Nee, ik heb het adres inmiddels aangepast, haha.
Stuur jij mij maar eens een betaalverzoek voor wat je nog tegoed hebt
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
:strip_icc():strip_exif()/u/192109/zonnebloem.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/1038729/crop5c3b53a43e58a_cropped.jpeg?f=community)
Heb dat eens gedaan na een weekje weg eind december. 1 januari 36 m³ gas moeten verstoken om de boel weer een beetje op temperatuur te krijgen. Weg besparing:
[...]
Ja als ik zo nadenk scheelt het sowieso al een stuk verbruik omdat we geen SWW gebruiken deuren en ramen gesloten blijven. Lastig te zien denk ik dus wat de verlaging daadwerkelijk bijdraagt aan besparing van kilowatt uren. Jullie zetten me wel aan het denken
Mooie discussie net als die met nachtverlaging; zinvol of niet!? Maar @reneeke1970 met twee weken loont het toch wel om de boel te verlagen en dan bijv. rustig om te starten de dag voor je thuis komt?
Is nu met de Elga een stuk goedkoper om die gewoon lekker door te laten gaan 24/7 altijd lekkerrrrrr warm
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
@Maikie18, haha, je kan het systeem "overnemen" van wie die was. Daar kwam ik pas achter toen ik de mijne verkocht aan een mede tweaker
Niet corona proof, wel toegestaan:
[...]
= niet corona proof
Jongste dochter is 3 geworden vandaag, beetje sneu als er 0 visite komt he..
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
:strip_icc():strip_exif()/u/1175884/crop5daf603d709d8_cropped.jpeg?f=community)
@Maikie18 Hier vorige maand 427kWh, incl SWW. Dat vind ik eerlijk gezegd ook nog niet zo gek (groot huis & gezin). En het was nu een stuk minder dan vorig jaar in zelfde maand, ook omgerekend per graaddag
Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos
:strip_icc():strip_exif()/u/75578/crop5935346597d2a_cropped.jpeg?f=community)
/u/353841/nexus-update-checker-fc27df-w144.png?f=community)
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020
Ik heb deze foto gebruikt. Oordeel zelf zou ik zeggen
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0tctSay1WSaH7sRsXN8RVYON.jpg?f=user_large)
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020
Inmiddels is het HR Solar vat vervangen door een Fujitsu Waterstage. De witte gateway van de LISA plugwise thermostaat ook retour en vervangen door een Honeywell thermostaat.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020
Zou eigenlijk moeten/willen vergelijken tegen historisch gasgebruik, die ga ik even opvragen bij de vorige bewoners, dit is afgelopen nacht, opgenomen vermogen lijkt me nog steeds best hoog, wat is eigenlijk de max dat hij kan want dan kan ik misschien inschatten of ik bij -10 ook nog goed zit:
[...]
@Maikie18 Hier vorige maand 427kWh, incl SWW. Dat vind ik eerlijk gezegd ook nog niet zo gek (groot huis & gezin). En het was nu een stuk minder dan vorig jaar in zelfde maand, ook omgerekend per graaddag
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
:strip_icc():strip_exif()/u/16979/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Ik heb hetzelfde. Bij mij staat hij op pompstand 2. 3 en 4 zijn veel te luid. Sowieso hoor je bij ons het suizen van 1 verdeler wel meer omdat hij op zijn kop hangt. Overigens heb ik overal VVW.
Verder mijn TA op 33 en 100% WAR. Voor 2e zone TA op 30 en ook 100% WAR.
Heb mijn nachtverlaging aangepast, omdat we gewoon veel meer thuis zijn nu.
Zone 1:
- 23:00-11:00 - 19,5 veranderd naar 20
- 11:00-17:00 - 20 veranderd naar 20,5
- 17:00-22:00 - 20,5 (dit was al zo
- 22:00-23:00 - 19 (geforceerd even uit)
Zone 2 heeft een ander verloop, doel is om op de kamer waar de thermostaat staat het altijd rond de 18c te houden (kinderkamer).
Omdat het kan, even mijn verbruik van de Lora deze week:
Maandag: 23,86
Dinsdag: 18,65
Woensdag: 37,42
Donderdag: 26,65
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0nN1RuLJTz1adKfPSg3vwKwQ.jpg?f=user_large)
[ Voor 12% gewijzigd door Boeie op 11-12-2020 10:32 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Max kun je volgens mij gewoon aflezen/uitrekenen:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y0Kwv3egMYLYdT0QbgSAzhx2.jpg?f=user_large)
Ik draai meestal rond de 1kW~1,3kW momenteel in deze omstandigheden, met een opwek van ergens rond de 4kW thermisch. Maar we hadden al bepaald dat jouw huis een tikkeltje groter is dan mijn hoekhuisje
:fill(white):strip_exif()/f/image/7igFpFz3Cqy9Kw34yE1yTQ7r.png?f=user_large)
[ Voor 15% gewijzigd door Robindd op 11-12-2020 10:59 ]
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Inmiddels de 50/75/100% power consumption switch ingebouwd dit werkt allemaal goed. Ik draai nu constant op 75% (compressor gaat max. 60Hz) hij nog steeds flink zijn best moet doen om de gevraagde Taanvoer van 40° te halen helemaal de afgelopen dagen door de vele defrost. Al met al duurt een defrost en weer naar de Taanvoer 40° gemiddeld 30 min. Om vervolgens na 30/40 min weer opnieuw een defrost te doen. Op dit moment krijg ik dus niet echt een goed beeld hoe hij normaal zou draaien bij minder vochtig weer.
Wat me opviel is dat hij het elektrisch element wil gebruiken. Deze heb ik niet aangesloten, had deze middels dip switch uit moeten zetten zodat hij weet dat deze niet beschikbaar is of als nog aansluiten.
Tevens kwam ik in de service manual nog de optie low-leven sound priority mode tegen. Heeft iemand ervaring met deze modes? Brengt het veel qua geluidsreductie volgens de manual 3/4 dB. Nadeel dat deze middels dezelfde CNDM aansluiting gaat dus waarschijnlijk of/of.
:fill(white):strip_exif()/f/image/NyJjHq942U0581tgKTw2ozYq.png?f=user_large)
Wat me opviel is dat hij het elektrisch element wil gebruiken. Deze heb ik niet aangesloten, had deze middels dip switch uit moeten zetten zodat hij weet dat deze niet beschikbaar is of als nog aansluiten.
Tevens kwam ik in de service manual nog de optie low-leven sound priority mode tegen. Heeft iemand ervaring met deze modes? Brengt het veel qua geluidsreductie volgens de manual 3/4 dB. Nadeel dat deze middels dezelfde CNDM aansluiting gaat dus waarschijnlijk of/of.
12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25
Max zit dacht ik rond 4kW elektrisch vermogen excl CV element voor Loria 6010 (weet niet welk type je hebt, de 6008 en lager hebben lagere vermogens).
Mijn beeld van afgelopen 24 uur zag er zo uit, incluis SWW element voor anti legionalla run. Met veel mist/RV, ook tijdens een anti legionella run vannacht
. Na die anti legionella run en defrosts was binnen temp gezakt naar 20,2, inmiddels weer 20,5. Met zo'n anti legionella run heeft die vochtige lucht dus wel extra impact... 
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WLKtpGcsa68dXOmjpneMwx1x.jpg?f=user_large)
Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos
:strip_icc():strip_exif()/u/297036/crop5bb5121e5b86a_cropped.jpeg?f=community)
In dec tot nu toe gemiddeld 26,7 kWh/dag met dal/piek tussen 17,8 en 36,8 kWh/d. Incl SWW en anti legionella runs en met defrostgedrag dan me lief is...
En veel, ach... groot jaren 70 huis op de vlakte met groot gezin, in een periode met vorst en (extreem) hoge luchtvochtigheid.
Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos
:strip_icc():strip_exif()/u/80031/crop5de22a11a1a45_cropped.jpeg?f=community)
En waarom dan wel? Je was och altijd helemaal tevreden met je set up?:
Ik ben weer eens een dagje 24*7 aan het testen
Niet omdat het moet, maar omdat het kan
Of is dat door thuiswerken van je vrouw in deze kou?
Wat wil je bereiken met je test?
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Ik ben er zeker tevreden over, maar ik verveelde me gisteravond en dacht "Wat als ik nu gewoon die nachtverlaging eens uit zet"
Nu ik er goed over na denk kan ik het resultaat wel raden eigenlijk, maar soms heb je van die momenten dat je eens wat wilt proberen
Verwijderd
Ik ben ook al een paar weken aan het testen met mijn Remeha Eria Tower.:
Ik ben weer eens een dagje 24*7 aan het testen
Niet omdat het moet, maar omdat het kan
Probeer het ding te doorgronden en inmiddels diverse defaults aangepast om het stroomverbruik te optimaliseren.
Had gehoopt dat ie 'set en forget' vanuit de installateur was, maar er zitten inmiddels al heel wat uurtjes optimalisatie in.
Gewoon een lekker warm huis?:
[...]
Ik ben er zeker tevreden over, maar ik verveelde me gisteravond en dacht "Wat als ik nu gewoon die nachtverlaging eens uit zet"
Nu ik er goed over na denk kan ik het resultaat wel raden eigenlijk, maar soms heb je van die momenten dat je eens wat wilt proberen
Hier 24/7 22gr tegenwoordig
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
@Maikie18 @Robindd Hoe groot zijn jullie huizen?
Ik heb sinds kort ook een SW75YAA draaien rechtstreeks de vloerverwarming in (huis uit 2018 184m2 waarvan 140m2 voorzien is van vloerverwarming en iets van 120 m2 open staat) en moet zeggen zit nog in de uitprobeer/ontdekkingsfase..
Ik maak er overigens ook SWW mee. Warmteverliesberekening gaf 7928 Watt verlies aan bij -10.
Ben er achter dat je niet heel gek moet doen omdat hij anders achter de feiten t.o.v. een CV ketel aanloopt.. Zeker als je 15 defrosts op een dag hebt.. Had niet verwacht dat die dingen zo'n impact zouden hebben op het warm krijgen in het huis/halen van je Ta..
Vraag vooral @Grolsch en @roelzadh het hemd van het lijf thx guys
Ik heb sinds kort ook een SW75YAA draaien rechtstreeks de vloerverwarming in (huis uit 2018 184m2 waarvan 140m2 voorzien is van vloerverwarming en iets van 120 m2 open staat) en moet zeggen zit nog in de uitprobeer/ontdekkingsfase..
Ik maak er overigens ook SWW mee. Warmteverliesberekening gaf 7928 Watt verlies aan bij -10.
Ben er achter dat je niet heel gek moet doen omdat hij anders achter de feiten t.o.v. een CV ketel aanloopt.. Zeker als je 15 defrosts op een dag hebt.. Had niet verwacht dat die dingen zo'n impact zouden hebben op het warm krijgen in het huis/halen van je Ta..
Vraag vooral @Grolsch en @roelzadh het hemd van het lijf thx guys
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 8820 wp)
Ik verwarm zo'n 67m2 momenteel. Huis uit 2016. Denk een inhoud van rond de 500m3 totaal en 135m2, hoekhuis en niet op de windkant. Tegenwoordig een dichte veranda over de hele breedte aan de achterkant, dat scheelt ook wel aardig qua kou in de woonkamer. Heb dan met mijn huis ook voldoende over om met defrosts en Ta30/31 nog lekker 22gr binnen te houden. Sochtends is het vaak 21,6~21,8 beneden. Maar zodra we zelf beneden zijn is het zo 22gr weer.:
@Maikie18 @Robindd Hoe groot zijn jullie huizen?
Ik heb sinds kort ook een SW75YAA draaien rechtstreeks de vloerverwarming in (huis uit 2018 184m2 waarvan 140m2 voorzien is van vloerverwarming en iets van 120 m2 open staat) en moet zeggen zit nog in de uitprobeer/ontdekkingsfase..
Ik maak er overigens ook SWW mee. Warmteverliesberekening gaf 7928 Watt verlies aan bij -10.
Ben er achter dat je niet heel gek moet doen omdat hij anders achter de feiten t.o.v. een CV ketel aanloopt.. Zeker als je 15 defrosts op een dag hebt.. Had niet verwacht dat die dingen zo'n impact zouden hebben op het warm krijgen in het huis/halen van je Ta..
Vraag vooral @Grolsch en @roelzadh het hemd van het lijf thx guys
Het is wat puzzelen met welke Ta je de boel warm houdt. Alternatief kun je de controller of draadloze controller als thermostaat inzetten en de WP de temp. laten bepalen. Lijkt me overigens best handig. @Andrehj heeft er tot dus ver best goede ervaring mee dacht ik.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
/u/1519234/crop6027a5261203a_cropped.png?f=community)
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
Ik heb door heel het huis vloerverwarming. 23 groepen voor +- 190m2 / 730m3:
@Maikie18 @Robindd Hoe groot zijn jullie huizen?
Ik heb sinds kort ook een SW75YAA draaien rechtstreeks de vloerverwarming in (huis uit 2018 184m2 waarvan 140m2 voorzien is van vloerverwarming en iets van 120 m2 open staat) en moet zeggen zit nog in de uitprobeer/ontdekkingsfase..
Ik maak er overigens ook SWW mee. Warmteverliesberekening gaf 7928 Watt verlies aan bij -10.
Ben er achter dat je niet heel gek moet doen omdat hij anders achter de feiten t.o.v. een CV ketel aanloopt.. Zeker als je 15 defrosts op een dag hebt.. Had niet verwacht dat die dingen zo'n impact zouden hebben op het warm krijgen in het huis/halen van je Ta..
Vraag vooral @Grolsch en @roelzadh het hemd van het lijf thx guys
Dit weekend eens kijken of we de WTW unit aangesloten en aan de praatkrijgen
Ben ook nog op zoek naar een goede zoneregeling zodat we boven een beetje kunnen gaan knijpen
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
:strip_icc():strip_exif()/u/169336/crop5ef792e0af252_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/109456/bigass3.jpg?f=community)
Zet hem dan ook een graadje lager in Ta:
[...]
Ik ben er zeker tevreden over, maar ik verveelde me gisteravond en dacht "Wat als ik nu gewoon die nachtverlaging eens uit zet"
Nu ik er goed over na denk kan ik het resultaat wel raden eigenlijk, maar soms heb je van die momenten dat je eens wat wilt proberen
24/7 heb je wat lager nodig.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hH8Hn7NBo1h6iFlnYeLU7IAw.jpg?f=user_large)
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25
Je hebt de vorstbeveiliging aanstaan, snel uitzetten als je de binnenunit binnen hebt hangen en geen kans hebt op bevriezing CV water.
Als ik Ta lager zet krijg ik gependel vanwege mijn Zubadan en zoneregeling, dat is dus geen optie.:
[...]
Zet hem dan ook een graadje lager in Ta
En daarbij, resultaat van 24 * 7 in mijn situatie.
WP begint te lopen als het buiten koud word en ik in bed lig.
Tegen de tijd dat de buitentemperatuur op begint te lopen gaat de WP uit (setpoint gehaald).
Als het weer donker wordt (en dus kouder) gaat de WP weer aan.
Eigenlijk precies in de verkeerde volgorde
Als ik lekker in m'n bed liggen is de vloer warm, en als ik 's avonds thuis kom heeft de WP uren niet gedraaid
En bijna 30kWh weggefakkeld met name in de nacht terwijl ik lekker onder de dekens lag
Moraal van het verhaal, never change a winning team, en als je stevig aan de bier gezeten hebt ga dan niet je WP strategie waar je 3 jaar over nagedacht hebt veranderen
* Grolsch heeft weer 1 graad nachtverlaging toegepast
12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25
Op 9-12 heb ik in verstookt 12,8 kWh + 4.5 kWh warm water, cop weet ik niet want mijn flowmeter heb ik uitgezet ivm vervuiling (nog geen tijd gehad te repareren).:
[...]
Hier in groningen, gisteren 31 kWh verstookt (incl SWW), begin al een beetje te wennen aan het verbruik van een WP
Lijkt erop dat hoge RV komende dagen het nieuwe normaal gaat worden, dus om het uur een mooie damp wolk....is toch een prachtig stukje techniek die defrosts
Uitgetweakt hier er valt niks meer aan te verbeteren denk ik. (Alleen nog een pomploze verdeler project).
Edit en dan draait dat ding ook nog eens bijna altijd in de nacht.
[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 11-12-2020 22:57 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Pendelen met de temperaturen van afgelopen week?:
[...]
Je hebt de vorstbeveiliging aanstaan, snel uitzetten als je de binnenunit binnen hebt hangen en geen kans hebt op bevriezing CV water.
[...]
Als ik Ta lager zet krijg ik gependel vanwege mijn Zubadan en zoneregeling, dat is dus geen optie.
En daarbij, resultaat van 24 * 7 in mijn situatie.
WP begint te lopen als het buiten koud word en ik in bed lig.
Tegen de tijd dat de buitentemperatuur op begint te lopen gaat de WP uit (setpoint gehaald).
Als het weer donker wordt (en dus kouder) gaat de WP weer aan.
Eigenlijk precies in de verkeerde volgorde
Als ik lekker in m'n bed liggen is de vloer warm, en als ik 's avonds thuis kom heeft de WP uren niet gedraaid
[Afbeelding]
En bijna 30kWh weggefakkeld met name in de nacht terwijl ik lekker onder de dekens lag
Moraal van het verhaal, never change a winning team, en als je stevig aan de bier gezeten hebt ga dan niet je WP strategie waar je 3 jaar over nagedacht hebt veranderen
* Grolsch heeft weer 1 graad nachtverlaging toegepast
Ik heb hem eergisteren 1 graadje naar beneden gezet en guess what, het is warmer in huis, ja echt!
alles open gezet dus kan lekker doorlopen, verbruik is gezakt.
https://pvoutput.org/list...12038&sid=48485&v=5&est=1
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Hier klein beetje aan het goochelen met nachtverlaging; warmtepomp staat hier namelijk naast de slaapkamer. Hoewel hij niet veel lawaai maakt heb ik liever dat hij ‘s nachts niet onnodig loopt.
Gemeten vanaf gisteren 18:30 (20.5 C) tot vanmorgen 6:30 (19.5 C) heeft hij niet gelopen (buitentemperatuur tussen de 4 en 6 graden),1 graad verloren is huis zonder verwarming hoe zit dat bij jullie!?
Kijken hoe lang het duurt voordat de temperatuur weer 20.5 graden is en hoeveel KWH dat haast kosten.
Dit is mijn eerste winter met mijn systeem en ben nog aan het uitvogelen hoe alles werkt, cq moet werken.
:strip_exif()/f/image/nwfDkq4y9rqVhiDWjKfih7hI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Ni5MK7wtPcVpc8qjyHxwar4h.jpg?f=fotoalbum_large)
Gemeten vanaf gisteren 18:30 (20.5 C) tot vanmorgen 6:30 (19.5 C) heeft hij niet gelopen (buitentemperatuur tussen de 4 en 6 graden),1 graad verloren is huis zonder verwarming hoe zit dat bij jullie!?
Kijken hoe lang het duurt voordat de temperatuur weer 20.5 graden is en hoeveel KWH dat haast kosten.
Dit is mijn eerste winter met mijn systeem en ben nog aan het uitvogelen hoe alles werkt, cq moet werken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nwfDkq4y9rqVhiDWjKfih7hI.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ni5MK7wtPcVpc8qjyHxwar4h.jpg?f=user_large)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2020 07:29 . Reden: ... ]
Dat doet een Atlantic Explorer een stuk beter dan? Gisten 3 personen gedoucht en dan draait hij +-4 uur met een verbruik van 300 - 450W
Ben nog eens een keer door de instellingen van de unit heengelopen en zo staat het nu
ECO instelling pomp = 10min
Elektrische weerstand verw = uit
Debietsensor min = 5l/min, max = 100l/min
Warmtebron = Bivalent
Pompsnelheid = 5
Bereik voorloop = 25 - 35
Interval = normaal, 60min
Verschil w/p thermo = aan boven +5 onder -5
Antivries = wwatert 20, omgeving **
Simultaan = uit
Koud weer = uit
Controle debiet = uit
@Grolsch parameter 003 staat inmiddels op 3 nu.
[ Voor 32% gewijzigd door Maikie18 op 12-12-2020 12:10 ]
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Verwijderd
Ik weet niet in hoeverre andere warmtepomp bezitters hier ook mee te maken hebben?
Ik heb in ieder geval een Eria Tower met een AWHP 8 MR-2 buitenunit. (op het noorden naast huis uit de wind) Op dagen dat het buiten vriest is gebruikte deze wel erg veel energie, (6000 a 7000 KwH) om te verwarmen. Gek genoeg werkte SWW wel normaal.
Het bleek dat naast dat de warmtepomp zelf 100% draaide ook de 1e en 2e elektrische bijverwarming element 100% meewerkten. Daarna oversteeg de temperatuur de gevraagde waarde van 20 graden ruimschoots (ondanks een zeer conservatieve stooklijn) daarna bleef de WP de rest van de dag uit.
Maar alle warmte was helaas wel met COP 1.5 gemaakt, niet echt best.
Het resultaat is een gigantisch verbruik dat volledig afwijkt van mijn verwachtingspatroon.
Het betreft overigens een goed geïsoleerde dit jaar opgeleverde hoekwoning EPC 0.4 / (125m2) die als de verwarming (bij 0 graden) 24 uur uitstaat terugloopt van 20 naar 18.5 graden.
/f/image/SbYhaQHUABD9qfa1vBYGXwS9.png?f=fotoalbum_large)
Na meerdere keren contact opgenomen met het installatie bedrijf en de leverancier, 30 minuten geappt met de installateur en een link ontvangen naar (Stappenplan-voor-inbedrijfstelling-Mercuria-Eria-Tower.pdf) echter stonde alle instellingen conform de aanbevelingen in dit document of de fabrieksinstellingen.
Uiteindelijk hebben we de HP000 parameter aangepast en van 10 Celsius (fabriekinstelling) op -10 Celsius gezet. Sindsdien blijft de elektrische bijverwarming uit, behalve voor enkele korte (5 min) durende ontdooi sessies als ie ’s morgens nog niet op temperatuur is. Maar ik heb geen idee of dit een gewenste instelling is!?
Ben toch ook wel een beetje verbaasd dat de default instellingen van de fabrikant zo fout zijn, een argeloze (non tweaker) zou op die manier 2 / 3 keer zoveel stroom als gebruiken. Op die manier gaan warmtepompen de energietransitie niet echt helpen!
Helaas ook niet voldoende uitleg / ondersteuning gehad bij het inregelen van de Warmtepomp.
Maar ik denk hij hier nu voldoende getweaked is en dat hij nu beter draait.
/f/image/CxGa1LRi2TJ9XAqGLzDbkPwr.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1F0DCrw9P2GhnuG449tFld6f.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb in ieder geval een Eria Tower met een AWHP 8 MR-2 buitenunit. (op het noorden naast huis uit de wind) Op dagen dat het buiten vriest is gebruikte deze wel erg veel energie, (6000 a 7000 KwH) om te verwarmen. Gek genoeg werkte SWW wel normaal.
Het bleek dat naast dat de warmtepomp zelf 100% draaide ook de 1e en 2e elektrische bijverwarming element 100% meewerkten. Daarna oversteeg de temperatuur de gevraagde waarde van 20 graden ruimschoots (ondanks een zeer conservatieve stooklijn) daarna bleef de WP de rest van de dag uit.
Maar alle warmte was helaas wel met COP 1.5 gemaakt, niet echt best.
Het resultaat is een gigantisch verbruik dat volledig afwijkt van mijn verwachtingspatroon.
Het betreft overigens een goed geïsoleerde dit jaar opgeleverde hoekwoning EPC 0.4 / (125m2) die als de verwarming (bij 0 graden) 24 uur uitstaat terugloopt van 20 naar 18.5 graden.
:fill(white):strip_exif()/f/image/SbYhaQHUABD9qfa1vBYGXwS9.png?f=user_large)
Na meerdere keren contact opgenomen met het installatie bedrijf en de leverancier, 30 minuten geappt met de installateur en een link ontvangen naar (Stappenplan-voor-inbedrijfstelling-Mercuria-Eria-Tower.pdf) echter stonde alle instellingen conform de aanbevelingen in dit document of de fabrieksinstellingen.
Uiteindelijk hebben we de HP000 parameter aangepast en van 10 Celsius (fabriekinstelling) op -10 Celsius gezet. Sindsdien blijft de elektrische bijverwarming uit, behalve voor enkele korte (5 min) durende ontdooi sessies als ie ’s morgens nog niet op temperatuur is. Maar ik heb geen idee of dit een gewenste instelling is!?
Ben toch ook wel een beetje verbaasd dat de default instellingen van de fabrikant zo fout zijn, een argeloze (non tweaker) zou op die manier 2 / 3 keer zoveel stroom als gebruiken. Op die manier gaan warmtepompen de energietransitie niet echt helpen!
Helaas ook niet voldoende uitleg / ondersteuning gehad bij het inregelen van de Warmtepomp.
Maar ik denk hij hier nu voldoende getweaked is en dat hij nu beter draait.
:fill(white):strip_exif()/f/image/CxGa1LRi2TJ9XAqGLzDbkPwr.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/1F0DCrw9P2GhnuG449tFld6f.png?f=user_large)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2020 12:35 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/476616/o.p-dibenzene-tweakers-70.jpg?f=community)
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Verwijderd
Inderdaad, maar had op meer gehoopt vanuit de branche en leverancier. De fabrikant (Remeha) neemt principieel niet eens vragen direct van een warmtepomp bezitter aan, alles moet via de leverancier lopen.
Maar die laatste heeft druk, heeft geen tijd en 100 andere excuses. Heb gelukkig wel netjes een en ander kunnen tweaken met tips van de installateur.
Oh Ja aanvoer temperatuur stond hier ook op 70 graden en heb deze op 40 gezet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2020 12:56 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Verwijderd
Tnx
SWW run inplannen is inderdaad de volgende uitdaging, op zich kan dat via de eTwist maar dat werkt op basis van gewenste temp per tijdsblok. Liefst zou ik hem inderdaad bepaalde periode uitzetten zodat hij gedwongen overdag SSW gaat doen.
Denk dat ik 's avonds iets langer ga doorstoken om inderdaad 's ochtends pas rond 10 uur weer warmte nodig te hebben.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Verwijderd
48 graden vinden we hier voldoende voor warmwater.
Maak er voorlopig van:
42 tot 18:00 tot 13:00
48 van 13:00 tot 18:00
Eens kijken of dat bevalt.
Op zich denk ik wel dat ik het verder tweaken kan.
:fill(white):strip_exif()/f/image/3pHj79MSj6mBDTZG32jQQQYu.png?f=user_large)
Maar die instellingen moet ik nog bekijken en de gebruikers-handleiding is nogal vaag cq blinkt niet uit in duidelijkheid.
:strip_icc():strip_exif()/u/1285/crop5e8d6e155534a_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/678319/crop567d2326a14b2.jpeg?f=community)
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
/u/32487/apple.png?f=community)
na drie dagen elke 25min defrost kon de Daikin vandaag weer ademhalen.. 
https://snapshot.raintank...lcUJBWn4OfDAPkxU3Xz0IZjPF
https://snapshot.raintank...lcUJBWn4OfDAPkxU3Xz0IZjPF
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
/u/58527/crop598f55cf0092d_cropped.png?f=community)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
?? Dus je WP probeerde 's nachts van 1 uur tot 7 uur met een waanzinnig elektrisch vermogen van zo'n 6.5 kW je huis warm te stoken met 70 graden water, om vervolgens de hele dag niet meer aan te slaan?
Dat klinkt als een buitengewoon slecht ingeregeld systeem. (Zacht uitgedrukt).
Omdat het om een nieuwbouwwoning gaat, neem ik even aan dat je overal vloerverwarming hebt. Dan is 40 graden aanvoertemperatuur nog steeds veel te hoog, zeker met de huidige buitentemperaturen.
Hier lukt het momenteel met 24 graden, maar wij hebben dan ook erg veel vloerverwarmingsoppervlak.
Ik zou als ik jou was eens beginnen met een graad of 28 en kijken hoe je dan uit komt.
Maar wat voor regeling gebruik je? Constante aanvoertemperatuur met naregeling? Of WAR met naregeling? Of WAR met thermostaat? Of een ruimteregeling in je WP zonder naregeling?
Even ter vergelijking over stroomverbruik: Onze goed geïsoleerde woning (totaal ca 1200 m3) met WTW verwarmen we met een Mitsubishi Ecodan WP. Die verbruikt op een dag als vandaag (ca 7 graden) continu zo'n 480 W. Dus per dag zo'n 11 kWh in 23.5 uur (dat andere halve uurtje is voor SWW).
Jouw hoekwoning zou makkelijk onder zo'n dagverbruik moeten kunnen blijven.
Je haalt kWh (energie) en W (vermogen) door elkaar. Je warmtepomp vroeg 6000 a 7000 Watt aan vermogen. Gedurende 6 uur is dat ca 6.5 kW maal 6 uur = 39 kWh elektrische energie.
Hier beschrijf je een stooklijn. Dat strookt niet met je andere melding van 70° water. En die stooklijn was bepaald niet conservatief, maar veel en veel te hoog want anders zou de WP wel rustiger lopen.
Dat blijf ik ook vreemd vinden. Die Panasonic monoblocks doen dat ook, maar de Mitsubishi ecodans hebben geen enkele moeite met defrosten zonder elektrisch element. Ik zie ook niet waarom dat nodig zou zijn voor een defrost.
Ikke niet, zie deze grafiek:
[Afbeelding]
(iemand een idee hoe ik een plaatje van iemand anders in mijn post krijg?
)Daarin zie je dat de WP 's ochtends nog altijd 1.5 kW verbruikt om heel snel de woning te verwarmen naar de gewenste 20 graden. 1.5 kW is bij de huidige buitentemperaturen voor een moderne hoekwoning een enorm verbruik voor een WP.
Hieruit blijkt volgens mij dat je stooklijn nog steeds veel te hoog staat.
Als ik jou was zou ik eerst eens beginnen met je woning gewoon op continue temperatuur warm te stoken. Dan zou de WP continu op een heel laag pitje moeten pruttelen.
Als dat goed werkt, kun je eventueel een beetje nachtverlaging gaan toepassen, maar dan niet veel, bijvoorbeeld een halve of een hele graad.
[ Voor 48% gewijzigd door Andrehj op 13-12-2020 11:58 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Deze rekenwijze is iets te enthousiast omdat:
1. De WP meestal door een Tsensor midden of bovenin het wordt gestuurd, de onderkant van het vat komt dus meestal niet op Tset.
2. Tijdens het douchen/warm water gebruik de koude inlaat (hier rond 11,6 graden) zich met warmere bovenlaag vermengt. En zo dus warmte onttrekt, zoals @ErikRe ook al aangaf.
Zelf in het begin dezelfde enthousiaste berekening gemaakt; 300l a 55 graden + 200l a 12 graden = 500l a 38 graden. Praktijk leert dat we op ongeveer 80% van de op die manier berekende douchetijd uitkomen. Tenzij er een paar de 38 graden niet warm genoeg vinden, dan wordt 't korter...
Douche wtw kan dit evt weer positief beïnvloeden.
Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos
Gisteren verraste het E-verbruik van WP me door ineens een strakke/vlakke kW lijn te laten zien, hooguit paar W verschil. De Pi, z-wave en Domiticz een por gegeven, leek op meet storing. Dat hielp niet. De WP gecheckt, die draaide constant op 10%. Even uitgezet en weer aan, dat resulteerde in korte schommeling en weer vlakke lijn. Tot SWW run vannacht en daarna weer zaagtandje bij verwarmen, tot 1,5 uur geleden weer vlakke lijn. Wellicht draait ie gewoon strak continu op minimum vermogen.
Een van jullie idee wat dit kan zij e/o vergelijkbare ervaring?
:strip_exif()/f/image/4MwKjFopLZOQy9q1prVVRvgz.jpg?f=fotoalbum_large)
Een van jullie idee wat dit kan zij e/o vergelijkbare ervaring?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4MwKjFopLZOQy9q1prVVRvgz.jpg?f=user_large)
Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos
Afhankelijk hoe de boiler gebouwd is dacht ik want heb hier al eerder gelezen dat er een boiler was die door de inlaat onderin alles naar boven “duwde” waardoor dit effect minimaal was.:
[...]
Deze rekenwijze is iets te enthousiast omdat:
1. De WP meestal door een Tsensor midden of bovenin het wordt gestuurd, de onderkant van het vat komt dus meestal niet op Tset.
2. Tijdens het douchen/warm water gebruik de koude inlaat (hier rond 11,6 graden) zich met warmere bovenlaag vermengt. En zo dus warmte onttrekt, zoals @ErikRe ook al aangaf.
Zelf in het begin dezelfde enthousiaste berekening gemaakt; 300l a 55 graden + 200l a 12 graden = 500l a 38 graden. Praktijk leert dat we op ongeveer 80% van de op die manier berekende douchetijd uitkomen. Tenzij er een paar de 38 graden niet warm genoeg vinden, dan wordt 't korter...
Douche wtw kan dit evt weer positief beïnvloeden.
Ben op zoek naar een zone regeling want het is nu 22,9 boven en dat hoeft voor mij nou ook weer niet (wellicht ook omdat de dubbele deur naar de hal nog geplaatst moet worden). Maar wat een keuze joh, evohome lijkt me een leuk systeem maar komt al snel op 1000 euro voor 3 zones / 9 groepen boven
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
/u/177777/crop5d8e29fa08f0c.png?f=community)
Al geruime tijd lees ik hier mee, veel van geleerd en veel praktische tips en tricks gelezen.
Even een korte samenvatting, ik ben in de zomer van 2015 komen wonen in een luxe appartement met een water/water warmtesysteem en vanaf dag 1 had ik idioot hoge kosten (130+ euro per maand en 23 GJ verbruik op jaarbasis) en met name een oncomfortabel binnenklimaat.
Ondanks dat dit topic gaat over lucht/water heb ik hier heel veel van kunnen leren omdat mijn systeem, aan mijn kant dus, met water werkt.
De eerste 2-2,5 jaar ben ik met de leverancier (Eteck) en diverse service bedrijven (met name in het begin Van Thiel nietzoOptimaal). Dit heeft na heel veel kosten, heel veel ergernis, niet veel opgeleverd.
Energieverbruik was wel iets gedaald naar 21 GJ alleen had ik in de tussentijd al een elektrisch kacheltje aangeschaft om het bv bij de computer behaaglijk te krijgen. Naar mijn idee gaven de wanden veel koudestraling af wat eigenlijk niet zou moeten kunnen gezien de hoge isolatiewaarde hier.
Enfin, toen ben ik nu 3 winters geleden hier begonnen met bijlezen en begonnen met wat in te regelen en in te stellen op gevoel wat het al iets beter maakte. Lees wel, ik kom oorspronkelijk uit de elektrotechniek (gespecialiseerd Industriële Automatisering) dus wel een technische achtergrond.
Dat gaf dat jaar een flinke besparing naar 18 GJ en al wat meer comfort. Tot het voorjaar 2019 de hoofdschakelaar eruit geklapt was en het donker was binnen, oorzaak bleek een doorgebrande klep te zijn van het verwarmingssysteem die niet geschakeld was via de regelaar, en ook niet afgezekerd...
Wat je dan aantreft ga je echt van huilen:
Vrijdag spullen besteld bij de TU, zaterdagochtend naar Eindhoven spullen halen en aan de gang:
Elektrisch veilig en goed aangesloten en de besparing qua elektra en verbruik was fors. 15 GJ dat jaar...
Dat kwam net name door een verhaal hier en een artikel die ik online gelezen hebt over de delta T (temperatuurverschil) in LTV installaties, lage temperatuur systemen. Hierdoor heb ik de pompsnelheid flink verlaagd tot ik een delta T van 5 graden over mijn VVW had. Aanvoertemperatuur is rond de 35 graden bij de warmtewisselaar, mijn systeem werkt op 25~26 graden om en nabij. Elektraverbruik had dus met de klep en met de pomp te maken die nu wel geschakeld zijn.
Nu is het toeval dat ik eind vorig jaar besloten heb om de elektro achter mij te laten en ik ben in de HVAC gaan werken (klimaattechniek) en daar ben ik nu druk doende mee om de opleiding KLI-A af te ronden.
Dat heeft mij een hoop meer inzicht gegeven. Fast forward naar moment nu dat het stookseizoen weer echt begonnen is.
Iemand hier had de tip gegeven voor een handige infraroodmeter, een ST390 die voor een tientje bij onze vrienden in China te vinden is:
Ja er zit een afwijking in tov de Fluke op het werk, en het oppervlak en de correctiefactor is niet in te stellen, maar op een graad na nauwkeurig vind ik zeer netjes. De meting is meer dan zeker bruikbaar.
Hierdoor was ik in de mogelijkheid om de zones in de vloer een heel stuk strakker af te regelen, en met strakker bedoel ik alles binnen een graad. Hiervoor heb ik de pomp wel iets hoger moeten zetten om de doorvoer in de zones beter te krijgen. Daar zat hiervoor op sommige stukken 1,5 graad verschil in met uiteindelijk op de retour een verschil van 6 graden. Dat was net teveel voor het goeie.
Op de afbeelding hierboven zie je linksboven waar ik gisterochtend mee begonnen ben en rechts onder zie je waar ik op uit ben gekomen qua vloertemperatuur. Een zone heb ik net nog iets verder geknepen maar dat is minimaal.
Naast dus het verbruik en een veel beter werkend systeem mis ik ook de koude van de wanden (wat gewoon door lussen kwam die niet goed doorliepen en verwarmden) en kan ik nu ook bij de computer gewoon met mijn joggingbroek en zomersokken zitten zonder het koud te krijgen...
Dus mijn dank is groot aan de velen hier, en diegene die regelmatige uitleg posten weten wie ik bedoel.
En wat ik zelf heb gedaan, ook omdat ik geen 'slim' VVW systeem heb is een afgeleide meter van Xiaomi Mijia (Cleargrass) geplaatst, de Youpin Qingping vanwege het iets grotere scherm:
Ideale en goedkope manier om het temperatuur (en vochtigheid) verloop op de dag (24H) of over een maand (30 dagen) te kunnen inzien:
Edit: wat trouwens ook een apart fenomeen was, en iets wat ik met moeite kon herleiden is dat met het verder verhogen van de pompsnelheid de totale delta T over de verdeler kleiner werd (3 graden, logisch) maar de delta T over bepaalde lussen juist groter werd tot wel 8 graden aan toe. Het lijkt erop kwam dat dit kwam doordat hij de druk niet goed kwijt kon door het smoren van een aantal groepen en hij daardoor warm werd.
Edit 2: eindresultaat van de fijnafregeling van dit weekend, de temperaturen op verschillende punten op de vloer:
En de temperaturen op de verdeler:
Dit vind ik persoonlijk wat moeilijker te lezen/begrijpen omdat je ook een factor hebt van koude in de vloer zoals bijvoorbeeld bij de slaapkamer. Totaalverschil delta T over de verdeler klopt wel met net geen 5 graden.
Even een korte samenvatting, ik ben in de zomer van 2015 komen wonen in een luxe appartement met een water/water warmtesysteem en vanaf dag 1 had ik idioot hoge kosten (130+ euro per maand en 23 GJ verbruik op jaarbasis) en met name een oncomfortabel binnenklimaat.
Ondanks dat dit topic gaat over lucht/water heb ik hier heel veel van kunnen leren omdat mijn systeem, aan mijn kant dus, met water werkt.
De eerste 2-2,5 jaar ben ik met de leverancier (Eteck) en diverse service bedrijven (met name in het begin Van Thiel nietzoOptimaal). Dit heeft na heel veel kosten, heel veel ergernis, niet veel opgeleverd.
Energieverbruik was wel iets gedaald naar 21 GJ alleen had ik in de tussentijd al een elektrisch kacheltje aangeschaft om het bv bij de computer behaaglijk te krijgen. Naar mijn idee gaven de wanden veel koudestraling af wat eigenlijk niet zou moeten kunnen gezien de hoge isolatiewaarde hier.
Enfin, toen ben ik nu 3 winters geleden hier begonnen met bijlezen en begonnen met wat in te regelen en in te stellen op gevoel wat het al iets beter maakte. Lees wel, ik kom oorspronkelijk uit de elektrotechniek (gespecialiseerd Industriële Automatisering) dus wel een technische achtergrond.
Dat gaf dat jaar een flinke besparing naar 18 GJ en al wat meer comfort. Tot het voorjaar 2019 de hoofdschakelaar eruit geklapt was en het donker was binnen, oorzaak bleek een doorgebrande klep te zijn van het verwarmingssysteem die niet geschakeld was via de regelaar, en ook niet afgezekerd...
Wat je dan aantreft ga je echt van huilen:
Vrijdag spullen besteld bij de TU, zaterdagochtend naar Eindhoven spullen halen en aan de gang:
Elektrisch veilig en goed aangesloten en de besparing qua elektra en verbruik was fors. 15 GJ dat jaar...
Dat kwam net name door een verhaal hier en een artikel die ik online gelezen hebt over de delta T (temperatuurverschil) in LTV installaties, lage temperatuur systemen. Hierdoor heb ik de pompsnelheid flink verlaagd tot ik een delta T van 5 graden over mijn VVW had. Aanvoertemperatuur is rond de 35 graden bij de warmtewisselaar, mijn systeem werkt op 25~26 graden om en nabij. Elektraverbruik had dus met de klep en met de pomp te maken die nu wel geschakeld zijn.
Nu is het toeval dat ik eind vorig jaar besloten heb om de elektro achter mij te laten en ik ben in de HVAC gaan werken (klimaattechniek) en daar ben ik nu druk doende mee om de opleiding KLI-A af te ronden.
Dat heeft mij een hoop meer inzicht gegeven. Fast forward naar moment nu dat het stookseizoen weer echt begonnen is.
Iemand hier had de tip gegeven voor een handige infraroodmeter, een ST390 die voor een tientje bij onze vrienden in China te vinden is:
Ja er zit een afwijking in tov de Fluke op het werk, en het oppervlak en de correctiefactor is niet in te stellen, maar op een graad na nauwkeurig vind ik zeer netjes. De meting is meer dan zeker bruikbaar.
Hierdoor was ik in de mogelijkheid om de zones in de vloer een heel stuk strakker af te regelen, en met strakker bedoel ik alles binnen een graad. Hiervoor heb ik de pomp wel iets hoger moeten zetten om de doorvoer in de zones beter te krijgen. Daar zat hiervoor op sommige stukken 1,5 graad verschil in met uiteindelijk op de retour een verschil van 6 graden. Dat was net teveel voor het goeie.
Op de afbeelding hierboven zie je linksboven waar ik gisterochtend mee begonnen ben en rechts onder zie je waar ik op uit ben gekomen qua vloertemperatuur. Een zone heb ik net nog iets verder geknepen maar dat is minimaal.
Naast dus het verbruik en een veel beter werkend systeem mis ik ook de koude van de wanden (wat gewoon door lussen kwam die niet goed doorliepen en verwarmden) en kan ik nu ook bij de computer gewoon met mijn joggingbroek en zomersokken zitten zonder het koud te krijgen...
Dus mijn dank is groot aan de velen hier, en diegene die regelmatige uitleg posten weten wie ik bedoel.
En wat ik zelf heb gedaan, ook omdat ik geen 'slim' VVW systeem heb is een afgeleide meter van Xiaomi Mijia (Cleargrass) geplaatst, de Youpin Qingping vanwege het iets grotere scherm:
Ideale en goedkope manier om het temperatuur (en vochtigheid) verloop op de dag (24H) of over een maand (30 dagen) te kunnen inzien:
Edit: wat trouwens ook een apart fenomeen was, en iets wat ik met moeite kon herleiden is dat met het verder verhogen van de pompsnelheid de totale delta T over de verdeler kleiner werd (3 graden, logisch) maar de delta T over bepaalde lussen juist groter werd tot wel 8 graden aan toe. Het lijkt erop kwam dat dit kwam doordat hij de druk niet goed kwijt kon door het smoren van een aantal groepen en hij daardoor warm werd.
Edit 2: eindresultaat van de fijnafregeling van dit weekend, de temperaturen op verschillende punten op de vloer:
En de temperaturen op de verdeler:
Dit vind ik persoonlijk wat moeilijker te lezen/begrijpen omdat je ook een factor hebt van koude in de vloer zoals bijvoorbeeld bij de slaapkamer. Totaalverschil delta T over de verdeler klopt wel met net geen 5 graden.
[ Voor 9% gewijzigd door Joopieboy op 13-12-2020 15:48 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Verwijderd
De warmtepomp probeerde niet eens met water van 70 graden te verwarmen, meer conform deze stooklijn.
Die 70 graden was als maximum ingesteld, maar dat getal zou eigenlijk niet veel hoger moeten liggen dan het max van de stooklijn. Hij staat nu op 40 graden maar ik een werkbare stooklijn heb verlaag ik hem wellicht nog verder. Ik heb uiteraard overal vloerverwarming en een keramische vloer daar bovenop die heeft een lage warmte weerstand, dus de overdracht van warmte is redelijk optimaal.
Ik heb de stooklijn wat verder getweaked in de hoop dat ie wat meer gaat sudderen in plaats van met ‘korte’ burst het huis warm stoken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tGsidgbXoJr2NVLkT3EtxeX5.jpg?f=user_large)
De nachtverlaging pas ik overigens alleen maar toe om te voorkomen dat hij ’s nachts ‘lawaai’ gaat maken. We slapen op zolder in de kamer naast de pomp; hoewel ik hem nauwelijks hoor heb ik toch liever dat hij gedurende de nacht niet of zo weinig mogelijk aanslaat.
De Remeha wordt aangestuurd door een Etwist thermostaat, alle vloerverwarming zone’s staan vol open en kunnen verder niet door het systeem bediend worden. (Alleen handmatig). De betekenis van WAR heb ik nog niet kunnen achterhalen!?
Het verbruik in de woning was gisteren voor alles inclusief verwarmen, 3 douchebeurten, gebruik oven, Inductie koken, 2 was beurten en een paar uur 65" OLED TV kijken 11,5 KwH.
Dat valt dus wel mee aangezien de elektrische bijverwarming nu uit blijft.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
De verschillen die je nou nog heb zijn de verschillende lus lengte's van je verschillende groepen. Als je dat ook nog correct wil hebben zal je ook nog per groep je flow moeten regelen. Maar als je dat weer gaat doen zal de rest ook weer wat veranderen.:
Al geruime tijd lees ik hier mee, veel van geleerd en veel praktische tips en tricks gelezen.
Even een korte samenvatting, ik ben in de zomer van 2015 komen wonen in een luxe appartement met een water/water warmtesysteem en vanaf dag 1 had ik idioot hoge kosten (130+ euro per maand en 23 GJ verbruik op jaarbasis) en met name een oncomfortabel binnenklimaat.
Ondanks dat dit topic gaat over lucht/water heb ik hier heel veel van kunnen leren omdat mijn systeem, aan mijn kant dus, met water werkt.
De eerste 2-2,5 jaar ben ik met de leverancier (Eteck) en diverse service bedrijven (met name in het begin Van Thiel nietzoOptimaal). Dit heeft na heel veel kosten, heel veel ergernis, niet veel opgeleverd.
Energieverbruik was wel iets gedaald naar 21 GJ alleen had ik in de tussentijd al een elektrisch kacheltje aangeschaft om het bv bij de computer behaaglijk te krijgen. Naar mijn idee gaven de wanden veel koudestraling af wat eigenlijk niet zou moeten kunnen gezien de hoge isolatiewaarde hier.
Enfin, toen ben ik nu 3 winters geleden hier begonnen met bijlezen en begonnen met wat in te regelen en in te stellen op gevoel wat het al iets beter maakte. Lees wel, ik kom oorspronkelijk uit de elektrotechniek (gespecialiseerd Industriële Automatisering) dus wel een technische achtergrond.
Dat gaf dat jaar een flinke besparing naar 18 GJ en al wat meer comfort. Tot het voorjaar 2019 de hoofdschakelaar eruit geklapt was en het donker was binnen, oorzaak bleek een doorgebrande klep te zijn van het verwarmingssysteem die niet geschakeld was via de regelaar, en ook niet afgezekerd...
Wat je dan aantreft ga je echt van huilen:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Vrijdag spullen besteld bij de TU, zaterdagochtend naar Eindhoven spullen halen en aan de gang:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Elektrisch veilig en goed aangesloten en de besparing qua elektra en verbruik was fors. 15 GJ dat jaar...
Dat kwam net name door een verhaal hier en een artikel die ik online gelezen hebt over de delta T (temperatuurverschil) in LTV installaties, lage temperatuur systemen. Hierdoor heb ik de pompsnelheid flink verlaagd tot ik een delta T van 5 graden over mijn VVW had. Aanvoertemperatuur is rond de 35 graden bij de warmtewisselaar, mijn systeem werkt op 25~26 graden om en nabij. Elektraverbruik had dus met de klep en met de pomp te maken die nu wel geschakeld zijn.
Nu is het toeval dat ik eind vorig jaar besloten heb om de elektro achter mij te laten en ik ben in de HVAC gaan werken (klimaattechniek) en daar ben ik nu druk doende mee om de opleiding KLI-A af te ronden.
Dat heeft mij een hoop meer inzicht gegeven. Fast forward naar moment nu dat het stookseizoen weer echt begonnen is.
Iemand hier had de tip gegeven voor een handige infraroodmeter, een ST390 die voor een tientje bij onze vrienden in China te vinden is:
[Afbeelding]
Ja er zit een afwijking in tov de Fluke op het werk, en het oppervlak en de correctiefactor is niet in te stellen, maar op een graad na nauwkeurig vind ik zeer netjes. De meting is meer dan zeker bruikbaar.
Hierdoor was ik in de mogelijkheid om de zones in de vloer een heel stuk strakker af te regelen, en met strakker bedoel ik alles binnen een graad. Hiervoor heb ik de pomp wel iets hoger moeten zetten om de doorvoer in de zones beter te krijgen. Daar zat hiervoor op sommige stukken 1,5 graad verschil in met uiteindelijk op de retour een verschil van 6 graden. Dat was net teveel voor het goeie.
Op de afbeelding hierboven zie je linksboven waar ik gisterochtend mee begonnen ben en rechts onder zie je waar ik op uit ben gekomen qua vloertemperatuur. Een zone heb ik net nog iets verder geknepen maar dat is minimaal.
Naast dus het verbruik en een veel beter werkend systeem mis ik ook de koude van de wanden (wat gewoon door lussen kwam die niet goed doorliepen en verwarmden) en kan ik nu ook bij de computer gewoon met mijn joggingbroek en zomersokken zitten zonder het koud te krijgen...
Dus mijn dank is groot aan de velen hier, en diegene die regelmatige uitleg posten weten wie ik bedoel.
En wat ik zelf heb gedaan, ook omdat ik geen 'slim' VVW systeem heb is een afgeleide meter van Xiaomi Mijia (Cleargrass) geplaatst, de Youpin Qingping vanwege het iets grotere scherm:
[Afbeelding]
Ideale en goedkope manier om het temperatuur (en vochtigheid) verloop op de dag (24H) of over een maand (30 dagen) te kunnen inzien:
[Afbeelding]
Edit: wat trouwens ook een apart fenomeen was, en iets wat ik met moeite kon herleiden is dat met het verder verhogen van de pompsnelheid de totale delta T over de verdeler kleiner werd (3 graden, logisch) maar de delta T over bepaalde lussen juist groter werd tot wel 8 graden aan toe. Het lijkt erop kwam dat dit kwam doordat hij de druk niet goed kwijt kon door het smoren van een aantal groepen en hij daardoor warm werd.
Edit 2: eindresultaat van de fijnafregeling van dit weekend, de temperaturen op verschillende punten op de vloer:
[Afbeelding]
En de temperaturen op de verdeler:
[Afbeelding]
Dit vind ik persoonlijk wat moeilijker te lezen/begrijpen omdat je ook een factor hebt van koude in de vloer zoals bijvoorbeeld bij de slaapkamer. Totaalverschil delta T over de verdeler klopt wel met net geen 5 graden.
Voetventielen zou ik afblijven, dat is de hoeveelheid vermogen over je plaat. Juist daarom zou je de radiatorknop (thermostaat of gewoon) moeten bedienen.
Ja precies, je hebt een bepaalde vermogenafgifte en daardoor een temperatuursverschil. Ik heb de flowregelaars nu gebruikt om de temperaturen over de vloer zo gelijk mogelijk te krijgen. Totaal delta T is goed dus daar hoef ik mij geen zorgen over te maken.
Bij een vloerverwarming heb je geen voetventielen zoals bij radiatoren helaas dus de individuele delta T per lus is niet te regelen. Daar heb je een bepaald vermogen vanwege de afstand en dat is het.
[ Voor 9% gewijzigd door Joopieboy op 13-12-2020 16:19 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
[quote]:
[...]
Voetventielen zou ik afblijven, dat is de hoeveelheid vermogen over je plaat. Juist daarom zou je de radiatorknop (thermostaat of gewoon) moeten bedienen.
Als je je aankomst T meet en je vertrek T en daar zit bijna geen verschil kan je bij de meeste thermostaat kraan achter de knop op de kraan de doorstroom instelling veranderen.
Daar kan je de kraan waterzijden inregen bij de meeste kranen. Echter wel meten wat er met de plaat temperatuur gebeurt dat de Delta T niet te groot gaat worden en dat de hele plaat wel je aanvoer temperatuur behoud.
Mocht je je thermostaatkraan niet in kunnen regel kan je best wel wat je voetventiel knijpen zonder dat dat te kosten gaat van je vermogen va je radiator.
Maar met beide handelingen meten wat er gebeurt en met kleine stapjes over dagen.
[...]
Voetventielen zou ik afblijven, dat is de hoeveelheid vermogen over je plaat. Juist daarom zou je de radiatorknop (thermostaat of gewoon) moeten bedienen.
Als je je aankomst T meet en je vertrek T en daar zit bijna geen verschil kan je bij de meeste thermostaat kraan achter de knop op de kraan de doorstroom instelling veranderen.
Daar kan je de kraan waterzijden inregen bij de meeste kranen. Echter wel meten wat er met de plaat temperatuur gebeurt dat de Delta T niet te groot gaat worden en dat de hele plaat wel je aanvoer temperatuur behoud.
Mocht je je thermostaatkraan niet in kunnen regel kan je best wel wat je voetventiel knijpen zonder dat dat te kosten gaat van je vermogen va je radiator.
Maar met beide handelingen meten wat er gebeurt en met kleine stapjes over dagen.
Dit topic is gesloten.