Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[dutchlincoln]

koevlaas2 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:59:
[...]


Je evohome moet dan op de groepen zelf, maar dan gaat je mengverdeler wel onafgekoeld water retour WP sturen.
Vandaar een pomploze verdeler daar heb je dat probleem niet mee.

Ook geen probleem; mocht dit niet (goed) werken (in de toekomst) dan halen we deze er uit en schroeven we er een pomploze verdeler in. Scheelt ook weer stroom,..

[dutchlincoln]

Overigens waardeer ik meedenken van eenieder, en de zowel positieve of eventuele negatieve kritiek. Alle input is welkom, en met het samen over iets nadenken komen we tot de mooiste en de beste oplossingen

[martgom]

koevlaas2 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:57:
[...]


Voetventielen moeten helemaal open, tenzij je wil knijpen bij die verdeler.

Ok, dat stonden ze voorheen al, heb die ene ook weer helemaal open gezet.
Moet ik nog iets met K doen (LTV-inregelventiel)?

Zal morgen weer even naar de grafieken kijken nu de pompen op 50% staan en de curve iets lager is.
Aanvoertemp is nu 35 graden en retour 27,5 graden.

[reneeke1970]

martgom schreef op zondag 10 januari 2021 @ 23:39:
[...]


Ok, dat stonden ze voorheen al, heb die ene ook weer helemaal open gezet.
Moet ik nog iets met K doen (LTV-inregelventiel)?

Zal morgen weer even naar de grafieken kijken nu de pompen op 50% staan en de curve iets lager is.
Aanvoertemp is nu 35 graden en retour 27,5 graden.

Op een meng verdeler moeten die ventielen bijna dicht!!!
Anders mengt ie niks.... Die koe vla snapt ut nie.

[Dylantje2]

Even vraagje tussendoor.
Bij mindergas staat dit:

Eenhedenconversie
1 gigajoule (GJ) komt overeen met 28,43 m3 aardgas uitgaande van de calorische bovenwaarde van Nederlands aardgas. Je kan hier binnen grenzen van afwijken.

1 gigajoule (GJ) = 28,43 m3 aardgas
1 m3 aardgas komt overeen met 9,769 kWh uitgaande van de calorische bovenwaarde van Nederlands aardgas. Ook hier kan je binnen grenzen van afwijken.

1 m3 aardgas = 9,769 kWh


Is dit niet anders dan als er hier altijd werd aangenomen?
2kWH voor 1M³ gas.

Of hoe moet ik dit lezen

[Heronimo]

Dylantje2 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 07:28:
Even vraagje tussendoor.
Bij mindergas staat dit:

Eenhedenconversie
1 gigajoule (GJ) komt overeen met 28,43 m3 aardgas uitgaande van de calorische bovenwaarde van Nederlands aardgas. Je kan hier binnen grenzen van afwijken.

1 gigajoule (GJ) = 28,43 m3 aardgas
1 m3 aardgas komt overeen met 9,769 kWh uitgaande van de calorische bovenwaarde van Nederlands aardgas. Ook hier kan je binnen grenzen van afwijken.

1 m3 aardgas = 9,769 kWh


Is dit niet anders dan als er hier altijd werd aangenomen?
2kWH voor 1M³ gas.

Of hoe moet ik dit lezen

1 m3 aardgas = 9,769 kWh
Dat betekend dat als je met een COP van 4 stookt je 9,769/4 = 2,44 kWh nodig hebt om 1m3 te vervangen. Ga je er echter vanuit dat de COP wat hoger is of ze ketel niet alles uit het gas haalt dan kom je op de bekende 1:2 verhouding.

[Heronimo]

reneeke1970 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 05:05:
[...]

Op een meng verdeler moeten die ventielen bijna dicht!!!
Anders mengt ie niks.... Die koe vla snapt ut nie.

Het minder laten mengen was volgens mij precies het plan hierboven zodat de stooklijn omlaag kan.

[Wodan89]

Iemand hier ervaring met een Zubadan shw112yaa ?
Deze staat vrolijk volle bak te draaien. echter zoals te zien is op de grafiek maakt hij met dit weer bijna elke 30 min een defrost. vervolgend duurt het ook weer even ( 12 min ) voordat hij weer op max vermogen draait Ik had verwacht dat deze na een defrost sneller zou optoeren?
https://ibb.co/jrWqZ5g

[Maikie18]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:20:
Iemand hier ervaring met een Zubadan shw112yaa ?
Deze staat vrolijk volle bak te draaien. echter zoals te zien is op de grafiek maakt hij met dit weer bijna elke 30 min een defrost. vervolgend duurt het ook weer even ( 12 min ) voordat hij weer op max vermogen draait Ik had verwacht dat deze na een defrost sneller zou optoeren?
https://ibb.co/jrWqZ5g

Draai je op ruimte temperatuur? Want dat had ik ook

[Remco45]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:20:
Iemand hier ervaring met een Zubadan shw112yaa ?
Deze staat vrolijk volle bak te draaien. echter zoals te zien is op de grafiek maakt hij met dit weer bijna elke 30 min een defrost. vervolgend duurt het ook weer even ( 12 min ) voordat hij weer op max vermogen draait Ik had verwacht dat deze na een defrost sneller zou optoeren?
https://ibb.co/jrWqZ5g

Ja, ben er heel tevreden over.
Ik heb even een grafiek uit Grafana gehaald over dezelfde periode.
Het valt me op dat jouw elektriciteitsverbruik een stuk hoger is. Als je een hogere Ta vraagt, zal er eerder defrost optreden bij temperaturen rondom nul en de hoge luchtvochtigheid gisterenochtend.

Bij ons was de Ta 's ochtends ca 33 graden en 's middags 32 graden.

Hierbij de grafiek met het elektrisch verbruik van de WP: gele lijn (de piek rond 13:15 is opwarmen SWW).



De tijd tot vol vermogen lijkt me normaal: dat was ook zo tijdens de tests in Hokaido. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de tijd tot 45 graden luchttemperatuur werd gehalveerd van 20 naar 10 minuten.

[reneeke1970]

Heronimo schreef op maandag 11 januari 2021 @ 07:50:
[...]


Het minder laten mengen was volgens mij precies het plan hierboven zodat de stooklijn omlaag kan.

Geloof dat het doel was de wp wat minder start stop te laten maken omdat ie zijn vermogen niet kwijt kan. 37000 starts in 3 jaar is best veel

[Zwerius]

Zijn er eigenlijk mensen hier, die een monoblock in gebruik hebben, in combinatie met een glycol-oplossing in het afgiftesysteem? Enig idee van de extra benodigde energie voor de circulatiepomp (omdat de glycol-oplossing visceuser is dan water)?

[Maikie18]

Zwerius schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:24:
Zijn er eigenlijk mensen hier, die een monoblock in gebruik hebben, in combinatie met een glycol-oplossing in het afgiftesysteem? Enig idee van de extra benodigde energie voor de circulatiepomp (omdat de glycol-oplossing visceuser is dan water)?

@Dylantje2 heeft dat gehad en die sprak in het begon altijd iedereen tegen dat het qua performance niet veel verschil maakte maar ik heb toen volgens mij later weleens een reactie voorbij zien komen dat het bij hem uiteindelijk tot wel 40% minder presteerde.

[reneeke1970]

Maikie18 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:27:
[...]

@Dylantje2 heeft dat gehad en die sprak in het begon altijd iedereen tegen dat het qua performance niet veel verschil maakte maar ik heb toen volgens mij later weleens een reactie voorbij zien komen dat het bij hem uiteindelijk tot wel 40% minder presteerde.

Klopt, zijn glycol staat in jerrycans te koop voor de liefhebbers

[Twan dz]

Goedemorgen, ik heb een vraag over de elga icm WAR en een Anna thermostaat. Ik ben sinds gisteren avond begonnen met WAR stoken, de reden hiervoor is dat de thermostaat in de woonkamer dicht bij de keuken hangt met als gevolg als er gekookt wordt er zo maar 1 graad kan stijgen (alleen in de open keuken, niet in de hele woonkamer). Of terwijl de elga stopt met verwarmen omdat ie denkt dat het warm genoeg is terwijl de rest van de woonkamer afkoelt. eigenlijk wil ik dat de elga rustig door blijft pruttelen ondanks de spikes, WAR dus. Nu kan ik hier icm met een Anna thermostaat vrij weinig over vinden. En dan met name wat de thermostaat hier nog voor een invloed op heeft.

Wat ik nu al heb gemerkt is dat hij het gemiddelde van de Ta en Tr volgt met betrekking tot gewenste temperatuur, zie volgende plaatje:

https://imgur.com/a/prGHw9w
Rood is Ta
Blauw is Tr
Zwart is berekende temp.

Thermostaat staat ingesteld op 20.5. op het moment dat het daadwerkelijk 20.5 graden is slaat de elga weer af. Niet de bedoeling dus. (Zie dip rond 10 uur).

Nu heb ik de thermostaat op 22 graden gezet en schiet de berekende temperatuur ineens weer omhoog. Maar ik kan nog niet zien of die invloed heeft op de berekende temperatuur. (Van 22 door naar 25 thermostaat)


Voor het instellen van een stooklijn heb ik alleen deze mogelijkheden:
https://imgur.com/a/hBIZhor

In te stellen per 5 graden. 20 graden buiten is 20 graden berekende temperatuur. Die kan ik bijvoorbeeld niet op 15 zetten.

Is het mogelijk deze thermostaat met WAR beter te regelen dan op 5 graden de hele stooklijn te veranderen ?

[Grolsch]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:20:
Iemand hier ervaring met een Zubadan shw112yaa ?
Deze staat vrolijk volle bak te draaien. echter zoals te zien is op de grafiek maakt hij met dit weer bijna elke 30 min een defrost. vervolgend duurt het ook weer even ( 12 min ) voordat hij weer op max vermogen draait Ik had verwacht dat deze na een defrost sneller zou optoeren?
https://ibb.co/jrWqZ5g

Het lijkt erop dat hij volle bak aan het verwarmen is, staat de Ta niet te hoog

Voordat de Ta weer op peil is ben ik ook wel 12 minuten kwijt tijdens een defrost.

[Wodan89]

Maikie18 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 09:50:
[...]

Draai je op ruimte temperatuur? Want dat had ik ook

Nee hij staat weersafhankelijk ingesteld en draait van 0700-2130

[Grolsch]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:02:
[...]


Nee hij staat weersafhankelijk ingesteld en draait van 0700-2130

En hoe ziet je stooklijn eruit, en wat is je afgiftesysteem?

In je grafiek zie ik alleen opgenomen (E) vermogen, maar het lijkt erop dat hij gewoon vol gas draait.

[Wodan89]

Grolsch schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:35:
[...]


Het lijkt erop dat hij volle bak aan het verwarmen is, staat de Ta niet te hoog

Voordat de Ta weer op peil is ben ik ook wel 12 minuten kwijt tijdens een defrost.

Instelde temp is bij 0c 39c

Hij haalt net na een defrost ook 13Kw op de kamstrup 302.
Pomp staat op 5 en haalt 1620L/h


Is een vrijstaande woning 600m3 bj1996 met beperkte vloerverwarming
( 3 Groepen over 130M2 20HoH pomp en verdeler van de Vloerverwarming geupgrade naar 25-60 en 25mm aanvoer)
Verder diverse radiatoren vergroot en badkamer vloerverwarming wel gelegd op 10HoH
en een verwarmde garage (80m3) op 12c
Gasverbruik was voorheen 2300m3

[ Voor 23% gewijzigd door Wodan89 op 11-01-2021 12:14 ]

[Grolsch]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:09:
[...]


Instelde temp is bij 0c 39c Is een vrijstaande woning 600m3 bj1996 met beperkte vloerverwarming en een verwarmde garage (80m3) op 12c
Gasverbruik was voorheen 2300m3

Bij Ta 39 kan het natuurlijk heel goed zijn dat je veel afgiftevermogen hebt.

Wat is het voetpunt van je stooklijn bij welke Tbuiten

In je eerdere grafiek zag ik dat de lijn 's middags wel lager en vlakker werd zonder defrosts.

Dus wellicht Tbuiten wat hoger, daardoor Ta wat lager, daardoor wat rustiger lopen met minder defrosts tot gevolg.

Met de omstandigheden van nu (3 graden buiten, RV 98%, WP loopt thermisch rond de 9KW, loopt de WP bij mij +- een uur voor hij defrost.

Als de boel wat opgewarmd is, Tbuiten wat hoger is, en Ta wat lager krijg ik ook langere runs, maar ook niet meer dan logisch.

Je kunt proberen Ta wat te laten zakken en hopen op iets minder opgenomen vermogen en daardoor langere runs waardoor je wellicht effectief wat meer warmte kwijt kunt.

[webje1982]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:09:
[...]


Instelde temp is bij 0c 39c Is een vrijstaande woning 600m3 bj1996 met beperkte vloerverwarming en een verwarmde garage (80m3) op 12c
Gasverbruik was voorheen 2300m3

Dat beeld lijkt mij vrij normaal, heb zelf ook een SHW112YAA. Kan me herinneren dat mijne dat een tijdje geleden ook deed toen het rond 0c was en mistig. Draai zelf ook met minimaal een Ta van 40c.

[Wodan89]

Grolsch schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:13:
[...]


Bij Ta 39 kan het natuurlijk heel goed zijn dat je veel afgiftevermogen hebt.

Wat is het voetpunt van je stooklijn bij welke Tbuiten

In je eerdere grafiek zag ik dat de lijn 's middags wel lager en vlakker werd zonder defrosts.

Dus wellicht Tbuiten wat hoger, daardoor Ta wat lager, daardoor wat rustiger lopen met minder defrosts tot gevolg.

Met de omstandigheden van nu (3 graden buiten, RV 98%, WP loopt thermisch rond de 9KW, loopt de WP bij mij +- een uur voor hij defrost.

Als de boel wat opgewarmd is, Tbuiten wat hoger is, en Ta wat lager krijg ik ook langere runs, maar ook niet meer dan logisch.

Je kunt proberen Ta wat te laten zakken en hopen op iets minder opgenomen vermogen en daardoor langere runs waardoor je wellicht effectief wat meer warmte kwijt kunt.

Ik zal morgen eens proberen om de Ta 2 graden lager te zetten

[Grolsch]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:15:
[...]


Ik zal morgen eens proberen om de Ta 2 graden lager te zetten

Het blijft een beetje een kip/ei verhaal, het gaat erom om effectief zoveel mogelijk warmte in je woning te krijgen.

Stel op 100% = 11KW in een uur
Stel op 50% = 5,5KW in een uur

Stel dat hij op 100% elk uur loopt te defrosten, en op 50% elke 2 uur, dan stop je toch effectief meer warmte in je woning op 100% dan op 50% in 1 uur tijd als je snapt wat ik bedoel

[Wodan89]

Grolsch schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:21:
[...]


Het blijft een beetje een kip/ei verhaal, het gaat erom om effectief zoveel mogelijk warmte in je woning te krijgen.

Stel op 100% = 11KW in een uur
Stel op 50% = 5,5KW in een uur

Stel dat hij op 100% elk uur loopt te defrosten, en op 50% elke 2 uur, dan stop je toch effectief meer warmte in je woning op 100% dan op 50% als je snapt wat ik bedoel

Ik snap je helemaal. Maar ik snap alleen niet hoe ze de 11,2Kw aan vermogen berekenen.
als het mistig weer is en net boven 0. dan haal je dat nooit als je de Defrost energie van de geleverde energie per uur af trekt

[webje1982]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:23:
[...]


Ik snap je helemaal. Maar ik snap alleen niet hoe ze de 11,2Kw aan vermogen berekenen.
als het mistig weer is en net boven 0. dan haal je dat nooit als je de Defrost energie van de geleverde energie per uur af trekt

Dat lijkt mij hetzelfde als het bereik van een auto, in de meest ideale omstandigheden.

[Maikie18]

Grolsch schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:13:
[...]


Bij Ta 39 kan het natuurlijk heel goed zijn dat je veel afgiftevermogen hebt.

Wat is het voetpunt van je stooklijn bij welke Tbuiten

In je eerdere grafiek zag ik dat de lijn 's middags wel lager en vlakker werd zonder defrosts.

Dus wellicht Tbuiten wat hoger, daardoor Ta wat lager, daardoor wat rustiger lopen met minder defrosts tot gevolg.

Met de omstandigheden van nu (3 graden buiten, RV 98%, WP loopt thermisch rond de 9KW, loopt de WP bij mij +- een uur voor hij defrost.

Als de boel wat opgewarmd is, Tbuiten wat hoger is, en Ta wat lager krijg ik ook langere runs, maar ook niet meer dan logisch.

Je kunt proberen Ta wat te laten zakken en hopen op iets minder opgenomen vermogen en daardoor langere runs waardoor je wellicht effectief wat meer warmte kwijt kunt.

Ik heb alleen om 2u en om 6u een defrost gehad (terug gekeken via de temperatuur per uur)



Voor de rest is het al uren 1 strakke lijn, dT = 3, binnen is het nu 20,3 graden, setpunt is 21. WP draait op 34Hz, 20L. Kun je nu het opgenomen vermogen berekenen?


Ik ben nu echt tevreden met de huidige instellingen, zit nog wel net iets te ver van setpunt af maar het voelt gewoon aangenaam.

[Grolsch]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:23:
[...]


Ik snap je helemaal. Maar ik snap alleen niet hoe ze de 11,2Kw aan vermogen berekenen.
als het mistig weer is en net boven 0. dan haal je dat nooit als je de Defrost energie van de geleverde energie per uur af trekt

Is maar een commercieel getal en compleet afhankelijk van heel veel factoren.

Jouw WP levert bij Ta 40, Tbuiten +2 11,7KW aan warmte tegen een COP van 2,38, dus zo'n kleine 5KW elektrisch.

Ik heb het oude type nog (YHA) daar zit een zwaarde compressor in, die van mij levert 13,1KW met een COP van 2,81 bij dezelfde omstandigheden.

[Grolsch]

Maikie18 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:25:
[...]

Ik heb alleen om 2u en om 6u een defrost gehad (terug gekeken via de temperatuur per uur)

[Afbeelding]

Voor de rest is het al uren 1 strakke lijn, dT = 3, binnen is het nu 20,3 graden, setpunt is 21. WP draait op 34Hz, 20L. Kun je nu het opgenomen vermogen berekenen?
[Afbeelding]

Ik ben nu echt tevreden met de huidige instellingen, zit nog wel net iets te ver van setpunt af maar het voelt gewoon aangenaam.
[Afbeelding]

Dit is thermisch 4,2KW
Volgens Tabel bij Ta 25, Tbuiten +2 een COP van 4,61, dus dan zou je elektrisch ergens tussen de 900 en 1000Watt moeten zitten

[Ep Woody]

@Maikie18: Wellicht is de berekening ook nog wel handig om te weten, dan kun je het zelf uitrekenen.

De berekening voor het actuele vermogen is: P (Watt) = Flow (liter/seconde) * Temperatuursverschil (delta in graden Celcius of Kelvin) * soortelijke warmte per kg water per graad * Gewicht per liter water.

In jouw geval: 20 liter / min / 60 seconden * 3° * 4,187 kJ/kg.K * 0.998 kg/l = 4.178626 kW.

[martgom]

reneeke1970 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:23:
[...]

Geloof dat het doel was de wp wat minder start stop te laten maken omdat ie zijn vermogen niet kwijt kan. 37000 starts in 3 jaar is best veel

Inderdaad, zojuist even nagevraagd en de installatiedatum was herfst 2016, dus nu 4 jaar en 3 maanden oud.
Installateur van de vloerverwarming gesproken en hij kan inserts plaatsen in de LTV ventielregeling.

Dus nu voor de korte termijn de volgende zaken regelen?
- Inserts plaatsen in LTV inregelventiel ( K ). Alleen de verdeler in de keuken heeft deze functie niet.
- Retourventiel helemaal open laten staan

Vragen:
- Wat hebbende radiatoren op de eerste verdieping voor invloed hierop (als deze aan en uit gaan)?
- Wat als de CV ketel mee gaat verwarmen op extreem koude dagen, is dan het risico dat het water te warm wordt?

Ook een afspraak met een NIBE installateur gemaakt om alles een keer volledig na te lopen maar dat duurt waarschijnlijk nog wel even voordat hij langskomt ivm Corona.

[reneeke1970]

martgom schreef op maandag 11 januari 2021 @ 13:17:
[...]


Inderdaad, zojuist even nagevraagd en de installatiedatum was herfst 2016, dus nu 4 jaar en 3 maanden oud.
Installateur van de vloerverwarming gesproken en hij kan inserts plaatsen in de LTV ventielregeling.

Dus nu voor de korte termijn de volgende zaken regelen?
- Inserts plaatsen in LTV inregelventiel ( K ). Alleen de verdeler in de keuken heeft deze functie niet.
- Retourventiel helemaal open laten staan

Vragen:
- Wat hebbende radiatoren op de eerste verdieping voor invloed hierop (als deze aan en uit gaan)?
- Wat als de CV ketel mee gaat verwarmen op extreem koude dagen, is dan het risico dat het water te warm wordt?

Ook een afspraak met een NIBE installateur gemaakt om alles een keer volledig na te lopen maar dat duurt waarschijnlijk nog wel even voordat hij langskomt ivm Corona.

Zonder buffer moet de flow intact blijven dus radiators altijd op kiertje houden.
Als je nog CV kunt stoken is het noodzaak dat de vloer beveiligd is met thermostaat op max 40.
Kunt ook je ketel op max 40 zetten.
Insert is een goed plan, al doet een voet ventiel hetzelfde in mijn ogen.

[ID-College]

Twan dz schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:46:
Goedemorgen, ik heb een vraag over de elga icm WAR en een Anna thermostaat. Ik ben sinds gisteren avond begonnen met WAR stoken, de reden hiervoor is dat de thermostaat in de woonkamer dicht bij de keuken hangt met als gevolg als er gekookt wordt er zo maar 1 graad kan stijgen (alleen in de open keuken, niet in de hele woonkamer). Of terwijl de elga stopt met verwarmen omdat ie denkt dat het warm genoeg is terwijl de rest van de woonkamer afkoelt. eigenlijk wil ik dat de elga rustig door blijft pruttelen ondanks de spikes, WAR dus. Nu kan ik hier icm met een Anna thermostaat vrij weinig over vinden. En dan met name wat de thermostaat hier nog voor een invloed op heeft.

Wat ik nu al heb gemerkt is dat hij het gemiddelde van de Ta en Tr volgt met betrekking tot gewenste temperatuur, zie volgende plaatje:

https://imgur.com/a/prGHw9w
Rood is Ta
Blauw is Tr
Zwart is berekende temp.

Thermostaat staat ingesteld op 20.5. op het moment dat het daadwerkelijk 20.5 graden is slaat de elga weer af. Niet de bedoeling dus. (Zie dip rond 10 uur).

Nu heb ik de thermostaat op 22 graden gezet en schiet de berekende temperatuur ineens weer omhoog. Maar ik kan nog niet zien of die invloed heeft op de berekende temperatuur. (Van 22 door naar 25 thermostaat)


Voor het instellen van een stooklijn heb ik alleen deze mogelijkheden:
https://imgur.com/a/hBIZhor

In te stellen per 5 graden. 20 graden buiten is 20 graden berekende temperatuur. Die kan ik bijvoorbeeld niet op 15 zetten.

Is het mogelijk deze thermostaat met WAR beter te regelen dan op 5 graden de hele stooklijn te veranderen ?

Ik heb dan geen Elga maar ik gebruik de settings van de Anna niet. Ik stel het zelf in op de binnenunit. Is dat geen beter idee? Daarmee kan je de WAR / RAR inregelen (heb een Loria)

[martgom]

reneeke1970 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 13:38:
[...]

Zonder buffer moet de flow intact blijven dus radiators altijd op kiertje houden.
Als je nog CV kunt stoken is het noodzaak dat de vloer beveiligd is met thermostaat op max 40.
Kunt ook je ketel op max 40 zetten.
Insert is een goed plan, al doet een voet ventiel hetzelfde in mijn ogen.

Er staan altijd 2 Radiatoren open (badkamer en inloopkast) de andere badkamer zit qua vloerverwarming op de retour en staat ook altijd open. Kunnen die van de kinderkamers wel 's nachts dicht? Als er maar eentje altijd openstaat toch?

Ketel op max 40 is inderdaad een goed idee.

Wat bedoel je met "voet ventiel is hetzelfde"

[reneeke1970]

martgom schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:07:
[...]


Er staan altijd 2 Radiatoren open (badkamer en inloopkast) de andere badkamer zit qua vloerverwarming op de retour en staat ook altijd open. Kunnen die van de kinderkamers wel 's nachts dicht? Als er maar eentje altijd openstaat toch?

Ketel op max 40 is inderdaad een goed idee.

Wat bedoel je met "voet ventiel is hetzelfde"

Je merkt het vanzelf als het nadelig is, als hij zijn flow gewoon kwijt kan zal het niet zon probleem zijn.

Het insert zit inwendig en het voet ventiel uitwendig in de retour leiding, maar het resultaat van beide is volgens mij hetzelfde, namelijk de flow door de slangen regelen. Maar ik heb die dingen nooit gebruikt dus misschien zie ik het verkeerd

[Dylantje2]

Maikie18 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:27:
[...]

@Dylantje2 heeft dat gehad en die sprak in het begon altijd iedereen tegen dat het qua performance niet veel verschil maakte maar ik heb toen volgens mij later weleens een reactie voorbij zien komen dat het bij hem uiteindelijk tot wel 40% minder presteerde.

Edit:
Ik sprak niet tegen dat qua performance niet veel uit maakte.
Ik vind/vond als je zeker wilt zijn van een veilig systeem, je beter die glycol er in moet doen [ en denk dat eigenlijk nog steeds ]
Scheelde best veel qua rendement 40% geloof ik niet.

Heb de glycol nog staan als er vaker stroomstoringen gaan komen gaat het toch erin.
maar wil eerst testen met water
Want als het 10-15-20% scheelt, op niet heeel veel stroomverbruik, kan ik wss wel beter slapen. [ als we vaker storingen gaan krijgen ]

Het liep wel hard op
Water neemt beter warmte op
de pomp loopt zwaarder
glycol geeft ook nog eens minder goed warmte af.
Dus al met al....

[Domosapiens]

Dossier: geluidseisen voor warmtepompen per 1 April 2021

.
.

In het vernieuwde Bouwbesluit dat per 1 januari 2021 wordt ingevoerd, worden ook de geluidseisen voor buitendelen van warmtepompen meegenomen (uitgesteld naar 1 april 2021).

.
.


Soortgelijke normen in NL ook.
.
.

Populair gezegd (wat ik er nu van begrijp)
- op de perceelgrens met een andere woonfunctie
- een geluidsniveau van ten hoogste 45 dB(A) overdag
- 40 dB(A) avond/nacht, tussen 19:00 en 7:00 uur
- richtingindex correctie 1/2bol, 1/4bol, 1/8bol resp. -9, -6, -3dB(A)
- afstandcorrectie 20*log(r)
- i.g.v. reflecties door gevels, een gevelcorrectie Cg van 0, 3 of 6 dB(A)
- een tonaliteitscorrectie van 0 dB tot +6 dB (zeer tonaal)
.
.

Voor het Bouwbesluit wordt voor elke bedrijfstoestand de Li,b parameter ‘Beoordelingsniveau b’ gedurende een bedrijfstoestand i ingevoerd. Deze ontstaat uit de volgende sommatie:

Li-b = Lw,i – 20*log(r) – N dB(A) + K1 + Kdag + Ksch – Cg

Lw,i = Geluidvermogen, niveau van de fabrikant (echter nu bij bedrijfstoestand i, oftewel op vol vermogen)

20*log(r) = Correctie voor afstand r tot de bron

N = Richtingindex correctie voor wijze van uitbreiding 1/Q
½ bol N=9; ¼ bol N=6; 1/8 bol N=3

K1 = Tonaliteitstoeslag ( 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 )

Kdag = Dag/nacht correctie ( 0 of -5)

Ksch = Schermcorrectiefactor ( 0 of -5 )

Cg = Gevelcorrectiefactor ( 0 of 6 )

Rekenvoorbeeld

Een fabrikant geeft voor een machine bij een bedrijfstoestand en een maximaal toerental gedurende 1 minuut een geluidsvermogen op van 58 dB(A). De machine staat dicht tegen een woning in de tuin (de ¼ bol-situatie) en de erfgrens is op drie meter. De machine heeft een tonaliteitstoeslag van 3 dB(A). Er is geen scherm- of gevelcorrectie. Op de erfgrens ontstaat in de nacht het volgende beoordelingsniveau:

Li-b = 58 – 20 * log(3) – 6 dB(A) + 3 + -5 + 0 – 0 = 40,5 dB(A)

Deze waarde ligt boven de toegestane 40 dB(A). Overdag zou 45,5 dB(A) worden geproduceerd. Met een scherm of gelijkwaardige voorziening kan wel aan de eis worden voldaan.

.
Richtingindex correctie
Boven harde bodem:
- vrij opgesteld: halve bol -9dB(A),
- tegen gevel kwart bol -6dB(A),
- in hoek 1/8e bol -3dB(A)

Hoog hangend aan de gevel ....ook halve bol ?


.
.
Tonaliteitscorrectie
Deze gegevens zijn voor warmtepompen beschikbaar voor de Duitse markt en zijn beschikbaar
gesteld via de website www.waermepumpe.de/schallrechner.
https://www.waermepumpe.de/schallrechner/
.
.
Schermcorrectie
een geluidscherm op de perceelgrens dat minimaal 1,8 m hoog
Gevelcorrectie
iets met ramen en deuren bij de buren zonder buitenruimte ??

.
.

Belangrijk is dat de maximale geluidsemissie die kan ontstaan gedurende de dag en de nacht ter plekke kan worden vastgesteld. Dat zal gebeuren bij klachten. Het komt erop neer dat de buitenunit bij een controle in de tijdelijke maximale instelling moet worden gezet, zodat voor de akoestische bepalingen de maximale toerentallen van het product optreden voor de dag- en voor de nachtperiode (‘nachtmodus’).
De geluidseis geldt ook tijdens het ontdooien. Als dat tot klachten leidt, zal ook tijdens ontdooien moeten worden gemeten, bij een buitentemperatuur tussen ± 2 en 5 °C en een hoge luchtvochtigheid.

.
.
.
Bronnen:

Meetmethode geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking
https://www.rijksoverheid...te-+of+koudeopwekking.pdf

Zie Bijlage III voor Achtergrondinformatie bij geluidreductie van buitenunits en airco’s
.
.
.
https://www.vakbladwarmte...isen-warmtepompen-1015915
.

Staatscourant: https://zoek.officielebek....nl/stcrt-2020-62676.html
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2020, nr. 2020-0000683510, tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake de bepalingsmethode voor het geluidsniveau van buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking.

Actueel,
hoe staan de bekende merken ervoor:

- Panasonic?

- Mitsubishi ?

- LG ?
LG 9kW R32 Monobloc Silent, zie https://gathering.tweaker...message/63242804#63242804



Zoektermen:
BENG norm, geluidseisen, geluidsniveau, bouwbesluit 2021


Hint: bookmark

[hrt]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:28:
[...]

Extreem voorbeeld:
[YouTube: Heat Pump in Defrost Mode]
(Maar dat had je natuurlijk in 2 seconden ook zelf via Google kunnen vinden...)

Extreem?

[Twan dz]

ID-College schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:06:
[...]

Ik heb dan geen Elga maar ik gebruik de settings van de Anna niet. Ik stel het zelf in op de binnenunit. Is dat geen beter idee? Daarmee kan je de WAR / RAR inregelen (heb een Loria)

Dank voor je reactie,

Ik kan op de elga zelf niks instellen. Alles gaat via de thermostaat. Op de elga zitten letterlijk 2 knoppen; aan/uit en koelen of niet koelen ingeschakeld

[ID-College]

Twan dz schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:41:
[...]


Dank voor je reactie,

Ik kan op de elga zelf niks instellen. Alles gaat via de thermostaat. Op de elga zitten letterlijk 2 knoppen; aan/uit en koelen of niet koelen ingeschakeld

Ah helaas, dan kan ik je niet verder helpen. Ik heb namelijk het idee dat deze dingen niets doen (bij mij althans). Maar het kan goed zijn dat de Loria deze settings overrulen

[Andrehj]

hrt schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:33:
[...]


Extreem?

Nou, zo compleet dichtgevroren heb ik die van mij nog niet gezien.

[Wodan89]

Grolsch schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:27:
[...]


Is maar een commercieel getal en compleet afhankelijk van heel veel factoren.

Jouw WP levert bij Ta 40, Tbuiten +2 11,7KW aan warmte tegen een COP van 2,38, dus zo'n kleine 5KW elektrisch.

Ik heb het oude type nog (YHA) daar zit een zwaarde compressor in, die van mij levert 13,1KW met een COP van 2,81 bij dezelfde omstandigheden.

Bij Ta=0 is de aanvoer 40 ik heb hem net op -1 gezet. morgen even kijken of het setpoint gehaald word. ( 21,5 om 20:00 ) in de woonkamer. ben benieuwd

[H143]

Wat is jullie minimale modulatienivea op dit moment
Im krijg mijn 8kW warmtepopm niet lager dan een opgenomen vermogen van 1100w ik draai dan al op een aanvoer temperatuur overshoot van 5 graden. 25 ingesteld daadwerkelijke gementen 30 graden zowel volgens de wp als mijn eigen ds18b20 sensoren
Denlaagste frequentie wat ik heb afgelezen van de compressor is 43hz
Volgens de gegevens zoubde warmtepompnop 30% moeten kunnen draaien maar als ik het uitreken aan de hand van het electrische vermogen kom ik niet lager dan 60%. De fabrikant kan mij helaas ook niet verder helpen

[Twan dz]

ID-College schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:45:
[...]

Ah helaas, dan kan ik je niet verder helpen. Ik heb namelijk het idee dat deze dingen niets doen (bij mij althans). Maar het kan goed zijn dat de Loria deze settings overrulen

Ik heb m een dag lopen op WAR nu, vanaf een uur of 10 in gesteld op Ta 40 graden (tussendoor nog even op 35) bij -10. Ta 20 bij 20 graden. Hierdoor met 5 graden buiten. Een hele strakke stooklijn.

1 raar ding. De elga gaat aan, maximaal vermogen, modeleert dan terug naar 55% en gaat dan uit. Al met al zijn dit runs van 1 tot 2 uur, maar niet langer.
De Ta schiet met maximaal vermogen kort naar 34 graden moduleert terug naar 30 graden wat de berekende stooklijn is en gaat dan uit.

Ik heb liever dat de berekende stooklijn continu gemaakt wordt. Kan ik de Ta niet vast op 30 zetten?

https://imgur.com/a/tAqArW2

P.s. thermostaat staat op 30 graden om te voorkomen dat dat ooit gehaald wordt

[ Voor 6% gewijzigd door Twan dz op 11-01-2021 19:32 ]

[Japie.G]

H143 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 19:06:
Wat is jullie minimale modulatienivea op dit moment
Im krijg mijn 8kW warmtepopm niet lager dan een opgenomen vermogen van 1100w ik draai dan al op een aanvoer temperatuur overshoot van 5 graden. 25 ingesteld daadwerkelijke gementen 30 graden zowel volgens de wp als mijn eigen ds18b20 sensoren
Denlaagste frequentie wat ik heb afgelezen van de compressor is 43hz
Volgens de gegevens zoubde warmtepompnop 30% moeten kunnen draaien maar als ik het uitreken aan de hand van het electrische vermogen kom ik niet lager dan 60%. De fabrikant kan mij helaas ook niet verder helpen

Draai nu ook een paar dagen war only met de Daikin. En dat gaat... verdomd mooi.. vooralsnog. Ik draai nu 400 watt uit het stopcontact en ik wek daarmee 2,3kw thermisch op. Draait nu al meer dan 48 uur en de kamertemp blijft akelig steady tussen 20,7 en 21.

[beumer]

koevlaas2 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:10:
[...]


Automatische ontluchter in de buitenunit kan weleens lekken, gebeurt ook wel bij Panasonic en dan moet je er even op tikken (vanaf de zijkant) met een schroevendraaier.

Ga ik die even opzoeken als de druk blijft wegvallen.

[Heronimo]

koevlaas2 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:10:
[...]


Automatische ontluchter in de buitenunit kan weleens lekken, gebeurt ook wel bij Panasonic en dan moet je er even op tikken (vanaf de zijkant) met een schroevendraaier.

Is het eigenlijk de bedoeling dat die automatische ontluchter altijd open blijft staan? Of moet die na inbedrijfstelling weer dicht?

Hier staat hij nog steeds open. Maar verlies wel heel langzaam druk de afgelopen twee maanden. Dus twijfel of er nog ergens lucht zat of dat ik toch ergens wat lekkage heb.

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 05:05:
[...]

Op een meng verdeler moeten die ventielen bijna dicht!!!
Anders mengt ie niks.... Die koe vla snapt ut nie.

Gaat toch over het voetventiel ?
K is het mengventiel die de mate van menging regelt.

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:20:
Iemand hier ervaring met een Zubadan shw112yaa ?
Deze staat vrolijk volle bak te draaien. echter zoals te zien is op de grafiek maakt hij met dit weer bijna elke 30 min een defrost. vervolgend duurt het ook weer even ( 12 min ) voordat hij weer op max vermogen draait Ik had verwacht dat deze na een defrost sneller zou optoeren?
https://ibb.co/jrWqZ5g

Welke Ta probeert ie te halen ?

[H143]

H143 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 19:06:
Wat is jullie minimale modulatienivea op dit moment
Im krijg mijn 8kW warmtepopm niet lager dan een opgenomen vermogen van 1100w ik draai dan al op een aanvoer temperatuur overshoot van 5 graden. 25 ingesteld daadwerkelijke gementen 30 graden zowel volgens de wp als mijn eigen ds18b20 sensoren
Denlaagste frequentie wat ik heb afgelezen van de compressor is 43hz
Volgens de gegevens zoubde warmtepompnop 30% moeten kunnen draaien maar als ik het uitreken aan de hand van het electrische vermogen kom ik niet lager dan 60%. De fabrikant kan mij helaas ook niet verder helpen

zojuist ben ik eens het dak opgekropen met een fohn en heb deze op de buitensensor gericht
op een gegeven moment was de gemeten buitentemperatuur van de warmtepomp zon 21 graden en dan moduleert de warmtepomp wel verder terug en heb ik hem al op 31Hz zien draaien, wat zou het nadeel kunnen zijn wanneer ik er een variabele weerstand tussen zit zoals @Grolsch ook heeft gedaan bij zjin warmtepomp. 1 nadeel kan ik wel bedenken en dat is dat ik niet meer war kan stoken

[Robindd]

H143 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 19:06:
Wat is jullie minimale modulatienivea op dit moment
Im krijg mijn 8kW warmtepopm niet lager dan een opgenomen vermogen van 1100w ik draai dan al op een aanvoer temperatuur overshoot van 5 graden. 25 ingesteld daadwerkelijke gementen 30 graden zowel volgens de wp als mijn eigen ds18b20 sensoren
Denlaagste frequentie wat ik heb afgelezen van de compressor is 43hz
Volgens de gegevens zoubde warmtepompnop 30% moeten kunnen draaien maar als ik het uitreken aan de hand van het electrische vermogen kom ik niet lager dan 60%. De fabrikant kan mij helaas ook niet verder helpen

Even bewust niet een reactie op je laatste post.
Maar als die niet verder terug moduleert heeft dat meestal wel een reden. Een overshoot van 5 graden vindt ik eigenlijk wel bijzonder, weet je wel zeker dat die 25gr ingesteld is? Ik lees bijv. uit met een Procon wat de target Ta is, dan weet je het precies.
1,5gr of ietsjes meer hier is direct of 1) terug moduleren of 2) afslaan van de compressor wat die bij een echte overshoot doet. Kan me niet voorstellen dat die 5gr over zijn target heen gaat. Waarschijnlijk is de doeltemp gewoon rond die 30?

EDIT
32 haalde hij hier vandaag ook wel.
https://snapshot.raintank...bzZF0QdxlpoB7jrrn18JJo5Nl

Maar volgens mij is jouw huis wat groter en zal die niet zo snel terug moduleren tenzij de boel al even draait.

Een deltaT van 3 is trouwens ook de laagste delta die de Mitsu wil hebben hier.

[ Voor 11% gewijzigd door Robindd op 11-01-2021 21:48 ]

[dunklefaser]

Ep Woody schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:48:
@Maikie18: Wellicht is de berekening ook nog wel handig om te weten, dan kun je het zelf uitrekenen.

De berekening voor het actuele vermogen is: P (Watt) = Flow (liter/seconde) * Temperatuursverschil (delta in graden Celcius of Kelvin) * soortelijke warmte per kg water per graad * Gewicht per liter water.

In jouw geval: 20 liter / min / 60 seconden * 3° * 4,187 kJ/kg.K * 0.998 kg/l = 4.178626 kW.

Niet overdrijven met de precisie, aantal significante cijfers?
3°C of 3,0°C - dus iets van maximaal 2 significante cijfers.

[fmb]

fmb schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:28:
[...]
Weer een paar dagen verder en het dashboard wat aangepast. Tevens registreer ik nu ook het aan/uit signaal van de (Honeywell Evohome) thermostaat naar de Elga Ace en het aan/uit signaal van de Elga Ace naar de cv ketel.
[...]

Wilde deze ook nog even delen, grafieken over de laatste 48 uur

Met de hogere buitentemperaturen is vandaag een stuk rustiger; geen enkele defrost en de aan/uit sturing van de thermostaat staat onafgebroken op "aan" vanaf +- 04:00 en nu nog steeds aan. Dat ziet er dus wel goed uit, Elga Ace kan zo lekker zelf moduleren en draaide vanmiddag om 16:00 op +- 600 kW en nu op +- 475 kW (beide elektrisch vermogen)

[Rimco]

dutchlincoln schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:47:
Wanneer ik hier de bron (verwarming) ga vervangen, wil ik er ook wat meting op los kunnen laten. ik denk dan aan in elk geval op wat tactische plekken een temperatuurmeter, maar eigenlijk zou een flowmeter ook erg mooi zijn om af te kunnen regelen. Bestaan die dingen in-line? Het mooie is namelijk dat vanaf mijn ketel op zolder, de verwarming van mijn dochter naar links gaat, de vloerverwarming apart naar beneden, en van mijn zoon naar rechts. Als ik in die 3 leidingen een flowmeter plaats, zou ik ze dus uitstekend in kunnen regelen...

Als ik dat dan in combinatie met een temperatuurmeter doe (evt electronisch, en dan verzamelen op 1 plek), kan je al veel meer, en makkelijker zien waar het er in de toekomst mogelijk aan schort.

Heb meerdere https://www.aliexpress.com/item/32869938988.html en https://www.aliexpress.com/item/32831667371.html en beiden werken prima. Heb ze zolang even aan een ESP met ESPeasy gehangen. Heb ook een Kamstrup en de vermogens kloppen best aardig (Kamstrup gebruikt om het juiste aantal pulsen/L te bepalen). Opvallend genoeg lijken al temperatuursensoren ook prima gematcht binnen 1 LSB, wie weet heb ik genoeg betaald voor fatsoenlijke DS18B20's

Heel iets anders, maar om na lange tijd even een update te geven: de Samsung DVM S draait sinds de kerst met de hulp van @koevlaas2 om de koelleidingen aan te sluiten, maar nog niet erg optimaal. Heb waarschijnlijk last van recirculerende lucht omdat de uitgaande lucht (bovenkant) nog niet netjes de goede kant in wordt gedirigeerd (staat onder een overkapping). Daarnaast lijk ik redelijk wat verliezen te hebben in de 17m koelleidingen die slechts de standaard 9mm isolatie hebben, dus die moet ik nog extra isoleren. (Uit de metingen blijkt namelijk dat het hete gas al 10 graden kouder is wanneer het bij de binnenunit aankomt.)

De COP schommelt net onder de 3 en is eigenlijk constant onafhankelijk van de Ta en Tb. Wat wel er in hakt zijn de defrosts, want die gaan met vol vermogen van de buitenunit. Dat is dan even snel 32kW thermisch en 10kW elektrisch terwijl de binnenunit eigenlijk maar 16kW is. Met 1 defrost ben ik dan even gauw weer 1kWh kwijt en ook redelijk wat warmte.

Verder lijkt de opstelling (voor nu nog met een ESP en domoticz, maar zonder stand-alone aansturing) wel genoeg inzichten te bieden. ter leering ende vermaeck:

• De 500L hygiëneboiler die zowel als buffer en voorverwarming van SWW verzorgt werkt prima. Door te spelen met de primaire en secundaire flows kan ik deze zowel laden en ontladen.
• De 150L hygiëneboiler is niet erg geschikt als je veel SWW flow (15L/m) nodig hebt. Met een temperatuur van 50 graden komt er initieel 50 graden uit, maar al gauw heeft de spiraal moeite om het vermogen over te dragen. Het CV water in de buffer blijft wel warm en gelaagd, maar er blijft ook steeds minder effectief oppervlak over en de uitgaande temperatuur daalt al snel (zelfs met het voorverwarmde water).
• Het naverwarmen van het tapwater via de extra platenwarmtewisselaar gaat prima (en vangt de tekortkoming van de kleine boiler goed op), maar is natuurlijk geen garantie als er toevallig een defrost zou zijn.
• Het opwarmen van de 150L boiler tijdens het gebruiken van tapwater helpt niet veel, want zelfs als de boiler heet blijft koelt het tapwater af en kan de WP niet genoeg vermogen kwijt. Het opwarmen van het 500L vat heeft wel direct effect en kan meer vermogen kwijt, maar heeft meer tijd nodig om op de juiste temperatuur te komen.
• De regelstrategie van de Samsung is een beetje chaotisch. Waar hij soms heel netjes de Ta constant houdt door te moduleren laat hij op andere momenten de Ta zakken zonder op te toeren. Ook lijken de defrosts soms uitgesteld te worden als het setpoint vaak wordt aangepast.

@Oxellaar heb jij nog recente praktijkervaringen wat ik van de Samsung mag verwachten qua efficiëntie bij lage vermogens? Heb wel gezien dat het thermische vermogen kan moduleren tussen de 4 en 32kW, dus dat is best prima. Elektrisch vermogen ligt tussen de 1.4 en 11kW. Ik heb de S-NET Pro 2, dus kan alles uitlezen indien relevant.

[dutchlincoln]

Sluit Koevlaas2 stek technisch aan? regio?

[dutchlincoln]

Japie.G schreef op maandag 11 januari 2021 @ 20:33:
[...]


Draai nu ook een paar dagen war only met de Daikin. En dat gaat... verdomd mooi.. vooralsnog. Ik draai nu 400 watt uit het stopcontact en ik wek daarmee 2,3kw thermisch op. Draait nu al meer dan 48 uur en de kamertemp blijft akelig steady tussen 20,7 en 21.

Nice!!!

[Japie.G]

dutchlincoln schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:40:
[...]


Nice!!!

340w elektrisch en 1,9kw thermisch nu. Das het absolute minimum volgens databook. (1,8 thermisch bij 7 graden). Het is nu ook een dikke 7 graden buiten.)

Ben benieuwd, delta t nu onder de 2. Wordt pendelen straks of een te warme kamer denk ik.

[tingbrouwer]

Japie.G schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 06:10:
[...]


340w elektrisch en 1,9kw thermisch nu. Das het absolute minimum volgens databook. (1,8 thermisch bij 7 graden). Het is nu ook een dikke 7 graden buiten.)

Ben benieuwd, delta t nu onder de 2. Wordt pendelen straks of een te warme kamer denk ik.

Is je unit niet wat aan de grote kant 8kW ?

Heb bij dezelfde 7°C buitentemp nog 1,2kW elektrisch nodig, maar ja oud huis 1934.
(nageïsoleerd en hoofdzakelijk vloerverwarming)

[Japie.G]

tingbrouwer schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 07:57:
[...]


Is je unit niet wat aan de grote kant 8kW ?

Heb bij dezelfde 7°C buitentemp nog 1,2kW elektrisch nodig, maar ja oud huis 1934.
(nageïsoleerd en hoofdzakelijk vloerverwarming)

Nu met 100pct war.. ws wel. Maar als we weer in de defrost komen over een paar dagen ben ik er blij mee...

[H143]

Rimco schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:15:
[...]


Heb meerdere https://www.aliexpress.com/item/32869938988.html en https://www.aliexpress.com/item/32831667371.html en beiden werken prima. Heb ze zolang even aan een ESP met ESPeasy gehangen. Heb ook een Kamstrup en de vermogens kloppen best aardig (Kamstrup gebruikt om het juiste aantal pulsen/L te bepalen). Opvallend genoeg lijken al temperatuursensoren ook prima gematcht binnen 1 LSB, wie weet heb ik genoeg betaald voor fatsoenlijke DS18B20's

ik heb direct de flowmeter ook maar besteld kan ik in iedergeval ongeveer mijn cop berekenen een geijkte kamstrup vind ik net even te duur als ik met deze sensoren ongeveer de cop kan bepalen is het al heel wat.
geeft de flowsensor niet teveel weerstand in het systeem?

[koevlaas2]

dutchlincoln schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:27:
Sluit Koevlaas2 stek technisch aan? regio?

Regio heel Europa.

[ID-College]

Twan dz schreef op maandag 11 januari 2021 @ 19:31:
[...]


Ik heb m een dag lopen op WAR nu, vanaf een uur of 10 in gesteld op Ta 40 graden (tussendoor nog even op 35) bij -10. Ta 20 bij 20 graden. Hierdoor met 5 graden buiten. Een hele strakke stooklijn.

1 raar ding. De elga gaat aan, maximaal vermogen, modeleert dan terug naar 55% en gaat dan uit. Al met al zijn dit runs van 1 tot 2 uur, maar niet langer.
De Ta schiet met maximaal vermogen kort naar 34 graden moduleert terug naar 30 graden wat de berekende stooklijn is en gaat dan uit.

Ik heb liever dat de berekende stooklijn continu gemaakt wordt. Kan ik de Ta niet vast op 30 zetten?

https://imgur.com/a/tAqArW2

P.s. thermostaat staat op 30 graden om te voorkomen dat dat ooit gehaald wordt

Kan je de Ta te verlagen? Ik stook hier met een aanvoertemperatuur van rond de 27 a 28 graden. Daarmee heb ik een eigenlijk altijd een consistente stooklijn te pakken:



Echter, mijn stroomverbruik loopt niet in die pas mee. Het lijkt erop dat mijn Loria niet zo ver terug kan moduleren dat hij altijd draait:


Draai trouwens op 100% WAR, ga nog testen met 90% of 80% WAR maar ben eerst weer even paar dagen data verzamelen

[ Voor 4% gewijzigd door ID-College op 12-01-2021 09:43 ]

[Grolsch]

Dat is een aardig pendelfestijn @ID-College , ik zou toch gaan voor een wat hogere Ta en naregelen met een thermostaat.

Ik tel zo'n 6 start>stops per uur, dat zijn er toch 144 per dag, dat is vrij veel.

@H143 Mijn Mitsu bepaalt adhv buitentemperatuur de minimale frequentie en dus het minimale vermogen.

Bij Tbuiten +12 graden < 17 graden gaat hij terug naar 20Hz
Bij Tbuiten +6 t/m +11 gaat hij terug naar 30Hz
Bij Tbuiten tot +5 gaat hij niet verder terug dan 36Hz

Een graad of 5 smokkelen zal nog wel goed gaan, maar je moet de WP niet laten denken dat het buiten 13 graden is terwijl het in werkelijkheid -10 is, dat gaat niet goed verwacht ik.

Ook je WAR werkt inderdaad niet meer bij het "faken" van de buitentemperatuur.

[ID-College]

Grolsch schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:43:
Dat is een aardig pendelfestijn @ID-College , ik zou toch gaan voor een wat hogere Ta en naregelen met een thermostaat.

Ik tel zo'n 6 start>stops per uur, dat zijn er toch 144 per dag, dat is vrij veel.

Eens het zijn er veel. Ik kom van een hoge Ta alleen dat vond de energierekening niet zo leuk. Toen bleef hij ook continue pendelen. Ik ben nu geswitcht naar Enelogic (die vaker data verstuurd) dus ga weer even wat data verzamelen om te kijken of er wat valt te tweaken hier!

[Robindd]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:47:
[...]

Eens het zijn er veel. Ik kom van een hoge Ta alleen dat vond de energierekening niet zo leuk. Toen bleef hij ook continue pendelen. Ik ben nu geswitcht naar Enelogic (die vaker data verstuurd) dus ga weer even wat data verzamelen om te kijken of er wat valt te tweaken hier!

Als je met een hogere Ta ook nog pendelt dan heb je wellicht ergens anders wat te tweaken?
Hier gaat 27/28 ook niet goed, 30 zit op t randje en lijkt ok te gaan. Maar ieder huis is anders

[Ep Woody]

dunklefaser schreef op maandag 11 januari 2021 @ 22:27:
[...]

Niet overdrijven met de precisie, aantal significante cijfers?
3°C of 3,0°C - dus iets van maximaal 2 significante cijfers.

De berekening was dit, gewoon uitrekenen en de uitkomst plakken. Het doel was de berekening uitleggen, in plaats van gewoon een getal te droppen.

Maar afhankelijk van de nauwkeurigheid van de DeltaT en Flow zit er wel behoorlijk wat marge in de berekening:

Als de DeltaT in stappen van 1 graad gaat: 20 liter / min / 60 seconden * 1° * 4,187 kJ/kg.K * 0.998 kg/l = 1.39287533 kW per graad. Oftewel een deltaT kan alles zijn van: 3.5 tot 4.9 kW.

Als de DeltaT in stappen van 0.1 graad gaat is het tussen de 4.1 en 4.25 kW.

[Grolsch]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:47:
[...]

Eens het zijn er veel. Ik kom van een hoge Ta alleen dat vond de energierekening niet zo leuk. Toen bleef hij ook continue pendelen. Ik ben nu geswitcht naar Enelogic (die vaker data verstuurd) dus ga weer even wat data verzamelen om te kijken of er wat valt te tweaken hier!

Al dat gependel is ook niet best voor de COP, ik denk dat je beter Ta 30 continu kunt hebben dan Ta 28 met al dat gependel. Los daarvan vindt de compressor dat ook niet grappig 144 keer per dag.

Algemene aanname is dat een compressor probleemloos 100.000 start>stops kan maken.
100.000 / 144 = 694 dagen.

[ID-College]

Grolsch schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:57:
[...]


Al dat gependel is ook niet best voor de COP, ik denk dat je beter Ta 30 continu kunt hebben dan Ta 28 met al dat gependel. Los daarvan vindt de compressor dat ook niet grappig 144 keer per dag.

Algemene aanname is dat een compressor probleemloos 100.000 start>stops kan maken.
100.000 / 144 = 694 dagen.

Klopt, i know!

Ik heb hem nu krap 3 maanden en ben nog aan het experimenteren met de settings om te kijken dat ie stabiel gaan draaien. Dat valt echter niet mee met continue wisselende temperaturen en zoveel parameters die in te stellen zijn. Dat kost even tijd maar het is geidentificeerd, nu nog de vraag hoe ik het opgelost krijg

[Ep Woody]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:47:
[...]

Eens het zijn er veel. Ik kom van een hoge Ta alleen dat vond de energierekening niet zo leuk. Toen bleef hij ook continue pendelen. Ik ben nu geswitcht naar Enelogic (die vaker data verstuurd) dus ga weer even wat data verzamelen om te kijken of er wat valt te tweaken hier!

Oftewel, opzoek naar een Ta waar je warmtepomp lekker lang blijft draaien, en een thermostaat om te voorkomen dat het te heet wordt in huis. Als hij nu pendelt bij Ta 28, dan moet je de Ta verhogen tot hij niet meer pendelt. Je afgifte is bij 28 graden te laag om het minimale vermogen van de warmtepomp kwijt te kunnen.

[Japie.G]

De daikin loopt nu bij mij op Ta26 zonder problemen so far.. Als ik niet oppas word ik nog positief over de daikin in WAR mode😅

[Robindd]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:06:
[...]


Oftewel, opzoek naar een Ta waar je warmtepomp lekker lang blijft draaien, en een thermostaat om te voorkomen dat het te heet wordt in huis. Als hij nu pendelt bij Ta 28, dan moet je de Ta verhogen tot hij niet meer pendelt. Je afgifte is bij 28 graden te laag om het minimale vermogen van de warmtepomp kwijt te kunnen.

Of misschien meer afgifte zien te creeren? Hij komt van stadsverwarming af zag ik net snel, wellicht valt daar wat aan te passen wat beter kan gaan werken icm een WP?

[ID-College]

Robindd schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:13:
[...]


Of misschien meer afgifte zien te creeren? Hij komt van stadsverwarming af zag ik net snel, wellicht valt daar wat aan te passen wat beter kan gaan werken icm een WP?

Klopt, ik kan de radiatoren boven open zetten zodat hij meer warmte kan afgeven. De vraag is alleen wat het met de flow doet.
Waar ik ook aan denk: er is een 10kW warmtepomp geadviseerd. We hebben destijds getwijfeld tussen een 8kW en 10kW WP. Volgens de berekeningen zouden beide kunnen, maar omdat we met 2 kleine koters zaten wilden we te allen tijde voorkomen dat het vermogen ontoereikend is.

Zou het ook kunnen zijn dat 10kW net aan de hoge kant is, waardoor hij zijn vermogen slecht kwijt kan?

[Ep Woody]

Robindd schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:13:
[...]


Of misschien meer afgifte zien te creeren? Hij komt van stadsverwarming af zag ik net snel, wellicht valt daar wat aan te passen wat beter kan gaan werken icm een WP?

Tuurlijk is extra afgifte creëren een optie, maar de snelste winst is door het verhogen van de aanvoer temperatuur. Bij een Panasonic monoblock kost het verhogen van de aanvoertemperatuur met 1 graad, zonder extra afgifte 10 watt/graad in laaglast en 32 watt/graad in hooglast. Om een beetje een beeld te geven wat een hogere stooklijn aan extra verbruik kost.

[Ep Woody]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:16:
[...]

Klopt, ik kan de radiatoren boven open zetten zodat hij meer warmte kan afgeven. De vraag is alleen wat het met de flow doet.
Waar ik ook aan denk: er is een 10kW warmtepomp geadviseerd. We hebben destijds getwijfeld tussen een 8kW en 10kW WP. Volgens de berekeningen zouden beide kunnen, maar omdat we met 2 kleine koters zaten wilden we te allen tijde voorkomen dat het vermogen ontoereikend is.

Zou het ook kunnen zijn dat 10kW net aan de hoge kant is, waardoor hij zijn vermogen slecht kwijt kan?

Geen idee of het minimale vermogen ook hoger is bij de 10 kW.

Ja, je kan de radiatoren boven open zetten, mits er voldoende water in de beneden verdieping blijft gaan, zodat er voldoende afgifte is. Wat beperkt is niet erg, maar het moet niet zo zijn dat al het water door de radiatoren gaat en er bijna geen flow is over de vloer? Ik neem aan dat je vloerverwarming beneden hebt?

Begin met het ophogen van de watertemperatuur met 1 of 2 graden. Dan heb je waarschijnlijk al veel meer rust in de warmtepomp.

[Robindd]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:16:
[...]

Klopt, ik kan de radiatoren boven open zetten zodat hij meer warmte kan afgeven. De vraag is alleen wat het met de flow doet.
Waar ik ook aan denk: er is een 10kW warmtepomp geadviseerd. We hebben destijds getwijfeld tussen een 8kW en 10kW WP. Volgens de berekeningen zouden beide kunnen, maar omdat we met 2 kleine koters zaten wilden we te allen tijde voorkomen dat het vermogen ontoereikend is.

Zou het ook kunnen zijn dat 10kW net aan de hoge kant is, waardoor hij zijn vermogen slecht kwijt kan?

Alles kan Wat is je situatie? m2 verwarmt etc?

[CurlyMo]

CurlyMo schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:29:
[...]

Volgens mij zijn SpeedComforts ook bedoeld om je te helpen in een CV-ketel installatie, niet om je WP te ondersteunen. Daarvoor hebben ze hier prima dienst gedaan. Maar inderdaad. Ik zal komende week eens de SpeedComforts uit zetten en kijken welke invloed dat heeft op mijn stooklijn.

De SpeedComforts staan allemaal uit. Mijn Panasonic WP blijft vooralsnog één graad hoger hangen dan met. Ta van 35 over een Ta van 34.

[ID-College]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:20:
[...]


Geen idee of het minimale vermogen ook hoger is bij de 10 kW.

Ja, je kan de radiatoren boven open zetten, mits er voldoende water in de beneden verdieping blijft gaan, zodat er voldoende afgifte is. Wat beperkt is niet erg, maar het moet niet zo zijn dat al het water door de radiatoren gaat en er bijna geen flow is over de vloer? Ik neem aan dat je vloerverwarming beneden hebt?

Begin met het ophogen van de watertemperatuur met 1 of 2 graden. Dan heb je waarschijnlijk al veel meer rust in de warmtepomp.

Dat zou wel moeten ja. Op de radiatoren zitten nog de originele 15mm leidingen aangesloten. De VV beneden zit op 25mm leidingen, dus er zou altijd voldoende flow naartoe moeten gaan!

Robindd schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:23:
[...]


Alles kan Wat is je situatie? m2 verwarmt etc?

Beneden is het 60m2, waar er 5 groepen zijn van 10cm HOH. Deze zit aangesloten op een flowmeter met 25mm leidingen.
Boven hangen 3 oude T10 radiatoren en 1 T11 radiator!

[Grolsch]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:16:
[...]


Tuurlijk is extra afgifte creëren een optie, maar de snelste winst is door het verhogen van de aanvoer temperatuur. Bij een Panasonic monoblock kost het verhogen van de aanvoertemperatuur met 1 graad, zonder extra afgifte 10 watt/graad in laaglast en 32 watt/graad in hooglast. Om een beetje een beeld te geven wat een hogere stooklijn aan extra verbruik kost.

Dat is nogal afhankelijk van wat de Ta is.

Bij een Ta van 26 graden Tr 24 graden en Truimte 21 graden is de dT tussen afgifte en ruimte 4 graden.

Het verhogen van de Ta naar 27 graden, Tr 25 zal de dT tussen afgifte en ruimte dus met 25% verhogen (en dus de afgifte) (van 4 naar 5 graden).

Als je Ta op dit moment al 40 graden en Tr 34 (telt makkelijk ) is, zal het verhogen van de Ta naar 41 graden niet noemenswaardig meer afgiftevermogen opleveren.
dT bij 40 graden is 16 (37-21)
dT bij 41 graden is 17 (38-21)

Dus afgiftevermogen neemt dan "maar" met 6 % toe.

[Ep Woody]

Grolsch schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:46:
[...]


Dat is nogal afhankelijk van wat de Ta is.

Bij een Ta van 26 graden Tr 24 graden en Truimte 21 graden is de dT tussen afgifte en ruimte 4 graden.

Het verhogen van de Ta naar 27 graden, Tr 25 zal de dT tussen afgifte en ruimte dus met 25% verhogen (van 4 naar 5 graden).

Als je Ta op dit moment al 40 graden en Tr 34 (telt makkelijk ) is, zal het verhogen van de Ta naar 41 graden niet noemenswaardig meer afgiftevermogen opleveren.
dT bij 40 graden is 16 (37-21)
dT bij 41 graden is 17 (38-21)

Dus afgiftevermogen neemt dan "maar" met 6 % toe.

Wat ik bedoelde was hoeveel energie het extra kost om op een hogere aanvoertemperatuur te verwarmen. Niet of en hoeveel extra afgifte je maakt. Dus bij gelijke afgifte kost het verhogen met 1 graad ongeveer 10 watt per graad extra (bij een Panasonic monoblock 5kW in laaglast).

[Grolsch]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:48:
[...]


Wat ik bedoelde was hoeveel energie het extra kost om op een hogere aanvoertemperatuur te verwarmen. Niet of en hoeveel extra afgifte je maakt. Dus bij gelijke afgifte kost het verhogen met 1 graad ongeveer 10 watt per graad extra (bij een Panasonic monoblock 5kW in laaglast).

Sorry, dan heb ik je niet goed begrepen.

Er vanuit gaande dat de COP lineair afneemt scheelt het volgens het databook 0,57 COP
Verschil tussen Ta 25 en Ta 35 graden op midden vermogen bij Tbuiten +7 graden.

Dat is dus per graag verhoging een daling van 0,057 voor de COP.

[sjimmie]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:48:
Dus bij gelijke afgifte kost het verhogen met 1 graad ongeveer 10 watt per graad extra

Grolsch schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:10:
Dat is dus per graag verhoging een daling van 0,057 voor de COP.

Dat verschil in verbruik en COP valt me dan reuze mee!
Want als het verbruik bij een hogere Ta wat hoger is dan wordt dat ook weer deels gecompenseerd doordat de WP korter hoeft te draaien om een bepaalde Tbinnen te bereiken, toch?
Ik zit eigenlijk met een relatief klein huis, met een klein vloeroppervlak. Dus een kleine hoeveelheid vermogen nodig om met een klein afgiftesysteem de temperatuur te regelen. Ik draai nu met een Ta van circa 30 graden en merk dat dan toch de WP al een paar keer vaker uit/aan gaat dan dat de gewenste Tbinnen is bereikt. Dus eerst een aantal keren aan/uit en dan pas uit doordat de thermostaat dat zegt.
Dat hij een aantal keren aan/uit gaat zal ik waarschijnlijk kunnen verbeteren met een hogere afgifte en dus een hogere Ta. Daardoor zal de gewenste Tbinnen eerder worden bereikt, met als gevolg dat de WP wel weer eerder uit wordt gezet door de thermostaat.
Is dit zo correct en is het dan wijs om de Ta juist te verhogen?

[MarFan]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:16:
[...]

Tuurlijk is extra afgifte creëren een optie, maar de snelste winst is door het verhogen van de aanvoer temperatuur. Bij een Panasonic monoblock kost het verhogen van de aanvoertemperatuur met 1 graad, zonder extra afgifte 10 watt/graad in laaglast en 32 watt/graad in hooglast. Om een beetje een beeld te geven wat een hogere stooklijn aan extra verbruik kost.

Ik heb even mijn data bekeken en zie het volgende:
@ 7:00 | Ta 24 | 835W | Tb 7,3
@11:30 | Ta 27 | 937W | Tb 4,9

Dat is dus 100W extra, bij een 3 graden hogere Ta en 2,4 lagere Tb (hij draait constant op 19Hz)
Komt de rekensom anders uit door de 2 graden lagere Tb ?

[Zwerius]

MarFan schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:36:
[...]


Ik heb even mijn data bekeken en zie het volgende:
@ 7:00 | Ta 24 | 835W | Tb 7,3
@11:30 | Ta 27 | 937W | Tb 4,9

Dat is dus 100W extra, bij een 3 graden hogere Ta en 2,4 lagere Tb (hij draait constant op 19Hz)
Komt de rekensom anders uit door de 2 graden lagere Tb ?

Je kunt ruwweg rekenen, dat elke verhoging van het temperatuurverschil tussen Taanvoer en Tbuiten met elke °C een COP verslechtering geeft van ca 2%.
Dus ook een 2°C lagere Tbuiten (met gelijke Ta) geeft al een COP daling van ca 2*2=4%

[Grolsch]

sjimmie schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:35:
[...]


[...]

Dat verschil in verbruik en COP valt me dan reuze mee!
Want als het verbruik bij een hogere Ta wat hoger is dan wordt dat ook weer deels gecompenseerd doordat de WP korter hoeft te draaien om een bepaalde Tbinnen te bereiken, toch?
Ik zit eigenlijk met een relatief klein huis, met een klein vloeroppervlak. Dus een kleine hoeveelheid vermogen nodig om met een klein afgiftesysteem de temperatuur te regelen. Ik draai nu met een Ta van circa 30 graden en merk dat dan toch de WP al een paar keer vaker uit/aan gaat dan dat de gewenste Tbinnen is bereikt. Dus eerst een aantal keren aan/uit en dan pas uit doordat de thermostaat dat zegt.
Dat hij een aantal keren aan/uit gaat zal ik waarschijnlijk kunnen verbeteren met een hogere afgifte en dus een hogere Ta. Daardoor zal de gewenste Tbinnen eerder worden bereikt, met als gevolg dat de WP wel weer eerder uit wordt gezet door de thermostaat.
Is dit zo correct en is het dan wijs om de Ta juist te verhogen?

Dat de WP af en toe een keer afslaat vind ik niet zo erg, maar 6 x per uur vind ik wat overdreven.

Een pendelende WP "kost" COP maar een hogere Ta "kost" ook COP.

Zelf heb ik zo lang geexperimenteerd dat ik in 99% van de gevallen geen pendelende WP heb, en dat hij altijd het minimale vermogen kwijt kan zodat ik mooie lange runs krijg.

Bij mij is minimale Ta 30 graden, dan heb ik zo'n 4500Watt afgifte in het slechts geval dat maar 1 zone open staat.

Verder zet ik bij erg zacht weer (+ 5 graden dag en nacht) mijn "fake" sensor op 13 graden zodat de WP terug moduleert naar 20Hz

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 12-01-2021 12:02 ]

[Remco45]

Rimco schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:15:
[...]
Daarnaast lijk ik redelijk wat verliezen te hebben in de 17m koelleidingen die slechts de standaard 9mm isolatie hebben, dus die moet ik nog extra isoleren. (Uit de metingen blijkt namelijk dat het hete gas al 10 graden kouder is wanneer het bij de binnenunit aankomt.)
[...]

Op zich zou die isolatie in combinatie met een buis (gevuld met isolerende lucht) voldoende moeten zijn.
Daarbij mag de maximale toegestane leidinglengte uiteraard niet worden overschreden.
De warmteoverdracht wordt vanaf binnenkomst eerst voor een heel klein deel bereikt door afkoeling van het superheated gas naar de condensatietemperatuur en vervolgens voor het overgrote deel door de fase-verandering van gas naar vloeistof bij gelijkblijvende temperatuur. En daarna nog een heel klein beetje door extra afkoeling van de vloeistof (sub-cooling).

Maar ik heb bij een mede-tweaker een keer een kaal stuk persgasleiding van zo'n 10 cm aangetroffen bij de buitenunit...dat helpt natuurlijk niet echt

Vanaf welke lengte extra isolatie aan te raden is, zal afhangen van de omstandigheden.
Wellicht dat @Oxellaar daar tips voor heeft?

[CurlyMo]

sjimmie schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:35:
[...]
Ik draai nu met een Ta van circa 30 graden en merk dat dan toch de WP al een paar keer vaker uit/aan gaat dan dat de gewenste Tbinnen is bereikt. Dus eerst een aantal keren aan/uit en dan pas uit doordat de thermostaat dat zegt.

Idealiter heb je een hogere Ta voor het opwarmen en een lagere Ta voor het op temperatuur houden van je huis. Dat tweede doe je met een stooklijncorrectie. Zie daar de verschillende implementaties van in het Panasonic topic waaronder die van mij in ESPEasy.

[Mr_Big]

De afgelopen maanden gezeten met een Panasonic 9KW T-Cap split systeem dat niet goed heeft gewerkt en nu eindelijk is opgelost. Ik dacht hier wat info te delen, zodat anderen er misschien wat aan hebben.

Geinstalleerd in mei 2020 en altijd al gebruikt voor SWW, werd verwarmen pas van belang in oktober. Vlak na de vakantie echter bleek al dat het verwarmen van de 300l tank naa ca 50 graden niet meer 1 uur duurde, maar steeds langer werd. De 9KW werd ook al niet meer gehaald en het afgegeven vermogen kakte snel in na opstarten. Volgens mij, zonder enige kennis van zake, moest er wel iets mis zijn met het koudemiddel. De rest van de installatie was immers gelijk gebleven en de diverse filters waren allemaal zo goed al schoon, dus een beperking in de flow was het ook niet.

Om een idee te geven:

• COP SWW: start op ca 1,8, maar grootste deel op 0,6-0,8(!)
• COP Verwarmen: start op ca 3,2, maar snel daarna naar de 1,8-2,0

Het was toen niet moeilijk om de WP 24/7 te laten draaien, zoals je zult begrijpen (we hadden geen keus, als we tenminste een warm huis wilden houden). in deze situatie was de compressor ook altijd bezig tussen de 40Hz en soms zelfs 70Hz, waarschijnlijk om nog iets van vermogen te kunnne creeren. We hadden in die tijd regelmatig last van defrosts.

Na lang zeuren heeft de monteur uiteindelijk de koppelingen in het koelsysteem gecontroleerd en toen bleek er daar één van haarscheurtjes te bevatten. Die is vervangen en er is extra koelmiddel toegevoegd.
Omdat onbekend was hoeveel er was 'ontsnapt', is er ca 50% (1m3kg) van de normale vulling (2,85kg) toegevoegd. Dat heeft eigenlijk niet geholpen.

Later is er nog een keer 0,7kg toegevoegd, waarna de situatie eigenlijk nog slechter werd! Mogelijk was het systeem toen overvol (de monteur had immers alleen bijgevuld, niet eerst leeggemaakt en toen vanaf een 0-situatie weer aangevuld). Andere theorie die door Panasonic NL (daar was regelmatig contact mee) was geopperd: mogelijk is tijdens de lekkage die maanden heeft bestaan het vluichtigste onderdeel van de R410a vervlogen, waardoor de samenstelling is veranderd. Mijn interpretatie daarvan: het kookpunt is veranderd, waardoor de werking van de WP daar niet meer op aansluit. Je kunt immers ook niet zomaar R32 in een R410a systeem gooien.

Daarna het gehele systeem leeggepomt en opnieuw met verse R410a gevuld. Sindsdien loopt alles weer normaal!

Geconstateerde effecten:

• COP SWW: ca 4 bij de start aflopend naar ca 3
• Duur opwarmen 300l water van ca 20 naar ca 50 graden duurt weer ca 1 uur
• Afgegeven vermogen weer netjes 9KW, met pieken naar 11KW
• CAP warm water: 4 tot 6 (met respectievelijk 0 tot 8 graden buiten en TA 32)
• Compressor strart nu op 40Hz en pendelt snel terug naar 20Hz. Komt bij verwarmen nooit meer boven de 40Hz uitgekomen, alleen bij een SWW-run kort starten met 60Hz, dan snel terug naar 54, dan 34.
• Veel minder defrosts! Nou is het ook wat warmer, maar in de afgelopen week maar 2 defrosts gehad

(Disclaimer: COP en vermogen zijn o.b.v. gegevens Panasonic sensoren zelf. In mijn ervaring komen opgenomen vermogen redelijk overeen met werkelijk opgenomen vermogen, m.n. bij hogere last. De overige gegevens kan in niet controleren.)


In deze nieuwe situatie zit ik echter wel met meer pendelgedrag. De WP kan terugmoduleren naar 800w opgenomen vermogen, dat is bij een COP van 5 dus 4KW afgegeven vermogen. In de tijd dat de WP voor geen meter liep, gaf die bij vergelijkbare buitentemperaturen ca 3KW af en bleef toen 24/7 doordraaien.

Vragen:
1. Is het in mijn situatie überhaupt mogelijk om van dit pendelgedrag af te komen? De WP geeft bij minimumlast teveel vermogen af indien Tbuiten > 0.
2. Zo ja, wat zijn de 'knoppen' waar in aan kan draaien? Ik heb reeds geexperimenteerd met:
-- Verlagen Ta: meer pendelgedrag, maar wel sneller naar de 800W minimumlast.
-- Verhogen Ta: minder pendelgedrag, maar dan snel naar een vloertemperatuur van 21 graden en (te) warm in huis
-- Draaien op Silent mode 2: minder pendelgedrag, maar door lagere fansnelheid ook flink lagere COP.
-- Iets anders? Ik heb een huis uit 1997 met vloerverwarming als bijverwarming (met cv draaiden we alleen op vv) ca 80m2, 3 groepen, gesloten verdeler en 2 radiatoren bendeden. Alles staat beneden nu open, verder alleen in badkamer een radiator open.
3. Wat ik nu heb gedaan is de Ta wat hoger gezet zodat de WP zijn temperatuur makkelijker kwijt kan. Dan met Home Assistant de vloertemperatuur meten. Via Heishamon de WP uitschakelen indien de vloer een bepaalde temperatuur heeft bereikt, en dan de boel weer in te schakelen als die 0,5 graad is gezakt. Dan krijg je een mooie zaagtand in de vloertemperatuur, maar op zich werkt het redelijk en is het pendelgedrag flink afgenomen. De WP is nu iets van 3 uur uit en 4 uur aan.

PS: Excuses voor de lange tekst. Ik was niet van plan om mijn leversverhaal te delen, maar daar lijkt het nu wel op ;-)

[Grolsch]

Wat een prutser van een monteur.

Er is maar 1 manier om te controleren of er voldoende koudemiddel in het systeem zit, en dan is leeghalen, wegen en weer vullen conform voorschriften.

Zo maar op de gok er wat bij instoppen is punt 1 oerdom, en punt 2 ook nog eens gevaarlijk voor je installatie. Teveel koudemiddel is zeker niet goed voor je WP.

Oplossing voor de rest van je probleem

Ta dusdanig verhogen dat je geen gependel meer hebt, en een kamerthermostaat van een paar tientjes.
Het doel is toch een stabiele ruimtetemperatuur, en niet een stabiele vloertemperatuur

[ Voor 27% gewijzigd door Grolsch op 12-01-2021 13:00 ]

[Oxellaar]

Remco45 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 12:22:
[...]


Op zich zou die isolatie in combinatie met een buis (gevuld met isolerende lucht) voldoende moeten zijn.
Daarbij mag de maximale toegestane leidinglengte uiteraard niet worden overschreden.
De warmteoverdracht wordt vanaf binnenkomst eerst voor een heel klein deel bereikt door afkoeling van het superheated gas naar de condensatietemperatuur en vervolgens voor het overgrote deel door de fase-verandering van gas naar vloeistof bij gelijkblijvende temperatuur. En daarna nog een heel klein beetje door extra afkoeling van de vloeistof (sub-cooling).

Maar ik heb bij een mede-tweaker een keer een kaal stuk persgasleiding van zo'n 10 cm aangetroffen bij de buitenunit...dat helpt natuurlijk niet echt

Vanaf welke lengte extra isolatie aan te raden is, zal afhangen van de omstandigheden.
Wellicht dat @Oxellaar daar tips voor heeft?

Zolang je boven je condensatie temperatuur blijft en dat blijf je met de standaard isolatie wel, is er geen reden om extra te isoleren.
Het kan natuurlijk nooit kwaad.

Fabrikanten van warmtepompen geven vaak aan waar de isolatie aan moet voldoen.

[Robindd]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:42:
[...]


Dat zou wel moeten ja. Op de radiatoren zitten nog de originele 15mm leidingen aangesloten. De VV beneden zit op 25mm leidingen, dus er zou altijd voldoende flow naartoe moeten gaan!


[...]

Beneden is het 60m2, waar er 5 groepen zijn van 10cm HOH. Deze zit aangesloten op een flowmeter met 25mm leidingen.
Boven hangen 3 oude T10 radiatoren en 1 T11 radiator!

Radiatoren hebben een veel lagere weerstand waardoor je altijd een risico hebt dat ineens je flow grotendeels daar doorheen zal gaan.
Meten = weten Heb je geen flow meters op de verdeler beneden? Ik heb pas een infrarood temp. meter aangeschaft, ook handig voor zulke dingen.

60m2 over 5 groepen zijn redelijk lange groepen. Positief is dan wel 10cm HOH, hier in mijn 4/5 jaar oude huis ligt het gros beneden op 15cm helaas.
Ik heb 65m2 nu open, waarvan zon 20/25 10cm is denk ik, de rest 15cm. Met een 7,5kW Mitsu zit ik ook wel rond de 30gr om geen pendelen te krijgen. Heb dan wel laminaat grotendeels, dat helpt niet mee.

10kW is echt overkill voor die m2's naar mijn mening, en je zult je Ta hoogst waarschijnlijk tot 30 of hoger moeten zetten om mee te beginnen.
Wat ligt er op je vloer? Iets met lage weerstand?
Weet je wat de minimale opbrengst is van je unit bij bepaalde buiten temps? Ik zag in je manual die je tijd geleden deelde hier dat de 10kW significante hogere minimale modulatie niveaus heeft dan de 8kW.

[overwinteraar]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 10:42:
[...]


Dat zou wel moeten ja. Op de radiatoren zitten nog de originele 15mm leidingen aangesloten. De VV beneden zit op 25mm leidingen, dus er zou altijd voldoende flow naartoe moeten gaan!


[...]

Beneden is het 60m2, waar er 5 groepen zijn van 10cm HOH. Deze zit aangesloten op een flowmeter met 25mm leidingen.
Boven hangen 3 oude T10 radiatoren en 1 T11 radiator!

Welke settings hanteer je nu? WAR/RAR%, stooklijn, verplaatsing curve, max Ta, opmstand en Tset thermostaat? En welke thermostaat heb je met welke instellingen?

Overigens lijkt (weet niet hoe goed je isolatie is) je WP redelijk ruim bemeten. Heb hier ca 85 m2 vv (hoh 10, 10 groepen), paar m2 vv (hoh 15) badkamer, 2 gewone grote badkamerradiatoren en 5 Jaga's acher 6010 hangen, jaren 70 woning met redelijke isolatie.

Hier afgelopen tijd met Loria 6010 ook aan stoeien geweest, die heeft nu mooie vlakke lijn qua Tr (rond 20,5 graden), Ta (ca 29 a 30 graden en dT rond 2 a 2,5 graden bij Tb rond 3 graden) en nagenoeg geen pendelgedrag meer. 80% WAR (via binnenunit), stooklijn 0,4 en +2,5. Alleen nog defrosts Ik twijfel nog over pompstand; staat nu op 3 (ca 24l/m), stand 2 (ca 20l/m) is echter beduidend stiller. In stand 3 lijkt het geluid van de pomp in het leidingwerk te resoneren/galmen.

En soms gaat WP nog te spontaan 'uit' (Tr, Ta en Tb lijken geen aanleiding te geven, alleen dat Tr lang 0,2 a 0,3 graden boven Tset uitkomt. Opties daarvoor zijn onhaalbare Tset insyellen (mits goede stooklijn) of spelen met graadminuten. Iemand ervaring met dit laatste met Loria? Dacht dat @Chris_82 hierover eerder iets schreef, aanpassen via P49 van ketelinstellingen HCTM van 60 naar 50, 40 of 30. Weet alleen nog niet wat impact daarvan precies is. Laat lagere waarde WP sneller of juist langzamer reageren bij verschil tov Tset, effect op hysterese,...?

[Mr_Big]

Grolsch schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 12:57:
Wat een prutser van een monteur.

...

Ta dusdanig verhogen dat je geen gependel meer hebt, en een kamerthermostaat van een paar tientjes.
Het doel is toch een stabiele ruimtetemperatuur, en niet een stabiele vloertemperatuur

1. Eens
2. Stabiele ruimtetemperatuur zou mooi zijn, maar er gaat ook wel eens een deur of raam open en de zon wil ook nog wel eens inschijnen. Ik heb juist gekozen voor de vloertemperatuur gekozen omdat die veel minder snel reageert en een betere indicatie blijkt voor de daadwerkelijk ervaren temperatuur.

Ben alleen bang dat als ik de Ta blijf verhogen dat ik straks in een sauna zit.
Eerder bleek 3KW voldoende om de temp stabiel te houden, maar nu kom ik dus niet lager dan 4KW opwekking.
Mogelijk is daar dus geen oplossing voor, anders dan pendelen of periodiek uitschakelen, of een fors hogere temperatuur in huis. WP is dus gewoon te groot voor onze situatie en temperaturen >0 graden buiten.

[Tomexergie]

Monitoring warmtepompen 2020 + november+ december

Ons forum heeft van 45 lucht/water warmtepomp installaties "praktijk" meetgegevens. Dus zowel elektriciteit als warmte zijn gemeten."Meten is weten" informatie onafhankelijk van leveranciers. De gegevens zijn gescreend op realiteit en bij extreme afwijkingen is er met de deelnemers via het forum gecommuniceerd.

Het resultaat over 2020 gemiddeld is COP=4,5.(Tabel) Deze cijfers zijn zonder warmwater voor huishoudelijk gebruik (DHW). De apart gemeten COP voor DHW bedraagt c.a. 2,5 maar dus beter dan 100% elektrisch( COP=1)

Houden we deze informatie binnen het forum of gaan we dit op een af andere manier naar buiten communiceren? De Consumentenbond heeft recent een soort test gepubliceerd zonder kwantificering en voor een beperkt aantal merken. Gaan we er wat mee doen of laten we het zo.

[Heronimo]

Zwerius schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 11:49:
[...]

Je kunt ruwweg rekenen, dat elke verhoging van het temperatuurverschil tussen Taanvoer en Tbuiten met elke °C een COP verslechtering geeft van ca 2%.
Dus ook een 2°C lagere Tbuiten (met gelijke Ta) geeft al een COP daling van ca 2*2=4%

Als ik naar de data kijk lijkt het effect van de buitentemperatuur wel iets sterker dan de aanvoertemperatuur. Dat was voor mij ook een reden om te kiezen voor een kleine nachtverlaging.

[Japie.G]

Tomexergie schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:40:
Monitoring warmtepompen 2020 + november+ december

Ons forum heeft van 45 lucht/water warmtepomp installaties "praktijk" meetgegevens. Dus zowel elektriciteit als warmte zijn gemeten."Meten is weten" informatie onafhankelijk van leveranciers. De gegevens zijn gescreend op realiteit en bij extreme afwijkingen is er met de deelnemers via het forum gecommuniceerd.

Het resultaat over 2020 gemiddeld is COP=4,5.(Tabel) Deze cijfers zijn zonder warmwater voor huishoudelijk gebruik (DHW). De apart gemeten COP voor DHW bedraagt c.a. 2,5 maar dus beter dan 100% elektrisch( COP=1)

Houden we deze informatie binnen het forum of gaan we dit op een af andere manier naar buiten communiceren? De Consumentenbond heeft recent een soort test gepubliceerd zonder kwantificering en voor een beperkt aantal merken. Gaan we er wat mee doen of laten we het zo.

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

Heb normaal geen hoge pet op van de consumentenbond als het om techniek gaat. Maar die test was wel heel aardig uitgevoerd! Al was er geen rekening gehouden met defrost gedrag (wat een aanzienlijke factor kan zijn) en was er geen setting optimalisatie gedaan (out of the box settings geloof ik)

[Grolsch]

Mr_Big schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:39:
[...]


1. Eens
2. Stabiele ruimtetemperatuur zou mooi zijn, maar er gaat ook wel eens een deur of raam open en de zon wil ook nog wel eens inschijnen. Ik heb juist gekozen voor de vloertemperatuur gekozen omdat die veel minder snel reageert en een betere indicatie blijkt voor de daadwerkelijk ervaren temperatuur.

Ben alleen bang dat als ik de Ta blijf verhogen dat ik straks in een sauna zit.
Eerder bleek 3KW voldoende om de temp stabiel te houden, maar nu kom ik dus niet lager dan 4KW opwekking.
Mogelijk is daar dus geen oplossing voor, anders dan pendelen of periodiek uitschakelen, of een fors hogere temperatuur in huis. WP is dus gewoon te groot voor onze situatie en temperaturen >0 graden buiten.

Wij hebben thuis ook vloerverwarming, en ik regel elke ruimte met een eigen thermostaat, en de WP houdt dit +- 0,2 graden akelig nauwkeurig op temperatuur.

Alleen zaken als veel visite en zon zorgen er wel eens voor dat de ruimtetemperatuur doorschiet, maar dan verwarmd de WP ook al lang niet meer.

Juist het verwarmen van alle massa met vloerverwarming zorgt ervoor dat het openen van een raam of deur nagenoeg geen invloed heeft op de ruimtetemperatuur, tenminste, zo ervaren wij het in ons huis.

[BarryH]

@Tomexergie Volgens mij zijn 2 interessante partijen PBL en ECW. Ik zal eens even nazoeken wat die nu aannemen.
Andere club is wellicht urgenda. Die weten goed de weg naar het grotere publiek te vinden.

[ID-College]

Robindd schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:13:
[...]


Radiatoren hebben een veel lagere weerstand waardoor je altijd een risico hebt dat ineens je flow grotendeels daar doorheen zal gaan.
Meten = weten Heb je geen flow meters op de verdeler beneden? Ik heb pas een infrarood temp. meter aangeschaft, ook handig voor zulke dingen.

60m2 over 5 groepen zijn redelijk lange groepen. Positief is dan wel 10cm HOH, hier in mijn 4/5 jaar oude huis ligt het gros beneden op 15cm helaas.
Ik heb 65m2 nu open, waarvan zon 20/25 10cm is denk ik, de rest 15cm. Met een 7,5kW Mitsu zit ik ook wel rond de 30gr om geen pendelen te krijgen. Heb dan wel laminaat grotendeels, dat helpt niet mee.

10kW is echt overkill voor die m2's naar mijn mening, en je zult je Ta hoogst waarschijnlijk tot 30 of hoger moeten zetten om mee te beginnen.
Wat ligt er op je vloer? Iets met lage weerstand?
Weet je wat de minimale opbrengst is van je unit bij bepaalde buiten temps? Ik zag in je manual die je tijd geleden deelde hier dat de 10kW significante hogere minimale modulatie niveaus heeft dan de 8kW.

Hij was inderdaad aan de ruimte kant bemeten maar dat wisten we op voorhand. We hebben vanuit de stadsverwarming teruggerekend naar gas en toen kwamen we uit op minimaal 8 (of 10kW). Omdat de woning vaak koud aanvoelt daarom naar de 10kW versie uitgeweken; puur omdat het al een oudere woning is en ik sowieso wilde voorkomen dat het niet warm genoeg kon worden. Ik heb PVC liggen dus het geeft wel iets weerstand maar niet heel veel.

Ik heb idd flowmeters op mijn VV. Ik zie wel dat ze vrij inconstant zijn. Echter ik heb hier niet aan gezeten sinds we hem hebben; ik was er vanuit gegaan dat zij deze ingeregeld hebben maar dat betwijfel ik wel (gezien ze niet allemaal even consistent staan). Waarop zou je deze idealiter moeten staan?

De minimale opbrengst weet ik idd niet. Ik heb de Ta verhoogd naar 32graden, even kijken wat er dan gebeurt

overwinteraar schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:18:
[...]


Welke settings hanteer je nu? WAR/RAR%, stooklijn, verplaatsing curve, max Ta, opmstand en Tset thermostaat? En welke thermostaat heb je met welke instellingen?

Overigens lijkt (weet niet hoe goed je isolatie is) je WP redelijk ruim bemeten. Heb hier ca 85 m2 vv (hoh 10, 10 groepen), paar m2 vv (hoh 15) badkamer, 2 gewone grote badkamerradiatoren en 5 Jaga's acher 6010 hangen, jaren 70 woning met redelijke isolatie.

Hier afgelopen tijd met Loria 6010 ook aan stoeien geweest, die heeft nu mooie vlakke lijn qua Tr (rond 20,5 graden), Ta (ca 29 a 30 graden en dT rond 2 a 2,5 graden bij Tb rond 3 graden) en nagenoeg geen pendelgedrag meer. 80% WAR (via binnenunit), stooklijn 0,4 en +2,5. Alleen nog defrosts Ik twijfel nog over pompstand; staat nu op 3 (ca 24l/m), stand 2 (ca 20l/m) is echter beduidend stiller. In stand 3 lijkt het geluid van de pomp in het leidingwerk te resoneren/galmen.

En soms gaat WP nog te spontaan 'uit' (Tr, Ta en Tb lijken geen aanleiding te geven, alleen dat Tr lang 0,2 a 0,3 graden boven Tset uitkomt. Opties daarvoor zijn onhaalbare Tset insyellen (mits goede stooklijn) of spelen met graadminuten. Iemand ervaring met dit laatste met Loria? Dacht dat @Chris_82 hierover eerder iets schreef, aanpassen via P49 van ketelinstellingen HCTM van 60 naar 50, 40 of 30. Weet alleen nog niet wat impact daarvan precies is. Laat lagere waarde WP sneller of juist langzamer reageren bij verschil tov Tset, effect op hysterese,...?

Ik draai nu op 100% WAR en heb zojuist de instelling van de stooklijn naar 1 gezet om de Ta te verhogen. Volgens de handleiding moet hij exact 40 graden gaan aanvoeren bij 0 graden buiten, maar heb de helling op -1 staan. De aanvoertemp zou dan iets onder de 40 moeten liggen. Ik gebruik de Anna termostaat en die past waarschijnlijk nog wat magic toe, maar geen idee wat precies De pompstand staat op 4 nu.

De setpoint is nu 21 graden en staat nu op 21,5 op het moment. Als het te warm wordt kan ik de %RAR veranderen.. Wat is de beste setup om te starten. Er zijn zoveel instellingen mogelijk dat het lastig is een juiste weg te bewandelen, welke truc gebruik jij daarvoor? Want als je alle variabelen bij elkaar optelt en combineert kom je wel op 100 mogelijkheden uit

[Robindd]

ID-College schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 15:24:
[...]

Hij was inderdaad aan de ruimte kant bemeten maar dat wisten we op voorhand. We hebben vanuit de stadsverwarming teruggerekend naar gas en toen kwamen we uit op minimaal 8 (of 10kW). Omdat de woning vaak koud aanvoelt daarom naar de 10kW versie uitgeweken; puur omdat het al een oudere woning is en ik sowieso wilde voorkomen dat het niet warm genoeg kon worden. Ik heb PVC liggen dus het geeft wel iets weerstand maar niet heel veel.

Ik heb idd flowmeters op mijn VV. Ik zie wel dat ze vrij inconstant zijn. Echter ik heb hier niet aan gezeten sinds we hem hebben; ik was er vanuit gegaan dat zij deze ingeregeld hebben maar dat betwijfel ik wel (gezien ze niet allemaal even consistent staan). Waarop zou je deze idealiter moeten staan?

De minimale opbrengst weet ik idd niet. Ik heb de Ta verhoogd naar 32graden, even kijken wat er dan gebeurt

Als je de radiatoren open draait kun je in ieder geval controleren of je voldoende flow door je vloer blijft houden, dat is wel zo prettig tijdens het testen.
Terugrekenen is 1 ding, je moet al dat vermogen wel kwijt kunnen raken door je 60m2 natuurlijk, dat gaat niet lukken door alleen de vloer vermoed ik. Maar reken dat ook eens na. Een linkje om dat te doen kun je wel vinden op dit forum.

Het beste regel je de vloerverwarming groepen op deltaT, flow zegt niet altijd alles.

Als ik deze uit de handleiding bekijk lijkt de 8kW versie wat passender met vermogens, maar dit is niet minimaal niveau denk ik. Tevens is dat een tabel van 35 en 55 graden. Ik denk dat je veel te laag zit/zat met temperaturen onder 30 en maar 60m2.

Verder ben ik blij met de Mitsu zo te lezen, wat een instellingen zeg... Daar snap ik niets van

[ID-College]

Robindd schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:06:
[...]


Als je de radiatoren open draait kun je in ieder geval controleren of je voldoende flow door je vloer blijft houden, dat is wel zo prettig tijdens het testen.
Terugrekenen is 1 ding, je moet al dat vermogen wel kwijt kunnen raken door je 60m2 natuurlijk, dat gaat niet lukken door alleen de vloer vermoed ik. Maar reken dat ook eens na. Een linkje om dat te doen kun je wel vinden op dit forum.

Het beste regel je de vloerverwarming groepen op deltaT, flow zegt niet altijd alles.

Als ik deze uit de handleiding bekijk lijkt de 8kW versie wat passender met vermogens, maar dit is niet minimaal niveau denk ik. Tevens is dat een tabel van 35 en 55 graden. Ik denk dat je veel te laag zit/zat met temperaturen onder 30 en maar 60m2.

Verder ben ik blij met de Mitsu zo te lezen, wat een instellingen zeg... Daar snap ik niets van

[Afbeelding]

deltaT = Aanvoer - minus retour - omgevingstemperatuur?

Om te kunnen kijken of er genoeg flow heb ik alleen nodig hoe ik dat kan zien. Hoe weet ik of er voldoende flow is (of niet?) Sorry hoor, ben nog beetje noob en al die afkortingen moet ik nog allemaal leren / oppakken

[icecreamfarmer]

Wat is eigenlijk de aanbevolen minimale en maximale TA bij een huis conform nieuwbouw eisen met vloerverwarming op alle verdiepingen?