Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Grolsch]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:33:
Wat is eigenlijk de aanbevolen minimale en maximale TA bij een huis conform nieuwbouw eisen met vloerverwarming op alle verdiepingen?

minimaal is afhankelijk vanaf wanneer je WP begint te pendelen

Maximaal hanteer ik 35 graden bij Tbuiten -5

Maar het is allemaal wel erg afhankelijk van je woning en je stookgedrag (wel of geen nachtverlaging).

Bij de berekening van mijn vloerverwarmingssysteem door Henco is uitgegaan van Ta 35 graden, ook de warmteverliesberekening is daar vanuit gegaan. Dus dat is "worst case scenario".

[Zwerius]

Tomexergie schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:40:
Monitoring warmtepompen 2020 + november+ december

Ons forum heeft van 45 lucht/water warmtepomp installaties "praktijk" meetgegevens. Dus zowel elektriciteit als warmte zijn gemeten."Meten is weten" informatie onafhankelijk van leveranciers. De gegevens zijn gescreend op realiteit en bij extreme afwijkingen is er met de deelnemers via het forum gecommuniceerd.

Het resultaat over 2020 gemiddeld is COP=4,5.(Tabel) Deze cijfers zijn zonder warmwater voor huishoudelijk gebruik (DHW). De apart gemeten COP voor DHW bedraagt c.a. 2,5 maar dus beter dan 100% elektrisch( COP=1)

Houden we deze informatie binnen het forum of gaan we dit op een af andere manier naar buiten communiceren? De Consumentenbond heeft recent een soort test gepubliceerd zonder kwantificering en voor een beperkt aantal merken. Gaan we er wat mee doen of laten we het zo.

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

@Tomexergie : Het lijkt me, zoals ook al eerder genoemd, wel een goed idee om de praktijkgegevens beschikbaar te stellen aan milieucentraal

[Robindd]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:17:
[...]

deltaT = Aanvoer - minus retour - omgevingstemperatuur?

Om te kunnen kijken of er genoeg flow heb ik alleen nodig hoe ik dat kan zien. Hoe weet ik of er voldoende flow is (of niet?) Sorry hoor, ben nog beetje noob en al die afkortingen moet ik nog allemaal leren / oppakken

DeltaT is de delta tussen aanvoer en retour temperatuur van het water door je CV systeem
Lees ook vooral eens het e.e.a. door, samen met de openings post. Leerzaam

Bedoelde het als vergelijk trouwens, dus als je op je flow meters per groep afleest wat de flow daar doorheen is, kun je ook zien of die afneemt bij het open draaien van je radiatoren. Vermogen kun je berekenen adv flow en deltaT.

[ Voor 16% gewijzigd door Robindd op 12-01-2021 17:04 ]

[SiErRa]

Na een reeks van verbouwingen met aanvullende isolatie maatregelen, ben ik me aan het oriënteren op (hybride) warmtepompen.

Wat informatie over het huis:
- Vrijstaand geschakeld (huis staat vrij, alleen garage tegen garage van de buren)
- Oppervlak is ongeveer 120m2
- Bouwjaar (1991) (waarschijnlijk oude bouwbesluit)
- Kunststof kozijnen/deuren met triple glas
- Vloer na geïsoleerd met Tonzon (onder originele huis, uitbouwen is beton op zand)
- Dak uitbouw geïsoleerd
- Fresh-r WTW voor woonkamer
- Mechanische ventilatie
- Nefit HR ketel uit 2008
- Gasverbruik afgelopen jaar 1100m3
- 3 radiatoren op begane grond vervangen door Jaga strada's, de overige (2 in woonkamer, 4 op 1e en 2e verdieping zijn de originele.
- Vloerverwarming staat op de planning voor de langere termijn (+/- 5 jaar als de huidige woonbeton vloer aan vervanging toe is) Dan kunnen we ook kijken of de uitbouwvloeren na te isoleren zijn.
- 5000wp aan zonnepanelen, op z/o wat met wat schaduw door een boom neerkomt op 3800/4000kwh, wat ongeveer het huidige verbruik is. Dus geen stroom over. Wel dak over op n/w.
- 3 fase 25kwh aansluiting
- Inductie kookplaat
- Quooker voor warm water in de keuken
- Ruimte voor de buitenunit is er op een stukje plat dak van de uitbouw, hebben voorheen 3 airco buitenunits opgestaan (van de vorige bewoners).

Momenteel staat de CV ketel op 50 graden, voor de test van Milieucentraal en ik merk eigenlijk geen verschil met de 60 graden waar de ketel op stond. Dus op zich zou ik over kunnen naar een warmtepomp.

Zoals velen heb ik wat koude voeten / hoge stroomkosten vrees.
En neig ik momenteel naar een wat zwaardere split hybride oplossing zoals de 8kw Daikin/Intergas.

Maar ik heb nog wel wat vragen die me van andere oplossingen weghouden.
1. De huidige CV ketel staat op zolder, is het dan niet praktisch onmogelijk om voor een monoblock te gaan? zeker als je ook warm water wil? Want die buizen moeten toch z.s.m. het huis in en aangesloten worden op de bestaande verwarmings- en warmwater-leiding?
2. Het gewicht van de binnenunits (met boilervat) gaan vaak over de 100kg, die krijg je toch nooit op zolder?
3. Bestaan er multisplit buitenunits waar zowel een lucht/water warmtepomp en airco aan kunnen?
4. Zijn er hier mensen van hybride naar all electric zijn gegaan?

[Wodan89]

koevlaas2 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:15:
[...]


Welke Ta probeert ie te halen ?

40

[Mortel]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:33:
Wat is eigenlijk de aanbevolen minimale en maximale TA bij een huis conform nieuwbouw eisen met vloerverwarming op alle verdiepingen?

Zelfde situatie hier.

120m2 met alle verdiepingen vloerverwarming. Ik heb alleen beneden en in de douche aan staan. Bouwjaar 2020.

28@-10
22@15

Ik houd het hiermee op 20.8 graden in huis. Ik draai 100% WAR.

[Twan dz]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:38:
[...]

Kan je de Ta te verlagen? Ik stook hier met een aanvoertemperatuur van rond de 27 a 28 graden. Daarmee heb ik een eigenlijk altijd een consistente stooklijn te pakken:

[Afbeelding]

Echter, mijn stroomverbruik loopt niet in die pas mee. Het lijkt erop dat mijn Loria niet zo ver terug kan moduleren dat hij altijd draait:
[Afbeelding]

Draai trouwens op 100% WAR, ga nog testen met 90% of 80% WAR maar ben eerst weer even paar dagen data verzamelen

Tenzij iemand anders mij kan vertellen hoe, kan ik volgensmij niet mijn Ta verlagen. Ik heb nu sinds lange tijd de eerste run van 3 uur te pakken. Dit omdat het buiten van 10 graden gemeten naar 3,9 graden is gezakt. Hierdoor loopt de Ta op (WAR) en stopt hij niet.

Vandaag heb ik wel 10 starts (en dus stops) gehad, ik zit te twijfelen of WAR echt wel zo goed werkt. De reden dat ik m op WAR heb gezet is dat de ruimte temperatuur minder invloed heeft op aan/uit gedrag, bijvoorbeeld met koken.

Kan iemand bij uitleggen waarom die zo veel starts en stops maakt?


https://imgur.com/a/4UH9A8g
Elga Toshiba unit icm Anna plugwise

[Tomexergie]

[quote]Mr_Big schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 12:46:
De afgelopen maanden gezeten met een Panasonic 9KW T-Cap split systeem dat niet goed heeft gewerkt en nu eindelijk is opgelost. Ik dacht hier wat info te delen, zodat anderen er misschien wat aan hebben.

/quote]

Precies waar het forum is bedoeld. Bij de monitoring haal je dit soort problemen ook boven water. Toch komt lekkende gasvulling niet vaak voor. Helaas wat bij jou installatie R410A naar de buitenlucht is ontsnapt zal je nog jaren moeten compenseren met besparing. 1kg R410A in ongeveer vergelijkbaar met 2100 kg CO2 emissie dacht ik en het verstoken van 1200m3 aardgas. Dus lekkage geeft een behoorlijke milieuschade. Bij toepassing van R32 dacht ik 600kg CO2 equivalent en is al een stuk beter maar ook nog niet ideaal.

Misschien weten ander forumleden dit: Kun je R410A vervangen door R32? Is daar al ervaring mee?

[reneeke1970]

Twan dz schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 18:49:
[...]


Tenzij iemand anders mij kan vertellen hoe, kan ik volgensmij niet mijn Ta verlagen. Ik heb nu sinds lange tijd de eerste run van 3 uur te pakken. Dit omdat het buiten van 10 graden gemeten naar 3,9 graden is gezakt. Hierdoor loopt de Ta op (WAR) en stopt hij niet.

Vandaag heb ik wel 10 starts (en dus stops) gehad, ik zit te twijfelen of WAR echt wel zo goed werkt. De reden dat ik m op WAR heb gezet is dat de ruimte temperatuur minder invloed heeft op aan/uit gedrag, bijvoorbeeld met koken.

Kan iemand bij uitleggen waarom die zo veel starts en stops maakt?


https://imgur.com/a/4UH9A8g
Elga Toshiba unit icm Anna plugwise

Je hebt teveel vermogen voor je te goed geïsoleerde woning.
Zet een raampje open of plaats groot buffer vat van 400 liter zoiets

[Twan dz]

reneeke1970 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:01:
[...]

Je hebt teveel vermogen voor je te goed geïsoleerde woning.
Zet een raampje open of plaats groot buffer vat van 400 liter zoiets

Met een huis uit 1970, spouw uit die tijd, vloerverwarming ingefreesd in beton op zand. En alleen onverwarmde zolder na-geïsoleerd. Elga met effectief 3.5 kw vermogen.

Nachtverlaging met Tb is afkoelen tot 16 graden.

Ik denk het niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Twan dz op 12-01-2021 19:11 ]

[CurlyMo]

CurlyMo schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:28:
[...]

De SpeedComforts staan allemaal uit. Mijn Panasonic WP blijft vooralsnog één graad hoger hangen dan met. Ta van 35 over een Ta van 34.

En de WP zit weer op het originele minimale niveau Ta van 34 met een Tbuiten van 6 en Tbinnen 20,5. Ik zie dus geen verschil meer tussen met SpeedComforts en zonder.

[reneeke1970]

Twan dz schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:10:
[...]


Met een huis uit 1970, spouw uit die tijd, vloerverwarming ingefreesd in beton op zand. En alleen onverwarmde zolder na-geïsoleerd. Elga met effectief 3.5 kw vermogen.

Nachtverlaging met Tb is afkoelen tot 16 graden.

Ik denk het niet.

Tja dan is er maar één conclusie en dat is dat je afgifte niet goed is, als die 3 kW niet af gegeven kan worden houd het snel op natuurlijk.
Mijn huis lijkt beter geïsoleerd dan de jouwe maar ik draai hier al twee maanden continu op 27/31 graden.
Pas als buiten warmer word dan tien graden krijgt ie wel eens pauze

[reneeke1970]

CurlyMo schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:24:
[...]

En de WP zit weer op het originele minimale niveau Ta van 34 met een Tbuiten van 6 en Tbinnen 20,5. Ik zie dus geen verschil meer tussen met SpeedComforts en zonder.

Die dingen verplaatsen ook bijzonder weinig lucht, ik heb ze na paar dagen al terug gestuurd, waardeloze dingen.

[CurlyMo]

reneeke1970 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:33:
[...]

Die dingen verplaatsen ook bijzonder weinig lucht, ik heb ze na paar dagen al terug gestuurd, waardeloze dingen.

Ik ga ze proberen te verkopen en de boel vervangen door zelfbouw fans.

[overwinteraar]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 15:24:
[...]
Wat is de beste setup om te starten. Er zijn zoveel instellingen mogelijk dat het lastig is een juiste weg te bewandelen, welke truc gebruik jij daarvoor? Want als je alle variabelen bij elkaar optelt en combineert kom je wel op 100 mogelijkheden uit

Hier ooit gestart met helling 0,7, curve 0, pomp stand 2, thermostaat 24/7 op 20 en 100% RAR. Met dank aan de installateur, die verder geen idee had...

Afgelopen jaren wat getest met verschillende instellingen, laatste jaar meer ivm het beter kunnen monitoren met Pi/sensoren en switch van thermostaat (van standaard Atlantic priegelding naar HCTM/Honeywell).

Tip bij testen: wijzig niet teveel tegelijk, schrijf het effect over 1 of enkele dagen daarvan op (monitoring) en maak gebruik van tips en ervaringen van andere gebruikers met vergelijkbare setting.

Jullie setting is anders dan hier (bij Ta van 39 a 40 graden drijven we hier naar buiten). Je kunt in je opstelling overwegen on de gewone radiatoren voor LTV connectoren (zoals Jaga's) te vervangen en met een lagere Ta te gaan werken. En ik weet niet of jullie thermostaat zelfde effect heeft als HCTM hier. De WAR instelling op HCTM heb ik uitgezet, die interfereeree met die van de binnenunit van Loria, waarsoor ik ook veel start/stops had. WAR op 80% is hier dus alleen via binnenunit ingesteld.

[H143]

Tomexergie schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 18:54:
[quote]


Misschien weten ander forumleden dit: Kun je R410A vervangen door R32? Is daar al ervaring mee?

De werking van r410 en r32 is nagenoeg het zelfde r410 is een mengsel van onder andere r32 en een ander gas waardoornhet niet brandbaar is. R32 is wel brandbaar niet alle buitenunits zijn hier voor geschikt. In de praktijk zal er waarschijnlijk niks mis mee, maar waarom zou je het willen?

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 17:46:
[...]


40

Dat is wel heet, flow verlagen dan verlaag je ook het vermogen.

[ID-College]

overwinteraar schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:54:
[...]


Hier ooit gestart met helling 0,7, curve 0, pomp stand 2, thermostaat 24/7 op 20 en 100% RAR. Met dank aan de installateur, die verder geen idee had...

Afgelopen jaren wat getest met verschillende instellingen, laatste jaar meer ivm het beter kunnen monitoren met Pi/sensoren en switch van thermostaat (van standaard Atlantic priegelding naar HCTM/Honeywell).

Tip bij testen: wijzig niet teveel tegelijk, schrijf het effect over 1 of enkele dagen daarvan op (monitoring) en maak gebruik van tips en ervaringen van andere gebruikers met vergelijkbare setting.

Jullie setting is anders dan hier (bij Ta van 39 a 40 graden drijven we hier naar buiten). Je kunt in je opstelling overwegen on de gewone radiatoren voor LTV connectoren (zoals Jaga's) te vervangen en met een lagere Ta te gaan werken. En ik weet niet of jullie thermostaat zelfde effect heeft als HCTM hier. De WAR instelling op HCTM heb ik uitgezet, die interfereeree met die van de binnenunit van Loria, waarsoor ik ook veel start/stops had. WAR op 80% is hier dus alleen via binnenunit ingesteld.

Haha same here, zo ben ik ook begonnen. Helling 0.7, curve 0 en pomp stand 4 en 24/7 op 21 graden. Wel 100% WAR dan.
Ik vind het wel lastig te bepalen waarmee je moet beginnen. Dat kost natuurlijk veel tijd en inlezen maar ook wat basiskennis. Voor iemand die van stadsverarming komt kon ik nieteens het systeem bijvullen (want dat hoefde niet). Dus er is wel een achterstandje in te halen hehe..
Ik heb nu de Ta verhoogd en wat radiatoren boven dichtgedraaid. Even kijken waar dit toe leidt.

Gezien de huidige temperatuur op de thermostaat drijven wij straks ook e woning uit

[WackoH]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 20:25:
[...] Voor iemand die van stadsverarming komt ...

Je bent uit Amsterdam verhuisd, begrijp ik

[Domosapiens]

H143 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:55:
[...]


De werking van r410 en r32 is nagenoeg het zelfde r410 is een mengsel van onder andere r32 en een ander gas waardoornhet niet brandbaar is. R32 is wel brandbaar niet alle buitenunits zijn hier voor geschikt. In de praktijk zal er waarschijnlijk niks mis mee, maar waarom zou je het willen?

R410 (GWP 2090) mag per 2025 niet meer in nieuw verkochte systemen zitten.


R32 heeft een GWP van 675
Octane en Propane is bijna neutraal.

[Chris_82]

overwinteraar schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:18:
[...]


Welke settings hanteer je nu? WAR/RAR%, stooklijn, verplaatsing curve, max Ta, opmstand en Tset thermostaat? En welke thermostaat heb je met welke instellingen?

Overigens lijkt (weet niet hoe goed je isolatie is) je WP redelijk ruim bemeten. Heb hier ca 85 m2 vv (hoh 10, 10 groepen), paar m2 vv (hoh 15) badkamer, 2 gewone grote badkamerradiatoren en 5 Jaga's acher 6010 hangen, jaren 70 woning met redelijke isolatie.

Hier afgelopen tijd met Loria 6010 ook aan stoeien geweest, die heeft nu mooie vlakke lijn qua Tr (rond 20,5 graden), Ta (ca 29 a 30 graden en dT rond 2 a 2,5 graden bij Tb rond 3 graden) en nagenoeg geen pendelgedrag meer. 80% WAR (via binnenunit), stooklijn 0,4 en +2,5. Alleen nog defrosts Ik twijfel nog over pompstand; staat nu op 3 (ca 24l/m), stand 2 (ca 20l/m) is echter beduidend stiller. In stand 3 lijkt het geluid van de pomp in het leidingwerk te resoneren/galmen.

En soms gaat WP nog te spontaan 'uit' (Tr, Ta en Tb lijken geen aanleiding te geven, alleen dat Tr lang 0,2 a 0,3 graden boven Tset uitkomt. Opties daarvoor zijn onhaalbare Tset insyellen (mits goede stooklijn) of spelen met graadminuten. Iemand ervaring met dit laatste met Loria? Dacht dat @Chris_82 hierover eerder iets schreef, aanpassen via P49 van ketelinstellingen HCTM van 60 naar 50, 40 of 30. Weet alleen nog niet wat impact daarvan precies is. Laat lagere waarde WP sneller of juist langzamer reageren bij verschil tov Tset, effect op hysterese,...?

Weinig verschil gemerkt destijds met mijn instellingen en het veranderen van P49.
Je WP levert met je huidige settings iets meer vermogen dan nodig is om de tent op temperatuur te houden, als je nog niet op het minimale vermogen zit kan je de stooklijn nog iets afvlakken? Zoals bijvoorbeeld helling 0.3 en verplaatsing +3.5?
Op een gegeven moment zit je ook aan de grens van wat echt een verbetering geeft, tijd voor een ander klusje dat meer voldoening geeft

[MarcoC]

Hoe werken jullie de leidingen van een split-unit weg / af? Er wordt hier weinig over gepraat, terwijl ik dat toch een belangrijk onderwerp vind . Ik heb een standaard rijtjeshuis met uitbouw, als in de muren frezen tot de mogelijkheden behoort dan zou ik de leidingen in de buitenmuur kunnen frezen richting de koof in het trapgat waar alle leidingen bij elkaar komen. Vandaar zou ik eenvoudig naar de technische ruimte op zolder kunnen. Tips?

[sjimmie]

MarcoC schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:03:
Hoe werken jullie de leidingen van een split-unit weg / af? Er wordt hier weinig over gepraat, terwijl ik dat toch een belangrijk onderwerp vind . Ik heb een standaard rijtjeshuis met uitbouw, als in de muren frezen tot de mogelijkheden behoort dan zou ik de leidingen in de buitenmuur kunnen frezen richting de koof in het trapgat waar alle leidingen bij elkaar komen. Vandaar zou ik eenvoudig naar de technische ruimte op zolder kunnen. Tips?

Muurtje langs de trap(kast) is nu 11cm dikker omdat die nu eigenlijk een koof is geworden. Dat is zelf primte te klussen en de vrouw mocht een nieuw behang uitzoeken.
Het betonboren door alle verdiepingen (zolder 1e, bg, kruipruimte en naar buiten (uit de kruipruimte) kostte wel ruim 400 euro.

[Remco45]

Tomexergie schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 18:54:
[...]
Misschien weten ander forumleden dit: Kun je R410A vervangen door R32? Is daar al ervaring mee?

H143 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:55:
De werking van r410 en r32 is nagenoeg het zelfde r410 is een mengsel van onder andere r32 en een ander gas waardoornhet niet brandbaar is. R32 is wel brandbaar niet alle buitenunits zijn hier voor geschikt. In de praktijk zal er waarschijnlijk niks mis mee, maar waarom zou je het willen?

Was daar ook benieuwd naar voor het geval er zich ooit een lekkage voor zou doen.
Inmiddels ben ik het volgende te weten gekomen.

Alhoewel R410A ook na 2030 nog mag worden bijgevuld in de kleinere systemen, wordt de productie steeds verder beperkt en zal het uiteindelijk toch worden uitgefaseerd.

Probleem van R32 is - behalve de ander classificatie v.w.b. brandbaarheid - dat het een hogere persgastemperatuur geeft.
Juist bij (strenge) koude kan de compressor oververhit raken als gevolge van het steeds verder sluiten van het expansieventiel (= steeds minder koudemiddel). Middels nauwkeurig gedoseerde compressorinjectie wordt dit gecompenseerd. De hogere persgastemperatuur zou juist op dit aspect problemen kunnen geven, afhankelijk van het systeem en de besturingsregeling.

Er zijn wel systemen waarbij R32 als "drop-in" is getest en wel goed werkte.
Inmiddels worden testen gedaan met speciaal ontwikkelde "drop-ins" zoals R452B, R466A en R470A.

@Oxellaar schreef op 11 juni 2019 het volgende over R32:

@Grolsch @Remco45 in kleine splitjes zit vaak al R32, maar daar zit vaak 500 tot 800gram koudemiddel in.
De grotere zullen waarschijnlijk langzaam maar zeker volgen, mits het niet om tientallen kgs vulling gaat.
Het goeie nieuws voor de R410a gebruikers is, dat je in 99.9 van de 100 gevallen een 410 machine, zonder problemen met R32 kunt vullen.
Officieel zal geen enkele fabrikant het goedkeuren, puur omdat nooit getest is.
Maar off the record zeggen ze dat het technisch gezien geen probleem moet zijn.
Prijstechnisch gezien is R32 veel goedkoper dan R410a.

[overwinteraar]

Chris_82 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 20:50:
[...]

Weinig verschil gemerkt destijds met mijn instellingen en het veranderen van P49.
Je WP levert met je huidige settings iets meer vermogen dan nodig is om de tent op temperatuur te houden, als je nog niet op het minimale vermogen zit kan je de stooklijn nog iets afvlakken? Zoals bijvoorbeeld helling 0.3 en verplaatsing +3.5?
Op een gegeven moment zit je ook aan de grens van wat echt een verbetering geeft, tijd voor een ander klusje dat meer voldoening geeft

Denk dat de rek er nu idd wel beetje uit is, dus tijd voor een nieuwe hobby De WP draaide vandaag op E vermogen tussen ca 600 (bijna maximaal terug gemoduleerd) en 1.050 Watt met vrijdag constante Tr. Los van de zonnige stukken, toen was 't 0 Watt

Nog wel even benieuwd: hoe ben je destijds achter al die settings van HCTM gekomen? Die stonden hier iig niet in het boekje; of is daar ook een installateusversie van? Iig fijn dat je gedeeld hebt

[overwinteraar]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 20:25:
[...]
Ik heb nu de Ta verhoogd en wat radiatoren boven dichtgedraaid. Even kijken waar dit toe leidt.

Gezien de huidige temperatuur op de thermostaat drijven wij straks ook e woning uit

Je Ta was toch al 39 graden?

[koevlaas2]

MarcoC schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:03:
Hoe werken jullie de leidingen van een split-unit weg / af? Er wordt hier weinig over gepraat, terwijl ik dat toch een belangrijk onderwerp vind . Ik heb een standaard rijtjeshuis met uitbouw, als in de muren frezen tot de mogelijkheden behoort dan zou ik de leidingen in de buitenmuur kunnen frezen richting de koof in het trapgat waar alle leidingen bij elkaar komen. Vandaar zou ik eenvoudig naar de technische ruimte op zolder kunnen. Tips?

Als je alles de muren in freest hoe ga je de boel dan over 15 jaar vervangen ?
Inprincipe alles in leidinggoten, daarvan kan je de inhoud dan na 15 jaar weer vervangen.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:24:
[...]

En de WP zit weer op het originele minimale niveau Ta van 34 met een Tbuiten van 6 en Tbinnen 20,5. Ik zie dus geen verschil meer tussen met SpeedComforts en zonder.

Tijd om wat Arctic F12s of soort gelijke te gaan bestellen. Hier heb ik daarmee inmiddels de Ta bij 3kW van zo'n 37 naar 34 graden gekregen. Draaien op 5v en zijn daarmee een heel stuk stiller dan de Speedcomforts.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:54:
[...]


Tijd om wat Arctic F12s of soort gelijke te gaan bestellen. Hier heb ik daarmee inmiddels de Ta bij 3kW van zo'n 37 naar 34 graden gekregen. Draaien op 5v en zijn daarmee een heel stuk stiller dan de Speedcomforts.

Ik zou het heel fijn vinden als je met me mee zou kunnen denken, maar dan op basis van deze reactie in dat topic: CurlyMo in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"

[Heronimo]

Domosapiens schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 20:43:
[...]


R410 (GWP 2090) mag per 2025 niet meer in nieuw verkochte systemen zitten.
[Afbeelding]

R32 heeft een GWP van 675
Octane en Propane is bijna neutraal.

Ben heel benieuwd hoe de R290 (propaan) warmtepompen in de praktijk presteren. Hopelijk komen er snel een paar terug in de monitoring van @Tomexergie .

[ID-College]

overwinteraar schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:51:
[...]


Je Ta was toch al 39 graden?

ja dat was een herhaling van vanmiddag

Ta is overigens 40 bij een stooklijn van 1. Ik heb de helling iets verschoven waardoor ie wat lager is.. morgen even verder klieren

[ Voor 25% gewijzigd door ID-College op 12-01-2021 22:00 ]

[Twan dz]

reneeke1970 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:30:
[...]

Tja dan is er maar één conclusie en dat is dat je afgifte niet goed is, als die 3 kW niet af gegeven kan worden houd het snel op natuurlijk.
Mijn huis lijkt beter geïsoleerd dan de jouwe maar ik draai hier al twee maanden continu op 27/31 graden.
Pas als buiten warmer word dan tien graden krijgt ie wel eens pauze

22mm aanvoer over naar 15 mm opunor. Als ik die vervang voor 20mm opunor of 22mm staal (dan wordt het nog even klooien met bochten ect) zou ik dan deze verdeler kunnen houden? Is 1,5 jaar jong. Vind het een beetje zonde deze nu al te vervangen.

https://imgur.com/a/nHDVThs

Eventueel de thermostaat kraan en retour valve (hoe die ook heten mag) er tussen uit. Ta wordt nooit hoger dan 45 graden

[ Voor 7% gewijzigd door Twan dz op 12-01-2021 22:26 ]

[overwinteraar]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:58:
[...]

ja dat was een herhaling van vanmiddag

Ta is overigens 40 bij een stooklijn van 1. Ik heb de helling iets verschoven waardoor ie wat lager is.. morgen even verder klieren

En Ta en stooklijn stuk omlaag brengen, richting 30 tot max 35 graden bij Tb=0? Is stuk leuker voor COP. Of krijg je t dan niet warm (genoeg) binnen?

[Tomexergie]

H143 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:55:
[...]


De werking van r410 en r32 is nagenoeg het zelfde r410 is een mengsel van onder andere r32 en een ander gas waardoornhet niet brandbaar is. R32 is wel brandbaar niet alle buitenunits zijn hier voor geschikt. In de praktijk zal er waarschijnlijk niks mis mee, maar waarom zou je het willen?

Bij noodzakelijke verplaatsing bij b.v. dak renovatie moet een Stek monteur de unit af- aan koppelen en bijvullen. Dat is een mooi moment om te wisselen. Ik weet niet of de compressor/smeermiddel ook goed werken.

[reneeke1970]

Twan dz schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 22:25:
[...]


22mm aanvoer over naar 15 mm opunor. Als ik die vervang voor 20mm opunor of 22mm staal (dan wordt het nog even klooien met bochten ect) zou ik dan deze verdeler kunnen houden? Is 1,5 jaar jong. Vind het een beetje zonde deze nu al te vervangen.

https://imgur.com/a/nHDVThs

Eventueel de thermostaat kraan en retour valve (hoe die ook heten mag) er tussen uit. Ta wordt nooit hoger dan 45 graden

Dat stukje 15 vervangen zou ik wel doen ja, verder is het kwestie van goed in regelen, die retour klep heb je daarvoor nodig.
Eigenlijk moet iedere slang een flow meter hebben, eventueel de retour leiding ook als er nog meer radiators ofzo in huis zijn. Of is dit alles wat er in huis zit? Want dan kun je flow uit de wp halen

[koevlaas2]

Tomexergie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 01:37:
[...]


Bij noodzakelijke verplaatsing bij b.v. dak renovatie moet een Stek monteur de unit af- aan koppelen en bijvullen. Dat is een mooi moment om te wisselen. Ik weet niet of de compressor/smeermiddel ook goed werken.

Ik zou dat nooit bij 3den doen, als het misgaat ben je als bedrijf aansprakelijk. Als de boel niet lekt hoef je ook niet te wisselen.

[H143]

Tomexergie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 01:37:
[...]


Bij noodzakelijke verplaatsing bij b.v. dak renovatie moet een Stek monteur de unit af- aan koppelen en bijvullen. Dat is een mooi moment om te wisselen. Ik weet niet of de compressor/smeermiddel ook goed werken.

Vaak hoeft het gas er niet uit maar kan je het terug pompen naar de buitenunit, en je wint er nagenoeg niks mee

[Twan dz]

reneeke1970 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 04:25:
[...]

Dat stukje 15 vervangen zou ik wel doen ja, verder is het kwestie van goed in regelen, die retour klep heb je daarvoor nodig.
Eigenlijk moet iedere slang een flow meter hebben, eventueel de retour leiding ook als er nog meer radiators ofzo in huis zijn. Of is dit alles wat er in huis zit? Want dan kun je flow uit de wp halen

Is dan 20 mm uponor voldoende? De enige radiator die verder open staat is die op de badkamer. Badkamer is aanvoer op de radiator en retour van de radiator loopt door in aanvoer van de vloerverwarming de badkamer. Daar zit alleen een thermostaat knop op. Zet ik die op 1 krijg ik een flow foutmelding.

Begane grond vv is 45 m2 met 5 groepen.

Qua flow meters. Kan ik die niet afstellen op retour temperatuur per groep?

[ID-College]

overwinteraar schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 22:31:
[...]


En Ta en stooklijn stuk omlaag brengen, richting 30 tot max 35 graden bij Tb=0? Is stuk leuker voor COP. Of krijg je t dan niet warm (genoeg) binnen?

Het bijzondere is dat nu de aanvoer gemiddeld rond de 32 graden zweeft. De stooklijn staat op 1 met een helling van -1. Volgens de handleiding is de Ta net iets onder de 40 graden bij Tb 0. Echter als ik de grafieken bekijk is de Ta nu 32 graden graden terwijl Tb 2 graden is. Dat zit dus netjes iets boven de 30 graden. Binnen zwerft de temperatuur zo rond de 21.8 a 21.9 (bij Tset = 21) dus dat is comfortabel warm, maar het mag best wat minder..

Het aantal start/stops ligt met 17 wel een stuk lager nu (sinds 12 uur vannacht) met 1 defrost.

[icecreamfarmer]

Grolsch schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:36:
[...]


minimaal is afhankelijk vanaf wanneer je WP begint te pendelen

Maximaal hanteer ik 35 graden bij Tbuiten -5

Maar het is allemaal wel erg afhankelijk van je woning en je stookgedrag (wel of geen nachtverlaging).

Bij de berekening van mijn vloerverwarmingssysteem door Henco is uitgegaan van Ta 35 graden, ook de warmteverliesberekening is daar vanuit gegaan. Dus dat is "worst case scenario".

Er komt een ruimtethermostaat in de woonkamer. En bij ons is idd ook uitgegaan van een Ta van 35 echter lijkt mij dat erg hoog. Met de Ta op 30 stookte hij het huis vorige week al tot 23 graden.

[icecreamfarmer]

Mortel schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 18:27:
[...]


Zelfde situatie hier.

120m2 met alle verdiepingen vloerverwarming. Ik heb alleen beneden en in de douche aan staan. Bouwjaar 2020.

28@-10
22@15

Ik houd het hiermee op 20.8 graden in huis. Ik draai 100% WAR.

Dus minimaal 22 omdat anders de vloer te koud aan voelt? Ik ga niet voor 100% WAR maar met kamerthermostaat.

[Grolsch]

icecreamfarmer schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 09:51:
[...]


Er komt een ruimtethermostaat in de woonkamer. En bij ons is idd ook uitgegaan van een Ta van 35 echter lijkt mij dat erg hoog. Met de Ta op 30 stookte hij het huis vorige week al tot 23 graden.

Dat is gewoon een kwestie van proberen, maar Ta 35 is inderdaad verrekte hoog, en heb ik nog nooit nodig gehad (ik kan me niet herinneren dat het -5 was overdag de afgelopen 2 jaar).

Ik zie nu al dat bij Ta 31 (het is buiten 3 graden hier op het moment) dat hij bij start run flink aan het verwarmen is met +- 13,7KW thermisch, 3,7KW elektrisch. Als dit Ta 35 zou zijn komt de WP gewoon vermogen te kort.



Als jij 24*7 gaat verwarmen en geen nachtverlaging toepast kun je sowieso met een lagere Ta af dan mij.

De minimale Ta is afhankelijk van wanneer je WP begint te pendelen (in alle omstandigheden) zoals eerder aangegeven, en er is maar 1 manier om daar achter te komen

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 13-01-2021 10:29 ]

[dutchlincoln]

@grolsch; waar genereer jij dat mooie totaalplaatje mee? Is dat een apart stukje software, zit dat bij jouw installatie, of.. ?

[Grolsch]

dutchlincoln schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 10:51:
@grolsch; waar genereer jij dat mooie totaalplaatje mee? Is dat een apart stukje software, zit dat bij jouw installatie, of.. ?

Dit is nog geen eens het totaalplaatje M'n beeldscherm wordt te klein




Dat is een zelf gefabriceerd verhaal, zie onderstaande post:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

[dutchlincoln]

H143 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 08:53:
[...]


ik heb direct de flowmeter ook maar besteld kan ik in iedergeval ongeveer mijn cop berekenen een geijkte kamstrup vind ik net even te duur als ik met deze sensoren ongeveer de cop kan bepalen is het al heel wat.
geeft de flowsensor niet teveel weerstand in het systeem?

Ik heb ze ook maar besteld, dan heb ik ze maar vast in huis als ik straks het nieuwe systeem ga installeren. Ik weet nog niet hoeveel ik er nodig heb, maar 6 stuks zal een aardige indicatie zijn om secuur te kunnen meten wat waarheen gaat.
Tevens 8 temp. sensoren besteld zodat ik van 4 cirquits de aan en afvoertemp. kan monitoren, en dus weet waar welke energie in gaat zitten.

Iemand nog tips aangaande een mooi monitoring systeem waar ik eea op aan kan sluiten?

Kan iemand mij vertellen welke stekkertjes dit zijn, dan bestel ik die ook gelijk mee.

Alvast dank.

[dutchlincoln]

Grolsch schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 11:09:
[...]


Dit is nog geen eens het totaalplaatje M'n beeldscherm wordt te klein

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dat is een zelf gefabriceerd verhaal, zie onderstaande post:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

WAUW!!
Hebbe hebbe hebbe!!!

Ik ga eens kijken wat ik er allemaal voor nodig heb. Zojuist sensoren besteld

Waar draait e.e.a. bij jou op? Een arduino ofzo?

[Grolsch]

dutchlincoln schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 11:13:
[...]


WAUW!!
Hebbe hebbe hebbe!!!

Ik ga eens kijken wat ik er allemaal voor nodig heb. Zojuist sensoren besteld

Waar draait e.e.a. bij jou op? Een arduino ofzo?

Ik heb een Odroid N2, alle credits trouwens naar de firma @AUijtdehaag , zonder hem was dit niet mogelijk geweest

[AUijtdehaag]

@dutchlincoln Hier hebben ze mooie gepoedercoate aluminium behuizing bij je N2+
https://kksb-cases.com/collections/odroid
Edit: maar c4 doet het ook prima.
+ 32 gb Emmc + usb reader/writer + voeding EU stekker

Edit: firma ook...
Begint er wel steeds meer op te lijken idd.

[ Voor 44% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-01-2021 12:00 ]

[Casejunkie]

Ik ben deze week begonnen met het inregelen van onze warmtepomp atlantic alfea extensa + 10 (Voorheen Fujitsu waterstage WC10 en volgens mij ook aardig gelijk aan de techneco loria 6010)

De warmtepomp draait intussen een goede 2 maanden maar is totaal nog niet afgeregeld omdat we nog geen deur hadden naar de garage en omdat de vloerisolatie nog niet was aangebracht. De vloerisolatie wordt vandaag aangebracht. Tevens is de deur tussen de woning en de garage ook geplaatst inclusief tochtstrip en valdorpel.

De temperatuur in ons huis liep vrolijk op naar de 23,5 graden terwijl de warmtepomp ingesteld was op 18 graden. Veel te warm natuurlijk en het verbruik was behoorlijk hoor.

Uitgangsituatie:

- Geen kamer thermostaat (honeywell Evohome hangt al wel om de temperatuur in de gaten te houden maar de RF ontvanger heb ik nog niet aangesloten op de warmtepomp)
- Beneden en bovenverdieping volledig voorzien van vloerverwarming (totale oppervlakte van ongeveer 80 + 90 = 170m2 vloerverwarming met 10 cm h.o.h.
- Verdeler op de beneden verdieping staat volledig open
- Verdeler gebruiken we om de temperatuur per ruimte straks in te gaan regelen (bedoelding is dat dit geregeld gaat worden door electrische kranen die aangestuurd gaan worden met de EvoHome
- Huidige aansturing is 100% WAR
- Stooklijn snelheid: 0,66
- Stooklijn correctie: 0

Na overleg met het bedrijf die warmtepomp heeft gehangen hebben we het volgende advies gekregen:

- Kamer thermostaat nog afgekoppeld laten (de aansturing is aan/uit van de warmtepomp)
- Warmtepomp instellen op de gewenste temperatuur
- Stooklijn snelheid naar in stappen naar beneden brengen net zolang tot de kamertemperatuur net onder het gewenste temperatuur zakt en dan de stooklijn snelheid 1 stap verhogen zodat de temperatuur rond de gewenste temperatuur blijft
- De Evohome aan koppelen en een zo laag mogelijk aantal meet momenten instellen zodat ze warmtepomp zo lang mogelijke runs kan doen.

Afgelopen weekend alvast maar begonnen met het instappen verlagen van de stooklijn snelheid.
Installatie documentatie van de warmtepomp geeft ook aan dat de stooklijn snelheid bij volledige vloerverwarming tussen de 0,25 en 0,5 moet liggen

Vanmorgen was de kamer temperatuur 20 graden maar liep op naar 21 graden.
Vandaag de stooklijn snelheid naar 0,36 gezet. (was gisteren 0,40)

Ik heb het idee dat het verbruik ook al flink terug aan het lopen maar dat zit natuurlijk de factor van de buitentemperatuur ook nog in dus ik moet van de week eens gaan vergelijken over een periode van een week inclusief het vergelijken met de graaddagen.

Iemand nog verder tips voor het inregelen van de warmtepomp?

[BigSmurf]

Waarschijnlijk ga ik allemaal vragen stellen die allang zijn beantwoord, maar na een half uur door de laatste pagina's scrollen duizelt het me een beetje van alle termen die voorbij komen en de OP geeft heel veel informatie, maar vooral algemeen over alles en niet concreet een voorbeeld van situatie XYZ en wat te doen.

Casus: huis gekocht, jaren '90, 2-1 kap, 140 m2 + 15 m2 garage, 550 m3, 2 personen. Vloer, gevels en dak zijn bij de bouw geisoleerd, alle kozijnen voorzien van dubbel isolatieglas. Wordt (tenzij er een lijk uit de kast valt) niet vervangen/verbeterd. Binnenkant moet eigenlijk volledig gestript worden (keuken, badkamer/wc, alle vloeren, wandjes verplaatsen/opbouwen, stucen etc.). Er liggen 14 gloednieuwe zonnepanelen op het dak (ZO, schuin dak zijkant huis), parallel geschakeld. Er zit een Nefit ketel in uit 2012. Verwachting is dat we hier minimaal 10 jaar gaan wonen. Huidig verbruik is niet representatief, bewoner is ruim gepensioneerd en aan het voorschot te zien stookt hij nu flink naast z'n open haard.

Nu is de vraag: gaan we meteen een warmtepomp nemen, want áls we dat willen, is dit volgens mij het moment. Huis wordt toch eerst helemaal gestript, dus als we leidingwerk etc. etc. moeten (laten ) doen, dan lijkt mij van wel. Wat we willen:

- Beneden volledig vloerverwarming, radiatoren weghalen, en een vorm van koeling. Vloer"koeling" lijkt me ideaal, maar vraag me af of dat echt toegevoegde waarde is t.o.v. een split-airco unit voor BG en 1E.
- Eerste verdieping twee grote kamers + badkamer, voorzien van radiatoren, die blijven hangen of worden (indien echt in slechte staat) vervangen. Vloerverwarming badkamer is nog een twijfelgeval, van mij hoeft het niet per se, maar als het relatief goedkoop kan, waarom ook niet. Ook hier koeling, airco unit slaapkamer.
- Zolder heeft nu géén radiatoren, één grote ruimte waar de ketel hangt. Worden twee wanden geplaatst, zodat er twee slaapkamers en een overloop ontstaan. Beide kamers krijgen een radiator. Ketel hangt hier.
- Garage is geisoleerd, maar heeft geen verwarming. Die gaan we maken in vorm van een radiator.

Ik begrijp dat je met L/W pompen altijd nog zit met je stromend warm water (SWW, al die afkortingen, man man), maar ik wil eigenlijk geen grote boiler in het huis hangen. Dat zou betekenen dat er nog altijd een keteltje nodig is, toch? Is op zich geen probleem, doel is niet geheel gasloos geraken, maar vooral financieel een betere situatie creëren waarbij duurzaamheid een fijne bijkomstigheid is.

Nogmaals, alle termen, afkortingen en mogelijkheden doen me echt een beetje duizelen. Wat is voor een leek als ik concreet de beste manier om zoiets aan te vliegen? En wat is wijsheid? Voor vrijwel alle werkzaamheden heb ik wel bekenden of goede ervaringen met partij X om bepaalde zaken uit te voeren, en natuurlijk kan ik bij vijf installateurs een offerte opvragen, maar ik vertrouw aannemers en installateurs voor geen meter, zeker niet met alle opmerkingen hier over slechte installateurs, en ik zal ze dan toch op hun blauwe ogen moeten geloven. Dat + koude voeten angst maakt dat er continu een stemmetje in m'n achterhoofd zegt "gewoon lekker je CV-ketel houden".

[Rimco]

dutchlincoln schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 11:11:
[...]


Ik heb ze ook maar besteld, dan heb ik ze maar vast in huis als ik straks het nieuwe systeem ga installeren. Ik weet nog niet hoeveel ik er nodig heb, maar 6 stuks zal een aardige indicatie zijn om secuur te kunnen meten wat waarheen gaat.
Tevens 8 temp. sensoren besteld zodat ik van 4 cirquits de aan en afvoertemp. kan monitoren, en dus weet waar welke energie in gaat zitten.

Iemand nog tips aangaande een mooi monitoring systeem waar ik eea op aan kan sluiten?

Kan iemand mij vertellen welke stekkertjes dit zijn, dan bestel ik die ook gelijk mee.

Alvast dank.

Klinkt als wat ik ook heb gedaan. Eigenlijk voor alle circuits heb ik zowel flow als aanvoer/retour temperatuur, dus kan exact zien waar de warmte vandaan komt en heen gaat. Vanwege de buffer kan ik dus mooi zien wanneer er energie de buffer in gaat of wordt gebruikt door het afgiftesysteem.

Heb zelf nu alles zolang even zo:

Sensoren -> ESPeasy -> Domoticz -> InfluxDB -> Grafana

Aansturing verloopt vanuit Python scripts in Domoticz met een paar Shelly relais en door een PWM signaal te laten genereren door de ESP (om de secundaire pomp aan te sturen).

Uiteindelijk wil ik zorgen dat een ESP direct alle verwerking en aansturing doet zonder domoticz, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Dan hou ik enkel Domoticz om data uit te lezen en wat algemene instructies te versturen.

Dit zijn de bijpassende stekkertjes, met en zonder draad (ik heb ze ook, passen prima):

https://www.aliexpress.com/item/32966181600.html / https://www.aliexpress.com/item/33003863385.html

[Casejunkie]

@BigSmurf Als je doel niet volledig gasloos te gaan is, want dat heb je echt wel een boilervat nodig, of een warmtepomp waar deze al in zit.

Wat voor afgifte systeem heb je nu? Voor een warmtepomp moet je een laag temperatuur afgifte systeem hebben zoals vloerverwarming. Is je gehele woning voorzien van normale radiatoren dan wordt het al zeer lastig.

Persoonlijk zou ik gaan kijken voor een hybride oplossing. Dus een kleine 5kW warmtepomp, die zodra hij het niet meer trekt, de cv ketel bij kan schakelen.

Mocht je wel volledig gasloos willen: laat dan een warmteverlies berekening maken van je woning zodat je weet hoe zwaar je warmtepomp moet zijn. Dit heb je echt nodig omdat je je verbuik nog niet weet.

Wij hebben zelf vrijstaande woning van 1982 verbouwd. Toen wij de woning kochten kregen we te horen dat de vorige bewoners 4600m3 gas per jaar verbruikten. Door een radiator terug te plaatsen die ze hadden verwijderd, dakisolatie en een goede klokthermostaat die op 19 a 20 graden stond hadden we het verbruikt terug gebracht naar 1800m3. Tussen die tijd en nu hebben we nog extra isolatie maatregelen genomen zoals alle ruiten te vervangen (waren dubbel glas) en zijn vervangen door zeer goed isolerende hr++ ruiten en overal vloerverwarming aangebracht ter vervanging van de radiatoren. Vandaag komen ze de vloer isoleren en dan zitten we op het isolatie niveau waar we vanuit zijn gegaan.

[BigSmurf]

@Casejunkie Afgiftesysteem nu is simpelweg overal radiatoren die waarschijnlijk bij de bouw erin zijn gehangen via een Nefit HRC 24 CW4. Daarnaast zit er een ouderwetse houthaard in waarvan we nog niet weten of we hem eruit halen of voor de sier laten zitten. Ik heb geen flauw idee of de radiatoren LT spul is? Ik denk het niet gezien de ouderdom?

We willen beneden sowieso naar volledig vloerverwarming, eerste etage was het idee de radiatoren te laten hangen, en dan op zolder (twee slaapkamers) en in de garage de radiatoren te hangen die beneden worden afgekoppeld. Radiatoren vervangen voor LT modellen kan ook, vloerverwarming op drie verdiepingen is wel ideaal, maar ook een kostbaar plaatje verwacht ik?

[Casejunkie]

BigSmurf schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 13:12:
@Casejunkie Afgiftesysteem nu is simpelweg overal radiatoren die waarschijnlijk bij de bouw erin zijn gehangen via een Nefit HRC 24 CW4. Daarnaast zit er een ouderwetse houthaard in waarvan we nog niet weten of we hem eruit halen of voor de sier laten zitten. Ik heb geen flauw idee of de radiatoren LT spul is? Ik denk het niet gezien de ouderdom?

We willen beneden sowieso naar volledig vloerverwarming, eerste etage was het idee de radiatoren te laten hangen, en dan op zolder (twee slaapkamers) en in de garage de radiatoren te hangen die beneden worden afgekoppeld. Radiatoren vervangen voor LT modellen kan ook, vloerverwarming op drie verdiepingen is wel ideaal, maar ook een kostbaar plaatje verwacht ik?

Laag temperatuur radiatoren voor boven is meestal wel een prima oplossing. En kostbaar plaatje qua aanleg van vloerverwarming boven? Ligt er net aan wat je duur vind. Ik was 3200 euro kwijt voor 80m2 boven voor het te laten invrezen en vloerverwarming. Aanvoer hebben we wel zelf aangelegd. Mijn vriendin vond dat het meer dan waard omdat we toen van de radiatoren en buizen af waren. We hebben wel de sleuven zelf dicht moeten maken.

[synx6]

Casejunkie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 13:18:
[...]


Laag temperatuur radiatoren voor boven is meestal wel een prima oplossing. En kostbaar plaatje qua aanleg van vloerverwarming boven? Ligt er net aan wat je duur vind. Ik was 3200 euro kwijt voor 80m2 boven voor het te laten invrezen en vloerverwarming. Aanvoer hebben we wel zelf aangelegd. Mijn vriendin vond dat het meer dan waard omdat we toen van de radiatoren en buizen af waren. We hebben wel de sleuven zelf dicht moeten maken.

Goed vergelijk is dan met alle radiatoren naar ltv. Zal elkaar niet heel veel ontlopen? Badkamer vv zou ik altijd doen. Dan heb je die 24/7 op temp. Ideaal (zeker met kids).

[Casejunkie]

synx6 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 14:25:
[...]


Goed vergelijk is dan met alle radiatoren naar ltv. Zal elkaar niet heel veel ontlopen? Badkamer vv zou ik altijd doen. Dan heb je die 24/7 op temp. Ideaal (zeker met kids).

Ik denk dat vloerverwarming zelfs goedkoper is als ik bekijk wat Jaga radiatoren kosten.

[sjimmie]

Casejunkie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 14:32:
[...]


Ik denk dat vloerverwarming zelfs goedkoper is als ik bekijk wat Jaga radiatoren kosten.

Tenzij je een mooie gelijmde houten mozaïek vloer hebt die je dan vanwege vloerverwarming moet vervangen... Dan zijn jaga's al gauw goedkoper én makkelijker.
Hier was die mooie gelijmde houten mozaïek vloer aan vervanging toe, dus dat kwam mooi uit. Nu ligt er een mooie gelijmde pvc vloer in visgraat motief.

[Casejunkie]

sjimmie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 14:43:
[...]

Tenzij je een mooie gelijmde houten mozaïek vloer hebt die je dan vanwege vloerverwarming moet vervangen... Dan zijn jaga's al gauw goedkoper én makkelijker.
Hier was die mooie gelijmde houten mozaïek vloer aan vervanging toe, dus dat kwam mooi uit. Nu ligt er een mooie gelijmde pvc vloer in visgraat motief.

Ja vloerverwarming zou wel aanleggen zodra je de vloerafwerking gaat vervangen anders is het sowieso een dure oplossing.

[Heronimo]

BigSmurf schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 13:12:
@Casejunkie Afgiftesysteem nu is simpelweg overal radiatoren die waarschijnlijk bij de bouw erin zijn gehangen via een Nefit HRC 24 CW4. Daarnaast zit er een ouderwetse houthaard in waarvan we nog niet weten of we hem eruit halen of voor de sier laten zitten. Ik heb geen flauw idee of de radiatoren LT spul is? Ik denk het niet gezien de ouderdom?

We willen beneden sowieso naar volledig vloerverwarming, eerste etage was het idee de radiatoren te laten hangen, en dan op zolder (twee slaapkamers) en in de garage de radiatoren te hangen die beneden worden afgekoppeld. Radiatoren vervangen voor LT modellen kan ook, vloerverwarming op drie verdiepingen is wel ideaal, maar ook een kostbaar plaatje verwacht ik?

Tot welke temperatuur wil je het boven verwarmen? Als je beneden met de vloerverwarming op lage temperatuur verwarmd dan zullen de oorspronkelijke radiatoren waarschijnlijk nog genoeg capaciteit hebben om het boven op 18 graden te houden. Eventueel upgraden van de radiatoren kan altijd nog als je in een kamer het warmer wilt hebben.

Kies je voor een airco boven, dan zou je deze ook kunnen gebruiken om mee te verwarmen en zou je eventueel de radiatoren boven helemaal weg kunnen laten.

[ID-College]

Anna Thermosstaat gooit hier nu ook roet in het eten. Ta was netjes 32 graden en toen draaide ie netjes door met minder pendelen. Tset is nog steeds 21 maar de Anna heeft sinds half 12 bedacht dat de temperatuur toch te warm in huis is (is nu 22 graden) en duwt nu de Ta naar 28graden. Gevolg is dat hij weer continue gaat pendelen.

Ik denk wel met een continue Ta van 32 graden het te warm wordt in huis (is nu al 22 graden). Wat kan je daar aan doen als de WP begint te pendelen maar hij toch zijn afgifte kwijt moet zodat ie niet gaat pendelen?

[reneeke1970]

Twan dz schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 07:25:
[...]


Is dan 20 mm uponor voldoende? De enige radiator die verder open staat is die op de badkamer. Badkamer is aanvoer op de radiator en retour van de radiator loopt door in aanvoer van de vloerverwarming de badkamer. Daar zit alleen een thermostaat knop op. Zet ik die op 1 krijg ik een flow foutmelding.

Begane grond vv is 45 m2 met 5 groepen.

Qua flow meters. Kan ik die niet afstellen op retour temperatuur per groep?

Temp retour zegt niks over liters per min.
Maar uh, de volledige flow die je wp nodig heeft kan nooit door één radiator heen hè, daar gaat geen 1000 liter per uur door, dat kan best eens je probleem zijn

[Noxa]

Ik moet nu een energieleverancier uitzoeken voor de nieuwe woning waar straks een LW en LL warmtepomp in komt. Alleen hoeveel gas en elektriciteit ga ik straks afnemen. Iemand een tip hoe ik dat min of meer kan berekenen. Het is natuurlijk irritant als ik straks een hoop bij moet betalen aan het einde van de termijn.

Onze huidige situatie, is een jaren 30 tussen woning volledig verwarmd op gas en gas voor SWW. Koken doen we elektrisch. En we zijn een gezin met 3 jonge kids.

Nieuwe situatie is een vrijstaande woning, Hybride (5kw) LW warmtepomp voor de begane grond en SWW en een LL voor de bovenverdieping. Radiator op de badkamer wordt elektrisch.

Huidige verbruik van de woning (met ouder echtpaar) is 1600 kuub gas. Onze huidige elektriciteit consumptie is 4100kwh per jaar.

Valt daar iets zinnigs mee te berekenen?

[Heronimo]

Noxa schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 17:02:
Ik moet nu een energieleverancier uitzoeken voor de nieuwe woning waar straks een LW en LL warmtepomp in komt. Alleen hoeveel gas en elektriciteit ga ik straks afnemen. Iemand een tip hoe ik dat min of meer kan berekenen. Het is natuurlijk irritant als ik straks een hoop bij moet betalen aan het einde van de termijn.

Onze huidige situatie, is een jaren 30 tussen woning volledig verwarmd op gas en gas voor SWW. Koken doen we elektrisch. En we zijn een gezin met 3 jonge kids.

Nieuwe situatie is een vrijstaande woning, Hybride (5kw) LW warmtepomp voor de begane grond en SWW en een LL voor de bovenverdieping. Radiator op de badkamer wordt elektrisch.

Huidige verbruik van de woning (met ouder echtpaar) is 1600 kuub gas. Onze huidige elektriciteit consumptie is 4100kwh per jaar.

Valt daar iets zinnigs mee te berekenen?

Als je uitgaat van grofweg 10kWh in een m3 gas en een sCOP van 4 (voor combo van SWW en verwarmen) dan komt je 1600m3 gas bij all-electric uit op 4000kWh voor de verwarming en SWW. Totaal zit je dan op zeg 8000kWh straks?

[dunklefaser]

@Noxa Als je nu weet wat je aan gas voor warmwater verbruikt kan je dat 1 : 1 overnemen voor de nieuwe situatie met een hybride wp. Van de 1600 m³ gas van het oudere echtpaar schat ik ongeveer 200 m³ voor warmwater, dus resteren ca. 1400 m³ voor verwarming.
Hoeveel de hybride wp van de 1400 m³ kan afsnoepen?
Hangt van een reeks factoren af, misschien 60% - misschien 80%.
Hoeveel kWh daarvoor te rekenen? Hangt o.a. van de aanvoertemperatuur af (sCOP)
en tot welke buitentemperatuur de wp het zou moeten trekken.
Volgens mij: Op dit moment te veel onbekende in de vergelijking om een zinnige berekening te maken.

[Grolsch]

Het lijkt eindelijk een beetje winter te worden in Twente.

Vannacht was het -3 volgens mijn weer station, vanochtend tijdens start run 102Hz voorbij zien komen, hoogste waarde sinds ik de Procon heb!

Thermisch 14,5KW en opgenomen vermogen 5200Watt!

[Crazy-]

van de week zat ik toch ergens aan te denken : de garage (spouw, geïsoleerd, 3x6m), direct aan de woning gevestigd, waar boven de WP staat.

Ik behoud mezelf nu een beetje om er te klussen wegens de kou; nu zat ik te denken als ik nu op de aan-/afvoer van de WP een T stuk zet met flow regelaar en in de garage vloerverwarming aanleg; als is het maar om de temperatuur omhoog te krikken richting de 15 graden is het prima.

m.i. zou 1 streng voldoende moeten zijn; kan eventueel een verdeler gebruiken die ik nog heb liggen (echter is met eigen pomp)

Gekke gedachte?

[BarryH]

@Crazy- Wanneer heb je profijt van die warmte?

En de eerste stap is dan zoiezo vloerisolatie (Wat altijd helpt, ook zonder verwarmen garage).

[Crazy-]

BarryH schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:27:
@Crazy- Wanneer heb je profijt van die warmte?

En de eerste stap is dan zoiezo vloerisolatie (Wat altijd helpt, ook zonder verwarmen garage).

Wanneer profijt? 'elke' avond als ik eens weer wil klussen wat mij te koud is hehe

Garage, bouw 2018, is reeds geïsoleerd. Met de gedachte door vorige bewoner: betrekken bij woonkamer.

[ Voor 10% gewijzigd door Crazy- op 14-01-2021 12:16 ]

[BigSmurf]

Casejunkie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 13:18:
[...]


Laag temperatuur radiatoren voor boven is meestal wel een prima oplossing. En kostbaar plaatje qua aanleg van vloerverwarming boven? Ligt er net aan wat je duur vind. Ik was 3200 euro kwijt voor 80m2 boven voor het te laten invrezen en vloerverwarming. Aanvoer hebben we wel zelf aangelegd. Mijn vriendin vond dat het meer dan waard omdat we toen van de radiatoren en buizen af waren. We hebben wel de sleuven zelf dicht moeten maken.

Dat is natuurlijk met alles, het laten hangen van de bestaande radiatoren en gewoon laminaat leggen is goedkoper. Dan moet de terugverdientijd i.c.m. comfort natuurlijk wel opwegen.

Heronimo schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 15:16:
[...]


Tot welke temperatuur wil je het boven verwarmen? Als je beneden met de vloerverwarming op lage temperatuur verwarmd dan zullen de oorspronkelijke radiatoren waarschijnlijk nog genoeg capaciteit hebben om het boven op 18 graden te houden. Eventueel upgraden van de radiatoren kan altijd nog als je in een kamer het warmer wilt hebben.

Kies je voor een airco boven, dan zou je deze ook kunnen gebruiken om mee te verwarmen en zou je eventueel de radiatoren boven helemaal weg kunnen laten.

Als ik het nu zou moeten zeggen: eerste verdieping In de badkamer moet het comfortabel warm zijn, zeg 20-21 graden, maar niet per se heel de dag. Kantoorruimte (10m2) idem dito. Slaapkamer (15m2) mag gehele dag 17-18 graden blijven. Zolder komen we waarschijnlijk niet veel, dus dat mag ook 17-18 graden blijven. Waarschijnlijk staat in de huidige situatie, dus zonder vloerverwarming beneden, de thermosstaat beneden op 20 wanneer we thuis zijn, en dan op de eerste verdieping de radiatoren in de badkamer en kantoor gewoon op "3/3,5" met zo'n draaiknop, in de slaapkamer uit, en op zolder op 1,5/2, ook omdat je daar wel was wil ophangen en vrijwel altijd wel een raampje op tochtstand hebt ter ventilatie.

Dit is eigenlijk het enige onderwerp waar ik een beetje keuzestress van krijg, zonder dat ik de expertise heb om er wat van te vinden. De rest van de verbouwing is vooral afweging smaak en kosten, en weet ik van dat het met de juiste personen goed gebeurt. Hiermee weet ik gewoon niet zo goed wat te doen. Misschien moet ik toch gewoon een installateur vragen om een twee of drietal scenario's op hoofdlijnen uit te werken.

[Oxellaar]

Rimco schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:15:
[...]


[/list]

@Oxellaar heb jij nog recente praktijkervaringen wat ik van de Samsung mag verwachten qua efficiëntie bij lage vermogens? Heb wel gezien dat het thermische vermogen kan moduleren tussen de 4 en 32kW, dus dat is best prima. Elektrisch vermogen ligt tussen de 1.4 en 11kW. Ik heb de S-NET Pro 2, dus kan alles uitlezen indien relevant.

VRF is een totaal andere manier van regelen dan bijvoorbeeld een Ecodan.
VRF gaat gewoon altijd op een vaste condensatiedruk draaien. De compressor moduleert adhv van de vraag, om die druk te handhaven. Die vaste druk verlagen wij vaak, even als de verdampingsdruk tijdens koelen, die verhogen we vaak.
Je levert dan wel vermogen in, afhankelijk van de mate van verlagen of verhogen van de druk.

Maar wie heeft jouw systeem gemonitord en weet je zeker dat alle softwareversies in binnen en buitendelen goed matchen met elkaar. Want dat is bij Samsung een behoorlijke hel.

Wij updaten, met enge regelmaat systemen, die al 4 of 5 jaar draaien.

Je mag wel eens een log uit Snet doorsturen, van minimaal een uur met flinke warmtevraag.
Maar je gaat met een vrf nooit een bizar hoge COP halen. Al heb ik geen praktijkcijfers, we krijgen nooit de klacht dat het systeem als energieslurper word gezien.

[Heronimo]

BigSmurf schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 12:16:
[...]
Dat is natuurlijk met alles, het laten hangen van de bestaande radiatoren en gewoon laminaat leggen is goedkoper. Dan moet de terugverdientijd i.c.m. comfort natuurlijk wel opwegen.

[...]
Als ik het nu zou moeten zeggen: eerste verdieping In de badkamer moet het comfortabel warm zijn, zeg 20-21 graden, maar niet per se heel de dag. Kantoorruimte (10m2) idem dito. Slaapkamer (15m2) mag gehele dag 17-18 graden blijven. Zolder komen we waarschijnlijk niet veel, dus dat mag ook 17-18 graden blijven. Waarschijnlijk staat in de huidige situatie, dus zonder vloerverwarming beneden, de thermosstaat beneden op 20 wanneer we thuis zijn, en dan op de eerste verdieping de radiatoren in de badkamer en kantoor gewoon op "3/3,5" met zo'n draaiknop, in de slaapkamer uit, en op zolder op 1,5/2, ook omdat je daar wel was wil ophangen en vrijwel altijd wel een raampje op tochtstand hebt ter ventilatie.

Dit is eigenlijk het enige onderwerp waar ik een beetje keuzestress van krijg, zonder dat ik de expertise heb om er wat van te vinden. De rest van de verbouwing is vooral afweging smaak en kosten, en weet ik van dat het met de juiste personen goed gebeurt. Hiermee weet ik gewoon niet zo goed wat te doen. Misschien moet ik toch gewoon een installateur vragen om een twee of drietal scenario's op hoofdlijnen uit te werken.

Tenzij je grootschalig in die kamers aan de gang gaat zou je ze gewoon kunnen laten hangen en kijken hoe het uitpakt. Een radiator vervangen door een zwaardere is een vrij simpele klus.

[webje1982]

Grolsch schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 10:12:
[...]

Als je zoneregeling wilt per ruimte maar met gelijke aanvoertemperaturen kun je beter een naregelsysteem van bijv. Danfoss gebruiken. Wel i.c.m. een buffervat i.v.m. de minimale flow.

Gebruik op dit moment mijn eigen naregelsysteem. Dat werkt op dit moment goed omdat een aantal radiatoren in huis altijd open staan. Zo doende is er altijd ruimte om de flow kwijt te kunnen. Elke slaapkamer en de woonkamer heeft een eigen temperatuur sensor en klep op de radiator. Deze worden middels domoticz uitgelezen en aangestuurd tevens word de warmtepomp op die manier aangestuurd als er van minimaal 1 ruimte warmtevraag is. Een aantal van die radiatoren die altijd open staan zullen vervallen als er beneden vloerverwarming komt. Dan zou er eventueel wel een flow probleem kunnen komen als maar één slaapkamer warmte vraagt.

Is er nog iets van een vuist regel voor hoe groot zo'n buffervat moet zijn? En heb je nog een aanbeveling voor een buffervat? Zo kleins als het maar kan beter hoger dan breder in verband met beperkte ruimte naast SWW vat.

[Heronimo]

webje1982 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 14:52:
[...]


Gebruik op dit moment mijn eigen naregelsysteem. Dat werkt op dit moment goed omdat een aantal radiatoren in huis altijd open staan. Zo doende is er altijd ruimte om de flow kwijt te kunnen. Elke slaapkamer en de woonkamer heeft een eigen temperatuur sensor en klep op de radiator. Deze worden middels domoticz uitgelezen en aangestuurd tevens word de warmtepomp op die manier aangestuurd als er van minimaal 1 ruimte warmtevraag is. Een aantal van die radiatoren die altijd open staan zullen vervallen als er beneden vloerverwarming komt. Dan zou er eventueel wel een flow probleem kunnen komen als maar één slaapkamer warmte vraagt.

Is er nog iets van een vuist regel voor hoe groot zo'n buffervat moet zijn? En heb je nog een aanbeveling voor een buffervat? Zo kleins als het maar kan beter hoger dan breder in verband met beperkte ruimte naast SWW vat.

Kan je voor de vloerverwarming in plaats van binair open en dicht niet deels knijpen waardoor er flow blijft?

[jorammeke]

Crazy- schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 12:15:
[...]


Wanneer profijt? 'elke' avond als ik eens weer wil klussen wat mij te koud is hehe

Garage, bouw 2018, is reeds geïsoleerd. Met de gedachte door vorige bewoner: betrekken bij woonkamer.

Is een infrarood paneel dan niet interessanter/handiger?

[Crazy-]

jorammeke schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:30:
[...]


Is een infrarood paneel dan niet interessanter/handiger?

dat is juist beetje de vraag; de reden dat ik het ook in dit topic plaats : is het verstandig?
ik denk ene kant de pomp heeft meer ruimte / flow mogelijk. Het is even een hersenspinsel

[webje1982]

Heronimo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:28:
[...]
Kan je voor de vloerverwarming in plaats van binair open en dicht niet deels knijpen waardoor er flow blijft?

Dat zou misschien ook kunnen dat er altijd een beetje flow blijft.

Moet denk ik ook sowieso de radiatoren boven vervangen voor jaga's aangezien ik nu minimaal 40 graden aanvoer nodig ben om de boel warm te stoken. De bedoeling is juist om door middel van de vloerverwarming de Taanvoer omlaag te brengen met de bijbehorende voordelen.

Overigens een probleem wat ik nu heb is dat alle flow via de radiatoren beneden en op 1e verdieping gaat. Dat heb ik nu opgelost door deze allemaal te knijpen en zodoende komt er ook flow op de 2de verdieping. Dat heeft alleen als nadeel dat de cv installatie heel erg suist. Is daar nog wat aan te doen?

En is het mogelijk om met een buffervat/secondair circuit met een zwaardere pomp wel overal flow te krijgen zonder alle radiatoren iets te moeten knijpen?

[CurlyMo]

reneeke1970 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:33:
[...]

Die dingen verplaatsen ook bijzonder weinig lucht, ik heb ze na paar dagen al terug gestuurd, waardeloze dingen.

Zojuist 7 van die dingen kunnen verkopen voor ~ € 50 onder de aanschafprijs Ze zijn blijkbaar populair.

[Heronimo]

webje1982 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:47:
[...]


Dat zou misschien ook kunnen dat er altijd een beetje flow blijft.

Moet denk ik ook sowieso de radiatoren boven vervangen voor jaga's aangezien ik nu minimaal 40 graden aanvoer nodig ben om de boel warm te stoken. De bedoeling is juist om door middel van de vloerverwarming de Taanvoer omlaag te brengen met de bijbehorende voordelen.

Overigens een probleem wat ik nu heb is dat alle flow via de radiatoren beneden en op 1e verdieping gaat. Dat heb ik nu opgelost door deze allemaal te knijpen en zodoende komt er ook flow op de 2de verdieping. Dat heeft alleen als nadeel dat de cv installatie heel erg suist. Is daar nog wat aan te doen?

En is het mogelijk om met een buffervat/secondair circuit met een zwaardere pomp wel overal flow te krijgen zonder alle radiatoren iets te moeten knijpen?

Klinkt alsof je vrij weinig afgifte hebt op de tweede verdieping?

Suizen de leidingen of de voetventielen?

[reneeke1970]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:47:
[...]

Zojuist 7 van die dingen kunnen verkopen voor ~ € 50 onder de aanschafprijs Ze zijn blijkbaar populair.

Komt omdat ze mooie reclame folders hebben

[DjAntoon]

Rimco schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:15:
[...]


Heb meerdere https://www.aliexpress.com/item/32869938988.html . Heb ze zolang even aan een ESP met ESPeasy gehangen. Heb ook een Kamstrup en de vermogens kloppen best aardig (Kamstrup gebruikt om het juiste aantal pulsen/L te bepalen).

Ik zie in de spec:
Flow Puls:(6 * Q-8) Q = L/Min ± 5%

Alleen ik zie niet hoe ik hier het aantal pulsen/L bepaal...
Heb jij die gegevens en hoe goed matched dat tussen de verschillende sensoren?

Ik wil eigenlijk voorkomen om een kamstrup te kopen...

[Grolsch]

webje1982 schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 14:52:
[...]


Gebruik op dit moment mijn eigen naregelsysteem. Dat werkt op dit moment goed omdat een aantal radiatoren in huis altijd open staan. Zo doende is er altijd ruimte om de flow kwijt te kunnen. Elke slaapkamer en de woonkamer heeft een eigen temperatuur sensor en klep op de radiator. Deze worden middels domoticz uitgelezen en aangestuurd tevens word de warmtepomp op die manier aangestuurd als er van minimaal 1 ruimte warmtevraag is. Een aantal van die radiatoren die altijd open staan zullen vervallen als er beneden vloerverwarming komt. Dan zou er eventueel wel een flow probleem kunnen komen als maar één slaapkamer warmte vraagt.

Is er nog iets van een vuist regel voor hoe groot zo'n buffervat moet zijn? En heb je nog een aanbeveling voor een buffervat? Zo kleins als het maar kan beter hoger dan breder in verband met beperkte ruimte naast SWW vat.

Ik weet niet welke WP je hebt, maar mijn Mitsu heeft een waterpomp die op een constante druk / toerental werkt. Dus naregeling zonder hydraulische scheiding (dus buffervat en secundaire pomp) gaat bij mijn Mitsu nooit goed werken.

Mijn secundaire waterpomp werkt op proportionele druk zodat de flow altijd nagenoeg gelijk blijft, ongeacht of er nu 1 of 8 zones open staan.

Vuistregel voor buffervat is 20 liter per KW minimaal vermogen, maar je moet ook kijken wat je minimale systeeminhoud moet zijn volgens fabricant WP, en dan nagaan hoeveel systeeminhoud je hebt in het minst gunstige scenario (alleen kleinste zone staat open).

Ik zelf heb met mijn 11,2KW Mitsu een 120 liter buffervaatje.

[llevering]

DjAntoon schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:19:
[...]


Ik zie in de spec:
Flow Puls:(6 * Q-8) Q = L/Min ± 5%

Alleen ik zie niet hoe ik hier het aantal pulsen/L bepaal...
Heb jij die gegevens en hoe goed matched dat tussen de verschillende sensoren?

Ik wil eigenlijk voorkomen om een kamstrup te kopen...

Ik heb hem ook en als je kamstrup achtige metingen wil doen moet je hem niet kopen...
Bij lage flow wordt er niks, of ongeregelmatig geregistreerd. Dat klopt ook met de specs, want als je de formule omrekend hz naar liters per minuut is er bij 0 hertz -> pulsen per minuut nog altijd flow

Hier een korte beschrijving van hoe je hem redelijk betrouwbaar (maar pas bij hogere frequenties) kunt gebruiken/omrekenen:
https://github.com/bway-dev/flow-sensor-esp32

Ik gebruik hem om te kijken of er redelijk flow is en of het meer of minder wordt. Dat gaat prima, maar je kan er geen betrouwbare opbrengstmeting uit halen

[Domosapiens]

DjAntoon schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:19:
[...]


Ik zie in de spec:
Flow Puls:(6 * Q-8) Q = L/Min ± 5%

Alleen ik zie niet hoe ik hier het aantal pulsen/L bepaal...
Heb jij die gegevens en hoe goed matched dat tussen de verschillende sensoren?

Ik wil eigenlijk voorkomen om een kamstrup te kopen...

Dit is een lastig model vanwege de negative term (-8), ik zal uitleggen waarom
Product Model YF-B10
2 - 50 L/min
F=(6xQ)-8 [Hz]
Minimaal F=(6x2)-8=4Hz
Maximaal F=(6*50)-8=292 Hz
292Hz gaat een ESP niet lukken, 40 - 50Hz is maximaal
Maar de som geeft bij stilstand F=(6x0)-8= -8
Dat is lastig!

Kijk b.v. naar een USC-HS10TA, 3-50L/min (die gebruik ik om de boiler te laden)
Die heeft als formule F=4,8Q (dus geen constante term!)
Fmin=4.8*3=23Hz, t=43 msec
Fmax=4.8*50=240Hz, t=4 msec (onhaalbaar)
In mijn geval practisch: 510l/h=8.5l/min
Fp=4.8*8.5=40.8Hz, t=24 msec ---> werkt !

Als je de pulsecounter task in EspEasy gebruikt en sommeert over 60 seconden:
dan kun je bij Formula gebruiken %value%/288

Voor een snellere reactie en voldoende nauwkeurigheid gebruik ik
- delay 30 sec; Formula %value%/144
Samen met 2 DS18B20 temperatuur sensoren, vermogensberekening, een display en verzending naar Domoticz

Dus denk goed na over het min/max volume wat je kunt verwachten,
zoek daar een flow sensor bij, zonder constante
met zo min mogelijk weerstand (1" b.v.) voor centrale leidingen.

Per VV unit gebruik ik
YF-B6, 3/4"
1-30L/min
F=6.6Q
Fmin=6.6*1=6.6Hz, t=150 msec
Fmax=6.6*30=198Hz, t=5 msec
Practisch: 15l/min
Fp=6.6*15=99Hz, t=10 msec
delay 30 sec; Formula %value%/198
delay 60 sec; Formula %value%/396
Samen met 2 DS18B20 temperatuur sensoren, vermogensberekening, een display en verzending naar Domoticz
Zie hier: https://www.letscontrolit.../viewtopic.php?f=2&t=5955

N.b.
gebruik filters in je systeem, want ooit zou het schoepenwieltje in je systeem kunnen komen.

[Heronimo]

DjAntoon schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:19:
[...]


Ik zie in de spec:
Flow Puls:(6 * Q-8) Q = L/Min ± 5%

Alleen ik zie niet hoe ik hier het aantal pulsen/L bepaal...
Heb jij die gegevens en hoe goed matched dat tussen de verschillende sensoren?

Ik wil eigenlijk voorkomen om een kamstrup te kopen...

Als je op afstand digitaal uit kunnen lezen geen vereiste vinden dan kan je op eBay vrij goedkoop uit Duitsland een ouder model Kamstrup halen.

[DjAntoon]

Heronimo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 17:37:
[...]


Als je op afstand digitaal uit kunnen lezen geen vereiste vinden dan kan je op eBay vrij goedkoop uit Duitsland een ouder model Kamstrup halen.

Ja dat is wel interessant. Dank.

[Dylantje2]

Domme vraag.

Maar water met alleen "geconcentreerde ruitensproeier antivries"?

Is dat geen optie voor monoblock systemen?

[H143]

Heronimo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 17:37:
[...]


Als je op afstand digitaal uit kunnen lezen geen vereiste vinden dan kan je op eBay vrij goedkoop uit Duitsland een ouder model Kamstrup halen.

Er staan zelfs op aliexpress warmtemeters met modbus voor ong 70,- tekoop

[WackoH]

Ik heb de discussie niet gelezen
Maar je zou de hoeveelheid warmte ook kunnen bepalen met een flow meter van ~10 Euro en sensoren voor in- en uitgaande watertemperatuur.
(en daar dan een simpele formule op los laten: H=Q*c_p*delta_T)

[ Voor 9% gewijzigd door WackoH op 14-01-2021 22:46 ]

[dutchlincoln]

iemand een idee hoe je die sensoren inleest/aansluit en zichtbaar maakt in Home Automation?

[Twan dz]

Ik heb een vraag over de Elga Toshiba combinatie.

Ik heb op de begane vloer een oppervlakte van 45 M2. Vloerverwarming ingefreesd. Dat is de enige verwarming die aan staat in het hele huis. Optioneel de badkamer verwarming, maar zit te denken aan een paneeltje op beweging/tijdschakelaar.

Aanvoer richting vloerverwarming is 22mm dunwandig loopt over nu nog in uponor 15mm. Als ik de huidige verwarming in de badkamer dicht draai krijg ik een flow probleem. 'elga kan te weinig water rond pompen'

Als ik de diameter vergroot naar de vv, is het mogelijk alle flow die de elga nodig heeft kwijt te kunnen in alleen de vloer? Of zal ik altijd een extra radiator paneel open moeten hebben staan?

[AUijtdehaag]

Einde van de DIY?
https://solarmagazine.nl/...ten-en-cijfers-op-een-rij
Of zal het wederom wel los lopen?

De warmtepomp die gekocht wordt moet op de Apparatenlijst zonneboilers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staan.

Dat lijkt me zowiezo al einde verhaal.
Hier het juiste verhaal.

[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-01-2021 09:31 ]

[dutchlincoln]

dutchlincoln schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:57:
iemand een idee hoe je die sensoren inleest/aansluit en zichtbaar maakt in Home Automation?

Voor de temp. sensoren lijkt dat met een ESP32 bordje te gaan lukken, maar werkt dat ook voor de andere sensoren, zoals flow, en eventueel luchtvochtigheid en druk en dergelijke?

[Rimco]

@dutchlincoln ESP kan eigenlijk alles wel afhankelijk van de moeite die je er in steekt. ESPEasy kan sowieso al redelijk makkelijk de standaard sensoren (ook flow als pulse counter) uitlezen. Volgens mij kan je online ook wel terugvinden wat ze ondersteunen.

[dutchlincoln]

Rimco, ik heb mij eerst gefocusd op de sensoren, die zijn ondrweg. Nu bezig met het ontdekken van home automation, en gisteren de tip van de esp board gekregen. Daar inmiddels ook enkele van onderweg, al is me niet geheel duidelijk wat al die verschillen tussen de versies zijn... Ging mij er even om of het idd gaat werken op elkaar. Ik wil er uiteindelijk ook luchtvochtigheid, en wellicht stroomgebruik (en opwek!) in verwerken. Daar nog sensor tips voor?

[webje1982]

Heronimo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:57:
[...]

Klinkt alsof je vrij weinig afgifte hebt op de tweede verdieping?

Suizen de leidingen of de voetventielen?

Omdat er geen flow komt die neemt namelijk op begane grond en 1e verdieping de weg van de minste weerstand. Door beneden te knijpen neem de flow een andere weg en die gaat via de 2e verdieping.

Denk dat het de ventielen zijn als ik namelijk alles open zet is het helemaal stil. Een aantal radiatoren die ik knijp zijn oude radiatoren en ventielen +/- 30/35 jaar oud.

[BarryH]

@webje1982 tav fluitende ventielen:
bij mij hielp het om er een klein beetje mee te spelen. Ietsje verder dicht of open en het suizen was weg.

[webje1982]

Grolsch schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:42:
[...]
Ik weet niet welke WP je hebt, maar mijn Mitsu heeft een waterpomp die op een constante druk / toerental werkt. Dus naregeling zonder hydraulische scheiding (dus buffervat en secundaire pomp) gaat bij mijn Mitsu nooit goed werken.

Mijn secundaire waterpomp werkt op proportionele druk zodat de flow altijd nagenoeg gelijk blijft, ongeacht of er nu 1 of 8 zones open staan.

Vuistregel voor buffervat is 20 liter per KW minimaal vermogen, maar je moet ook kijken wat je minimale systeeminhoud moet zijn volgens fabricant WP, en dan nagaan hoeveel systeeminhoud je hebt in het minst gunstige scenario (alleen kleinste zone staat open).

Ik zelf heb met mijn 11,2KW Mitsu een 120 liter buffervaatje.

PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C is de warmtepomp die ik heb geen idee wat voor soort pomp erin zit. Over de radiatoren als ik alles open zet haalt hij 23 l/min maar over het buffervat haalt hij de max. van 27l/min.

de SHW112 is minimaal 48 liter systeeminhoud nodig. Zou moeten kijken wat het minimale in het systeem is uiteindelijk blijven de radiator in de badkamer en toilet boven altijd open staan dus levert al wat systeeminhoud op.

[webje1982]

BarryH schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:16:
@webje1982 tav fluitende ventielen:
bij mij hielp het om er een klein beetje mee te spelen. Ietsje verder dicht of open en het suizen was weg.

Zoiets dacht ik ook al aan, alleen nog geen tijd gehad om er mee te spelen maar gaan we zeker even proberen.

[webje1982]

Ben op dit moment het SWW vat aan het aansluiten nog tips, wat ik eventueel moet meenemen?

Heb een kraan bij de invoer koud water.
Ga nog een ontluchter plaatsen op invoer warmwater vanaf de warmtepomp, heb dit deel al aangesloten en merk dat er veel lucht bovenin blijft hangen.

[Grolsch]

webje1982 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:34:
[...]


PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C is de warmtepomp die ik heb geen idee wat voor soort pomp erin zit. Over de radiatoren als ik alles open zet haalt hij 23 l/min maar over het buffervat haalt hij de max. van 27l/min.

de SHW112 is minimaal 48 liter systeeminhoud nodig. Zou moeten kijken wat het minimale in het systeem is uiteindelijk blijven de radiator in de badkamer en toilet boven altijd open staan dus levert al wat systeeminhoud op.

Persoonlijk zou ik in het geval van naregeling / zoneregeling altijd een buffervat als open verdeler toepassen.

Met 23 l/minuut kan hij zijn vermogen ook wel kwijt, maar heb je wel een dT van 7 graden nodig om 11,2KW kwijt te kunnen.

Ook dit zal met een buffervat als open verdeler makkelijker te realiseren zijn.