Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[H143]

Ik kan hem gratis overnemen vandaar de intergas ik ga om iedergeval voor 32mm nu rest alleen nog de vraag open of gesloten verdeler..

[falconz]

koevlaas2 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:06:
[...]
26mm kunststof is henco en dat is intern 20mm, trek dan svp 32mm door.

@H143
32 is het mooist maar ik durf wel te stellen dat 60m2 prima gevoed kan worden met 20mm intern. Mijn hele aanvoer vanaf wp naar verdeler is uitgevoerd met 26mm henco, voor 140m2 vloer. Mijn wp is 5kw max, en dat gaat prima met deze aanvoer diameter. 26 werkt ook net wat makkelijker qua buigen...

[falconz]

-

[ Voor 100% gewijzigd door falconz op 12-11-2020 21:58 ]

[Kird03]

hoe vindt je eigenlijk een goede installateur. Warmtepomp is zo gevonden in een webshop en heb me redelijk goed voorbereid, maar voor de laatste details toch het liefst in zee met een landelijke of lokale installateur die gewoon even komt kijken.
Kom echter alleen maar partijen tegen met wollige groene ideën, partijen die alleen in regio's werken welke niet de mijne is, en natuurlijk partijen die denken dat al hun klanten dom zijn.

m.a.w. komt niet heel erg verder. Betreft regio groot Amstelveen wat binnen 3 kwartier van groot deel van Nederland ligt. Moet toch iemand te vinden zijn?

[CurlyMo]

Kird03 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 21:58:
Kom echter alleen maar partijen tegen met wollige groene ideën, partijen die alleen in regio's werken welke niet de mijne is, en natuurlijk partijen die denken dat al hun klanten dom zijn.

@koevlaas2 gaat binnenkort zelfs naar Frankrijk een klusje doen dus ik kan me niet voorstellen dat hij ook aan die beschrijving voldoet.

[koevlaas2]

CurlyMo schreef op donderdag 12 november 2020 @ 22:25:
[...]

@koevlaas2 gaat binnenkort zelfs naar Frankrijk een klusje doen dus ik kan me niet voorstellen dat hij ook aan die beschrijving voldoet.

Ik neig wel een beetje naar dat laatste

[Stefke]

Fullpower schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:49:
[...]


Als je een raam open kunt zetten, waarom dan niet gewoon open zetten?

Wij hebben ook een WTW, en zetten gewoon raam open. Misschien als het flink gaat vriezen niet.. omdat het dan te koud wordt

(Overdag als de warmtepomp draait houden we de ramen wel dicht.)

Ja heb wat gegoogled, en het is een broodje aap dat je met een balans WTW geen ramen open mag/zou moeten zetten. Het kost alleen energie (omdat je kou naar binnen haalt). In de zomer is het zelfs verstandig om - wanneer het buiten koeler is - ramen open te zetten om de WTW te helpen koelen (die van ons kan actief koelen met een kleine L/L wp)

In de SK hebben we alleen een schuifpui...openzetten is wat minder handig (bijv als het regent) maar daar kijk ik later nog wel eens naar

Afgelopen nacht heeft onze WTW op stand 3 gedraaid van 1u tot 6u (normaal 2 van 4) en vanmorgen was de temperatuur niet significant gestegen, in ieder geval was ie nog onder de 21 graden. Probeer dat even een paar dagen uit.

Alternatief wat ik nog bedacht is dat ik een gemotoriseerde klep installeer die via domotica 's nachts de luchttoevoer naar de rest van de woning verminderd (waardoor er meer naar de SK gaat), dat zou met één klep kunnen.

[ErikRe]

Heronimo schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:49:
[...]


Even rekenen:
- 5*5 min douchen met zeg 10l/min op 40 graden
- leidingwater is 10 graden
Dan zit je op 250l per dag die 30 graden moet worden opgewarmd, oftewel 250*30*4.2/3600=8.75kWh thermisch. Reken een COP van 2.5 voor je tapwater dan kost dat 3.5kWh.

Dus waarschijnlijk douchen de kinders waarschijnlijk net iets langer

Tip: neem een waterbesparende douchekop zoals de Niebla (Methven Kiri Low Flow) die maar 5l/min doet. Scheelt je waarschijnlijk al de helft.

Denk dat de waterdruk hier al tegen de grens aan loopt, straal is mega...dus die 10l/min dat zal wel wat hoger zijn. Waterbesparende douchekop die staat op de lijst (verbouwing volgend jaar mei, evenals een WTW douchegoot).

[ErikRe]

Dre schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:40:
[...]


Verbruik je dan al 1551 kWh elektriciteit per jaar voor alleen SWW? Geen bad?

Ja ook een bad maar die wordt hooguit 1x p/w gebruikt

[ErikRe]

Dre schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:40:
[...]


Verbruik je dan al 1551 kWh elektriciteit per jaar voor alleen SWW? Geen bad?

Heb meerdere jaren het gasverbruik in onze oude woning bijgehouden, gemiddeld kwam ik uit op 1,5 m3 gas voor tapwater per dag. Dat was circa 500 m3 per jaar (vakanties niet meegerekend). 1500 kWh verbruik voor SWW valt dan nog wel mee. Financieel bezien loopt je (nog) niet binnen op SWW productie met een WP.

[ Voor 8% gewijzigd door ErikRe op 13-11-2020 11:22 ]

[assje]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:49:
Heb meerdere jaren het gasverbruik in onze oude woning bijgehouden, gemiddeld kwam ik uit op 1,5 m3 gas voor tapwater per dag. Dat was circa 500 m3 per jaar (vakanties niet meegerekend). 1500 kWh verbruik voor SWW valt dan nog wel mee. Financieel bezien loopt je (nog) niet binnen op SWW productie met een WP.

Ik weet niet met hoeveel personen dit is maar dit lijkt me een vrij extreem verbruik. Wij zitten voor SWW & koken op zo'n 10-15m3/maand met een gezin met 2 kleine kinderen.

[CurlyMo]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:42:
[...]
Waterbesparende douchekop die staat op de lijst (verbouwing volgend jaar mei, evenals een WTW douchegoot).

Moet je daarmee wachten tot een verbouwing?

[ErikRe]

assje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:54:
[...]


Ik weet niet met hoeveel personen dit is maar dit lijkt me een vrij extreem verbruik. Wij zitten voor SWW & koken op zo'n 10-15m3/maand met een gezin met 2 kleine kinderen.

5 personen, 2 jaar lang voor verwarming alleen een pelletkachel gebruikt, gasverbruik was enkel voor tapwater en was ieder jaar 500 m3. Met slimme meter ook gasverbruik bijgehouden en kwam echt op een gem. van 1,5 m3/dag.

[ErikRe]

CurlyMo schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:02:
[...]

Moet je daarmee wachten tot een verbouwing?

Nu een nieuwe kop kopen en deze over paar maanden in de kliko smijten is niet echt duurzaam. Er komt een inbouw unit met sproeikop uit het plafond (geen regendouche).

Of bedoel je de WTW, die plaats ik dan tijdelijk in het zicht ?

[Heronimo]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:13:
[...]


Nu een nieuwe kop kopen en deze over paar maanden in de kliko smijten is niet echt duurzaam. Er komt een inbouw unit met sproeikop uit het plafond (geen regendouche).

Of bedoel je de WTW, die plaats ik dan tijdelijk in het zicht ?

Anders tijdelijk zoiets proberen voor 2 euro: https://nl.aliexpress.com/item/1005001308775093.html

[Andrehj]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:11:
[...]
5 personen, 2 jaar lang voor verwarming alleen een pelletkachel gebruikt, gasverbruik was enkel voor tapwater en was ieder jaar 500 m3. Met slimme meter ook gasverbruik bijgehouden en kwam echt op een gem. van 1,5 m3/dag

Is toch echt wel veel hoor, wij zaten rond de 11 a 12 kuub per maand, dus misschien 140 kuub per jaar voor een gezin van 4 personen.

[ErikRe]

Andrehj schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:34:
[...]

Is toch echt wel veel hoor, wij zaten rond de 11 a 12 kuub per maand, dus misschien 140 kuub per jaar voor een gezin van 4 personen.

Pubers zat er qua douchetijd bovenop...en toch hebben ze je weer genaaid.

[reneeke1970]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:45:
[...]


Pubers zat er qua douchetijd bovenop...en toch hebben ze je weer genaaid.

Douchen is toch ook gewoon een lekker momentje.
Hier ook tegen de 250 kuub gas met 2 personen dus niks bijzonders.

[Jagebri]

Met de kortingscode "groendouchen" krijg je nu trouwens 10% korting op een Niebla douchekop. Of die code op alle modellen werkt weet ik niet maar op de regendouche deze week in ieder geval wel

[Dre]

Ik heb een Niebla geprobeerd maar ik vond het tegenvallen. Boilervat moet op een aanzienlijk hogere temperatuur en een echte waterstraal vind ik toch lekkerder dan een waterdamp straal. Waterbesparing was 0 omdat de oude douchekop ook circa 5,5L/min doet.

En qua prijs vind ik het product een beetje goedkoop voelen/ogen.

[Jagebri]

Ja volgens mij is hij van verchroomd plastic, voelt niet echt degelijk aan inderdaad. Maar ik vind hem wel comfortabeler dan onze oude regendouche, straal is veel breder. 8 l/m doet hij bij ons, maar dat is natuurlijk afhankelijk van je waterdruk

[ditbenikecht]

Ik ben aan het oriënteren voor een warmtepomp. Door de lage prijs van een hybride, de elga ace, ben ik geïnteresseerd geraakt. Via Greenchoice wordt die nu aangeboden door Heattransformers voor 2549 euro voor de 4KW.
De keuze tussen de 4KW en de 6KW doet Greenchoice puur op terugverdientijd met de Remeha tool.
Heattransformers adviseert bij een gasverbruik minder dan 2000m3 de 4KW.
Ik heb een gasverbruik tussen de 900 en 1100m3 en een elektra overschot van 3000KWh.
De woning komt uit 2018 en heeft een Intergas HReco CW5 ketel. Ik heb 10KW/ 8 groepen aan VV op begane grond en op de eerste verdieping 4KW aan radiatoren.
Doordat ik hier veel lees over het tunen van de warmtepomp, lijkt het mij dat de keuze vooral technisch bepaald moet worden. De 6KW staat waarschijnlijk veel te pendelen, terwijl de 4KW alles aan mijn CV ketel overlaat? Instelling van stop bij 4 graden kan wel naar -16 graden Celcius, maar levert die dan nog warmte of verwarmt de ketel dan de warmtepomp buiten?
Ik heb ook gekeken naar de Daikin hybride oplossing maar die kost snel 1000 euro meer, omdat je daar standaard een nieuwe CV ketel/ binnenunit bij krijgt. Ik zou de add-on variant dan kunnen gebruiken maar dan zijn regelkleppen etc nodig.
Omdat ik liever niet half werk heb, en het installatie werk bijna hetzelfde is, overweeg ik dan ook een zelfstandige full-electric warmtepomp. Maar geen idee waar ik daar de zoektocht moet starten en wat voor vermogen ik dan nodig heb.
Ik heb een paar formules gezien om het vermogen te bepalen. Wat adviseren jullie over vermogen bij hybride en bij zelfstandig?

[BertusB404]

Tussen 900 en 1100 kuub gas en een overschot van 3000kwh schreeuwt toch om all-electric of ben ik nu gek? Als je ook op electra kookt kun je de gasaansluiting een schop geven.
Kost natuurlijk wel meer, maar ik denk dat je spijt krijgt mocht de ketel het begeven.

[Ramon_1984]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 18:47:
Ik ben aan het oriënteren voor een warmtepomp. Door de lage prijs van een hybride, de elga ace, ben ik geïnteresseerd geraakt. Via Greenchoice wordt die nu aangeboden door Heattransformers voor 2549 euro voor de 4KW.
De keuze tussen de 4KW en de 6KW doet Greenchoice puur op terugverdientijd met de Remeha tool.
Heattransformers adviseert bij een gasverbruik minder dan 2000m3 de 4KW.
Ik heb een gasverbruik tussen de 900 en 1100m3 en een elektra overschot van 3000KWh.
De woning komt uit 2018 en heeft een Intergas HReco CW5 ketel. Ik heb 10KW/ 8 groepen aan VV op begane grond en op de eerste verdieping 4KW aan radiatoren.
Doordat ik hier veel lees over het tunen van de warmtepomp, lijkt het mij dat de keuze vooral technisch bepaald moet worden. De 6KW staat waarschijnlijk veel te pendelen, terwijl de 4KW alles aan mijn CV ketel overlaat? Instelling van stop bij 4 graden kan wel naar -16 graden Celcius, maar levert die dan nog warmte of verwarmt de ketel dan de warmtepomp buiten?
Ik heb ook gekeken naar de Daikin hybride oplossing maar die kost snel 1000 euro meer, omdat je daar standaard een nieuwe CV ketel/ binnenunit bij krijgt. Ik zou de add-on variant dan kunnen gebruiken maar dan zijn regelkleppen etc nodig.
Omdat ik liever niet half werk heb, en het installatie werk bijna hetzelfde is, overweeg ik dan ook een zelfstandige full-electric warmtepomp. Maar geen idee waar ik daar de zoektocht moet starten en wat voor vermogen ik dan nodig heb.
Ik heb een paar formules gezien om het vermogen te bepalen. Wat adviseren jullie over vermogen bij hybride en bij zelfstandig?

Welkom op het forum,en vergeet meteen je gedachten over een hybride , en ga volledig door naar een volledige warmtepomp installatie.
Een warmtepomp van +/- 5kw heb je genoeg aan
Welke uitvoering ( monoblock / split / all in one hangt van je wensen af

[Grolsch]

Zoek voor de gein op elga in dit topic en post je conclusie

[Heronimo]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 18:47:
Ik ben aan het oriënteren voor een warmtepomp. Door de lage prijs van een hybride, de elga ace, ben ik geïnteresseerd geraakt. Via Greenchoice wordt die nu aangeboden door Heattransformers voor 2549 euro voor de 4KW.
De keuze tussen de 4KW en de 6KW doet Greenchoice puur op terugverdientijd met de Remeha tool.
Heattransformers adviseert bij een gasverbruik minder dan 2000m3 de 4KW.
Ik heb een gasverbruik tussen de 900 en 1100m3 en een elektra overschot van 3000KWh.
De woning komt uit 2018 en heeft een Intergas HReco CW5 ketel. Ik heb 10KW/ 8 groepen aan VV op begane grond en op de eerste verdieping 4KW aan radiatoren.
Doordat ik hier veel lees over het tunen van de warmtepomp, lijkt het mij dat de keuze vooral technisch bepaald moet worden. De 6KW staat waarschijnlijk veel te pendelen, terwijl de 4KW alles aan mijn CV ketel overlaat? Instelling van stop bij 4 graden kan wel naar -16 graden Celcius, maar levert die dan nog warmte of verwarmt de ketel dan de warmtepomp buiten?
Ik heb ook gekeken naar de Daikin hybride oplossing maar die kost snel 1000 euro meer, omdat je daar standaard een nieuwe CV ketel/ binnenunit bij krijgt. Ik zou de add-on variant dan kunnen gebruiken maar dan zijn regelkleppen etc nodig.
Omdat ik liever niet half werk heb, en het installatie werk bijna hetzelfde is, overweeg ik dan ook een zelfstandige full-electric warmtepomp. Maar geen idee waar ik daar de zoektocht moet starten en wat voor vermogen ik dan nodig heb.
Ik heb een paar formules gezien om het vermogen te bepalen. Wat adviseren jullie over vermogen bij hybride en bij zelfstandig?

Als ik even snel reken kom ik op:
- 5kW of 7kW Panasonic monoblock warmtepomp 2500-3500 euro
- boilervat 1000-1500 euro
- 2 dagen installatiewerk a 50 euro per uur 800 euro
- subsidie 1800 euro
- extra materialen, beugels/voet, gaten boren etc. 500 - 1000 euro
Zit je totaal na subsidie op zo'n 3000 tot 5000 euro. En kan je een deel zelf doen dan kom je nog wel goedkoper uit. En dan ben je dus volledig van het gas af.

Je kan ook kiezen om de ketel nog even te laten hangen en voor tapwater te gebruiken als die nog niet aan vervanging toe is. Dan kom je uit op 2000 á 3000 euro na subsidie. Doe je een deel zelf dan kan het nog wel wat goedkoper. Ik was uiteindelijk voor een 5kW monoblock na subsidie en zelf installeren 1200 euro kwijt.

[Dre]

BertusB404 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 19:18:
Tussen 900 en 1100 kuub gas en een overschot van 3000kwh schreeuwt toch om all-electric of ben ik nu gek? Als je ook op electra kookt kun je de gasaansluiting een schop geven.
Kost natuurlijk wel meer, maar ik denk dat je spijt krijgt mocht de ketel het begeven.

Elga ACE 4 kW kost € 3.603. Panasonic 5 kW kost € 2500. Panasonic levert nog veel vermogen bij lage temperaturen. Elga ACE lijkt me dan behoorlijk duur? En kakt de Elga niet hard in onder de +4°C ?

CV-ketel erbij houden lijkt me duur de komende 15 jaar. Enige reden om voor CV-ketel te gaan is veel tapwater en weinig kubieke meters om boiler c.q. doorstroomverwarmer te plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 13-11-2020 20:13 ]

[Dre]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:45:
[...]


Pubers zat er qua douchetijd bovenop...en toch hebben ze je weer genaaid.

Ik heb bij een gezin een 120L ventilatie-warmtepompboiler geïnstalleerd met 2 pubers. Opwarmtijd van 7 uur ofzo. Gaat goed daar. Soms moet je keuzes maken met 7000 euro per vierkante meter. En toch een stukje opvoeding vanuit de ouders denk ik

Verschillende tijdstippen douchen en bij sportgelegenheden scheelt wel.

[dick133a]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 18:47:
Ik ben aan het oriënteren voor een warmtepomp. Door de lage prijs van een hybride, de elga ace, ben ik geïnteresseerd geraakt. Via Greenchoice wordt die nu aangeboden door Heattransformers voor 2549 euro voor de 4KW.
De keuze tussen de 4KW en de 6KW doet Greenchoice puur op terugverdientijd met de Remeha tool.
Heattransformers adviseert bij een gasverbruik minder dan 2000m3 de 4KW.
Ik heb een gasverbruik tussen de 900 en 1100m3 en een elektra overschot van 3000KWh.
De woning komt uit 2018 en heeft een Intergas HReco CW5 ketel. Ik heb 10KW/ 8 groepen aan VV op begane grond en op de eerste verdieping 4KW aan radiatoren.
Doordat ik hier veel lees over het tunen van de warmtepomp, lijkt het mij dat de keuze vooral technisch bepaald moet worden. De 6KW staat waarschijnlijk veel te pendelen, terwijl de 4KW alles aan mijn CV ketel overlaat? Instelling van stop bij 4 graden kan wel naar -16 graden Celcius, maar levert die dan nog warmte of verwarmt de ketel dan de warmtepomp buiten?
Ik heb ook gekeken naar de Daikin hybride oplossing maar die kost snel 1000 euro meer, omdat je daar standaard een nieuwe CV ketel/ binnenunit bij krijgt. Ik zou de add-on variant dan kunnen gebruiken maar dan zijn regelkleppen etc nodig.
Omdat ik liever niet half werk heb, en het installatie werk bijna hetzelfde is, overweeg ik dan ook een zelfstandige full-electric warmtepomp. Maar geen idee waar ik daar de zoektocht moet starten en wat voor vermogen ik dan nodig heb.
Ik heb een paar formules gezien om het vermogen te bepalen. Wat adviseren jullie over vermogen bij hybride en bij zelfstandig?

Wat is je doel? Minder co2 of minder betalen? Volledig van het gas af?
Heb je een standaard MV? Dan zou je de itho hp m25 i kunnen overwegen om warmte uit de uitgaande warme ventilatielucht terug te winnen. Of de opvolger die volgend jaar uitkomt en ook een boiler kan verwarmen.
Als je een warmtepomp voor de hobby wil die geen geld mag kosten neem je de hewalex of de alira lwb. Deze is echter veel minder goed af te stellen zodat ie mogelijk op bepaalde momenten warmte produceert welke meer kost dan dat je cv dat zou hebben gedaan.
Op zich helpt ie je dan wel van je electriciteitsoverschot af.
Gezien de saldering afgebouwd wordt is het handigste als je het gebruikt op het moment dat het geproduceerd wordt.
Je zou dan uiteindelijk in de zomer warmwater willen produceren met je warmtepomp en in de winter inzetten voor cv verwarming. Maar voor warmwater kan je dan beter een zonnecollector inzetten.
Als je dat combineert met een hewalex is dat erg voordelig te koop. Na aftrek van subsidie ben je zo'n 800 euro kwijt + installatiekosten.

Zo genoeg keuze dus.

[ Voor 11% gewijzigd door dick133a op 13-11-2020 20:14 ]

[koevlaas2]

ErikRe schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:45:
[...]


Pubers zat er qua douchetijd bovenop...en toch hebben ze je weer genaaid.

Hier doucht iedereen waar hij/zij zin in heeft en dat kost zo'n 600 kWh per jaar (met z'n 5en).

[ditbenikecht]

@Grolsch Ik zie vooral veel post van @mkleinman over zijn 6KW elga ace. Hele mooie grafiekjes, maar veel tuning nodig door onvoorspelbaar gedrag van de hybride. De ace is volgens mij gebruiksvriendelijker en beter in te stellen dan de oude elga. Over de oude elga zie ik in dit deel bijna geen post meer voorbijkomen en dat is ook niet meer heel relevant, sinds de ace er is.

@Dre De elga is nu met 250 euro korting van Remeha, naast de 1600 euro subsidie. Daarmee is het inclusief installatie slechts 2549 i.p.v. 2799 euro standaard.
Bij de Panasonic is dat exclusief installatie verwacht ik. Voor all-electric wp, zie ik weinig lokale aanbieders.
Mijn grote angst bij all-electric is dat ik een boiler 24/7 warm moet stoken die energie slurpt.
Hoe bereken ik hoeveel liter de boiler moet zijn? Afhankelijk van hoe groot het bad is? We zijn nu met 2 personen.

@dick133a Het doel is minder geld uitgeven. Ben nu 1000 euro per jaar kwijt aan gas, terwijl ik een stroomoverschot heb. Waarbij het steeds lastiger is om 0,11 cent terugleververgoeding te behouden en de gasprijs alleen maar omhoog gaat door belastingen. TVT moet wel korter zijn dan 10 jaar, anders is de WP alweer aan vervanging toe. TVT van 7 jaar vind ik acceptabel. Met alleen gas heb ik minder geluidsoverlast en onderhoudskosten.
Ik heb een standaard MV en luchtroosters in de ramen.
Bedankt voor het benoemen van de HP-M 25 i, die kende ik nog niet.

Qua klussen kan ik wel wat, maar durf het niet snel te doen zonder ervaring. Ik heb natuurlijk geen F gassen certificaat waardoor ik dan al voor een monoblock moet kiezen. Leidingen buigen en hoe ik dat moet isoleren heb ik nog nooit gedaan. Ik ben vooral elektrotechnisch onderlegt.

[Grolsch]

@ditbenikecht nu kiezen voor een hybride wp ga je spijt van krijgen, lees de topics maar door of vraag Andere hybride / elga gebruikers wat ze zouden doen als ze opnieuw mochten kiezen

[Ramon_1984]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:20:
@Grolsch Ik zie vooral veel post van @mkleinman over zijn 6KW elga ace. Hele mooie grafiekjes, maar veel tuning nodig door onvoorspelbaar gedrag van de hybride. De ace is volgens mij gebruiksvriendelijker en beter in te stellen dan de oude elga. Over de oude elga zie ik in dit deel bijna geen post meer voorbijkomen en dat is ook niet meer heel relevant, sinds de ace er is.

@Dre De elga is nu met 250 euro korting van Remeha, naast de 1600 euro subsidie. Daarmee is het inclusief installatie slechts 2549 i.p.v. 2799 euro standaard.
Bij de Panasonic is dat exclusief installatie verwacht ik. Voor all-electric wp, zie ik weinig lokale aanbieders.
Mijn grote angst bij all-electric is dat ik een boiler 24/7 warm moet stoken die energie slurpt.
Hoe bereken ik hoeveel liter de boiler moet zijn? Afhankelijk van hoe groot het bad is? We zijn nu met 2 personen.

@dick133a Het doel is minder geld uitgeven. Ben nu 1000 euro per jaar kwijt aan gas, terwijl ik een stroomoverschot heb. Waarbij het steeds lastiger is om 0,11 cent terugleververgoeding te behouden en de gasprijs alleen maar omhoog gaat door belastingen. TVT moet wel korter zijn dan 10 jaar, anders is de WP alweer aan vervanging toe. TVT van 7 jaar vind ik acceptabel. Met alleen gas heb ik minder geluidsoverlast en onderhoudskosten.
Ik heb een standaard MV en luchtroosters in de ramen.
Bedankt voor het benoemen van de HP-M 25 i, die kende ik nog niet.

Qua klussen kan ik wel wat, maar durf het niet snel te doen zonder ervaring. Ik heb natuurlijk geen F gassen certificaat waardoor ik dan al voor een monoblock moet kiezen. Leidingen buigen en hoe ik dat moet isoleren heb ik nog nooit gedaan. Ik ben vooral elektrotechnisch onderlegt.

Het stukje F gassen kan je ook laten doen, doe je de rest zelf 😬

[Possible]

De J versie is best prijzig (logisch want het is een nieuw model), Is het verstandig om te wachten tot volgend jaar of toch voor de H versie gaan (ivm subsidie)

[dick133a]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:20:
@Grolsch Ik zie vooral veel post van @mkleinman over zijn 6KW elga ace. Hele mooie grafiekjes, maar veel tuning nodig door onvoorspelbaar gedrag van de hybride. De ace is volgens mij gebruiksvriendelijker en beter in te stellen dan de oude elga. Over de oude elga zie ik in dit deel bijna geen post meer voorbijkomen en dat is ook niet meer heel relevant, sinds de ace er is.

@Dre De elga is nu met 250 euro korting van Remeha, naast de 1600 euro subsidie. Daarmee is het inclusief installatie slechts 2549 i.p.v. 2799 euro standaard.
Bij de Panasonic is dat exclusief installatie verwacht ik. Voor all-electric wp, zie ik weinig lokale aanbieders.
Mijn grote angst bij all-electric is dat ik een boiler 24/7 warm moet stoken die energie slurpt.
Hoe bereken ik hoeveel liter de boiler moet zijn? Afhankelijk van hoe groot het bad is? We zijn nu met 2 personen.

@dick133a Het doel is minder geld uitgeven. Ben nu 1000 euro per jaar kwijt aan gas, terwijl ik een stroomoverschot heb. Waarbij het steeds lastiger is om 0,11 cent terugleververgoeding te behouden en de gasprijs alleen maar omhoog gaat door belastingen. TVT moet wel korter zijn dan 10 jaar, anders is de WP alweer aan vervanging toe. TVT van 7 jaar vind ik acceptabel. Met alleen gas heb ik minder geluidsoverlast en onderhoudskosten.
Ik heb een standaard MV en luchtroosters in de ramen.
Bedankt voor het benoemen van de HP-M 25 i, die kende ik nog niet.

Qua klussen kan ik wel wat, maar durf het niet snel te doen zonder ervaring. Ik heb natuurlijk geen F gassen certificaat waardoor ik dan al voor een monoblock moet kiezen. Leidingen buigen en hoe ik dat moet isoleren heb ik nog nooit gedaan. Ik ben vooral elektrotechnisch onderlegt.

Een TVT uitrekenen is best lastig. Als je je gasaansluiting de deur uit kan doen dan scheelt dat ook best wel veel geld aan vastrecht.
Als je voldoende ruimte hebt voor een boiler en buffervat zou je dat dan ook kunnen overwegen.

Als dat lastig haalbaar is zou ik voor de HP m25 i gaan. Zodra je overschot op is, pas je de parameters (gas/electra prijzen) aan en heb je een efficient cv systeem.
Als je verwacht veel overschot over te houden dan kan je nog voor de opvolger gaan die nog niet op de markt is welke ook tapwater kan verwarmen. Je hebt dan wel een boiler nodig.

Ik vind je gasverbruik overigens wel hoog voor een huis uit 2018 wat minimaal een epc van 0,4 heeft.
Is de cv wel goed afgesteld?
Heb je geen vloerverwarming en geen lage temperatuur radiatoren? Of is het een erg groot huis? Of is het lekker tropisch in je huis?

[assje]

BarryH schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:33:
Ik heb ook een jaren 70 huis. En door de naisolatie heb ik zoveel overcapaciteit in de oude radiatoren dat ik met 33/30/20 het huis op temperatuur houdt tot het vriespunt.

Naar aanleiding van mijn post in het vorige deel en jouw reactie daar op ben ik inmiddels ook aan het experimenteren met verlagen van de aanvoertemperatuur. Quote van mezelf;

Komende winter kan ik gaan experimenteren met verlagen van de CV temperatuur. Afgelopen winter stond deze nog gewoon op 70 graden, 's nachts en als we niet thuis waren ging de thermostaat dan gewoon op 15 graden en zo ver koelde het dan ook best wel eens af 's nachts (onze gang was echt beroerd).

Inmiddels draai ik vanaf oktober (1e stookdag) tot nu met een aanvoertemperatuur van 40 graden (40/35/20). Vooralsnog werk ik wel met een nachtverlaging, ik heb een Nest thermostaat en die staat als we er niet zijn altijd op 15 graden. De grootste temperatuurdaling die ik tot nu toe gezien heb is tot 18,5 graden. Als we 's ochtends direct weg gaan zet ik de verwarming in principe niet aan dus in het extreemste geval is de afkoeling over een periode van zo'n 20 uur.

De Nest vertelt mij hoeveel uur per dag de verwarming aan gestaan heeft, dat heb ik eens gekoppeld aan de info van mijn verbruik:


Beetje lastig dat SWW & koken ook op gas is en dus een vertekend beeld geeft. Voor de beeldvorming heb ik even een dag gepakt die heel representatief lijkt. 's ochtends even de verwarming aan en daarna 's avonds bij thuiskomst en geen/nauwelijks gebruik SWW. Bij dat voorbeeld nog altijd een afgiftecapaciteit van 4,6kW (blijkbaar).


In bovenstaande periode is de gemiddelde tempartuur 9,2gr en is de woning op temperatuur gebleven met gemiddeld 2,2 uur stoken per dag. Opstoken van 18,5 naar 20 lukt met een aanvoertemperatuur van 40gr nog prima binnen een uur. Het lijkt er dus op dat de aanvoertemperatuur echt nog wel lager kan en dat mogelijk zelfs in de winter de afgifte dan nog wel zou voldoen. Ik ben van plan per 01-12 de aanvoer verder terug te schroeven naar 35gr en zien hoe dat door de winter heen gaat.

Het is meer een experiment dan echt noodzakelijk verder, er is inmiddels een loodgieter/installateur langs geweest die een offerte gaat maken voor:

• aanleggen vloerverwarming beneden
• L/W warmtepomp
• L/L warmtepomp (trapgat)

Ik weet nog niet wat mij gasverbruik gaat doen als het echt koud wordt en heb dus nog geen jaarverbruik. Wat zouden jullie zeggen qua dimensionering van de warmtepomp incl. SWW op basis van verbruik tot nu toe? Ik vermoed ergens tussen de 5-7,5kW...

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 13-11-2020 21:21 ]

[ditbenikecht]

@dick133a Ja het gasverbruik viel mij ook erg tegen. Het is een 2 onder 1 kap, met 167m2 en 550m3 inhoud. Het eerste jaar erg zuinig gedaan maar wel inclusief opstookprotocol en aanvoer temperatuur ingesteld op 80 graden kwam ik uit op 900m3. Het tweede jaar geen nachtverlaging gedaan, altijd op 21,5 of 22 graden en aanvoer temperatuur op 45-55 graden, kwam ik uit op 1100m3.
Normaal vind ik een temperatuur van 20 graden prima, maar in dit huis voelt het dan koud en is het pas vanaf 21,5 enigzins warm.

De CV ketel is qua vermogen beperkt tot iets van 12KW. Toch stopt die vaak, waarbij hij soms status 1 aangeeft, dat de retour temperatuur te hoog is, ook al is de aanvoer ingesteld op 45 graden. Thermostaat geeft dan wel aan dat hij moet stoken, maar grootste deel van de tijd staat CV dan uit. Ik heb een aan/uit schakelaar voor de CV. Een domotica systeem van busch jaeger, free@home, thermostaat stuurt een schakelaar aan of uit. Een monteur van de installateur vroeg zich af of dat niet het probleem is, hij had het erover dat een aan/uit signaal 3 minuten aan is en dan 7 minuten uit. En dus niet urenlang aan staat. Helaas kan ik weinig vinden over deze theorie over hoe een aan/uit thermostaat werkt.
Met 45 graden krijg ik het nauwelijks warm, dus dit jaar probeer ik met 50 graden aanvoer.
De mengaanvoer temperatuur op de VV is dan 30 graden, de retour tussen de 25 en 28 graden.

[Grolsch]

Je ketel op 50 graden instellen en je vv verdeler op 30 is onzinnig en heeft geen nut, zet ze alle 2 eens op 35.


Als je het niet warm krijgt moet je in ieder geval je vv hoger instellen.

[ Voor 23% gewijzigd door Grolsch op 13-11-2020 21:40 ]

[ditbenikecht]

@Grolsch De thermostaat kraan op de VV staat wel op 45 graden. Maar de VV pomp mengt retour en aanvoer samen en dan pas zie ik de temperatuur. Die komt nooit boven de 30 graden, wat ik ook doe. Daarmee zou de thermostaatkraan van de VV alle aanvoer door moeten laten gaan.
Maar mogelijk blokkeert die toch en gaat het via de beveiliging bypass toch retour.

[ Voor 29% gewijzigd door ditbenikecht op 13-11-2020 21:44 ]

[Grolsch]

Dan gaat hier iets anders verkeerd, ik heb een gesloten verdeler dus geen ervaring mee.

[format5]

@ditbenikecht is die 12KW ook het minimum, of bijna het minimum? Zo ja, dan kan dat ook raar gedrag verklaren. Een cv (gas) ketel moet wat te moduleren over houden anders wordt het aan/uit, en vaak snel uit omdat de temperatuur dan bereikt is.

Waar ik destijds trouwens tegenaan liep, is dat de vv pomp te laag stond waardoor de aanvoer rechtstreeks door de mengpijp naar de retour ging ipv de lussen in. Mogelijk ook iets om na te kijken.

[ditbenikecht]

@format5 Minimum vermogen is 7,8KW, bijna het minimale ja.
De meeste monteurs die langs zijn geweest verklaren dat de VV pomp op minimale snelheid kan draaien.
Ik heb geen idee welke hoogtemeter/weerstand hij moet kunnen pompen. In eerste instantie zat er een goedkope Wilo yonos para op die tot 6m hoogte kon pompen. Die is vervangen door een superluxe Wilo stratos pico, maar met een hoogte tot 4m. Die nieuwe pomp geeft mooi aantal m3 per uur aan en het bijbehorende elektra verbruik. Wat mij opvalt is dat vanaf middelmatige snelheid tot max snelheid geen verhoogde stroming veroorzaakt. Bij een minimale instelling van 0,5 verbruikt die 5W en pompt 0,8m3 per uur. Bij een instelling van 4 verbruikt die 21W en pompt 1,2m3 per uur. Een minimaal verschil lijkt mij, maar kan de pomp het niet aan om meer flow te creëren, of is de pomp nog steeds ruim overbemeten en geven de leidingen teveel weerstand, waardoor het lijkt op blazen door een rietje?

[BarryH]

@assje Je verbruik was 900-1100m3. Daarna heb je je glas naar triple gebracht en je spouw geisoleerd. Dus nu zal het lager liggen.

Mijn mijn elga heb ik ca. 1200-1500m3 gas per jaar bespaard. Deze elga (met carrier buitenunit) wordt in de regel 5kW genoemd, maar bij ca. 2 graden of lager is het eerder 3.5kW (Tbuiten =2 graden / Ta binnen 35 graden).
Dus 5KW warmtepomp die ook bij vorst nog 5kW levert zal zat capaciteit hebben.

Een 5kW WP op je huidige radiatoren zou voldoende moeten zijn. VVW lijkt me niet nodig (behalve als je het comfort van een warmere vloer belangrijk vind).
een l/l WP zou alleen nodig zijn voor koelen in de zomer.
Het is een optie om alleen een l/l wp te nemen en die ook voor verwarming te gebruiken.
Daarnaast moet je bedenken wat je met je SWW wil.
Als je alleen doucht kan je een doorstroomverwarmer overwegen. anders een boiler die je met je WP op temperatuur brengt. Eventueel gecombineerd met een doorstroomverwarmer voor minder warmteverlies

[format5]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:16:
@format5 Minimum vermogen is 7,8KW, bijna het minimale ja.
De meeste monteurs die langs zijn geweest verklaren dat de VV pomp op minimale snelheid kan draaien.
Ik heb geen idee welke hoogtemeter/weerstand hij moet kunnen pompen. In eerste instantie zat er een goedkope Wilo yonos para op die tot 6m hoogte kon pompen. Die is vervangen door een superluxe Wilo stratos pico, maar met een hoogte tot 4m. Die nieuwe pomp geeft mooi aantal m3 per uur aan en het bijbehorende elektra verbruik. Wat mij opvalt is dat vanaf middelmatige snelheid tot max snelheid geen verhoogde stroming veroorzaakt. Bij een minimale instelling van 0,5 verbruikt die 5W en pompt 0,8m3 per uur. Bij een instelling van 4 verbruikt die 21W en pompt 1,2m3 per uur. Een minimaal verschil lijkt mij, maar kan de pomp het niet aan om meer flow te creëren, of is de pomp nog steeds ruim overbemeten en geven de leidingen teveel weerstand, waardoor het lijkt op blazen door een rietje?

0,8 naar 1,2m³ is best een redelijk verschil 1,2m³/h is 20liter per minuut en 0,8 is ruim 13 liter per minuut. Dat is afhankelijk van het aantal groepen dat je hebt veel of weinig. Bij 10 groepen kunnen beide bijv goed of slecht zijn. Bij mij is de hoogste flow door 1 individuele lus bijv 2,5 liter per minuut, en de laagste 0,75 liter per minuut.

Als je doorvoer snelheid te hoog is kan je een tehoge retour krijgen. Als je doorvoer snelheid te laag is kan je een te hoge retour uit de verdeler krijgen, terwijl de lussen misschien wel goed zijn.
Het is dus moeilijk iets zinnigs te zeggen zonder alle ins en outs te hebben.

Ik weet zelf uit ervaring dat de balans vinden erg moeilijk kan zijn.
Je systeem (ketel) moet een correcte snelheid hebben, je leidingen moeten er bij passen, je verdeler moet een juiste snelheid hebben, je lussen moeten goed afgesteld zijn. Alle eventueel andere zaken zoals radiatoren kunnen invloed hebben. Hoe lager je aanvoertemperatuur, hoe belangrijker alle losse stappen worden. En een hoge temperatuur verdeler op lage temperatuur laten werken kan, maar is moeilijk en zelden optimaal.
Als je je cv omhoog gooit, en de thermostaat van je verdeler daarop gaat werken zal het vast goed gaan, maar dat is iets wat je eigenlijk niet wil.

Maar ik denk dat je deze vragen beter elders stelt, waarschijnlijk kan je daar meer/beter antwoord krijgen. Dit topic is tenslotte voor warmtepompen, en daarbij wordt meestal een ander type verdeler gebruikt.

[Ramon_1984]

format5 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:44:
[...]


0,8 naar 1,2m³ is best een redelijk verschil 1,2m³/h is 20liter per minuut en 0,8 is ruim 13 liter per minuut. Dat is afhankelijk van het aantal groepen dat je hebt veel of weinig. Bij 10 groepen kunnen beide bijv goed of slecht zijn. Bij mij is de hoogste flow door 1 individuele lus bijv 2,5 liter per minuut, en de laagste 0,75 liter per minuut.

Als je doorvoer snelheid te hoog is kan je een tehoge retour krijgen. Als je doorvoer snelheid te laag is kan je een te hoge retour uit de verdeler krijgen, terwijl de lussen misschien wel goed zijn.
Het is dus moeilijk iets zinnigs te zeggen zonder alle ins en outs te hebben.

Ik weet zelf uit ervaring dat de balans vinden erg moeilijk kan zijn.
Je systeem (ketel) moet een correcte snelheid hebben, je leidingen moeten er bij passen, je verdeler moet een juiste snelheid hebben, je lussen moeten goed afgesteld zijn. Alle eventueel andere zaken zoals radiatoren kunnen invloed hebben. Hoe lager je aanvoertemperatuur, hoe belangrijker alle losse stappen worden. En een hoge temperatuur verdeler op lage temperatuur laten werken kan, maar is moeilijk en zelden optimaal.
Als je je cv omhoog gooit, en de thermostaat van je verdeler daarop gaat werken zal het vast goed gaan, maar dat is iets wat je eigenlijk niet wil.

Maar ik denk dat je deze vragen beter elders stelt, waarschijnlijk kan je daar meer/beter antwoord krijgen. Dit topic is tenslotte voor warmtepompen, en daarbij wordt meestal een ander type verdeler gebruikt.

8 groepen staat in zijn eerste post
1.6 / 2.5 liter per groep
Genoeg voor een 5kw warmtepomp op een gesloten verdeler.

[dick133a]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 21:08:
@dick133a Ja het gasverbruik viel mij ook erg tegen. Het is een 2 onder 1 kap, met 167m2 en 550m3 inhoud. Het eerste jaar erg zuinig gedaan maar wel inclusief opstookprotocol en aanvoer temperatuur ingesteld op 80 graden kwam ik uit op 900m3. Het tweede jaar geen nachtverlaging gedaan, altijd op 21,5 of 22 graden en aanvoer temperatuur op 45-55 graden, kwam ik uit op 1100m3.
Normaal vind ik een temperatuur van 20 graden prima, maar in dit huis voelt het dan koud en is het pas vanaf 21,5 enigzins warm.

De CV ketel is qua vermogen beperkt tot iets van 12KW. Toch stopt die vaak, waarbij hij soms status 1 aangeeft, dat de retour temperatuur te hoog is, ook al is de aanvoer ingesteld op 45 graden. Thermostaat geeft dan wel aan dat hij moet stoken, maar grootste deel van de tijd staat CV dan uit. Ik heb een aan/uit schakelaar voor de CV. Een domotica systeem van busch jaeger, free@home, thermostaat stuurt een schakelaar aan of uit. Een monteur van de installateur vroeg zich af of dat niet het probleem is, hij had het erover dat een aan/uit signaal 3 minuten aan is en dan 7 minuten uit. En dus niet urenlang aan staat. Helaas kan ik weinig vinden over deze theorie over hoe een aan/uit thermostaat werkt.
Met 45 graden krijg ik het nauwelijks warm, dus dit jaar probeer ik met 50 graden aanvoer.
De mengaanvoer temperatuur op de VV is dan 30 graden, de retour tussen de 25 en 28 graden.

Intergas is op zich een prima apparaat.
Klinkt alsof de radiatoren/vloerverwarming te weinig warmte kan afgeven of te klein zijn.
Zou een grote ontwerpfout kunnen zijn. Bij -15 moet het 20 graden bij je in huis kunnen worden.
Wat ook kan is dat je huis niet aan de isolatienormen voldoet.
In beide gevallen zou je aanspraak kunnen maken op garantie.

Je kan er wel voor zorgen dat er een nadraaitijd/wachttijd is en dat ie maximaal 6 keer per uur aanslaat, maar je geeft eigenlijk al aan dat ie 7 minuten uit staat na een warmtevraag.

Bovenstaande problemen krijg je met een warmtepomp ook niet opgelost. Alhoewel die nog langzamer verwarmen dan je intergas en dan het probleem minder erg is.
Dus wie weet helpt een warmtepomp wel. Je kan dan net zo goed je vermogen van je cv nog verder verlagen naar 9kw ofzo.

Misschien zit er gewoon te weinig water in je systeem en heb je een buffervat nodig.

Je aanvoertemperatuur van 45 graden vind ik hoog als je geen nachtverlaging toepas. Die zou naar 35 toe kunnen. Hoe lager hoe hoger het rendement van je cv.
Als je wel een nachtverlaging doet, doe dan hooguit 2 graden verschil.

[Ramon_1984]

dick133a schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:45:
[...]

Intergas is op zich een prima apparaat.
Klinkt alsof de radiatoren/vloerverwarming te weinig warmte kan afgeven of te klein zijn.
Zou een grote ontwerpfout kunnen zijn. Bij -15 moet het 20 graden bij je in huis kunnen worden.
Wat ook kan is dat je huis niet aan de isolatienormen voldoet.
In beide gevallen zou je aanspraak kunnen maken op garantie.

Je kan er wel voor zorgen dat er een nadraaitijd/wachttijd is en dat ie maximaal 6 keer per uur aanslaat, maar je geeft eigenlijk al aan dat ie 7 minuten uit staat na een warmtevraag.

Bovenstaande problemen krijg je met een warmtepomp ook niet opgelost. Alhoewel die nog langzamer verwarmen dan je intergas en dan het probleem minder erg is.
Dus wie weet helpt een warmtepomp wel. Je kan dan net zo goed je vermogen van je cv nog verder verlagen naar 9kw ofzo.

Misschien zit er gewoon te weinig water in je systeem en heb je een buffervat nodig.

Je aanvoertemperatuur van 45 graden vind ik hoog als je geen nachtverlaging toepas. Die zou naar 35 toe kunnen. Hoe lager hoe hoger het rendement van je cv.
Als je wel een nachtverlaging doet, doe dan hooguit 2 graden verschil.

Waarom krijgt hij zijn problemen met een warmtepomp niet opgelost?
Leuk onderwerp maar eigenlijk niet bedoeld voor dit forum

[dick133a]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:58:
[...]

Waarom krijgt hij zijn problemen met een warmtepomp niet opgelost?
Leuk onderwerp maar eigenlijk niet bedoeld voor dit forum

Een warmtepomp verlaagt misschien wel z'n kosten vanwege overschot aan electriciteit, maar is pas efficiënt bij een lage aanvoertemperatuur terwijl hij die behoorlijk hoog moet zetten om z'n huis te verwarmen.
Hij krijgt z'n huis lastig warm op een comfortabele temperatuur waardoor het erop lijkt dat de capaciteit van zijn radiatoren/vloerverwarming onvoldoende is bij zijn warmtebehoefte (mogelijk hoger dan de 20 graden die ze als maat nemen om de installatie op te zetten).
Een warmtepomp kan dat niet oplossen toch?

Stap 1. is dan het huis beter isoleren en/of meer radiatoren plaatsen. Misschien dat een buffervat ook kan helpen.

Hoe meer radiatoren hoe lager je de aanvoertemperatuur kan instellen hoe efficiënter een HR ketel of warmtepomp presteert.

[ Voor 6% gewijzigd door dick133a op 14-11-2020 10:03 ]

[robfranken]

Goedemorgen allemaal, korte voorstelling: ik ben nieuw op dit forum (op een andere Tweakers-forum zit ik al een aantal jaren) en mijn naam is Rob. Binnenkort starten wij met de bouw van onze nieuwe vrijstaande schuurwoning, en natuurlijk gasloos. Ik heb intussen al veel van jullie discussies gelezen die erg waardevol zijn met de algemene tips en vuistregels voor een goede L-W warmtepomp. Ik zou graag met jullie expertise en ruime ervaring wat specifiekere tips willen hebben om tot een goede keus te komen voor een lucht-water warmtepomp. De situatie en wensen voor onze nieuwbouw is als volgt:

# 4 primaire ruimtes met vloerverwarming: 1) 100 m2 woonkamer+keuken 2) 10 m2 hal 3) 48 m2 aangebouwde garage en 4) 17 m2 badkamer
# er is buitenom genoeg ruimte voor een monoblock die overal dicht bij een gevel kan
# 300 liter boilervat
# veel glas rondom in de gevel
# we willen ook graag kunnen koelen met de warmtepomp installatie
# warmwatertap keuken gaat middels een quooker

Wat voor specifieke tips kunnen jullie geven als het bv gaat om merk en type warmtepomp voor bovenvermelde situatie ? En ik begrijp intussen dat voor een maximaal rendement je in het ontwerp de te verwarmen ruimtes moet opsplitsen in kleinere groepen....? Ik heb nog niet scherp hoeveel er dat dan moeten zijn.

Alvast dank voor jullie helpende tips voor mijn specifieke situatie. gr. Rob

[Ramon_1984]

dick133a schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:02:
[...]

Een warmtepomp verlaagt misschien wel z'n kosten vanwege overschot aan electriciteit, maar is pas efficiënt bij een lage aanvoertemperatuur terwijl hij die behoorlijk hoog moet zetten om z'n huis te verwarmen.
Hij krijgt z'n huis lastig warm op een comfortabele temperatuur waardoor het erop lijkt dat de capaciteit van zijn radiatoren/vloerverwarming onvoldoende is bij zijn warmtebehoefte (mogelijk hoger dan de 20 graden die ze als maat nemen om de installatie op te zetten).
Een warmtepomp kan dat niet oplossen toch?

Stap 1. is dan het huis beter isoleren en/of meer radiatoren plaatsen. Misschien dat een buffervat ook kan helpen.

Hoe meer radiatoren hoe lager je de aanvoertemperatuur kan instellen hoe efficiënter een HR ketel of warmtepomp presteert.

Zijn woning komt uit 2018, wat wil je daar aan verbeteren?

[Heronimo]

robfranken schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:12:
Goedemorgen allemaal, korte voorstelling: ik ben nieuw op dit forum (op een andere Tweakers-forum zit ik al een aantal jaren) en mijn naam is Rob. Binnenkort starten wij met de bouw van onze nieuwe vrijstaande schuurwoning, en natuurlijk gasloos. Ik heb intussen al veel van jullie discussies gelezen die erg waardevol zijn met de algemene tips en vuistregels voor een goede L-W warmtepomp. Ik zou graag met jullie expertise en ruime ervaring wat specifiekere tips willen hebben om tot een goede keus te komen voor een lucht-water warmtepomp. De situatie en wensen voor onze nieuwbouw is als volgt:

# 4 primaire ruimtes met vloerverwarming: 1) 100 m2 woonkamer+keuken 2) 10 m2 hal 3) 48 m2 aangebouwde garage en 4) 17 m2 badkamer
# er is buitenom genoeg ruimte voor een monoblock die overal dicht bij een gevel kan
# 300 liter boilervat
# veel glas rondom in de gevel
# we willen ook graag kunnen koelen met de warmtepomp installatie
# warmwatertap keuken gaat middels een quooker

Wat voor specifieke tips kunnen jullie geven als het bv gaat om merk en type warmtepomp voor bovenvermelde situatie ? En ik begrijp intussen dat voor een maximaal rendement je in het ontwerp de te verwarmen ruimtes moet opsplitsen in kleinere groepen....? Ik heb nog niet scherp hoeveel er dat dan moeten zijn.

Alvast dank voor jullie helpende tips voor mijn specifieke situatie. gr. Rob

Denk dat je startpunt het benodigde vermogen moet zijn op basis van een warmteverlies berekening. Als je grove schatting kan je ongeveer van onderstaande tabel uitgaan:


Als je volgens de BENG norm bouwt en WTW toepast heb je iets van 26W/m2 nodig. In jouw geval betekend dat je met een kleine 5kW warmtepomp uit zou kunnen.

Qua merken zijn hier veel fans van de monoblocks van Panasonic en LG en de split units van Mitsubishi. Allemaal prima opties, beetje afhankelijk van of je het zelf wilt installeren of laat doen en je verder wensen.

[Luc S]

@ditbenikecht Ik heb een huis met ongeveer dezelfde specs maar dan uit 2002. Ik kom van een gasverbruik van +/- 1300 en had verleden jaar een stroomoverschot van 2000 kWh.

Met de CV ketel destijds begrenst op 50 graden werd het hier ook niet behaaglijk i.c.m. een VV mengverdeler, minimaal was 55 graden. Vaak was het dan tegen de avond alsnog koud omdat er 's nachts flink werd gestookt en de rest van de dag niet meer (i.v.m. aardige overshoot). Tegen de avond ging de CV weer aan de slag maar dan kwam de vloer weer te laat op temperatuur om het 's avonds aangenaam te hebben.

Uiteindelijk had ik een stookschema ingericht waarmee ik met wat geluk de CV weer op tijd aan de slag kreeg om het 's avonds lekker te krijgen.

In de overweging om naar een WP installatie te gaan heb ik meetspullen op de VV verdeler geplakt. De temperatuur kwam nooit boven de 31 graden uit in het pendelfestijn om het huis op te warmen, zelfs niet in de winter.

Ik moet nog een eerste winter meemaken op mijn installatie maar tot nu toe ben ik erg tevreden. De WP maakt lange runs op laag vermogen en het is de hele dag erg comfortabel binnen op een veel constantere temperatuur dan voorheen.

[dick133a]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:12:
[...]

Zijn woning komt uit 2018, wat wil je daar aan verbeteren?

Dat kan ik zo niet zien. Als de epc norm gehaald is middels pv panelen dan zou het kunnen zijn dat de isolatie veel minder goed is dan je denkt, maar het zou ook kunnen dat er fouten zijn gemaakt en de woning niet voldoet aan het bestek.
Zou eens een warmtebeeld maken: https://www.milieucentraa...n-besparen/warmtebeelden/

[Dapdodo]

ditbenikecht schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 21:42:
@Grolsch De thermostaat kraan op de VV staat wel op 45 graden. Maar de VV pomp mengt retour en aanvoer samen en dan pas zie ik de temperatuur. Die komt nooit boven de 30 graden, wat ik ook doe. Daarmee zou de thermostaatkraan van de VV alle aanvoer door moeten laten gaan.
Maar mogelijk blokkeert die toch en gaat het via de beveiliging bypass toch retour.

Heb je een HT vloerverdeler? Zo ja, dan moet je daar eerst iets aan doen.
Had dit probleem zelf ook. Heb hem nu vervangen door gesloten verdeler. En laat hem door de CV-pomp voeden. Alles opnieuw inregelen en loopt nu beter. Vrees alleen dat de vloerverwarming in de douche net iets te klein in gedimensioneerd als die moet opwarmen. Bijhouden is geen probleem.
Als waarschuwing geldt dan wel dat je NOOIT meer op hoge temperatuur mag gaan stoken.

[webje1982]

Een tijdje geleden had ik al eens wat gepost over het verder isoleren van de buitenunit van mijn Mitsubishi warmtepomp. Na wat uitzoek werk ben ik op de volgende isolatie materialen gekomen.

Dacht eerst de buitenkant van de ruimte waar de compressor in zit te beplakken met de EASYdemp ontdreuningsplaten. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/ontdreuningsplaten/ Dit materiaal word normaal gebruik in auto's om trillingen in het plaatwerk te dempen. Voordeel is vooral dat het van bitumen is gemaakt en een hoge massa en goede demping heeft.

Daarnaast dacht ik om daar overheen een laag Easyfoam AC2 te gebruiken. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easyfoam-ac2/ Dit is een geluidsabsorberend schuim voor industriele toepassingen en behuizingen van machines.

Benieuwd naar jullie mening over deze twee isolatie materialen. Klopt het dat in oudere modellen de compressor niet in een afgesloten ruimte staat maar gewoon los in de unit met isolatie op de compressor zelf?

[format5]

dick133a schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:45:
[...]
Hoe lager hoe hoger het rendement van je cv.

Daar ben ik het niet helemaal mee eens, een HR107 ketel haalt een deel van zijn vermogen uit het condenseren van waterdamp.
Dit condenseren wordt hoger narmate de retourtemperatuur verder beneden 55 graden komt (zit hij al op). Maar ik merkte bij mij destijds dat er een omslagpunt komt naarmate de aanvoer omlaag gaat.

Bij mijn oude ketel (vaillant vhr35) was er beduind minder condensatie als ik beneden de 45 graden aanvoer kwam. Daarmee zou het rendement ook weer wat zakken. Als de rest van de ketel en het systeem goed is heb je theoretisch een rendement tussen de 95 en 107%

Maar nogmaals, ik denk niet dat dit topic de plek is om dit te bespreken.

Als hij naar een warmtepomp wil en van daar uit verder wil is het wat anders. Maar als hij nu al problemen krijgt bij een lage aanvoer zou ik daar eerst mijn focus op leggen.
Als voorbeeld, ik ben zelf eerst 5 jaar bezig geweest de aanvoer en het vermogen steeds te verlagen zonder comfort in te leveren dit dmv aanpassingen aan het systeem, ventilatie en isolatie. Toen mijn systeem goed werkte op Ta 40 en een vermogen van 14Kw ben ik pas over gestapt naar een warmtepomp.

[ditbenikecht]

Ik wil het niet offtopic sturen met mijn huidige situatie, maar merk dat hier meer kennis zit en nu al betere tips voorbij zijn gekomen dan dat ik van mijn installateur heb gehoord. Het lijkt alsof die alleen kunnen aansluiten en geen idee hebben hoe het nou ingesteld moet worden.

Als ik voor een all-electric warmtepomp ga, moet ik dan mijn VV verdeler inwisselen voor een gesloten variant?
Ik heb nu deze en daar de 8 groeps variant van. Therminon lijkt dezelfde stalen verdelers te verkopen.
Mijn installateur heeft de verdeler al eens vervangen omdat ze de fluit die eruit kwam niet konden oplossen. (Vandaar ook de nieuwe pomp). Na contact met de fabrikant bleek dat ze het inregelventiel 1mm moesten verdraaien. De fluit was direct weg. Wel gek dat de installateur daar nooit aan gedacht heeft. Ik weet niet wat dit inregelventiel verder doet.

Mijn isolatie van de woning zou perfect moeten zijn. RC waarde van de vloer van 5. RC waarde van de gevels 4,5. En van het dak Rc waarde van 6.
De EPC berekening heb ik nagerekend met een proeflicentie. Daar kwamen wel wat fouten uit.
De resultaten pagina hieronder.


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 22.404 MJ
hulpenergie 1.381 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 13.238 MJ
hulpenergie 0 MJ
koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
hulpenergie 0 MJ
zomercomfort ESC;P 1.264 MJ
ventilatoren EV;P 332 MJ
verlichting EL;P 7.733 MJ
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 9.096 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 167,81 m²
totale verliesoppervlakte Als 303,43 m²

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties 1.013 m³aeq

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties 1.162 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 4.704 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit 987 kWh
geëxporteerde electriciteit 0 kWh
TOTAAL 4.879 kWh
CO2
-emissie
CO2
-emissie mco2 1.902 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie EP 222 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot 37.254 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 38.197 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,391 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

[koevlaas2]

webje1982 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 11:23:
Een tijdje geleden had ik al eens wat gepost over het verder isoleren van de buitenunit van mijn Mitsubishi warmtepomp. Na wat uitzoek werk ben ik op de volgende isolatie materialen gekomen.
[Afbeelding]
Dacht eerst de buitenkant van de ruimte waar de compressor in zit te beplakken met de EASYdemp ontdreuningsplaten. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/ontdreuningsplaten/ Dit materiaal word normaal gebruik in auto's om trillingen in het plaatwerk te dempen. Voordeel is vooral dat het van bitumen is gemaakt en een hoge massa en goede demping heeft.

Daarnaast dacht ik om daar overheen een laag Easyfoam AC2 te gebruiken. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easyfoam-ac2/ Dit is een geluidsabsorberend schuim voor industriele toepassingen en behuizingen van machines.

Benieuwd naar jullie mening over deze twee isolatie materialen. Klopt het dat in oudere modellen de compressor niet in een afgesloten ruimte staat maar gewoon los in de unit met isolatie op de compressor zelf?

Is bij inbedrijfname wel het werk uitgevoerd om de compressor uit zijn transportbeveiliging te halen, als dit niet gebeurd is dan krijg je ook een hoop lawaai.

[jeffreytigch]

Hallo iedereen!

Allereerst heeft dit topic een hoop helder gemaakt in onze zoektocht naar gasloze verwarming. Wij lopen echter wel tegen twee problemen aan:

1. Zijn installateurs lastig te bereiken, of hebben we wat pech gehad daarmee? We hebben bij verschillende bedrijven een aanvraag gedaan voor een warmtepomp, maar niemand kan langskomen of reageert niet eens. We hebben de drie opties in de topicstart nog niet bekeken, gaan we op reageren.
2. Hebben jullie nog tips voor boilers? De boilers die wij hebben gezien, zijn groot en rond, ergens op zolder gestald. Wij zien liever toch iets kleiners, omdat er anders wel weinig ruimte overblijft. Zijn ook naar het kijken naar doorstromers en keukenboilers om de 'last' van de boiler te verlichten. Hebben jullie ook ervaring met rechthoekige boilers, die wat makkelijker onder een keukenblad te plaatsen zijn?

[BarryH]

@jeffreytigch plaats een quooker, die hoeft niet zo groot te zijn voor dezelfde hoeveelheid water van 60 graden en heeft ook nog minder warmteverlies.

[jeffreytigch]

BarryH schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 15:12:
@jeffreytigch plaats een quooker, die hoeft niet zo groot te zijn voor dezelfde hoeveelheid water van 60 graden en heeft ook nog minder warmteverlies.

Dachten we inderdaad aan! We twijfelen alleen nog tussen een quooker en een 'normale' keukenboiler. We weten nog niet of het direct beschikbare gekookte water opweegt tegen de extra kosten. Een soortgelijk apparaat komt er in ieder geval.

[dick133a]

format5 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 12:18:
[...]

Daar ben ik het niet helemaal mee eens, een HR107 ketel haalt een deel van zijn vermogen uit het condenseren van waterdamp.
Dit condenseren wordt hoger narmate de retourtemperatuur verder beneden 55 graden komt (zit hij al op). Maar ik merkte bij mij destijds dat er een omslagpunt komt naarmate de aanvoer omlaag gaat.

Bij mijn oude ketel (vaillant vhr35) was er beduind minder condensatie als ik beneden de 45 graden aanvoer kwam. Daarmee zou het rendement ook weer wat zakken. Als de rest van de ketel en het systeem goed is heb je theoretisch een rendement tussen de 95 en 107%

Maar nogmaals, ik denk niet dat dit topic de plek is om dit te bespreken.

Als hij naar een warmtepomp wil en van daar uit verder wil is het wat anders. Maar als hij nu al problemen krijgt bij een lage aanvoer zou ik daar eerst mijn focus op leggen.
Als voorbeeld, ik ben zelf eerst 5 jaar bezig geweest de aanvoer en het vermogen steeds te verlagen zonder comfort in te leveren dit dmv aanpassingen aan het systeem, ventilatie en isolatie. Toen mijn systeem goed werkte op Ta 40 en een vermogen van 14Kw ben ik pas over gestapt naar een warmtepomp.

Bij een lagere aanvoer zal de retour temperatuur in ieder geval niet hoger zijn dan de aanvoer en neemt in theorie je rendement toe. Een retour temperatuur van 20 graden (+10% rendement) of lager is het maximaal haalbare gezien niemand de temperatuur in huis veel lager dan 20 (misschien 18) wil hebben.
Zie hier: Wikipedia: Hoogrendementsketel
Een warmtepomp heeft volgens mij ook een hogere cop (rendement) als hij de temperatuur van 20 graden moet verwarmen tot 30 ipv de temperatuur van 40 graden tot 50.

[dick133a]

jeffreytigch schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 14:56:
Hallo iedereen!

Allereerst heeft dit topic een hoop helder gemaakt in onze zoektocht naar gasloze verwarming. Wij lopen echter wel tegen twee problemen aan:

1. Zijn installateurs lastig te bereiken, of hebben we wat pech gehad daarmee? We hebben bij verschillende bedrijven een aanvraag gedaan voor een warmtepomp, maar niemand kan langskomen of reageert niet eens. We hebben de drie opties in de topicstart nog niet bekeken, gaan we op reageren.
2. Hebben jullie nog tips voor boilers? De boilers die wij hebben gezien, zijn groot en rond, ergens op zolder gestald. Wij zien liever toch iets kleiners, omdat er anders wel weinig ruimte overblijft. Zijn ook naar het kijken naar doorstromers en keukenboilers om de 'last' van de boiler te verlichten. Hebben jullie ook ervaring met rechthoekige boilers, die wat makkelijker onder een keukenblad te plaatsen zijn?

Er zijn ook boilers die je horizontaal kan plaatsen.
Je kan ook kijken naar de itho booster door deze neer te zetten als tweetraps systeem maar er zijn vrijwel geen installateurs die dit goed kunnen installeren als je geen lt warmtenet aansluiting hebt. Je loopt dan het risico om cop 1,1 over te houden als rendement.

[dick133a]

ditbenikecht schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 12:56:
Ik wil het niet offtopic sturen met mijn huidige situatie, maar merk dat hier meer kennis zit en nu al betere tips voorbij zijn gekomen dan dat ik van mijn installateur heb gehoord. Het lijkt alsof die alleen kunnen aansluiten en geen idee hebben hoe het nou ingesteld moet worden.

Als ik voor een all-electric warmtepomp ga, moet ik dan mijn VV verdeler inwisselen voor een gesloten variant?
Ik heb nu deze en daar de 8 groeps variant van. Therminon lijkt dezelfde stalen verdelers te verkopen.
Mijn installateur heeft de verdeler al eens vervangen omdat ze de fluit die eruit kwam niet konden oplossen. (Vandaar ook de nieuwe pomp). Na contact met de fabrikant bleek dat ze het inregelventiel 1mm moesten verdraaien. De fluit was direct weg. Wel gek dat de installateur daar nooit aan gedacht heeft. Ik weet niet wat dit inregelventiel verder doet.

Mijn isolatie van de woning zou perfect moeten zijn. RC waarde van de vloer van 5. RC waarde van de gevels 4,5. En van het dak Rc waarde van 6.
De EPC berekening heb ik nagerekend met een proeflicentie. Daar kwamen wel wat fouten uit.
De resultaten pagina hieronder.


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 22.404 MJ
hulpenergie 1.381 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 13.238 MJ
hulpenergie 0 MJ
koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
hulpenergie 0 MJ
zomercomfort ESC;P 1.264 MJ
ventilatoren EV;P 332 MJ
verlichting EL;P 7.733 MJ
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 9.096 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 167,81 m²
totale verliesoppervlakte Als 303,43 m²

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties 1.013 m³aeq

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties 1.162 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 4.704 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit 987 kWh
geëxporteerde electriciteit 0 kWh
TOTAAL 4.879 kWh
CO2
-emissie
CO2
-emissie mco2 1.902 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie EP 222 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot 37.254 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 38.197 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,391 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Sorry, maar dit zegt mij niet zoveel behalve dat het lijkt alsof je epc 0,4 alleen maar haalt door de bijdrage van je pv panelen.
En daar lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten in deze cijfers:
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit 9.096 MJ
=2 526 kwh

Terwijl verderop staat:
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit 987 kWh

Overigens lijkt je gasverbruik aardig te kloppen met de berekening waaruit je voorzichtig uit kan concluderen dat er geen fouten bij de bouw zijn gemaakt met betrekking tot de isolatie.

Wat kan je dan nog doen?
1. zonneboiler
2. warmtepomp met als invoer de mv afvoer zoals de hp m 25 i
3. warmtepomp (gasaansluiting weg) + boiler
3. douche wtw
4. nog beter isoleren maar dat weegt waarschijnlijk niet op tegen de kosten.
5. thermostaat omlaag en een trui aantrekken

En het levert vooral wat op als je zelf het onderhoud doet van de warmtepomp, zonneboiler.

[BarryH]

To be fair: warmtepomp heeft nauwelijks onderhoud nodig en een ZB ook niet (even de anode checken elke paar jaar.)

[ditbenikecht]

Ik haal inderdaad alleen de 0,4 doormiddel van de 4 paneeltjes van 295WP.
Het aardgasverbruik lijkt nu accuraat, maar in andere berekeningen met minimale verschillen kwam het ook wel op 893m3 tot 1103m3. Een CW4 ketel in de berekening zorgt blijkbaar voor een lagere verwarmingsbehoefte dan een van CW5.

Wat valt er aan een anode te checken? Dat die niet weggeroest is of een impedantie meting?

[BarryH]

Dat ie niet op is. De anode is het offermetaal, houdt de rest van de binnenkant heel.

[Kird03]

jeffreytigch schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 14:56:

1. Zijn installateurs lastig te bereiken, of hebben we wat pech gehad daarmee? We hebben bij verschillende bedrijven een aanvraag gedaan voor een warmtepomp, maar niemand kan langskomen of reageert niet eens. We hebben de drie opties in de topicstart nog niet bekeken, gaan we op reageren.

hier hetzelfde probleem. de partijen die wel reageren komen met 12k voor een simpele 5 KW warmtepomp, maar wel met een groen certificaat en/of een advocado vegan kortingsarrangement.

Ik weet redelijk wat ik wil maar zoek gewoon overleg met een installateur om specifiek de leidingen enz. te bekijken wat praktisch kan, ook qua naregeling, buffervat enz. Hoef geen preek over milieu.

maar krijg enkel groene bedrijven die je behandelen als een sukkel met geld en groene verhalen of geen reacties.. Heb wel 1 tip van een tweaker gekregen maar die doet alleen hybride apparaten.

[sjimmie]

Tsja, ik ben ook maanden bezig geweest omdat er een aantal mij gewoon aan het lijntje hielden, omdat ze mega duur bleken, en omdat ik uiteindelijk maar verder ging zoeken enzo. (overigens was er helaas ook een tweaker tussen die me 2x aan het lijntje hield)
Uiteindelijk dan toch met een "lokale" installateur in zee kunnen gaan (na een tip van een verre buurtbewoner). Die bleek nog nagenoeg de goedkoopste ook.

[format5]

Bij mij was ook de lokale installateur de goedkoopste.
Buiten dat wou ik het graag door een lokale partij uitgevoerd hebben. Dus als deze iets duurder geweest zou zijn was de prijs niet de doorslaggevende factor.

@Kird03 In welke regio zoek je een installateur? Misschien dat iemand hier je nog tips kan geven.
Verder, met betrekking tot de leidingen, mijn ervaring is dat alles zon beetje wel kan, maar dat het een kosten baten vergelijking gaat worden.

[Kird03]

@format5 Kwestie van even volhouden, tijd is alleen even een dingtje de laatste tjjd..
Betreft verder regio Amstelveen e.o.

[jeffreytigch]

Ik hou mij ook aanbevolen voor regio (naast) Amstelveen @format5. Wij hebben alles zo goed als rond, behalve de verwarming en komen op de harde manier erachter hoe lastig het is een warmtepomp te kunnen (laten) installeren...

[Luc S]

ditbenikecht schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 12:56:
Als ik voor een all-electric warmtepomp ga, moet ik dan mijn VV verdeler inwisselen voor een gesloten variant?
Ik heb nu deze en daar de 8 groeps variant van. Therminon lijkt dezelfde stalen verdelers te verkopen.

Een gesloten verdeler werkt beter heb ik begrepen maar het werkt prima met die mengverdeler mits de thermostaat er tussenuit gehaald wordt.

Had nog een oude foto in mijn profiel staan van de mijne (therminon 7 groeps variant ). Thermostaat rechtsboven zit er dus nu niet meer tussen.

[Robindd]

koevlaas2 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 13:19:
[...]


Is bij inbedrijfname wel het werk uitgevoerd om de compressor uit zijn transportbeveiliging te halen, als dit niet gebeurd is dan krijg je ook een hoop lawaai.

Zit die in elke Mitsubishi buiten unit?
Heb bij mijn SW75YAA daar niets over gelezen, en dus niets gedaan wat dat betreft.

[koevlaas2]

Robindd schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:49:
[...]


Zit die in elke Mitsubishi buiten unit?
Heb bij mijn SW75YAA daar niets over gelezen, en dus niets gedaan wat dat betreft.

De 7.5 niet idd, maar 80 en hoger wel.

[Robindd]

koevlaas2 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:50:
[...]


De 7.5 niet idd, maar 80 en hoger wel.

Schrok al ) Geen zorgen dus

[Andrehj]

robfranken schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:12:
Goedemorgen allemaal, korte voorstelling: ik ben nieuw op dit forum (op een andere Tweakers-forum zit ik al een aantal jaren) en mijn naam is Rob. Binnenkort starten wij met de bouw van onze nieuwe vrijstaande schuurwoning, en natuurlijk gasloos. Ik heb intussen al veel van jullie discussies gelezen die erg waardevol zijn met de algemene tips en vuistregels voor een goede L-W warmtepomp. Ik zou graag met jullie expertise en ruime ervaring wat specifiekere tips willen hebben om tot een goede keus te komen voor een lucht-water warmtepomp. De situatie en wensen voor onze nieuwbouw is als volgt:

# 4 primaire ruimtes met vloerverwarming: 1) 100 m2 woonkamer+keuken 2) 10 m2 hal 3) 48 m2 aangebouwde garage en 4) 17 m2 badkamer
# er is buitenom genoeg ruimte voor een monoblock die overal dicht bij een gevel kan
# 300 liter boilervat
# veel glas rondom in de gevel
# we willen ook graag kunnen koelen met de warmtepomp installatie
# warmwatertap keuken gaat middels een quooker

Wat voor specifieke tips kunnen jullie geven als het bv gaat om merk en type warmtepomp voor bovenvermelde situatie ? En ik begrijp intussen dat voor een maximaal rendement je in het ontwerp de te verwarmen ruimtes moet opsplitsen in kleinere groepen....? Ik heb nog niet scherp hoeveel er dat dan moeten zijn.

Alvast dank voor jullie helpende tips voor mijn specifieke situatie. gr. Rob

In je EPC berekening staat de warmtebehoefte van je woning in W/K. Vermenigvuldig dat met het maximaal gewenste temperatuurverschil tussen binnen en buiten (ca 30 graden), en doe het maal een factor (24/23), omdat je WP ook nog max een uurtje per dag bezig is met SWW maken en je weet het gewenste vermogen van je WP (bij die minimale buitentemperatuur!, dus niet het nominale vermogen bij +7°C, want dat zegt niets).

Verder zou ik zeker bij nieuwbouw geen monoblock willen. Want wat doe je als midden in de winter de stroom uitvalt? Dan vriest je unit kapot. Of je moet em met Glycol vullen, maar dat is een heel gedoe en geeft rendementsverlies.
Beter gelijk goed doen en een split kopen.

Als je wilt koelen (wat sowieso lang niet zo goed gaat als met een L/L wp want je kunt niet ontvochtigen) heb je meer oppervlak nodig, en liefst zoveel mogelijk op de verdiepingen, omdat je dan de massa van je woning veel beter koelt, en koelen beter gaat vanaf boven. Alleen koelen via de vloer van de BGG levert je te weinig afgifte op, dus pendelen.
Let ook op dat je dan de vvw in de badkamer uitschakelt ivm condens. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik ook boven de badkamers op die plek geen koeling heb, zodat ik ook geen condens op het plafond kan krijgen.

Veel groepen van rond de 80 meter met grote slangdiameters. Hier hebben we 18mm gebruikt. 20 kan ook nog, maar is echt niet meer lekker te verwerken.
Vaak wordt HoH 10 cm geadviseerd, maar met een goed geïsoleerde woning gaat 15cm ook prima. Wij hebben een strook van 1m langs de ramen tot op de grond, in de badkamers en in de bijkeuken (die grotendeels buiten de woning ligt en dus veel meer warmteverlies heeft) HoH 10cm toegepast. Voorlopig bevalt dat goed, na de winter (als die komt, vandaag nog buiten in het zonnetje kunnen lunchen) weten we of het een goede beslissing was.

[koevlaas2]

Robindd schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:55:
[...]


Schrok al ) Geen zorgen dus

Ik dacht dat deze vraagsteller een 11.2 had, maar blijkbaar had ik de verkeerde voor ogen.
Je kan natuurlijk wel checken of de compressor gewoon 'los' staat, bij de te bewerken modellen draai je de moeren wel aan maar die knellen de compressor niet direct vast maar zorgen alleen dat deze er niet af kan stuiteren.

[Dewim1]

ditbenikecht schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 12:56:
Ik wil het niet offtopic sturen met mijn huidige situatie, maar merk dat hier meer kennis zit en nu al betere tips voorbij zijn gekomen dan dat ik van mijn installateur heb gehoord. Het lijkt alsof die alleen kunnen aansluiten en geen idee hebben hoe het nou ingesteld moet worden.

Als ik voor een all-electric warmtepomp ga, moet ik dan mijn VV verdeler inwisselen voor een gesloten variant?
Ik heb nu deze en daar de 8 groeps variant van. Therminon lijkt dezelfde stalen verdelers te verkopen.
Mijn installateur heeft de verdeler al eens vervangen omdat ze de fluit die eruit kwam niet konden oplossen. (Vandaar ook de nieuwe pomp). Na contact met de fabrikant bleek dat ze het inregelventiel 1mm moesten verdraaien. De fluit was direct weg. Wel gek dat de installateur daar nooit aan gedacht heeft. Ik weet niet wat dit inregelventiel verder doet.

Mijn isolatie van de woning zou perfect moeten zijn. RC waarde van de vloer van 5. RC waarde van de gevels 4,5. En van het dak Rc waarde van 6.
De EPC berekening heb ik nagerekend met een proeflicentie. Daar kwamen wel wat fouten uit.
De resultaten pagina hieronder.


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 22.404 MJ
hulpenergie 1.381 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 13.238 MJ
hulpenergie 0 MJ
koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
hulpenergie 0 MJ
zomercomfort ESC;P 1.264 MJ
ventilatoren EV;P 332 MJ
verlichting EL;P 7.733 MJ
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 9.096 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 167,81 m²
totale verliesoppervlakte Als 303,43 m²

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties 1.013 m³aeq

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties 1.162 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 4.704 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit 987 kWh
geëxporteerde electriciteit 0 kWh
TOTAAL 4.879 kWh
CO2
-emissie
CO2
-emissie mco2 1.902 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie EP 222 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot 37.254 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 38.197 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,391 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

welk type verdeler heb je?

heb je er een LTV model met inregel ventiel zoals hieronder op de foto? hiermee kan je zorgen dat er niet gemengd word

[fmb]

Ik mag me ook melden hier!
Sinds iets meer dan een week hangt er nu een Remeha Elga Ace 6 kW in huis.

Waarom hebben we de Hybride Warmtepomp gekocht?
Wij zijn net begin dit jaar verhuisd naar een nieuwbouwwoning (nog net voorzien van een gasaansluiting) en waren eigenlijk niet van plan om een Warmtepomp te kopen. Ons idee was om naar een water/water warmtepomp te gaan zodra de cv-ketel vervangen moet worden; over een jaar of 15 dus...

Maar... na wederom een hele hete zomer en een heel warm huis (zeker omdat de zonneschermen nog gekocht moeten worden) én omdat de zolder nu nog niet af is (daardoor kan ik nu nog redelijk makkelijk het leidingwerk wegwerken achter stucplaten) toch besloten om meteen een lucht/water warmtepomp aan te schaffen.

Wat hebben we in huis?
Het huis is op alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming (LTV) en we hebben een Intergas HRE 36/30 cv-ketel. De woning is voorzien van mechanische afzuiging, dus geen WTW ventilatie.

Omdat we oorspronkelijk niet van plan waren om een warmtepomp te nemen heb ik na oplevering zelf individuele ruimteregeling aangebracht (vanuit de bouw was dit natuurlijk veel te duur). Daarbij heb ik gekozen voor het Honeywell Evohome Systeem. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die het niet nodig vinden om in een nieuwbouwwoning met LTV individuele ruimteregeling toe te passen, maar het bevalt ons erg goed en we kunnen zo prima de badkamer warmer zetten op momenten dat we er zijn of het boven warm houden als beneden de gashaard aan staat. Ook de bediening vanaf de telefoon/tablet en de koppeling met Homey is erg fijn! En de thermostaat ziet er ook goed uit, het oog wil ook wat.

Beide vloerverwarmingsverdelers in het huis zijn dan ook voorzien van een Honeywell HCE-80 aansturing. Deze had ik gekocht omdat deze ook geschikt is voor koelen en dat leek me wel toekomstbestendig. Komt nu dus al eerder van pas dan verwacht. En natuurlijk in de meeste kamers een losse draadloze "Round Wireless"

En sinds vorige week is daar dus de Elga Ace 6kW bij.

Evohome?
Omdat ik bij de aanschaf van de Evohome begin dit jaar overal las dat de Evohome vaak slecht via OpenTherm met vloerverwarming werkt heb ik er toen een aan/uit Schakelmodule BDR91 bij gekocht. De ketel wordt dus aan/uit aangestuurd. Voor nu hou ik dat even zo, maar wie weet ga ik toch een keer met OpenTherm proberen.

De installatie
Bij ons staat de buitenunit op de garage tegen de buitenmuur van de woning. De leidingen naar de binnenunit zijn ongeveer 10 meter lang en lopen aan de binnenkant van de woning naar de zolder en dan achter het knieschot naar de binnenunit. De leiding gat over de trap (en daar zit geen knieschot), dus daar heb ik een koof gemaakt. Maar dat moet toch al gebeuren omdat de dakbevestiging daar erg lelijk was en ik wilde daar toch al stucplaten overheen doen (en dat laten stuccen). Verder had ik zelf al de extra stuurkabels aangelegd waarmee de Elga Ace via een aan/uit contact aan de HCE-80 vloerverwarmingsverdelers

De installateur heeft een buffervat toegevoegd en was een dagje bezig met het maken van alle aansluitingen. Op de 2e dag kwam iemand langs om het koelmiddel te vullen.

's Avonds zaten we meteen met een probleem: het huis werd koud...
Ik zag dat de Evohome de verwarming echt wel aan wilde hebben (dat kun je zien met een ledje op de BDR91), maar de vloerverwarmingsverdelers stuurden geen groepen open...
Ik wilde eerst zelf ontdekken waar dat aan lag. En toen kwam ik erachter dat de installateur wat kabels verkeerd had aangesloten
De Evohome zat aangesloten op de cv-ketel OpenTherm uitgang van de Elga Ace, het thermostaat contact van de Elga Ace was overbrugd (deze stond daardoor wel continu aan) en de koelcontacten van de HCE-80's waren aangesloten op één van de extra ingangen van de Elga Ace. De HCE-80 moet echter aangesloten worden op de koelcontact uitgang. Doordat de HCE-80 op het verkeerde contact zat dacht de HCE-80 waarschijnlijk dat de Elga Ace aan het koelen was, en hield daardoor de zones die nu nog alleen als verwarmen staan geconfigureerd dicht.

Dat kon ik gelukkig allemaal herstellen, hoewel ik het koelcontact wel los liet en dat nog even aan de installateur over heb gelaten. Die wilde ook nog met Remeha overleggen bleek later.

Na het herstellen werkte de Elga Ace voor het eerst op basis van het aan/uit signaal van de Evohome

Eerste ervaringen en wat metingen
De eerste paar dagen was even wennen aan wat nieuwe geluiden in huis. Omdat de buitenunit op de garage staat is die nauwelijks te horen. We horen echter heel duidelijk de leidingen tussen de binnen en buitenunit met een soort sissend/borrelend geluid. Dit is nu nog wat erger omdat een deel van de leidingen nog niet achter een ombouw/koof zit. Daar wordt aan gewerkt
De binnenunit hoorden we als het stil is ook best goed, maar die was op een grote houten plaat gemonteerd en daar zit nu wat rubber tussen. Dat helpt al wat.

Veel korte runs
Inmiddels kon ik in Homey een aantal metingen bijhouden door de Fibaro stekker en door naar de temperatuur van één van de ruimtes te kijken (maar ik zou natuurlijk naar alle ruimtes moeten kijken).

Ik kwam erachter dat de Honeywell Thermostaat beter ingesteld kon worden. Deze stond op maximaal 9 schakelmomenten per uur voor minimaal 1 minuut. Ik heb dit nu aangepast in maximaal 3 schakelmomenten van minimaal 5 minuten (minder schakelingen of langere runs kan helaas niet).

Dit had meteen effect, sindsdien netjes maximaal 3 keer per uur het aan signaal naar de Elga Ace en vaak runs van langer dan 5 minuten (dus de Honeywell Thermostaat houdt het aan/uit signaal ook langer dan 5 minuten op "aan"). Het is ook vaak te zien dat de Elga Ace aan het regelen is (afgenomen vermogen varieert en is hoger als de ruimtes kouder zijn en/of het buiten kouder is).



En op dit moment zelfs een hele lange run van meer dan 3 uur (en duurt nog steeds voor), maar dat komt denk ik omdat het raam op zolder open staat; zie de onderste grafiek met de temperatuur van de SlaapkmrZacht (Slaapkamer Zolder Achter). Erg handig dat alle ruimtetemperaturen die de Honeywell Thermostaten meten met Homey uit te lezen zijn :-)



En verder...
Er valt nog meer dan genoeg te optimaliseren, maar ik ga een hoop aan onder andere dit forum hebben. En hopelijk jullie ook wat aan mij :-)

Ik moet de koelzones nog toevoegen aan de HCE-80's en dan testen of dat werkt. Dat heeft nu echter niet zo'n haast De bedoeling is dat de Elga Ace boven een bepaalde buitentemperatuur automatisch gaat koelen, staat geloof ik standaard op boven 25 graden. De Elga Ace stuurt dan een aan/uit contact aan van de HCE-80's die dan ook in de koelmodus gaan. Dan luisteren ze naar een andere thermostaat voor één of meerdere koelzones van de HCE-80 (dat zijn dezelfde groepen als de "verwarmde" groepen, maar je kan dan bijvoorbeeld instellen dat de badkamer niet gekoeld wordt).

Verder wil ik wat eenvoudige metingen kunnen doen. Ik heb de Fibaro smart implant besteld en temperatuursensoren (voor aanvoer/afvoer temps). Tevens zou ik hiermee moeten kunnen bijhouden of het aan/uit contact van de thermostaat wordt gemaakt, of het koelcontact wordt gemaakt en of de Elga Ace de CV ketel aan zet (ik zie aan het gasverbruik dat dat vrijwel zeker niet gebeurt, maar ik wil graag de historie kunnen zien).

Maar zal wel even duren voor ik daarmee aan de slag kan (flinke waslijst met klussen ligt er nog).

Flinke post, de volgende zullen korter zijn.

[Dre]

ditbenikecht schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 12:56:
Ik wil het niet offtopic sturen met mijn huidige situatie, maar merk dat hier meer kennis zit en nu al betere tips voorbij zijn gekomen dan dat ik van mijn installateur heb gehoord. Het lijkt alsof die alleen kunnen aansluiten en geen idee hebben hoe het nou ingesteld moet worden.

Als ik voor een all-electric warmtepomp ga, moet ik dan mijn VV verdeler inwisselen voor een gesloten variant?
Ik heb nu deze en daar de 8 groeps variant van. Therminon lijkt dezelfde stalen verdelers te verkopen.
Mijn installateur heeft de verdeler al eens vervangen omdat ze de fluit die eruit kwam niet konden oplossen. (Vandaar ook de nieuwe pomp). Na contact met de fabrikant bleek dat ze het inregelventiel 1mm moesten verdraaien. De fluit was direct weg. Wel gek dat de installateur daar nooit aan gedacht heeft. Ik weet niet wat dit inregelventiel verder doet.

Mijn isolatie van de woning zou perfect moeten zijn. RC waarde van de vloer van 5. RC waarde van de gevels 4,5. En van het dak Rc waarde van 6.
De EPC berekening heb ik nagerekend met een proeflicentie. Daar kwamen wel wat fouten uit.
De resultaten pagina hieronder.


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 22.404 MJ
hulpenergie 1.381 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 13.238 MJ
hulpenergie 0 MJ
koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
hulpenergie 0 MJ
zomercomfort ESC;P 1.264 MJ
ventilatoren EV;P 332 MJ
verlichting EL;P 7.733 MJ
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 9.096 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 167,81 m²
totale verliesoppervlakte Als 303,43 m²

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties 1.013 m³aeq

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties 1.162 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 4.704 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit 987 kWh
geëxporteerde electriciteit 0 kWh
TOTAAL 4.879 kWh
CO2
-emissie
CO2
-emissie mco2 1.902 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie EP 222 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot 37.254 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 38.197 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,391 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Een verdeler kan je gewoon gebruiken door de pomp eruit te halen. Werkt perfect en is wel zo duurzaam. En dan op die plek twee knietjes. Wellicht ook iets voor @Luc S

Zie oud en nieuwe op de foto



Bij bovenstaande verdeler is deze knie nodig:

22×1 BI L kniekoppeling had ik nodig. Maar meet dit voor de zekerheid even op.

(VSH Super kniekoppeling 90° S1214)

[Grolsch]

@fmb welkom in dit topic, jammer dat je dit topic niet eerder gevonden hebt, dat had je waarschijnlijk veel ergernis en veel geld bespaart

[fmb]

Grolsch schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 22:33:
@fmb welkom in dit topic, jammer dat je dit topic niet eerder gevonden hebt, dat had je waarschijnlijk veel ergernis en veel geld bespaart

Tsja, zo gaat dat soms ;-)
Het aanschaffen van een l/w warmtepomp was dus sowieso een erg laat genomen beslissing, anders hadden we vast wel meer dingen anders gedaan.

[Japie.G]

Toch veel mensen met nieuwbouw en een hybrid. Allemaal dezelfde afwegingen zoals ik ze ook maakte. Al deze mensen gaan er tevens net zoals ik achter komen dat dat geen slimme keus was🤪 Achteraf... 😉

[fmb]

Japie.G schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:00:
Toch veel mensen met nieuwbouw en een hybrid. Allemaal dezelfde afwegingen zoals ik ze ook maakte. Al deze mensen gaan er tevens net zoals ik achter komen dat dat geen slimme keus was🤪 Achteraf... 😉

Dank voor de heads-up.

Kan ik in al je eerdere post hier de grootste minpunten vinden, of kun je ze kort noemen?

[Robindd]

webje1982 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 11:23:
Een tijdje geleden had ik al eens wat gepost over het verder isoleren van de buitenunit van mijn Mitsubishi warmtepomp. Na wat uitzoek werk ben ik op de volgende isolatie materialen gekomen.
[Afbeelding]
Dacht eerst de buitenkant van de ruimte waar de compressor in zit te beplakken met de EASYdemp ontdreuningsplaten. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/ontdreuningsplaten/ Dit materiaal word normaal gebruik in auto's om trillingen in het plaatwerk te dempen. Voordeel is vooral dat het van bitumen is gemaakt en een hoge massa en goede demping heeft.

Daarnaast dacht ik om daar overheen een laag Easyfoam AC2 te gebruiken. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easyfoam-ac2/ Dit is een geluidsabsorberend schuim voor industriele toepassingen en behuizingen van machines.

Benieuwd naar jullie mening over deze twee isolatie materialen. Klopt het dat in oudere modellen de compressor niet in een afgesloten ruimte staat maar gewoon los in de unit met isolatie op de compressor zelf?

Heb geen verstand van de materialen dus kan er niets aan toevoegen.
Wel heel benieuwd.. ben nu bezig de garage bij de woonkamer aan het trekken (daar staat de buitenunit op - houten dak) en hoor daar toch een hoog geluid van de WP.

Twijfel zelf of ik de WP eerst ga proberen na te isoleren, of een verlaagd plafond maak (sowieso uiteindelijk de bedoeling) en daar isolatie boven stop. Of misschien eindig ik wel met beide..

Je moet eigenlijk weten wat voor geluids frequentie er vanaf komt. Ik weet dat de compressor in lage frequenties draait, maar het geluid wat ik heel lichtjes hoor lijkt veel hoger. Metingen zouden interessant zijn, daar deze materialen slechts vanaf 125Hz wat doen.

[fmb]

Japie.G schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 22:15:
https://snapshot.raintank...iEypXJxkEw1L9zTVuO5eXhwi4

wat een verschil tussen de defrost mania run van gisteren en de rustige run van vannacht. Terwijl het vannacht op een gegeven moment ook laag in buitentemperatuur ging met een beetje mist. Echter toen al een stuk verder in de run en dus een lager gevraagd vermogen..

Ik heb op de Elga Ace de afgelopen week nog geen defrost gezien, maar ik zal het in de gaten houden.

[Japie.G]

@fmb

Tis niet dat het per definitie niet goed is hoor, daar gaat het niet om, maar tegen relatief lage kosten had je gewoon full electric kunnen gaan en daarmee veel voordeliger uit geweest op de iets langere termijn.

Je gaat nu uiteindelijk je gas alleen nog voor sww gebruiken. Dat worden relatief dure kuubs..

[ Voor 19% gewijzigd door Japie.G op 15-11-2020 08:24 ]

[CurlyMo]

Puur ter interesse. Is een hybride Elga ook geforceerd zonder gas te gebruiken? Net zoals ik mijn WP en WPB kan forceren zijn element niet in te zetten?

[fmb]

Japie.G schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:23:
@fmb

Tis niet dat het per definitie niet goed is hoor, daar gaat het niet om, maar tegen relatief lage kosten had je gewoon full electric kunnen gaan en daarmee veel voordeliger uit geweest op de iets langere termijn.

Je gaat nu uiteindelijk je gas alleen nog voor sww gebruiken. Dat worden relatief dure kuubs..

Ja, dat ga ik vast ontdekken. Nou hebben we ook een gashaard dus de gasaansluiting hadden we toch al niet kunnen laten vervallen.

We hadden ook een ruimteprobleem, maar misschien kan ik nog wel een keer een hoekje vinden voor een grote boiler. Of over 15 jr cv en warmtepomp de deur uit doen en die ruimte vervangen door een full electric oplossing. Maar dan wel met een bron de grond in.

[fmb]

CurlyMo schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:23:
Puur ter interesse. Is een hybride Elga ook geforceerd zonder gas te gebruiken? Net zoals ik mijn WP en WPB kan forceren zijn element niet in te zetten?

Bij de Remeha Elga Ace kan dit. Je kan instellen wat de bijverwarming is en daar ook -geen- instellen. Dan weet hij dat hij het toch echt in zijn eentje moet doen en echt niet kan rekenen op een veilige backup

[Daannn1987]

@fmb ik neem aan dat je type C ventilatie hebt daar je het niet nadrukkelijk over een wtw (D) hebt.
Ik red het met een oude ELGA (±3,5kw) tot ong -7/-8 standalone.

Dat met een woning van ±140m2 wtw-d, vvw hoh 15 cm bgg en jaga boven (nooit aan).
En dan is het overdag gewoon 21,5 graden hier in huis.

Dus zo slecht is een ELGA ACE Bij een letterlijke nieuwbouwwoning nog niet denk ik.. De Ace 6kw heeft een bak meer vermogen dan de oude ELGA waar het tot dusverre op lijkt.

BTW mooie intro

[Daannn1987]

CurlyMo schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:23:
Puur ter interesse. Is een hybride Elga ook geforceerd zonder gas te gebruiken? Net zoals ik mijn WP en WPB kan forceren zijn element niet in te zetten?

Bij de oude ELGA (die vele hier hebben), ze je in de ELGA dat de CV een type AAN/UIT is (ipv opentherm).
Dan kun je de cv loskoppelen zonder dat de ELGA in storing gaat.

Dan nog wat parameters aanpassen zodat de elga ok bij < 4tbuiten nog door gaat en hij draait standalone.

[Dylantje2]

webje1982 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 11:23:
Een tijdje geleden had ik al eens wat gepost over het verder isoleren van de buitenunit van mijn Mitsubishi warmtepomp. Na wat uitzoek werk ben ik op de volgende isolatie materialen gekomen.
[Afbeelding]
Dacht eerst de buitenkant van de ruimte waar de compressor in zit te beplakken met de EASYdemp ontdreuningsplaten. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/ontdreuningsplaten/ Dit materiaal word normaal gebruik in auto's om trillingen in het plaatwerk te dempen. Voordeel is vooral dat het van bitumen is gemaakt en een hoge massa en goede demping heeft.

Daarnaast dacht ik om daar overheen een laag Easyfoam AC2 te gebruiken. https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easyfoam-ac2/ Dit is een geluidsabsorberend schuim voor industriele toepassingen en behuizingen van machines.

Benieuwd naar jullie mening over deze twee isolatie materialen. Klopt het dat in oudere modellen de compressor niet in een afgesloten ruimte staat maar gewoon los in de unit met isolatie op de compressor zelf?

Goede isolaties..
Die ontdreuner werkt bizar..
Pas alleen op met montage. Kun je plakken, maar als het echt warm wordt licht alles onder in je pomp..
Die geluidsisois ook mooi, ze hebben daar ook witte wolachtige..
Heb je advies gevraagd..?

Geef je frequenties en je toepassing aan.
Dan krijg je goed advies daar.

[Robindd]

Dylantje2 schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:52:
[...]


Goede isolaties..
Die ontdreuner werkt bizar..
Pas alleen op met montage. Kun je plakken, maar als het echt warm wordt licht alles onder in je pomp..
Die geluidsisois ook mooi, ze hebben daar ook witte wolachtige..
Heb je advies gevraagd..?

Geef je frequenties en je toepassing aan.
Dan krijg je goed advies daar.

Ik zie dat ze ook gratis meting en advies doen. Ik zal ze volgende week eens bellen of voor zo iets kleins ook gratis een meting wordt gedaan. Best interessant voor wellicht meerdere hier.
Zo ver ik weet hoeft namelijk de Hz waar de compressor op draait niet direct dezelfde Hz te zijn als het geluid wat er vandaan komt buiten de kast. Of is dat niet correct?

Anyhow, meten = weten, best goed om te meten wat voor geluid er uit komt.

[Japie.G]

fmb schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:31:
[...]

Ja, dat ga ik vast ontdekken. Nou hebben we ook een gashaard dus de gasaansluiting hadden we toch al niet kunnen laten vervallen.

We hadden ook een ruimteprobleem, maar misschien kan ik nog wel een keer een hoekje vinden voor een grote boiler. Of over 15 jr cv en warmtepomp de deur uit doen en die ruimte vervangen door een full electric oplossing. Maar dan wel met een bron de grond in.

Gashaard heb ik ook. Nooit aan omdat het dan snoeiheet wordt haha. En ik heb een soort kronkel gekregen door al dat getune met de warmtepomp dat ik een aversie heb gekregen tegen onzuinig gas verstoken met de gashaard🤪🤪

Vindt het wel wat bijzonder dat je aan 3 schakelingen per uur nog komt. Wat is de hysterese van de thermostaten? Zou een run van een par uur verwachten en dan weer een paar uur stil.

[ Voor 10% gewijzigd door Japie.G op 15-11-2020 09:43 ]

[CurlyMo]

fmb schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:32:
[...]

Ja, dat kan. Je kan instellen wat de bijverwarming is en daar ook -geen- instellen. Dan weet hij dat hij het toch echt in zijn eentje moet doen en echt niet kan rekenen op een veilige backup

Dan is er op zich toch geen risico met een Elga voor het van het gas af gaan?

[VIPmaster]

@ditbenikecht

dick133a schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:02:
[...]

Een warmtepomp verlaagt misschien wel z'n kosten vanwege overschot aan electriciteit, maar is pas efficiënt bij een lage aanvoertemperatuur terwijl hij die behoorlijk hoog moet zetten om z'n huis te verwarmen.
Hij krijgt z'n huis lastig warm op een comfortabele temperatuur waardoor het erop lijkt dat de capaciteit van zijn radiatoren/vloerverwarming onvoldoende is bij zijn warmtebehoefte (mogelijk hoger dan de 20 graden die ze als maat nemen om de installatie op te zetten).
Een warmtepomp kan dat niet oplossen toch?

Stap 1. is dan het huis beter isoleren en/of meer radiatoren plaatsen. Misschien dat een buffervat ook kan helpen.

Hoe meer radiatoren hoe lager je de aanvoertemperatuur kan instellen hoe efficiënter een HR ketel of warmtepomp presteert.

Als ik het zo een beetje lees moet je bij stap 0.1 beginnen
- huis niet op temperatuur krijgen, maar wel vraag.
- ketel heeft regelmatig een regelstop ivm te hoge retour.
Dit ruikt heel erg naar een niet waterzeidig ingeregelde installatie.

Door waterzeidig inregelen gaat je retour temperatuur omlaag en de afgifte van de installatie omhoog.
Met als gevolg een lager verbruik, sneller warm en hoger comfort
Gas besparen door middel van CV tuning deel III
Onder het kopje Rendement CV installatie verhogen

[fmb]

Daannn1987 schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:39:
@fmb ik neem aan dat je type C ventilatie hebt daar je het niet nadrukkelijk over een wtw (D) hebt.
Ik red het met een oude ELGA (±3,5kw) tot ong -7/-8 standalone.

Dat met een woning van ±140m2 wtw-d, vvw hoh 15 cm bgg en jaga boven (nooit aan).
En dan is het overdag gewoon 21,5 graden hier in huis.

Dus zo slecht is een ELGA ACE Bij een letterlijke nieuwbouwwoning nog niet denk ik.. De Ace 6kw heeft een bak meer vermogen dan de oude ELGA waar het tot dusverre op lijkt.

BTW mooie intro

Inderdaad, geen wtw ventilatie maar “gewoon” mechanische afzuiging. Heb het toegevoegd aan mijn “intro”.

[fmb]

Daannn1987 schreef op zondag 15 november 2020 @ 08:41:
[...]

Bij de oude ELGA (die vele hier hebben), ze je in de ELGA dat de CV een type AAN/UIT is (ipv opentherm).
Dan kun je de cv loskoppelen zonder dat de ELGA in storing gaat.

Dan nog wat parameters aanpassen zodat de elga ok bij < 4tbuiten nog door gaat en hij draait standalone.

Goeie, heb in mijn reactie toegevoegd dat ik het over de Remeha Elga Ace heb.