Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Andrehj]

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:00:
[...]

Ja dat klopt, alleen de keerzijde hiervan is dat hij vrij lang blijft hangen in zijn runs. Ik heb 10kW en die doet er vaak een uurtje a vijf kwartier over om hem naar 50 graden te brengen. Maar bij een window van 14:00 tot 17:00 dan is hij zo 2,5 uur bezig met aan en uit gaan naar 60 graden. Waarmee denk ik dan? Want dat gaat ten koste van je verwarming..

Dan staat er iets niet goed ingesteld. Welke WP heb je? Bij mij is het SWW window van 12 tot 22 uur, met een verlaging van volgens mij 20 graden (sensor zit op 1/3 van onderen). Dat betekent dat de WP om 12 uur het SWW naar setpoint van 47°C brengt (in ca 30 tot 45 minuten).
En als in dat window het SWW ter plaatse van de sensor onder de 27 graden zou komen, doet ie dat nog een keer. Maar dat is in de praktijk nog nooit voorgekomen.

[stuffer]

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:00:
[...]

Ja dat klopt, alleen de keerzijde hiervan is dat hij vrij lang blijft hangen in zijn runs. Ik heb 10kW en die doet er vaak een uurtje a vijf kwartier over om hem naar 50 graden te brengen.

TLDR: boiler is hier altijd prima warm.

Vanaf welke temp kom je want mijn 8kw draait echt niet zo lang. Nu staat mijn eco temp op 44 en met een hysterie van 7 graden er af zou dat theoretisch 37 graden kunnen zijn.

Echter haal ik de 37 graden volgens mij echt nooit omdat dan het volgende comfort-blok begint.

Sterker nog, gister is die om 15.56 van 45graden naar 53 graden gegaan tot 16.22. Vanochtend was die nog 48,5 graden en heb ik gedouched en daarna ging die weer naar eco temp 44 graden. om vervolgens om 13.00 weer naar 52 te gaan.

Zojuist heeft mijn zoon een bad genomen en omdat het nog voor 17.00 was is die weer naar 52 gegaan. Dus eigenlijk heb ik hierdoor nooit een koude douche. Tijdens het douchen springt ie vaak aan om te verwarmen met deze settings waardoor boiler temp eigenlijk altijd prima is.

Daarnaast in de nacht doet ie het sporadisch tijdens de comfort tijd (03.00-04.00) omdat ie al warm genoeg is en op de vrijdag nacht doet ie de legionella run waarbij die de 60 graden haalt. Dus vrijdag ochtend is ie zeker warm zat.

Het zal wel wat meer electra kosten om het vat op temperatuur te houden maar een koude douche kost me WAF.

Ik had na het plaatsen van de Loria gelijk op mijn dashticz dashboard de huidige boiler temp gezet (uit angst voor een koude douche want was geen boiler gewend) zodat ik dat makkelijk kon zien maar ik kijk er eigenlijk nooit meer naar.

Laatste edit------
Met een https://niebla.nl/ kan de Loria (8kw) als je niet voluit douched sneller je boilervat verwarmen dan leegdouchen is mij wel eens opgevallen.

[ Voor 12% gewijzigd door stuffer op 28-01-2021 17:00 ]

[ID-College]

Waar heb jij je sensor zitten? Boven/midden of beneden?
Ik krijg dan wat ik nu zie:



Je ziet dat hij SWW gaat aanmaken om 14:00. Om 15:30 is de run klaar (1,5 uur). Maar wat ie vervolgens gaat doen is om half 5 weer starten, en nu is ie weer bezig. Bij grote comfort blokken krijg ik dit vaker. Dus ik snap niet waarom ie zelf denkt ie aanmoet. Het water is nu 50 graden geeft hij aan. Is het wellicht die laatste 2 graden die hij er niet bij krijgt? De temp staat ingesteld op 52 graden dus het kan ook zijn dat ie probeert er 2 graden bij te harken maar dat hem dat niet lukt.. ?

[ Voor 10% gewijzigd door ID-College op 28-01-2021 17:00 ]

[stuffer]

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:59:
Waar heb jij je sensor zitten? Boven/midden of beneden?
Ik krijg dan wat ik nu zie:

[Afbeelding]

Je ziet dat hij SWW gaat aanmaken om 14:00. Om 15:30 is de run klaar (1,5 uur). Maar wat ie vervolgens gaat doen is om half 5 weer starten, en nu is ie weer bezig. Bij grote comfort blokken krijg ik dit vaker. Dus ik snap niet waarom ie zelf denkt ie aanmoet. Het water is nu 50 graden geeft hij aan. Is het wellicht die laatste 2 graden die hij er niet bij krijgt? De temp staat ingesteld op 52 graden dus het kan ook zijn dat ie probeert er 2 graden bij te harken maar dat hem dat niet lukt.. ?

Waar haal je die grafiek uit want ik zie de schaalverdeling niet. Vanaf welke temp kom je af want het lukt mij echt niet om hem leeg te douchen (zelfs een redelijk hoekbad vullen gaat prima, btw niet in 5 minuten vol maar dat ging met een CV ketel op de zelfde snelheid. WP draait wel tijdens het vullen vanwege de hysterie onder de doeltemp).

[ Voor 7% gewijzigd door stuffer op 28-01-2021 17:03 ]

[ID-College]

stuffer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:02:
[...]


Waar haal je die grafiek uit want ik zie de schaalverdeling niet. Vanaf welke temp kom je af want het lukt mij echt niet om hem leeg te douchen (zelfs een redelijk hoekbad vullen gaat prima).

Leegdouchen lukt mij ook niet
Dit is gewoon de huidige Ta en Tr van de WP. Deze komt uit de app van de thermostaat zelf (Anna). De reguliere Ta is 30 graden en de jump omhoog is naar 56 graden is de SWW run.

De thermosstaat houdt de huidige temp niet bij dus ik weet nooit waar hij vandaan komt, dat maakt het lastig sturen allemaal zo (i know )

[ Voor 11% gewijzigd door ID-College op 28-01-2021 17:05 ]

[stuffer]

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:59:
Waar heb jij je sensor zitten? Boven/midden of beneden?

Ik vermoed op de zelfde plek als jij want we hebben alle 2 de Duo alleen is jou Fujitsu buiten unit groter.

[timovd]

Ik heb laatst een fancoil overgenomen die ik wil installeren in de studeerkamer zodat ik er in de zomer ook mee kan koelen. Momenteel zit de radiatorkraan op de aansluiting boven (met nog een restje rode buisisolatie) en op de retour zat een afsluiter (met nog een restje blauwe buisisolatie). Voor een normale radiator is dit goed, want warm moet boven, zodat onder het koudere water er uit stroomt. Maar hoe zit dat met een fancoil? In de documentatie staat IN onder een OUT boven. Is dat ding dan voorheen verkeerd aangesloten? Primair moet hij verwarmen en in de zomer een beetje koelen.


@Cees-JanH, @AUijtdehaag, @Zwerius ( @doek55 inmiddels ook?) sorry voor de spam.

[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 28-01-2021 19:39 ]

[ID-College]

stuffer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 18:10:
[...]


Ik vermoed op de zelfde plek als jij want we hebben alle 2 de Duo alleen is jou Fujitsu buiten unit groter.

Ik doelde op de plek op je boiler

[overwinteraar]

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 16:00:
[...]

Ja dat klopt, alleen de keerzijde hiervan is dat hij vrij lang blijft hangen in zijn runs. Ik heb 10kW en die doet er vaak een uurtje a vijf kwartier over om hem naar 50 graden te brengen. Maar bij een window van 14:00 tot 17:00 dan is hij zo 2,5 uur bezig met aan en uit gaan naar 60 graden. Waarmee denk ik dan? Want dat gaat ten koste van je verwarming..

Ter aanvulling op reacties van @stuffer. Loria 6010 heeft op binnenunit 4 standen onder SWW: off, eco, comfort en prog. Standen zijn te bereiken door op Select toets te drukken tot kraantje bovenin knippert en dan met Mode toets kiezen, gevolgd door OK.

Off = uit (geen SWW). Eco = 24/7 eco temperatuur als doel. Comfort = (als het goed is) 24/7 comfort temp als doel. Prog = eco en comfort als doeltemperatuur volgens ingestelde programma. Die laatste moet je hebben om op bepaalde tijden SWW op hogere temp te krijgen. Hele dag zelfde doeltemp kan ook, alleen vraag of dat handig is. Lagere temp (eco) zal rond douchetijd bij gezin te snel koud worden en hogere temp (comfort) onnodig veel verwarmen = lage COP.

De boost functie die @stuffer noemt, kan via binnenunit (hier p55) of via thermostaat (mits goede type: Atlantic ruimtemodule of HCTM via p240) worden geactiveerd. Je kunt dan op willekeurig tijdstip op de dag handmatig SWW naar comfort temp brengen.

Tot slot: die lange SWW run is wel vreemd. Je geeft noemt in je post echter ook een temperatuur van 60 graden. Is dat je SWW doeltemperaruur? Zo ja, dan helpt het verlagen daarvan

De Loria 6010 kan in theorie tot ca 55 graden verwarmen. In de praktijk komt ie hier tot 53,6 graden, waarmee SWW tot iets boven de 50 graden wordt verwarmd. Warmer kan alleen door SWW element in te schakelen. Heb je die en zo ja, is gebruik daarvan ook toegestaan (hier p8 binnenunit)? Zo nee, dan loop je het risico dat SWW run heel lang loopt, zonder gewenste effect. En je verwarmingsfunctie als die tijd uit staat. *brrr*

EDIT: hysterese is niet aan te passen, vaste waarde van 7 graden

[ID-College]

Ja ik heb een element en die staat idd aan voor gebruik. Die is nu niet geblokkeerd. Ik zal die instelling morgen nog even nalopen om te kijken of ie goed staat.

De ECO stond op 45 graden en de COMFORT op 52. Dat moet hij dus makkelijk halen. Het enige wat ik kan bedenken is dat wellicht de sensor in de boiler op een plek zit waar het water iets minder warm is (hij zit nu bovenin). Daardoor blijft hij 50 graden meten en dus de pomp aangooien. Terwijl wellicht de temperatuur onder wel 52 graden wordt?

Ik heb hem zojuist op PROG gezet. De ECO stand is nu 45 graden en COMFORT 52 graden. Ik heb de run overdag iets verlengd. Van 14:00 tot 17:00 en snachts houd ik hem op 3:00 tot 4:00.

Even kijken wat er nu gebeurt dank voor de hulp!

Edit: hij geeft nu aan 45 graden op PROG. Wss omdat ie buiten het Window zit. Morgen om 15:00 ff spieken of ie op 52 graden staat! Verklaart nog steeds niet die lange runs overigens..

@Over : de 60 graden is wat de Ta is volgens Anna op dat moment. Hij moet die 52 dus makkelijk halen in Theorie.. hij kan 56 a 57 graden ongeveer halen als ik de Anna app moet geloven

[ Voor 20% gewijzigd door ID-College op 28-01-2021 20:35 ]

[stuffer]

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:25:
Ja ik heb een element en die staat idd aan voor gebruik. Die is nu niet geblokkeerd. Ik zal die instelling morgen nog even nalopen om te kijken of ie goed staat.

Dat is parameter 8 die moet op 0 staan.

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:25:

De ECO stond op 45 graden en de COMFORT op 52. Dat moet hij dus makkelijk halen. Het enige wat ik kan bedenken is dat wellicht de sensor in de boiler op een plek zit waar het water iets minder warm is (hij zit nu bovenin). Daardoor blijft hij 50 graden meten en dus de pomp aangooien. Terwijl wellicht de temperatuur onder wel 52 graden wordt?

Volgens mij is die al voorgemonteerd bij een Duo, ik kan me niet meer herinneren dat die later werd bijgeplaatst bij mij en volgens mij zit die onderin? Is aan mijn kant een aanname want kan het niet meer terug vinden. Wellicht dat een andere Loria Duo eigenaar wat meer over kan zeggen?

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:25:
Ik heb hem zojuist op PROG gezet. De ECO stand is nu 45 graden en COMFORT 52 graden. Ik heb de run overdag iets verlengd. Van 14:00 tot 17:00 en snachts houd ik hem op 3:00 tot 4:00.

Even kijken wat er nu gebeurt dank voor de hulp!

Ben benieuwd of het comfort verhogend is

ID-College schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:25:
Edit: hij geeft nu aan 45 graden op PROG. Wss omdat ie buiten het Window zit. Morgen om 15:00 ff spieken of ie op 52 graden staat! Verklaart nog steeds niet die lange runs overigens..

Als je op het scherm kijkt staat er alleen het ingestelde doeltemperatuur, als je wilt weten wat de huidige temp is is het de meest rechtse knop (i) en ga je naar parameter 11, temperatuur SWW. Dan zie je wat de Loria zelf meet.

[Cees-JanH]

timovd schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 18:55:
Ik heb laatst een fancoil overgenomen die ik wil installeren in de studeerkamer zodat ik er in de zomer ook mee kan koelen. Momenteel zit de radiatorkraan op de aansluiting boven (met nog een restje rode buisisolatie) en op de retour zat een afsluiter (met nog een restje blauwe buisisolatie). Voor een normale radiator is dit goed, want warm moet boven, zodat onder het koudere water er uit stroomt. Maar hoe zit dat met een fancoil? In de documentatie staat IN onder een OUT boven. Is dat ding dan voorheen verkeerd aangesloten? Primair moet hij verwarmen en in de zomer een beetje koelen.


@Cees-JanH, @AUijtdehaag, @Zwerius ( @doek55 inmiddels ook?) sorry voor de spam.

Ik heb gewoon in en out aangehouden zoals het op de fancoil staat, in mijn geval was dat boven IN en onder OUT. Welk merk fancoil heb je ?

[timovd]

@Cees-JanH Het is een Carisma van het mertk Sabiana (Italiaans zoals vele fan coils). Ik ben ook geneigd om aanvoer boven te houden.
Als het stookseizoen is afgelopen ga ik ze pas installeren. De stalen leidingen wil ik namelijk vervangen voor geisoleerd flex.
Plaatje:

[ Voor 22% gewijzigd door timovd op 28-01-2021 21:28 ]

[thehog]

timovd schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 21:23:
@Cees-JanH Het is een Carisma van het mertk Sabiana (Italiaans zoals vele fan coils). Ik ben ook geneigd om aanvoer boven te houden.
Als het stookseizoen is afgelopen ga ik ze pas installeren. De stalen leidingen wil ik namelijk vervangen voor geisoleerd flex.
Plaatje:
[Afbeelding]

Waarom zou je het anders aansluiten dan aangegeven? Als er staat ingang beneden dan sluit die daar dan ook aan. Heeft verder niks te maken dat het een fancoil is of niet of dat hij ook kan koelen of niet.

Let wel dat je voor koelen misschien ook een condensafvoer nodig hebt.

[Kird03]

Iemand ervaring met deze fancoils?

4.5 KW koelen voor 559 EUR
3.5 KW koelen voor 479 EUR

datasheets: https://www.vaillant.nl/c...-69504.html#specification

voor de rest kom je al snel uit in italy, en vanuit eigen werk weet ik dat zaken doen met Italie vooral leuk is, maar nooit echt makkelijk. Deze kun je gewoon in NL halen.

Hoog vermogen is mooi om zo veel mogelijk niet condenserend te koelen doordat er wat overkill in zit. Voordeel van niet condenserend koelen is dat vv ook mee kan doen. Bij 35+ buiten even tactisch terugtrekken in kleinere ruimte en deze op lage temp aanvoer zetten voor max. vermogen en de vv dichtzetten.
Of zie ik iets over het hoofd?

[H143]

Kird03 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:16:
Iemand ervaring met deze fancoils?

4.5 KW koelen voor 559 EUR
3.5 KW koelen voor 479 EUR
[Afbeelding]
datasheets: https://www.vaillant.nl/c...-69504.html#specification

voor de rest kom je al snel uit in italy, en vanuit eigen werk weet ik dat zaken doen met Italie vooral leuk is, maar nooit echt makkelijk. Deze kun je gewoon in NL halen.

Hoog vermogen is mooi om zo veel mogelijk niet condenserend te koelen doordat er wat overkill in zit. Voordeel van niet condenserend koelen is dat vv ook mee kan doen. Bij 35+ buiten even tactisch terugtrekken in kleinere ruimte en deze op lage temp aanvoer zetten voor max. vermogen en de vv dichtzetten.
Of zie ik iets over het hoofd?

Aan de controller te zien zijn dit midea fancoils

[timovd]

thehog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 22:22:
[...]


Waarom zou je het anders aansluiten dan aangegeven? Als er staat ingang beneden dan sluit die daar dan ook aan. Heeft verder niks te maken dat het een fancoil is of niet of dat hij ook kan koelen of niet.

Let wel dat je voor koelen misschien ook een condensafvoer nodig hebt.

Ik vind het onlogisch om de aanvoer beneden te hebben en retour boven. Daarnaast was deze eerst aangesloten met aanvoer boven. Wat is de gedachte er achter om aanvoer beneden te hebben?

Condensafvoer ga ik voor zorgen. Dat is voorbereid op de unit.

De Airleaf heeft bijvoorbeeld de aanvoer boven: https://www.manualslib.co...ova-Sl.html?page=6#manual

[ Voor 13% gewijzigd door timovd op 29-01-2021 07:12 ]

[thehog]

timovd schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 07:06:
[...]

Ik vind het onlogisch om de aanvoer beneden te hebben en retour boven. Daarnaast was deze eerst aangesloten met aanvoer boven. Wat is de gedachte er achter om aanvoer beneden te hebben?

Condensafvoer ga ik voor zorgen. Dat is voorbereid op de unit.

De Airleaf heeft bijvoorbeeld de aanvoer boven: https://www.manualslib.co...ova-Sl.html?page=6#manual

Tja fabrikant heeft het zo ontworpen. Waarom afwijken?

[ID-College]

stuffer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 21:07:
[...]


Dat is parameter 8 die moet op 0 staan.


[...]


Volgens mij is die al voorgemonteerd bij een Duo, ik kan me niet meer herinneren dat die later werd bijgeplaatst bij mij en volgens mij zit die onderin? Is aan mijn kant een aanname want kan het niet meer terug vinden. Wellicht dat een andere Loria Duo eigenaar wat meer over kan zeggen?


[...]


Ben benieuwd of het comfort verhogend is


[...]


Als je op het scherm kijkt staat er alleen het ingestelde doeltemperatuur, als je wilt weten wat de huidige temp is is het de meest rechtse knop (i) en ga je naar parameter 11, temperatuur SWW. Dan zie je wat de Loria zelf meet.

Even gecheckt:
- 8 staat idd op 0, dus dat is goed.
- Hij geeft nu 50.1 aan op de WP via parameter 11.

Net even gespiekt in de app. De WP heeft is idd om 3 uur gestart zoals verwacht en als ik de app moet geloven dan heeft hij de Ta op dat moment tot 57,8 graden gebracht. Alleen dan gaat ie weer: hij is weer tot 7:01 doorgegaan met de Ta op 55 a 58 graden houden. Pas na 7en is hij gaan afdalen richting de 30 graden:



Kortom: hij heeft 4 uur lang aangestaan (niet full blown, af en toe even uit).. Ik vraag mij af of dit wel klopt en wat de bedoeling hiervan is. Ik denk dat ik toch maar eens de sensor onderin prik ipv bovenin en kijk of dat invloed heeft..

[LittleKiller]

Ik heb een ecodan systeem met buffervat. De buitenunit kan in principe koelen, dat heb ik heb ooit gecheckt, alleen mijn buffervat kan het niet. Heeft iemand enig idee of het mogelijk is om mijn buffervat te upgraden? Of zou hij dan volledig moeten worden vervangen?

[Grolsch]

LittleKiller schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:00:
Ik heb een ecodan systeem met buffervat. De buitenunit kan in principe koelen, dat heb ik heb ooit gecheckt, alleen mijn buffervat kan het niet. Heeft iemand enig idee of het mogelijk is om mijn buffervat te upgraden? Of zou hij dan volledig moeten worden vervangen?

Hoezo kan je buffervat niet koelen dan is hij allergisch voor koud water

[LittleKiller]

Grolsch schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:06:
[...]


Hoezo kan je buffervat niet koelen dan is hij allergisch voor koud water

Nou ja, bij ecodan staat dat bepaalde versies van het buffervat, de vloerverwarming ook kunnen koelen. Alleen deze versie niet.

bij mijn weten heb ik de EHST20D-VM2C en de ERST20D-MEC kan wel de vloer koelen (of een vergelijkbaar model zeg maar)

[ Voor 15% gewijzigd door LittleKiller op 29-01-2021 09:13 ]

[Grolsch]

LittleKiller schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:11:
[...]


Nou ja, bij ecodan staat dat bepaalde versies van het buffervat, de vloerverwarming ook kunnen koelen. Alleen deze versie niet.

bij mijn weten heb ik de EHST20D-VM2C en de ERST20D-MEC kan wel de vloer koelen (of een vergelijkbaar model zeg maar)

Je buffervat is een stalen vat, die kan echt wel tegen koud water hoor.

Je binnenunit is niet geschikt, de H staat voor "Heating" en de R voor "Reversible", dus dat hij ook kan koelen.

Ik denk niet dat dit zo om te bouwen is, maar misschien dat een ander in dit topic dit weet?

[Heronimo]

Kird03 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:16:
Iemand ervaring met deze fancoils?

4.5 KW koelen voor 559 EUR
3.5 KW koelen voor 479 EUR
[Afbeelding]
datasheets: https://www.vaillant.nl/c...-69504.html#specification

voor de rest kom je al snel uit in italy, en vanuit eigen werk weet ik dat zaken doen met Italie vooral leuk is, maar nooit echt makkelijk. Deze kun je gewoon in NL halen.

Hoog vermogen is mooi om zo veel mogelijk niet condenserend te koelen doordat er wat overkill in zit. Voordeel van niet condenserend koelen is dat vv ook mee kan doen. Bij 35+ buiten even tactisch terugtrekken in kleinere ruimte en deze op lage temp aanvoer zetten voor max. vermogen en de vv dichtzetten.
Of zie ik iets over het hoofd?

Geen ervaring mee, maar al wel een aantal keer naar gekeken vanwege de mooie uitstraling. Ook deze zijn echter wel een stuk voordeliger te verkrijgen in zuid Europa (Italië, Spanje, Portugal, etc.).

Je zou qua opstelling ook nog kunnen denken aan:
- fan coils in serie plaatsen met je vloerverwarming met eventueel een bypass voor de winter. Dan gooi je in de zomer eerst water van 14 graden in de fancoils en als dit er met 18 graden weer uitkomt haal je het nog door de vloer heen. Dit vereist wel even dat je goed in de gaten houd wat de retour is van de fancoils.
- twee koelzones maken waarbij er eentje condenserend is (die van de fancoils met condens afvoer) en de ander niet (die van de vloerverwarming of plekken zonder condens afvoer)

Met name de eerste optie (in serie zetten met bypass) lijkt mij een interessante.

[stuffer]

ID-College schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 08:57:
[...]

Even gecheckt:
- 8 staat idd op 0, dus dat is goed.
- Hij geeft nu 50.1 aan op de WP via parameter 11.

Net even gespiekt in de app. De WP heeft is idd om 3 uur gestart zoals verwacht en als ik de app moet geloven dan heeft hij de Ta op dat moment tot 57,8 graden gebracht. Alleen dan gaat ie weer: hij is weer tot 7:01 doorgegaan met de Ta op 55 a 58 graden houden. Pas na 7en is hij gaan afdalen richting de 30 graden:

[Afbeelding]

Kortom: hij heeft 4 uur lang aangestaan (niet full blown, af en toe even uit).. Ik vraag mij af of dit wel klopt en wat de bedoeling hiervan is. Ik denk dat ik toch maar eens de sensor onderin prik ipv bovenin en kijk of dat invloed heeft..

Ik heb een beetje moeite om die grafiek te lezen (krijg hem ook niet vergroot open) maar ik denk eerder dat het weergeeft wat de Anna wilt (warmtevraag) maar ik vraag me af of de Loria daar gehoor aan geeft.

Verder vraag ik me af of je hier een goed beeld van krijgt wat de Loria doet (mijn iSense vraagt vaker wat anders wat de Loria geeft op WAR metr RAR correctie)

[Zwerius]

Heronimo schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:13:
[...]

Je zou qua opstelling ook nog kunnen denken aan:
- fan coils in serie plaatsen met je vloerverwarming met eventueel een bypass voor de winter. Dan gooi je in de zomer eerst water van 14 graden in de fancoils en als dit er met 18 graden weer uitkomt haal je het nog door de vloer heen. Dit vereist wel even dat je goed in de gaten houd wat de retour is van de fancoils.
- twee koelzones maken waarbij er eentje condenserend is (die van de fancoils met condens afvoer) en de ander niet (die van de vloerverwarming of plekken zonder condens afvoer)

Met name de eerste optie (in serie zetten met bypass) lijkt mij een interessante.

Zo heb ik het ook gedaan. Zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/koeling.html

[ID-College]

stuffer schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:51:
[...]


Ik heb een beetje moeite om die grafiek te lezen (krijg hem ook niet vergroot open) maar ik denk eerder dat het weergeeft wat de Anna wilt (warmtevraag) maar ik vraag me af of de Loria daar gehoor aan geeft.

Verder vraag ik me af of je hier een goed beeld van krijgt wat de Loria doet (mijn iSense vraagt vaker wat anders wat de Loria geeft op WAR metr RAR correctie)

Nee het geeft sowieso een slecht beeld en je hebt er vrij weinig aan. Het is op het moment even alles wat ik heb, want zonder deze meting heb je helemaal geen beeld wat er exact gebeurt.
Als ik het vergelijk met mijn energieverbruik dan klopt het wel, dus het is niet helemaal uit de lucht gegrepen:

Energieverbruik:


WP:


Hier zie je netjes dat hij om 3 uur aanslaat. Zowel de Ta als het stroomverbruik gaat omhoog, tot exact 4 uur (zoals de instelling op de WP is). Dit klopt dus ook. Echter om 4 uur begint de WP ineens met het aan/uit scenario. Vanaf 4 uur beginnen de zwarte lijnen van 0 naar 100 te gaan (onderste grafiek bij %), wat betekent dat de buitenunit aan/uit gaat continue. Je ziet dat ook terug op het stroom verbruik. Hij gaat tussen 4 en 7 continue van 200 watt naar 1900 watt. Ik heb nu nachtverlaging aanstaan (daarom doet hij tot 3 uur niets) dus de verwarming kan het niet echt zijn.. De gemeten temperatuur is op dat moment 21,2 graden terwijl hij ingesteld staat op 20,5. Hij zit dus nog 0,7 graden boven zijn setpoint. Maar toch speelt er iets waardoor hij vindt dat ie vanaf 4 uur moet gaan draaien..

Naja, tijd voor nieuwe grafieken want dit is wel lastig te interpreteren allemaal..

[Andrehj]

LittleKiller schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:11:
[...]
Nou ja, bij ecodan staat dat bepaalde versies van het buffervat, de vloerverwarming ook kunnen koelen. Alleen deze versie niet.
bij mijn weten heb ik de EHST20D-VM2C en de ERST20D-MEC kan wel de vloer koelen (of een vergelijkbaar model zeg maar)

Zoals reeds gezegd, je haalt buffervat (dat is een los "dom" vat met wat wateraansluitingen) en de binnenunit (met of zonder SWW vat) door elkaar.
Waarom heb je eigenlijk de H versie en niet de R versie? Het prijsverschil is maar minimaal.

Overigens is in NL de ERST20D-VM2C (tegenwoordig VM2D) en niet de ERST20D-MEC gebruikelijk.

[LittleKiller]

Andrehj schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:08:
[...]

Zoals reeds gezegd, je haalt buffervat (dat is een los "dom" vat met wat wateraansluitingen) en de binnenunit (met of zonder SWW vat) door elkaar.
Waarom heb je eigenlijk de H versie en niet de R versie? Het prijsverschil is maar minimaal.

Overigens is in NL de ERST20D-VM2C (tegenwoordig VM2D) en niet de ERST20D-MEC gebruikelijk.

Ik kreeg de H versie bij mijn huis! Als het aan mij had gelegen had ik het wel anders gedaan.

Maar het is niet op EEN manier om te bouwen?

[Andrehj]

Op de besturingsprint (FTC 5 in jouw geval) is het een jumper, maar ik weet niet of er ook nog andere verschillen zijn. Even de onderdelenlijsten opzoeken en vergelijken dus!

[Batilan]

Zwerius schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:58:
[...]


Zo heb ik het ook gedaan. Zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/koeling.html

Mooi helder schematisch overzicht van het gebruik van Fancoils i.c.m. met VV voor koelen. (het is geen rocket science, maar toch handig om het even uitgetekend te zien ).

Ik wil ook iets dergelijks gaan doen in onze (nog te ontwerpen) nieuwbouw, ik ben op zoek naar -echte- ervaringen, dus nog een paar vragen als het mag . Heb je nog iets aan capaciteits berekening gedaan voor het koelen (en dan met name het deel voor het ontvochtigen). Meet je ook de temperatuur van het water waar het de VV in gaat (om condensatie te voorkomen). Weet je zo bij benadering de RH in de zomer als je flink moet koelen (> 30 graden buiten), en hoe ervaar je het binnenklimaat? Zo te zien is dit in bestaande bouw gedaan, hoe heb je de condens afvoeren geregeld?

Kent iemand wellicht ook mensen die ervaring hebben met kanaalunit fancoils? Principe is gelijk aan Airco, maar ben vooral benieuwd naar hoe dat in de praktijk uitpakt i.c.m. reguliere LW-WP. Het lijkt op deze wijze nog niet heel veel toegepast te worden?

[stuffer]

ID-College schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 11:09:
[...]

Nee het geeft sowieso een slecht beeld en je hebt er vrij weinig aan. Het is op het moment even alles wat ik heb, want zonder deze meting heb je helemaal geen beeld wat er exact gebeurt.
Als ik het vergelijk met mijn energieverbruik dan klopt het wel, dus het is niet helemaal uit de lucht gegrepen:

Energieverbruik:
[Afbeelding]

WP:
[Afbeelding]

Hier zie je netjes dat hij om 3 uur aanslaat. Zowel de Ta als het stroomverbruik gaat omhoog, tot exact 4 uur (zoals de instelling op de WP is). Dit klopt dus ook. Echter om 4 uur begint de WP ineens met het aan/uit scenario. Vanaf 4 uur beginnen de zwarte lijnen van 0 naar 100 te gaan (onderste grafiek bij %), wat betekent dat de buitenunit aan/uit gaat continue. Je ziet dat ook terug op het stroom verbruik. Hij gaat tussen 4 en 7 continue van 200 watt naar 1900 watt. Ik heb nu nachtverlaging aanstaan (daarom doet hij tot 3 uur niets) dus de verwarming kan het niet echt zijn.. De gemeten temperatuur is op dat moment 21,2 graden terwijl hij ingesteld staat op 20,5. Hij zit dus nog 0,7 graden boven zijn setpoint. Maar toch speelt er iets waardoor hij vindt dat ie vanaf 4 uur moet gaan draaien..

Naja, tijd voor nieuwe grafieken want dit is wel lastig te interpreteren allemaal..

Het ziet er inderdaad vreemd uit als je de electra grafiek bij ziet. Hij pendelt maar best behoorlijk.

Bij mij ziet dat er vanacht zo uit bij de legionella run:

Loria

[Zwerius]

Batilan schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:41:
[...]


Mooi helder schematisch overzicht van het gebruik van Fancoils i.c.m. met VV voor koelen. (het is geen rocket science, maar toch handig om het even uitgetekend te zien ).

Ik wil ook iets dergelijks gaan doen in onze (nog te ontwerpen) nieuwbouw, ik ben op zoek naar -echte- ervaringen, dus nog een paar vragen als het mag . Heb je nog iets aan capaciteits berekening gedaan voor het koelen (en dan met name het deel voor het ontvochtigen). Meet je ook de temperatuur van het water waar het de VV in gaat (om condensatie te voorkomen). Weet je zo bij benadering de RH in de zomer als je flink moet koelen (> 30 graden buiten), en hoe ervaar je het binnenklimaat? Zo te zien is dit in bestaande bouw gedaan, hoe heb je de condens afvoeren geregeld?

Ik heb ooit een transmissieberekening van ons huis gemaakt in EXCEL. (benodigd verwarmingsvermogen voor ons huis -incl. WTW-ventilatie- is ca 5 kW) Ik kon dus gemakkelijk in plaats van -12°C buiten (voor Oost Nederland), nu bijv +35 invullen als buitentemperatuur (en 22°C binnen). Natuurlijk heb ik dan de zoninstraling door de ramen niet meegerekend, maar daar zitten 's zomers toch zonneschermen voor, die het grootste deel van de instraling tegen houdt. Nog belangrijker is misschien wel dat het buitenspouwblad van een muur (waar de zon op staat) misschien wel 40°C of warmer kan worden. Wel veel massa, dus faseverschuiving. Hoogste muurtemperatuur treedt op wanneer de buitentemperatuur al weer daalt.
Ook het dak wordt natuurlijk warm door de zonnestraling, hoewel daar dan weer PV-panelen boven de dakpannen zitten (bijna boven het hele dak).

Al met al heb ik het een beetje ruim aangehouden, omdat ik ook niet te laag wilde gaan met de watertemperatuur. Ik ben daar een beetje huiverig voor geworden nadat bij mij een keer de platenwarmtewisselaar kapot gevroren is met een enorm waterballet als gevolg. En schade natuurlijk. E.e.a. is gebeurd, nadat een monteur van JAGA bij mij een JAGA convector had vervangen en de zaak niet goed had ontlucht. Toen er die avond een ontdooicyclus ging draaien knalde de boel kapot.
Dus ik ben (misschien te) huiverig geworden voor lage watertemperaturen. Maar Mitsubishi heeft natuurlijk gewoon in de databoeken staan, welke waterdebieten nodig zijn bij welke minimale watertemperaturen (ook voor koelen). Dus in principe moet dat goed zijn.

Ik heb in de woonkamer een fancoilunit die 2300 W kan koelen (bij 50% RV en watertemperaturen 11/16°C).
Op de slaapkamer twee units die elk 2600 W kunnen koelen (maar dan bij watertemperaturen 7/12°C).

Uiteindelijk ben ik begonnen met een watertemperatuur van 18°C in te stellen op de Zubadan. Daarbij het water van 18°C eerst door de fancoils en dan iets opgewarmd door de vloer.
En hoewel ik dacht, dat ik wel wat lager zou moeten met de watertemperatuur, bleek dit ruimschoots voldoende.
We kregen het heerlijk koel in huis, terwijl we de koeling meestal pas in de loop van de middag inschakelden en bij het naar bed gaan weer uit. Ik denk dat we afgelopen (zeer hete) zomer de koeling misschien maar 4 a 5 nachten hebben laten doordraaien op een laag pitje.

Dus ik heb wel een voorziening aangebracht voor condensaatafvoer, maar heb die eigenlijk nog niet gebruikt.

Natuurlijk steeg de relatieve vochtigheid door het koelen, maar we hebben daar eigenlijk geen enkele hinder van ondervonden.

De twee fancoilunits op de slaapkamer hebben als condensaatafvoer gewoon een pvc elektra-installatiepijp die naar buiten gaat waar ook de koelmiddelleidingen door de muur lopen. Ik heb er nog wel een sifon in gebogen (en gevuld), zodat ik de luchtdichtheid van het huis niet onnodig verziekte.

De fancoilunit in de woonkamer op de bg. heeft een condensaatafvoer naar de condensaatafvoer van de fancoilunits op de bovenliggende slaapkamer. Zit samen met de CV/koelleidingen in een koof. Daar zou echter nog een pompje bij in moeten, om het condensaat omhoog te pompen. Maar zoals al aangegeven, ik hoefde met mijn watertemperatuur helemaal niet onder het dauwpunt te gaan. Dus dat pompje heb ik nog niet nodig gehad en die zit er dus ook nog niet.
Ik heb wel alle leidingen naar de fancoilunits dampdicht geïsoleerd, maar dat lijkt achteraf onnodig te zijn geweest.

[Fullpower]

Batilan schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:41:
[...]


Mooi helder schematisch overzicht van het gebruik van Fancoils i.c.m. met VV voor koelen. (het is geen rocket science, maar toch handig om het even uitgetekend te zien ).

Ik wil ook iets dergelijks gaan doen in onze (nog te ontwerpen) nieuwbouw, ik ben op zoek naar -echte- ervaringen, dus nog een paar vragen als het mag . Heb je nog iets aan capaciteits berekening gedaan voor het koelen (en dan met name het deel voor het ontvochtigen). Meet je ook de temperatuur van het water waar het de VV in gaat (om condensatie te voorkomen). Weet je zo bij benadering de RH in de zomer als je flink moet koelen (> 30 graden buiten), en hoe ervaar je het binnenklimaat? Zo te zien is dit in bestaande bouw gedaan, hoe heb je de condens afvoeren geregeld?

Kent iemand wellicht ook mensen die ervaring hebben met kanaalunit fancoils? Principe is gelijk aan Airco, maar ben vooral benieuwd naar hoe dat in de praktijk uitpakt i.c.m. reguliere LW-WP. Het lijkt op deze wijze nog niet heel veel toegepast te worden?

Ik heb goede ervaringen met het koelen met ventilator convectors en warmtepomp. Zonder condensafvoer. Omdat ik niet al het leidingwerk in huis kan isoleren, koel ik condenserend. Met 18c aanvoer ging het redelijk, maar om het minimum vermogen van de warmtepomp (ca. 4kW) kwijt te kunnen werkte 16c een stuk beter. Dan kan ik zo 50kWh wegkoelen op een dag. Echt heel veel energie verbruikt het ook niet: vorig jaar zo'n 150kWh elektrisch weggekoeld.

De RV in huis wordt hoger; ik heb waarden van 70 tot 80% gezien. Als de RV zo hoog is, moet de aanvoer omhoog naar 18c. Vooral in augustus is het dauwpunt buiten vaak hoog. En wordt het binnen ook benauwd. Dauwpunt wat ik nogal eens keer hier zag was 20c. Dan kon er hier niet meer gekoeld worden. (Ik hoop dat met de luchtontvochtiger die ik heb geplaatst in serie met de WTW aanvoer, dat ik ook in augustus kan blijven koelen. )

In juli kon ik het in het hele huis op zo'n 24,5c houden. Waarbij ik de koeling inschakelde wanneer het buiten warmer werd dan binnen. En 's avonds anders om.

Met vloerkoeling hoor je nog wel eens dat de koude lucht boven de vloer blijft hangen. Daar heb je met convectors weer geen last van. Een ventilator over de vloer helpt. Helemaal mooi is koeling op alle 3 vloeren

Belangrijkste is zonwering. Zonder zonwering is de strijd eigenlijk niet te winnen zonder een airco. Bij ons is boven zonwering aan de buitenzijde helaas niet mogelijk. (Zit nog na denken over schaduwdoeken). Ik denk dat ik het met goede zonwering wel op 23c kan houden. Maar goed, 24,5c is ook al heel mooi. Zonder koeling werd hier hier zo 28 a 29c, vooral in de slaapkamers.

[ID-College]

stuffer schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 15:48:
[...]


Het ziet er inderdaad vreemd uit als je de electra grafiek bij ziet. Hij pendelt maar best behoorlijk.

Bij mij ziet dat er vanacht zo uit bij de legionella run:

Loria
[Afbeelding]

Ja en dat doet ie dus vaker, maar het kan ook de Anna zijn die gewoon loopt te klooien met de WP. Dit is dus de reden dat ik de tijdswindow niet zo groot heb staan. Want hij staat zo uren het SWW aan te maken, waarmee je dus al die tijd geen verwarming hebt, en dat kan best vervelend worden zo..

[Batilan]

@Zwerius @Fullpower Bedankt voor de uitgebreide reacties!

Samengevat bevalt koelen met Fancoils (evt i.c.m. VV) dus goed, maar moet ik niet verwachten met Fancoils echt serieus condenserend te kunnen koelen om de RV omlaag te brengen (zoals je met een Airco typisch doet). Hierdoor blijft er wel een (klein) risico blijft op condensatie op de vloer of tenminste een hoge(re) RV in huis?

Ik had gehoopt met fancoils ook te kunnen ontvochtigen (wat dus gebeurt als je condenserend koelt met een Fancoil) zodat je het binnenklimaat beter in de hand kunt houden. Dit is natuurlijk ook niet echt te verwachten als je ook de VV wilt gebruiken om te koelen: het verschil in temperatuur is dan te groot (wellicht mogelijk met een extra groep, maar waarschijnlijk niet handig/verstandig)

Zonwering is onontbeerlijk (zoals te verwachten is gezien het vermogen wat je van instraling mag verwachten). Met goede (hedendaagse) isolatie zal het effect van het opwarmen van de buitenmuren en het dak wel meevallen. De totaal benodigde koelcapaciteit van een modern / nieuwbouwhuis blijft dan binnen de perken.

[stuffer]

ID-College schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 17:00:
[...]

Ja en dat doet ie dus vaker, maar het kan ook de Anna zijn die gewoon loopt te klooien met de WP. Dit is dus de reden dat ik de tijdswindow niet zo groot heb staan. Want hij staat zo uren het SWW aan te maken, waarmee je dus al die tijd geen verwarming hebt, en dat kan best vervelend worden zo..

Wellicht een andere thermostaat proberen? Ik weet niet of de Anna het doet met een otgw maar ik heb ooit een 2e hands isense op marktplaats voor een paar tientjes gescoord (was nieuw in doos) maar als ik even snel kijk zijn ze er ook dichtbij

https://link.marktplaats....tm_campaign=socialbuttons

Prik er gelijk een otgw met een pi er aan en je bent weer wat verder

[koevlaas2]

KabouterSuper schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 22:29:
[...]

@koevlaas2 is een deskundige installateur die bij veel tweakers installeert. Hij heeft bij mij een warmtepompboiler geinstalleerd en staat bovenaan mijn verlanglijst voor een wp installatie.

Gouda ?

[KabouterSuper]

koevlaas2 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 19:02:
[...]


Gouda ?

Ja, Gouda. De boiler pruttelt lekker.

[doek55]

Batilan schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 18:24:
@Zwerius @Fullpower Bedankt voor de uitgebreide reacties!

Samengevat bevalt koelen met Fancoils (evt i.c.m. VV) dus goed, maar moet ik niet verwachten met Fancoils echt serieus condenserend te kunnen koelen om de RV omlaag te brengen (zoals je met een Airco typisch doet). Hierdoor blijft er wel een (klein) risico blijft op condensatie op de vloer of tenminste een hoge(re) RV in huis?

Ik had gehoopt met fancoils ook te kunnen ontvochtigen (wat dus gebeurt als je condenserend koelt met een Fancoil) zodat je het binnenklimaat beter in de hand kunt houden. Dit is natuurlijk ook niet echt te verwachten als je ook de VV wilt gebruiken om te koelen: het verschil in temperatuur is dan te groot (wellicht mogelijk met een extra groep, maar waarschijnlijk niet handig/verstandig)

Zonwering is onontbeerlijk (zoals te verwachten is gezien het vermogen wat je van instraling mag verwachten). Met goede (hedendaagse) isolatie zal het effect van het opwarmen van de buitenmuren en het dak wel meevallen. De totaal benodigde koelcapaciteit van een modern / nieuwbouwhuis blijft dan binnen de perken.

Als je het water alleen door de fancoils stuurt kun je net zoveel ontvochtigen als een airco, maar je moet de leidingen wel isoleren en condens afvoeren. Ik haal met 1 industriële fancoil 1l condens per uur uit de lucht bij 5kW koelvermogen @ Ta 5°C. Voor dat vermogen heb je heel veel vloer nodig bij een Ta boven dauwpunt.

[koevlaas2]

KabouterSuper schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 20:27:
[...]

Ja, Gouda. De boiler pruttelt lekker.

Van de zomer een WP doen ?
Ik zag in je profiel dat je Marten heet toen wist ik het weer want alle anderen heten voornamelijk Michel of Michiel.

[silencer112]

LittleKiller schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:11:
[...]


Nou ja, bij ecodan staat dat bepaalde versies van het buffervat, de vloerverwarming ook kunnen koelen. Alleen deze versie niet.

bij mijn weten heb ik de EHST20D-VM2C en de ERST20D-MEC kan wel de vloer koelen (of een vergelijkbaar model zeg maar)

EHST versie is inderdaad bedoeld voor verwarmen. Dit type heeft geen circulatie pomp die geschikt is voor koelen. Tevens is de bodem van de warmtepomp van blik dat niet gepoedercoat is en zal hierdoor gaan roesten.
Verder zit er ook geen lekbak in de unit.

Dit zij de verschillen die ik zo op kan noemen.

Dit type is daarom niet geschikt voor koelen.
Door koelen wel te activeren kan de warmtepomp defect raken gezien hij niet geschikt is. Denk hierbij ook aan condens lekkage door het ontbreken van de lekbak.

[webje1982]

Heb pas geleden het SWW vat aangesloten en nu viel mij op dat het vat best snel daalt in temperatuur. Vandaag viel mij op dat dit niet het geval is als de warmtepomp uit staat. Het lijkt er heel erg op dat ondanks dat de 3 weg klep op CV staat er toch nog water over het SWW vat loopt. En zodoende het vat afkoelt aangezien het SWW vat 50 graden is en Ta voor CV 40 graden. Zie bijgevoegde afbeelding waar de temperatuur stabiel is in het SWW vat op dat moment staat de warmtepomp in standby zodra die weer CV gaat verwarmen daalt de temperatuur in het vat weer.



Ik heb de 3 weg klep as laatst 90 graden gedraaid aangezien ik hem "verkeerd" gemonteerd had. Maar als ik het tandwiel bekijk zit deze wel goed er vanuit gaande dat de enkele inkeping de richting van de 3 weg klep aangeeft.

[Naalroc]

Ik heb ook deze ervaring met deze klep; mijn leverancier stelt dat de spec zegt dat de 'lek' maar 0,1 % bedraagt, maar dat zie ik niet in de resultaten.

Een lek in de klep zelf lijkt dan wel het meest aannemelijk.
Volgens opgave van de fabrikant is de lek kleiner dan 0,1%

Daarom heb ik er, als test voorlopig, een CN kogelkraan er bij (!) in de leiding naar de boiler spiraal gezet, en nu is dat effect helemaal verdwenen.
Die interne lekkage is dus voldoende om de temperatuur in de boiler te verlagen, en volgens mijn ondervinding komt dat doordat de Ta van de verwarming max. 32* is; dat water stroomt dus ook door de spiraal in de boiler, en gezien ik 3 sensoren in de boiler heb, kan je dan zien dat de afkoeling tijdens het verwarmingsbedrijf veroorzaakt wordt door de Ta van 32 die ongeveer in het midden van de boiler wordt aangevoerd. daar zakt de boiler temperatuur het eerst.
Ik ben hier pas recentelijk achter gekomen, omdat ik nu een grafische registratie heb van die temperaturen, en kan uitlezen in Grafana, met nogmaals mijn dank aan Fons!

[Batilan]

doek55 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 21:50:
[...]
Als je het water alleen door de fancoils stuurt kun je net zoveel ontvochtigen als een airco, maar je moet de leidingen wel isoleren en condens afvoeren. Ik haal met 1 industriële fancoil 1l condens per uur uit de lucht bij 5kW koelvermogen @ Ta 5°C. Voor dat vermogen heb je heel veel vloer nodig bij een Ta boven dauwpunt.

Idd, waarbij je dan dus de ontvochtiging mist.

Dus dan is het inderdaad kiezen: òf je koelt èn ontvochtigd met een faincoil (op lage temp van zo'n 5 graden), òf je koelt alleen met de VV net boven het dauwpunt (typisch 16-18 graden). Of heeft het nut dit te combineren? (met meerdere groepen en een open verdeler?) waarbij je de fancoils van koud water voorziet en de VV via de open verdeler van koel water (ca 18 graden). Dat is dan weer lastig omdat je voor de VV verwarming met een WP je typisch een gesloten verdeler wilt gebruiken?

EDIT: Een beetje zoals hier beschreven dus.

Ik zoek (zoals velen hier) naar de beste oplossing voor verwarmen en koelen met één WP unit voor een nieuw nog te ontwerpen huis. Naast de temperatuur is de luchtvochtigheid natuurlijk ook een "dingetje", ik ben een beetje huiverig om koelen alleen aan de VV over te moeten laten (hoewel er mensen zijn die er goede ervaringen mee hebben).

Ik wil graag voorbereid zijn op het kunnen ontvochtigen als dat nodig mocht blijken bij het koelen (nog niet perse direct realiseren). Het liefst zou ik extra elementen zoals fancoil units in de verblijfsruimtes vermijden, dan zou een kanaal unit met inblaas in de te koelen ruimtes op termijn wellicht een oplossing zijn. Je zou dan dus alvast geïsoleerde leidingen aan moeten leggen naar de betreffende locaties (of "koven" moeten realiseren waarin dat later te realiseren is). Ook de (ruimtes voor) de kanalen zouden er dan al moeten zijn.

Voor de BGG is dat waarschijnlijk eenvoudig te realiseren omdat kamer, keuken en werkplek om een centraal punt zullen worden gesitueerd. Voor de 1e verdieping is met name de slaapkamer van belang (en eventueel nog een 2e SK voor logees).

[ Voor 3% gewijzigd door Batilan op 30-01-2021 00:04 ]

[overwinteraar]

Naalroc schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:27:
Ik heb ook deze ervaring met deze klep; mijn leverancier stelt dat de spec zegt dat de 'lek' maar 0,1 % bedraagt, maar dat zie ik niet in de resultaten.

[...]

Daarom heb ik er, als test voorlopig, een CN kogelkraan er bij (!) in de leiding naar de boiler spiraal gezet, en nu is dat effect helemaal verdwenen.
Die interne lekkage is dus voldoende om de temperatuur in de boiler te verlagen, en volgens mijn ondervinding komt dat doordat de Ta van de verwarming max. 32* is; dat water stroomt dus ook door de spiraal in de boiler, en gezien ik 3 sensoren in de boiler heb, kan je dan zien dat de afkoeling tijdens het verwarmingsbedrijf veroorzaakt wordt door de Ta van 32 die ongeveer in het midden van de boiler wordt aangevoerd. daar zakt de boiler temperatuur het eerst.
Ik ben hier pas recentelijk achter gekomen, omdat ik nu een grafische registratie heb van die temperaturen, en kan uitlezen in Grafana, met nogmaals mijn dank aan Fons!

Ouch! Dus andere driewegklep monteren?

[Naalroc]

Mijn "oplossing" kostte minder dan €30, met een chinese kogelklep en een relais; die 3 weg klep zit er dus nog gewoon in, alleen de leiding naar de boiler spiraal wordt (nu positief) afgesloten, tenzij er sww gedraaid moet worden.
Dat was voor mij het minste werk, en bevestigde mijn theorie.

[ Voor 11% gewijzigd door Naalroc op 30-01-2021 00:10 ]

[webje1982]

Naalroc schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:27:
Ik heb ook deze ervaring met deze klep; mijn leverancier stelt dat de spec zegt dat de 'lek' maar 0,1 % bedraagt, maar dat zie ik niet in de resultaten.

[...]

Daarom heb ik er, als test voorlopig, een CN kogelkraan er bij (!) in de leiding naar de boiler spiraal gezet, en nu is dat effect helemaal verdwenen.
Die interne lekkage is dus voldoende om de temperatuur in de boiler te verlagen, en volgens mijn ondervinding komt dat doordat de Ta van de verwarming max. 32* is; dat water stroomt dus ook door de spiraal in de boiler, en gezien ik 3 sensoren in de boiler heb, kan je dan zien dat de afkoeling tijdens het verwarmingsbedrijf veroorzaakt wordt door de Ta van 32 die ongeveer in het midden van de boiler wordt aangevoerd. daar zakt de boiler temperatuur het eerst.
Ik ben hier pas recentelijk achter gekomen, omdat ik nu een grafische registratie heb van die temperaturen, en kan uitlezen in Grafana, met nogmaals mijn dank aan Fons!

Eigenlijk is de 3 weg klep dus niet zo heel best.

[stuffer]

ID-College schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 17:00:
[...]

Ja en dat doet ie dus vaker, maar het kan ook de Anna zijn die gewoon loopt te klooien met de WP. Dit is dus de reden dat ik de tijdswindow niet zo groot heb staan. Want hij staat zo uren het SWW aan te maken, waarmee je dus al die tijd geen verwarming hebt, en dat kan best vervelend worden zo..

Andere vraag, stuurt de Anna de Loria aan vwb het ssw? Dat zou een logische verklaring zijn voor onvoorspelbaar gedrag. De Isense deed dat ook met z'n war regeling en dit gaf rare resultaten. Daarom staat de Isense nu op 100%rar en de Loria doet de rest.

[doek55]

Batilan schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:48:
[...]

Idd, waarbij je dan dus de ontvochtiging mist.

Dus dan is het inderdaad kiezen: òf je koelt èn ontvochtigd met een faincoil (op lage temp van zo'n 5 graden), òf je koelt alleen met de VV net boven het dauwpunt (typisch 16-18 graden). Of heeft het nut dit te combineren? (met meerdere groepen en een open verdeler?) waarbij je de fancoils van koud water voorziet en de VV via de open verdeler van koel water (ca 18 graden). Dat is dan weer lastig omdat je voor de VV verwarming met een WP je typisch een gesloten verdeler wilt gebruiken?

Dan zou je een ESBE VTA570 voor de vloerverwarming kunnen plaatsen om warm retour water bij te mengen.

Zelf heb ik geen behoefte aan koeling op de begane grond. Als de 1e verdieping goed koel is, valt die kou wel naar beneden.

[overwinteraar]

stuffer schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 08:50:
[...]


Andere vraag, stuurt de Anna de Loria aan vwb het ssw? Dat zou een logische verklaring zijn voor onvoorspelbaar gedrag. De Isense deed dat ook met z'n war regeling en dit gaf rare resultaten. Daarom staat de Isense nu op 100%rar en de Loria doet de rest.

@ID-College kun je niet een keer sww run draaien terwijl Anna afgekoppeld is? Dan is binnenunit 100% in charge en weet je zeker of 't aan Anna of WP zelf ligt.

[ID-College]

overwinteraar schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 09:22:
[...]


@ID-College kun je niet een keer sww run draaien terwijl Anna afgekoppeld is? Dan is binnenunit 100% in charge en weet je zeker of 't aan Anna of WP zelf ligt.

Ja ik ga dat doen idd. Dat was mijn plan. Ik vermoed dat het de Anna is want die heeft ook "slimme" logica aan boord begreep ik..

[ID-College]

stuffer schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 08:50:
[...]


Andere vraag, stuurt de Anna de Loria aan vwb het ssw? Dat zou een logische verklaring zijn voor onvoorspelbaar gedrag. De Isense deed dat ook met z'n war regeling en dit gaf rare resultaten. Daarom staat de Isense nu op 100%rar en de Loria doet de rest.

Zover ik weet doet Anna niks met SWW behalve de temperatuur en t hitteelement uitlezen en dit weergeven in de app.. maar wellicht zit ik ernaast

[overwinteraar]

ID-College schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:01:
[...]

Zover ik weet doet Anna niks met SWW behalve de temperatuur en t hitteelement uitlezen en dit weergeven in de app.. maar wellicht zit ik ernaast

Ws heb je wel gelijk. Kwestie van alle mogelijke oorzaken stap voor stap elimineren

Het onverwachte WAR effect dat @stuffer noemde, ken ik echter ook van de HCTM. Dat had ik ook niet verwacht, maar leverde wel een flippe(re)nde Loria op.

[ID-College]

overwinteraar schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 13:43:
[...]


Ws heb je wel gelijk. Kwestie van alle mogelijke oorzaken stap voor stap elimineren

Het onverwachte WAR effect dat @stuffer noemde, ken ik echter ook van de HCTM. Dat had ik ook niet verwacht, maar leverde wel een flippe(re)nde Loria op.

Ik wil er sowieso vanaf.. vind het echt een baggerding + app is net zo bagger. Ik ga eerst ff pielen met een Influx db opzetten en Grafana. Als ik die draaiende heb dan vervang ik die troep door een andere en zorg ik dat ik de data kan wegsturen naar m'n eigen db ipv die plugwise rommel..

[Heronimo]

doek55 schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 09:04:
[...]

Dan zou je een ESBE VTA570 voor de vloerverwarming kunnen plaatsen om warm retour water bij te mengen.

Zelf heb ik geen behoefte aan koeling op de begane grond. Als de 1e verdieping goed koel is, valt die kou wel naar beneden.

Dat is een interessante optie. Ik dacht zelf aan in serie plaatsen van de fancoils met de niet condenserende koeling. Maar met zo'n mengklep kan je waarschijnlijk verder omlaag in temperatuur in het condenserende deel.

[Naalroc]

Dan moet er wel weer een pomp achter komen, volgens het schema

[DropjesLover]

Hoi hoi,

ik heb hier wel eens eerder gepost.
Onze installatie is een Techneco Loria 6010 (single) + 300l SWW boilervat, in een huis van 1991 (energielabel B ).
Aan afgifte hebben we beneden oude radiatoren en boven vloerverwarming (ingefreesd bij aanschaf huis, badkamer en vloeren waren toch er uit). Deze staat ingesteld op een constante temperatuur van 21°C beneden. Dit ivm jong kind en omdat het bij de ramen (niet HR) nog steeds koud aanvoelt.

Beneden hebben we het niet echt koud, maar vreemd genoeg boven wel.
Ook draaide de WP nooit echt lekker, veel gependel te zien in Domoticz.

Afgelopen december is de installatie aangepast, incl 100l buffervat en 2-zone regeling:



Helaas draait de installatie nog steeds niet erg stabiel:



Schommelingen in de temperatuur komen voor een deel vanwege de zon.
Echter, elke dag lijkt de temperatuur volgens de (goedkope, Chinese) temperatuursensoren zo'n 1,5 graad te schommelen, ook op grijze dagen. Qua gevoel is het 's avonds ook vaak koud, de temperatuursensor ziet dat het koud is, de warmtepomp blijft rustig de halve nacht uit

Daarnaast heb ik de WP ook een paar keer betrapt op wat het pendelgedrag veroorzaakt.
WP staat uit, warmtevraag, cv-pompje springt aan (~10l/min)
Temperatuur in buffervat zakt. WP ziet dit en springt aan.
Het duurt echter even voordat de WP helemaal operationeel is, en in de tussentijd is de temperatuur in het buffervat verder gezakt.
WP begon op 15%, maar schakelt snel bij naar 60% want de temperatuur blijft dalen
Overshoot aan temperatuur, WP Tr bereikt, schakelt uit. Hij moet gewoon wat langzamer schakelen.

Zoals gezegd, buffervat is 100l. Ik heb een 10kW thermisch / 3,6kW elektrische WP, die terug kan moduleren naar ~800W elektrisch (COP3 = ~2,5kW thermisch). Met de stelregel van 15l per thermische vermogen aan inhoud buffervat zit ik met 100l prima / ruim.


Wat ik gedaan heb:
Bij oplevering flows redelijk hoog gezet, 1 zone werd niet warm. Flow door vloerverwarming ~15l/min (flowmetertjes per groep, flow gelijk gesteld aan elkaar dat ze allemaal net beginnen te knijpen).

Poging 1:
Verwarmingscurves ingesteld:
Zone 1 vloerverwarming: 0.3 / +0.5°C
Zone 2 radiatoren: 2.5 / 0°C
Conclusie: iets rustiger gedrag, 1e verdieping vloerverwarming blijft koud aanvoelen


Poging 2:
Beide thermostaten in woonkamer gezet, zelfde situatie als voor 2-zone
Zone 1 vloerverwarming: 0.7 / +0.5°C
Zone 2 radiatoren: 0.7 / +0.5°C
Conclusie, iets langere runs, nog steeds pendelgedrag.

Poging 3:
Op aanraden van de installateur, pompsnelheden omlaag gezet voor rustiger gedrag
Vloerverwarming dP-c 1,5 (Wilo Yonos Para pompjes)
Radiatoren dP-v ~1,5

Poging 4:
Thermostaten weer in hun eigen ruimte gezet.
Zone 1 vloerverwarming: 0.4 / +0.5°C
Zone 2 radiatoren: 1.2 / 0°C

Poging 5:
Invloed thermostaten teruggeschroefd van 40% naar 25% voor meer regeling op de buitensensor / WAR

---

Op warmere dagen blijft de temperatuur prima constant in de woonkamer met de radiatoren. Maar schommelt nog steeds behoorlijk op de 1e verdieping vloerverwarming Ook veel pendelgedrag
Op de dagen waarbij het 's nachts onder 0°C wordt, wordt het 's nachts redelijk fris op de slaapkamers, en de WP blijft uit. De thermostaat blijft er bij dat het z'n setpoint is, maar buiten is het toch echt 0°C (ook volgens buitensensor) en staat de installatie gewoon uit

Daarnaast hoopte ik dat met de 2-zone de temperaturen in de ruimtes meer constante temperatuur zou zijn.
Het energieverbruik is ook gemiddeld hoger lijkt het, maar de temperatuurlogs zeggen dat het nauwelijks warmer is. De WP in 1-zone opstelling stond ook niet voller te blazen.


(december 2019 waren we 2 weken weg, dat is die dip daar)


Wat we gaan doen:
We gaan onze hypotheek binnenkort verhogen zodat we HR+++ glas + kozijnen en vloerverwarming beneden kunnen plaatsen, dus dat komt er wel aan.

Wat kan ik nog doen om de installatie beter te laten draaien?
Het blijft bijna alsof de WP domweg te groot is

Je zou bijna zeggen dat een installatie met 2 kleinere buitenunits beter draait

[Heronimo]

DropjesLover schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 19:25:
Hoi hoi,

ik heb hier wel eens eerder gepost.
Onze installatie is een Techneco Loria 6010 (single) + 300l SWW boilervat, in een huis van 1991 (energielabel B ).
Aan afgifte hebben we beneden oude radiatoren en boven vloerverwarming (ingefreesd bij aanschaf huis, badkamer en vloeren waren toch er uit). Deze staat ingesteld op een constante temperatuur van 21°C beneden. Dit ivm jong kind en omdat het bij de ramen (niet HR) nog steeds koud aanvoelt.

Beneden hebben we het niet echt koud, maar vreemd genoeg boven wel.
Ook draaide de WP nooit echt lekker, veel gependel te zien in Domoticz.

Afgelopen december is de installatie aangepast, incl 100l buffervat en 2-zone regeling:
[Afbeelding]


Helaas draait de installatie nog steeds niet erg stabiel:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Schommelingen in de temperatuur komen voor een deel vanwege de zon.
Echter, elke dag lijkt de temperatuur volgens de (goedkope, Chinese) temperatuursensoren zo'n 1,5 graad te schommelen, ook op grijze dagen. Qua gevoel is het 's avonds ook vaak koud, de temperatuursensor ziet dat het koud is, de warmtepomp blijft rustig de halve nacht uit

Daarnaast heb ik de WP ook een paar keer betrapt op wat het pendelgedrag veroorzaakt.
WP staat uit, warmtevraag, cv-pompje springt aan (~10l/min)
Temperatuur in buffervat zakt. WP ziet dit en springt aan.
Het duurt echter even voordat de WP helemaal operationeel is, en in de tussentijd is de temperatuur in het buffervat verder gezakt.
WP begon op 15%, maar schakelt snel bij naar 60% want de temperatuur blijft dalen
Overshoot aan temperatuur, WP Tr bereikt, schakelt uit. Hij moet gewoon wat langzamer schakelen.

Zoals gezegd, buffervat is 100l. Ik heb een 10kW thermisch / 3,6kW elektrische WP, die terug kan moduleren naar ~800W elektrisch (COP3 = ~2,5kW thermisch). Met de stelregel van 15l per thermische vermogen aan inhoud buffervat zit ik met 100l prima / ruim.


Wat ik gedaan heb:
Bij oplevering flows redelijk hoog gezet, 1 zone werd niet warm. Flow door vloerverwarming ~15l/min (flowmetertjes per groep, flow gelijk gesteld aan elkaar dat ze allemaal net beginnen te knijpen).

Poging 1:
Verwarmingscurves ingesteld:
Zone 1 vloerverwarming: 0.3 / +0.5°C
Zone 2 radiatoren: 2.5 / 0°C
Conclusie: iets rustiger gedrag, 1e verdieping vloerverwarming blijft koud aanvoelen


Poging 2:
Beide thermostaten in woonkamer gezet, zelfde situatie als voor 2-zone
Zone 1 vloerverwarming: 0.7 / +0.5°C
Zone 2 radiatoren: 0.7 / +0.5°C
Conclusie, iets langere runs, nog steeds pendelgedrag.

Poging 3:
Op aanraden van de installateur, pompsnelheden omlaag gezet voor rustiger gedrag
Vloerverwarming dP-c 1,5 (Wilo Yonos Para pompjes)
Radiatoren dP-v ~1,5

Poging 4:
Invloed thermostaten teruggeschroefd van 40% naar 25% voor meer regeling op de buitensensor / WAR

---

Op warmere dagen blijft de temperatuur prima constant in de woonkamer met de radiatoren. Maar schommelt nog steeds behoorlijk op de 1e verdieping vloerverwarming Ook veel pendelgedrag
Op de dagen waarbij het 's nachts onder 0°C wordt, wordt het 's nachts redelijk fris op de slaapkamers, en de WP blijft uit. De thermostaat blijft er bij dat het z'n setpoint is, maar buiten is het toch echt 0°C (ook volgens buitensensor) en staat de installatie gewoon uit

Daarnaast hoopte ik dat met de 2-zone de temperaturen in de ruimtes meer constante temperatuur zou zijn.
Het energieverbruik is ook gemiddeld hoger lijkt het, maar de temperatuurlogs zeggen dat het nauwelijks warmer is. De WP in 1-zone opstelling stond ook niet voller te blazen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
(december 2019 waren we 2 weken weg, dat is die dip daar)


Wat we gaan doen:
We gaan onze hypotheek binnenkort verhogen zodat we HR+++ glas + kozijnen en vloerverwarming beneden kunnen plaatsen, dus dat komt er wel aan.

Wat kan ik nog doen om de installatie beter te laten draaien?
Het blijft bijna alsof de WP domweg te groot is

Je zou bijna zeggen dat een installatie met 2 kleinere buitenunits beter draait

Uitdagende situatie. De geteste stooklijnen verschillen nogal van elkaar qua hellingshoek. Ik zou denken dat de 0.7 bij vloerverwarming wel aardig kan kloppen (kan wellicht nog iets lager). Bij radiatoren verwacht ik iets boven de 1, maar 2.5 lijkt me wel heel veel. Met 0 graden buiten zou 45 graden door de radiatoren bij een voetpunt van 20 een helling van 1.25 betekenen.

Je ziet nu behoorlijk pendelgedrag. Ik zou beginnen om te kijken hoever de stooklijnen van beide zones omlaag kunnen waarbij je het nog behaaglijk krijgt. En dan beginnen met bijvoorbeeld 1.2 beneden en 0.6 boven.

[DropjesLover]

Heronimo schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 20:11:
[...]


Uitdagende situatie. De geteste stooklijnen verschillen nogal van elkaar qua hellingshoek. Ik zou denken dat de 0.7 bij vloerverwarming wel aardig kan kloppen (kan wellicht nog iets lager). Bij radiatoren verwacht ik iets boven de 1, maar 2.5 lijkt me wel heel veel. Met 0 graden buiten zou 45 graden door de radiatoren bij een voetpunt van 20 een helling van 1.25 betekenen.

Je ziet nu behoorlijk pendelgedrag. Ik zou beginnen om te kijken hoever de stooklijnen van beide zones omlaag kunnen waarbij je het nog behaaglijk krijgt. En dan beginnen met bijvoorbeeld 1.2 beneden en 0.6 boven.

Hij staat nu al weken op 1,2 beneden en 0,3 boven.
Beneden is prima, boven voelt nog fris.

Bij de Loria is 0,25 voor vloerverwarming, 0,75 voor convectie, 1,5 voor LTV en 3 voor HTV radiatoren...

Het buffervat staat overigens op de temperatuur van de hoogste stooklijn. Het idee is dat de vloerverwarming bijgemengd wordt. Echter hebben we ze andersom aangesloten, omdat koeling alleen op de vloerverwarming moet zolang we nog radiatoren beneden hebben.

[ Voor 12% gewijzigd door DropjesLover op 30-01-2021 20:23 ]

[Heronimo]

DropjesLover schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 20:19:
[...]

Hij staat nu al weken op 1,2 beneden en 0,3 boven.
Beneden is prima, boven voelt nog fris.

Bij de Loria is 0,25 voor vloerverwarming, 0,75 voor convectie, 1,5 voor LTV en 3 voor HTV radiatoren...

Het buffervat staat overigens op de temperatuur van de hoogste stooklijn. Het idee is dat de vloerverwarming bijgemengd wordt. Echter hebben we ze andersom aangesloten, omdat koeling alleen op de vloerverwarming moet zolang we nog radiatoren beneden hebben.

Gok dat je boven dan de helling iets hoger moet zetten. Als het werkt met een voetpunt van 20 en helling van 0.3 kom je op 26 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Dat is waarschijnlijk alleen genoeg in een nieuwbouw huis met WTW. In jouw geval denk ik eerder dat je rond de 0.5 zou moeten zitten.

[thafusion]

Mijn Elga Ace staat via HP061 ingesteld als Hybride modus 'Geen'. Dit werkt uitstekend, echter merk ik dat bij een defrost de Ta lager word dan de Tr (logisch omdat de warmtepomp via 'koelen' de buitenunit warm maakt), echter gaat dit na verloop naar <20 C Ta en ik merk dat dan kort de CV ketel bijspringt.

Zou het kunnen omdat de Ta lager gaat dan de ingestelde 'ruimte temperatuur' en dat daarom de Hybride Modus 'geen' toch overruled word door de een bij-verwarming setting (HP030 staat nu op '0' wellicht iets ophogen.

- Stooklijn omhoog stellen (staat nu op 0,7) zodat er meer 'warmte' in het systeem aanwezig is?
- Eventueel een instelling wijzigen zodat het gas pas later bijspringt?
- Buffervat van Remeha plaatsen van 25/50 liter (was volgens installateur niet nodig gezien systeem omvang)

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 20:19:
[...]

Hij staat nu al weken op 1,2 beneden en 0,3 boven.
Beneden is prima, boven voelt nog fris.

Bij de Loria is 0,25 voor vloerverwarming, 0,75 voor convectie, 1,5 voor LTV en 3 voor HTV radiatoren...

Het buffervat staat overigens op de temperatuur van de hoogste stooklijn. Het idee is dat de vloerverwarming bijgemengd wordt. Echter hebben we ze andersom aangesloten, omdat koeling alleen op de vloerverwarming moet zolang we nog radiatoren beneden hebben.

Even naar je eerste post: wat was historisch gasverbruik? (m3 x 8)/1650 = kW afgifte. Dan kun je ongeveer uitrekenen of vermogen goed is of teveel. De 6010 kan max 13 kW leveren (WP + CV element), maar doet dat natuurlijk nooit. CV element springt bij als WP zelf niet aankan, bij lage Tb. Dan is thermisch vermogen van WP al stuk lager, immers koud buiten = lager thermisch vermogen/lagere COP.

Helling 1,25 is voor LTV. 0,25 tot 0,5 voor vvw. Die 0,3 voor vvw kan dus genoeg zijn, maar gezien je warmte ervaring en glas is dat denk ik toch te laag. Hangt er ook vanaf waar je verplaatsing op hebt gezet. @Chris_82 heeft hierover eerder ervaringen gedeeld: elke 0,1 aan curve verlagen = +1,0 aan verplaatsing (en vice versa). Standaard helling = 0,7 bij verplaatsing 0. Met helling 0,3 zou je + 4,0 kunnen proberen. Gezien je setting denk ik eerder aan 0,4 a 0,5 en +3,0 a +2,0 voor vvw zone. Kwestie van proberen. Zie ook plaatje handleiding. Staat hier op 0,5/+2,0 met 80% WAR, 1 zone met vvw, LTB (Jaga's) en paar gewone radiatoren in badkamers, HR++/redelijke isolatie (jaren 70), Tset 20,5, pomp stand 2 (ca 20+ l/m).



Je geeft ook aan dat temp 1,5 graad schommelt gedurende dag. Dat haal ik hier alleen op hele gekke dagen (veel zon overdag en op koud moment vd dag SWW run). Kan ook aan de hysterese van je thermostaat liggen. Welke thermostaat heb je?

En... je WAR/RAR instelling icm thermostaat en locatie van je thermostaat kan ook meespelen. En of je op je thermostaat WAR hebt ingeschakeld of dat alleen via binnenunit hebt geregeld. Eerste leverde hier veel gependel op van Loria, WAR instelling loopt nu dus volledig via binnenunit.

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 21:24:
[...]


Even naar je eerste post: wat was historisch gasverbruik? (m3 x 8)/1650 = kW afgifte. Dan kun je ongeveer uitrekenen of vermogen goed is of teveel. De 6010 kan max 13 kW leveren (WP + CV element), maar doet dat natuurlijk nooit. CV element springt bij als WP zelf niet aankan, bij lage Tb. Dan is thermisch vermogen van WP al stuk lager, immers koud buiten = lager thermisch vermogen/lagere COP.

Helling 1,25 is voor LTV. 0,25 tot 0,5 voor vvw. Die 0,3 voor vvw kan dus genoeg zijn, maar gezien je warmte ervaring en glas is dat denk ik toch te laag. Hangt er ook vanaf waar je verplaatsing op hebt gezet. @Chris_82 heeft hierover eerder ervaringen gedeeld: elke 0,1 aan curve verlagen = +1,0 aan verplaatsing (en vice versa). Standaard helling = 0,7 bij verplaatsing 0. Met helling 0,3 zou je + 4,0 kunnen proberen. Gezien je setting denk ik eerder aan 0,4 a 0,5 en +3,0 a +2,0 voor vvw zone. Kwestie van proberen. Zie ook plaatje handleiding. Staat hier op 0,5/+2,0 met 80% WAR, 1 zone met vvw, LTB (Jaga's) en paar gewone radiatoren in badkamers, HR++/redelijke isolatie (jaren 70), Tset 20,5, pomp stand 2 (ca 20+ l/m).

[Afbeelding]

Je geeft ook aan dat temp 1,5 graad schommelt gedurende dag. Dat haal ik hier alleen op hele gekke dagen (veel zon overdag en op koud moment vd dag SWW run). Kan ook aan de hysterese van je thermostaat liggen. Welke thermostaat heb je?

En... je WAR/RAR instelling icm thermostaat en locatie van je thermostaat kan ook meespelen. En of je op je thermostaat WAR hebt ingeschakeld of dat alleen via binnenunit hebt geregeld. Eerste leverde hier veel gependel op van Loria, WAR instelling loopt nu dus volledig via binnenunit.

Historisch gasverbruik hebben we niet en is onbruikbaar. We wonen hier 3 jaar en hebben er direct de warmtepomp in gezet. De vorige bewoner was een ~60 jaar oude vrouw, weduwe, geen kinderen in huis die de thermostaat behoorlijk laag had staan volgens mij...

Beneden bij de radiatoren hebben we een Honeywell Chronotouch. Deze staat op 21°C. De radiator om het hoekje staat uit/dicht om de meting niet te beinvloeden.
Omdat ik het het snelste koud heb staat de thermostaat Honeywell T6R (draadloos, wel 230V nodig) bij mij op m'n bureau op een van de slaapkamers, vlak bij een raam. Deze staat op 20,5°C.

De warmtepomp staat ingesteld op 25% invloed thermostaat (RAR), dus 75% buitensensor (WAR).
WAR/RAR kan ik niet op de thermostaten instellen, maar moet op / bepaalt de WP zelf.


Ik was een aanpassing vergeten over te nemen in mn lijstje.
De vloerverwarming stond op helling 0.4 en +0.5°C, ik heb hem nu naar 0.5 en +1.0°C gezet.

Maar dit gaat over comfort. Hoe krijg ik het gependel er uit?

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 22:14:
[...]

Historisch gasverbruik hebben we niet en is onbruikbaar. We wonen hier 3 jaar en hebben er direct de warmtepomp in gezet. De vorige bewoner was een ~60 jaar oude vrouw, weduwe, geen kinderen in huis die de thermostaat behoorlijk laag had staan volgens mij...

Beneden bij de radiatoren hebben we een Honeywell Chronotouch. Deze staat op 21°C. De radiator om het hoekje staat uit/dicht om de meting niet te beinvloeden.
Omdat ik het het snelste koud heb staat de thermostaat Honeywell T6R (draadloos, wel 230V nodig) bij mij op m'n bureau op een van de slaapkamers, vlak bij een raam. Deze staat op 20,5°C.

De warmtepomp staat ingesteld op 25% invloed thermostaat (RAR), dus 75% buitensensor (WAR).
WAR/RAR kan ik niet op de thermostaten instellen, maar moet op / bepaalt de WP zelf.


Ik was een aanpassing vergeten over te nemen in mn lijstje.
De vloerverwarming stond op helling 0.4 en +0.5°C, ik heb hem nu naar 0.5 en +1.0°C gezet.

Maar dit gaat over comfort. Hoe krijg ik het gependel er uit?

HCTM is via p29 op WAR in te stellen. Weet je zeker dat die niet is ingeschakeld? Check even of die op 0 (=ruimteregeling) staat. Anders gaat WP sterk pendelen. WAR/RAR verdeling dus echt alleen via binnenunit instellen, die is dan in de lead.

[stuffer]

DropjesLover schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 22:14:
[...]

Historisch gasverbruik hebben we niet en is onbruikbaar. We wonen hier 3 jaar en hebben er direct de warmtepomp in gezet. De vorige bewoner was een ~60 jaar oude vrouw, weduwe, geen kinderen in huis die de thermostaat behoorlijk laag had staan volgens mij...

Beneden bij de radiatoren hebben we een Honeywell Chronotouch. Deze staat op 21°C. De radiator om het hoekje staat uit/dicht om de meting niet te beinvloeden.
Omdat ik het het snelste koud heb staat de thermostaat Honeywell T6R (draadloos, wel 230V nodig) bij mij op m'n bureau op een van de slaapkamers, vlak bij een raam. Deze staat op 20,5°C.

De warmtepomp staat ingesteld op 25% invloed thermostaat (RAR), dus 75% buitensensor (WAR).
WAR/RAR kan ik niet op de thermostaten instellen, maar moet op / bepaalt de WP zelf.


Ik was een aanpassing vergeten over te nemen in mn lijstje.
De vloerverwarming stond op helling 0.4 en +0.5°C, ik heb hem nu naar 0.5 en +1.0°C gezet.

Maar dit gaat over comfort. Hoe krijg ik het gependel er uit?

Ik heb met mi Loria maar 1 zone die 2 verdiepingen doet (zolder stook ik niet) met bgg convectoren en een schuifpui van normaal dubbelglas en op de 1e 3x t21 en een badkamer radiator dus alleen het normale dubbelglas op de bgg is te vergelijken.

Zelf heb ik hem op p30 0,6 en p31 2.0 staan en p33 op 60%. Het zegt niks over jou instellingen maar ik merk wel dat ik nu het randje niet moet gaan opzoeken omdat het dan bij de schuifpui gewoon koud aanvoelt (het is nu -3,5graden buiten met een Ta van 33 graden). Daarnaast draait ie wel rustig bij +10/15 graden boven nul (op pomp stand 2, 15L/pm omdat anders de Jaga begint te gieren ).

Daar waar je zegt dat de thermostaat geen invloed heeft (WAR/RAR) was dat bij mij wel en ik ben de (in mijn geval) de iSense nog eens nagelopen. ook hier waren meerdere settings nog standaard zoals snelheid afkoelingsgedrag (VVW of radiatoren), meerdere zones en zo nog wat.

Wellicht dat daar wat inzit?

[AquaPlanning]

@ DropjesLover

Staan je Honeywell thermostaten op aan/uit of op moduleren? Heb bij mij veel gedoe gehad tot ik erachter kwam dat de eco-stand standaard actief is. Dan ontvang je half-lauw water.

In de aan/uit stand kun je bij Honeywell aangeven hoe vaak de thermostaat mag schakelen per uur. Bij vloerverwarming maar een paar keer per uur, bij luchtverwarming veel vaker. Jij denkt dan: wat is het hier fris/ thermostaat: mag nog niet schakelen.

Ben helaas niet bekend met het exacte type thermostaat dat jij hebt.

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:15:
[...]


HCTM is via p29 op WAR in te stellen. Weet je zeker dat die niet is ingeschakeld? Check even of die op 0 (=ruimteregeling) staat. Anders gaat WP sterk pendelen. WAR/RAR verdeling dus echt alleen via binnenunit instellen, die is dan in de lead.

Parameter 29 is de laatste van de tijd-instellingen van het SWW.
Ik weet verder geen parameter die HCTM heet, wat zou dat moeten zijn?

P35 (zone 1) en P55 (zone 2) (type ruimtemodule radiator of vloerverwarming, als ik het goed heb begrepen de switch tussen OpenTherm / modulerend en standaard aan/uit) staan op de bijbehorende soort.
Lyric T6R zone 1 vloerverwarming = P35 = 1
Chronotouch zone 2 radiatoren = P55 = 0

stuffer schreef op zondag 31 januari 2021 @ 00:13:
[...]


Ik heb met mi Loria maar 1 zone die 2 verdiepingen doet (zolder stook ik niet) met bgg convectoren en een schuifpui van normaal dubbelglas en op de 1e 3x t21 en een badkamer radiator dus alleen het normale dubbelglas op de bgg is te vergelijken.

Zelf heb ik hem op p30 0,6 en p31 2.0 staan en p33 op 60%. Het zegt niks over jou instellingen maar ik merk wel dat ik nu het randje niet moet gaan opzoeken omdat het dan bij de schuifpui gewoon koud aanvoelt (het is nu -3,5graden buiten met een Ta van 33 graden). Daarnaast draait ie wel rustig bij +10/15 graden boven nul (op pomp stand 2, 15L/pm omdat anders de Jaga begint te gieren ).

Daar waar je zegt dat de thermostaat geen invloed heeft (WAR/RAR) was dat bij mij wel en ik ben de (in mijn geval) de iSense nog eens nagelopen. ook hier waren meerdere settings nog standaard zoals snelheid afkoelingsgedrag (VVW of radiatoren), meerdere zones en zo nog wat.

Wellicht dat daar wat inzit?

Toen hij nog 1 zone had, draaide hij bij mij het beste op 0,7 en +0,5C en 40%, maar ook toen was het bij de vloerverwarming op de 1e verdieping domweg fris terwijl het beneden met de radiatoren prima was.

De thermostaat heeft wel degelijk invloed op de verhouding WAR/RAR, daarvoor stel je immers het percentage in.
Wat bedoel je met iSense nalopen?

De Honeywell Lyric T6R heb ik zo dom mogelijk staan, geen programmering, geen ECO, wel lerend (in de hoop dat ie na een paar dagen beter door had hoe hij moest schakelen / de temperatuur constant moet houden, nope). Hangt ook niet in m'n wifi met de zoveelste app die ik toch nooit gebruik (want constante temperatuur).

AquaPlanning schreef op zondag 31 januari 2021 @ 08:22:
@ DropjesLover

Staan je Honeywell thermostaten op aan/uit of op moduleren? Heb bij mij veel gedoe gehad tot ik erachter kwam dat de eco-stand standaard actief is. Dan ontvang je half-lauw water.

In de aan/uit stand kun je bij Honeywell aangeven hoe vaak de thermostaat mag schakelen per uur. Bij vloerverwarming maar een paar keer per uur, bij luchtverwarming veel vaker. Jij denkt dan: wat is het hier fris/ thermostaat: mag nog niet schakelen.

Ben helaas niet bekend met het exacte type thermostaat dat jij hebt.

Dit kan ik niet instellen in de Lyric T6R volgens de handleiding.
De Chronotouch is voor de verschillende versies van de Loria, ik had moederbord + firmware V26 (alleen aan/uit), en heb later een nieuw moederbord + firmware V27 laten plaatsen (OpenTherm + draadloze thermostaat ondersteuning)

[ Voor 73% gewijzigd door DropjesLover op 31-01-2021 08:47 ]

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op zondag 31 januari 2021 @ 08:30:
[...]

Parameter 29 is de laatste van de tijd-instellingen van het SWW.
Ik weet verder geen parameter die HCTM heet, wat zou dat moeten zijn?

P35 (zone 1) en P55 (zone 2) (type ruimtemodule radiator of vloerverwarming, als ik het goed heb begrepen de switch tussen OpenTherm / modulerend en standaard aan/uit) staan op de bijbehorende soort.
Lyric T6R zone 1 vloerverwarming = P35 = 1
Chronotouch zone 2 radiatoren = P55 = 0


[...]

Toen hij nog 1 zone had, draaide hij bij mij het beste op 0,7 en +0,5C en 40%, maar ook toen was het bij de vloerverwarming op de 1e verdieping domweg fris terwijl het beneden met de radiatoren prima was.

De thermostaat heeft wel degelijk invloed op de verhouding WAR/RAR, daarvoor stel je immers het percentage in.
Wat bedoel je met iSense nalopen?

De Honeywell Lyric T6R heb ik zo dom mogelijk staan, geen programmering, geen ECO, wel lerend (in de hoop dat ie na een paar dagen beter door had hoe hij moest schakelen / de temperatuur constant moet houden, nope). Hangt ook niet in m'n wifi met de zoveelste app die ik toch nooit gebruik (want constante temperatuur).


[...]

Dit kan ik niet instellen in de Lyric T6R volgens de handleiding.
De Chronotouch is voor de verschillende versies van de Loria, ik had moederbord + firmware V26 (alleen aan/uit), en heb later een nieuw moederbord + firmware V27 laten plaatsen (OpenTherm + draadloze thermostaat ondersteuning)

HCTM = Honeywell Chronotherm Touch Modulation. De thermostaat dus. P29 daarvan (instellingen menu op HCTM) regelt ruimtetemperatuur (0) of weersafhankelijk (1). In zoektocht naar minder pendelgedrag en via WAR schakelen heb ik die een paar dagen op 1 gehad. Dat resulteerde juist in veel meer pendelgedrag, de Loria kon daar niet mee overweg (v26 firmware). Die heb ik dus weer gauw op 0 gezet.

Je instellingen van P35 en P55 op Loria kloppen wel.

Mss moet je het(ook) in een andere hoek zoeken. Op welke hoh ligt je vvw? En met welke buisdiameter? En hoe is je dakisolatie en je glasoppervlak (dak/muren) op de verdieping? Kan zijn dat je met je CV opstelling boven te weinig afgifte vermogen hebt irt warmteverlies.

Dat hebben we hier in de hal ook: grote hal met onverwarmde overloop erboven (trapgat), ligt één lange groep met iets ruimere hoh. Die heeft er dus ook moeite mee om op temperatuur te komen/blijven. Is weinig (meer) aan te doen. Alleen flow verhogen helpt iets, maar dat levert weer geruis in systeem op.

[Herkz]

-7 in Leeuwarden, warmtepomp aan het werk op 67 Hz. Ik hoor de wp voor het eerst binnen op de overloop wat brommen.

Herkz gaat toch maar voetdempers bestellen voor die paar -7's in een jaar.

[Daannn1987]

Herkz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:39:
-7 in Leeuwarden, warmtepomp aan het werk op 67 Hz. Ik hoor de wp voor het eerst binnen op de overloop wat brommen.

Herkz gaat toch maar voetdempers bestellen voor die paar -7's in een jaar.

Hier -4,2 met 85% luchtvochtigheid.. Dat heb ik niet eerder meegemaakt nog .
Defrosts om de 26 minuten, de ELGA heeft moeite de hut warm te houden.
Klein feit is dat ik tegenwoordig de zolder (werkplek) ook op ±21 graden houd, dat zal niet meehelpen

Maar de backupheater komt alweer op, soms noemen we hem ook wel de zon

[ Voor 6% gewijzigd door Daannn1987 op 31-01-2021 09:45 ]

[Herkz]

Daannn1987 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:44:
[...]

Hier -4,2 met 85% luchtvochtigheid.. Dat heb ik niet eerder meegemaakt nog .
Defrosts om de 26 minuten, de ELGA heeft moeite de hut warm te houden.
Klein feit is dat ik tegenwoordig de zolder (werkplek) ook op ±21 graden houd, dat zal niet meehelpen

Maar de backupheater komt alweer op, soms noemen we hem ook wel de zon

Het zou meehelpen als die luchtvochtigheid wat gaat dalen dan!

Hier om de 1 a 1,2 uur een defrost. Voor de rest de hut heerlijk op 22,5 graden stabiel. boven 21 graden.
wateraanvoer momenteel op 31 graden.

[Daannn1987]

Herkz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:48:
[...]


Het zou meehelpen als die luchtvochtigheid wat gaat dalen dan!

Hier om de 1 a 1,2 uur een defrost. Voor de rest de hut heerlijk op 22,5 graden stabiel. boven 21 graden.
wateraanvoer momenteel op 31 graden.

1 a 1,2 uur is heel acceptabel, wat is de RV daar?

22,5 vind ik zelfs te warm, ik houd het op 21,7
Ta gemiddeld 27,8

[Herkz]

Daannn1987 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:52:
[...]

1 a 1,2 uur is heel acceptabel, wat is de RV daar?

22,5 vind ik zelfs te warm, ik houd het op 21,7
Ta gemiddeld 27,8

haha heerlijk man!
Buienradar zegt 99%, ik heb zelf niks hangen om de luchtvochtigheid buiten te meten.

Dit word mijn hoogste verbruik ook vandaag, tot nu toe 13,4 kWh verstookt.

[Daannn1987]

Herkz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:55:
[...]


haha heerlijk man!
Buienradar zegt 99%, ik heb zelf niks hangen om de luchtvochtigheid buiten te meten.

Dit word mijn hoogste verbruik ook vandaag, tot nu toe 13,4 kWh verstookt.

Zat even te googlen, hier staat 91%
https://www.weerstationleeuwarden.nl/index.html

Hier 7,3 kwh verstookt, gaat niet het record worden dat was 1 maart 2018 met 20,3 kwh.

[Japie.G]

Hier ook volle bak daikin defrost. tBuiten -5,5 (Door 100pct WAR regeling (24/7 runnen) en de wat hogere vraag nu ‘slechts’ om de 3 kwartier. Op de een of andere manier als ik gevraagde vermogen verlaag gaan de defrosts naar elke 25min. Onbegrijoelijke regeling, maar het is zo. Zie daikin-intergas topic)

TA setpoint is 31 graden maar door defrost haal ik gemiddeld 28,7 bij de verdeler. Daarmee daalt de hut langzaam in temp maar nog niet onbehaaglijk.

Afgelopen 6 uur compressor gemiddeld 63hz. DagCOP tot dusver 2,92 (inc defrost verliezen)

[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 31-01-2021 10:17 ]

[Tomexergie]

MONITORING van januari 2021 gegevens via PM inleveren.


Een toelichting vooral bedoeld voor nieuwe forumleden die mee willen doen met onze monitoring .

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de lucht/water warmtepompen te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Geen WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door omstandigheden o.a. : woning, afgifte systeem en bewonersgedrag. 

We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Datzelfde geldt voor weersafhankelijke- of ruimteregeling.
Berekend wordt:

MCOP Maandelijks= Geleverde warmte kWh/ Toegevoerde elektriciteit kWh

EENMALIG OPGEVEN: Opgave via PM!!!!

1) Merk en type warmtepomp (mono, split)
Eventueel het koudemiddel erbij vermelden R410A of R32 enz

2)Thermisch vermogen bij 35/7 volgens specificatie producent.

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten" dus geen rekenmethode toepassen.

Codering warmtemeters:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van een interne warmtepomp meting , dus de producent heeft geen invloed heeft op de warmtemeting.

Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; een aantal producenten bouwen warmtemeting standaard in de WP. Op zichzelf een goede zaak maar om te vergelijken met externe meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen. Mse heeft de voorkeur.

S: Externe flow- en temperatuurmeters met integrator (Meestal zelfbouw)


Toelichting WARM TAPWATER (DHW) monitoren:

Het verbruik van warmtapwater varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en bedraagt c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning.
Er zijn een aantal situaties om dit te meten:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.
2) Verwarming + DHW samen met een externe warmtemeter Mse:
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW veel lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.
3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh. Het zal een afschatting blijven maar iets is beter dan niets.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp.

PER MAAND OPGEVEN: (Opgave via PM!!!)

1) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloedt op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp en je kunt er CV installatie mee vergelijken. Als dit nog niet bekend is, dan wachten tot dat de buitentemperatuur rond de 2C is en daarbij de CV aanvoertemperatuur meten. Deze kan bij iedere maand opgave worden aangepast.

2) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft. Bij deze meting is het de bedoeling om hulp energie, pomp van de WP ook mee te nemen.

3) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w). De defrost energie wordt bij veel systemen niet gemeten en behoeft niet te worden opgegeven. In de praktijk blijkt dit slecht enkele procenten van de totale energie te verbruiken te zijn.

4) Indien van toepassing de kWh(e) en kWh(w) voor de DHW opgeven.
Indien DHW inclusief de warmte voor CV is, dit bij 2) en 3) vermelden.


Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie van de WP meters monteren, dat is goedkoper dan later voorzieningen aanbrengen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a. 180 Euro.

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:28:
[...]


HCTM = Honeywell Chronotherm Touch Modulation. De thermostaat dus. P29 daarvan (instellingen menu op HCTM) regelt ruimtetemperatuur (0) of weersafhankelijk (1). In zoektocht naar minder pendelgedrag en via WAR schakelen heb ik die een paar dagen op 1 gehad. Dat resulteerde juist in veel meer pendelgedrag, de Loria kon daar niet mee overweg (v26 firmware). Die heb ik dus weer gauw op 0 gezet.

Je instellingen van P35 en P55 op Loria kloppen wel.

Mss moet je het(ook) in een andere hoek zoeken. Op welke hoh ligt je vvw? En met welke buisdiameter? En hoe is je dakisolatie en je glasoppervlak (dak/muren) op de verdieping? Kan zijn dat je met je CV opstelling boven te weinig afgifte vermogen hebt irt warmteverlies.

Dat hebben we hier in de hal ook: grote hal met onverwarmde overloop erboven (trapgat), ligt één lange groep met iets ruimere hoh. Die heeft er dus ook moeite mee om op temperatuur te komen/blijven. Is weinig (meer) aan te doen. Alleen flow verhogen helpt iets, maar dat levert weer geruis in systeem op.

De Honeywell Chronotherm Touch Modulation heeft maar 17 parameters in dat menu, en geen heeft te maken met ruimte of weersafhankelijke regeling. Wel ventilatie-opties enzo

Vloerverwarming ligt hart op hart 10-15cm, buis 16x2.

Dak-isolatie kan iets verbeterd worden, evenals de kozijnen (komt dit jaar). Maar meer verlies leidt tot meer belasting op de warmtepomp en langere runs. Terwijl hij dus veel pendelt...

[Grolsch]

In Twente was het -4,9 op het koudst, RV95%.

De slaapkamer die boven is gebombardeerd tot kantoor had het vanochtend rond 07.00 te koud (19,4 terwijl setpoint 20,5 -1 graad nachtverlaging is).

Hierdoor WP aangegaan tot 09.00, daarna uurtje uit tot om 10.00 de nachtverlaging afgelopen was.

Keuken is door de zon al 21,5 graden en vraagt dus geen warmte.

Kzag hem ff pieken op 102Hz, 12,3KW thermisch, 5,5KW elektrisch. Ta setpoint = 33 graden (voetpunt is -1 = Ta 33 bij mijn stooklijn).

Ik denk dat de WP nog wel een keer uit gaat door de zon, want die brand er aardig op in Twente.

[MBgek]

Japie.G schreef op zondag 31 januari 2021 @ 10:14:
Hier ook volle bak daikin defrost. tBuiten -5,5 (Door 100pct WAR regeling (24/7 runnen) en de wat hogere vraag nu ‘slechts’ om de 3 kwartier. Op de een of andere manier als ik gevraagde vermogen verlaag gaan de defrosts naar elke 25min. Onbegrijoelijke regeling, maar het is zo. Zie daikin-intergas topic)

TA setpoint is 31 graden maar door defrost haal ik gemiddeld 28,7 bij de verdeler. Daarmee daalt de hut langzaam in temp maar nog niet onbehaaglijk.

Afgelopen 6 uur compressor gemiddeld 63hz. DagCOP tot dusver 2,92 (inc defrost verliezen)

Hier een interessant stuk over het ontdooien van de Daikin, als je hier meer info over wilt hebben kan ik eens in de databoeken gaan zoeken

https://lamiacasaelettric...frost-a-conscious-choice/

[Japie.G]

MBgek schreef op zondag 31 januari 2021 @ 10:30:
[...]


Hier een interessant stuk over het ontdooien van de Daikin, als je hier meer info over wilt hebben kan ik eens in de databoeken gaan zoeken

https://lamiacasaelettric...frost-a-conscious-choice/

Jep dit stuk ken ik. Ik kan het alleen niet helemaal begrijpen. Enige dat ik nu weet is dat als ik ta29 vraag bij +2 buiten ik om de 25minuten defrost heb, vraag ik ta30 bij diezelfde +2 buiten en gelijke RV dan gaan ze naar om de 3 kwartier. (das tegen alle wp logica in). Iemand anders in het Daikin-Intergas topic had opgemerkt dat de Daikin bij Ta35 het beste presteert op defrost gebied..Kun je daar een verklaring voor vinden vanuit de databooks?

[fmb]

Bij mij heeft de Remeha Elga Ace volgens mij besloten dat het financieel voordeliger is om bij vorst de cv ketel te laten vervarmen. Van 04:00 tot 07:00 was de Elga Ace “aan” en waren er in totaal 3 defrosts. Buiten is het op dit moment een graad of -2 met een luchtvochtigheid boven de 85% en de cv ketel staat nog steeds aan.

Zal vanmiddag voor de zekerheid wat settings nalopen, om zeker te zijn dat er geen andere setting voor zorgt dat de Elga Ace nu de cv aan zet. Het zou natuurlijk goed kunnen dat bij deze temperaturen stoken op gas financieel voordeliger is.

[tha_men]

Hier in Harlingen -7 vanochtend. Warmtepomp doet het nog prima. Nu met de kids in de kamer is het alweer 20graden.

[Twan dz]

Dit is mijn elga icm met toshiba buiten unit. Heeft de toko vannacht van 21 graden naar 20,7 graden laten zakken wat ik zeer acceptabel vind. Nu sprong de CV ketel vanochtend bij omdat de Elga vond dat het te lang duurde er binnen weer 21 graden van te maken. Zonde natuurlijk ivm de aankomende zon. Maar ik wilde eens zien hoe die 2 samen werken.
Dat laatste doen ze helaas niet, het is of volledig Elga of ketel, ondanks dat dipswitch A2 (duo inzet) op aan staat. En aan/uit ketel (dipswitch A8) op uit staat. De Elga moet uit onder de -7 en de ketel mag bijspringen vanaf -1 Tb. en aangezien het vannacht rond de -4 was zit dit er perfect tussen.

Ook op het moment dat de CV ketel aangaat schiet de Ta ineens naar 55 graden voor 2/3 minuten. om vervolgens weer in te zakken naar Ta 30 en dan rustig op te kruipen richting de 40 graden. Is er een reden dat de ketel eerst een stoot 55 graden water geeft? En kan dit kwaad voor 5 minuutjes als ik in de toekomst een gesloten vloerverdeler wil plaatsen?

Ketel is intergas 36/30 cw5 laagste vermogen ingesteld met laagste pompsnelheid en max 45 graden aanvoer.

P.S. kunnen jullie mijn screenshot zien?

[koevlaas2]

Twan dz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:13:
. Is er een reden dat de ketel eerst een stoot 55 graden water geeft? En kan dit kwaad voor 5 minuutjes als ik in de toekomst een gesloten vloerverdeler wil plaatsen?

Nee hoor dat is niet erg.

[royaljoop]

tha_men schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:09:
Hier in Harlingen -7 vanochtend. Warmtepomp doet het nog prima. Nu met de kids in de kamer is het alweer 20graden. [Afbeelding]

Leuk overzicht, lijkt wel modelbouw plattegrond:-)
Maar wat meet je met de waarde eenheid PPM?

[overwinteraar]

Grolsch schreef op zondag 31 januari 2021 @ 10:28:
In Twente was het -4,9 op het koudst, RV95%.

De slaapkamer die boven is gebombardeerd tot kantoor had het vanochtend rond 07.00 te koud (19,4 terwijl setpoint 20,5 -1 graad nachtverlaging is).

Hierdoor WP aangegaan tot 09.00, daarna uurtje uit tot om 10.00 de nachtverlaging afgelopen was.

Keuken is door de zon al 21,5 graden en vraagt dus geen warmte.

Kzag hem ff pieken op 102Hz, 12,3KW thermisch, 5,5KW elektrisch. Ta setpoint = 33 graden (voetpunt is -1 = Ta 33 bij mijn stooklijn).

Ik denk dat de WP nog wel een keer uit gaat door de zon, want die brand er aardig op in Twente.

In dit stukje van Twente gaf weerstationdieptepunt van -5,3 graden en gemiddelde RV van 98% (max 99%) weer. Wel defrost feestje... De zon draagt idd mooi steentje bij, ruim 21 graden binnen

[tha_men]

royaljoop schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:17:
[...]


Leuk overzicht, lijkt wel modelbouw plattegrond:-)
Maar wat meet je met de waarde eenheid PPM?

Dat is de CO2 waarde boven de 1100 gaat de MV naar stand 2.

[CurlyMo]

royaljoop schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:17:
[...]
Maar wat meet je met de waarde eenheid PPM?

CO2

[mkleinman]

ELGA ACE heeft zich vannacht, bij -5, prima gehouden. Woonkamer netjes op 19,0 graden gehouden en zelfs nog met -3 vanochtend, en 33 graden aanvoer, de woonkamer gewoon op temperatuur gekregen.

Na een defrost even gekeken op het display van de ACE.


5,478kW bij 1,478kW opgenomen vermogen ( bij bijna 33 graden aanvoer ). COP 3.63 op dat moment.

Tevreden hier

[koevlaas2]

https://www.nvkl.nl/toezi...BvnFM1RhNcJVouJPD7YCA19sU

[royaljoop]

CurlyMo schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:23:
[...]

CO2

Dan zou ik de ventilator in de badkamer maar wat harder laten draaien.
Tis op het randje van gezond....

[ Voor 7% gewijzigd door royaljoop op 31-01-2021 11:51 ]

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op zondag 31 januari 2021 @ 10:21:
[...]

De Honeywell Chronotherm Touch Modulation heeft maar 17 parameters in dat menu, en geen heeft te maken met ruimte of weersafhankelijke regeling. Wel ventilatie-opties enzo

Vloerverwarming ligt hart op hart 10-15cm, buis 16x2.

Dak-isolatie kan iets verbeterd worden, evenals de kozijnen (komt dit jaar). Maar meer verlies leidt tot meer belasting op de warmtepomp en langere runs. Terwijl hij dus veel pendelt...

De HCTM loopt hier toch echt tot parameter 37 (fabrieksinstellingen) Slaat soms wat nummers over, zijn dus geen 37 parameters. P29 is "ruimte-weersaf".Vreemd dat je die niet ziet/hebt. Mss heb je een andere versie? Ik heb deze:



Als je dezelfde hebt, dan is het handig even te checken of die goed aan de Loria is gekoppeld. Voor v26 is het gewoon kwestie van aansluiten. Voor v27 zijn meer opties en is het mogelijk de HCTM de lead te geven. Zie bijv filmpje Honeywell/Techneco.

Instellen en aansluiten van de Loria/HCTM combi (met dank aan/credits voor @Chris_82)

v26: gewoon aansluiten en klaar.
De stooklijn bij v26 altijd op de Loria instellen (helling, verplaatsing, max, etc). P29 op HCTM dan dus wel op ruimteregling laten staan.
De gemeten ruimtetemperatuur en gewenste setpoint (klokprogramma) worden overgenomen van de HCTM voor de berekening van de stooklijn en Ta.

v27:
-optie 1 is net als bij v26 (stooklijn instellen op de Loria). P29 op HCTM dan dus op 0.
-optie 2 is de HCTM controle over de stooklijn geven door op v27 parameter 34 op 0 te zetten. Mogelijk levert dit juist extra pendelen op, net als P29 op stand 1. Iets om met v27 te testen.

Punt van hoh en isolatie ging me om comfort, niet om pendelen.

[HiBe]

koevlaas2 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:33:
https://www.nvkl.nl/toezi...BvnFM1RhNcJVouJPD7YCA19sU

leuk rapport... geeft ook nog andere grappige inzichten:

Uitgangspunt voor de selectie was de ISDE-apparatenlijst (december 2018) van de RVO met hierop circa 3.500 type warmtepompen waarvoor subsidie wordt verstrekt. Warmtepompen die in 2018 minder dan 10 keer een subsidie hebben ontvangen, zijn niet meegenomen in de selectie. De resterende 350 types (24 merken) zijn ingedeeld naar grootte van marktaandeel

die lijst en het hele proces eromheen kan dus ook nog wel iets efficiënter... ambtenaren zijn dus voor 90% bezig met zinloze items aan een lijst toe te voegen.

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:54:
[...]


De HCTM loopt hier toch echt tot parameter 37 (fabrieksinstellingen) Slaat soms wat nummers over, zijn dus geen 37 parameters. P29 is "ruimte-weersaf".Vreemd dat je die niet ziet/hebt. Mss heb je een andere versie? Ik heb deze:

[Afbeelding]

Als je dezelfde hebt, dan is het handig even te checken of die goed aan de Loria is gekoppeld. Voor v26 is het gewoon kwestie van aansluiten. Voor v27 zijn meer opties en is het mogelijk de HCTM de lead te geven. Zie bijv filmpje Honeywell/Techneco.

Instellen en aansluiten van de Loria/HCTM combi (met dank aan/credits voor @Chris_82)

v26: gewoon aansluiten en klaar.
De stooklijn bij v26 altijd op de Loria instellen (helling, verplaatsing, max, etc). P29 op HCTM dan dus wel op ruimteregling laten staan.
De gemeten ruimtetemperatuur en gewenste setpoint (klokprogramma) worden overgenomen van de HCTM voor de berekening van de stooklijn en Ta.

v27:
-optie 1 is net als bij v26 (stooklijn instellen op de Loria). P29 op HCTM dan dus op 0.
-optie 2 is de HCTM controle over de stooklijn geven door op v27 parameter 34 op 0 te zetten. Mogelijk levert dit juist extra pendelen op, net als P29 op stand 1. Iets om met v27 te testen.

Punt van hoh en isolatie ging me om comfort, niet om pendelen.

Ik heb wat lijkt dezelfde, maar hij gaat echt niet verder dan parameter 17. En ik wil hem ook nietde lead geven eigenlijk. Meer dan een veredelde temperatuursensor met display wil ik ook niet voor een 2 zone systeem.

En in de ruimte waar deze hangt is de temperatuur gewoon goed (beneden, radiatoren).

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op zondag 31 januari 2021 @ 12:55:
[...]

Ik heb wat lijkt dezelfde, maar hij gaat echt niet verder dan parameter 17. En ik wil hem ook nietde lead geven eigenlijk. Meer dan een veredelde temperatuursensor met display wil ik ook niet voor een 2 zone systeem.

En in de ruimte waar deze hangt is de temperatuur gewoon goed (beneden, radiatoren).

Gaat om voorkomen van ongewenste invloed van HCTM op gedrag Loria. Ik weet niet of HCTM in ene zone invloed heeft op de tweede zone. Hier maar 1 zone actief, maar de hele Loria raakte van de leg (pendelen) bij WAR via HCTM. Maar goed, als je die parameter niet hebt op HCTM, dan kun je er weinig mee

[koevlaas2]

mkleinman schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:27:
ELGA ACE heeft zich vannacht, bij -5, prima gehouden. Woonkamer netjes op 19,0 graden gehouden en zelfs nog met -3 vanochtend, en 33 graden aanvoer, de woonkamer gewoon op temperatuur gekregen.

Na een defrost even gekeken op het display van de ACE.
[Afbeelding]

5,478kW bij 1,478kW opgenomen vermogen ( bij bijna 33 graden aanvoer ). COP 3.63 op dat moment.

Tevreden hier

Dus je CV ketel kan weg ? Althans als je zou kunnen douchen op de ace.

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:21:
[...]


Gaat om voorkomen van ongewenste invloed van HCTM op gedrag Loria. Ik weet niet of HCTM in ene zone invloed heeft op de tweede zone. Hier maar 1 zone actief, maar de hele Loria raakte van de leg (pendelen) bij WAR via HCTM. Maar goed, als je die parameter niet hebt op HCTM, dan kun je er weinig mee

Krijg nou tieten...
De handleiding van de HCTM heeft het over 5 seconden op "klok" drukken. Dan krijg je 17 parameters.
Bij 5 seconden op het lege vakje tussen scherm en klaar krijg je veel meer parameters
Dus ook P29. Deze stond en staat op 0.

[mkleinman]

koevlaas2 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:24:
[...]


Dus je CV ketel kan weg ? Althans als je zou kunnen douchen op de ace.

Inderdaad, als mijn ACE ook SWW had kunnen maken dan had de ketel weg gekund. Ik laat overigens mijn ACE sinds 14 dagen permanent door het boilervat heen lopen. Ik heb dus nu altijd water van minimaal 30 graden voor het douchen tot mijn beschikking.

[koevlaas2]

mkleinman schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:31:
[...]


Inderdaad, als mijn ACE ook SWW had kunnen maken dan had de ketel weg gekund. Ik laat overigens mijn ACE sinds 14 dagen permanent door het boilervat heen lopen. Ik heb dus nu altijd water van minimaal 30 graden voor het douchen tot mijn beschikking.

Doorstroomverwarmer erachter.