Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[koevlaas2]

Tromp.et schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:00:
Ik overweeg een upgrade van mijn ventilatiewarmtepomp zodat de LL warmtepomp minder vaak hoeft mee te doen. Ik denk dan aan een Panasonic Monblock J serie 5kW bijvoorbeeld.
Ik heb echter beneden zo'n 35 a 40 m2 aan vloerverwarming (hoh 10cm met gesloten verdeler) in de woonkamer. De rest van het huis zijn radiatoren en staan vaak niet aan, alleen met thuiswerken een radiator op de werkkamer.

Het minimum vermogen van de Panasonic Monoblock ligt echter al op zo'n 2500W, waardoor ik bang ben voor wat gependel. Alternatief zou zijn ook VVW op de eerste verdieping, maar dat is ook weer zo'n gedoe

Hoe denken jullie hierover?

Ik heb een wp met 3800W minimaal welke op +/- 50m2 vloerverwarming aangesloten is, mijn vloerverwarming ligt wel in de zandcementlaag en geen isolatie tussen vloerverwarming en de betonvloer. Dat buffert dus wel aardig, ik kan uren achter elkaar draaien zonder pendelen.

[psy]

develdonk schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:11:
[...]
uit nieuwsgierigheid: heb je gebruik gemaakt van je warmte-element in de warmtepomp met COP = 1 of kon echt enkel en alleen de warmtepomp het af in deze koude winter?
Welke warmtepomp heb je?

Ik heb een Daikin Alterma 16 kW met 260 liter boiler.

Alleen bij het handmatig (versneld) opwarmen of het legionellaprogramma van de boiler wordt de backupheater gebruikt. Zelf heb ik eigenlijk nog nooit gezien dat de heaters voor ruimteverwarming zijn gebruikt. Volgens mij gebeurt dat echt alleen in nood (warmtepomp defect) of een extreem verschil in TA-Tr in combinatie met zeer lage binnentemperatuur.
Het moment dat ik de allerhoogste afgifte heb gezien, 13,9 kW net na een verhoging van Ta van 37 naar 38, waren de heaters volgens mij niet aan. Meterkast gaf toen een dikke 7 kW aan. Als ik de specificatie bekijk van mijn warmtepomp bekijk die hier in de buurt liggen:
Afgifte 40 graden
buiten -7, afgifte max 14,54 kW - Pmax 5,89
buiten -15 afgifte max 12,88 kW - Pmax 6,57

Ik vind het moeilijk om dan te zeggen, was dan een van de heaters aan (ik heb er 3 van 3 kW). Volgens mij niet, want dan zou ik ruim boven de 7 kW moeten hebben gezien. Volgens specificatie moet hij ook nét die 13,9 kunnen halen bij -10. De flowpomp ging toen ook maximaal, wat volgens mij betekent dat hij op vol vermogen functioneerde. Heel lang duurt dit nooit, als de Tr weer netjes binnen de 5 delta komt, toert hij weer terug, ook bij -10.

icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:12:
Wat heb je gedaan om het huis geschikt te maken?

Nieuw dak met 10cm isolatie
Spouwmuur gevuld met 6cm isolatie
Gehele CV installatie vervangen (gas eruit)
100 m2 begane grond nieuwe vloeren met vloerverwarming 10cm HOH en 16mm buis, 12 groepen
Kelderruimtes nieuwe Jaga's
Bewust geen WTW, maar reguliere afzuiging. Hier gaat dus nog wel wat warmte verloren, maar we wilden de nadelen van WTW niet meer.
Aangezien zowat alles binnen opnieuw is gedaan konden we meteen echt alle kiertjes die er nog waren geheel afdichten. Het enige van de schil wat nog wel OK was, waren de HR++ kozijnen.
De kierende garagepoort vorig jaar ook vervangen. Garage zit bij ons onder woonkamer en is nu duidelijk warmer.

We verwarmen altijd het hele huis, ongeveer 162m2. Geen nachtverlaging. Omdat ik de WAR uiteindelijk maar zelf heb ingesteld is de Ta zo laag mogelijk. Het huis opwarmen met deze lage Ta is quasi onmogelijk. Op temperatuur houden lukt daarentegen zeer goed. Overal is het zo'n
- 21 graden (slaapkamers, begane grond)
- 22 graden (woonkamer, beganeg grond)
- 23 graden (badkamer, begane grond)
- 21 tot 23 graden (kelderrimtes, verwarmd)
- 15 tot 18 graden (garage ook in kelder, onverwarmd)
Zelfs de onverwarmde overige ruimtes in de kelder zijn makkelijk 20 tot 21 graden, door de vloerverwarming erboven.

Meestal pruttelt de warmtepomp met zo'n 4 kW (absoluut minimum) tot 8 kW. Meer dan dat zie ik zelden, behalve dan afgelopen week bij het langzaam hoger gaan van de WAR.

[icecreamfarmer]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:48:
[...]


Ik heb een Daikin Alterma 16 kW met 260 liter boiler.

Alleen bij het handmatig (versneld) opwarmen of het legionellaprogramma van de boiler wordt de backupheater gebruikt. Zelf heb ik eigenlijk nog nooit gezien dat de heaters voor ruimteverwarming zijn gebruikt. Volgens mij gebeurt dat echt alleen in nood (warmtepomp defect) of een extreem verschil in TA-Tr in combinatie met zeer lage binnentemperatuur.
Het moment dat ik de allerhoogste afgifte heb gezien, 13,9 kW net na een verhoging van Ta van 37 naar 38, waren de heaters volgens mij niet aan. Meterkast gaf toen een dikke 7 kW aan. Als ik de specificatie bekijk van mijn warmtepomp bekijk die hier in de buurt liggen:
Afgifte 40 graden
buiten -7, afgifte max 14,54 kW - Pmax 5,89
buiten -15 afgifte max 12,88 kW - Pmax 6,57

Ik vind het moeilijk om dan te zeggen, was dan een van de heaters aan (ik heb er 3 van 3 kW). Volgens mij niet, want dan zou ik ruim boven de 7 kW moeten hebben gezien. Volgens specificatie moet hij ook nét die 13,9 kunnen halen bij -10. De flowpomp ging toen ook maximaal, wat volgens mij betekent dat hij op vol vermogen functioneerde. Heel lang duurt dit nooit, als de Tr weer netjes binnen de 5 delta komt, toert hij weer terug, ook bij -10.


[...]


Nieuw dak met 10cm isolatie
Spouwmuur gevuld met 6cm isolatie
Gehele CV installatie vervangen (gas eruit)
100 m2 begane grond nieuwe vloeren met vloerverwarming 10cm HOH en 16mm buis, 12 groepen
Kelderruimtes nieuwe Jaga's
Bewust geen WTW, maar reguliere afzuiging. Hier gaat dus nog wel wat warmte verloren, maar we wilden de nadelen van WTW niet meer.
Aangezien zowat alles binnen opnieuw is gedaan konden we meteen echt alle kiertjes die er nog waren geheel afdichten. Het enige van de schil wat nog wel OK was, waren de HR++ kozijnen.
De kierende garagepoort vorig jaar ook vervangen. Garage zit bij ons onder woonkamer en is nu duidelijk warmer.

We verwarmen altijd het hele huis, ongeveer 162m2. Geen nachtverlaging. Omdat ik de WAR uiteindelijk maar zelf heb ingesteld is de Ta zo laag mogelijk. Het huis opwarmen met deze lage Ta is quasi onmogelijk. Op temperatuur houden lukt daarentegen zeer goed. Overal is het zo'n
- 21 graden (slaapkamers, begane grond)
- 22 graden (woonkamer, beganeg grond)
- 23 graden (badkamer, begane grond)
- 21 tot 23 graden (kelderrimtes, verwarmd)
- 15 tot 18 graden (garage ook in kelder, onverwarmd)
Zelfs de onverwarmde overige ruimtes in de kelder zijn makkelijk 20 tot 21 graden, door de vloerverwarming erboven.

Meestal pruttelt de warmtepomp met zo'n 4 kW (absoluut minimum) tot 8 kW. Meer dan dat zie ik zelden, behalve dan afgelopen week bij het langzaam hoger gaan van de WAR.

Dank je. Maar wat zijn de nadelen van de WTW dan?
Maar dat is zo'n beetje wat ik ook voor ogen heb.

[psy]

icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:59:
[...]


Dank je. Maar wat zijn de nadelen van de WTW dan?
Maar dat is zo'n beetje wat ik ook voor ogen heb.

Ons vorige nieuwbouwhuis had WTW.
Filters moesten schoongemaakt en/of vervangen worden.
In de zomer was het huis met geen mogelijkheid koeler te krijgen 's nachts (ook niet met bypass).
De uitstroomopeningen werden vies. Of beter gezegd, alles om de uitstroomopeningen heen. Door de jaren heen verzamelde zich daar (vuile) stof wat je bijna niet meer wegkreeg.

Ik mis wel
De constante aanvoer van "frisse" lucht
Het betere rendement van je verwarming

[koevlaas2]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:02:
[...]


Ons vorige nieuwbouwhuis had WTW.
Filters moesten schoongemaakt en/of vervangen worden.
In de zomer was het huis met geen mogelijkheid koeler te krijgen 's nachts (ook niet met bypass).
De uitstroomopeningen werden vies. Of beter gezegd, alles om de uitstroomopeningen heen. Door de jaren heen verzamelde zich daar (vuile) stof wat je bijna niet meer wegkreeg.

Ik herken je klachten niet, hier draait de wtw (achteraf inbouw) al een paar jaar tot volle tevredenheid.

[icecreamfarmer]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:02:
[...]


Ons vorige nieuwbouwhuis had WTW.
Filters moesten schoongemaakt en/of vervangen worden.
In de zomer was het huis met geen mogelijkheid koeler te krijgen 's nachts (ook niet met bypass).
De uitstroomopeningen werden vies. Of beter gezegd, alles om de uitstroomopeningen heen. Door de jaren heen verzamelde zich daar (vuile) stof wat je bijna niet meer wegkreeg.

Ik mis wel
De constante aanvoer van "frisse" lucht
Het betere rendement van je verwarming

In principe zouden alleen de filters een probleem moeten zijn. De rest krijg je ook bij een C-systeem.
Ik zou het vooral willen voor het comfort want die roosters boven het raam zijn gewoon echt ruk.

[ Voor 6% gewijzigd door icecreamfarmer op 15-02-2021 20:19 ]

[psy]

Een C systeem heeft geen filter hoor. Alles gaat ongefilterd naar buien (net als je warmte).
En afzuigventielen worden niet vies. Uitblaasopeningen wel weet ik na 15 jaar.

[icecreamfarmer]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:21:
Een C systeem heeft geen filter hoor. Alles gaat ongefilterd naar buien (net als je warmte).
En afzuigventielen worden niet vies. Uitblaasopeningen wel weet ik na 15 jaar.

Dat weet ik. Een D systeem heeft veel schonere lucht.
Het ging mij er meer om dat je de koelproblematiek en dergelijke ook hebt bij een C systeem.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:18:
[...]


In principe zouden alleen de filters een probleem moeten zijn. De rest krijg je ook bij een C-systeem.
Ik zou het vooral willen voor het comfort want die roosters boven het raam zijn gewoon echt ruk.

Dichte roosters (die ik nog wel heb ) scheelt een hoop geluid.

[koevlaas2]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:21:
Een C systeem heeft geen filter hoor. Alles gaat ongefilterd naar buien (net als je warmte).
En afzuigventielen worden niet vies. Uitblaasopeningen wel weet ik na 15 jaar.

Nu snap ik 'm , ik blaas niet in via standaard inblaasventielen maar met iets dat ik zelf gebouwd heb.

[icecreamfarmer]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:35:
[...]


Dichte roosters (die ik nog wel heb ) scheelt een hoop geluid.

Maar een dicht rooster doet niets. Ik heb het vooral over de enorme tocht.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:36:
[...]


Maar een dicht rooster doet niets. Ik heb het vooral over de enorme tocht.

Hoeft ook niet bij mijn wtw 🥳

[Zwerius]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:02:
[...]


Ons vorige nieuwbouwhuis had WTW.
Filters moesten schoongemaakt en/of vervangen worden.
In de zomer was het huis met geen mogelijkheid koeler te krijgen 's nachts (ook niet met bypass).
De uitstroomopeningen werden vies. Of beter gezegd, alles om de uitstroomopeningen heen. Door de jaren heen verzamelde zich daar (vuile) stof wat je bijna niet meer wegkreeg.

Ik mis wel
De constante aanvoer van "frisse" lucht
Het betere rendement van je verwarming

Bedenk even dat als je Dauerlüftung hebt (die roosters boven de ramen), dat je dan alle lucht ongefilterd je huis binnen krijgt. Dus wat bij een WTW systeem in de filters blijft hangen, komt dan ook nog eens extra je huis binnen. Dus eigenlijk krijg je met een WTW-systeem schonere lucht in je huis.....
En ook met een ventilatiesysteem met WTW is er natuurlijk niets op tegen om 's zomers gewoon je ramen open te zetten, als je daarmee 's nachts een betere koeling krijgt....

[koevlaas2]

Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:39:
[...]


Bedenk even dat als je Dauerlüftung hebt (die roosters boven de ramen), dat je dan alle lucht ongefilterd je huis binnen krijgt. Dus wat bij een WTW systeem in de filters blijft hangen, komt dan ook nog eens extra je huis binnen. Dus eigenlijk krijg je met een WTW-systeem schonere lucht in je huis.....
En ook met een ventilatiesysteem met WTW is er natuurlijk niets op tegen om 's zomers gewoon je ramen open te zetten, als je daarmee 's nachts een betere koeling krijgt....

Een wtw is sowieso geen koeling, bespaard wat maar verwacht geen airco.

[psy]

icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:31:
[...]


Dat weet ik. Een D systeem heeft veel schonere lucht.
Het ging mij er meer om dat je de koelproblematiek en dergelijke ook hebt bij een C systeem.

Nou, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar bij ons kon de bypass nooit de toevoer stilleggen. De toevoer was altijd actief. De bypass werkte automatisch aan de hand van een aantal temperatuursensoren, de toevoer werd verwarmd of niet. In de zomer wil je natuurlijk geen verwarmde toevoer, daar was de bypass voor. Alleen de toevoerleidingen werden net zo warm als het warme huis zelf. Dus die bypass had geen enkel meetbaar effect. Ik heb de hele WTW nog open gehad, die klep werkte, ik heb met een temperatuurmeter de lucht geprobeerd te meten maar deze was net zo warm als het huis zelf. Oftwel, geen enkel effect.
Ik voelde me bekocht. Want het was ook duidelijk te merken in het huis dat het geen effect had. Al had je een hele nacht dat ding op standje 3, de temperatuur verrekte het om omlaag te gaan.

Als de bypass nou ook de ventilator zou uitschakelen zodat je alleen zou afzuigen, en een raam zou open kunnen zetten, zou het al veel beter werken.

[psy]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:36:
[...]


Nu snap ik 'm , ik blaas niet in via standaard inblaasventielen maar met iets dat ik zelf gebouwd heb.

Bij ons zaten die inblaasventielen (die zijdelings richting plafond uitbliezen) ook in een plafond welke voorzien was van dat fijne korrelige spuitwerk. Wordt dat eenmaal vies, krijg je het nooit meer schoon.

[psy]

Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:39:
[...]
Bedenk even dat als je Dauerlüftung hebt (die roosters boven de ramen), dat je dan alle lucht ongefilterd je huis binnen krijgt. Dus wat bij een WTW systeem in de filters blijft hangen, komt dan ook nog eens extra je huis binnen. Dus eigenlijk krijg je met een WTW-systeem schonere lucht in je huis.....
En ook met een ventilatiesysteem met WTW is er natuurlijk niets op tegen om 's zomers gewoon je ramen open te zetten, als je daarmee 's nachts een betere koeling krijgt....

Over die schonere lucht, dat is helemaal waar. Dat is ook een groot voordeel.

Maar het openzetten van ramen helpt niet echt als de WTW de hele tijd "warme"lucht het huis in blijft pompen (zie mijn vorige reply).

[patrickvanvalen]

Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5, 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er is geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

[psy]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:49:
Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

Dat is bij mijn Daikin ook. Ook officieel door de importeur bevestigd. Gelukkig geen 100, maar "slechts" 60 Watt. Maar toch. Een beetje stom is het wel.

[develdonk]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:49:
Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

trek je daar wel ff 3000 draaiuren per jaar vanaf waarbij de pomp juist moet lopen? Scheelt weer 300 kwh

verder loopt de pomp enkel kort na en na een min of 5-10 (weet even niet meer hoe lang) gaat ook de pomp uit. dus volgens mij klopt het niet wat je zegt. Kun je dat eens checken?

[koevlaas2]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:49:
Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5, 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er is geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

Nee alleen nu want je Carter verwarming staat aan omdat het koud is, word het boven de 5 graden gaat deze weer uit.

[psy]

reactie Daikin


U heeft gelijk, de unit verbruikt ongeveer 55 W per uur, dit wordt verbruikt door de carterverwarming, die zorgt voor het wegblijven van vloeistof in de compressor. Het is toegelaten om, als u het buitendeel langere tijd niet gebruikt, de werkschakelaar uit te zetten. Maar deze unit heeft natuurlijk wel de functie om ook tapwater te maken.

[Robindd]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:49:
Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5, 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er is geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

Ik mis nog even je vraag in je verhaal, maar het lijkt me niet te kloppen.
Staat de pomp daadwerkelijk altijd aan zonder dat de compressor draait?
Indien ja: Lopen er waterleidinging buiten de schil van je huis en lopen die daarmee gevaar bij vriezen?
Indien nee: Zet dan de vorstbeveiliging uit en je pomp draait niet standaard bij temperaturen onder de 5 graden

Klein vermoeden dat dat het is namelijk. Moet in standby veel minder verbruiken.

[psy]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:51:
[...]


Nee alleen nu want je Carter verwarming staat aan omdat het koud is, word het boven de 5 graden gaat deze weer uit.

bij daikin dus altijd aan hoor

[patrickvanvalen]

Nou ik vind dat toch wel belachelijk veel.
In mijn geval gaat er 25% van mijn jaarverbruik op aan standby verlies!
Staat niet op vorst beveiliging, compressor draait dan niet.
Is echt gemeten in rust.

[ Voor 27% gewijzigd door patrickvanvalen op 15-02-2021 20:54 ]

[Robindd]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:51:
[...]


Nee alleen nu want je Carter verwarming staat aan omdat het koud is, word het boven de 5 graden gaat deze weer uit.

Ah die mistte ik even, is dat een Zubudan dingetje? Heb ik niet gezien hier namelijk.

[psy]

Ik ben daar net in de zomer achter gekomen

[Robindd]

develdonk schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:50:
[...]


trek je daar wel ff 3000 draaiuren per jaar vanaf waarbij de pomp juist moet lopen? Scheelt weer 300 kwh

verder loopt de pomp enkel kort na en na een min of 5-10 (weet even niet meer hoe lang) gaat ook de pomp uit. dus volgens mij klopt het niet wat je zegt. Kun je dat eens checken?

Goede punten.
M.b.t. die 2e: draait jouw pomp na? Hier is het direct uit. heeft het nut hem na te laten draaien? Volgens mij is dat wel een instelling inderdaad ergens maar staat hier die setting op "Eco".

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:52:
Nou ik vind dat toch wel belachelijk veel.
In mijn geval gaat er 25% van mijn jaarverbruik op aan standby verlies!
Staat niet op vorst beveiliging, compressor draait dan niet.
Is echt gemeten in rust.

26W is normaal, bij 100 watt draait je pomp, vorst beveiliging wel uitstaan?

[patrickvanvalen]

Bij mij staat hij ook op eco.
Geen vorstbeveiliging aan.

[ Voor 32% gewijzigd door patrickvanvalen op 15-02-2021 20:57 ]

[Robindd]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:56:
Bij mij staat hij ook op eco.

Lees je ook mijn andere bericht en wat Grolsch hier boven zegt (hetzelfde)?
Loopt je pomp constant?

[ Voor 5% gewijzigd door Robindd op 15-02-2021 20:57 ]

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:51:
[...]


Nee alleen nu want je Carter verwarming staat aan omdat het koud is, word het boven de 5 graden gaat deze weer uit.

Deze staat niet altijd aan, af en toe (hooguit minuten per dag) en vraagt zo'n 70 tot 80 watt incl. Standby verbruik.

[patrickvanvalen]

Ik kan een hele grafiek van bv. een dag bekijken. En daar zie ik een minimum verbruik van om en nabij de 100 watt als laagste waarden.

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:01:
Ik kan een hele grafiek van bv. een dag bekijken. En daar zie ik een minimum verbruik van om en nabij de 100 watt als laagste waarden.

Dan loopt toch echt je pomp naar mijn mening. Weet je waar je de vorst beveiliging instelling kunt vinden?

[patrickvanvalen]

Ik heb de vorst beveiliging in de software uitgeschakeld.
Als ik naar buiten loop looot er op dat moment geen pomp if ventilator.
Misschien dat er toch op één of andere maniet een verwarmings element aan staat. Maar geen idee waar of hoe.

[ Voor 30% gewijzigd door patrickvanvalen op 15-02-2021 21:06 ]

[webje1982]

Grolsch schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:03:
[...]
Dan loopt toch echt je pomp naar mijn mening. Weet je waar je de vorst beveiliging instelling kunt vinden?

Dat was bij mij ook het geval. Nu deze uitstaat is het verbruik 26/28 watt.

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:05:
Ik heb de vorst beveiliging in de software uitgeschakeld.
Als ik naar buiten loop looot er op dat moment geen pomp if ventilator.

Die waterpomp loopt ook binnen in de binnenunit.

[patrickvanvalen]

De ciculatie pomp bedoel je dan.
Dat kan ik nog even checken, maar ik denk het niet.

[webje1982]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:08:
De ciculatie pomp bedoel je dan.
Dat kan ik nog even checken, maar ik denk het niet.

Die draait als vorst beveiliging.

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:08:
De ciculatie pomp bedoel je dan.
Dat kan ik nog even checken, maar ik denk het niet.

De vorst beveiliging activeert inderdaad de waterpomp in de binnenunit.

Anders kan ik niet verklaren waarom jij 100W continu verbruik hebt, dit is zeker niet normaal.

Ook niet bij een zubadan

[overwinteraar]

webje1982 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:12:

Zoiets lijkt mij ook wel wat, bij mij staat hij ook op de erfgrens bij een twee onder één kap. Er word niet geklaagd maar minder geluid is altijd beter. Is deze al ergens kant en klaar te koop of staat er ergens gegevens hoe deze gebouwd is qua materialen?

Mss kun je hiermee aan de knutsel?

[Zwerius]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:44:
[...]


Nou, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar bij ons kon de bypass nooit de toevoer stilleggen. De toevoer was altijd actief. De bypass werkte automatisch aan de hand van een aantal temperatuursensoren, de toevoer werd verwarmd of niet. In de zomer wil je natuurlijk geen verwarmde toevoer, daar was de bypass voor. Alleen de toevoerleidingen werden net zo warm als het warme huis zelf. Dus die bypass had geen enkel meetbaar effect. Ik heb de hele WTW nog open gehad, die klep werkte, ik heb met een temperatuurmeter de lucht geprobeerd te meten maar deze was net zo warm als het huis zelf. Oftwel, geen enkel effect.
Ik voelde me bekocht. Want het was ook duidelijk te merken in het huis dat het geen effect had. Al had je een hele nacht dat ding op standje 3, de temperatuur verrekte het om omlaag te gaan.

Als de bypass nou ook de ventilator zou uitschakelen zodat je alleen zou afzuigen, en een raam zou open kunnen zetten, zou het al veel beter werken.

Helaas bestaat altijd een groot misverstand over koeling via een WTW-bypass.
Bedenk wel even: een ventilatiesysteem is bedoeld om de luchtkwaliteit te handhaven en heeft veruit onvoldoende capaciteit om fatsoenlijk te kunnen koelen.

Laten we even een getallenvoorbeeld nemen.
Stel je ventileert 300 m3/uur (dat is behoorlijk voor de nachtsituatie in een normaal woonhuis, maar vooruit).
300 m3/uur met een s.m. van de lucht van ca 1,2 kg/m3 is dus 360 kg/uur aan lucht ofwel 0,1 kg/sec.
Stel dat de lucht die je naar binnen blaast 10°C (=10K) kouder is dan de lucht in huis. Dat is ook al een flink temp. verschil, maar ook hier hou ik het maar even weer wat hoog aan.
Soortelijke warmte van lucht is ongeveer 1 kJ/kgK.
Je hebt dan aan koelvermogen P [kW]= luchtflow [kg/sec] * soortelijke warmte lucht [kJ/kgK] * dT [K]
Dus met bovengenoemde relatief hoge flow en dT kom je dan aan een koelvermogen voor je hele huis van:
P = 0,1 [kg/sec] * 1 [kJ/kgK] * 10 [K] = 1 kW.
Dus slechts 1 kW koelvermogen voor je hele huis in een al vrij gunstig genomen situatie met hoge flow en hoge dT.
In de praktijk dus meestal minder.

Conclusie: Koeling met een ventilatiesysteem is nihil. Per definitie. Dat kan gewoon niet beter. Fabrikanten van ventilatiesystemen noemen ook altijd "zomernachtkoeling" zonder getallen te geven. Ze wekken daarmee minimaal een verkeerde indruk. Ook hier weer wordt ik bevestigd in mijn mening, dat onze wereld er een stuk op vooruit zou gaan, als we geen marketeers en andere commerciële "genieën" zouden hebben.

Maar goed, koelen via openzetten van ramen kan wel. Ook dan echter moet je wel een flinke luchtstroming hebben. Gebruik bovenstaande formule nog maar eens, maar dan met bijv. een 3 x zo groot debiet.
Prima, maar dat 3 x zo hoge debiet ontstaat ook niet vanzelf. Daarvoor heb je dus wel drukverschil nodig. M.a.w. het moet een beetje waaien. Anders bereik je daarmee ook niet zo veel.

Als het je dus echt om koeling te doen is, dan gaat je dat meestal niet lukken met ventileren (tenzij je enorme fans gaat plaatsen), maar moet je gewoon een koelinstallatie installeren.

[patrickvanvalen]

Ik zit nu bij de binnenunit. Zubadan staat standby.
Op mijn Kamstrup 0 L/m.
Totaal verbruik 0,42A bij 232 volt.

[Adriaan71]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:49:
Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5, 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er is geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

Daar ben je lekker mee. Dat is 1/3 van mijn jaarlijkse stookkosten.

[Twan dz]

Tomexergie schreef op maandag 15 februari 2021 @ 18:25:
[...]


De zaak moet in balans zijn. Parallel schakelen is heel link, de ene kan de andere wegdrukken.
Zowel CV als HR moeten beide een redelijke doorstroming krijgen. Zonder flowmeter kun je de WP via de dT afstellen. 2<dT<4. De HR is lastiger want zelfs bij 20% is zijn vermogen te groot. Afzonderlijk afstellen is lastig want bij hybride bedrijf daalt de flow van WP en HR. Dit hangt af van de pomp karakteristieken.

Dus proberen maar en hopen dat je een balanspunt vindt.

Om de HR af te stellen moet je de ruimte thermostaat hoog zetten zodat je zeker weet dat hij vol aan staat
Bij mij staat Elga op 4 rechtsom en de HR pomp op 70%. Als beide aan staan is de dT van Elga ongeveer 3,5C bij een flow van 850l/h=14l/min. Als de HR uit staat is de flow van de WP 1100l/h en dT ongeveer 2,5C.

Via berekeningen en grafieken kun je de instelling ook afschatten zonder Kamstrup.

1e de flow en drukverschil van van Elga vasttellen:
De flow kun je berekenen geschat vermogen en de gemeten dT: Flow= P/(4200*dT) kg/s
Vervolgen gebruik je de pompkarakteristiek van Elga om het dP drukverschil over de pomp te bepalen bij de ingestelde regelstand en berekende flow.

2e de flow van de HR inregelen.
Stel dat bij -8C zal de HR ongeveer 5000W moeten leveren met een temperatuur van 48C terwijl de retour het zelfde is als die van de Elga, dus ongeveer 38C. De dT over de HR is c.a 10C. Daarmee is flow:
5000/(4200*10)=0,12 kg/s=430 l/h dus aanzienlijk lager dan van de WP.
Vervolgens kijk je met de dP van Elga en deze flow naar de pompkarakteristiek van de HR. Als het goed is vind je de instelling die daar bij hoort. Er staan meerdere grafieken boven elkaar met een cijfer van de instelling.

Bij parallel schakelen zullen de dP's gelijk zijn vandaar de mogelijkheid om dit via berekeningen te doen.


Je kan nu al de conclusie trekken dat de pomp van de HR vrij laag wordt afgesteld omdat de HR met grotere temperatuur verschillen werkt.

Dat moet voor een ICT man toch een fluitje van een cent zijn.

Ik krijg ik geen geval de juiste dT. Staat hier al uren te pruttelen de woonkamer halve graad te verhogen.

https://imgur.com/a/Nz5OPRw

[develdonk]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:12:
Ik zit nu bij de binnenunit. Zubadan staat standby.
Op mijn Kamstrup 0 L/m.
Totaal verbruik 0,42A bij 232 volt.

kun je toevallig terugkijken naar data waarbij het buiten +10 graden was? had hij toen hetzelfde verbruik?

[patrickvanvalen]

Ik meet op de stroom toevoer naar de binnen unit geen verbruik ( nou ja, bijna niets dan :-)
Er moet dan iets in de buitenunit zijn wat onbedoeld aan staat.

[koevlaas2]

Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:12:
[...]


Helaas bestaat altijd een groot misverstand over koeling via een WTW-bypass.
Bedenk wel even: een ventilatiesysteem is bedoeld om de luchtkwaliteit te handhaven en heeft veruit onvoldoende capaciteit om fatsoenlijk te kunnen koelen.

Laten we even een getallenvoorbeeld nemen.
Stel je ventileert 300 m3/uur (dat is behoorlijk voor de nachtsituatie in een normaal woonhuis, maar vooruit).
300 m3/uur met een s.m. van de lucht van ca 1,2 kg/m3 is dus 360 kg/uur aan lucht ofwel 0,1 kg/sec.
Stel dat de lucht die je naar binnen blaast 10°C (=10K) kouder is dan de lucht in huis. Dat is ook al een flink temp. verschil, maar ook hier hou ik het maar even weer wat hoog aan.
Soortelijke warmte van lucht is ongeveer 1 kJ/kgK.
Je hebt dan aan koelvermogen P [kW]= luchtflow [kg/sec] * soortelijke warmte lucht [kJ/kgK] * dT [K]
Dus met bovengenoemde relatief hoge flow en dT kom je dan aan een koelvermogen voor je hele huis van:
P = 0,1 [kg/sec] * 1 [kJ/kgK] * 10 [K] = 1 kW.
Dus slechts 1 kW koelvermogen voor je hele huis in een al vrij gunstig genomen situatie met hoge flow en hoge dT.
In de praktijk dus meestal minder.

Conclusie: Koeling met een ventilatiesysteem is nihil. Per definitie. Dat kan gewoon niet beter. Fabrikanten van ventilatiesystemen noemen ook altijd "zomernachtkoeling" zonder getallen te geven. Ze wekken daarmee minimaal een verkeerde indruk. Ook hier weer wordt ik bevestigd in mijn mening, dat onze wereld er een stuk op vooruit zou gaan, als we geen marketeers en andere commerciële "genieën" zouden hebben.

Maar goed, koelen via openzetten van ramen kan wel. Ook dan echter moet je wel een flinke luchtstroming hebben. Gebruik bovenstaande formule nog maar eens, maar dan met bijv. een 3 x zo groot debiet.
Prima, maar dat 3 x zo hoge debiet ontstaat ook niet vanzelf. Daarvoor heb je dus wel drukverschil nodig. M.a.w. het moet een beetje waaien. Anders bereik je daarmee ook niet zo veel.

Als het je dus echt om koeling te doen is, dan gaat je dat meestal niet lukken met ventileren (tenzij je enorme fans gaat plaatsen), maar moet je gewoon een koelinstallatie installeren.

Maar wel met gigarendement, 30watt ventilator vermogen en 1000W koelvermogen, dat maakt EER= 33,33

[psy]

Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:12:
[...]


Helaas bestaat altijd een groot misverstand over koeling via een WTW-bypass.
Bedenk wel even: een ventilatiesysteem is bedoeld om de luchtkwaliteit te handhaven en heeft veruit onvoldoende capaciteit om fatsoenlijk te kunnen koelen.

Laten we even een getallenvoorbeeld nemen.
Stel je ventileert 300 m3/uur (dat is behoorlijk voor de nachtsituatie in een normaal woonhuis, maar vooruit).
300 m3/uur met een s.m. van de lucht van ca 1,2 kg/m3 is dus 360 kg/uur aan lucht ofwel 0,1 kg/sec.
Stel dat de lucht die je naar binnen blaast 10°C (=10K) kouder is dan de lucht in huis. Dat is ook al een flink temp. verschil, maar ook hier hou ik het maar even weer wat hoog aan.
Soortelijke warmte van lucht is ongeveer 1 kJ/kgK.
Je hebt dan aan koelvermogen P [kW]= luchtflow [kg/sec] * soortelijke warmte lucht [kJ/kgK] * dT [K]
Dus met bovengenoemde relatief hoge flow en dT kom je dan aan een koelvermogen voor je hele huis van:
P = 0,1 [kg/sec] * 1 [kJ/kgK] * 10 [K] = 1 kW.
Dus slechts 1 kW koelvermogen voor je hele huis in een al vrij gunstig genomen situatie met hoge flow en hoge dT.
In de praktijk dus meestal minder.

Conclusie: Koeling met een ventilatiesysteem is nihil. Per definitie. Dat kan gewoon niet beter. Fabrikanten van ventilatiesystemen noemen ook altijd "zomernachtkoeling" zonder getallen te geven. Ze wekken daarmee minimaal een verkeerde indruk. Ook hier weer wordt ik bevestigd in mijn mening, dat onze wereld er een stuk op vooruit zou gaan, als we geen marketeers en andere commerciële "genieën" zouden hebben.

Maar goed, koelen via openzetten van ramen kan wel. Ook dan echter moet je wel een flinke luchtstroming hebben. Gebruik bovenstaande formule nog maar eens, maar dan met bijv. een 3 x zo groot debiet.
Prima, maar dat 3 x zo hoge debiet ontstaat ook niet vanzelf. Daarvoor heb je dus wel drukverschil nodig. M.a.w. het moet een beetje waaien. Anders bereik je daarmee ook niet zo veel.

Als het je dus echt om koeling te doen is, dan gaat je dat meestal niet lukken met ventileren (tenzij je enorme fans gaat plaatsen), maar moet je gewoon een koelinstallatie installeren.

Ik ken die berekening min of meer en geef je ook volkomen gelijk. Maar ik ergerde me dan ook vooral aan het feit dat de WTW installatie het afkoelen nog moeilijker maakt vergeleken dan met een normale afzuiging. Want al die leidingen zijn gewoon net zo warm als het huis zelf. Bij reguliere afzuiging komt er daadwerkelijk koelere lucht je huis in. In ieder geval via je ramen of je roosters.
Bij WTW niet. Of je nou bypass hebt of niet want dat maakt al helemaal geen verschil.

[koevlaas2]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:18:
Ik meet op de stroom toevoer naar de binnen unit geen verbruik ( nou ja, bijna niets dan :-)
Er moet dan iets in de buitenunit zijn wat onbedoeld aan staat.

Carterverwarming en dat is niet voor de lol.
Meet komend weekend nogmaals svp ?

[koevlaas2]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:52:
[...]

bij daikin dus altijd aan hoor

Hitachi heeft dat ook, zonde en op warme dagen totaal overbodig.

[webje1982]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:21:
[...]
Carterverwarming en dat is niet voor de lol.
Meet komend weekend nogmaals svp ?

Waarom heb ik hier geen last van, verschilt dat per Mitsubishi zubadan?

[develdonk]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:18:
Ik meet op de stroom toevoer naar de binnen unit geen verbruik ( nou ja, bijna niets dan :-)
Er moet dan iets in de buitenunit zijn wat onbedoeld aan staat.

het gaat ook om de binnenunit, niet de buitenunit (in de binnenunit zit immers de circulatiepomp) deze zou ofwel meteen of na paar minuten uit moeten gaan. ik heb ecodan boekje ff niet bij de hand maar die 100 wat herken ik wel en is als circulatiepomp aanstaat, dat zou naar 20 watt moeten gaan als circulatiepomp uitspringt.

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:12:
Ik zit nu bij de binnenunit. Zubadan staat standby.
Op mijn Kamstrup 0 L/m.
Totaal verbruik 0,42A bij 232 volt.

Mmhh, dan loopt de pomp dus niet, kdacht echt dat dat de boosdoener was.

Wat je nog kunt proberen is de binnenunit uit zetten, zakt het verbruik dan wel (uitsluiten van het probleem).

Zo ziet het gedrag van die carterbeveiliging eruit:



Standby is bij mij (en velen met mij) altijd 26 á 27 Watt, en zeker geen 100Watt.

Ik moest ook terug naar 12-02 om deze "carterbeveiliging" te zien in de logging, dus doet de WP niet elke dag, en blijkbaar ook niet alleen maar aan buitentemperatuur gerelateerd.

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 15-02-2021 21:26 ]

[koevlaas2]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:20:
[...]


Ik ken die berekening min of meer en geef je ook volkomen gelijk. Maar ik ergerde me dan ook vooral aan het feit dat de WTW installatie het afkoelen nog moeilijker maakt vergeleken dan met een normale afzuiging. Want al die leidingen zijn gewoon net zo warm als het huis zelf. Bij reguliere afzuiging komt er daadwerkelijk koelere lucht je huis in. In ieder geval via je ramen of je roosters.
Bij WTW niet. Of je nou bypass hebt of niet want dat maakt al helemaal geen verschil.

Mijn Itho wint in de zomer keurig de koude terug uit de ventilatielucht, ik zal het komende zomer nogmaals nameten.

[koevlaas2]

webje1982 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:23:
[...]

Waarom heb ik hier geen last van, verschilt dat per Mitsubishi zubadan?

Welk model heb jij ?

[_RRM_]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:49:
Ik heb een drie fasen Zubadan.
Nu heb ik sinds kort een Aeotec energy meter gen 5, 3 fasen er tussen gezet om live te kunnen zien wat hij verbruikt.
Maar ik zie dat het standby verbruik om en nabij de 100Watt !! is.
Dus de pomp staat aan, maar er is geen warmte vraag.
Dat verbruik is er dus 24 uur per dag, zomer en winter.
Dat maakt een jaar verbruik van 880KWh! Zonder dat dat verwarming of koeling op leverd.
Ik heb ook over alle drie de fasen gemeten met een Fluke ampère tang, en die laat de zelfde waarden zien. Dus het lijkt er wel op dat de metingen vrij nauwkeurig kloppen.

Gisteravond de houtkachel aan gehad, WP tijdelijk uit/standby.
Buiten temperatuur 2°; stand-by verbruik buiten unit: 26-32w, binnen 0.01w.

[webje1982]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:26:
[...]
Welk model heb jij ?

PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C

Of is dat geen continue verbruik?

[ Voor 9% gewijzigd door webje1982 op 15-02-2021 21:30 ]

[patrickvanvalen]

Die carter verwarming zit neem ik aan in de pomp van de buitenunit?
Dus niet ergens in de buitenunit een los verwarmings element.

[patrickvanvalen]

In januari zie ik hier en daar wel een standby verbruik van rond de 45 watt. Dus die carten verwarming zou het dan best eens kunnen zijn. Is dat nog ergens te meten if dat ook zo is?

[Grolsch]

Is een elektrisch ding wat in de compressor gemonteerd zit buiten.

Wikipedia: Crankcase heater

Google maar eens op crankcase heater mitsubishi ter lering en vermaak.

@patrickvanvalen welke type zubadan heb je precies

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 15-02-2021 21:35 ]

[psy]

Hoe meten jullie (Zubudan bezitters) dat eigenlijk?

Ik heb gewoon alle groepen uitgeschakeld om erachter te komen, en de meter van Enexis uitgelezen. Zelfs in de UIT stand verbruikt mijn warmtepomp nog steeds 55 Watt. Uit is dus nooit echt uit.

[PentaClover]

Mijn Daikin Airco zet de Carter verwarming alleen aan als de temperatuur buiten onder de 0^oC is, dan schiet het verbruik omhoog van 12 W (4x3W wifi) naar 50W:

[patrickvanvalen]

Ik heb een drie fasen Hager energy meter. En extra een Aeotec energy monitor gen 5, omdat deze mooi op mijn Fibaro domotica systeem zit.
En verder kun je nog met een stroomtang op de afzonderlijke aders meten voor de zekerheid.

Komend weekend zal ik nog eens kijken/meten hoe het verbruik dan is bij de hogere temperaturen.
Ik neem aan dat het dan wel lager is.

[ Voor 24% gewijzigd door patrickvanvalen op 15-02-2021 21:45 ]

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:42:
Ik heb een drie fasen Hager energy meter. En een Aeotec energy monitor gen 5, omdat deze mooi oo mijn Fibaro domotica systeem zit.
En verder kun je nog met een stroomtang op de afzonderlijke aders meten voor dezekerheid.

Komend weekend zal ik nog eens kijken/meten hoe het verbruik dan is bij de hogere temperaturen.
Ik neem aan dat het dan wel lager is.

Maar welk type Zubadan heb je nu De nieuwste ? (SHW112YAA) ?

Deze heeft @Remco45 namelijk ook, misschien dat hij dit "gedrag" herkent?

@psy ik heb er de 3-fasen meter van Youless tussen zitten, en ik monitor de buitenunit, dus ook automatisch de binnenunit, die wordt namelijk gevoed door de buitenunit.

https://youless.nl/winkel...e-din-rail-kwh-meter.html

[ Voor 16% gewijzigd door Grolsch op 15-02-2021 21:46 ]

[patrickvanvalen]

Ff uit mijn hoofd de YHA.
Staat er nu een jaar of 4.
Hier ook een ouder huis van 1985. En verder geen verwarmings problemen tijdens vorst.
Prima warm te houden.

[ Voor 85% gewijzigd door patrickvanvalen op 15-02-2021 21:49 ]

[Grolsch]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:46:
Ff uit mijn hoofd de YHA.

Die heb ik dus ook, en ik herken je probleem niet.

Wellicht ff mailtje sturen naar Alklima wat dit kan zijn?

Als je continu een verbruik hebt van 100Watt misschien de sensor van de carterverwarming kadoek

Heb jij een witte Zubadan met dubbele fan tussen 2016<>2018 ?

[psy]

Ik moet dat ook eens ertussen gaan hangen zo'n meter. Ik voel me nu een blinde. De Kamstrup is handig, maar kWh erbij is nog veel handiger.
Helaas is mijn WP via twee aparte groepen aangesloten, dus ook twee meters benodigd

[patrickvanvalen]

Geen idee of mijn Zubadan wit is, ik heb hem gelijk in de kleur ven mijn gevel laten spuiten, want hij staat in de voortuin.
Maar hij is van 2016.

[_RRM_]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:37:
Hoe meten jullie (Zubudan bezitters) dat eigenlijk?

Ik heb gewoon alle groepen uitgeschakeld om erachter te komen, en de meter van Enexis uitgelezen. Zelfs in de UIT stand verbruikt mijn warmtepomp nog steeds 55 Watt. Uit is dus nooit echt uit.

Ik heb [url=https://stromzähler.eu]hier[/url] een SDM120 en 72 besteld in de modbus versie en die er direct tussen gezet (buitenunit-SDM120-automaat of binnen-SDM72-230v)

[Grolsch]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:48:
Ik moet dat ook eens ertussen gaan hangen zo'n meter. Ik voel me nu een blinde. De Kamstrup is handig, maar kWh erbij is nog veel handiger.
Helaas is mijn WP via twee aparte groepen aangesloten, dus ook twee meters benodigd

Een kamstrup is inderdaad handig / leuk, maar een kWh meter is bittere noodzaak als je een beetje serieus je WP wilt monitoren

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:51:
Geen idee of mijn Zubadan wit is, ik heb hem gelijk in de kleur ven mijn gevel laten spuiten, want hij staat in de voortuin.
Maar hij is van 2016.

Die van mij ook, misschien dat @Zwerius nog een idee heeft wat dit zou kunnen zijn

[ Voor 27% gewijzigd door Grolsch op 15-02-2021 21:54 ]

[psy]

Ja ik dacht toen. De Kamstrup moet er meteen tussen, de kWh meter frot ik er zelf nog wel een keer tussen. En toen waren we 3 jaar verder

[koevlaas2]

webje1982 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:29:
[...]


PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C

Of is dat geen continue verbruik?

Interessant, jij hebt het nieuwe type dat blijkbaar iets zuiniger is mbt standby.

[koevlaas2]

patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:51:
Geen idee of mijn Zubadan wit is, ik heb hem gelijk in de kleur ven mijn gevel laten spuiten, want hij staat in de voortuin.
Maar hij is van 2016.

Gelukkig heb je 13.5 kW piek.

[webje1982]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 22:29:
[...]
Interessant, jij hebt het nieuwe type dat blijkbaar iets zuiniger is mbt standby.

Hoezo zuiniger standby volgens mij zitten de meeste hier op standby 26/28 watt.

[koevlaas2]

webje1982 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 23:15:
[...]


Hoezo zuiniger standby volgens mij zitten de meeste hier op standby 26/28 watt.

Wel tov die van 100W (oude model Zubadan).

[X21r]

Aeotec Home Energy Meter Gen5 3 Clamp 60A..
Zo een " meet instrument " moet je niet hebben...
Deze geeft een indicatie van stroom/ vermogen ..meer niet...

Tot 60 Ampere en dan 0,4A of lager proberen te meten .pfff
De reklame zegt 99 % nauwkeurig..

Dit is speel goed ..niet gebruiken..erg onnauwkeurig ..

[Tomexergie]

Twan dz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:18:
[...]


Ik krijg ik geen geval de juiste dT. Staat hier al uren te pruttelen de woonkamer halve graad te verhogen.

https://imgur.com/a/Nz5OPRw

De flow is veel te laag dat kun je zien aan de dT=7C . Hoe staat de pomp? Heeft de installatie te veel weerstand?

[Remco45]

Grolsch schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:33:
Is een elektrisch ding wat in de compressor gemonteerd zit buiten.
Wikipedia: Crankcase heater
Google maar eens op crankcase heater mitsubishi ter lering en vermaak.

Formeel hebben noch de YHA noch de YAA modellen een crankcase heater.
In het Service Manual staat achter CRANKCASEHEATER de letter W (vermogen) en een streepje (YHA zie blz ...dus die is er niet meer.

Mitsubishi heeft bedacht dat dit efficiënter kan middels de windingen van de compressormotor.
Die worden met een beetje stroom iets warm gehouden beneden een bepaalde temperatuur.
En dat kan je meten.
Je kan daar verder trouwens niets aan instellen.

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:51:
[...]
Nee alleen nu want je Carter verwarming staat aan omdat het koud is, word het boven de 5 graden gaat deze weer uit.

De langste uit-tijd afgelopen week was bij mij 3:45 uur, maar daarbij bleef het standby-vermogen de door @Grolsch genoemde 28 W. Maar mogelijk houdt de compressor lang warmte vast.
Ik heb nog nooit een standby-vermogen hoger dan 28 W gezien.

@patrickvanvalen
Mogelijk is er voor de pomp een lang delay ingesteld?
Zie Service menu > Auxilliary settings > Economy settings for pump.

En is de Freeze Stat function (beschermd de binnenunit voor het geval dat deze in een onverwarmde ruimte staat) uitgeschakeld?

[ Voor 24% gewijzigd door Remco45 op 16-02-2021 01:29 ]

[Grolsch]

@Remco45 hij meet 0 flow met zijn kamstrup, dus dat is het niet.

[Remco45]

Check, had niet ver genoeg terug gelezen.

[rykers]

Nu het buiten weer warmer is geworden (afgelopen nacht hier gemiddeld 3.5 graden) kan ik verwacht dat samen met de verlaging van mijn stooklijn mijn Cop wel eens zou verbeteren. Niets is minder waar.

Afgelopen nacht een constante Ta van 35. Daarbij regelt de LG niet de flow, die is bijna constant op 1040 l/h, maar hij regelt de dT. Die fluctueert tussen 2.9 en 3.1. Dus ook weer geen enorme fluctuatie.

Echter afgegeven vermogen: 13 kWh en opgenomen vermogen 5.6 kWh, dus een Cop van slechts 2.32

https://snapshot.raintank...gZgE08Vwj1u39jePOULSARXLJ

@koevlaas2 Heb je nog een andere suggestie? Nu hij dus vannacht rustig heeft gedraag, zonder defrosts, en op AI+1 volgens een vlakkere stooklijn dan eerder?

[Zwerius]

Grolsch schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:53:
[...]


Een kamstrup is inderdaad handig / leuk, maar een kWh meter is bittere noodzaak als je een beetje serieus je WP wilt monitoren


[...]


Die van mij ook, misschien dat @Zwerius nog een idee heeft wat dit zou kunnen zijn

Ja, ik heb in 2012 ooit eens gemeten aan de carterverwarming van mijn Zubadan.
Ook in de zomer bleek de carterverwarming volop vermogen te trekken.
Zelfs als de compressortemperatuur nog 70°C is!
De Carterverwarming werd domweg ca. 50% van de tijd ingeschakeld.
Het opgenomen vermogen van de carterverwarming leek wel afhankelijk te zijn van de buitentemperatuur (gemeten 100-125 Watt).

Het was ook denkbaar geweest het systeem zo te ontwerpen, dat de carterverwarming behoefteafhankelijk in te schakelen, maar dan was er weer een extra temperatuursensor op de compressor nodig geweest….

Bij mij gaat daarom in de zomer, als de WP toch niet gebruikt wordt, de spanning helemaal van de WP af. Warm tapwater komt bij ons tegenwoordig van een aparte WP-boiler.
Uiteraard gaat in het najaar eerst weer een dagje de spanning op de WP voordat hij daadwerkelijk wordt vrijgegeven om te draaien. Zo weet ik zeker, dat de compressor bij zijn eerste start in elk geval weer voldoende warm is.
Onderstaand nog een grafiekje van de compressortemperatuur zoals ik die destijds gemeten heb na een warm tapwaterrun (toen werd warm tapwater nog wel met de Zubadan gemaakt).
Je ziet de compressortemperatuur langzaam dalen. Normaal zou je verwachten, dat dit via een e-macht verloopt, maar je ziet hier telkens kleine hikjes in zitten, veroorzaakt door de carterverwarming, die dus zelfs bij een warme compressor domweg de helft van de tijd werd ingeschakeld.
Zoals ook al door anderen gemeld, heeft de Zubadan geen aparte carterverwarming, maar wordt er gewoon een bepaalde stroom door de motorwikkelingen gestuurd, die daardoor opwarmen en zo dus dienen als verwarming van de compressor.

[ Voor 5% gewijzigd door Zwerius op 16-02-2021 08:52 ]

[Grolsch]

Zwerius schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:49:
[...]


Ja, ik heb in 2012 ooit eens gemeten aan de carterverwarming van mijn Zubadan.
Ook in de zomer bleek de carterverwarming volop vermogen te trekken.
Zelfs als de compressortemperatuur nog 70°C is!
De Carterverwarming werd domweg ca. 50% van de tijd ingeschakeld.
Het opgenomen vermogen van de carterverwarming leek wel afhankelijk te zijn van de buitentemperatuur (gemeten 100-125 Watt).

Het was ook denkbaar geweest het systeem zo te ontwerpen, dat de carterverwarming behoefteafhankelijk in te schakelen, maar dan was er weer een extra temperatuursensor op de compressor nodig geweest….

Bij mij gaat daarom in de zomer, als de WP toch niet gebruikt wordt, de spanning helemaal van de WP af. Warm tapwater komt bij ons tegenwoordig van een aparte WP-boiler.
Onderstaan nog een grafiekje van de compressortemperatuur zoals ik die destijds gemeten heb na een warm tapwaterrun (toen werd warm tapwater nog wel met de Zubadan gemaakt).
Je ziet de compressortemperatuur langzaam dalen. Normaal zou je verwachten, dat dit via een e-macht verloopt, maar je ziet hier telkens kleine hikjes in zitten, veroorzaakt door de carterverwarming, die dus zelfs bij een warme compressor domweg de helft van de tijd werd ingeschakeld.
Zoals ook al door anderen gemeld, heeft de Zubadan geen aparte carterverwarming, maar wordt er gewoon een bepaalde stroom door de motorwikkelingen gestuurd, die daardoor opwarmen en zo dus dienen als verwarming van de compressor.
[Afbeelding]

Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

Dit zal dan wel van toepassing zijn bij bepaalde buitenunits, bij die van mij (bouwjaar 2016, model SHW112YHA) herken ik dit niet.

Af en toe piekjes richting de 70 á 80 Watt, alleen als het koud is.

[Zwerius]

Grolsch schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:52:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

Dit zal dan wel van toepassing zijn bij bepaalde buitenunits, bij die van mij (bouwjaar 2016, model SHW112YHA) herken ik dit niet.

Af en toe piekjes richting de 70 á 80 Watt, alleen als het koud is.

Dat betrof bij mij toen het type PUHZ-HRP100YHA
Deze is bij mij later (onder garantie) vervangen door een PUHZ-SHW112YHA

[X21r]

Crack shaft heating.( olie in compressor verwarmen bij kou)

-Mitsubishi PUHZ-SW75VAA+ERST20D-VM2CST20D-VM2C 7.5 kW 230V

-Buiten unit in geluids dempende behuizing.
-Buiten temp sensor op 20cm van orginele sensor unit.
( bovenste twee geven een kleine verdraaing van buiten temp...maar is wel de aangezogen lucht temp)
 
-kWh meter din montage.... klasse 1 ( voldoende nauwkeurig).
Mod bus uitlezing ( geen S0  en zeker geen Clamp sensor !!).

Gedurende de nacht a 7 uur
bij -7 a -9 graden geen verhoging te zien in verbruik.
Gewoon 20 a21 Watt  ( brommend relay los gekoppeld).Dus met deze temp geen crack shaft heating te zien.
Grafiek 1 minuut data.

[ Voor 3% gewijzigd door X21r op 16-02-2021 10:11 ]

[Casejunkie]

Ik heb leuk probleempje gevonden.

Sinds eind juli een warmtepomp met een warmwater boiler vat van 300L er naast. Ik ben de waterpomp de laatste tijd pas redelijk gaan in regelen omdat ons huis nu alle isolatiemaatregelen heeft die we wilde toepassen. (Vandaar dat ik hier nu regelmatig met vragen komen) Ik had sinds het begin regelmatig een melding dat het de legionella run niet goed was. Nooit echt veel aandacht aan besteed vanwege dat het water wat uit de kraan kwam met enige regelmaat stomend heet was. Maar ik zag soms wel raar gedrag in het overal elektra verbruik.

Tijd om eens met de installateur te mailen. Wat testjes gedaan. Sensor een keer goed aandrukken, sensor op een andere plek in het boilervat. allemaal geen resultaat. Tot dat ik eens een vleesthermometer onder de kraan hield met warmwater open: ruim 50 graden. Temperatuur volgens de warmtepomp 42,3 graden. Bevindingen gemaild naar de installateur. Vervolgens het verzoek om de sensor eens via het deksel aan de bovenkant tussen de isolatie en het vat te plaatsen. Temperatuur op de sensorplek: 46,3 graden. temperatuur met de sensor rechtstreek tegen het vat: 57,9 graden.

[ravenge]

Impry schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:27:
In het kader van een keuze maken voor een warmtepomp+installatie ben ik benieuwd hoe jullie dit aan hebben gepakt:
• 1. Installateur verzorgde alles, aanschaf pomp + installatie
• 2. Zelf pomp aangeschaft en installateur monteerde alles
• 3. Zelf pomp aangeschaft, zo ver mogelijk zelf geinstalleerd, installateur heeft het afgerond
• 4. Zelf pomp aangeschaft, alles zelf geïnstalleerd
• 5. Anders, nl.
^Tussenstand:
[Afbeelding]


[...]

Via DHP een Panasonic WP met SWW aangeschaft. Vooraf de voorbereidingen getroffen (gaten boren naar kruipruimte, electra voorbereiding etc). Tijdens de installatiedag de installateur geholpen met tillen en de koelleidingen in de kruipruimte.

[aartw99]

Duomode Toshiba-Elga met Opentherm aangestuurde ketel: onbegonnen werk.
40 uur op de koude zolder gezeten, flow-error na flow-error (Elga).
Dus teruggezet naar solo-mode dat werkt wel (maar kost meer gas helaas.)

[Tomexergie]

Twan dz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:18:
[...]


Ik krijg ik geen geval de juiste dT. Staat hier al uren te pruttelen de woonkamer halve graad te verhogen.

https://imgur.com/a/Nz5OPRw

Met 31,9C retour en 38,6C in/uit de Elga is de flow erg laag. 460 l/h= 7,8 l/min
Wat is de toevoer (Meng temp met HR flow)) naar de CV installatie?

Controle om de oorzaak te vinden in het hydraulische systeem:
* Kan de Elga pomp hoger gezet worden?
* Staat de HR pomp nog parallel mee te draaien ook als de HR "uit" is? En drukt zodoende Elga weg?
* Heeft de CV installatie niet teveel weerstand? Alle kranen/ventielen open?
* Filter schoonmaken
* Ontwerp leidingsysteem oorzaak? Te dunne leidingen dus is het altijd zo geweest.

[Bo0bz]

Casejunkie schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:50:
Ik heb leuk probleempje gevonden.

Sinds eind juli een warmtepomp met een warmwater boiler vat van 300L er naast. Ik ben de waterpomp de laatste tijd pas redelijk gaan in regelen omdat ons huis nu alle isolatiemaatregelen heeft die we wilde toepassen. (Vandaar dat ik hier nu regelmatig met vragen komen) Ik had sinds het begin regelmatig een melding dat het de legionella run niet goed was. Nooit echt veel aandacht aan besteed vanwege dat het water wat uit de kraan kwam met enige regelmaat stomend heet was. Maar ik zag soms wel raar gedrag in het overal elektra verbruik.

Tijd om eens met de installateur te mailen. Wat testjes gedaan. Sensor een keer goed aandrukken, sensor op een andere plek in het boilervat. allemaal geen resultaat. Tot dat ik eens een vleesthermometer onder de kraan hield met warmwater open: ruim 50 graden. Temperatuur volgens de warmtepomp 42,3 graden. Bevindingen gemaild naar de installateur. Vervolgens het verzoek om de sensor eens via het deksel aan de bovenkant tussen de isolatie en het vat te plaatsen. Temperatuur op de sensorplek: 46,3 graden. temperatuur met de sensor rechtstreek tegen het vat: 57,9 graden.

Klinkt als exact mijn oude probleem staat hier nog wel ergens in het topic. Mijn Loria werd geleverd met een HRsolar boilervat wat later bleek dat deze hele serie niet deugden. Ik heb verzocht het vat te vervangen voor een ander vat. Het is nu een Fujitsu WAH300Sa geworden en die werkt prima. Van welk merk is jou boiler?

EDIT: Ik zie dat jij dezelfde boiler hebt als die ik retour heb gedaan. Ik heb nog de mailwisseling waarin de fabrikant aangeeft dat de hele serie een probleem heeft maar ze niet pro actief gaan vervangen. Ook de installateur vanuit de topic start gevonden uit Barneveld?

Boiler All Senz 300
Elektrisch element 3kW All Senz boiler

[ Voor 10% gewijzigd door Bo0bz op 16-02-2021 11:39 ]

[Casejunkie]

Bo0bz schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:34:
[...]


Klinkt als exact mijn oude probleem staat hier nog wel ergens in het topic. Mijn Loria werd geleverd met een HRsolar boilervat wat later bleek dat deze hele serie niet deugden. Ik heb verzocht het vat te vervangen voor een ander vat. Het is nu een Fujitsu WAH300Sa geworden en die werkt prima. Van welk merk is jou boiler?

Het vat is een "All Senz 300" De installateur geeft aan dat hij dit probleem al vaker tegen is gekomen dat de voelerbuis niet de juiste temperatuur geeft. Hij heeft intussen al een mail naar de producent gestuurt. Sensor blijft dus even tijdelijk via de bovenkant tussen de isolatie en vat gestoken.

Ik ben wel benieuwd wat dit met ons verbruik gaat doen.

[Bo0bz]

@Casejunkie Precies de boiler die ik had. Zie mijn post hier: https://gathering.tweaker...message/64654454#64654454

Ze konden mij niet eens garanderen dat de overige lasnaden wel voldeden aan de kwaliteitseisen. Heb toen verzocht de boiler te vervangen voor een beter exemplaar. Ik zou eieren kiezen voor mijn geld en vragen om een vervanger.

Overigens kreeg ik ook fouten met de legionella run en bleek dat er water in het element was gelopen. Tot twee keer toe mij overkomen. Deze is gelijk met het vat vervangen voor een ander merk. Nooit meer een issue gehad.

Misschien vind je dat ik 'overdreven' reageer maar sta hier een beetje op aan. Het heeft mij bijna 3 maanden gekost om dit voor elkaar te krijgen. Nooit geen excuus gekregen of later ook maar een belletje gekregen of alles nu wel naar behoren werkt.

[ Voor 44% gewijzigd door Bo0bz op 16-02-2021 11:49 ]

[Ramon_1984]

rykers158 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:36:
Nu het buiten weer warmer is geworden (afgelopen nacht hier gemiddeld 3.5 graden) kan ik verwacht dat samen met de verlaging van mijn stooklijn mijn Cop wel eens zou verbeteren. Niets is minder waar.

Afgelopen nacht een constante Ta van 35. Daarbij regelt de LG niet de flow, die is bijna constant op 1040 l/h, maar hij regelt de dT. Die fluctueert tussen 2.9 en 3.1. Dus ook weer geen enorme fluctuatie.

Echter afgegeven vermogen: 13 kWh en opgenomen vermogen 5.6 kWh, dus een Cop van slechts 2.32

https://snapshot.raintank...gZgE08Vwj1u39jePOULSARXLJ

@koevlaas2 Heb je nog een andere suggestie? Nu hij dus vannacht rustig heeft gedraag, zonder defrosts, en op AI+1 volgens een vlakkere stooklijn dan eerder?

Zit er wel voldoende koudemiddel in de unit ?

[format5]

koevlaas2 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:25:
[...]


Mijn Itho wint in de zomer keurig de koude terug uit de ventilatielucht, ik zal het komende zomer nogmaals nameten.

Mijn Zender (WHR950) hetzelfde. In de zomer als het buiten koeler is blaast dan ook echt ongeveer de buitentemp naar binnen.
Verder als het binnen koeler is dan buiten (en de temp boven het setpoint is) probeert deze de koelte binnen te houden. Dat lukt natuurlijk niet helemaal, maar vertraagd wel aanzienlijk de opwarming.

[format5]

X21r schreef op maandag 15 februari 2021 @ 23:50:
Aeotec Home Energy Meter Gen5 3 Clamp 60A..
Zo een " meet instrument " moet je niet hebben...
Deze geeft een indicatie van stroom/ vermogen ..meer niet...

Tot 60 Ampere en dan 0,4A of lager proberen te meten .pfff
De reklame zegt 99 % nauwkeurig..

Dit is speel goed ..niet gebruiken..erg onnauwkeurig ..

Dat is ook ongeveer mijn mening. Alles met klemmen kent een behoorlijke onnauwkeurigheid. Vandaar dat ik een Qubino 3 Fase Smart Meter Z-Wave Plus heb. Deze werkt ook met Fibaro, is ook 3 fasen, maar meet aanzienlijk degelijker.

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:18:
[...]

In principe zouden alleen de filters een probleem moeten zijn. De rest krijg je ook bij een C-systeem.
Ik zou het vooral willen voor het comfort want die roosters boven het raam zijn gewoon echt ruk.

Bij een C-systeem moet je ipv de filters de roosters boven de ramen regelmatig schoonmaken, die gaan helemaal vol zitten met stof en troep. En dan moet je dus alle roosters rondom je huis schoonmaken. Dan vervang ik veel liever (en sneller) de prima bereikbare filters van de WTW...

[Andrehj]

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:44:
[...]


Nou, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar bij ons kon de bypass nooit de toevoer stilleggen. De toevoer was altijd actief. De bypass werkte automatisch aan de hand van een aantal temperatuursensoren, de toevoer werd verwarmd of niet. In de zomer wil je natuurlijk geen verwarmde toevoer, daar was de bypass voor. Alleen de toevoerleidingen werden net zo warm als het warme huis zelf. Dus die bypass had geen enkel meetbaar effect. Ik heb de hele WTW nog open gehad, die klep werkte, ik heb met een temperatuurmeter de lucht geprobeerd te meten maar deze was net zo warm als het huis zelf. Oftwel, geen enkel effect.
Ik voelde me bekocht. Want het was ook duidelijk te merken in het huis dat het geen effect had. Al had je een hele nacht dat ding op standje 3, de temperatuur verrekte het om omlaag te gaan.

Als de bypass nou ook de ventilator zou uitschakelen zodat je alleen zou afzuigen, en een raam zou open kunnen zetten, zou het al veel beter werken.

Dan moet je eens het koelvermogen uitrekenen. Of je die lucht nu inblaast via de ventielen, of naar binnen zuigt via de ramen (maar waarom heb je dan een bypass ) levert exact hetzelfde koelvermogen op. Hooguit voelt het anders.
Maar tegenwoordig koel je toch de vloeren met je WP?

[format5]

Andrehj schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 12:34:
[...]

Bij een C-systeem moet je ipv de filters de roosters boven de ramen regelmatig schoonmaken, die gaan helemaal vol zitten met stof en troep. En dan moet je dus alle roosters rondom je huis schoonmaken. Dan vervang ik veel liever (en sneller) de prima bereikbare filters van de WTW...

En natuurlijk heel het huis met alle rotzooi welke via de lucht binnen komt en neer slaat.
Ik heb tenminste nog nooit roosters gezien met een fijn filter om dat tegen te gaan.

[Andrehj]

Casejunkie schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:50:
Ik heb leuk probleempje gevonden.

Sinds eind juli een warmtepomp met een warmwater boiler vat van 300L er naast. Ik ben de waterpomp de laatste tijd pas redelijk gaan in regelen omdat ons huis nu alle isolatiemaatregelen heeft die we wilde toepassen. (Vandaar dat ik hier nu regelmatig met vragen komen) Ik had sinds het begin regelmatig een melding dat het de legionella run niet goed was. Nooit echt veel aandacht aan besteed vanwege dat het water wat uit de kraan kwam met enige regelmaat stomend heet was. Maar ik zag soms wel raar gedrag in het overal elektra verbruik.

Tijd om eens met de installateur te mailen. Wat testjes gedaan. Sensor een keer goed aandrukken, sensor op een andere plek in het boilervat. allemaal geen resultaat. Tot dat ik eens een vleesthermometer onder de kraan hield met warmwater open: ruim 50 graden. Temperatuur volgens de warmtepomp 42,3 graden. Bevindingen gemaild naar de installateur. Vervolgens het verzoek om de sensor eens via het deksel aan de bovenkant tussen de isolatie en het vat te plaatsen. Temperatuur op de sensorplek: 46,3 graden. temperatuur met de sensor rechtstreek tegen het vat: 57,9 graden.

Je hebt waarschijnlijk een slecht thermisch contact tussen sensor en vat. Had ik ook en heb ik opgelost, zie deze post.