Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[develdonk]

Robindd schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:59:
[...]


Haha, idd! 24W nu
Bromt dat ding standaard bij iedereen?
Hij is ook echt mega voor een 2kW enkel fase element. Dat ze daar niet wat anders op verzinnen hebben..

bekend probleem

[doek55]

Robindd schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:59:
[...]


Haha, idd! 24W nu
Bromt dat ding standaard bij iedereen?
Hij is ook echt mega voor een 2kW enkel fase element. Dat ze daar niet wat anders op verzinnen hebben..

Bij mij bromde die ook, grijze stekkertje los en probleem is opgelost.

[reneeke1970]

mkleinman schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:14:
[...]


Snap ik idd, alleen dat bijmengen merk ik dus ( nog ) niet. Dat zou ik moeten merken op het aanvoerblok aan de thermometer die daar op zit. En die geeft de aanvoertemperatuur van de ELGA aan.

Misschien dat ik het niet snap, mijn temperatuur meter geeft de gemengde temp in de slangen weer, als jou meter gelijk is met je elga mengt hij dus inderdaad niks en gaat er ook geen warmte de vloer in toch?
Bij mij gaat er 27 in, op het blok geeft ie 22,net als op de slangen met geplakte metertjes

[mkleinman]

reneeke1970 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:01:
[...]

Misschien dat ik het niet snap, mijn temperatuur meter geeft de gemengde temp in de slangen weer, als jou meter gelijk is met je elga mengt hij dus inderdaad niks en gaat er ook geen warmte de vloer in toch?
Bij mij gaat er 27 in, op het blok geeft ie 22,net als op de slangen met geplakte metertjes

Als er zo een verwarmingsrun start maak ik ff foto's en warmtebeeldfoto's. Hij lijkt geen retourwater te mengen met de aanvoer. Ik heb op mijn aanvoerblok en retourblok een analoge thermometer zitten. Op het aanvoerblok staat deze gelijk aan de aanvoertemperatuur die de ELGA produceert.

Dus het lijkt alsof er niets ( of heel erg weinig ) gemengd wordt en het twee gesloten blokken zijn.

[reneeke1970]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:05:
[...]


Als er zo een verwarmingsrun start maak ik ff foto's en warmtebeeldfoto's. Hij lijkt geen retourwater te mengen met de aanvoer. Ik heb op mijn aanvoerblok en retourblok een analoge thermometer zitten. Op het aanvoerblok staat deze gelijk aan de aanvoertemperatuur die de ELGA produceert.

Dus het lijkt alsof er niets ( of heel erg weinig ) gemengd wordt en het twee gesloten blokken zijn.

Zit er toch geen lucht in de pomp? Even dat dopje op de as even los draaien

[mkleinman]

reneeke1970 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:09:
[...]

Zit er toch geen lucht in de pomp? Even dat dopje op de as even los draaien

Nee geen lucht in de pomp, ook niet bovenaan in de leidingen vanaf het blok naar de CV leidingen. Gelukkig heeft de installateur op dat hoogste punt een ontluchter gemonteerd.

[Ramon_1984]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:05:
[...]


Als er zo een verwarmingsrun start maak ik ff foto's en warmtebeeldfoto's. Hij lijkt geen retourwater te mengen met de aanvoer. Ik heb op mijn aanvoerblok en retourblok een analoge thermometer zitten. Op het aanvoerblok staat deze gelijk aan de aanvoertemperatuur die de ELGA produceert.

Dus het lijkt alsof er niets ( of heel erg weinig ) gemengd wordt en het twee gesloten blokken zijn.

Waar baseer je op dat er geen menging plaats vindt?
Jouw verdeler is Hydraulisch neutraal aabgesloten , er wordt dus wel degelijk bij gemend.

[mkleinman]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:38:
[...]

Waar baseer je op dat er geen menging plaats vindt?
Jouw verdeler is Hydraulisch neutraal aabgesloten , er wordt dus wel degelijk bij gemend.

Het enige waar ik het op baseer zijn de twee losse thermometers op het aanvoer en retourblok.

Als er straks een verwarmingsrun is ga ik ook warmtebeeldfoto's maken van de groepen.

[j4y]

Ik draai nu ondertussen iets meer dan een week met de 7kW J serie Panasonic. Koevlaas heeft 'm ingesteld en ben prima tevreden erover en wil er graag meer over gaan leren. Alleen is voor de WAF de badkamer te koud. Dat klopt ook, want die wordt niet verwarmd xD

Verhaal zit namelijk zo, er is nog een 3 weg klep die de CV ketel schakelde tussen boven (radiatoren) of beneden (vvw) verwarmen. Die zit nu zonder ketel vast in de 'beneden' stand. Wat is nou de makkelijkste/goedkoopste/beste manier om de badkamer mee te nemen in het verwarmen?

A ) Drie weg klep laten verwijderen en 1 grote lus van laten maken [kan dat zonder al te veel gedoe]?
B ) De panasonic printplaat bestellen en laten aansluiten voor een 2e zone [maar met 1, misschien 2 radiator is die wel heel klein]
C ) Infrarood paneel plaatsen [is dat erg slecht voor verbruik]?

De badkamer is 5,25 m2 met 1 radiator. Hoe verwarmen jullie een extra ruimte?

[Crazy-]

j4y schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 10:19:
Ik draai nu ondertussen iets meer dan een week met de 7kW J serie Panasonic. Koevlaas heeft 'm ingesteld en ben prima tevreden erover en wil er graag meer over gaan leren. Alleen is voor de WAF de badkamer te koud. Dat klopt ook, want die wordt niet verwarmd xD

Verhaal zit namelijk zo, er is nog een 3 weg klep die de CV ketel schakelde tussen boven (radiatoren) of beneden (vvw) verwarmen. Die zit nu zonder ketel vast in de 'beneden' stand. Wat is nou de makkelijkste/goedkoopste/beste manier om de badkamer mee te nemen in het verwarmen?

A ) Drie weg klep laten verwijderen en 1 grote lus van laten maken [kan dat zonder al te veel gedoe]?
B ) De panasonic printplaat bestellen en laten aansluiten voor een 2e zone [maar met 1, misschien 2 radiator is die wel heel klein]
C ) Infrarood paneel plaatsen [is dat erg slecht voor verbruik]?

De badkamer is 5,25 m2 met 1 radiator. Hoe verwarmen jullie een extra ruimte?

hier hetzelfde -> ik ga voor optie A en dus het hele huis als 1 lus

zelf heb ik de extra printplaat; maar om continue te schakelen geen behoefte (met name: wanneer schakel je?)

[Casejunkie]

De warmtepomp die we nu 2 maanden hebben staan mag eindelijk echt aan het werk. Tot van de week heeft de warmtepomp alleen het tapwater verwarmt.

Vorige week is de woonkamer gestuct en de stucloper van de 2 maanden oude cementdekvloer verwijderd. Ik ben nu begonnen met het opstookprotocol voor de cementdekvloer. Dus de vloerverwarming mag nu iedere dag in stappen van 5 graden warmer gezet worden en zodra we de 55 graden hebben bereikt mag hij hier een week op blijven staan en dan gaan we weer afbouwen in stappen van 5 graden per dag naar de 20 graden. De eerste koel cyclus heeft de vloer al gehad. Eigenlijk ook voor de bovenverdieping. Het is de eerste keer dat de vloerverwarming aan gaat op de bovenverdieping, maar deze ligt al een jaar. Maar voor de zekerheid nemen we deze ook mee in de opwarm cyclus.

[sjimmie]

j4y schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 10:19:
Ik draai nu ondertussen iets meer dan een week met de 7kW J serie Panasonic. Koevlaas heeft 'm ingesteld en ben prima tevreden erover en wil er graag meer over gaan leren. Alleen is voor de WAF de badkamer te koud. Dat klopt ook, want die wordt niet verwarmd xD

Verhaal zit namelijk zo, er is nog een 3 weg klep die de CV ketel schakelde tussen boven (radiatoren) of beneden (vvw) verwarmen. Die zit nu zonder ketel vast in de 'beneden' stand. Wat is nou de makkelijkste/goedkoopste/beste manier om de badkamer mee te nemen in het verwarmen?

A ) Drie weg klep laten verwijderen en 1 grote lus van laten maken [kan dat zonder al te veel gedoe]?
B ) De panasonic printplaat bestellen en laten aansluiten voor een 2e zone [maar met 1, misschien 2 radiator is die wel heel klein]
C ) Infrarood paneel plaatsen [is dat erg slecht voor verbruik]?

De badkamer is 5,25 m2 met 1 radiator. Hoe verwarmen jullie een extra ruimte?

Hier gaat zo'n Pana J-Series 7kW komen (door een andere leverancier).
Destijds met de leverancier overlegd en besloten dat vv en radiatoren naast elkaar worden aangesloten. Dus vanaf de WP gezien gaat een setje aanvoer/afvoer naar de vv en een setje aanvoer/afvoer naar de radiatoren. Daar komt verder niets tussen dus gewoon parallel. De radiatoren gaan standaard gewoon op de radiatorknop dicht tenzij een keer nodig dat ze opengaan.
Een 2-zone regeling of een extra kraan vonden we beide overbodig.

[BarryH]

j4y schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 10:19:
Ik draai nu ondertussen iets meer dan een week met de 7kW J serie Panasonic. Koevlaas heeft 'm ingesteld en ben prima tevreden erover en wil er graag meer over gaan leren. Alleen is voor de WAF de badkamer te koud. Dat klopt ook, want die wordt niet verwarmd xD

Verhaal zit namelijk zo, er is nog een 3 weg klep die de CV ketel schakelde tussen boven (radiatoren) of beneden (vvw) verwarmen. Die zit nu zonder ketel vast in de 'beneden' stand. Wat is nou de makkelijkste/goedkoopste/beste manier om de badkamer mee te nemen in het verwarmen?

A ) Drie weg klep laten verwijderen en 1 grote lus van laten maken [kan dat zonder al te veel gedoe]?
B ) De panasonic printplaat bestellen en laten aansluiten voor een 2e zone [maar met 1, misschien 2 radiator is die wel heel klein]
C ) Infrarood paneel plaatsen [is dat erg slecht voor verbruik]?

De badkamer is 5,25 m2 met 1 radiator. Hoe verwarmen jullie een extra ruimte?

Optie C is handig om als je in de badkamer bent het snel warm te krijgen. (kan ook met de ouderwetse douchekackel

Optie b vereist een thermostaat in de badkamer denk ik

Optie A: kan je de3wegklep handmatig bedienen en in een "mixstand" zetten? dan kan je de flow goed verdelen over de 2 circuits.

[Crazy-]

BarryH schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:08:
[...]


Optie C is handig om als je in de badkamer bent het snel warm te krijgen. (kan ook met de ouderwetse douchekackel

Optie b vereist een thermostaat in de badkamer denk ik

Optie A: kan je de3wegklep handmatig bedienen en in een "mixstand" zetten? dan kan je de flow goed verdelen over de 2 circuits.

die laatste optie, mix stand, heb ik voor mijzelf even uitgezocht (vc4013 honeywell) maar dat lijkt niet te kunnen. Was een top oplossing ...

Maar helaas - nu alsnog een nieuw T-stuk monteren; echter wil ik hier ook gelijk een manometer plaatsen; maar door ruimte gebrek is het daar niet mogelijk

moet ik maar eens kijken hoe dat weer ga oplossen

[ Voor 11% gewijzigd door Crazy- op 06-10-2020 11:21 ]

[t.oswald]

j4y schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 10:19:
Ik draai nu ondertussen iets meer dan een week met de 7kW J serie Panasonic. Koevlaas heeft 'm ingesteld en ben prima tevreden erover en wil er graag meer over gaan leren. Alleen is voor de WAF de badkamer te koud. Dat klopt ook, want die wordt niet verwarmd xD

Verhaal zit namelijk zo, er is nog een 3 weg klep die de CV ketel schakelde tussen boven (radiatoren) of beneden (vvw) verwarmen. Die zit nu zonder ketel vast in de 'beneden' stand. Wat is nou de makkelijkste/goedkoopste/beste manier om de badkamer mee te nemen in het verwarmen?

A ) Drie weg klep laten verwijderen en 1 grote lus van laten maken [kan dat zonder al te veel gedoe]?
B ) De panasonic printplaat bestellen en laten aansluiten voor een 2e zone [maar met 1, misschien 2 radiator is die wel heel klein]
C ) Infrarood paneel plaatsen [is dat erg slecht voor verbruik]?

De badkamer is 5,25 m2 met 1 radiator. Hoe verwarmen jullie een extra ruimte?

Ik heb voor C gekozen. Los van het feit dat ik anders de radiator in de badkamer had moeten vervangen door een die met lage temperatuur beter kan werken zou het toch niet echt lekker worden met een Ta van 26 (nu) tot 32 (hoogste Ta in twee jaar). Het infrarood paneel een half uur voor badkamergebruik aanzetten voldoet prima. Comfort in mijn badkamer gaat voor mij sowieso boven verbruik.
Is overigens prima te automatiseren met IFTTT. Ik gebruik daarvoor mijn Tado slimme losgekoppelde slimme radiatorknop (overgebleven uit de gas cv tijd) in combinatie met een slimme stekker met Smart Life voor de standaard gebruikstijden. Alleen de slimme stekker werkt ook prima, maar dan moet ik zelf op mijn iPad op een knopje drukken en daar hebben veel Tweakers hier moeite mee

[Daannn1987]

t.oswald schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:23:
[...]

Ik heb voor C gekozen. Los van het feit dat ik anders de radiator in de badkamer had moeten vervangen door een die met lage temperatuur beter kan werken zou het toch niet echt lekker worden met een Ta van 26 (nu) tot 32 (hoogste Ta in twee jaar). Het infrarood paneel een half uur voor badkamergebruik aanzetten voldoet prima. Comfort in mijn badkamer gaat voor mij sowieso boven verbruik.
Is overigens prima te automatiseren met IFTTT. Ik gebruik daarvoor mijn Tado slimme losgekoppelde slimme radiatorknop (overgebleven uit de gas cv tijd) in combinatie met een slimme stekker met Smart Life voor de standaard gebruikstijden. Alleen de slimme stekker werkt ook prima, maar dan moet ik zelf op mijn iPad op een knopje drukken en daar hebben veel Tweakers hier moeite mee

Moeite is een groot woord..
Ik wil niet geleefd worden door energiebesparingen

Ik ga niet in daluren wassen omdat ik dan 20 cent bespaar..
Maar op een slimme manier de badkamer verwarmen is nogal lastig als je random de douche pakt.
Dus hier verwarmen we de badkamer 24/7 mee.

Heb een behoorlijk grote badkamer radiator die het zelfs op lage temperaturen nog best goed doet

[j4y]

BarryH schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:08:
[...]


Optie C is handig om als je in de badkamer bent het snel warm te krijgen. (kan ook met de ouderwetse douchekackel

Optie b vereist een thermostaat in de badkamer denk ik

Optie A: kan je de3wegklep handmatig bedienen en in een "mixstand" zetten? dan kan je de flow goed verdelen over de 2 circuits.

Dank!

Er hangt een thermostaat in de badkamer, dus dat maakt voor de B oplossing niet uit. De klep is een Honeywell VC4013. Die is handmatig met tiewraps vastgezet in de 'ingedrukt' stand. Die zou ik los kunnen maken en opnieuw vastmaken alleen dan niet te strak aantrekken. Dus dat klinkt als de makkelijkste oplossing

[sjimmie]

j4y schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 10:19:

C ) Infrarood paneel plaatsen [is dat erg slecht voor verbruik]?

De badkamer is 5,25 m2 met 1 radiator. Hoe verwarmen jullie een extra ruimte?

t.oswald schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:23:
[...]

Ik heb voor C gekozen. Los van het feit dat ik anders de radiator in de badkamer had moeten vervangen door een die met lage temperatuur beter kan werken zou het toch niet echt lekker worden met een Ta van 26 (nu) tot 32 (hoogste Ta in twee jaar).

Hier heeft de afgelopen 2 jaar wel een klein IR paneel (klein is toch nog 600W) gehangen, maar dat vonden we niet comfortabel voelen.
Dat icm een COP van max 1 heeft ons doen kiezen om nu toch maar weer de radiator mee te laten pruttelen. Dat is een normale 'niet ltv' badkamer radiatortje, maar die zal toch altijd wel warmte afgeven in zo'n kleine ruimte.

[t.oswald]

sjimmie schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:28:
[...]


[...]

Hier heeft de afgelopen 2 jaar wel een klein IR paneel (klein is toch nog 600W) gehangen, maar dat vonden we niet comfortabel voelen.
Dat icm een COP van max 1 heeft ons doen kiezen om nu toch maar weer de radiator mee te laten pruttelen. Dat is een normale 'niet ltv' badkamer radiatortje, maar die zal toch altijd wel warmte afgeven in zo'n kleine ruimte.

Pruttelt hier ook mee: nu 20 graden, in de winter 17. Vind ik toch echt te weinig voor een comfortabele badkamer. Heb een IR van 700 tegen het plafond.

[Robindd]

Ik heb de vloerverwarming + design radiator altijd mee lopen met beneden hier. Simpelweg de naregeling eraf gedraaid en de thermostaat open gedraaid.
Voelt fijn, en bovendien kan ik de oppervlakte + inhoud wel gebruiken in mijn set-up

[mkleinman]

Foto's van mijn vloerverdeler, er zit een marginaal verschil tussen aanvoer van de ELGA en temperatuur op het blok.



Temperatuur aanvoer ELGA, waarom aanvoer 2 beduidend hoger is is mij een raadsel, normaliter volgen die twee sensoren elkaar erg nauwkeurig.



vv blok, 29 aanvoer 22 retour.



Warmtebeelden



Blok leest mijn warmtebeeldcamera als 30,1, aanvoer weer om en nabij 29.

Vandaar dus mijn conclusie dat de aanvoer bij de slangen de vloer in nagenoeg gelijk is aan de aanvoer wat de ELGA levert en dat er in het blok zelf heel weinig wordt gemengd ( if at all ).

[reneeke1970]

Daannn1987 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:28:
[...]

Moeite is een groot woord..
Ik wil niet geleefd worden door energiebesparingen

Ik ga niet in daluren wassen omdat ik dan 20 cent bespaar..
Maar op een slimme manier de badkamer verwarmen is nogal lastig als je random de douche pakt.
Dus hier verwarmen we de badkamer 24/7 mee.

Heb een behoorlijk grote badkamer radiator die het zelfs op lage temperaturen nog best goed doet

Hier exact hetzelfde, en constante temp en ventilatie zeer belangrijk voor schimmel, heb jaren afgezien dus nieuwe badkamer is 24/7 sauna haha

[DjaRoel]

Casejunkie schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 10:58:
De warmtepomp die we nu 2 maanden hebben staan mag eindelijk echt aan het werk. Tot van de week heeft de warmtepomp alleen het tapwater verwarmt.

Vorige week is de woonkamer gestuct en de stucloper van de 2 maanden oude cementdekvloer verwijderd. Ik ben nu begonnen met het opstookprotocol voor de cementdekvloer. Dus de vloerverwarming mag nu iedere dag in stappen van 5 graden warmer gezet worden en zodra we de 55 graden hebben bereikt mag hij hier een week op blijven staan en dan gaan we weer afbouwen in stappen van 5 graden per dag naar de 20 graden. De eerste koel cyclus heeft de vloer al gehad. Eigenlijk ook voor de bovenverdieping. Het is de eerste keer dat de vloerverwarming aan gaat op de bovenverdieping, maar deze ligt al een jaar. Maar voor de zekerheid nemen we deze ook mee in de opwarm cyclus.

55 graden door je vloer is niet echt een aanrader . Ik zou 40 graden aanvoer handhaven als maximum waarde en de stap grootte verkleinen naar bijvoorbeeld 2 graden per dag. Die 40 graden een dag handhaven is prima, daarna weer afbouwen.

[Dewim1]

heeft er iemand wat verbruiks cijfer van oktober?

liefst iemand met een nieuw huis en 80-100m2 alleen vloer verwarming.
ben mijn stook lijn aan het instellen en nog geen idee wat het praktijk gebruik van mijn woning gaat zijn
mij huis was afgekoeld naar 20 graden voor de vrouw te koud. nu 22 graden met TA van 25 bij TB 14
onderstaande verbruik is wel wat meer dan nodig was. heb hem een paar keer geforceerd laten aanslaan

[denneke1280]

he luitjes.

Ik lees al een tijdje mee op het forum en wil eigenlijk voor mijn 1910 200m2 woning (redelijke isolatie) een hybride warmtepomp (radiatoren).
Als ik de Remeha website mag geloven dien ik het gasverbruik te delen door 200 en dan te vermenigvuldigen met 0,4. Ik kom dan op een 5.6KW. Ik dacht dan voor een Elga ACE te gaan.

Reken ik hetzelfde gasverbruik uit via de Remeha formule heb ik voor all electric 10.6KW nodig.
Is het dan niet een betere optie om i.p.v. de Elga ACE te gaan voor een mercuria 8 of 11KW.
Het idee hierachter is dat de ketel zo weinig mogelijk brand en het huis verwarmd wordt met de hybride (en zonnepanelen) en pas bij een tekort (strenge winter) bij springt.

Het prijsverschil is niet zo verschrikkelijk ver uit elkaar.
Heeft iemand ervaringen hiermee of kan iemand wat licht hierop werpen.

[mkleinman]

denneke1280 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:04:
he luitjes.

Ik lees al een tijdje mee op het forum en wil eigenlijk voor mijn 1910 200m2 woning (redelijke isolatie) een hybride warmtepomp (radiatoren).
Als ik de Remeha website mag geloven dien ik het gasverbruik te delen door 200 en dan te vermenigvuldigen met 0,4. Ik kom dan op een 5.6KW. Ik dacht dan voor een Elga ACE te gaan.

Reken ik hetzelfde gasverbruik uit via de Remeha formule heb ik voor all electric 10.6KW nodig.
Is het dan niet een betere optie om i.p.v. de Elga ACE te gaan voor een mercuria 8 of 11KW.
Het idee hierachter is dat de ketel zo weinig mogelijk brand en het huis verwarmd wordt met de hybride (en zonnepanelen) en pas bij een tekort (strenge winter) bij springt.

Het prijsverschil is niet zo verschrikkelijk ver uit elkaar.
Heeft iemand ervaringen hiermee of kan iemand wat licht hierop werpen.

Het zijn beide totaal verschillende producten. De ELGA ACE is voor verwarmingsondersteuning met een CV ketel. De Mercuria is een volledige vervanging van je CV ketel ( CV + SWW ).

Dus de vraag is wat wil je

[TweakersOnly]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:16:
[...]


Het zijn beide totaal verschillende producten. De ELGA ACE is voor verwarmingsondersteuning met een CV ketel. De Mercuria is een volledige vervanging van je CV ketel ( CV + SWW ).

Dus de vraag is wat wil je

Mercuria is ook in hybride opstelling te krijgen.

[KabouterSuper]

denneke1280 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:04:
he luitjes.

Ik lees al een tijdje mee op het forum en wil eigenlijk voor mijn 1910 200m2 woning (redelijke isolatie) een hybride warmtepomp (radiatoren).
Als ik de Remeha website mag geloven dien ik het gasverbruik te delen door 200 en dan te vermenigvuldigen met 0,4. Ik kom dan op een 5.6KW. Ik dacht dan voor een Elga ACE te gaan.

Reken ik hetzelfde gasverbruik uit via de Remeha formule heb ik voor all electric 10.6KW nodig.
Is het dan niet een betere optie om i.p.v. de Elga ACE te gaan voor een mercuria 8 of 11KW.
Het idee hierachter is dat de ketel zo weinig mogelijk brand en het huis verwarmd wordt met de hybride (en zonnepanelen) en pas bij een tekort (strenge winter) bij springt.

Het prijsverschil is niet zo verschrikkelijk ver uit elkaar.
Heeft iemand ervaringen hiermee of kan iemand wat licht hierop werpen.

Heb je de link van de remeha-formule? Wij gebruiken hier voor een wp de koevlaas-formule, die gasverbruik*8/1650 is (dus pakweg delen door 200). Die factor 0.4 snap ik dan niet. Wellicht is dat bedoeld voor de hybride variant.

[Dewim1]

KabouterSuper schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:36:
[...]

Heb je de link van de remeha-formule? Wij gebruiken hier voor een wp de koevlaas-formule, die gasverbruik*8/1650 is (dus pakweg delen door 200). Die factor 0.4 snap ik dan niet. Wellicht is dat bedoeld voor de hybride variant.

ik denk de beta factor voor een hybride systeem

Bèta-factor Dekking jaarlijkse warmtevraag
1.0 100%
0.9 98%
0.8 97%
0.7 95%
0.6 94%
0.5 92%
0.4 91%
0.3 88%

[denneke1280]

TweakersOnly schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:25:
[...]

Mercuria is ook in hybride opstelling te krijgen.

Inderdaad. Die is ook in hybride tot 16KW. En met en zonder elektrisch element.

KabouterSuper schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:36:
[...]

Heb je de link van de remeha-formule? Wij gebruiken hier voor een wp de koevlaas-formule, die gasverbruik*8/1650 is (dus pakweg delen door 200). Die factor 0.4 snap ik dan niet. Wellicht is dat bedoeld voor de hybride variant.

Zekers.... https://tools.remeha.nl/i...gen/hybride-warmtepompen/

https://tools.remeha.nl/i...ll-electric-warmtepompen/

[Daannn1987]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 12:13:
Foto's van mijn vloerverdeler, er zit een marginaal verschil tussen aanvoer van de ELGA en temperatuur op het blok.

[Afbeelding]

Temperatuur aanvoer ELGA, waarom aanvoer 2 beduidend hoger is is mij een raadsel, normaliter volgen die twee sensoren elkaar erg nauwkeurig.

[Afbeelding]

vv blok, 29 aanvoer 22 retour.

[Afbeelding]

Warmtebeelden

[Afbeelding]

Blok leest mijn warmtebeeldcamera als 30,1, aanvoer weer om en nabij 29.

Vandaar dus mijn conclusie dat de aanvoer bij de slangen de vloer in nagenoeg gelijk is aan de aanvoer wat de ELGA levert en dat er in het blok zelf heel weinig wordt gemengd ( if at all ).

DT is echt enorm.. je hebt amper flow over je vloer of er wordt veel bijgemengd.
Als je alles dicht zet behalve de vloer wat is dan het resultaat?

[mkleinman]

Daannn1987 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:59:
[...]

DT is echt enorm.. je hebt amper flow over je vloer of er wordt veel bijgemengd.
Als je alles dicht zet behalve de vloer wat is dan het resultaat?

Bijmengen is het niet, dat is te zien aan de aanvoertemperatuur van de aanvoerbalk en leidingen. Dan blijft alleen weinig flow over, zelfs met deze veel hogere pompstand.

Water kiest de weg van de minste weerstand, ik heb 2x een T-stuk tussen de 22mm hoofdleiding en mijn verdeler zitten. Het water wil blijkbaar liever rechtdoor dan de bocht om mijn vloer in.

Radiatoren boven zitten dicht nu. Kijken wat er gebeurd.

Wat ik zo apart vind is dat ik hier met de kleinere ELGA nooit last van heb gehad, puur omdat die anders aanwarmde.

[TweakersOnly]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:19:
[...]


Bijmengen is het niet, dat is te zien aan de aanvoertemperatuur van de aanvoerbalk en leidingen. Dan blijft alleen weinig flow over, zelfs met deze veel hogere pompstand.

Water kiest de weg van de minste weerstand, ik heb 2x een T-stuk tussen de 22mm hoofdleiding en mijn verdeler zitten. Het water wil blijkbaar liever rechtdoor dan de bocht om mijn vloer in.

Radiatoren boven zitten dicht nu. Kijken wat er gebeurd.

Wat ik zo apart vind is dat ik hier met de kleinere ELGA nooit last van heb gehad, puur omdat die anders aanwarmde.

Kun je nagaan wat de flow is die in de vloer gaat? Ik heb met de Mercuria een flow van 17 liter per minuut vanaf de warmtepomp. Daarvan gaat ongeveer 2,5 liter naar vloerverwarming badkamer. Rest komt aan bij VVW verdeler begane grond.

[mkleinman]

TweakersOnly schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:35:
[...]


Kun je nagaan wat de flow is die in de vloer gaat? Ik heb met de Mercuria een flow van 17 liter per minuut vanaf de warmtepomp. Daarvan gaat ongeveer 2,5 liter naar vloerverwarming badkamer. Rest komt aan bij VVW verdeler begane grond.

Ik zou niet weten hoe, ik weet alleen dat de ACE met 17liter/minuut water rond pompt, ik heb geen idee water bij mijn vloer aan komt en hoeveel er spreekwoordelijk rechtdoor gaat de radiatoren in.

Er is net weer een verwarmingsrun gestart. Dus ga zo kijken of ik verschil zie.

[Ramon_1984]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:19:
[...]


Bijmengen is het niet, dat is te zien aan de aanvoertemperatuur van de aanvoerbalk en leidingen. Dan blijft alleen weinig flow over, zelfs met deze veel hogere pompstand.

Water kiest de weg van de minste weerstand, ik heb 2x een T-stuk tussen de 22mm hoofdleiding en mijn verdeler zitten. Het water wil blijkbaar liever rechtdoor dan de bocht om mijn vloer in.

Radiatoren boven zitten dicht nu. Kijken wat er gebeurd.

Wat ik zo apart vind is dat ik hier met de kleinere ELGA nooit last van heb gehad, puur omdat die anders aanwarmde.

Je warm water komt aan in de retour balk en wordt door de vloer verwarmings pomp aangezogen en door de aanvoer van de vloer getransporteerd.

De pomp van de elga trekt weer aan retour van de vloerverwarmings balk, dus dat de aanvoer even warm is als de aanvoer van elga klopt, alleen je weet niet wat de elga over de vloer pompt.

Je oude elga had hier ook last van, alleen je hebt het zelf niet in de gaten gehad...

Wat nog wel kan, is je verdeler hydraulisch actief maken

[ElgaFreak]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:40:
[...]


Ik zou niet weten hoe, ik weet alleen dat de ACE met 17liter/minuut water rond pompt, ik heb geen idee water bij mijn vloer aan komt en hoeveel er spreekwoordelijk rechtdoor gaat de radiatoren in.

Er is net weer een verwarmingsrun gestart. Dus ga zo kijken of ik verschil zie.

Hoeveel flow houd je over als je de radiators dicht gooit? Geeft misschien wel een idee wat er maximaal door je vvw kan?

[mkleinman]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:45:
[...]

Je warm water komt aan in de retour balk en wordt door de vloer verwarmings pomp aangezogen en door de aanvoer van de vloer getransporteerd.

De pomp van de elga trekt weer aan retour van de vloerverwarmings balk, dus dat de aanvoer even warm is als de aanvoer van elga klopt, alleen je weet niet wat de elga over de vloer pompt.

Je oude elga had hier ook last van, alleen je hebt het zelf niet in de gaten gehad...

Alleen op het warmtebeeld zie je letterlijk de temperatuur die de vloer in gaat en met welke temperatuur die de vloer uit komt. Er gaat 29,8 graden water de vloer in. Die kan daarna nooit meer vermengd worden.



Dit is een temperatuurlijn over alle leidingen van de vloer. Er gaat 29,8 graden water de vloer in, het aanvoerblok is 30,1 en de aanvoer van de ELGA 30,8. Die temperaturen zitten zo dicht bij elkaar dat ik op basis daar van niet kan zeggen dat er wordt bij gemengd.

Als hij water zou bijmengen zou ik verwachten dat je een relatief groot verschil ziet tussen de aanvoertemperatuur van het verwarmingstoestel en de temperatuur van het aanvoerblok. Misschien gebeurd dat bijmengen pas goed bij hogere temperaturen?

Ik snap dat ik beter een LTV blok kan hebben of zelfs een compleet gesloten verdeler. Alleen op basis van wat ik nu meet en mijn vloer in zie gaan kan ik niet beoordelen dat er veel water wordt bij gemengd.

Dat ik een flowprobleem over mijn vloer heb staat wel als een paal boven water. Ik heb nog 1 radiator waar geen voetventiel in zit, en die kan ik dus niet waterzijdig inregelen. Die zit nu dicht en dT wordt al stlukken kleiner.



Alleen echt 100% is het nog steeds niet.

Welke installateur zou eventueel het aan durven om mijn open verdeler te vervangen voor een gesloten verdeler?

[koevlaas2]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:56:
[...]

Alleen echt 100% is het nog steeds niet.

Welke installateur zou eventueel het aan durven om mijn open verdeler te vervangen voor een gesloten verdeler?

*.*

[Aziraphale]

Iemand enig idee of de hysterese van een Anna aan te passen is? Mijn Elga begint nu bij 0,5 onder Tset vol gas te blazen en houdt niet meer op voordat hij de boel naar 0,5 boven Tset gestookt heeft. Ik had zo'n stille hoop dat ik met vloerverwarming nu een mooi modulerende wp had die mooi terugmoduleert als de Tset bereikt wordt en weinig overshoot heeft, maar dat is nog niet echt het geval.

[Japie.G]

mkleinman schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:19:
[...]


Bijmengen is het niet, dat is te zien aan de aanvoertemperatuur van de aanvoerbalk en leidingen. Dan blijft alleen weinig flow over, zelfs met deze veel hogere pompstand.

Water kiest de weg van de minste weerstand, ik heb 2x een T-stuk tussen de 22mm hoofdleiding en mijn verdeler zitten. Het water wil blijkbaar liever rechtdoor dan de bocht om mijn vloer in.

Radiatoren boven zitten dicht nu. Kijken wat er gebeurd.

Wat ik zo apart vind is dat ik hier met de kleinere ELGA nooit last van heb gehad, puur omdat die anders aanwarmde.

Mijn daikin hybride precies hetzelfde. 17l/min door gesloten verdeler, dus alles gaat de vloer in.

Deze gebruikt het concept van vaste flow en gewoon de gewenste Ta gaan maken en doorstoken totdat die ook echt gehaald is. Als die gehaald is een stapje terugmoduleren. Met de dT wordt geen rekening gehouden. Die is in het begin ook zo maar 7 graden ofzo hier.

Ik zie bij mn zwager een warmtepomp die op dT lijkt te regelen. Dus als gevraagde Ta bv 32 is, maar retour komt terug met 25, dan maakt hii slechts Ta 30 om dT van 5 te handhaven. Als de retour dan oploopt laat hij de Ta ook oplopen tot aan gevraagde waarde. Wellicht had je oude elga ook zo’n regeling en oakt je nieuwe het zo aan als mijn daikin.

[ Voor 3% gewijzigd door Japie.G op 06-10-2020 22:28 ]

[Grolsch]

Dat is geen regeling gebaseerd op dT, maar gebrek aan vermogen zo doet mijn mitsu op 50% er ook 4 uur over om Ta van 30 graden te halen

[Roekeloos]

Ik heb hier een offerte van een kleine € 17k (incl. BTW; excl. subsidie) liggen voor de volgende materialen en werkzaamheden:
- Daikin Altherma ERGA08DV / EHBX-D9W
- 192 liter boiler (losse boiler i.v.m. beschikbare ruimte)
- Levering matten en slang voor ca. 120m2 vloerverwarming (deze leg ik zelf in cementdekvloer)
- Infrezen en leggen van ca. 60m2 vloerverwarming
- 2x vloerverwarming verdeler met stelmotoren (naregeling ga ik zelf bouwen)
- Aansluiten en in bedrijf stellen

Het gaat dus om een compleet verwarmings/koelsysteem in een casco huis van ca. 180 m2. Offerte komt van een ervaren en betrouwbare lokale installateur, die tijd kan/wil maken om dit de komende maanden bij en met mij te fixen. Mijn eerste reactie: "zeker niet goedkoop, maar toch een faire prijs".

Hoe denken jullie erover?

[Japie.G]

Grolsch schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 22:44:
Dat is geen regeling gebaseerd op dT, maar gebrek aan vermogen zo doet mijn mitsu op 50% er ook 4 uur over om Ta van 30 graden te halen

Hmm en dat dan toevallig de dT op 5 blijft.. tja het zou kunnen dat die op 50pct ofzo staat. Ik kan wel wat bedenken, maar waarom zou je het vermogen zo ver beperken? Langere runs? Minder defrost?

Mijn daikin heeft 3 standen ‘stille modus’ wat volgens mij ook niks anders is dan een vermogensbeperking. Ik wil die snachts eens gaan gebruiken om hopelijk wat minder defrosts te hebben als de buitentemperaturen straks weer onder 5 graden komen.

[ Voor 25% gewijzigd door Japie.G op 07-10-2020 08:13 ]

[Grolsch]

Japie.G schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 07:56:
[...]


Hmm en dat dan toevallig de dT op 5 blijft.. tja het zou kunnen dat die op 50pct ofzo staat. Ik kan wel wat bedenken, maar waarom zou je het vermogen zo ver beperken? Langere runs? Minder defrost?

Mijn daikin heeft 3 standen ‘stille modus’ wat volgens mij ook niks anders is dan een vermogensbeperking. Ik wil die snachts eens gaan gebruiken om hopelijk wat minder defrosts te hebben als de buitentemperaturen straks weer onder 5 graden komen.

Dat is niet toevallig, Vermogen = L/s * 4.2 * dT = kW
Aangezien alle waardes vast staan is de dT het zichtbare resultaat als max vermogen gevraagd wordt.

Zie onderstaande grafiek van mij, hij is (op 50%) +- 4 uur bezig om setpoint Ta te halen. Continu dT van +- 3,5, met een flow van 26 ltr/minuut is dat +- 6,37KW thermisch.



En dat is niet omdat hij "regelt op dT" hij zit gewoon op max vermogen.

Op vol vermogen holt de dT zo naar 5 á 6 heen bij mij, tot dat Ta setpoint wordt bereikt en dan moduleert hij terug waardoor de dT (en dus thermisch vermogen) lager wordt.

Ik heb het vermogen zomers beperkt omdat dit toch minder geluid geeft tijdens de SWW runs.

En daarbij vindt ik dit in het kwakkelseizoen niet erg dat hij er 4 uur over doet om setpoint te bereiken, want het is onvoldoende koud op dit moment om continu te draaien.

Zodra de buitentemperaturen rond de 5 graden komen zet ik de WP weer op 100%

[Japie.G]

Het is me duidelijk!

Met wat voor hysterese draait jouw inschakelpunt? Ik zie dat je vloer (Tr) bij de start van de run (als je grafiek ook de start van de run is natuurlijk ) nog 23 graden is? Je draait dan met een kleine hysterese denk ik? Mijn vloer is bij een start run al weer stukken kouder dan die 23 graden. (bij mij: setpoint kamertemperatuur 20.5; aan op 20 en uit op 21)

[ Voor 38% gewijzigd door Japie.G op 07-10-2020 09:16 ]

[reneeke1970]

Japie.G schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 07:56:
[...]


Hmm en dat dan toevallig de dT op 5 blijft.. tja het zou kunnen dat die op 50pct ofzo staat. Ik kan wel wat bedenken, maar waarom zou je het vermogen zo ver beperken? Langere runs? Minder defrost?

Mijn daikin heeft 3 standen ‘stille modus’ wat volgens mij ook niks anders is dan een vermogensbeperking. Ik wil die snachts eens gaan gebruiken om hopelijk wat minder defrosts te hebben als de buitentemperaturen straks weer onder 5 graden komen.

De pana f en g modellen begrenzen inderdaad op dt5

[Grolsch]

Japie.G schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 09:13:
Het is me duidelijk!

Met wat voor hysterese draait jouw inschakelpunt? Ik zie dat je vloer (Tr) bij de start van de run (als je grafiek ook de start van de run is natuurlijk ) nog 23 graden is? Je draait dan met een kleine hysterese denk ik? Mijn vloer is bij een start run al weer stukken kouder dan die 23 graden. (bij mij: setpoint kamertemperatuur 20.5; aan op 20 en uit op 21)

Ik draai met nachtverlaging van 1 graad. (van 22.00 tot 10.00) Setpoint is afhankelijk van de ruimte, in totaal heb ik 9 nageregelde ruimtes. Maar de hoofdverblijven (keuken / woonkamer) staan op setpoint 21 graden op dit moment. Hystere is 0,1 graad (20.9 aan, 21.1 uit).

Maar 's morgens om 10.00 is de temperatuur (op dit moment) zo'n 0,3 graag lager (20.7 dus).

Je ziet in mijn eerdere snapshot de Tr bij de WP, de Tr die uit de vloer terugkomt is aanzienlijk lager, de Tr bij de WP is hoger omdat ik een buffervat heb en de afgifte en opwekking dus hydraulisch gescheiden is.

Zie hieronder grafiekje van Ta / Tr bij de v.v. verdeler BGG



Tr is bij start 20,7 (dat is dus +- de ruimtetemperatuur bij de start om 10.00).

Je ziet dan ook dat de dT secundair aanzienlijk hoger is (+- 5 graden) dat betekent dus dat de flow aanzienlijk lager is secundair.

Thermisch vermogen is 6,37, zie eerdere berekening

6.37/4.2/5=0,3033 / ltr / seconde = 18,2 liter minuut. Gemiddeld heb ik een flow van zo'n 1,5 ltr/minuut per v.v. groep, wat dus betekent dat er tijdens deze run zo'n 12 á 13 groepen open staan van de 23.

[TweakersOnly]

@Grolsch gebruik je ruimteregeling of combinatie WAR/ruimteregeling als aansturing voor de warmtepomp?

[Grolsch]

TweakersOnly schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 10:19:
@Grolsch gebruik je ruimteregeling of combinatie WAR/ruimteregeling als aansturing voor de warmtepomp?

Ik gebruik het Danfoss CF2+ systeem.

Mijn WP staat op continu verwarmen volgens stooklijn. (WAR)

De hoofdregelaar van het Danfoss systeem fungeert als "hoofdthermostaat" en geeft een AAN/UIT commando aan mijn WP.

Dus als 1 van de 9 zones warmte vraagt gaat de WP aan en verwarmen volgens stooklijn.

[Japie.G]

Grolsch schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 10:31:
[...]


Ik gebruik het Danfoss CF2+ systeem.

Mijn WP staat op continu verwarmen volgens stooklijn. (WAR)

De hoofdregelaar van het Danfoss systeem fungeert als "hoofdthermostaat" en geeft een AAN/UIT commando aan mijn WP.

Dus als 1 van de 9 zones warmte vraagt gaat de WP aan en verwarmen volgens stooklijn.

Ziet er uit als een geweldig mooi systeem wat je hebt zo. Maar krijg je dan met zo'n kleine hysterese niet dat er heeeeel vaak 1 van de 9 zones vraag heeft en je dus een hele rits aan korte runnetjes krijgt? Of heb je dat ondervangen door het buffervat.

[Grolsch]

Japie.G schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 10:34:
[...]


Ziet er uit als een geweldig mooi systeem wat je hebt zo.

Het werkt ook erg goed, en ben er erg tevreden over.
Vooral dat ik verschillende temperaturen in verschillende ruimtes kan hanteren ben ik erg over te spreken.

Maar krijg je dan met zo'n kleine hysterese niet dat er heeeeel vaak 1 van de 9 zones vraag heeft en je dus een hele rits aan korte runnetjes krijgt? Of heb je dat ondervangen door het buffervat.

Nee, eigenlijk heb ik alleen maar erg lange runs.
Mijn systeem is rete traag, in zowel opwarmen als in afkoelen.

Je moet aan de afgiftekant de boel wel zo inregelen dat je systeem altijd het minimale vermogen kwijt kan. Een buffervat helpt hier niet bij omdat een buffervat (als het goed is) geen afgifte heeft.

Dat is even uitvogelen / proberen, bij mij betekent dit na 2 jaar experimenteren dat de minimale Ta altijd 30 graden moet zijn. Mijn type Mitsu kan niet zo heel ver terug moduleren (+- 4KW thermisch), de nieuwe modellen kunnen wel verder terug.

[Casejunkie]

DjaRoel schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 12:44:
[...]


55 graden door je vloer is niet echt een aanrader . Ik zou 40 graden aanvoer handhaven als maximum waarde en de stap grootte verkleinen naar bijvoorbeeld 2 graden per dag. Die 40 graden een dag handhaven is prima, daarna weer afbouwen.

Net even lopen rond kijken: Inderdaad door verschillende partijen wordt 45 aangehouden en andere 55 graden.
Wel zie ik over het algemeen de stappen 5 graden aangehouden.

Soms een dag de eind temperatuur en soms 1 dag per cm cementdekvloer (bij 7 cm dus 7 dagen).

Wel begint de temperatuur in huis lekker op te lopen. Woonkamer is 21,3 graden en 85% luchtvochtigheid. Boven de slaapkamer tikt momenteel al de 24 graden aan.

Watertemperatuur heb ik vanmorgen naar 35 graden gezet.

Ik zag gisteren een aanvoer temperatuur van netjes 30,5 graden en een retour temperatuur van 25,4 graden. Vanmorgen niet gecheckt voordat ik de temperatuur verhoogde. Gisteren wel een totaal verbuik gehad in huis van 51 kWh.

[ Voor 11% gewijzigd door Casejunkie op 07-10-2020 12:02 ]

[Crazy-]

mijn vloerverwarming verdeler dien ik nog te vervangen (er zit nu nog een pomp tussen)



iemand bekend met deze? ziet er imho goed uit.

https://www.cv-compleet.n...er-pomp-(Model-industrie)

[doek55]

@Crazy- Ik heb de 10-groeps versie van die verdeler nu een jaar hangen. Doet wat ie moet doen, alleen die thermometers moet je weinig van verwachten. Daar gebruik ik de DS18B20 voor.

[DjaRoel]

Casejunkie schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 12:00:
[...]


Net even lopen rond kijken: Inderdaad door verschillende partijen wordt 45 aangehouden en andere 55 graden.
Wel zie ik over het algemeen de stappen 5 graden aangehouden.

Soms een dag de eind temperatuur en soms 1 dag per cm cementdekvloer (bij 7 cm dus 7 dagen).

Wel begint de temperatuur in huis lekker op te lopen. Woonkamer is 21,3 graden en 85% luchtvochtigheid. Boven de slaapkamer tikt momenteel al de 24 graden aan.

Watertemperatuur heb ik vanmorgen naar 35 graden gezet.

Ik zag gisteren een aanvoer temperatuur van netjes 30,5 graden en een retour temperatuur van 25,4 graden. Vanmorgen niet gecheckt voordat ik de temperatuur verhoogde. Gisteren wel een totaal verbuik gehad in huis van 51 kWh.

Ja, ik vind stappen van 5 graden erg grof dat ligt ook weer aan je vermogen wat je ter beschikking hebt, anders warmt de vloer alsnog enorm snel op. Zodoende het advies om een paar graden per dag te doen.

45 is nog steeds erg hoog, in principe hoef je niet hoger als de behoefte bij bijvoorbeeld -10 buiten. En je wilt je vloer niet warmer hebben als een 32/35 graden ook weer afhankelijk van de situatie. Maar er zijn er maar weinig met vloeropnemers, dus dat is lastig controleren 🙂

[Vuurvlieg]

We zijn van plan om ons huis te gaan verbouwen en willen daarbij naar vloerverwarming met een lucht / water warmtepomp. Het liefst zou ik een grondwaterpomp inzetten maar er mag maar tot 5 meter geboord worden en de kosten voor horizontale buizen lijken me te groot gezien de meeropbrengst die het zou hebben ten opzichte van een lucht / water warmtepomp.

Het huidige gasverbruik is 4750m3 per jaar (2019). Het is een jaren 30 woning met 270m2 oppervlakte. De spouwmuren en het dak zijn geïsoleerd.

De vloer beneden gaan we tegelijk met de vloerverwarming en nieuwe vloer isoleren. Dit zou het gasverbruik naar beneden moeten bijstellen (15%). Daarnaast hebben we nu nog in de woonkamer 2 en in de speelkamer 1 groot raam (3,5 / 3,8 en 4,8m2) waar nu oud dubbelglas in zit die we willen gaan omzetten naar hr++ glas. Dat zou ook nog wat moeten schelen.

Als ik dan de formule gebruik die in de startpost zit kom ik op een warmtepomp met een vermogen van 19,5kwh (4000/1650*8). Klopt dit?

We zijn van plan om in de woonkamer en in de keuken een houthaard te zetten die zou ook voor verwarming kan zorgen. Hierdoor zou de warmtepomp nog iets kleiner kunnen. Later komt er nog een zwembad bij we willen verwarmen. Vraag is hoeveel zouden de 2 houthaarden schelen en of het verstandig is om het zwembad mee te nemen in de warmtepomp voor het huis of op een afzonderlijke warmtepomp aan te sluiten.

[Grolsch]

Vuurvlieg schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:32:
We zijn van plan om ons huis te gaan verbouwen en willen daarbij naar vloerverwarming met een lucht / water warmtepomp. Het liefst zou ik een grondwaterpomp inzetten maar er mag maar tot 5 meter geboord worden en de kosten voor horizontale buizen lijken me te groot gezien de meeropbrengst die het zou hebben ten opzichte van een lucht / water warmtepomp.

Het huidige gasverbruik is 4750m3 per jaar (2019). Het is een jaren 30 woning met 270m2 oppervlakte. De spouwmuren en het dak zijn geïsoleerd.

De vloer beneden gaan we tegelijk met de vloerverwarming en nieuwe vloer isoleren. Dit zou het gasverbruik naar beneden moeten bijstellen (15%). Daarnaast hebben we nu nog in de woonkamer 2 en in de speelkamer 1 groot raam (3,5 / 3,8 en 4,8m2) waar nu oud dubbelglas in zit die we willen gaan omzetten naar hr++ glas. Dat zou ook nog wat moeten schelen.

Als ik dan de formule gebruik die in de startpost zit kom ik op een warmtepomp met een vermogen van 19,5kwh (4000/1650*8). Klopt dit?

We zijn van plan om in de woonkamer en in de keuken een houthaard te zetten die zou ook voor verwarming kan zorgen. Hierdoor zou de warmtepomp nog iets kleiner kunnen. Later komt er nog een zwembad bij we willen verwarmen. Vraag is hoeveel zouden de 2 houthaarden schelen en of het verstandig is om het zwembad mee te nemen in de warmtepomp voor het huis of op een afzonderlijke warmtepomp aan te sluiten.

Je bierviltje berekening is goed, maar dat is een beste bak met vermogen.

Hoeveel m2 verwarmd vloeroppervlak hebben we het hier over en hoe groot in m3 is de woning

Ik ken iemand die van 5000m3 gas afkomt en nu zijn woning helemaal verwarmd (zonder gasketel) met een 14KW Mitsubishi WP.

[Japie.G]

Vuurvlieg schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:32:
We zijn van plan om ons huis te gaan verbouwen en willen daarbij naar vloerverwarming met een lucht / water warmtepomp. Het liefst zou ik een grondwaterpomp inzetten maar er mag maar tot 5 meter geboord worden en de kosten voor horizontale buizen lijken me te groot gezien de meeropbrengst die het zou hebben ten opzichte van een lucht / water warmtepomp.

Het huidige gasverbruik is 4750m3 per jaar (2019). Het is een jaren 30 woning met 270m2 oppervlakte. De spouwmuren en het dak zijn geïsoleerd.

De vloer beneden gaan we tegelijk met de vloerverwarming en nieuwe vloer isoleren. Dit zou het gasverbruik naar beneden moeten bijstellen (15%). Daarnaast hebben we nu nog in de woonkamer 2 en in de speelkamer 1 groot raam (3,5 / 3,8 en 4,8m2) waar nu oud dubbelglas in zit die we willen gaan omzetten naar hr++ glas. Dat zou ook nog wat moeten schelen.

Als ik dan de formule gebruik die in de startpost zit kom ik op een warmtepomp met een vermogen van 19,5kwh (4000/1650*8). Klopt dit?

We zijn van plan om in de woonkamer en in de keuken een houthaard te zetten die zou ook voor verwarming kan zorgen. Hierdoor zou de warmtepomp nog iets kleiner kunnen. Later komt er nog een zwembad bij we willen verwarmen. Vraag is hoeveel zouden de 2 houthaarden schelen en of het verstandig is om het zwembad mee te nemen in de warmtepomp voor het huis of op een afzonderlijke warmtepomp aan te sluiten.

En is dit gasverbuik enkel voor verwarming? Of zit het sanitair warm water hier ook bij in?

[Andrehj]

Vuurvlieg schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:32:
We zijn van plan om ons huis te gaan verbouwen en willen daarbij naar vloerverwarming met een lucht / water warmtepomp. Het liefst zou ik een grondwaterpomp inzetten maar er mag maar tot 5 meter geboord worden en de kosten voor horizontale buizen lijken me te groot gezien de meeropbrengst die het zou hebben ten opzichte van een lucht / water warmtepomp.

Het huidige gasverbruik is 4750m3 per jaar (2019). Het is een jaren 30 woning met 270m2 oppervlakte. De spouwmuren en het dak zijn geïsoleerd.

De vloer beneden gaan we tegelijk met de vloerverwarming en nieuwe vloer isoleren. Dit zou het gasverbruik naar beneden moeten bijstellen (15%). Daarnaast hebben we nu nog in de woonkamer 2 en in de speelkamer 1 groot raam (3,5 / 3,8 en 4,8m2) waar nu oud dubbelglas in zit die we willen gaan omzetten naar hr++ glas. Dat zou ook nog wat moeten schelen.

Als ik dan de formule gebruik die in de startpost zit kom ik op een warmtepomp met een vermogen van 19,5kwh (4000/1650*8). Klopt dit?

We zijn van plan om in de woonkamer en in de keuken een houthaard te zetten die zou ook voor verwarming kan zorgen. Hierdoor zou de warmtepomp nog iets kleiner kunnen. Later komt er nog een zwembad bij we willen verwarmen. Vraag is hoeveel zouden de 2 houthaarden schelen en of het verstandig is om het zwembad mee te nemen in de warmtepomp voor het huis of op een afzonderlijke warmtepomp aan te sluiten.

Even kort een paar opmerkingen:

• Ik denk dat je uitdaging zit in het afgifteoppervlak in verhouding tot het benodigde WP vermogen. Ik zou beginnen met zorgen dat dat vermogen naar beneden kan, door (beter) te isoleren.
• Houthaarden zijn zeer slecht voor de luchtkwaliteit en worden (hopelijk) binnenkort verboden. Bovendien heb je geen kleine woning. Wil je dan voor de verwarming afhankelijk zijn van iets middeleeuws en gebruikersonvriendelijks als een houtkachel waar je ook nog zelf het hout naar toe moet sjouwen? Wat vind je vrouw hiervan?
• Zwembadwarmtepomp zou ik los doen. Zo'n ding kan vrij simpel en kost los minder dan het kost aan extra spullen om hem aan je bestaande WP te koppelen.
• Dubbelglas zou ik overslaan. Dat was prima in de jaren 90 van de vorige eeuw, maar anno 2020 ga je voor drievoudig glas. Isoleert veel beter en is nauwelijks meer duurder.

[Vuurvlieg]

Grolsch schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:43:
[...]


Je bierviltje berekening is goed, maar dat is een beste bak met vermogen.

Hoeveel m2 verwarmd vloeroppervlak hebben we het hier over en hoe groot in m3 is de woning

Ik ken iemand die van 5000m3 gas afkomt en nu zijn woning helemaal verwarmd (zonder gasketel) met een 14KW Mitsubishi WP.

Begane grond ongeveer 150m2
1e verdieping 100m2
2e verdieping 20m2

Over een groot gedeelte van de begane grond komt vloerverwarming zeg 120m2. Op de 1e en 2e verdieping willen we met radiatoren gaan werken.

[Tomexergie]

MONITORING WP mei t/m sept 2020

Er ontbreken nog 15 deelnemers, maar daar staat tegenover dat er 5 nieuwe bij gekomen zijn die eind oktober de eerste gegevens zullen doorgeven. Omdat mei t/m sept niet zo'n interessante periode is voor monitoring, stel ik voor om deze onvolledige gegevens nog niet te presenteren en dit begin november te doen gelijk met de monitoring van oktober.

Uiteraard kunnen de 15 ontbrekende deelnemers als nog via PM info doorsturen om mei t/m sept compleet te maken.

[Vuurvlieg]

Japie.G schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:51:
[...]


En is dit gasverbuik enkel voor verwarming? Of zit het sanitair warm water hier ook bij in?

Dit gasverbruik is voor alles, dus warm water zit er ook bij in. Is daar een vuistregel voor hoeveel er voor het warme water gebruikt wordt?

Andrehj schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:58:
[...]

Even kort een paar opmerkingen:

• Ik denk dat je uitdaging zit in het afgifteoppervlak in verhouding tot het benodigde WP vermogen. Ik zou beginnen met zorgen dat dat vermogen naar beneden kan, door (beter) te isoleren.
• Houthaarden zijn zeer slecht voor de luchtkwaliteit en worden (hopelijk) binnenkort verboden. Bovendien heb je geen kleine woning. Wil je dan voor de verwarming afhankelijk zijn van iets middeleeuws en gebruikersonvriendelijks als een houtkachel waar je ook nog zelf het hout naar toe moet sjouwen? Wat vind je vrouw hiervan?
• Zwembadwarmtepomp zou ik los doen. Zo'n ding kan vrij simpel en kost los minder dan het kost aan extra spullen om hem aan je bestaande WP te koppelen.
• Dubbelglas zou ik overslaan. Dat was prima in de jaren 90 van de vorige eeuw, maar anno 2020 ga je voor drievoudig glas. Isoleert veel beter en is nauwelijks meer duurder.

Afgifte oppervlak benedenverdieping zal iets van 120m2 vloerverwarming zijn. Beter isoleren is lastig denk ik met straks: dak, vloer, spouwmuurisolatie en hr++ glas overal.

Pelletkachel zou je dan zeggen ipv houtkachel? We willen er niet voor afhankelijk zijn, maar vinden het gezellig en als die ene strenge winter komt die misschien niet meer gaat komen zou het voor bijverwarming kunnen zijn zodat het toch aangenaam is in huis, maar je daar niet je hele warmtepomp op hoeft te dimensioneren.

Bedankt voor de tip qua zwembadwarmtepomp.

Ik zal kijken naar drievoudig HR+++ glas.

[Kwakkel]

Grolsch schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 11:39:
Dat is even uitvogelen / proberen, bij mij betekent dit na 2 jaar experimenteren dat de minimale Ta altijd 30 graden moet zijn. Mijn type Mitsu kan niet zo heel ver terug moduleren (+- 4KW thermisch), de nieuwe modellen kunnen wel verder terug.

Dat is ergens wel jammer: mocht je met een Ta van bvb 28 kunnen werken, zit de COP normaal weer wat hoger. Wordt een aandachtspuntje bij mij, nadat 1 van installateurs erop wees dat hij met een Ta van 28 (of 26, ben het even kwijt) werkt, en daarop het hele systeem dimensioneert

[Grolsch]

Vuurvlieg schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 14:04:
[...]


Begane grond ongeveer 150m2
1e verdieping 100m2
2e verdieping 20m2

Over een groot gedeelte van de begane grond komt vloerverwarming zeg 120m2. Op de 1e en 2e verdieping willen we met radiatoren gaan werken.

Dan zul je (zoals verwacht) eerder een afgifte probleem hebben.
Met 120m2 vloerverwarming, gerekend met buizen 16x2, h.o.h. 10CM, Truimte 20 graden, Ta 35 graden (wat al verrekte hoog is), Tr 30 graden zit je op een afgifte van 76W/m2 * 120 = 9,1KW.

Meer vermogen kun je niet kwijt in die vloer, dan mag je er wel een vracht ZLTV radiatoren bij in hangen als je aan de bijv. 14KW afgifte wil komen met een Ta van 35 graden.
Hoger zou ik voor de vloer niet doen, dat is echt niet comfortabel meer.

Kwakkel schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 14:32:
[...]


Dat is ergens wel jammer: mocht je met een Ta van bvb 28 kunnen werken, zit de COP normaal weer wat hoger. Wordt een aandachtspuntje bij mij, nadat 1 van installateurs erop wees dat hij met een Ta van 28 (of 26, ben het even kwijt) werkt, en daarop het hele systeem dimensioneert

Ik meende dat 1 graad lagere Ta 3% COP scheelt, dus 2 graden 6%.

In 2019 had ik een gemiddelde COP tbv CV van 4.35, bij 2 graden lagere aanvoertemperatuur zou dit 4,6 zijn geweest.

Nu verbruikt thermisch 11254 / 4.35 = 2587kWh * 0.20 = 517,40
Stel COP was 4.6 = 11254 / 4.6 = 2446kWh * 0.20 = 489,20

Zonder zonnepanelen dus een verschil van € 28,20 per jaar, niet schokkend te noemen.

En verwarmen met een lagere Ta betekent langere runs, betekent meer indirecte pompkosten etc.

[Casejunkie]

Ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie het verbruik van de warmtepomp goed meten?

[Crazy-]

Casejunkie schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:41:
Ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie het verbruik van de warmtepomp goed meten?

als je doelt op het electra gebruik; kWh meter er tussen
wil je meer data?

Zorg dat je dan ook de Taanvoer & Tretour weet & de flow van de pomp, dan kan je uitrekenen wat het echte rendement is.

[Casejunkie]

Crazy- schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:46:
[...]


als je doelt op het electra gebruik; kWh meter er tussen
wil je meer data?

Zorg dat je dan ook de Taanvoer & Tretour weet & de flow van de pomp, dan kan je uitrekenen wat het echte rendement is.

Dan zou ik in mijn gevalt 3 kWh meters er tussen moeten plaatsen:
Buitenunit, binnenunit en verwarming voor tapwater van 3kWh.

[Crazy-]

Casejunkie schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:47:
[...]


Dan zou ik in mijn gevalt 3 kWh meters er tussen moeten plaatsen:
Buitenunit, binnenunit en verwarming voor tapwater van 3kWh.

Deze 3 hebben toch niet elk een eigen voeding? :-)

[Casejunkie]

Crazy- schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:53:
[...]


Deze 3 hebben toch niet elk een eigen voeding? :-)

Jawel,

Binnenunit zit op een eigen 16A groep, Buitenunit zit op een eigen 20A groep en de tapwater bijverwarmer heeft uiteraard ook een eigen groep van 16A

[Crazy-]

Casejunkie schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 16:00:
[...]


Jawel,

Binnenunit zit op een eigen 16A groep, Buitenunit zit op een eigen 20A groep en de tapwater bijverwarmer heeft uiteraard ook een eigen groep van 16A

Helder verhaal. Dan heb je inderdaad 3x een kWh minimaal nodig om in ieder geval het netto kWh verbruik te weten. Ik ben niet heel bekend met split units, maar welk merk/model heb je?

Qua monitoring is veel mogelijk - basis getallen van de unit zelf (maar zoals bij bijv. Panasonic zijn die niet 100% perfect ivm afgeronde getallen ;-))

[t.oswald]

Crazy- schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 16:21:
[...]


Helder verhaal. Dan heb je inderdaad 3x een kWh minimaal nodig om in ieder geval het netto kWh verbruik te weten. Ik ben niet heel bekend met split units, maar welk merk/model heb je?

Qua monitoring is veel mogelijk - basis getallen van de unit zelf (maar zoals bij bijv. Panasonic zijn die niet 100% perfect ivm afgeronde getallen ;-))

Zeg maar 100% imperfect voor verbruik en COP

[Dylantje2]

Casejunkie schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:41:
Ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie het verbruik van de warmtepomp goed meten?

S0 op je groep en S0 op je backupheater groep
Meer niet
Of een alternatief voor de S0

[Crazy-]

t.oswald schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 16:37:
[...]

Zeg maar 100% imperfect voor verbruik en COP

haha ja dat is zeker waar ;-) debiet is gelukkig wel correct

[mkleinman]

ElgaFreak schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:49:
[...]


Hoeveel flow houd je over als je de radiators dicht gooit? Geeft misschien wel een idee wat er maximaal door je vvw kan?

Toevallig getest met koelen in de zomer, toen stond alleen de vloer open.

Dan kom ik op net geen 8 liter per minuut.

[Vuurvlieg]

Grolsch schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:30:
[...]


Dan zul je (zoals verwacht) eerder een afgifte probleem hebben.
Met 120m2 vloerverwarming, gerekend met buizen 16x2, h.o.h. 10CM, Truimte 20 graden, Ta 35 graden (wat al verrekte hoog is), Tr 30 graden zit je op een afgifte van 76W/m2 * 120 = 9,1KW.

Meer vermogen kun je niet kwijt in die vloer, dan mag je er wel een vracht ZLTV radiatoren bij in hangen als je aan de bijv. 14KW afgifte wil komen met een Ta van 35 graden.
Hoger zou ik voor de vloer niet doen, dat is echt niet comfortabel meer.

Als ik bereken wat ons tapwater gasverbruik is kom ik (vijfpersoons huishouden) rond de 700m3 gas wat daarvoor nodig is. Dan hou ik na vloerisolatie en HR+++ glas van de 4750 m3 gasverbruik nog een 3250m3 over. Ongeveer 16KW warmtepomp waarvan 9KW afgegeven kan worden door de vloerverwarming. Dan moet ik nog 7KW aan radiatoren plaatsen. Het meeste beneden maar daar hangen nu ook in de woonkamer en speelkamer 3 joekels van radiatoren die ik misschien zou kunnen gebruiken icm een speedbooster of climateboost.

[BarryH]

@Vuurvlieg Bij de radiator fabrikanten staan spreadsheets op de site waarmee je kan doorrekenen hoeveel warmteafgifte radiatoren hebben bij een te kiezen temperatuur regime.
Daarmee kan je goed afschatten of je bestaande radiatoren (zonder aanpassing met ventilatoren) voldoende afgifte hebben (b.v. op 35/25/20 of 45/35/20)

[Heronimo]

Vuurvlieg schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 17:01:
[...]


Als ik bereken wat ons tapwater gasverbruik is kom ik (vijfpersoons huishouden) rond de 700m3 gas wat daarvoor nodig is. Dan hou ik na vloerisolatie en HR+++ glas van de 4750 m3 gasverbruik nog een 3250m3 over. Ongeveer 16KW warmtepomp waarvan 9KW afgegeven kan worden door de vloerverwarming. Dan moet ik nog 7KW aan radiatoren plaatsen. Het meeste beneden maar daar hangen nu ook in de woonkamer en speelkamer 3 joekels van radiatoren die ik misschien zou kunnen gebruiken icm een speedbooster of climateboost.

Paar puntjes:
- Heb je ook gekeken naar wandverwarming? Kan in sommige gevallen een goede aanvulling of vervanging zijn op vloerverwarming. Zeker als je ook van plan bent voorzetwanden te plaatsen voor isolatie.
- Dat is een fors gasverbruik voor tapwater. Heb je een idee van om hoeveel liter water @38 graden het gaat maximaal per dag? Dan kan je ongeveer bepalen hoe groot je voorraadvat voor tapwater zal moeten zijn.
- In hoeverre is het plaatsen van meerdere buitenunits een probleem? In dat geval zou je ook naar een cascade van een aantal wat kleine warmtepompen kunnen kijken. Bijvoorbeeld 2 of 3 keer een monoblock van 5 tgt 9 kW van Panasonic. Voordeel zou kunnen zijn dat je dan ook tijdens het maken van tapwater met een WP je met de andere door kan blijven gaan met verwarmen. Daarnaast is ook het minimale vermogen lager waardoor je minder snel met koelen in de problemen komt. Cascade opstellingen zie je in NL meestal in de utiliteit, maar kan zeker voordelig uitpakken als je zelf handig bent ivm de subsidie.
- De logische vervolgvraag: wil je ook gaan koelen met de WP? Dan zal je namelijk wel goed moeten kijken naar het minimumvermogen bij koelen van de WP en je afgifte bij koelen. Afgifte bij koelen is een stuk lager dan bij verwarmen, en dus loop je er al vrij snel tegenaan dat de WP kan gaan pendelen.
- In hoeverre ben je zelf een klusser? Als je zelf een klusser bent zou ik zeker kijken naar (een cascade van) monoblock warmtepompen en het zelfbouwen van boosters voor de radiatoren/convectoren: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[ Voor 3% gewijzigd door Heronimo op 07-10-2020 17:11 ]

[tux-87]

Vuurvlieg schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:32:
We zijn van plan om ons huis te gaan verbouwen en willen daarbij naar vloerverwarming met een lucht / water warmtepomp. Het liefst zou ik een grondwaterpomp inzetten maar er mag maar tot 5 meter geboord worden en de kosten voor horizontale buizen lijken me te groot gezien de meeropbrengst die het zou hebben ten opzichte van een lucht / water warmtepomp.

Het huidige gasverbruik is 4750m3 per jaar (2019). Het is een jaren 30 woning met 270m2 oppervlakte. De spouwmuren en het dak zijn geïsoleerd.

De vloer beneden gaan we tegelijk met de vloerverwarming en nieuwe vloer isoleren. Dit zou het gasverbruik naar beneden moeten bijstellen (15%). Daarnaast hebben we nu nog in de woonkamer 2 en in de speelkamer 1 groot raam (3,5 / 3,8 en 4,8m2) waar nu oud dubbelglas in zit die we willen gaan omzetten naar hr++ glas. Dat zou ook nog wat moeten schelen.

Als ik dan de formule gebruik die in de startpost zit kom ik op een warmtepomp met een vermogen van 19,5kwh (4000/1650*8). Klopt dit?

We zijn van plan om in de woonkamer en in de keuken een houthaard te zetten die zou ook voor verwarming kan zorgen. Hierdoor zou de warmtepomp nog iets kleiner kunnen. Later komt er nog een zwembad bij we willen verwarmen. Vraag is hoeveel zouden de 2 houthaarden schelen en of het verstandig is om het zwembad mee te nemen in de warmtepomp voor het huis of op een afzonderlijke warmtepomp aan te sluiten.

Wat voor ketel stook je nu mee? Een oude VR ketel soms? Ik vind het gasverbruik behoorlijk aan de maat, het is zeker een grote woning maar met een geisoleerd dak en een geisoleerde spouw zou ik het toch iets lager inschatten.

19,5 KW klopt wel volgens de koevlaas methode, maar het is wel een bak vermogen zoals al gezegd is hier. Ik zou eerst eens proberen te vinden waar het gas (of de warmte) blijft of anders een warmteverliesberekening (laten) maken. Anders ben ik bang dat je ofwel afstevent op een onnodig pendelende of lawaaiige warmtepomp, dan wel een woning die niet warm te krijgen is. De klassieke warmtepomp spookverhalen zeg maar.

[ElgaFreak]

mkleinman schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 16:55:
[...]


Toevallig getest met koelen in de zomer, toen stond alleen de vloer open.

Dan kom ik op net geen 8 liter per minuut.

Je hebt 6 groepen toch? Ik heb zelf nog niet heel veel ervaring met VVW maar 1,3 l/min per groep lijkt mij weinig. Bij vrienden van mij loopt er 2l/min per groep.
8*60=480liter per uur, dan kan je volgende tabel van warmtepomp weetjes bij een delta t van 5 maar 3kW kwijt in de vloer.

[Casejunkie]

Crazy- schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 16:21:
[...]


Helder verhaal. Dan heb je inderdaad 3x een kWh minimaal nodig om in ieder geval het netto kWh verbruik te weten. Ik ben niet heel bekend met split units, maar welk merk/model heb je?

Qua monitoring is veel mogelijk - basis getallen van de unit zelf (maar zoals bij bijv. Panasonic zijn die niet 100% perfect ivm afgeronde getallen ;-))

Ik heb een Atlantic Alfea Extensa +10 (Fujitsu Waterstage WC10)

[PentaClover]

Grolsch schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 15:30:
[...]
Ik meende dat 1 graad lagere Ta 3% COP scheelt, dus 2 graden 6%.
...

Volgens mij is dit voor je zubadan een aardige benadering:
COP = 4.46 * 1.028^{(T_outdoor-T_aanvoer+28})

Dat is voor 1 graad 2.8% verschil in COP, en voor 2 graden (1.028²-1)*100= 5.68 % verschil.

Dat geeft zo'n soort 3d plot van de COP tegen buiten temperatuur en de T_a:

edit:
T_aanvoer typo fixed

[ Voor 3% gewijzigd door PentaClover op 07-10-2020 18:36 ]

[Zwerius]

PentaClover schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 18:03:
[...]


Volgens mij is dit voor je zubadan een aardige benadering:
COP = 4.46 * 1.028^{(T_outdoor-T_indoor+28})

Dat is voor 1 graad 2.8% verschil in COP, en voor 2 graden (1.028²-1)*100= 5.68 % verschil.

Dat geeft zo'n soort 3d plot van de COP tegen buiten temperatuur en de T_a:
[Afbeelding]

Weet je zeker dat het Tindoor moet zijn en niet Taanvoer?
In elk geval haalt mijn Zubadan deze mooie waardes bij lange na niet.

[PentaClover]

Zwerius schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 18:24:
[...]

Weet je zeker dat het Tindoor moet zijn en niet Taanvoer?
In elk geval haalt mijn Zubadan deze mooie waardes bij lange na niet.

Inderdaad, dat krijg je ervan als je even snel iets wilt posten

[mkleinman]

ElgaFreak schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 17:42:
[...]


Je hebt 6 groepen toch? Ik heb zelf nog niet heel veel ervaring met VVW maar 1,3 l/min per groep lijkt mij weinig. Bij vrienden van mij loopt er 2l/min per groep.
8*60=480liter per uur, dan kan je volgende tabel van warmtepomp weetjes bij een delta t van 5 maar 3kW kwijt in de vloer.

Dat was wel met pomp op stand 1 in koelmode dus weet niet of dat de maximale flow is.

Ik vermoed van niet.

[Heronimo]

PentaClover schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 18:03:
[...]


Volgens mij is dit voor je zubadan een aardige benadering:
COP = 4.46 * 1.028^{(T_outdoor-T_aanvoer+28})

Dat is voor 1 graad 2.8% verschil in COP, en voor 2 graden (1.028²-1)*100= 5.68 % verschil.

Dat geeft zo'n soort 3d plot van de COP tegen buiten temperatuur en de T_a:
[Afbeelding]

edit:
T_aanvoer typo fixed

Interessant. Hoe heb je dit verband herleid? Enig idee hoe dit er uit zou zien voor een Panasonic monoblock uit de H of J serie van 5kW?

Ben ook wel benieuwd op wat voor sCOP je komt als je hier de uurlijkse buitentemperaturen van het KNMI en een stooklijn formule tegenaan gooit.

[WhySoSerious]

Sorry dat ik wellicht een beetje het topic binnen kom vallen, ben me voorzichtig aan het oriënteren op een L/W-WP.

Afgelopen jaren hebben wij steeds 500 á 600 m3 gas verbruikt in ons huishouden. 80% daarvan is benodigd om het huis te verwarmen (bj 2007, goed geïsoleerd). Beneden ligt vloerverwarming, met een geringe aanvoertemperatuur weet ik een delta t te bereiken zodat de ketel op 106% draait. Op de bovenverdieping worden de kamers middels radiatoren verwarmd, maar die staan eigenlijk allemaal dicht.

Volgens wat eenvoudige berekeningen (koevlaas) die ik hier en daar zie langskomen zouden we toe kunnen met een wP van 2,67, oftewel 3,0 kW. Dit is dan tevens voor tapwater natuurlijk.

Wat is een voorzichte inschatting van de kosten om zo'n apparaat aan te schaffen en te laten installeren na subsidie? Een euro of 4,5k?

[Tomexergie]

mkleinman schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 17:21:
[...]


Die basispunttemperatuur is wel interessant inderdaad. Maar 15 graden betekent in beide gevallen automatische modus, en dan vermoed ik dat hij dan in beide gevallen de temperatuur pakt die de kamerthermostaat aangeeft.

Stooklijngrafiek:

[Afbeelding]

Met die basispunttemperatuur zal dus waarschijnlijk de temperatuur worden bedoeld waar de stooklijngrafiek en de buitentemperatuur elkaar ontmoeten ( in deze grafiek op 20 graden ).

Overigen lijkt CP780 de oplossing door die op buiten en ruimte te zetten. Want ELGA start modulerend op en setpoint wordt intern steeds iets verhoogd.

440W uit het stopcontact nu bij een aanvoer van 29 graden en retour 27.

Ik schiet er zo maar even in. De stooklijnen die daar gepresenteerd worden zijn echt voor CV zonder WP. Bij de twee bovenste is de woning niet geschikt voor WP toepassing.

Zelf heb jij in de monitoring T2=30 aan gegeven voor jouw woning. Een punt van de stooklijk zou Tb=2 en Taanvoer = 30 moeten worden. Als je ervanuit gaat dat een woning door zoninstraling en interne warmte pas bij Tb=16C CV warmte nodig heeft dan wordt de vergelijiking stooklijn y=ax+b

Taanvoer=-0,71*Tb+31,43

Bij Tb=12C(het weer van nu) is er een Ta= 23C nodig ; jouw metingen van de ACE liggen veel hoger 28-30 C .
(Mijn slechte woning (T2=39) draait nu op Ta=26C met ruimte regeling RAR.

Die mooie COP's van rond de 5 zal je met deze WP en instellingen niet meer halen.

Een lage stooklijn heb ik bij de Elga ook nooit kunnen realiseren dus geen WAR maar RAR toegepast. Dit omdat de Honeywell thermostaat voor conventionele CV installaties is ontwikkeld en niet voor WP's.
Zou dit ook niet zo zijn bij Remeha, een echte ketelboer die later met WP's is begonnen.

[Heronimo]

WhySoSerious schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 19:45:
Sorry dat ik wellicht een beetje het topic binnen kom vallen, ben me voorzichtig aan het oriënteren op een L/W-WP.

Afgelopen jaren hebben wij steeds 500 á 600 m3 gas verbruikt in ons huishouden. 80% daarvan is benodigd om het huis te verwarmen (bj 2007, goed geïsoleerd). Beneden ligt vloerverwarming, met een geringe aanvoertemperatuur weet ik een delta t te bereiken zodat de ketel op 106% draait. Op de bovenverdieping worden de kamers middels radiatoren verwarmd, maar die staan eigenlijk allemaal dicht.

Volgens wat eenvoudige berekeningen (koevlaas) die ik hier en daar zie langskomen zouden we toe kunnen met een wP van 2,67, oftewel 3,0 kW. Dit is dan tevens voor tapwater natuurlijk.

Wat is een voorzichte inschatting van de kosten om zo'n apparaat aan te schaffen en te laten installeren na subsidie? Een euro of 4,5k?

Ik zou koevlaas2 gewoon een vraag sturen om een offerte in jouw geval

Maar ik zou in het gunstigste geval uitgaan van het volgende:
- 5kW monoblock warmtepomp (kleinste maat voor die units) 2500-3000 euro
- boilervat 1000 euro
- 2 dagen installatiewerk a 50 euro per uur 800 euro
- subsidie 1800 euro
- extra materialen, beugels, gaten boren etc. 500 - 1000 euro
Zit je totaal na subsidie op zo'n 3000 tot 4000 euro. Dan moet je echter wel bereid zijn om zelf alles uit te zoeken, te bestellen en iemand zoals Koevlaas bereid vinden hem te installeren. Ga je naar een partij die je al het werk uit handen neemt dan zou ik echt wel op 5k+ rekenen.

[koevlaas2]

Heronimo schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 20:22:
[...]


Ik zou koevlaas2 gewoon een vraag sturen om een offerte in jouw geval

Maar ik zou in het gunstigste geval uitgaan van het volgende:
- 5kW monoblock warmtepomp (kleinste maat voor die units) 2500-3000 euro
- boilervat 1000 euro
- 2 dagen installatiewerk a 50 euro per uur 800 euro
- subsidie 1800 euro
- extra materialen, beugels, gaten boren etc. 500 - 1000 euro
Zit je totaal na subsidie op zo'n 3000 tot 4000 euro. Dan moet je echter wel bereid zijn om zelf alles uit te zoeken, te bestellen en iemand zoals Koevlaas bereid vinden hem te installeren. Ga je naar een partij die je al het werk uit handen neemt dan zou ik echt wel op 5k+ rekenen.

Mooi RVS vat kost wel € 1750,- oid (ex. aansluiten).

[Maikie18]

Grolsch schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 09:34:
[...]


Ik draai met nachtverlaging van 1 graad. (van 22.00 tot 10.00) Setpoint is afhankelijk van de ruimte, in totaal heb ik 9 nageregelde ruimtes. Maar de hoofdverblijven (keuken / woonkamer) staan op setpoint 21 graden op dit moment. Hystere is 0,1 graad (20.9 aan, 21.1 uit).

Maar 's morgens om 10.00 is de temperatuur (op dit moment) zo'n 0,3 graag lager (20.7 dus).

Je ziet in mijn eerdere snapshot de Tr bij de WP, de Tr die uit de vloer terugkomt is aanzienlijk lager, de Tr bij de WP is hoger omdat ik een buffervat heb en de afgifte en opwekking dus hydraulisch gescheiden is.

Zie hieronder grafiekje van Ta / Tr bij de v.v. verdeler BGG

[Afbeelding]

Tr is bij start 20,7 (dat is dus +- de ruimtetemperatuur bij de start om 10.00).

Je ziet dan ook dat de dT secundair aanzienlijk hoger is (+- 5 graden) dat betekent dus dat de flow aanzienlijk lager is secundair.

Thermisch vermogen is 6,37, zie eerdere berekening

6.37/4.2/5=0,3033 / ltr / seconde = 18,2 liter minuut. Gemiddeld heb ik een flow van zo'n 1,5 ltr/minuut per v.v. groep, wat dus betekent dat er tijdens deze run zo'n 12 á 13 groepen open staan van de 23.

Echt jaloers dat het bij jou zo traag afkoelt

[Kwakkel]

koevlaas2 schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:10:
[...]


Mooi RVS vat kost wel € 1750,- oid (ex. aansluiten).

Ik heb hier bij een offerte volgende prijzen meegekregen:

• ijzer
  • 300 liter: 1 500 euro
  • 500 liter: 2 900 euro
• inox
  • 300 liter: 2 400 euro
  • 500 liter: 4 300 euro

exclusief BTW, in België, weliswaar als 'add-on' bij een volledige installatie

[Naalroc]

Volgens mij is "inox" gewoon Vlaams voor RVS (INOXidable)
Of wat is het anders dan?

[ Voor 9% gewijzigd door Naalroc op 07-10-2020 21:24 ]

[koevlaas2]

Kwakkel schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:16:
[...]


Ik heb hier bij een offerte volgende prijzen meegekregen:

• RVS
  • 300 liter: 1 500 euro
  • 500 liter: 2 900 euro
• inox
  • 300 liter: 2 400 euro
  • 500 liter: 4 300 euro

exclusief BTW, in België, weliswaar als 'add-on' bij een volledige installatie

Hangt af van wat ze bij aansluiten allemaal rekenen, maar d'r komt nog wel een beetje geld bij om de boel aangesloten te hebben, de prijzen die jij noemt zijn misschien met de arbeid erbij.

[Kwakkel]

Naalroc schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:23:
Volgens mij is "inox" gewoon Vlaams voor RVS (INOXidable)
Of wat is het anders dan?

Klopt, my bad. Te snel willen zijn. De goedkopere vaten zijn ijzer (met een beschermlaag natuurlijk).

koevlaas2 schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:23:
[...]


Hangt af van wat ze bij aansluiten allemaal rekenen, maar d'r komt nog wel een beetje geld bij om de boel aangesloten te hebben, de prijzen die jij noemt zijn misschien met de arbeid erbij.

Ja, ik geloof dat dat inderdaad 'geïnstalleerd' was.

[Naalroc]

Wat een prijzen!
Mijn stalen vat, natuurlijk inwendig geëmailleerd, van 200 L uit Duitsland kostte mij €420 ex BTW, dus incl 19% Duitse BTW= € 499,80 en dat inclusief een dubbel gewonden spiraal voor de WP, van ruim 2 m^2

[CurlyMo]

Naalroc schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:34:
Wat een prijzen!
Mijn stalen vat, natuurlijk inwendig geëmailleerd, van 200 L uit Duitsland kostte mij €420 ex BTW, dus incl 19% Duitse BTW= € 499,80 en dat inclusief een dubbel gewonden spiraal voor de WP, van ruim 2 m^2

Waar was dat?

[Naalroc]

SHWT (Solar Heizung und Wasser Technologie)
[e-mail]
www.shwt.de

[koevlaas2]

Naalroc schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:34:
Wat een prijzen!
Mijn stalen vat, natuurlijk inwendig geëmailleerd, van 200 L uit Duitsland kostte mij €420 ex BTW, dus incl 19% Duitse BTW= € 499,80 en dat inclusief een dubbel gewonden spiraal voor de WP, van ruim 2 m^2

Ik zweer toch bij RVS, heb met staal al de nodige uitdagingen te verwerken gehad.

[Naalroc]

In diverse huizen gewoond met stalen vaten, en nooit een issue gehad.

[mkleinman]

Tomexergie schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 19:46:
[...]


Ik schiet er zo maar even in. De stooklijnen die daar gepresenteerd worden zijn echt voor CV zonder WP. Bij de twee bovenste is de woning niet geschikt voor WP toepassing.

Zelf heb jij in de monitoring T2=30 aan gegeven voor jouw woning. Een punt van de stooklijk zou Tb=2 en Taanvoer = 30 moeten worden. Als je ervanuit gaat dat een woning door zoninstraling en interne warmte pas bij Tb=16C CV warmte nodig heeft dan wordt de vergelijiking stooklijn y=ax+b

Taanvoer=-0,71*Tb+31,43

Bij Tb=12C(het weer van nu) is er een Ta= 23C nodig ; jouw metingen van de ACE liggen veel hoger 28-30 C .
(Mijn slechte woning (T2=39) draait nu op Ta=26C met ruimte regeling RAR.

Die mooie COP's van rond de 5 zal je met deze WP en instellingen niet meer halen.

Een lage stooklijn heb ik bij de Elga ook nooit kunnen realiseren dus geen WAR maar RAR toegepast. Dit omdat de Honeywell thermostaat voor conventionele CV installaties is ontwikkeld en niet voor WP's.
Zou dit ook niet zo zijn bij Remeha, een echte ketelboer die later met WP's is begonnen.

Ik heb een redelijk vergelijkbare dag er bij gepakt ( 18-03-2020 ), die dag was iets kouder in de nacht maar 12 graden overdag.



Aanvoer tikt 1x de 32 graden aan, rest is 28 tot 30. De oude ELGA begon gewoon met aanwarmen, hield ene dT van 4 graden aan tussen aanvoer en retour en dat was het wel, en dan begint er gewoon een verwarmingsrun en voordat er echt hoge temperaturen worden bereikt als Ta is mijn woonkamer warm.

De nieuwe ELGA ACE pakt een stooklijn aan de hand van de buitentemperatuur en bereikt die Ta zo snel dat mijn vloerverwarming stomweg gewoon de kans niet krijgt om op te warmen.

Ik ben nog zoekende hoe ik dit het beste kan gaan inregelen.

Edit:

Overigens. In deze grafiek ( met pomp op allerlaagste stand ) zie je dat de VV retour nagenoeg gelijk loopt met de retour die de ELGA ontvangt.

Dus zonder gekheid; Zou die grotere dT die ik nu heb kunnen komen door de veel hogere pompstand van de ELGA, namelijk 17liter/minuut tegenover 11liter/minuut van de oude ELGA?

Edit2:

Wat vind je van mijn idee om het voetpunt te verplaatsen naar 35 graden, stooklijn naar 0,7 te zetten en de maximale aanvoertemperatuur te beperken?

[ Voor 10% gewijzigd door mkleinman op 07-10-2020 23:22 ]