan kwijt.
ik ben net in m'n eigen topic met de vorderingen bezig, daar post ik wat meer details en mijn plannen.
Het komt straks neer op een keus tussen HeishaMon rules en node-Red, doel is voorlopig de 7J temmen als hij start en het pendelen verminderen.
Zoals je ziet kan ik hem nu nog in de nacht uit laten, ik verlies maar een halve graad momenteel.
De stooklijn heb ik niet veel mee gedaan, die is default met een delta van 5K wat best goed gaat met silence 3.
Alleen bij opstarten is dat silence 1 omdat ie dan even gas kan geven tot ik hem op 3 zet.

Mwha..

Ik zou toch eens de TS lezen.
Inloggen op mijn grafieken.
Je pomp staat te stuiteren... kost je veel KWH en vermogen.

Kan vele malen beter lopen.
Dus een beetje tweaker.....

[Speedy-Andre]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 16:37:
[...]

Mwha..

Ik zou toch eens de TS lezen.
Inloggen op mijn grafieken.
Je pomp staat te stuiteren... kost je veel KWH en vermogen.

Kan vele malen beter lopen.
Dus een beetje tweaker.....

Ik zeg niet dat ie prima loopt, met dit warme weer en zo weinig vraag moet dat maar even.
Silence 3 e.d. werkt beperkt en ik kan denk ik met rules of Node-Red de starts verminderen.
Ik heb nog niet alles in beeld wat grafieken betreft zoals de (water) temperaturen tegen buiten en binnen afzetten.
Ik denk dat ie nu vrij snel weinig verschil tussen ta en tr ziet en uit gaat, de pomp mag hij op 20l/min doen maar dat duurt heel kort.

Jouw wp kan tot 200W (compressor) verbruik terug, mijn J doet 500W dus da's een mega verschil.

[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-Andre op 02-01-2024 16:55 ]

[Dylantje2]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 16:48:
[...]

Ik zeg niet dat ie prima loopt, met dit warme weer en zo weinig vraag moet dat maar even.
Silence 3 e.d. werkt beperkt en ik kan denk ik met rules of Node-Red de starts verminderen.
Ik heb nog niet alles in beeld wat grafieken betreft zoals de (water) temperaturen tegen buiten en binnen afzetten.
Ik denk dat ie nu vrij snel weinig verschil tussen ta en tr ziet en uit gaat, de pomp mag hij op 20l/min doen maar dat duurt heel kort.

Jouw wp kan tot 200W (compressor) verbruik terug, mijn J doet 500W dus da's een mega verschil.

Tip is zorg eerst voor goede grafieken met strakke lijnen.. Ga niet zomaar nr gebruiken om de pomp aan te sturen... Niemand heeft ervaring lang genoeg, om te kijken wat het dempen van de opstart enz is. Vaker gehoord, om dit juist niet te doen.

Plaats wat foto's van je hele systeem. Welke kranen, radiatoren enz
Geen bypas?

Als hij eenmaal goed loopt zul zeker andere grafieken hebben.
Deze geeft aan dat je gewoon opstart en naar vol vermogen..

Ik denk dat je met je stooklijn veel kunt bereiken.Juist is dit weer mooi, om te starten war.. Zonder teheromstaat.

Je T water? Staat wss hoog..
Gekeken bij mij??
Wat valt je op?

En je zult een reden gehad hebben voor de 7, dus prima machientje..

[Speedy-Andre]

Hij zwabbert tussen 29 en 36 en later op de dag nog lager, matig plaatje uit NR (ik weet nog niet hoe ik dat aanpas).



Ik koos de 7kW omdat ik merk dat de airco's het met 2x 3,5kW (1/3 minder bij vorst) niet redden en ik de optie open wil houden om tapwater te maken (dat kan voorlopig via de wpb spiraal).

Radiatoren hebben een Plieger thermostaatkraan zoals deze (type 21 radiator in huiskamer):



Een bypass is er niet tenzij dat onbedoeld ergens zo is, echter wordt alles warm zoals het hoort.
Grafieken enz. zou ik graag willen maar ik heb nog weinig voor elkaar gekregen.
Wel kan ik wat Domoticz nu heeft uit de HeishaMon toevoegen aan de export naar InfluxDb en dan in Grafana wat produceren (is er nu niet).

[Dre]

@Speedy-Andre

Op basis waarvan gaat jou J-serie aan- en uit (pendelen)? Mijn F-serie doet puur op basis van stooklijn (WAR) en bij +2°C overschrijding Ta voor meer dan 180 seconden gaat ie uit totdat Ta weer iets van 3°C onder Tr komt waarbij die uitschakelde.

Tussen 08:00u en 10:00u doe je wel erg vaak pendelen. Zeg ik notabene op minimale radiator capaciteit . Grafiek met Ta,Tr,Tb zou helpen.

[Speedy-Andre]

Haha ik ga aan de slag met de grafieken, ik kan nu geen goed antwoord geven
Ik sprak wel eerder een vermoeden uit dat mijn 7J stopt omdat ta en tr vrij snel bij elkaar komen maar dat probeer ik straks in grafieken te stoppen.
Hopelijk zie ik dan waar het door komt en kan ik dingen in de wp gaan aanpassen.

[ErikVers]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 17:47:
Haha ik ga aan de slag met de grafieken, ik kan nu geen goed antwoord geven
Ik sprak wel eerder een vermoeden uit dat mijn 7J stopt omdat ta en tr vrij snel bij elkaar komen maar dat probeer ik straks in grafieken te stoppen.
Hopelijk zie ik dan waar het door komt en kan ik dingen in de wp gaan aanpassen.

Begin eens met je target een graad of 4 omhoog te gooien je zal het verschil direct zien.

De komende koude dagen zal het niet zo nodig zijn om pendelen te voorkomen maar rond de 10 graden ga je dit wel te veel zien.

Wat mij betreft stuitert hij nu te veel. Ik zou juist eraf halen, kost je cop en die kun je beter stoppen in hoger target temp.

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 02-01-2024 18:56 ]

[Speedy-Andre]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 18:51:
[...]

Begin eens met je target een graad of 4 omhoog te gooien je zal het verschil direct zien.

De komende koude dagen zal het niet zo nodig zijn om pendelen te voorkomen maar rond de 10 graden ga je dit wel te veel zien.

Wat mij betreft stuitert hij nu te veel. Ik zou juist eraf halen, kost je cop en die kun je beter stoppen in hoger target temp.

Hij volgde deze stooklijn, even gekeken op de controller welke waarde wat is:

TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 40 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 32 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 10 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

Aangepast:

TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 45 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 32 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

De wp staat al weer een uur uit omdat de thermostaat geen vraag heeft (door het koken)..

[Maasluip]

Dylantje2 schreef op maandag 1 januari 2024 @ 15:31:
[...]

De vraag is wat je zoekt.....

Op de eerste plaats, een WP die zonder pendelen verwarmt.
Op de tweede plaats, zo efficient mogelijk, laag vermogen, lage Ta, hoge COP.

Wat is t buiten bij optie 1, hoeveel uren/dagen heb je gewacht met je optie 2.
Ik denk dat je te veel door elkaar doet. Een kraan dicht zou je ook je flow aan moeten passen.
Vaste T water waarom? je pomp is een master in moduleren.

Omdat ik aan het testen was wat de minimale Ta zou kunnen zijn. Dat kun je niet goed met een stooklijn doen want dan moet je gaan berekenen wat de Ta volgens de stooklijn bij die Tamb is. Kun je veel beter de Ta even vast zetten.

stille modus kost je veel ellende.

Waarom? Wat voor ellende? Net ook weer geprobeerd van 3 naar 2 te zetten. Dan blijft de WP langer op een hoger vermogen draaien en komt dus eerder in een situatie dat hij afschakelt.

Dus ik zou eerst proberen je pana zo mooi te laten zonder allerlei ellende en dan ps nr schakelingen of evt stille modus.

Ik heb geen idee wat je hiermee wil zeggen. Moet ik dan de Ta maar hoger en hoger zetten? Lijkt me logischer om te zoeken naar een lage Ta en hoe dat te realiseren is terwijl je toch het huis warm krijgt en houdt.

[redah]

Misschien een gekke vraag, maar is er ook zoiets als een 'te lange' run?

Mijn Panasonic (L-serie, 9kW, met dank aan @Carboy54 ) pruttelt nu 5 dagen achter elkaar continu met een richttemperatuur van 35 graden op zo'n 500-700watt en houdt daarmee het hele huis (4 verdiepingen) warm. In de nacht koelt het afhankelijk van de ruimte 0,5 (woonkamer) tot 1,5 graad (zolder) af, in de ochtend trekt hij dat met best wel wat gemak weer bij.

Ik lees overal dat je zo'n lang mogelijke runs wil, zo min mogelijk start-stops voor de compressor, maar kan het kwaad als de pomp dus wekenlang 24/7 draait?

Qua efficientie ben ik eigenlijk best tevreden, het kan vast beter maar het kost me volgens Home Assistant nu €4,50 per dag om het huis op 20 graden te houden, terwijl datzelfde me rond de €12 kostte met gas

[Dylantje2]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 17:42:
Hij zwabbert tussen 29 en 36 en later op de dag nog lager, matig plaatje uit NR (ik weet nog niet hoe ik dat aanpas).

[Afbeelding]

Ik koos de 7kW omdat ik merk dat de airco's het met 2x 3,5kW (1/3 minder bij vorst) niet redden en ik de optie open wil houden om tapwater te maken (dat kan voorlopig via de wpb spiraal).

Radiatoren hebben een Plieger thermostaatkraan zoals deze (type 21 radiator in huiskamer):

[Afbeelding]

Een bypass is er niet tenzij dat onbedoeld ergens zo is, echter wordt alles warm zoals het hoort.
Grafieken enz. zou ik graag willen maar ik heb nog weinig voor elkaar gekregen.
Wel kan ik wat Domoticz nu heeft uit de HeishaMon toevoegen aan de export naar InfluxDb en dan in Grafana wat produceren (is er nu niet).

Hier gaat het al mis.. Stop aub met je nr dashbord [ met de daarbij behorende settings], wat voor ervaringsdeskundige is. Of gebruik je ECHT alleen de grafiek. Niet de nr besturing.

Je kranen kunnen eigenlijk echt niet, en dan vooral zoals ze nu ook nog zitten.
De thermostaat zit boven de leidingen, beetje warmte kraan dicht, wp stuitert.
Je systeem zou ZONDER thermostaat kranen moeten.
Daarnaast je radiatoren onder boven, terwijl kruislings allerbeste optie is.
Ik weet niet hoe handig je bent, maar dat zou je eerste klus moeten worden.
Themostaat eruit, kruislinks aansluiten In boven en uit onder. En voetventiel erbij plaatsen.

Je aanschaf had beter doordacht gemoeten, via de koevlaas formule,.
Maar je hebt een 7 die nooit meer weggeven hahah

Stook je war only? Doe dat aub, als je die goed hebt lopen kun je altijd nog over war thermostaat
En wat is je stooklijn?

[Dylantje2]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 17:47:
Haha ik ga aan de slag met de grafieken, ik kan nu geen goed antwoord geven
Ik sprak wel eerder een vermoeden uit dat mijn 7J stopt omdat ta en tr vrij snel bij elkaar komen maar dat probeer ik straks in grafieken te stoppen.
Hopelijk zie ik dan waar het door komt en kan ik dingen in de wp gaan aanpassen.

Maak een schema van je systeem, wat zit waar...
Heb je hem rechtstreeks op je systeem of buffervat?
Wat zit waar en welke diktes?
Alleen radiatoren?
Enz enz

Meer info is beter.

[ErikVers]

redah schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:27:
Misschien een gekke vraag, maar is er ook zoiets als een 'te lange' run?

Mijn Panasonic (L-serie, 9kW, met dank aan @Carboy54 ) pruttelt nu 5 dagen achter elkaar continu met een richttemperatuur van 35 graden op zo'n 500-700watt en houdt daarmee het hele huis (4 verdiepingen) warm. In de nacht koelt het afhankelijk van de ruimte 0,5 (woonkamer) tot 1,5 graad (zolder) af, in de ochtend trekt hij dat met best wel wat gemak weer bij.

Ik lees overal dat je zo'n lang mogelijke runs wil, zo min mogelijk start-stops voor de compressor, maar kan het kwaad als de pomp dus wekenlang 24/7 draait?

Qua efficientie ben ik eigenlijk best tevreden, het kan vast beter maar het kost me volgens Home Assistant nu €4,50 per dag om het huis op 20 graden te houden, terwijl datzelfde me rond de €12 kostte met gas

Nee hoor geen probleem, mooi juist 👍
Wel zou je dan eens nachtverlaging kunnen testen of via klokprogramma uit, of via twee graden lager op een thermostaat. Doe dit dan tussen 24:00/10:00 en probeer vooral niet rond zonsopkomst te draaien.

Gaat je veel defrost schelen en geeft een veel hogere cop ivm verschil dag en nacht temperaturen.

[Dylantje2]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:25:
[...]

Op de eerste plaats, een WP die zonder pendelen verwarmt.
Op de tweede plaats, zo efficient mogelijk, laag vermogen, lage Ta, hoge COP.


[...]

Omdat ik aan het testen was wat de minimale Ta zou kunnen zijn. Dat kun je niet goed met een stooklijn doen want dan moet je gaan berekenen wat de Ta volgens de stooklijn bij die Tamb is. Kun je veel beter de Ta even vast zetten.


[...]
Waarom? Wat voor ellende? Net ook weer geprobeerd van 3 naar 2 te zetten. Dan blijft de WP langer op een hoger vermogen draaien en komt dus eerder in een situatie dat hij afschakelt.


[...]
Ik heb geen idee wat je hiermee wil zeggen. Moet ik dan de Ta maar hoger en hoger zetten? Lijkt me logischer om te zoeken naar een lage Ta en hoe dat te realiseren is terwijl je toch het huis warm krijgt en houdt.

1
Kan heel goed...
Pendelen zit bijna altijd in de settings/je systeem. Dus daar veel meer info over aub anders kansloos om je verder te helpen. [ zie meerdere hier in dit topic ] [ foto's en schema's met diktes, vaten,, ventielen kranen enz enz ]

Efficiënt kan pas als je systeem goed is ingeregeld, dus dat kom pas later.
Heb je grafieken te delen?

COP is niet zo interessant, die komt vanzelf als je hem goed inregelt.

2
Klopt niet wat je zegt.
Ga over op war only, zet je stooklijn zoals in ts staat.
Zorg dat je systeem de flow heeft die je wp vraagt[ staat op je pomp] Vanuit hier ga je werken.
En zorg dat je ta en tr van al radiatoren/lichamen ga meten/vergelijken. [ tweakers waterzijdig inregel topic ] Verschil is je wp WILT een mooie gelijke tr hebben van alle radiatoren.

3, in topic al veel over gehad, en wat nog beter was, veel verschillen gemeten. Sillent kost je vermogen en kost je kwh, omdat de pomp tegen gewerkt wordt. Dit gebruik je alleen in noodgevallen/klachten. van de buren :-)
Daarnaast verklaart de sillent dus je minder stuiterende pomp, omdat hij afgevlakt wordt.

4
Ik ga er vanuit dat je dit hebt lopen..:
Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen
En dat moet je niet willen als start

als je serieus wilt dat ik je verder helpt bovenste stappen uitvoeren. Kost je 2 a 3 winters om hem optimaal te laten lopen, vooral in een setting die met Gasketel gewerkt heeft. Nieuwe setting is anders.

Foto's info enz enz aub

[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 02-01-2024 20:56 ]

[Dylantje2]

redah schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:27:
Misschien een gekke vraag, maar is er ook zoiets als een 'te lange' run?

Mijn Panasonic (L-serie, 9kW, met dank aan @Carboy54 ) pruttelt nu 5 dagen achter elkaar continu met een richttemperatuur van 35 graden op zo'n 500-700watt en houdt daarmee het hele huis (4 verdiepingen) warm. In de nacht koelt het afhankelijk van de ruimte 0,5 (woonkamer) tot 1,5 graad (zolder) af, in de ochtend trekt hij dat met best wel wat gemak weer bij.

Ik lees overal dat je zo'n lang mogelijke runs wil, zo min mogelijk start-stops voor de compressor, maar kan het kwaad als de pomp dus wekenlang 24/7 draait?

Qua efficientie ben ik eigenlijk best tevreden, het kan vast beter maar het kost me volgens Home Assistant nu €4,50 per dag om het huis op 20 graden te houden, terwijl datzelfde me rond de €12 kostte met gas

Kijk in mijn systeem.. Huis uit 1992, isolatie waardes uit die tijd dus....
radiatoren, en klein stukje keuken vloerverwarming.

Hij wil naar 35 graden, mijn huis warm met 28-30 graden???? Hoe zou dat kunnen/

[redah]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:00:
[...]


Kijk in mijn systeem.. Huis uit 1992, isolatie waardes uit die tijd dus....
radiatoren, en klein stukje keuken vloerverwarming.

Hij wil naar 35 graden, mijn huis warm met 28-30 graden???? Hoe zou dat kunnen/

Ik weet niet precies wat je wil zeggen... Vind je mijn 35 graden teveel en zou ik het met 30 moeten kunnen? Is jouw huis dan ook vrijstaand en 4 volledige verdiepingen/woonlagen met in totaal meer dan 1000m3 inhoud?

[Maikie18]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:13:
[...]

Hij volgde deze stooklijn, even gekeken op de controller welke waarde wat is:

TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 40 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 32 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 10 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

Aangepast:

TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 45 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 32 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

De wp staat al weer een uur uit omdat de thermostaat geen vraag heeft (door het koken)..

Ligt het aan mij / de benaming? Want zo interpreteer ik het alsnog je war verkeerd om staat. 45@15 en 32@-10

[Dylantje2]

redah schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:07:
[...]


Ik weet niet precies wat je wil zeggen... Vind je mijn 35 graden teveel en zou ik het met 30 moeten kunnen? Is jouw huis dan ook vrijstaand en 4 volledige verdiepingen/woonlagen met in totaal meer dan 1000m3 inhoud?

Stook je op war ?
Meer info over je systeem nodig..
En ja vind 35 best hoog voor een wp. Hoeveel stook je dan bij -10?
Je zult hem gekocht hebben omdat je de koevlaas formule hebt toegpast.
Dan gaat het om je afgifte per verdieping oid, dat is bepalend voor hoe warm je het krijgt.
Mijn huis vrijstaand, 3 verdiepingen zoals gezegd zegt een bouwjaar meer dan het aantal lagen. Een huisje it 1900 of een verdiepingen huis uit 2022...
https://www.polderhuis.org/
Held brambos :-)

[ErikVers]

Maikie18 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:09:
[...]

Ligt het aan mij / de benaming? Want zo interpreteer ik het alsnog je war verkeerd om staat. 45@15 en 32@-10

Haha ja scherp, klopt!
@Speedy-Andre heb je hem echt zo staan?
De bovenste twee waarde (40 en 32) moet je omdraaien. High staat voor hoge buitentemp

Als ik je een tip mag geven zet hem eens op;
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 45 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 10 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

[ Voor 26% gewijzigd door ErikVers op 02-01-2024 21:22 ]

[Carboy54]

redah schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:27:
Misschien een gekke vraag, maar is er ook zoiets als een 'te lange' run?

Mijn Panasonic (L-serie, 9kW, met dank aan @Carboy54 ) pruttelt nu 5 dagen achter elkaar continu met een richttemperatuur van 35 graden op zo'n 500-700watt en houdt daarmee het hele huis (4 verdiepingen) warm. In de nacht koelt het afhankelijk van de ruimte 0,5 (woonkamer) tot 1,5 graad (zolder) af, in de ochtend trekt hij dat met best wel wat gemak weer bij.

Ik lees overal dat je zo'n lang mogelijke runs wil, zo min mogelijk start-stops voor de compressor, maar kan het kwaad als de pomp dus wekenlang 24/7 draait?

Qua efficientie ben ik eigenlijk best tevreden, het kan vast beter maar het kost me volgens Home Assistant nu €4,50 per dag om het huis op 20 graden te houden, terwijl datzelfde me rond de €12 kostte met gas

Geen probleem hier dromen veel tweakers van met dit warme weer :-)

[Maasluip]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:55:
[...]


1
Kan heel goed...
Pendelen zit bijna altijd in de settings/je systeem. Dus daar veel meer info over aub anders kansloos om je verder te helpen. [ zie meerdere hier in dit topic ] [ foto's en schema's met diktes, vaten,, ventielen kranen enz enz ]

Efficiënt kan pas als je systeem goed is ingeregeld, dus dat kom pas later.
Heb je grafieken te delen?

COP is niet zo interessant, die komt vanzelf als je hem goed inregelt.

2
Klopt niet wat je zegt.
Ga over op war only, zet je stooklijn zoals in ts staat.
Zorg dat je systeem de flow heeft die je wp vraagt[ staat op je pomp] Vanuit hier ga je werken.
En zorg dat je ta en tr van al radiatoren/lichamen ga meten/vergelijken. [ tweakers waterzijdig inregel topic ] Verschil is je wp WILT een mooie gelijke tr hebben van alle radiatoren.

3, in topic al veel over gehad, en wat nog beter was, veel verschillen gemeten. Sillent kost je vermogen en kost je kwh, omdat de pomp tegen gewerkt wordt. Dit gebruik je alleen in noodgevallen/klachten. van de buren :-)
Daarnaast verklaart de sillent dus je minder stuiterende pomp, omdat hij afgevlakt wordt.

4
Ik ga er vanuit dat je dit hebt lopen..:
Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen
En dat moet je niet willen als start

als je serieus wilt dat ik je verder helpt bovenste stappen uitvoeren. Kost je 2 a 3 winters om hem optimaal te laten lopen, vooral in een setting die met Gasketel gewerkt heeft. Nieuwe setting is anders.

Foto's info enz enz aub

Ten eerste: ik weet niet welke richting je me uit wil duwen, maar ik postte alleen iets wat ik een beetje opmerkelijk vond.

1: pendelen betekent voor mij niet uitgaan omdat de ruimtetemperatuur is bereikt, pendelen is dat de WP uitgaat omdat de Ta bereikt is zonder dat de ruimtetemperatuur bereikt is. Dus je moet zien te vinden wat de laagste Ta is. En dat doe je makkelijker door
2: te weten wat je Ta is zonder van een stooklijn afhankelijk te zijn. Stooklijn is om de Ta hoger te zetten als het kouder is. Daar ben ik nog niet naar op zoek. En met een stooklijn weet je niet wat de Ta is want die is afhankelijk van de stooklijn en de buitentemperatuur.
3: ik zie nu al dat als hij niet op silent staat de WP op een hoger vermogen draait. Als ik daarmee het zelfde verwarmingsvermogen krijg dan heb ik een lagere COP en een hoger verbruik. Als ik daarmee een hoger verwarmingsvermogen krijg dan ben ik daar niet naar op zoek want ik wil eigenlijk een lager verwarmingsvermogen.
4: nog niet. Nu nog alleen met de Panasonic thermostaat, kWh meter en Ta en Tr metingen op CV buizen binnen.

[Speedy-Andre]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:41:
[...]


Hier gaat het al mis.. Stop aub met je nr dashbord [ met de daarbij behorende settings], wat voor ervaringsdeskundige is. Of gebruik je ECHT alleen de grafiek. Niet de nr besturing.

Je kranen kunnen eigenlijk echt niet, en dan vooral zoals ze nu ook nog zitten.
De thermostaat zit boven de leidingen, beetje warmte kraan dicht, wp stuitert.
Je systeem zou ZONDER thermostaat kranen moeten.
Daarnaast je radiatoren onder boven, terwijl kruislings allerbeste optie is.
Ik weet niet hoe handig je bent, maar dat zou je eerste klus moeten worden.
Themostaat eruit, kruislinks aansluiten In boven en uit onder. En voetventiel erbij plaatsen.

Je aanschaf had beter doordacht gemoeten, via de koevlaas formule,.
Maar je hebt een 7 die nooit meer weggeven hahah

Stook je war only? Doe dat aub, als je die goed hebt lopen kun je altijd nog over war thermostaat
En wat is je stooklijn?

Sorry hoor maar ik ga niet alles (nog verder) overhoop gooien, de radiatoren zijn nu eenmaal ooit op deze manier geplaatst met de leidingen naast elkaar direct de betonnen vloer in.
Kruislings maken betekent of zichtbare leidingen of de vloer openbreken
Bovendien meten de (slimme) knoppen alleen en heb ik ze ver boven de gewenste temperatuur ingesteld (altijd open).
De knop zit trouwens horizontaal naar links, niet omhoog of kijk je naar een ander plaatje?
Op het (enige) radiator plaatje kan je onderin nog net een voetventiel zien, elders meld ik zelfs nog dat ik ga kijken hoe ze staan.
De koevlaas formule heb ik natuurlijk ook gecheckt, naar boven afgerond kom ik op 6,2kW uit en ik wil eventueel nog ruimte voor tapwater.

Op dit moment stook ik (mede) met de controller thermostaat, ik weet niet of dat WAR is maar denk het wel.
Zonder de thermostaat zou hij mogelijk door stoken terwijl er geen vraag is.

De (net aangepaste) stooklijn heb ik volgens mij een post later vermeld, niet met een plaatje maar met gegevens uit de HeishaMon omdat ik die snel kon copy/pasten.

Al die informatie had ik met het cloud spul zo kunnen oproepen maar ja ik wil ook de andere opties testen en vooral alles zelf loggen zodat ik er meer mee kan.
HeishaMon en NR zijn nu nog passief, ik haal er informatie mee op voor o.a. Domoticz en ik kan eventueel wat knoppen indrukken.

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:43:
[...]


Maak een schema van je systeem, wat zit waar...
Heb je hem rechtstreeks op je systeem of buffervat?
Wat zit waar en welke diktes?
Alleen radiatoren?
Enz enz

Meer info is beter.

Dat kan wel met een lijstje, wat ik ook in m'n eigen topic heb staan:

- Flexen en 28mm staal van de wp naar een t-stuk waar 2x 22mm op zit voor beneden en boven
- Beneden en boven zit een soort verdeler waar vandaan de leidingen de vloer in gaan
- Rechtstreek erop, geen buffervat zoals ik in diverse topics las
- Alleen radiatoren

Je doet een hoop aannames, neem eens de tijd om dingen door te lezen zodat je conclusies iets beter zijn.

Ik heb de wp pas sinds half december draaien omdat er een reparatie aan vooraf ging (DOA).
Die reparatie heb ik eigenhandig getroubleshoot en Rjtec was het eens met mijn bevindingen waarna hij een board stuurde dat ik zelf plaatste en inderdaad de boosdoener was.
Vervolgens kon ik draaien met eerst het cloud spul zodat Rjtec mee kon kijken.
Toen dat afgerond was kon ik m'n HeishaMon gaan testen maar eerst heb ik de wp zodanig ingesteld dat m'n huis warm werd.
Het finetunen begint nu pas en de speeltjes zoals NR doen momenteel nog niks anders dan uitlezen.
Hopelijk is het nu iets duidelijker, ik verzuip in de informatie en termen waar ik handen en voeten aan probeer te geven

[gerard053]

Setpoint versus Final water temperature.


Verkeerde post -

[ Voor 98% gewijzigd door gerard053 op 02-01-2024 21:59 ]

[Speedy-Andre]

Maikie18 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:09:
[...]

Ligt het aan mij / de benaming? Want zo interpreteer ik het alsnog je war verkeerd om staat. 45@15 en 32@-10

Misschien heb ik een bug in de HeishaMon ontdekt?

[ErikVers]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:33:
[...]

Misschien heb ik een bug in de HeishaMon ontdekt?

Ik denk het niet want ik checkte het ff voordat ik het poste in mijn eigen heishamon. Anders kijk je ff voor de zekerheid op je controller hoe hij loopt, post gerust ff een foto van je war.

[Carboy54]

redah schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:07:
[...]


Ik weet niet precies wat je wil zeggen... Vind je mijn 35 graden teveel en zou ik het met 30 moeten kunnen? Is jouw huis dan ook vrijstaand en 4 volledige verdiepingen/woonlagen met in totaal meer dan 1000m3 inhoud?

Vergeet niet te melden dat je met een parallel buffer werkt met verschillende temperaturen dat maakt het verschil.

[Dylantje2]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:28:
[...]


Ten eerste: ik weet niet welke richting je me uit wil duwen, maar ik postte alleen iets wat ik een beetje opmerkelijk vond.

1: pendelen betekent voor mij niet uitgaan omdat de ruimtetemperatuur is bereikt, pendelen is dat de WP uitgaat omdat de Ta bereikt is zonder dat de ruimtetemperatuur bereikt is. Dus je moet zien te vinden wat de laagste Ta is. En dat doe je makkelijker door
2: te weten wat je Ta is zonder van een stooklijn afhankelijk te zijn. Stooklijn is om de Ta hoger te zetten als het kouder is. Daar ben ik nog niet naar op zoek. En met een stooklijn weet je niet wat de Ta is want die is afhankelijk van de stooklijn en de buitentemperatuur.
3: ik zie nu al dat als hij niet op silent staat de WP op een hoger vermogen draait. Als ik daarmee het zelfde verwarmingsvermogen krijg dan heb ik een lagere COP en een hoger verbruik. Als ik daarmee een hoger verwarmingsvermogen krijg dan ben ik daar niet naar op zoek want ik wil eigenlijk een lager verwarmingsvermogen.
4: nog niet. Nu nog alleen met de Panasonic thermostaat, kWh meter en Ta en Tr metingen op CV buizen binnen.

Duwen niet, maar verder helpen met je wens.

Als je goed wilt starten moet je dat juist met WAR doen en verder niets. Met dit weer weinig te verliezen, als het koud is je systeem werkt niet, kun je altijd vaste t water instellen.

Je hebt een shift knop waarmee je mooi op je stooklijn kunt anticiperen.
Je aannames 1,2,3 en 4 kloppen niet, helaas.
1 kan veel meer redenen hebben
2 je bent er juist wel naar op zoek, want door war heb altijd variabelen. Het gaat om t binnen, hoe hij er komt bepaal je door je stooklijn.
3 praat je dingen door elkaar, sillent, kost gewoon kwh, kost het je kwh kost het cop enz
4 pas op thermostaat en de sensoren van pana kloppen niet, pure indicatie, hang een binnen thermometer op.

Er zijn zoveel variabelen, waarmee je moet spelen.
Wat is flow haaltje systeem, en welke wilt je pomp., welke kranen zoals eerder aangeven, buffervat of niet.
De start is heel simpel al je kranen ventielen enz enz open, je tr in een grafiek zetten. [ en hier delen.. ]
Je flow op de gevraagde flow van de pana..
Dan 1 voor 1 je tr gaan knijpen zodat ze bij elkaar komen, telkens je flow bijstellen. [ zie mijn grafieken]
Dt 2 of 5 als je dat je wilt.

Maar zonder grafieken is bijna niet te doen, of een ir meter gebruiken met een excel lijstje

[Carboy54]

gerard053 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:31:
Setpoint versus Final water temperature.

Softstart laat momenteel een Setpoint zien van 29C.
Ik probeer te begrijpen waarom ik 1 graad verschil zie met Outlet setpoint = 30C (in Home tab). Final water temperature is 29C.

[Afbeelding]

In de log zie ik het laatste MQTT command:
02/01 19:10:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (function RTC)
Daarna alleen Function RTC: Correction change: zonder nieuwe SP berekening. @edterbak Is dit een bewuste functie om het aantal MQTT berichten te beperken? MQTT count today = 62

RTC komt van de Pana controller.

Log:
02/01 19:32:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:32:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:30:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:30:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:29:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:29:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:26:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:26:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:20:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:20:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:20:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:20:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:18:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:18:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:17:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:16:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:16:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:16:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:15:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:15:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:14:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:14:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:14:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:12:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:12:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:12:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:10:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:10:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (function RTC)
02/01 19:09:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/01 19:09:50 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/01 19:09:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
02/01 19:09:45 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
02/01 19:09:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/01 19:09:35 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/01 19:09:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
02/01 19:09:00 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
02/01 19:09:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:08:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)

Lijkt mij meer iets voor het heishamon topic. Dit geeft hier teveel onnodige ruis.

[Maasluip]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:38:
[...]


Duwen niet, maar verder helpen met je wens.

Als je goed wilt starten moet je dat juist met WAR doen en verder niets. Met dit weer weinig te verliezen, als het koud is je systeem werkt niet, kun je altijd vaste t water instellen.

Je hebt een shift knop waarmee je mooi op je stooklijn kunt anticiperen.
Je aannames 1,2,3 en 4 kloppen niet, helaas.
1 kan veel meer redenen hebben

Ongetwijfeld. Maar als ik de thermostaat op 20 heb staan, het is 18 graden en de WP gaat uit omdat de Ta bereikt is dan noem ik dat pendelen, en dat is omdat de Ta te laag is. De WP draait op zijn minimale vermogen en kan de warmte niet kwijt. Pendelen.

Als de thermostaat op 20 staat en het is 20 en de WP gaat uit dan noem ik dat niet pendelen.

2 je bent er juist wel naar op zoek, want door war heb altijd variabelen. Het gaat om t binnen, hoe hij er komt bepaal je door je stooklijn.

Nee, ik ben op zoek naar de laagste Ta. Niets anders. Hoe ik het warm krijg (hoe hoog de Ta moet zijn bij bepaalde buitentemperaturen) komt later. Met een stooklijn is het veel lastiger de laagste Ta te bepalen omdat, nogmaals, je elke keer naar de buitentemperatuur moet kijken en de stooklijn moet bekijken om te weten welke Ta de WP nu eigenlijk geeft.

[Maikie18]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:45:
[...]

Ongetwijfeld. Maar als ik de thermostaat op 20 heb staan, het is 18 graden en de WP gaat uit omdat de Ta bereikt is dan noem ik dat pendelen, en dat is omdat de Ta te laag is. De WP draait op zijn minimale vermogen en kan de warmte niet kwijt. Pendelen.

Als de thermostaat op 20 staat en het is 20 en de WP gaat uit dan noem ik dat niet pendelen.


[...]

Nee, ik ben op zoek naar de laagste Ta. Niets anders. Hoe ik het warm krijg (hoe hoog de Ta moet zijn bij bepaalde buitentemperaturen) komt later. Met een stooklijn is het veel lastiger de laagste Ta te bepalen omdat, nogmaals, je elke keer naar de buitentemperatuur moet kijken en de stooklijn moet bekijken om te weten welke Ta de WP nu eigenlijk geeft.

Maar die laagste Ta is afhankelijk van tbuiten om binnen de gewenste temperatuur te bereiken

[klump4u]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:19:
[...]

Haha ja scherp, klopt!
@Speedy-Andre heb je hem echt zo staan?
De bovenste twee waarde (40 en 32) moet je omdraaien. High staat voor hoge buitentemp

Als ik je een tip mag geven zet hem eens op;
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 45 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 10 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

Lijkt me toch van niet, mijn settings.

[Dylantje2]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:45:
[...]

Ongetwijfeld. Maar als ik de thermostaat op 20 heb staan, het is 18 graden en de WP gaat uit omdat de Ta bereikt is dan noem ik dat pendelen, en dat is omdat de Ta te laag is. De WP draait op zijn minimale vermogen en kan de warmte niet kwijt. Pendelen.

Als de thermostaat op 20 staat en het is 20 en de WP gaat uit dan noem ik dat niet pendelen.


[...]

Nee, ik ben op zoek naar de laagste Ta. Niets anders. Hoe ik het warm krijg (hoe hoog de Ta moet zijn bij bepaalde buitentemperaturen) komt later. Met een stooklijn is het veel lastiger de laagste Ta te bepalen omdat, nogmaals, je elke keer naar de buitentemperatuur moet kijken en de stooklijn moet bekijken om te weten welke Ta de WP nu eigenlijk geeft.

1
Je neemt aan dat je gelijk hebt, maar hij gaat om veel setpoints uit dan je denkt dus zeker niet alleen door een te lage Ta. mss eerder door te hoge? Te weinig flow? en zo zijn er nog wel wat...
2
In mijn ogen bekijk je het verkeerd.
Juist via war, kun je je stooklijn laag zetten en doet hij alles vanzelf.
Het gaat toch om je T binnen, en dat wil bereiken met de laagste Ta, dat kun je instellen met een stooklijn, daar heeft een thermostaat niets mee te maken.
als je T binnen kunt halen met 20 graden, waarom wil je dan anders?
Te koud, shit en weet je dat je iets hoger moet met je stooklijn.
Te warm shift- en weet je dat een keer je stooklijn aan moet passen.

[Maasluip]

Maikie18 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:49:
[...]

Maar die laagste Ta is afhankelijk van tbuiten om binnen de gewenste temperatuur te bereiken

Dat weet ik, maar ik herhaal mijzelf: daar ben ik nog niet naar op zoek. Ik heb er niks aan om de Ta op 30 te zetten als de WP zijn warmte niet kwijt kan.

[Dylantje2]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:51:
[...]

Dat weet ik, maar ik herhaal mijzelf: daar ben ik nog niet naar op zoek. Ik heb er niks aan om de Ta op 30 te zetten als de WP zijn warmte niet kwijt kan.

Vandaar t30 te hoog is.
Maar wat is de reden dat hij het niet kwijt kan....zoek daar eens naar

[ErikVers]

klump4u schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:50:
[...]

Lijkt me toch van niet, mijn settings.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hey das vreemd in mijn controller staat hij ook gewoon goed en in heishamon mqtt waarde toch echt de bovenste waarde die van de warme buitentemp 🙈

Anyway @Speedy-Andre 35 om 45 zou ik als target in je controller instellen bij 10 om -10 buiten 👍✅

Mocht hij blijven pendelen zou je de 35 nog 1,2 graden kunnen verhogen.
Beter is natuurlijk on je afgifte te gaan vergroten zodat target temp juist naar beneden kan

[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 02-01-2024 21:56 ]

[Maasluip]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:51:
[...]

Te koud, shit en weet je dat je iets hoger moet met je stooklijn.
Te warm shift- en weet je dat een keer je stooklijn aan moet passen.

Ten eerste, zie mijn vorige antwoord, daar ben ik nog niet naar op zoek.
Ten tweede, dan moet ik weten wat de buitentemperatuur is voordat ik weet welk punt van de stooklijn niet goed is.

We praten volgens mij straal langs elkaar heen, laat maar zitten. Ik maak een simpele observatie en waar jij mee komt ben ik helemaal niet mee bezig.

[Maasluip]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:53:
[...]


Vandaar t30 te hoog is.
Maar wat is de reden dat hij het niet kwijt kan....zoek daar eens naar

Te hoog? Te laag! Hoezo kan 30 graden te hoog zijn als de WP niet zo'n lage watertemperatuur kan produceren!?
Nogmaals, er gaat hier iets volkomen langs elkaar heen.

[klump4u]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:53:
[...]


Hey das vreemd in mijn controller staat hij ook gewoon goed en in heishamon mqtt waarde toch echt de bovenste waarde die van de warme buitentemp 🙈

Anyway @Speedy-Andre 35 om 45 zou ik als target in je controller instellen bij 10 om -10 buiten 👍✅

Mocht hij blijven pendelen zou je de 35 nog 1,2 graden kunnen verhogen.
Beter is natuurlijk on je afgifte te gaan vergroten zodat target temp juist naar beneden kan

Heishamon versie 3.2.2 draai ik.

[Speedy-Andre]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:19:
[...]

Haha ja scherp, klopt!
@Speedy-Andre heb je hem echt zo staan?
De bovenste twee waarde (40 en 32) moet je omdraaien. High staat voor hoge buitentemp

Als ik je een tip mag geven zet hem eens op;
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 45 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 10 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C

Ik heb jouw getallen er ingezet, mijn wijziging was 40 naar 45 en 10 naar 15, meer niet.
Voor jouw getallen hoefde ik alleen 15 naar 10 te doen en 32 naar 35.

Hmm nu lees ik dat ik toch niet gek ben, zou er iets met de terminologie niet kloppen?

klump4u schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:50:
[...]

Lijkt me toch van niet, mijn settings.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Haha zo staat het bij mij ook (3.1.1)

[ErikVers]

klump4u schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:58:
[...]

Heishamon versie 3.2.2 draai ik.

Ok ik vast een oudere versie:

[ErikVers]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:02:
[...]


[Afbeelding]

Ik heb jouw getallen er ingezet, mijn wijziging was 40 naar 45 en 10 naar 15, meer niet.
Voor jouw getallen hoefde ik alleen 15 naar 10 te doen en 32 naar 35.

Hmm nu lees ik dat ik toch niet gek ben, zou er iets met de terminologie niet kloppen?


[...]

Haha zo staat het bij mij ook (3.1.1)

Ok maakt voor je pendel vraag niet zoveel uit, daar doet enkel die 32 naar 35 aanpassing iets.

[Maikie18]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:51:
[...]

Dat weet ik, maar ik herhaal mijzelf: daar ben ik nog niet naar op zoek. Ik heb er niks aan om de Ta op 30 te zetten als de WP zijn warmte niet kwijt kan.

Maar die laagste Ta waar je naar op zoek bent veranderd telkens want die is o.a afhankelijk van de buitentemperatuur. Dus hoe wil je die vinden dan. Je moet het dan mogelijk eerst theoretisch gaan benaderen als startpunt

[ErikVers]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:56:
[...]

Te hoog? Te laag! Hoezo kan 30 graden te hoog zijn als de WP niet zo'n lage watertemperatuur kan produceren!?
Nogmaals, er gaat hier iets volkomen langs elkaar heen.

Als dat de temp is waarop je vind dat hij te vaak uit en weer uit slaat dan is die inderdaad te laag voor jouw afgifte systeem. Let wel dat een run per uur best prima kan zijn. Ik ga niet voor prima en zou hem dat iets verhogen.

[Dylantje2]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:29:
[...]


Sorry hoor maar ik ga niet alles (nog verder) overhoop gooien, de radiatoren zijn nu eenmaal ooit op deze manier geplaatst met de leidingen naast elkaar direct de betonnen vloer in.
Kruislings maken betekent of zichtbare leidingen of de vloer openbreken
Bovendien meten de (slimme) knoppen alleen en heb ik ze ver boven de gewenste temperatuur ingesteld (altijd open).
De knop zit trouwens horizontaal naar links, niet omhoog of kijk je naar een ander plaatje?
Op het (enige) radiator plaatje kan je onderin nog net een voetventiel zien, elders meld ik zelfs nog dat ik ga kijken hoe ze staan.
De koevlaas formule heb ik natuurlijk ook gecheckt, naar boven afgerond kom ik op 6,2kW uit en ik wil eventueel nog ruimte voor tapwater.

Op dit moment stook ik (mede) met de controller thermostaat, ik weet niet of dat WAR is maar denk het wel.
Zonder de thermostaat zou hij mogelijk door stoken terwijl er geen vraag is.

De (net aangepaste) stooklijn heb ik volgens mij een post later vermeld, niet met een plaatje maar met gegevens uit de HeishaMon omdat ik die snel kon copy/pasten.

Al die informatie had ik met het cloud spul zo kunnen oproepen maar ja ik wil ook de andere opties testen en vooral alles zelf loggen zodat ik er meer mee kan.
HeishaMon en NR zijn nu nog passief, ik haal er informatie mee op voor o.a. Domoticz en ik kan eventueel wat knoppen indrukken.


[...]

Dat kan wel met een lijstje, wat ik ook in m'n eigen topic heb staan:

- Flexen en 28mm staal van de wp naar een t-stuk waar 2x 22mm op zit voor beneden en boven
- Beneden en boven zit een soort verdeler waar vandaan de leidingen de vloer in gaan
- Rechtstreek erop, geen buffervat zoals ik in diverse topics las
- Alleen radiatoren

Je doet een hoop aannames, neem eens de tijd om dingen door te lezen zodat je conclusies iets beter zijn.

Ik heb de wp pas sinds half december draaien omdat er een reparatie aan vooraf ging (DOA).
Die reparatie heb ik eigenhandig getroubleshoot en Rjtec was het eens met mijn bevindingen waarna hij een board stuurde dat ik zelf plaatste en inderdaad de boosdoener was.
Vervolgens kon ik draaien met eerst het cloud spul zodat Rjtec mee kon kijken.
Toen dat afgerond was kon ik m'n HeishaMon gaan testen maar eerst heb ik de wp zodanig ingesteld dat m'n huis warm werd.
Het finetunen begint nu pas en de speeltjes zoals NR doen momenteel nog niks anders dan uitlezen.
Hopelijk is het nu iets duidelijker, ik verzuip in de informatie en termen waar ik handen en voeten aan probeer te geven

Een doa de angst van iedereen, netjes dat je hem zo weer werkend hebt kunnen krijgen..

Heishamon en je cloud kunnen gelijktijdige werken.. [ als je de goede aansluitingen hebt, tegenwoordig ]

De aanname die ik deed ging over die nr wat ik zag, als dat niet zo is... Maar die nr doet meer dan je denkt, dus zou ik zeker niet gebruiken als starter.
Ik lees geen ander prive topics, kost teveel tijd, en minder mensen reageren erop. Juist daarom dit algemene pana gebruikers topic gestart, gebruikers met ervaringen.

De kraan zit horizontaal, daaronder zit je aanvoer, warmte stijgt op in je kraan. Dus vertekend beeld.
Daarnaast gaat het niet eens om je setting van de kraan, maar de doorlaat van zon ding is ruk. En als ze ouder zijn zitten de pinnen vaak vast of de binnen behuizing...
Bucket;list, die eruit halen en als je dan toch evt bij alle radiatoren en daar ook overal voetventielen inzetten.

En ik vrees dat je 28mm vanuit je wp te klien is.......Dat kan je veel ellende kosten

En nee als je de unit gebruikt stook niet alleen war, die zou ik omgooien, naar war only ff manual kijken.


Ik zeg niet dat je alles overhoop moet gooien, als je jezelf er maar bewust bent hoe je systeem in elkaar zit.
Is het op te lossen altijd doen, zo niet laten zitten maar er wel rekening mee houden, dat het niet ideaal is..

Probeer te starten met de stooklijn zoals in ts, en war only.
Zet alles helemaal open knoppen van je kranen af, en beweeg de pinnetjes...
Voetventielen open.
Flow check...wat vraagt je pomp..
Laat op je war ionly met je stooklijn de pomp 24 uur lopen, kijk dan naar je t binnen.
Te koud of te warm shift op of neer. [ maak een excel met wat temperaturen/settings]

Maak daarna je grafieken van al radiatoren zichtbaar. Vooral je TR...
Als je die hebt kraantjes draaien zodat je tr bij elkaar komen.

En tsja termen en zne zne tweakers rules:-)

[Dylantje2]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:02:
[...]


[Afbeelding]

Ik heb jouw getallen er ingezet, mijn wijziging was 40 naar 45 en 10 naar 15, meer niet.
Voor jouw getallen hoefde ik alleen 15 naar 10 te doen en 32 naar 35.

Hmm nu lees ik dat ik toch niet gek ben, zou er iets met de terminologie niet kloppen?


[...]

Haha zo staat het bij mij ook (3.1.1)

Jullie willen een wp laten draaien tussen de 32-35 en 45 graden water?

Mijn topics:
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 45 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 25 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -15 °C

[ Voor 11% gewijzigd door Dylantje2 op 02-01-2024 22:17 ]

[Dylantje2]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:56:
[...]

Te hoog? Te laag! Hoezo kan 30 graden te hoog zijn als de WP niet zo'n lage watertemperatuur kan produceren!?
Nogmaals, er gaat hier iets volkomen langs elkaar heen.

Wie zegt dat hij niet lager kan?
Welke type heb je precies

aanvoer:
https://snapshots.raintan...4VVop1H402K6Tap2XJNF8yLlK

Retouren:
https://snapshots.raintan...CrXtB75YNQnNxH6NXKpgPng6f

Waarbij ik weet dat er een paar uit de pas lopen en dat is bewust

[ Voor 30% gewijzigd door Dylantje2 op 02-01-2024 22:29 ]

[Pejdref]

@Dylantje2 @Maasluip Ik bemoei me ff, maar weet niet of ik er daarmee ook langs zit .

Experiment/observatie van Maasluip is wel leuk maar in principe bewijs je daarmee dat hoe beter/groter je afgifte systeem hoe lager je de Ta kunt instellen. En een lagere Ta geeft een betere COP. Beide niks nieuws.

Verder zijn er 2 'soorten' pendelen. De eerste is als de Ta te hoog wordt en de WP daardoor afslaat. De andere is als je een thermostaat hebt in je regeling die de WP doet afslaan als je ruimte te warm wordt.
Hoe je het ook wendt of keert, als je huis bijvoorbeeld 1.5kW aan warmte nodig bij een bepaalde temperatuur heeft dan zul je moeten gaan pendelen, want dit is lager dan het minimale vermogen.

Ervaring leert dat, zeker met radiatoren, dit pendelen minder is als je dit met een thermostaat regelt ipv WAR only. Maar dit wil niet zeggen dat je een Ta moet instellen waarop je afgifte gelijk is aan het minimale vermogen. (Wat volgens mij de Ta is waar @Maasluip naar op zoek is). Je wil idealiter (theoretisch) een Ta instellen waarbij je ruimtethermostaat net ingrijpt zodra de Ta te hoog is, dan heb je het minste pendelen met de hoogste COP.

[Maasluip]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:08:
[...]

Als dat de temp is waarop je vind dat hij te vaak uit en weer uit slaat dan is die inderdaad te laag voor jouw afgifte systeem. Let wel dat een run per uur best prima kan zijn. Ik ga niet voor prima en zou hem dat iets verhogen.

Het gaat er niet om hoeveel runs er zijn. Het gaat erom dat de WP uitgaat voordat de ingestelde ruimtetemperatuur behaald is. Dat moet je vermijden.

[Dylantje2]

Pejdref schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:17:
@Dylantje2 @Maasluip Ik bemoei me ff, maar weet niet of ik er daarmee ook langs zit .

Experiment/observatie van Maasluip is wel leuk maar in principe bewijs je daarmee dat hoe beter/groter je afgifte systeem hoe lager je de Ta kunt instellen. En een lagere Ta geeft een betere COP. Beide niks nieuws.

Verder zijn er 2 'soorten' pendelen. De eerste is als de Ta te hoog wordt en de WP daardoor afslaat. De andere is als je een thermostaat hebt in je regeling die de WP doet afslaan als je ruimte te warm wordt.
Hoe je het ook wendt of keert, als je huis bijvoorbeeld 1.5kW aan warmte nodig bij een bepaalde temperatuur heeft dan zul je moeten gaan pendelen, want dit is lager dan het minimale vermogen.

Ervaring leert dat, zeker met radiatoren, dit pendelen minder is als je dit met een thermostaat regelt ipv WAR only. Maar dit wil niet zeggen dat je een Ta moet instellen waarop je afgifte gelijk is aan het minimale vermogen. (Wat volgens mij de Ta is waar @Maasluip naar op zoek is). Je wil idealiter (theoretisch) een Ta instellen waarbij je ruimtethermostaat net ingrijpt zodra de Ta te hoog is, dan heb je het minste pendelen met de hoogste COP.

Binnenunit is waardeloos als referentie punt, dus daar ga al. Hysterise oid is ruk van dat ding.
Welke ervaring heb je het over, ik stook 5 winters war only op radiators, en ik denk dat er hier veeel meer zitten

@ soorten pendelen, of x soorten.
Pendelt ook als je eerste radiator die dicht bij je wp zit sneller heet water terug geeft, vandaar je tr tweaken.
Je hoogtes COP krijg je alleen als je WAR stookt, allang uitgevonden hier. Met aan en uit, kun je geen hoge COP halen. Juist de pana moduleert als de beste zelfs zover dat hij echt netjes uit gaat als hij de alles bereikt heeft. doen andere merken niet allemaal.
En ja leven met je minimale afgifte zul moeten, de 5 h is de winnaar. maar andere pana's kunnen best mooi lopen, net tegen minimaal aan.

Ik denk dat ik wel @Maasluip eens ben, we praten wat naast elkaar, maar waar @Maasluip naar op zoek is, lijkt mij echt zinloos..
@flippy zou je mss eens willen kijken? Wat @Maasluip zoekt of dat zinvol is

[Maasluip]

@Dylantje2 Er stond geen vraag in mijn post. Het was een observatie. En dan ga je dingen vragen waar ik eigenlijk niet mee bezig ben.
Dus vertel jij mij maar waar ik naar op zoek ben. Ik weet het niet hoor. En ik denk dat daar het langs elkaar heen praten begon.

[bbbrumbrum]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:09:
[...]

En ik vrees dat je 28mm vanuit je wp te klien is.......Dat kan je veel ellende kosten

Dat is toch de gouden standaard? 28mm metaal of 32mm MLB, ID is ongeveer hetzelfde.

Anders kom je bij Itho richtlijnen uit, maar 35mm metaal of 40mm MLB is wel echt gigantisch groot. En duur.

[ErikVers]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:20:
[...]

Het gaat er niet om hoeveel runs er zijn. Het gaat erom dat de WP uitgaat voordat de ingestelde ruimtetemperatuur behaald is. Dat moet je vermijden.

Daar gaat het wel om.
Als het 15 graden buiten is mag hij best eens per uur uitslaan en dan na 10-20 minuten weer aan gaan. Dat zie je vooral bij een beperkte afgifte zoals met een klein aantal radiatoren of <50m2 vvw.

Maar doe je ding zou ik zeggen, ik zag niet echt een vraag waar ik verder iets mee kan, zo wel dan help ik je graag 👍😉

[Maasluip]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:28:
[...]


Daar gaat het wel om.
Als het 15 graden buiten is mag hij best eens per uur uitslaan en dan na 10-20 minuten weer aan gaan.

Het gaat niet om de situatie dat de binnentemperatuur gehaald is! Het gaat om opwarmen!

[flippy]

maassluip zoekt de pendelgrens die bij de Ta en zijn aftiftesysteem hoort. die is onafhankelijk van de buitentemperatuur dus WAR is totaal niet van toepassing. men moet de stooklijn op direct zetten. het vinden van de pendelgrens die bij de Ta hoort is dan vrij simpel zolang men maar ook de pomp vastzet zodat de deltat niet constant verandert.

als je de ondergrens hebt gevonden kan je met de stooklijn gaan bepalen bij welke buitentemperatuur je met de stooklijn omhoog moet gaan.

[ErikVers]

flippy schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:29:
maassluip zoekt de pendelgrens die bij de Ta en zijn aftiftesysteem hoort. die is onafhankelijk van de buitentemperatuur dus WAR is totaal niet van toepassing. men moet de stooklijn op direct zetten. het vinden van de pendelgrens die bij de Ta hoort is dan vrij simpel zolang men maar ook de pomp vastzet zodat de deltat niet constant verandert.

als je de ondergrens hebt gevonden kan je met de stooklijn gaan bepalen bij welke buitentemperatuur je met de stooklijn omhoog moet gaan.

Pendelen heeft wel een sterke relatie met de buitentemp. Je minimale vermogen word namelijk lager bij een lagere buitentemp. Zo kun je bij 6 graden buiten wel prima je kleine vloerverwarming nonstop van 26 graden voorzien alleen is de kans groot dat bij 15 graden buiten hij dan wel afentoe even stopt met verwarming ivm overshoot.

Je tip om hem op direct te zetten om de laagste ta zoeken ben ik zeker met je eens want het schommelen van je target maakt het vinden lastig.

Een hele vlakke stooklijn zou ook een optie zijn 👍

[flippy]

ErikVers schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:34:
[...]


Pendelen heeft wel een sterke relatie met de buitentemp. Je minimale vermogen word namelijk lager bij een lagere buitentemp. Zo kun je bij 6 graden buiten wel prima je kleine vloerverwarming nonstop van 26 graden voorzien alleen is de kans groot dat bij 15 graden buiten hij dan wel afentoe even stopt met verwarming ivm overshoot.

Je tip om hem op direct te zetten om de laagste ta zoeken ben ik zeker met je eens want het schommelen van je target maakt het vinden lastig.

Een hele vlakke stooklijn zou ook een optie zijn 👍

nee, want bij deze buitentemperaturen is pendelen pas een probleem. bij lage temperaturen is pendelen niet aan de orde door de warmtevraag. dus dit weer (boven de 10 graden) is ideaal daarvoor.

[ErikVers]

Maasluip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:29:
[...]

Het gaat niet om de situatie dat de binnentemperatuur gehaald is! Het gaat om opwarmen!

Okee cool, succes dan met verder opwarmen ongeachte de behaalde binnentemp, zoals ik zei, doe je ding het is jouw apparaat en woning 😋👍

[ErikVers]

flippy schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:35:
[...]


nee, want bij deze buitentemperaturen is pendelen pas een probleem. bij lage temperaturen is pendelen niet aan de orde door de warmtevraag. dus dit weer (boven de 10 graden) is ideaal daarvoor.

We bedoelen en weten hetzelfde flippy 👍

Wat betreft dit weer klopt, maar dan moet je wel binnen nu en een paar dagen (en overdag) hem gevonden hebben 😋👍

[Dylantje2]

flippy schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:35:
[...]


nee, want bij deze buitentemperaturen is pendelen pas een probleem. bij lage temperaturen is pendelen niet aan de orde door de warmtevraag. dus dit weer (boven de 10 graden) is ideaal daarvoor.

Vraag me dan wel af, wat de winst hiervan is.
Trial and error stooklijn?
Tr en ta van hele systeem, bottleneks enz
Flow?
Als je dan 1 kraan aanpast gaat hele circus weer opnieuw?

[flippy]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:38:
[...]


Vraag me dan wel af, wat de winst hiervan is.
Trial and error stooklijn?
Tr en ta van hele systeem, bottleneks enz
Flow?
Als je dan 1 kraan aanpast gaat hele circus weer opnieuw?

radiatoren en zo blijf je toch doorgaans vanaf. je moet uitgaan van een bepaalde steady state in the afgiftesysteem. daarom ook mijn advies om de pomp vast te zetten ipv op dT te sturen om zoveel mogelijk variabelen weg te halen.

zo heb ik het bij mij ook gedaan en was er vrij snel achter dat 35 graden de onderlimiet is voor mij en bij 10 graden buitentemperatuur langzaam stijgt naar 40 bij -5.

[Speedy-Andre]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:28:
[...]

Dat is toch de gouden standaard? 28mm metaal of 32mm MLB, ID is ongeveer hetzelfde.

Anders kom je bij Itho richtlijnen uit, maar 35mm metaal of 40mm MLB is wel echt gigantisch groot. En duur.

Ik merkte al op dat er soms wat tekst niet door komt, maar goed als je het (te) snel doet dan gebeurt dat.
28mm staal heeft idd dezelfde binnendiameter als 32mm kunststof, alleen is dat wat gladder.
Voor mij niet weggelegd (€€€) en je kan er geen scherpe bochten mee maken tenzij je €€€ knietjes neemt met een doorlaat van bijna niks.
Mijn messing knietjes zijn veel ruimer van binnen, die pas ik (beperkt) toe.
28mm staal en messing vind ik duur genoeg en bijna niet te buigen tenzij je veel ruimte en een dure tang hebt.
Hier moest het met een heel klein budget, ik heb gekozen wat ik ken en waar ik mee om kan gaan.

[ErikVers]

Dylantje2 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:14:
[...]


Jullie willen een wp laten draaien tussen de 32-35 en 45 graden water?

Uiteraard 25- 26 ta ondergrens mooi maar dan moet je wel een afgifte hebben die 2500+W kan verwerken @26ta. Die heb ik zelf en jij blijkbaar ook maar is niet vanzelfsprekend. Zeker met kleine vvw ta28 of radiatoren ta35 helemaal niet raar. Wel licht vervelend voor je cop.