Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Grolsch]

Adriaan71 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 19:01:
[...]


Gewoon de uitschakeling temperatuur zoeken zodat je woning toch op temperatuur blijft. Mijn installatie gaat nu uit bij 12 graden buiten. En als het s'avonds onder de 12 graden wordt schakelt hij weer in zodat het morgens niet koud is als je beneden komt.

Maar mijn installatie gaat onder de 12 graden buiten niet aan als de ruimtethermostaat het nog warm genoeg vindt, en ondanks dat de WP nu al ruim 2 dagen niet op CV heeft gedraaid is het nu nog steeds 23 graden in de keuken en 22 in de woonkamer.

Misschien dat het bij jou werkt, maar bij mij thuis zou het alleen maar onnodig veel verbruik opleveren.

[Buitenkamp]

De leidingen gaan door de grond en bij huis direkt onder de vloer.
Maar idd het is een puntje.
Waarom monoblock:
Kan deze zelf installeren (kosten)
Is lager in prijs (kosten)
Heeft betere specificaties (min. verbruik)
Wil deze simpel aansluiten direkt op de vv zonder poespas, sww aparte voorziening.

[Adriaan71]

Grolsch schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 19:06:
[...]


Maar mijn installatie gaat onder de 12 graden buiten niet aan als de ruimtethermostaat het nog warm genoeg vindt, en ondanks dat de WP nu al ruim 2 dagen niet op CV heeft gedraaid is het nu nog steeds 23 graden in de keuken en 22 in de woonkamer.

Misschien dat het bij jou werkt, maar bij mij thuis zou het alleen maar onnodig veel verbruik opleveren.

Bij mij beneden houd de warmte langer vast als boven wat inhoud als het beneden op temperatuur is en het lang duurt voordat het afkoelt. Maar dan kom je bioven in de kou te zitten. Zodoende en balans gezocht zodat het overal een goede temperatuur is en nergens te koud 24/7.

Wil ook niet dat er groepen dicht schieten met zone regeling. Dan ga je weer andere doorstroming krijgen op je andere aftakkingen. Werk nu met altijd de zelfde doorstroming in mij hele installatie wat perfect gaat.


Hetzij met pompsnelheid, waterzijdig ingeregeld en instel ventielen.

Nu is alles perfect ingeregeld en mijn woning is nog nooit zo comfort geweest.

[Adriaan71]

Buitenkamp schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 19:07:
De leidingen gaan door de grond en bij huis direkt onder de vloer.
Maar idd het is een puntje.
Waarom monoblock:
Kan deze zelf installeren (kosten)
Is lager in prijs (kosten)
Heeft betere specificaties (min. verbruik)
Wil deze simpel aansluiten direkt op de vv zonder poespas, sww aparte voorziening.

Daarom kiezen veel mensen een monoblok. Zelf monteren.

Het water kan ook bevriezen in he buiten unit wat snel kan gebeuren als het water stil staat. Je kan zo en zo je installatie niet uitzetten als je weg ben met een monoblok in de winter.

Dat kan wel met een split...

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 19:01:
Gewoon de uitschakeling temperatuur zoeken zodat je woning toch op temperatuur blijft. Mijn installatie gaat nu uit bij 12 graden buiten. En als het s'avonds onder de 12 graden wordt schakelt hij weer in zodat het morgens niet koud is als je beneden komt.

Als je huis redelijk geïsoleerd is valt dat best wel mee. Jouw strategie zorgt ervoor dat je steeds 's nachts aan het verwarmen bent, op het meest ongunstige tijdstip.
Als je nachtverlaging toepast, verwarm je je huis alleen op de gunstige tijdstippen, met maximaal rendement.
Hier is de WP al sinds de vorstperiode in februari al niet meer 's nachts aan geweest (en sinds twee weken overdag ook niet meer, de zon en wijzelf houden de keet mooi warm).

[Adriaan71]

Andrehj schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 19:21:
[...]

Als je huis redelijk geïsoleerd is valt dat best wel mee. Jouw strategie zorgt ervoor dat je steeds 's nachts aan het verwarmen bent, op het meest ongunstige tijdstip.
Als je nachtverlaging toepast, verwarm je je huis alleen op de gunstige tijdstippen, met maximaal rendement.
Hier is de WP al sinds de vorstperiode in februari al niet meer 's nachts aan geweest (en sinds twee weken overdag ook niet meer, de zon en wijzelf houden de keet mooi warm).

Dat weet ik, maar heb een hekel als ik morgens koude voeten heb op mijn tegelvloer. En ik werk hard voor onder ander comfort en niet om zuinig te zijn.

Dus dat maakt mij niks uit.

[t.oswald]

Adriaan71 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 19:17:
[...]


Daarom kiezen veel mensen een monoblok. Zelf monteren.

Het water kan ook bevriezen in he buiten unit wat snel kan gebeuren als het water stil staat. Je kan zo en zo je installatie niet uitzetten als je weg ben met een monoblok in de winter.

Dat kan wel met een split...

Vraag is wat je bedoelt met “uitzetten”. Als mijn pana met de ruimtethermostaat of de externe schakeling wordt uitgezet, verbruikt ie nauwelijks stroom en blijven alle beveiligingen keurig werken. De stroom eraf lijkt me sowieso ook met een split geen goed idee, maar dat kan ik mis hebben.

[Buitenkamp]

Uitzetten is niet de bedoeling bij lange afwezigheid ruimtetemperatuur op 12 graden

[Grolsch]

Ook een split unit moet je nooit helemaal zonder spanning laten voor een langere periode. Is niet bevorderlijk voor de Electronica

[format5]

Grolsch schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 20:29:
Ook een split unit moet je nooit helemaal zonder spanning laten voor een langere periode. Is niet bevorderlijk voor de Electronica

Deze opmerking heb ik vaker gehoord.
Kan je toevallig ook onderbouwen waarom het niet bevorderlijk zou zijn voor de electronica? Ik kan er zelf namelijk geen verklaring voor vinden.

[Grolsch]

format5 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 08:31:
[...]

Deze opmerking heb ik vaker gehoord.
Kan je toevallig ook onderbouwen waarom het niet bevorderlijk zou zijn voor de electronica? Ik kan er zelf namelijk geen verklaring voor vinden.

Ik kan het zo snel ook niet exact weer vinden, maar wat ik ervan onthouden heb is dat als je de spanning er helemaal afhaalt er condens kan ontstaan op de printplaten etc. wat niet bevorderlijk is voor deze componenten.

Los daarvan werkt ook de verwarming van de olie van de compressor op dat moment dus niet.

Mitsubishi schrijft zelf voor dat de netspanningsschakelaar ten minste 12 uur aan MOET staan voordat je de WP gaat gebruiken, ik citeer:

1.4. Voor het proefdraaien
Voorzichtig:
• Zet de netspanningsschakelaar ten minste 12 uur voordat u het apparaat
gaat gebruiken aan. Als u het apparaat direct na het aanzetten van de
netspanningsschakelaar inschakelt, kunnen de interne onderdelen ernstig
beschadigd raken. Laat de netspanningsschakelaar altijd aanstaan gedu-
rende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt.

Nu zal 12 uur wellicht overdreven zijn, maar ze geven niet voor niets aan dat je de buitenunit nooit spanningsloos moet maken denk ik dan.

[sjimmie]

Grolsch schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 08:41:
Laat de netspanningsschakelaar altijd aanstaan gedu-
rende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt.

Dus mag in de zomer gewoon uit (mits je geen SWW gebruikt)

[Zwerius]

Grolsch schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 08:41:
[...]


Ik kan het zo snel ook niet exact weer vinden, maar wat ik ervan onthouden heb is dat als je de spanning er helemaal afhaalt er condens kan ontstaan op de printplaten etc. wat niet bevorderlijk is voor deze componenten.

Los daarvan werkt ook de verwarming van de olie van de compressor op dat moment dus niet.

Mitsubishi schrijft zelf voor dat de netspanningsschakelaar ten minste 12 uur aan MOET staan voordat je de WP gaat gebruiken, ik citeer:


[...]


Nu zal 12 uur wellicht overdreven zijn, maar ze geven niet voor niets aan dat je de buitenunit nooit spanningsloos moet maken denk ik dan.

Nog een keer goed lezen wat er staat
Laat de netspanningsschakelaar altijd aanstaan gedurende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt.
Volgens Mitsubishi is er dus kennelijk niets op tegen, om in een seizoen waarin je de WP niet gebruikt, de spanning uit te schakelen.
Bij mij gaat in de zomer de spanning er echt af en tegen de tijd, dat het stookseizoen weer nadert, zet ik gewoon een dag voor het daadwerkelijk vrijgeven voor verwarming, de spanning er weer op.
Uiteraard werkt dit alleen maar als je je warm tapwater niet met de betreffende WP maakt.

[format5]

Grolsch schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 08:41:
[...]


Ik kan het zo snel ook niet exact weer vinden, maar wat ik ervan onthouden heb is dat als je de spanning er helemaal afhaalt er condens kan ontstaan op de printplaten etc. wat niet bevorderlijk is voor deze componenten.

Los daarvan werkt ook de verwarming van de olie van de compressor op dat moment dus niet.

Mitsubishi schrijft zelf voor dat de netspanningsschakelaar ten minste 12 uur aan MOET staan voordat je de WP gaat gebruiken, ik citeer:


[...]

Nu zal 12 uur wellicht overdreven zijn, maar ze geven niet voor niets aan dat je de buitenunit nooit spanningsloos moet maken denk ik dan.

De mechanische gevolgen van bijvoorbeeld de carter verwarming kan ik wel begrijpen.
Echter is dat dan niet voor de elektrische componenten maar de mechanische lijkt me.

Het is geen aanval op je bericht of zo.
Ik vind het alleen voor de reden die ik vaker hoor, namelijk de electronica, niet helemaal gegrond.
Vandaar dat ik benieuwd ben of iemand er een verklaring voor heeft.

Over condensvorming, Dat zou dan ook moeten kunnen gebeuren met de spanning er op, ik zou verwachten dat de constructie wel gemaakt is om condensvorming bij elektrische componenten te voorkomen.
En bij een binnenunit zou het verhaal dan trouwens ook al weer anders zijn.

[Grolsch]

sjimmie schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 09:51:
[...]

Dus mag in de zomer gewoon uit (mits je geen SWW gebruikt)

Zwerius schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 10:37:
[...]


Nog een keer goed lezen wat er staat
Laat de netspanningsschakelaar altijd aanstaan gedurende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt.
Volgens Mitsubishi is er dus kennelijk niets op tegen, om in een seizoen waarin je de WP niet gebruikt, de spanning uit te schakelen.
Bij mij gaat in de zomer de spanning er echt af en tegen de tijd, dat het stookseizoen weer nadert, zet ik gewoon een dag voor het daadwerkelijk vrijgeven voor verwarming, de spanning er weer op.
Uiteraard werkt dit alleen maar als je je warm tapwater niet met de betreffende WP maakt.

format5 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:24:
[...]

De mechanische gevolgen van bijvoorbeeld de carter verwarming kan ik wel begrijpen.
Echter is dat dan niet voor de elektrische componenten maar de mechanische lijkt me.

Het is geen aanval op je bericht of zo.
Ik vind het alleen voor de reden die ik vaker hoor, namelijk de electronica, niet helemaal gegrond.
Vandaar dat ik benieuwd ben of iemand er een verklaring voor heeft.

Over condensvorming, Dat zou dan ook moeten kunnen gebeuren met de spanning er op, ik zou verwachten dat de constructie wel gemaakt is om condensvorming bij elektrische componenten te voorkomen.
En bij een binnenunit zou het verhaal dan trouwens ook al weer anders zijn.

Jullie hebben gelijk, zo staat het er wel.

Als je de WP dus echt maanden niet gebruikt, zou je hem gewoon uit moeten kunnen zetten, aldus de handleiding.

Ik zou alleen oppassen dat er niet teveel vocht / condens op de printplaten kunnen komen, maar normaal gesproken zet je de WP uit in de zomerperiode, dan mag dat ook geen probleem zijn.

[koevlaas2]

lampy25 schreef op maandag 29 maart 2021 @ 22:24:
Aangezien het nu toch gaat over split vs mono, is het verschil in vermogen tussen split en mono te verklaren?
Dit lijkt me wel erg veel warmte van de vermogenselektronica om het verschil te verklaren niet?

[Afbeelding]

Kortere koudemiddelleidingen en daardoor minder verlies.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 12:05:
[...]


Kortere koudemiddelleidingen en daardoor minder verlies.

Volgens mij hebben juist koudemiddelleidingen minder warmteverlies dan CV leidingen, dus die vlieger gaat niet op.

Als je vermogen tenminste meet bij de afgiftekant (in de woning dus), wat mij de enigste juiste manier lijkt.

[lampy25]

koevlaas2 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 12:05:
[...]


Kortere koudemiddelleidingen en daardoor minder verlies.

Heb de manual nu even niet bij de hand, maar als ik me goed herinner werd er voor de lengte apart gecompenseerd. (iig wanneer die erg lang werden).
Zal vanavond even kijken of ik ook de grafieken met opgenomen vermogen kan posten.

[psy]

Wie doet hier nog meer mee met die landelijke warmtepompmeting?

Laatst was er een bericht na de extreem koude week. Ik moet zeggen, ik was positief verast.

Netbelasting warmtepompen bij extreme koude

Voor wat betreft hybride warmtepompen is er nauwelijks verschil in elektriciteitsverbruik tussen een gemiddelde winterdag en de extreme winterperiode. De maximale netbelasting ligt voor een gemiddelde woning op ca. 1.5 tot 2 kW. Iets hoger dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. Als de penetratie van hybride systemen in een woonwijk niet al te snel stijgt, is dit goed op te vangen. Hybride warmtepompen bieden dus een mooie gelegenheid om woningen duurzaam te verwarmen, zonder dat de netbelasting snel onhoudbaar wordt.

De netbelasting van all-electric warmtepompen in de koudste week is ruim 1 kW hoger dan gemiddeld in de winter. In de nacht blijft de afname op een hoog niveau ‘hangen’. Het is echter duidelijk dat er géén grootschalige inzet van elektrische bijstook plaatsvindt.

Meer info:
https://www.installatiemo...taten-extreem-koude-week/

[format5]

Vraagje aan de Nibe gebruikers.
Bij mijn F2120 zie ik indien er een aantal uur geen vraag is (omdat het buiten lekker warm is) dat er om de paar uur een verhoogd stroomgebruik is van circa 90w door de buitenunit.

Iemand een idee wat dit is?
Ik kan zo bij nibe uplink niks vinden wat verander tijdens deze verhoging.
Op dat moment draait de fan niet, dus die is het in ieder geval al niet.
Ik zat zelf te denken aan misschien carter verwarming ofzo?

[Adriaan71]

Grolsch schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:49:
[...]


[...]


[...]


Jullie hebben gelijk, zo staat het er wel.

Als je de WP dus echt maanden niet gebruikt, zou je hem gewoon uit moeten kunnen zetten, aldus de handleiding.

Ik zou alleen oppassen dat er niet teveel vocht / condens op de printplaten kunnen komen, maar normaal gesproken zet je de WP uit in de zomerperiode, dan mag dat ook geen probleem zijn.

Het lijkt mij dat als je een degelijke warmtepomp koopt dat de elektronica` wel goed afgeschermd is van vocht! Want zover ik weet kan geen een elektronica tegen vocht.

Laat staan een printplaat.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 18:57:
[...]


Ik vraag me af hoe de mensen zonder naregeling het op dagen als vandaag doen.
Ik neem dan aan dat er wel een max Tbuiten insteling is die ervoor zorgt dat de WP een keer uit gaat (Een optie die mijn Mitsu trouwens helaas niet kent).

Als ik bijvoorbeeld bij @Dylantje2 kijk (die ook WAR only draait met max buiten Temp setting) dan zie ik dat de WP op het meest ongunstigste tijdstip van de dag begint met verwarmen (21.00 's avonds tot 10:00 's ochtends).

Juist als het buiten warmer begint te worden gaat de WP uit, en pas als het buiten kouder begint de worden gaat de WP weer aan, terwijl de kamertemperatuur hier helemaal niet om vraagt (is nog bijna 22 graden).

En juist als de WP uit gaat schiet de kamertemperatuur omhoog.

Bij mij draait de WP helemaal niet op dagen als vandaag omdat de zon het huis genoeg verwarmd, en de thermostaat zegt dat de ruimte warm genoeg is. (En dat is het).

Mijn BAN is er weer af..
Ik kan in de pana eea zeker instellen, qua aan en uit qua temperatuur.
Maar de pana regelt best eea aardig, alhoewel sommige vinden dat een thermostaat iets beter rendement op zal leveren. Omdat je dan als de zon schijnt meteen je wp uit kunt zetten

Te pas en te onpas aan en uit, heeft te maken de drempelwaardes van de settings.


Met naregeling kan ik alles schakelen wat ik zou willen. Paar kwh per maand kunnen schelen, maar waf is nu blij..
Maar dat is me nu ff te veel moeite.

Dus veel mogelijk.
Maar ik kan zeggen hij is te gek.. deze winter was hij warm :-)

[Grolsch]

Adriaan71 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 19:03:
[...]


Het lijkt mij dat als je een degelijke warmtepomp koopt dat de elektronica` wel goed afgeschermd is van vocht! Want zover ik weet kan geen een elektronica tegen vocht.

Laat staan een printplaat.

Bij de mitsus zitten de printplaten achter een plastic flap en dan de omkasting. Dus het regent er niet in, maar als het erg klam en vochtig weer is zou het ook daar vochtig kunnen worden.

Maar aangezien ik al 5 jaar mee lurk en me niet kan herinneren dat iemand door vocht een kapotte printplaat had zal het allemaal wel meevallen.

[brightvalve]

Grolsch schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 19:36:
[...]


Bij de mitsus zitten de printplaten achter een plastic flap en dan de omkasting. Dus het regent er niet in, maar als het erg klam en vochtig weer is zou het ook daar vochtig kunnen worden.

Maar aangezien ik al 5 jaar mee lurk en me niet kan herinneren dat iemand door vocht een kapotte printplaat had zal het allemaal wel meevallen.

Ik vermoed dat printplaten voor buitenapparaten grotendeels "conformally coated" zijn (in feite een transparante plastic laag die over de printplaat inclusief componenten gespoten wordt).

[Naalroc]

brightvalve schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 19:44:
[...]


Ik vermoed dat printplaten voor buitenapparaten grotendeels "conformally coated" zijn (in feite een transparante plastic laag die over de printplaat inclusief componenten gespoten wordt).

Dat weet ik wel zeker!

[lampy25]

lampy25 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 12:38:
[...]


Heb de manual nu even niet bij de hand, maar als ik me goed herinner werd er voor de lengte apart gecompenseerd. (iig wanneer die erg lang werden).
Zal vanavond even kijken of ik ook de grafieken met opgenomen vermogen kan posten.

Hieronder de verschillen in vermogen mono vs split (respectievelijk bovenste 2 en onderste 2 grafieken). Je ziet dat zowel het geleverde als opgenomen vermogen van de split minder is.
In geval van de pana zou dat m.i. dus wel echt ook een hardware verschil moeten zijn als in een andere compressor.
Invloed van leidinglengte op afgegeven vermogen, bij 7°C kost je 50m koelleiding ~0,5 COP punt.

[Atomic2005]

Ik heb een vraag over mijn bestaande 32mm uponor aansluiting van mijn panasonig monoblock.

Op deze afbeeldingen lopen de leidingen links naar buiten, naar de pana.
De leidingen omhoog gaan naar het bestaande cv circuit van de 1e en 2e verdieping.

Nu moet er op de begane grond een nieuwe verdeler van de vloerverwarming, met 12groepen van onder af hier bij op worden aangesloten.

Het makkelijkste is dan een Tstuk op de leiding omhoog er tussen zetten., met de haakse aansluiting + een bochting richting de vv verderl beneden. Maar hoe "slecht" is dat voor de flow?

En andere/betere opties of ideeën?

[Apocalyps895]

@Atomic2005

En de 90 graden koppeling eruit halen en die voor een T-stuk vervangen? Dan heb je 1 koppeling minder...ik weet niet of dit uitmaakt ik ben geen flow expert of installateur

[format5]

@Atomic2005 Iedere bocht/koppeling heeft een negatieve impact op de flow.
Echter, verwacht ik dat als de leiding voldoende diameter heeft voor beide verdelers dat de impact genoeg mee zal vallen.

Verder zal je denk ik wel beide leidingen naar beneden moeten brengen, 1 van de 2 heb je niet veel aan

[koevlaas2]

Atomic2005 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 23:48:
Ik heb een vraag over mijn bestaande 32mm uponor aansluiting van mijn panasonig monoblock.

Op deze afbeeldingen lopen de leidingen links naar buiten, naar de pana.
De leidingen omhoog gaan naar het bestaande cv circuit van de 1e en 2e verdieping.

Nu moet er op de begane grond een nieuwe verdeler van de vloerverwarming, met 12groepen van onder af hier bij op worden aangesloten.

Het makkelijkste is dan een Tstuk op de leiding omhoog er tussen zetten., met de haakse aansluiting + een bochting richting de vv verderl beneden. Maar hoe "slecht" is dat voor de flow?

En andere/betere opties of ideeën?

[Afbeelding]

Ik meen mij te herinneren dat dit werk van mij geweest is 😉
Ik heb mijn schuur vloerverwarming gewoon parallel gezet met een t stuk en verder niets gewijzigd, werkt prima.

[Remco45]

format5 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 08:31:
[...]
Deze opmerking heb ik vaker gehoord.
Kan je toevallig ook onderbouwen waarom het niet bevorderlijk zou zijn voor de electronica? Ik kan er zelf namelijk geen verklaring voor vinden.

brightvalve schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 19:44:
[...]
Ik vermoed dat printplaten voor buitenapparaten grotendeels "conformally coated" zijn (in feite een transparante plastic laag die over de printplaat inclusief componenten gespoten wordt).

Het gaat niet om de printplaten sec, maar om de gevoeligheid van elektronica in het algemeen t.a.v. uit- en inschakelen en condensatie.

Uit- en inschakelen veroorzaakt altijd stroompiekjes/-pieken in diverse componenten. Dat kan op de langere duur voor slijtage en dus uitval zorgen. Reden waarom b.v. sommige fabrikanten van krachtige audio versterkers aanraden om ze 24/7 aan te laten staan.

Condensatie wordt veroorzaakt door de dagelijkse gang in temperatuur en kan soms problemen geven, b.v. omdat er geen gesealde connectoren worden gebruikt.
In de luchtvaart worden vliegtuigen welke 's nachts geparkeerd staan juist vanwege condensatieproblemen om die reden onder spanning gehouden. Sommige antennes zitten onder aan de romp en de kleinste condensatiedruppeltjes weten vaak net dat ene kiertje in een al wat oudere sealing te vinden naar precies die plek waar je dat nou net niet wil hebben (wet van Murphy).

Het kleine beetje warmte van de onder spanning staande elektronica voorkomt een hoop ellende

[Rol-Co]

Eens met remco, ik heb vaker dingen in vochtige ruimten gehad die je uit zet en daarna nooit meer aan gaan, ineens print kapot, aan laten houd het ietsje warm en daardoor vochtvrij. Ik heb sommige zelfs een elektrische verwarming ingebouwd.


Je wilt er toch ook niet net voor een seizoen achter komen dat je wp het niet meer doet met een print defect, voor een paar kWh aan stroom.

[format5]

@Remco45 De stroompiekjes/pieken bij in een uitschakelen verwacht ik eigenlijk dat die geen probleem mogen zijn.
Veel onderdelen schakelen al steeds volledig in en uit, en dat hoort ook zo.
Met betrekking tot de "gevoeligere" chips verwacht ik toch wel dat hier minimaal standaard filtering op toe is gepast wat voldoende zou moeten zijn om normale pieken af te vlakken.

Condensatie bij een vliegtuig kan ik wel begrijpen, daar zijn de temp verschillen aanzienlijk groter, met alle gevolgen van dien (bijv de werking van verschillende materialen). Dat lijkt me een vergelijking die niet helemaal op gaat.

Maar, nogmaals, mijn vraag gaat niet zo zeer over de mogelijke condensatie problemen, maar om de opmerking die vaker gemaakt wordt, dat de electronica kapot zou gaan van het in/uit schakelen. Die kan ik nog steeds niet verantwoorden.

Verder, heb ik de afgelopen dagen wel een andere reden gezien (welke hier ook al genoemd was) om de WP niet uit te schakelen.
De afgelopen dagen had ik om de zoveel tijd een verhogen van het stroom gebruik. Ik ben er nu eindelijk achter dat dit inderdaad de carter verwarming (naja, een wikkeling van de compressor welke tijdelijk bekrachtigd is om zo op te warmen) is. Deze wordt toegepast om te voorkomen dat het koelmiddel en de olie mengen om een langere levensduur proberen te garanderen, aldus de medewerker van Nibe.

[jaari]

Grolsch schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 18:57:
[...]


Ik vraag me af hoe de mensen zonder naregeling het op dagen als vandaag doen.
Ik neem dan aan dat er wel een max Tbuiten insteling is die ervoor zorgt dat de WP een keer uit gaat (Een optie die mijn Mitsu trouwens helaas niet kent).

Als ik bijvoorbeeld bij @Dylantje2 kijk (die ook WAR only draait met max buiten Temp setting) dan zie ik dat de WP op het meest ongunstigste tijdstip van de dag begint met verwarmen (21.00 's avonds tot 10:00 's ochtends).

Juist als het buiten warmer begint te worden gaat de WP uit, en pas als het buiten kouder begint de worden gaat de WP weer aan, terwijl de kamertemperatuur hier helemaal niet om vraagt (is nog bijna 22 graden).

En juist als de WP uit gaat schiet de kamertemperatuur omhoog.

Bij mij draait de WP helemaal niet op dagen als vandaag omdat de zon het huis genoeg verwarmd, en de thermostaat zegt dat de ruimte warm genoeg is. (En dat is het).

In vóór en naseizoen zet ik de WP op de ingebouwde timer automatisch 'snachts uit. Juist om te voorkomen dat hij gaat draaien op de meest ongustige tijden (lage Tb).
Daarnaast gaat hij overdag uit op de max Tb (instelbaar) Of natuurlijk als de gewenste Tr bereikt is.

[Remco45]

format5 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 09:40:
@Remco45 De stroompiekjes/pieken bij in een uitschakelen verwacht ik eigenlijk dat die geen probleem mogen zijn.
Veel onderdelen schakelen al steeds volledig in en uit, en dat hoort ook zo.
Met betrekking tot de "gevoeligere" chips verwacht ik toch wel dat hier minimaal standaard filtering op toe is gepast wat voldoende zou moeten zijn om normale pieken af te vlakken.

Condensatie bij een vliegtuig kan ik wel begrijpen, daar zijn de temp verschillen aanzienlijk groter, met alle gevolgen van dien (bijv de werking van verschillende materialen). Dat lijkt me een vergelijking die niet helemaal op gaat.

Maar, nogmaals, mijn vraag gaat niet zo zeer over de mogelijke condensatie problemen, maar om de opmerking die vaker gemaakt wordt, dat de electronica kapot zou gaan van het in/uit schakelen. Die kan ik nog steeds niet verantwoorden.

Verder, heb ik de afgelopen dagen wel een andere reden gezien (welke hier ook al genoemd was) om de WP niet uit te schakelen.
De afgelopen dagen had ik om de zoveel tijd een verhogen van het stroom gebruik. Ik ben er nu eindelijk achter dat dit inderdaad de carter verwarming (naja, een wikkeling van de compressor welke tijdelijk bekrachtigd is om zo op te warmen) is. Deze wordt toegepast om te voorkomen dat het koelmiddel en de olie mengen om een langere levensduur proberen te garanderen, aldus de medewerker van Nibe.

Mijn antwoord betrof een algemeen verhaal en is niet specifiek geldig voor WP merk X en Type Y.

In- en uitschakelen veroorzaakt stroompiekjes/-pieken. Dat resulteert in warmte en het is die inwendige warmtepiek die in sommige elektronica schade kan veroorzaken. Volledige filtering is niet altijd mogelijk/wenselijk. Voorbeeld van een bekende vuistregel:

An often quoted rule of thumb in electronics reliability for capacitors is that every 10°C (18°F) increase, the lifetime approximately halves. For semiconductors, it is a similar change but lifetime is further reduced at higher temperatures.

Natuurlijk staan de ontwikkelingen hier ook niet stil en jouw mobiele telefoon zal er minder last van hebben dan een printplaat met AC-DC converter en stevige condensatoren.

Maar goed, laten we niet teveel off-topic gaan.

[format5]

@Remco45 Zo off topic vind ik het anders niet. Maar als jullie vinden van wel geen probleem en hou ik er over op.
Als het in/uit schakelen dusdanig pieken maakt dat er componenten reëel van opwarmen denk ik toch dat het ontwerp niet goed is, uiteraard afhankelijk van het systeem. Bij een warmtepomp zou ik verwachten dat het niet nodig zou zijn.

Een andere, wel zeker on topic vraag.
Ik zat net mijn logging van gisteren na te kijken en hier is gisteren zelfs een koeling run gedaan. Dat is met de huidige omstandigheden echt niet nodig.
Nu zag ik in de instelling dat ik in kan stellen tot welke temperatuur er verwarmd mag worden en vanaf welke temperatuur gekoeld.
Deze staan op default en dus verwarmen tot een 2 uurs gemiddelde buiten temp van 18 en koelen vanaf een 2 uurs gemiddelde buiten temp van 20, deze 20 heb ik al verhoogd naar 23, maar misschien moet het wel nog hoger.

Hebben jullie soortgelijke instellingen, en waar zet je die dan op?

Ter info, met het huidige weer heb ik gedurende de afkoeling in de nacht wel nog een beetje verwarming (circa 20kW) nodig om s'ochtends aan de WAF te voldoen. Iets later op de ochtend stopt de WP dan voor de rest van de avond tot de daaropvolgende nacht.
PS. De woonkamer is het enige deel dat gedurende de nacht net teveel af koelt. Betere isolatie voor de woonkamer komt nog wel, maar niet op korte termijn. De woonkamer heeft een inpandige sere met circa 65m2 dubbel glas en matig geïsoleerd (en niet thermisch ontkoppelde) aluminium profielen.
En voor er opmerkingen over komen, ik mag er helaas geen goed geïsoleerd plat dak van maken.

[Grolsch]

Het omschakelen naar koeling is bij mij echt een handmatige handeling.
Ik kan zo geen systeem bedenken dat intelligent is om dit volautomatisch te doen.

Nou, er is wel een systeem te bedenken, maar dat wil ik niet betalen

Pas bij langdurige temperaturen van boven de 30 graden ga ik koelen.

In de winter en in het voorjaar (zoals nu) laat ik bewust de screens open om de "gratis" warmte in de woning te krijgen en te houden.

Stel dat het nu langdurige +20 wordt, en volop zon, dan begin ik eerst met de screens te laten zakken.
Is het vervolgens nog langer +30 graden en loopt de temperatuur in de woning op naar +24 graden zelfs 's nachts, dan gaat bij mij de koeling aan.

Voorlopig nog geen reden voor

[reneeke1970]

Grolsch schreef op donderdag 1 april 2021 @ 11:58:
Het omschakelen naar koeling is bij mij echt een handmatige handeling.
Ik kan zo geen systeem bedenken dat intelligent is om dit volautomatisch te doen.

Nou, er is wel een systeem te bedenken, maar dat wil ik niet betalen

Pas bij langdurige temperaturen van boven de 30 graden ga ik koelen.

In de winter en in het voorjaar (zoals nu) laat ik bewust de screens open om de "gratis" warmte in de woning te krijgen en te houden.

Stel dat het nu langdurige +20 wordt, en volop zon, dan begin ik eerst met de screens te laten zakken.
Is het vervolgens nog langer +30 graden en loopt de temperatuur in de woning op naar +24 graden zelfs 's nachts, dan gaat bij mij de koeling aan.

Voorlopig nog geen reden voor

Bij panasonic gewoon automatisch in te stellen hoor als je dat wilt vanaf??? Temperatuur

[HammieDuDe]

reneeke1970 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 12:33:
[...]

Bij panasonic gewoon automatisch in te stellen hoor als je dat wilt vanaf??? Temperatuur

Zoals Grolsch aangeeft,.. heeft het met heel veel factoren te maken, op Temperatuur, maar welke? Binnentemperatuur woon/leefgedeelte? Buitentemperatuur? Slaapkamer/boven temperatuur? Welke zou jij het meest logische vinden om bij om te schakelen? En dan ook nog eens, wanneer bij welke temperatuur waar?

Het is idd juist een combinatie van alle bovenstaande temperaturen,...

Desalniettemin ga ik het wel proberen logisch te krijgen in mijn Loxone config, daar ga ik mijn WP mee schakelen en de ventielen, als ik oooit tijd over heb ;-)

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 12:33:
[...]

Bij panasonic gewoon automatisch in te stellen hoor als je dat wilt vanaf??? Temperatuur

Ik moet sowieso mijn Danfoss regeling omschakelen, zover ik weet kan dit niet automatisch.

Maar zoals @HammieDuDe al aangeeft, welke temperatuur bedoel je Zoals nu wil ik niet dat de WP gaat koelen als het in de keuken 23 graden is. Als het buiten 30 graden is, en de komende 5 dagen 30 graden wordt wil ik wel dat hij gaat koelen.

Blijft bij ons thuis in ieder geval iets wat niet automatisch gaat werken.

Zelfde geld voor een "zondetectie" voor de screens. Ik wil ze soms open als de zon schijnt ('s winters / voorjaar) en soms dicht als de zon schijnt (zomers).

Iets wat niet (eenvoudig) te automatiseren is.

[Rockster]

Grolsch schreef op donderdag 1 april 2021 @ 12:52:
[...]

Ik moet sowieso mijn Danfoss regeling omschakelen, zover ik weet kan dit niet automatisch.

Ik weet niet welk Danfoss systeem je hebt, maar het Danfoss Icon systeem kun je (m.b.v. de uitbreiding module) laten schakelen m.b.v. een relais. Ik heb een relais aan mijn Ecodan geknoopt die schakelt zodra de Ecodan op de koelstand wordt ingesteld, de Danfoss volgt dan automatisch

[format5]

@Grolsch Ik ken alleen de danfos cf-mc, hierop zit een ingang om koelstand aan te geven.
Indien je warmtepomp een koel indicatie uitgang heeft kan je die aan elkaar hangen en schakelt danfoss automatisch mee.

Zo schakelt bij mij de smo40 (nibe) de Evohome vvw verdeler.

Als het buiten 30 graden is kan ik met de instellingen die nibe heeft wel iets instellen als voorbeeld.
Daar zit een filtertijd in om het gemiddelde van X tijd te bepalen (staat bij mij op de laatste 2 uur).
Indien het gemiddelde van de laatste X uur boven Y graden is kan de SMO40 automatisch omschakelen naar koelen.

Deze stond tot gisteren dus op 20 graden wat erg laag is. Voor nu heb ik deze maar even op 23 gezet, maar met jou input er bij lijkt me 23 nog steeds te laag. Ik ga er voor nu eerst 30 van maken en kijk vervolgens wel naar hoe laag deze moet worden als ik koeling aan zou willen.

Screens heb ik niet geautomatiseerd. Daar heb ik er nog te weinig voor.
Zodra ooit de inpandige serre verbouwd wordt wordt het wel interessant dit te automatiseren.
Ik denk daar bij aan ruimte temperatuur, buiten temperatuur, tijdstip en eventueel opwekking zonnepanelen (deze gebruiken als licht sensor aan de hand van het opgewekte vermogen)

[Grolsch]

format5 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:34:
@Grolsch Ik ken alleen de danfos cf-mc, hierop zit een ingang om koelstand aan te geven.
Indien je warmtepomp een koel indicatie uitgang heeft kan je die aan elkaar hangen en schakelt danfoss automatisch mee.

Zo schakelt bij mij de smo40 (nibe) de Evohome vvw verdeler.

Als het buiten 30 graden is kan ik met de instellingen die nibe heeft wel iets instellen als voorbeeld.
Daar zit een filtertijd in om het gemiddelde van X tijd te bepalen (staat bij mij op de laatste 2 uur).
Indien het gemiddelde van de laatste X uur boven Y graden is kan de SMO40 automatisch omschakelen naar koelen.

Deze stond tot gisteren dus op 20 graden wat erg laag is. Voor nu heb ik deze maar even op 23 gezet, maar met jou input er bij lijkt me 23 nog steeds te laag. Ik ga er voor nu eerst 30 van maken en kijk vervolgens wel naar hoe laag deze moet worden als ik koeling aan zou willen.

Screens heb ik niet geautomatiseerd. Daar heb ik er nog te weinig voor.
Zodra ooit de inpandige serre verbouwd wordt wordt het wel interessant dit te automatiseren.
Ik denk daar bij aan ruimte temperatuur, buiten temperatuur, tijdstip en eventueel opwekking zonnepanelen (deze gebruiken als licht sensor aan de hand van het opgewekte vermogen)

Ik heb ook de danfos cf-mc, en deze heeft inderdaad een koelindicatieingang (8 x woordwaarde ) en de WP kan inderdaad een koelsignaal uitsturen, maar waar het mij om gaat, wie of wat gaat bepalen dat er gekoeld moet worden. Dat kan mijn WP ook niet weten, want die kent de weersvoorspelling niet, die weet niet wat ik wil

Ik heb nu dus een eenvoudige schakelaar aangesloten op m'n Danfoss regeling met 2 standen, namelijk verwarmen / koelen.

Als ik dus omschakel moet ik die schakelaar omzetten, en m'n mitsu naar koelen zetten.

1 stap zou voorkomen kunnen worden, maar aangezien het omschakelen binnen 20 seconden gefixed is, en ik dit slechts 2 keer per jaar doe, ben ik dus 40 seconden per jaar kwijt.

Diverse berekeningen op losgelaten, maar conclusie alle effort en geld wat ik erin stop is niet rendabel

[koevlaas2]

1 dag mooi weer en idd we denken allemaal alweer aan koelen.
Er word ook weer meer om airco's gevraagd.

[format5]

Grolsch schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:52:
[...]


Ik heb ook de danfos cf-mc, en deze heeft inderdaad een koelindicatieingang (8 x woordwaarde ) en de WP kan inderdaad een koelsignaal uitsturen, maar waar het mij om gaat, wie of wat gaat bepalen dat er gekoeld moet worden. Dat kan mijn WP ook niet weten, want die kent de weersvoorspelling niet, die weet niet wat ik wil

Ik heb nu dus een eenvoudige schakelaar aangesloten op m'n Danfoss regeling met 2 standen, namelijk verwarmen / koelen.

Als ik dus omschakel moet ik die schakelaar omzetten, en m'n mitsu naar koelen zetten.

1 stap zou voorkomen kunnen worden, maar aangezien het omschakelen binnen 20 seconden gefixed is, en ik dit slechts 2 keer per jaar doe, ben ik dus 40 seconden per jaar kwijt.

Diverse berekeningen op losgelaten, maar conclusie alle effort en geld wat ik erin stop is niet rendabel

Ik zelf zou maar 1 reden kunnen bedenken om de koppeling tussen beiden te maken.
En dat is ook precies geweest waarom ik 2 dagen bezig ben geweest met een kabel (verstopt) tussen beiden te leggen.
3 letters; WAF

Als ik hier altijd alles zelf zou doen zou ik het handmatig schakelen van beiden geen probleem vinden.
Maar ik wil toch dat alles in huis geregeld is dat vrouw lief er mee overweg kan mocht er ooit iets gebeuren, en dat betekend in ieder geval de vloerverwarming de warmtepomp laten volgen.
Of de warmtepomp dan handmatig of automatisch moet schakelen is een volgend punt, die keuze blijft altijd vrij.

[format5]

koevlaas2 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 14:12:
1 dag mooi weer en idd we denken allemaal alweer aan koelen.
Er word ook weer meer om airco's gevraagd.

Ik wil er eigenlijk nog niet aan denken maar de warmtepomp verplichte me hier toe

Instellingen waar ik sinds plaatsing vorig jaar nog niet aan heb hoeven denken...

[assje]

koevlaas2 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 14:12:
1 dag mooi weer en idd we denken allemaal alweer aan koelen.

Later deze week kan het zomaar nog gaan vriezen

[ Voor 8% gewijzigd door assje op 01-04-2021 16:08 ]

[brutus26]

Idd smorgen verwarmen en smiddag koelen

koevlaas2 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 14:12:
1 dag mooi weer en idd we denken allemaal alweer aan koelen.
Er word ook weer meer om airco's gevraagd.

[format5]

brutus26 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 16:20:
Idd smorgen verwarmen en smiddag koelen


[...]

Dat is dus precies wat hier gebeurde, wat ik juist probeer te voorkomen

[koevlaas2]

format5 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 16:57:
[...]

Dat is dus precies wat hier gebeurde, wat ik juist probeer te voorkomen

Dat is het nadeel van automatisering, vooruitdenken zit er niet op.

[Rimco]

koevlaas2 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 18:09:
[...]


Dat is het nadeel van automatisering, vooruitdenken zit er niet op.

Hier wel Regeling kijkt ook naar de weersverwachting

[Tomexergie]

Monitoring gegevens maart doorsturen s.v.p..

[Atomic2005]

koevlaas2 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:50:
[...]


Ik meen mij te herinneren dat dit werk van mij geweest is 😉
Ik heb mijn schuur vloerverwarming gewoon parallel gezet met een t stuk en verder niets gewijzigd, werkt prima.

Idd!!

[Atomic2005]

Apocalyps895 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:05:
@Atomic2005 [Afbeelding]

En de 90 graden koppeling eruit halen en die voor een T-stuk vervangen? Dan heb je 1 koppeling minder...ik weet niet of dit uitmaakt ik ben geen flow expert of installateur

Die 90 graden koppeling zit voor het mooie _net_ te dicht bij de buitenmuur. Anders dat ik die er idd tussenuit geknipt, en vervangen door een T stuk.

[Wimhaw]

Grolsch schreef op donderdag 1 april 2021 @ 11:58:
Het omschakelen naar koeling is bij mij echt een handmatige handeling.
Ik kan zo geen systeem bedenken dat intelligent is om dit volautomatisch te doen.

Nou, er is wel een systeem te bedenken, maar dat wil ik niet betalen

Ik zeg niks @Grolsch
Ik moet hem zelfs uitzetten van mijn WAF

[ElgaFreak]

format5 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 11:35:


Een andere, wel zeker on topic vraag.
Ik zat net mijn logging van gisteren na te kijken en hier is gisteren zelfs een koeling run gedaan. Dat is met de huidige omstandigheden echt niet nodig.
Nu zag ik in de instelling dat ik in kan stellen tot welke temperatuur er verwarmd mag worden en vanaf welke temperatuur gekoeld.
Deze staan op default en dus verwarmen tot een 2 uurs gemiddelde buiten temp van 18 en koelen vanaf een 2 uurs gemiddelde buiten temp van 20, deze 20 heb ik al verhoogd naar 23, maar misschien moet het wel nog hoger.

Hebben jullie soortgelijke instellingen, en waar zet je die dan op?

Waarom maar een 2 uurs gemiddelde? Je wilt toch pas koelen als het langere tijd warm is? Kan je toch rustig op 24 of 48 uur zetten?

[format5]

@ElgaFreak Dat gemiddelde is niet alleen om te schakelen tussen verwarmen en koelen.
Dat gemiddelde wordt bij Nibe ook gebruikt om de Ta mee te berekenen. Daarbij wil je deze weer niet te lang hebben.
Nibe werkt niet met de actuele Tbuiten, maar met het gemiddelde van de afgelopen x tijd, standaard dus 2 uur.

[ruuds]

De buitenunit van onze LG Therma V warmtepomp heeft de geest gegeven. Storingscode 67, wat betekent dat er een probleem is met de fan motor van de buitenunit.

Aan de slag gegaan met wat storingszoekdiagrammen en voltages gemeten bij de connector van de motor op de printplaat. Daar lijkt alles goed te zitten. Een andere motor levert helaas ook niets op, dus het probleem moet in de print zelf zitten.

Nu wil ik nog wat componenten op de print gaan doormeten of er ergens defecten zitten, maar ben bang dat het er uiteindelijk op uit komt dat er een nieuwe print in moet.

De warmtepomp zelf is in 2007 gefabriceerd. De enige prijs die ik voor een vervangende printplaat snel op internet kon vinden ligt rond de EUR 500,- (wacht nog op een andere offerte).

Nu twijfel ik een beetje of het investeren van dit bedrag in een oudere warmtepomp nog wel zinvol is. Vandaar dat ik eigenlijk benieuwd ben of er bedrijven zijn die misschien in tweedehands/defecte warmtepomp (onderdelen) handelen, waar ik misschien een occasion-print op de kop zou kunnen tikken.

Is iemand van jullie daar toevallig bekend mee?

In mijn zoektocht kwam ik nog wat interessante filmpjes op YouTube tegen: YouTube: Equipo A.A Marca LG Con Código De Falla CH67, Casos No Reparables Ca... (zet wel even de Engelse ondertitels aan en YouTube: CH67 error code | Troubleshooting LG Comercial air conditioning

[ Voor 4% gewijzigd door ruuds op 02-04-2021 13:32 ]

[HarmoniousVibe]

Even een domme vraag misschien, maar ik kan er weinig antwoord op vinden. Hoeveel en waar heeft een all-electric WP elektriciteit nodig? Hier in het topic zei iemand dat zowel de binnen- als de buitenunit stroom nodig hebben. Ik neem dan ook aan op verschillende groepen? Echter kan ik nergens iets vinden over de "verdeling" van het gevraagde vermogen tussen de binnenunit en de buitenunit?

[sjimmie]

Bij onze panasonic (split) gaan 2 groepen naar de binnenunit. De ene groep is voor de warmtepomp zelf en de andere is voor de backup-heater. Vanaf de binnenunit gaat een stuur/voedingskabel naar de buitenunit. Dus binnenunit en buitenunit zitten "achter elkaar" op 1 groep.
Er gaat geen kabel vanaf de meterkast naar de buitenunit, maar dus wel die genoemde kabel vanaf de binnenunit naar de buitenunit.

[Naalroc]

HarmoniousVibe schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:23:
Even een domme vraag misschien, maar ik kan er weinig antwoord op vinden. Hoeveel en waar heeft een all-electric WP elektriciteit nodig? Hier in het topic zei iemand dat zowel de binnen- als de buitenunit stroom nodig hebben. Ik neem dan ook aan op verschillende groepen? Echter kan ik nergens iets vinden over de "verdeling" van het gevraagde vermogen tussen de binnenunit en de buitenunit?

Bij de 3 fasen Mitsubishi gaat er een 3 fasen kabel naar de buitenunit, en vandaar een dunne 1 fase draad terug naar de binnenunit; die binnen unit gebruikt maar weinig stroom, afgezien van de warmte spiraal die bij mij, en diverse anderen , niet is aangesloten.
Het meeste gebruik zit in de compressor en de ventilatoren, buiten dus.

De bekabeling dus precies andersom als bij de Pana van @sjimmie , hierboven genoemd

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 02-04-2021 14:35 ]

[sjimmie]

Dus, eerst zeker zijn welke wp en waar die precies komt en dan pas elektra regelen.

[HarmoniousVibe]

Naalroc schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:34:
[...]

Bij de 3 fasen Mitsubishi gaat er een 3 fasen kabel naar de buitenunit, en vandaar een dunne 1 fase draad terug naar de binnenunit; die binnen unit gebruikt maar weinig stroom, afgezien van de warmte spiraal die bij mij, en diverse anderen , niet is aangesloten.
Het meeste gebruik zit in de compressor en de ventilatoren, buiten dus.

De bekabeling dus precies andersom als bij de Pana van @sjimmie , hierboven genoemd

Bedankt! Als je een all-in-one WP (dus ook SWW) wilt, dan is een elektrisch element wel nodig om de legionellaruns te kunnen doen toch?

Ik ben namelijk alles behalve bezorgd over de capaciteit (ik heb ook nog een lucht/lucht-WP als "backup" / extra capaciteit), maar ik kan die WP alleen terugverdienen als ik ook van de netwerkkosten voor gas af kan, dus dan moet ik SWW meenemen daarin.

[Andrehj]

HarmoniousVibe schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 17:20:
Bedankt! Als je een all-in-one WP (dus ook SWW) wilt, dan is een elektrisch element wel nodig om de legionellaruns te kunnen doen toch?

Ja. Maar dat kan ook met een dompelelement in je SWW-vat, als je tenminste een los SWW-vat hebt.
Bij mij zit daar een 4.5 kW element in. Dit heeft als voordeel dat ik ook gelijk een backup-voorziening voor SWW heb, en dat de legionellarun veel sneller gaat. Met alleen het 2 kW element in de binnenunit duurt die eindeloos en gaat er veel warmte via het leidingwerk verloren. Let dan wel op dat je dompelelement onderin je SWW-vat zit, want anders wordt alleen het bovenste deel gedesinfecteerd.
Over het niet aansluiten van het elektrisch element in de binnenunit: Hier heb ik deze wel aangesloten, maar in de meterkast uitgeschakeld. Zo kan ik em toch nog inschakelen mocht ik ooit een storing in de buitenunit hebben.
Bij Mitsubishi kan dat uitschakelen zonder problemen met defrosts, iets wat Panasonic volgens de berichten in de diverse topics niet kan.

[LangeFries]

format5 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 13:23:
@ElgaFreak Dat gemiddelde is niet alleen om te schakelen tussen verwarmen en koelen.
Dat gemiddelde wordt bij Nibe ook gebruikt om de Ta mee te berekenen. Daarbij wil je deze weer niet te lang hebben.
Nibe werkt niet met de actuele Tbuiten, maar met het gemiddelde van de afgelopen x tijd, standaard dus 2 uur.

Voor de Ta wordt de actuele buitentemperatuur gebruikt. Het gemiddelde wordt alleen gebruikt om te bepalen of de WP in verwarming cq koel modus moet werken, danwel uit kan. Omdat mijn woning warmte lang vast houd en de zon al snel mijn huis weer op warmt, wil ik niet dat de WP 's nachts aanspringt. Daarom heb ik de filtertijd op 48 uur staan. 24 uur zou ook kunnen en misschien wel beter zijn, maar het is maar eens per jaar dat het me nu opvalt dat de WP nog niet in de juiste modus staat, zodoende twijfel ik.

[AUijtdehaag]

@Andrehj Er bestaan circulatiepompjes, die heel het vat kunnen doorwarmen.
Positie van het element maakt dan minder uit.
De "uitdaging" zit hem in de aansturing. In de logic van de technische alternative EZ3 die ik gebruik is dat in te programmeren/toe te voegen en dat werkt perfect. Niet meer circuleren dan nodig.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-04-2021 22:25 ]

[Robindd]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:24:
@Andrehj Er bestaan circulatiepompjes, die heel het vat kunnen doorwarmen.
Positie van het element maakt dan minder uit.
De "uitdaging" zit hem in de aansturing. In de logic van de technische alternative EZ3 die ik gebruik is dat in te programmeren en werkt perfect.

Mijn Mitsu warmt ook op tot 60graden in veel gevallen zonder element, dat is nóg veel efficiënter :-)

[ElgaFreak]

LangeFries schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:16:
[...]

Voor de Ta wordt de actuele buitentemperatuur gebruikt. Het gemiddelde wordt alleen gebruikt om te bepalen of de WP in verwarming cq koel modus moet werken, danwel uit kan. Omdat mijn woning warmte lang vast houd en de zon al snel mijn huis weer op warmt, wil ik niet dat de WP 's nachts aanspringt. Daarom heb ik de filtertijd op 48 uur staan. 24 uur zou ook kunnen en misschien wel beter zijn, maar het is maar eens per jaar dat het me nu opvalt dat de WP nog niet in de juiste modus staat, zodoende twijfel ik.

Zo ken ik het ook van Nibe. Heb het voor een kennis ingesteld. 24 kan soms ook weer net te kort zijn ;-)

[AUijtdehaag]

@Robindd Met alsnog 1800 kWh teruglevering per jaar, is dat niet zo boeiend die cop race.
Mijn eigen directe verbruik is gestegen met 870 kWh op solar... Toch 22 ct waard vs 6 cent per kWh.

En stil joh!

Edit: wat voor cop haal je op 60 graden?
Jij kan het weten...
Liefst gemiddelde waardes...en niet op een mooie zomerdag.

Totaal //offtopic
Er poppen steeds meer initiatieven op, om waterstof te maken.
Vraag je eens af wat daar de cop dan van is...
0.3 ofzo? En dat gaan we straks weer opstoken in onze aangepaste keteltjes en autotjes.

[ Voor 65% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-04-2021 22:49 ]

[format5]

LangeFries schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:16:
[...]

Voor de Ta wordt de actuele buitentemperatuur gebruikt. Het gemiddelde wordt alleen gebruikt om te bepalen of de WP in verwarming cq koel modus moet werken, danwel uit kan. Omdat mijn woning warmte lang vast houd en de zon al snel mijn huis weer op warmt, wil ik niet dat de WP 's nachts aanspringt. Daarom heb ik de filtertijd op 48 uur staan. 24 uur zou ook kunnen en misschien wel beter zijn, maar het is maar eens per jaar dat het me nu opvalt dat de WP nog niet in de juiste modus staat, zodoende twijfel ik.

Volgens de medewerker welke ik van nibe gesproken heb, en ook volgens mijn eigen logging bepaald de SMO de Ta aan de hand van de gefilterde Tb
Ta loopt bij mij daardoor ook altijd een beetje "uit fase" met Tb.

[LangeFries]

format5 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:39:
[...]

Volgens de medewerker welke ik van nibe gesproken heb, en ook volgens mijn eigen logging bepaald de SMO de Ta aan de hand van de gefilterde Tb
Ta loopt bij mij daardoor ook altijd een beetje "uit fase" met Tb.

Dat er een beetje filtering op de Tb zit voordat de berekende Ta aangepast wordt, geloof ik, maar niet de filtertijd die je kunt opgeven. Dan zou het met de 48 uur bij mij niet werken. Ook op energiesparhaus.at is deze functionaliteit gedocumenteerd en bevestigd.

[ Voor 5% gewijzigd door LangeFries op 06-04-2021 21:01 ]

[Grolsch]

Bij mijn mitsu veranderd ta niet direct bij wijziging Tbuiten (gelukkig niet) maar wel binnen 15 minuten. Ik heb daar nog niet helemaal de vinger op kunnen leggen.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:31:
@Robindd Met alsnog 1800 kWh teruglevering per jaar, is dat niet zo boeiend die cop race.
Mijn eigen directe verbruik is gestegen met 870 kWh op solar... Toch 22 ct waard vs 6 cent per kWh.

Ben jij dat Ericpvt ?

[Robindd]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:31:
@Robindd Met alsnog 1800 kWh teruglevering per jaar, is dat niet zo boeiend die cop race.
Mijn eigen directe verbruik is gestegen met 870 kWh op solar... Toch 22 ct waard vs 6 cent per kWh.

En stil joh!

Edit: wat voor cop haal je op 60 graden?
Jij kan het weten...
Liefst gemiddelde waardes...en niet op een mooie zomerdag.

Totaal //offtopic
Er poppen steeds meer initiatieven op, om waterstof te maken.
Vraag je eens af wat daar de cop dan van is...
0.3 ofzo? En dat gaan we straks weer opstoken in onze aangepaste keteltjes en autotjes.

Nou, speciaal voor jou even naar de 60 graden gezet vanmiddag @AUijtdehaag Doe eigenlijk nooit een legionella run.
Zie het resultaat (hij moest er dus wel weer opnieuw voor opstarten, SWW was al geweest).

Tbuiten was 11gr aldus de Mitsu.

[Robindd]

Owja, geen element gebruikt!

[ Voor 94% gewijzigd door Robindd op 03-04-2021 18:52 ]

[AUijtdehaag]

koevlaas2 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 17:05:
[...]


Ben jij dat Ericpvt ?

[Kird03]

toevallig een electricien online?

Ik heb een fancoil van vaillant, maar een bijbehorende thermostaat komt pas over 2 weken binnen en het is goed fris de komende dagen. Zonder de fans die draaien levert fancoil bijna geen warmte.

zie onderstaand schema, is dit veilig te (dip)switchen / zo te schakelen zodat bv de fan's altijd draaien tot ik de regel thermostaat in huis heb?







hele handleiding hier:
https://www.vaillant.nl/p...0020298213-00-1738799.pdf

[BertusB404]

Schakelaar tussen de polen van CN28 zetten, of doorverbinden.
Maar dat is wat ik zo snel zie aan de plaatjes, of het werkt is een tweede.

[Kird03]

BertusB404 schreef op maandag 5 april 2021 @ 12:42:
Schakelaar tussen de polen van CN28 zetten, of doorverbinden.
Maar dat is wat ik zo snel zie aan de plaatjes, of het werkt is een tweede.

Ik heb daar nog niet naar gekeken, omdat 1e plaatje aangeeft: dat indien on/off poort aangesloten hele unit wordt uitgeschakeld. (althans zo lees ik het..)

[Dapdodo]

Naast CN28 om hem überhaupt aan te zetten.
CN37 in een stand die fijn is doorverbinden hi me lo
Boven en onder zijn niet van dezelfde machine? Zie verschillen in de aansluiting

[ Voor 30% gewijzigd door Dapdodo op 05-04-2021 15:35 . Reden: verschillende cm nummers ]

[Mosje44]

Sinds Januari hebben wij (eindelijk) onze warmtepomp draaien. Het betreft een Mitsubishi Zubadan 11,2 kW buitenunit (PUHZ-SHW112YAA) en een Hydrobox binnenunit (ERSC-VM2D). Daarbij een 300 liter buffervat van De Jong (DJG WPS300). Dit alles gemonteerd door Koevlaas.
Nu wil ik graag het verbruik meten. Mitsubishi berekent dat wel maar ik wil het toch ook graag zelf meten. Hoe doe je dat? Ik neem aan dat je niet even een stroommetertje plaatst in een 400 volt leiding?

[reneeke1970]

Mosje44 schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:36:
Sinds Januari hebben wij (eindelijk) onze warmtepomp draaien. Het betreft een Mitsubishi Zubadan 11,2 kW buitenunit (PUHZ-SHW112YAA) en een Hydrobox binnenunit (ERSC-VM2D). Daarbij een 300 liter buffervat van De Jong (DJG WPS300). Dit alles gemonteerd door Koevlaas.
Nu wil ik graag het verbruik meten. Mitsubishi berekent dat wel maar ik wil het toch ook graag zelf meten. Hoe doe je dat? Ik neem aan dat je niet even een stroommetertje plaatst in een 400 volt leiding?

Toch wel, lees maar even op de site van youles.nl ,en kijk ook even in hun webshop

[Andrehj]

Mosje44 schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:36:
Nu wil ik graag het verbruik meten. Mitsubishi berekent dat wel maar ik wil het toch ook graag zelf meten. Hoe doe je dat? Ik neem aan dat je niet even een stroommetertje plaatst in een 400 volt leiding?

Jawel hoor, daarvoor heb je driefasen meters. Wel even zorgen dat je 4 posities ruimte hebt in je meterkast. Deze meters plaats je tussen de automaat en de WP.
Ik heb deze van ABB, met pulse- (direct aan te sluiten op je WP) en modbusuitgangen:
.
Maar er zijn ook goedkopere varianten.

[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 05-04-2021 15:44 ]

[Mosje44]

Thanks reneeke79 en Andrehj!
Ik ga ernaar kijken

[Andrehj]

Mosje44 schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:47:
Thanks reneeke79 en Andrehj!
Ik ga ernaar kijken

Wel even opletten bij die meter van Youless: Die is om de één of andere onbegrijpelijke reden niet 4, maar 4.5 posities breed. Dat bouwt vaak niet zo lekker in in je meterkast.

[format5]

En er zijn ook meters die werken met z-wave indien je dat al hebt. Dan kan je het draadloos uitlezen en loggen.

[martgom]

Mosje44 schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:36:
Nu wil ik graag het verbruik meten. Mitsubishi berekent dat wel maar ik wil het toch ook graag zelf meten. Hoe doe je dat? Ik neem aan dat je niet even een stroommetertje plaatst in een 400 volt leiding?

Ik gebruik de 3 fase Energy meter van HomeWizard voor de WP, heel eenvoudig aan te sluiten en via WiFi en hun app kun je hem uitlezen. Voor 3 tientjes extra kun je ook de Slimme meter uitlezen zodat je in dezelfde app ook de rest van je verbruik/opbrengst PV ziet.

[Joris748]

Heb 1 april de verwarming uitgezet. De vrouw des huizes klaagt nog niet. Het zonnetje doet voldoende haar best.

[Grolsch]

Mosje44 schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:36:
Sinds Januari hebben wij (eindelijk) onze warmtepomp draaien. Het betreft een Mitsubishi Zubadan 11,2 kW buitenunit (PUHZ-SHW112YAA) en een Hydrobox binnenunit (ERSC-VM2D). Daarbij een 300 liter buffervat van De Jong (DJG WPS300). Dit alles gemonteerd door Koevlaas.
Nu wil ik graag het verbruik meten. Mitsubishi berekent dat wel maar ik wil het toch ook graag zelf meten. Hoe doe je dat? Ik neem aan dat je niet even een stroommetertje plaatst in een 400 volt leiding?

Is wel zo eenvoudig, ik heb ook de 11,2kw zubadan, gewoon youless meter er tussen.

[LittleTycoon]

LangeFries schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:44:
[...]

Dat er een beetje filtering op de Tb zit voordat de Ta aangepast wordt, geloof ik, maar niet de filtertijd die je kunt opgeven. Dan zou het met de 48 uur bij mij niet werken. Ook op energiesparhaus.at is deze functionaliteit gedocumenteerd en bevestigd.

Ik neem aan dat de berekende Ta wordt bedoeld. Werkelijke Ta kun je op verschillende manieren tweaken

[Robindd]

Joris748 schreef op maandag 5 april 2021 @ 18:57:
Heb 1 april de verwarming uitgezet. De vrouw des huizes klaagt nog niet. Het zonnetje doet voldoende haar best.

Uit? Maarrr... maar... het sneeuwt!

[Robindd]

Gekkenwerk toch haha! Kan me niet voorstellen de verwarming uit te zetten met 1-5 graden vandaag.

[hesselbeertje]

Isoleren kun je leren 🤪

@Joris748 Maar met Tbuiten rond 0 zonder verwarming kunnen is wel knap. Veel glas op zuid?

[ Voor 66% gewijzigd door hesselbeertje op 06-04-2021 07:29 ]

[ASW1]

Met genoeg massa in huis zing je het wel een dagje uit, of twee misschien.
Maar uiteindelijk ga je voor de bijl deze week.

[Joris748]

hesselbeertje schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 07:27:
Isoleren kun je leren 🤪

@Joris748 Maar met Tbuiten rond 0 zonder verwarming kunnen is wel knap. Veel glas op zuid?

Goed geisoleerd (Vloer Rc6, wanden Rc6, dak Rc7), goed luchtdicht, triple glas en balansventilatie met WTW

Daarnaast glas op Oost, veel op Zuid (ca 13x2,6 m1) en nog wat op West. Dat glas maakt wel het verschil. Het zal echt aan de zon liggen of de verwarming weer aan moet.

[Andrehj]

Robindd schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 07:18:
Uit? Maarrr... maar... het sneeuwt!

Hier is de WP ook al een paar weken niet meer aan geweest. Zon + interne warmtebronnen zijn voldoende om het binnen warm te houden.
Goede isolatie (nagenoeg gelijk aan @Joris748 hierboven), WTW, veel interne warmtecapaciteit en voldoende ramen (met buitenzonwering) zorgen hiervoor.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 06-04-2021 09:04 ]

[sjimmie]

Ach ja, ik kan jaloers zijn op de huizen die nu al geen verwarming meer nodig hebben.
Hier gaat ie met dit weer echt wel aan, maar toch verwacht 'mindergas.nl' een totaal jaarlijks stroomverbruik van ca 1500kWh voor verwarming én warmwater samen, dus ik klaag niet.

[reneeke1970]

sjimmie schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 09:10:
Ach ja, ik kan jaloers zijn op de huizen die nu al geen verwarming meer nodig hebben.
Hier gaat ie met dit weer echt wel aan, maar toch verwacht 'mindergas.nl' een totaal jaarlijks stroomverbruik van ca 1500kWh voor verwarming én warmwater samen, dus ik klaag niet.

Ik ben daar niet jaloers op hoor, ze zijn ongezonder, vind ik dan toch, en ze waren toch zeker 50000 euro duurder om te bouwen met al die isolatie.
Ik betaal met veel plezier 300 euro voor verwarming in mijn tochtige huis.

[format5]

Ja hoor, hier wel goede dak en vloer isolatie, maar nog matige gevel isolatie.
Ook veel glas, maar dan traditioneel dubbel glas.
En als gevolg een run welke al 7 uur duurt en voorlopig nog niet klaar is...

Conclusie, ook hier is een lichte jaloezie merkbaar

[Joris748]

reneeke1970 schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 09:25:
[...]

Ik ben daar niet jaloers op hoor, ze zijn ongezonder, vind ik dan toch, en ze waren toch zeker 50000 euro duurder om te bouwen met al die isolatie.
Ik betaal met veel plezier 300 euro voor verwarming in mijn tochtige huis.

Wat is er ongezond aan een woning met vraaggestuurde balansventilatie? En waarop baseer je die 50k?