Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[BarryH]

@Rein_stein Kijk maar eens bij familie-kleinman.nl

[Retrospect]

Na het lezen van dit zeer informatieve topic is de kogel dan door de kerk.
Offerte geaccepteerd voor een Remeha Elga Ace 4kw. Deze komt naast mijn Remeha Tzerra 39c Plus CW5. En het wordt straks aangestuurd door de al aanwezige Nest (3e generatie). We gaan meemaken of dit een goede combi is.
Ik laat de boel ook gelijk waterzijdig inregelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Retrospect op 18-10-2021 23:08 ]

[ArjoK]

Rein_stein schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 22:06:
Wat voor COP halen jullie deze dagen? Ik heb sinds vorige week een Elga ACE van 6kW hangen en kan sinds gisteren T_a, T_r en opgenomen vermogen monitoren. Kom dan op een COP 7.6 uit, wat me wat hoog lijkt...

Hoekhuis, dubbelgas, vloerverwarming beneden, radiatoren boven. Overdag thermostaat op 20 graden, 's nachts naar 19. Pomp op 14L/min gezet (ivm herrie) en heb een delta T van 3.5 graad. Elga draaide vanochtend 5 uur continue op gemiddeld 450W, T_a is 26 graden.

Hoe nauwkeurig de meetwaarden zijn kan je betwisten maar een COP van boven de 7 is bij de huidige buitentemperatuur en de lage T_a van 26°C niet ongebruikelijjk.

[Grolsch]

Rein_stein schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 22:06:
Wat voor COP halen jullie deze dagen? Ik heb sinds vorige week een Elga ACE van 6kW hangen en kan sinds gisteren T_a, T_r en opgenomen vermogen monitoren. Kom dan op een COP 7.6 uit, wat me wat hoog lijkt...

Hoekhuis, dubbelgas, vloerverwarming beneden, radiatoren boven. Overdag thermostaat op 20 graden, 's nachts naar 19. Pomp op 14L/min gezet (ivm herrie) en heb een delta T van 3.5 graad. Elga draaide vanochtend 5 uur continue op gemiddeld 450W, T_a is 26 graden.

Hoe meet jij flow, ta en tr?

Bij een halve graad verschil dT van 3 dus kom je op een cop van 6,1, dat lijkt mij realistischer.

[Dewim1]

ik kom daarop ongeveer ook uit met mijn Panasonic 9H
ta 24 en ik zet hem alleen aan op het warmst van de dag.
gemeten met DS18B20(geen Chinese)
wel komt de flow meting uit mijn Panasonic

[ Voor 3% gewijzigd door Dewim1 op 19-10-2021 07:46 ]

[devslashnull]

devslashnull schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 21:17:
We zijn in een orienterende fase, ...

Qua offertes tot nu toe:

(A) Gasloos systeem met Folansi warmtepomp, met inderdaad een buffertank en hygienetank, netto prijs ongeveer 12000,- (na verrekening subsidie).

( Hybride systeem met Rehema Elga 6KW en nieuwe Rehema CV ketel. Ongeveer 7500,- na verrekening subsidie.

(C) Gasloos systeem met Alpha Innotec LWDV 91-1/3 en LWDV 185lt tower. Komt rond 16400,-.

...

Ad A, die is inmiddels afgevallen - of althans, verteld dat het met die Folansi warmtepomp 'm niet gaat worden.

En ad B, daarvan heb ik de genoemde prijzen van de Remeha ketel en warmtepomp eens vergeleken met wat zo gangbaar is. Voor de ketel, met nieuwe dakafvoer en installatie vraagt partij B 2100,- De warmtepomp komt via B op rond 5980,- met zo'n 1300,- 'meerwerk', dus inclusief installatie zo'n 7280,-. Bij elkaar is de rekening dan 9380,-

Elders: (zelfde) ketel, compleet en met installatie 1400,- En de warmtepomp zelf 3800,- Met wat extra spullen van zo'n 750,- en een 'in bedrijfstellen' van 500,- komt dat op 6450,-

In beide gevallen gaat daar subsidie van af (mits vakkundig geinstalleerd en zo), dus rekenen we met zo'n 7580,- via B en 4650,- via 'elders'.

Natuurlijk zit er in de lagere prijs nog een ontbrekend stukje 'installatie warmtepomp'. Laten we daarvoor aannemen dat het wat lastiger is dan die ketel (want dat zal wel redelijk plug & play vervangen zijn) en daar 1000,- voor rekenen. Dan nog zitten we met een verschil van 2000,- Da's best een hoop. Of onderschat ik nu hoe lastig het is om die warmtepomp te installeren?

Stel dat we eerst de CV ketel laten vervangen, en als dat gedaan is gaan we de warmtepomp plaatsen. Wat moet er dan eigenlijk gebeuren?

• buffervat tussen warmtepomp en cv-ketel
• warmtepomp buiten plaatsen
• doorvoer maken voor koudeleidingen en elektra
• koudeleiding en elektra van binnenunit naar buitenunit leggen in kabelgoot
• binnenunit aansluiten op buffervat
• in bedrijf laten stellen door een specialist die met koudemiddel mag omgaan
• detail dingen welke we nu nog niet weten

Mocht er iemand zijn die zo'n combinatie (Remeha Avanta ACE 35C en Remeha Elga ACE 6KW) hebben staan en in de gelegenheid is om die installatie te beschrijven, houd ik me aanbevolen .

[Rein_stein]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 06:46:
[...]


Hoe meet jij flow, ta en tr?

Bij een halve graad verschil dT van 3 dus kom je op een cop van 6,1, dat lijkt mij realistischer.

Ta en Tr met DS18B20 sensoren op de aanvoer en retour manifold geplakt. Misschien ga ik de Tr op 't koper bij de Elga plakken want na 6 uur standby meet ik nog steeds een delta_t van 0.5, dus het lijkt erop dat je gelijk hebt.

De flow lees ik af van de Elga, die geeft 14L/min aan. Moet nog even kijken hoe ik dat 4-20mA signaal kan aftappen naar een ESP 8266..

[Rein_stein]

devslashnull schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 09:21:
[...]


Ad A, die is inmiddels afgevallen - of althans, verteld dat het met die Folansi warmtepomp 'm niet gaat worden.

En ad B, daarvan heb ik de genoemde prijzen van de Remeha ketel en warmtepomp eens vergeleken met wat zo gangbaar is. Voor de ketel, met nieuwe dakafvoer en installatie vraagt partij B 2100,- De warmtepomp komt via B op rond 5980,- met zo'n 1300,- 'meerwerk', dus inclusief installatie zo'n 7280,-. Bij elkaar is de rekening dan 9380,-

Elders: (zelfde) ketel, compleet en met installatie 1400,- En de warmtepomp zelf 3800,- Met wat extra spullen van zo'n 750,- en een 'in bedrijfstellen' van 500,- komt dat op 6450,-

In beide gevallen gaat daar subsidie van af (mits vakkundig geinstalleerd en zo), dus rekenen we met zo'n 7580,- via B en 4650,- via 'elders'.

Natuurlijk zit er in de lagere prijs nog een ontbrekend stukje 'installatie warmtepomp'. Laten we daarvoor aannemen dat het wat lastiger is dan die ketel (want dat zal wel redelijk plug & play vervangen zijn) en daar 1000,- voor rekenen. Dan nog zitten we met een verschil van 2000,- Da's best een hoop. Of onderschat ik nu hoe lastig het is om die warmtepomp te installeren?

Stel dat we eerst de CV ketel laten vervangen, en als dat gedaan is gaan we de warmtepomp plaatsen. Wat moet er dan eigenlijk gebeuren?

• buffervat tussen warmtepomp en cv-ketel
• warmtepomp buiten plaatsen
• doorvoer maken voor koudeleidingen en elektra
• koudeleiding en elektra van binnenunit naar buitenunit leggen in kabelgoot
• binnenunit aansluiten op buffervat
• in bedrijf laten stellen door een specialist die met koudemiddel mag omgaan
• detail dingen welke we nu nog niet weten

Mocht er iemand zijn die zo'n combinatie (Remeha Avanta ACE 35C en Remeha Elga ACE 6KW) hebben staan en in de gelegenheid is om die installatie te beschrijven, houd ik me aanbevolen .

Ik heb net een Elga ACE 6kW zelf geïnstalleerd en het is vrij simpel als je een beetje kan klussen. Die buitenunit in m'n eentje op 't garagedak krijgen was de grootste uitdaging. Ik ben totaal 6-8u bezig geweest en heb de koudeleidingen ook aangesloten (zitten gewoon wartels op). Vacuumeren etc laten doen door een specialist. Er zit een duidelijke installatie handleiding van Remeha bij, die kan je ook op hun website vinden.

Ik heb er nog een werkschakelaar bij gezet en een extra DS18B20 temp sensor in de behuizing van de buitensensor gemaakt..

Ik heb EUR 2590 incl BTW voor de Elga ACE betaald en hij werd binnen 3 weken geleverd. Daarnaast nog 30 euro voor een dakdoorvoer, 52 voor de koelleiding en nog 100 euro aan henco koppelingen + leidingen en elektra spul.

[Zwartoog]

CurlyMo schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 14:51:
[...]

Hier ook jaren '30 woning maar met enkel radiatoren. Gaat prima met een 5kW + WPB voor 124m2 volledig van het gas. Aanvoer is tussen de 34 en 41 graden.

Mag ik vragen waarom je een aparte WPB hebt gekozen?

[CurlyMo]

Zwartoog schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 10:24:
[...]

Mag ik vragen waarom je een aparte WPB hebt gekozen?

Vooral praktische zin:
- (Nog) geen waterleiding van begane grond naar zolder.
- SWW lawaai van de WP binnenshuis houden t.b.v. de buren die bijv. zomers graag buiten zitten dichtbij de WP.

[Zwartoog]

CurlyMo schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 10:26:
[...]

Vooral praktische zin:
- (Nog) geen waterleiding van begane grond naar zolder.
- SWW lawaai van de WP binnenshuis houden t.b.v. de buren die bijv. zomers graag buiten zitten dichtbij de WP.

Hmm, die tweede is inderdaad ook iets waar ik mee zit te stoeien. Ik zou hem hier in de schuur kunnen plaatsen. Staat ie wel tussen twee gevels in. Hier in huis is geen WTW, hoe doe je dat dan met de aan/afvoer?

[Grolsch]

Rein_stein schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 09:51:
[...]


Ta en Tr met DS18B20 sensoren op de aanvoer en retour manifold geplakt. Misschien ga ik de Tr op 't koper bij de Elga plakken want na 6 uur standby meet ik nog steeds een delta_t van 0.5, dus het lijkt erop dat je gelijk hebt.

De flow lees ik af van de Elga, die geeft 14L/min aan. Moet nog even kijken hoe ik dat 4-20mA signaal kan aftappen naar een ESP 8266..

Niet oneerbiedig bedoeld, maar dat is geen nauwkeurige meting, dus ga er maar vanuit dat er "ergens" een afwijking zit.

Heb je de DS18B20 samen gekalibreerd (in een bak water laten hangen, en zo corrigeren dat ze alle 2 dezelfde temperatuur weergeven)

Maar zowel de sensoren als de flowmeter zijn niet akelig nauwkeurig, en al helemaal niet gekalibreerd. Dus indicatief kun je er iets van zeggen, maar ik zou er geen vergif op innemen.

Neemt niet weg dat ik trouwens op eenzelfde manier meet, helemaal niets mis mee, maar absoluut geen gekalibreerde getallen.

[CurlyMo]

Zwartoog schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 10:45:
[...]

Hmm, die tweede is inderdaad ook iets waar ik mee zit te stoeien. Ik zou hem hier in de schuur kunnen plaatsen. Staat ie wel tussen twee gevels in. Hier in huis is geen WTW, hoe doe je dat dan met de aan/afvoer?

Binnen / Binnen.

[BarryH]

@devslashnull Denk dat het goed is om ook te zoeken naar een aanbieder die een panasonic of mitshubishi WP aanbiedt. zijn wat minder prijzig dan de genoemde merken.

[Banjy]

Zijn er eigenlijk goede reviewers van warmtepompen? In de brochures lijkt elke warmtepomp bijna even briljant (zuinig, stil, ook bij -10 goede prestaties, allerhande mooie/goede uitbreidingsopties etc.). Als je echter lees/hoort dat Mitsubishi met flashinjectie (Zubadan) echt tot -10 het opgegeven vermogen kan leveren ga je toch twijfelen hoe je nu eigenlijk het kaf van het koren moet gaan scheiden? Want als je twee koelmiddelen/compressoren gebruikt om die -10 goed te doen dan vraag je je af hoe een 'normale' warmtepomp dat doet. Mensen wat algemene tips hoe je dit kunt aanvliegen en?

[Grolsch]

Banjy schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 11:53:
Zijn er eigenlijk goede reviewers van warmtepompen? In de brochures lijkt elke warmtepomp bijna even briljant (zuinig, stil, ook bij -10 goede prestaties, allerhande mooie/goede uitbreidingsopties etc.). Als je echter lees/hoort dat Mitsubishi met flashinjectie (Zubadan) echt tot -10 het opgegeven vermogen kan leveren ga je toch twijfelen hoe je nu eigenlijk het kaf van het koren moet gaan scheiden? Want als je twee koelmiddelen/compressoren gebruikt om die -10 goed te doen dan vraag je je af hoe een 'normale' warmtepomp dat doet. Mensen wat algemene tips hoe je dit kunt aanvliegen en?

Goed de datasheets lezen (als je ze kunt vinden), en vraag wat het vermogen is bij Tbuiten -10, Ta 50 graden (bijvoorbeeld). En vraag na of dit vermogen geleverd wordt WP only (zonder element).

Zo kun je appels met appels vergelijken.

Bij Tbuiten +7 leveren ze allemaal genoeg vermogen, en zijn ze allemaal wel stil.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 19-10-2021 12:36 ]

[Andrehj]

Banjy schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 11:53:
Zijn er eigenlijk goede reviewers van warmtepompen? In de brochures lijkt elke warmtepomp bijna even briljant (zuinig, stil, ook bij -10 goede prestaties, allerhande mooie/goede uitbreidingsopties etc.). Als je echter lees/hoort dat Mitsubishi met flashinjectie (Zubadan) echt tot -10 het opgegeven vermogen kan leveren ga je toch twijfelen hoe je nu eigenlijk het kaf van het koren moet gaan scheiden? Want als je twee koelmiddelen/compressoren gebruikt om die -10 goed te doen dan vraag je je af hoe een 'normale' warmtepomp dat doet. Mensen wat algemene tips hoe je dit kunt aanvliegen en?

Mijn Mitsubishi (zonder flash injectie) van nominaal 7.5 kW doet bij -10 ook nog 8.4 kW. Die flash-injectie heb je in het NL klimaat niet nodig.
Verder hebben alle merken wel hun problemen of verbeterpunten denk ik. Bij mijn Mitsubishi kan ik er wel een aantal noemen:

• Legionellacyclus: De WP zou zo lang mogelijk met de compressor moeten verwarmen en alleen het laatste stukje met het verwarmingselement moeten doen ipv slechts tot de normale SWW temperatuur op de compressor.
• Ik haal een belabberd rendement bij het maken van SWW (0.5 à 1 cop-punt lager dan spec). Onderzoek hiernaar loopt nog.
• Standby-verbruik is veel te hoog (25-60W met uitgeschakelde waterpomp). Ik begrijp ook totaal niet waarom, want mijn airco (ook van Mitsubishi Electric) verbruikt incl twee binnenunits met wifi maar 3 Watt...
• De terminals in de binnenunit waar je de kleppen op aan moet sluiten zijn verschrikkelijk. Je krijgt ze bijna niet open. Die moeten ze echt eens vervangen door terminals die je gewoon met een schroefje kan aandraaien.
• De resolutie van de temperatuursensoren is ook intern slechts 0.5 graden, wat veel te weinig is voor en nauwkeurige meting. Dat moet zeker naar 0.1 graden.
• Op WAR of vaste Ta is de minimale Ta 25 graden, terwijl de unit wel lager kan. Als ik hem op RAR instel, gaat ie wel naar Ta 24 graden (waar onze woning bij gematigde temperaturen genoeg aan heeft), maar die regeling werkt mij niet goed genoeg.

Maar (kritische) mensen met een Panasonic hebben vast ook wel zo'n lijstje.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2021 15:35 ]

[CurlyMo]

Andrehj schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 13:06:
[...]
Maar (kritische) mensen met een Panasonic hebben vast ook wel zo'n lijstje.

Het eerste wat me te binnen schiet:

• De resolutie van de temperatuursensoren is ook intern slechts 1 graad, wat veel te weinig is voor en nauwkeurige meting. Dat moet zeker naar 0.1 graden.
• Andere metingen zijn ook te grof zoals opgenomen en gegeneerde vermogen.
• Hysteresis van de remote controller (die als thermostaat gebruikt zou kunnen worden) is 1 graad wat veel te hoog is.
• De WP stuurt te agressief op een bepaalde parameters. Bijv. gaat uit als de dT niet is wat die wenst, terwijl dat niet direct een probleem hoeft te zijn.
• De Ta is moeilijk omlaag te krijgen. De Ta voor verwarmen is anders dan de Ta voor warm houden. Ik werk met nachtverlaging waardoor ik in de ochtend een hogere Ta nodig heb om te verwarmen
• De WP is niet op "ECO" stand te zetten. By default gaat die zo snel mogelijk naar de doelT, terwijl dat niet altijd nodig is. Je kan de WP wel 'helpen' op minimaal vermogen te draaien.
• De kleinste J serie heeft nog steeds een hoog minimaal vermogen.
• De WP geeft hogere compressorvermogens niet vrij bij een te hoge Tb
• Defrosts zijn niet op het element te forceren of met lagere ventilator snelheid*

*WP staat onder het woonkamer raam die daardoor in de winter regelmatig beslaat.

[koevlaas2]

CurlyMo schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 13:29:
[...]
*WP staat onder het woonkamer raam die daardoor in de winter regelmatig beslaat.

Plankje bij de lucht uitgang die de luchtstroom een beetje wegbuigt van het raam.

[koevlaas2]

Heronimo schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 20:41:
[...]


Ah, dat is balen. Wat is er mis mee? Tot nu toe nog weinig over defecte monoblocks gehoord. Hier draait hij ook al ruim een jaar naar tevredenheid (ook bij RJtec vandaan).

En ook @Possible
Het filter zat verstopt, deze is schoongemaakt en draait weer als een zonnetje.

[CurlyMo]

koevlaas2 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 13:37:
[...]


Plankje bij de lucht uitgang die de luchtstroom een beetje wegbuigt van het raam.

True, die tip kreeg ik volgens mij van @pgeene al

[xoror]

Voor de zomer kon ik met mijn sw75yaa niet koelen icm de naregeling, dat hadden ze gefixed. Nu wilde in weer gaan verwarmen, werkt dat weer niet...

Als ik voorloop temp instel zonder temp beperkingen, dan moet hij altijd gaan lopen toch? Denk dat ze wat draadjes niet goed aangesloten hebben bij de vorige 'fix'

[AUijtdehaag]

koevlaas2 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 13:40:
[...]


En ook @Possible
Het filter zat verstopt, deze is schoongemaakt en draait weer als een zonnetje.

Lag aan de installateur dus?

Ik neem aan dat het filter schoon geleverd wordt met een nieuwe unit?

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-10-2021 16:48 ]

[ds23man]

Dat filtertje behoor je 1 keer per jaar schoon te maken.

[Andrehj]

xoror schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 15:56:
Voor de zomer kon ik met mijn sw75yaa niet koelen icm de naregeling, dat hadden ze gefixed. Nu wilde in weer gaan verwarmen, werkt dat weer niet...

Als ik voorloop temp instel zonder temp beperkingen, dan moet hij altijd gaan lopen toch? Denk dat ze wat draadjes niet goed aangesloten hebben bij de vorige 'fix'

Die naregeling zal wel aan de thermostaatingang van de WP hangen. En als die dan geen vraag genereert werkt de WP niet.
Even handmatig de thermostaatingang overbruggen (of juist verbreken, afhankelijk van de dipswitch settings) (wel opletten, de binnenunit is NIET aanraakveilig) zal de WP wel laten starten denk ik.
Maareh, test die installateur zijn werk niet even voordat ie vertrekt?

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2021 17:10 ]

[AUijtdehaag]

ds23man schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 16:53:
Dat filtertje behoor je 1 keer per jaar schoon te maken.

Liever een echt filter ipv een zeefje. Is wat toegankelijker.
https://www.pumpendiscoun...71-Heizungsarmaturen.html
Zeefje is er hier uit (mitsubsidie ecodan 50 VHA)

Als het zeefje verstopt met de vrieskou heb je met een monobloc echt een probleem.

[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-10-2021 17:26 ]

[xoror]

Andrehj schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 17:10:
[...]

Die naregeling zal wel aan de thermostaatingang van de WP hangen. En als die dan geen vraag genereert werkt de WP niet.
Even handmatig de thermostaatingang overbruggen (of juist verbreken, afhankelijk van de dipswitch settings) (wel opletten, de binnenunit is NIET aanraakveilig) zal de WP wel laten starten denk ik.
Maareh, test die installateur zijn werk niet even voordat ie vertrekt?

We hadden wel getest of het omschakelen van koelen naar verwarmen en de andere kant op werkt. Maar ja blijkbaar had had ik nog moeten testen of hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Maar goed, melding gemaakt, hopelijk snel opgelost.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 16:48:
[...]

Lag aan de installateur dus?

Ik neem aan dat het filter schoon geleverd wordt met een nieuwe unit?

Don't shoot me want ik heb 'm niet geïnstalleerd, dat heeft de betreffende meneer zelf gedaan.
Had overigens wel een flow error verwacht, H62 maar die kwam niet.

[Possible]

Die van mij is door @koevlaas2 in juni geïnstalleerd. Dus die is nog niet vuil

[Grolsch]

xoror schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 18:43:
[...]


We hadden wel getest of het omschakelen van koelen naar verwarmen en de andere kant op werkt. Maar ja blijkbaar had had ik nog moeten testen of hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Maar goed, melding gemaakt, hopelijk snel opgelost.

Dan heb je denk ik hetzelfde "probleem" als ik met mijn Danfoss regeling in combinatie met Mitsu WP.

Ik moet ook 2 x per jaar de dipswitch (SW2-1 - Kamerthermostaat1 ingang (IN1) logische wijziging in mijn geval) omzetten als ik omschakel van verwarmen naar koelen, en vice versa.

Dit zal ongetwijfeld makkelijker kunnen, maar het is een klusje van 2 minuten werk, en het hoeft maar 2 x per jaar, dus heb nog niet nagedacht over een mogelijke oplossing.

[Grolsch]

Andrehj schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 13:06:
[...]

Mijn Mitsubishi (zonder flash injectie) van nominaal 7.5 kW doet bij -10 ook nog 8.4 kW. Die flash-injectie heb je in het NL klimaat niet nodig.
Verder hebben alle merken wel hun problemen of verbeterpunten denk ik. Bij mijn Mitsubishi kan ik er wel een aantal noemen:

• Legionellacyclus: De WP zou zo lang mogelijk met de compressor moeten verwarmen en alleen het laatste stukje met het verwarmingselement moeten doen ipv slechts tot de normale SWW temperatuur op de compressor.
• Ik haal een belabberd rendement bij het maken van SWW (0.5 à 1 cop-punt lager dan spec). Onderzoek hiernaar loopt nog.
• Standby-verbruik is veel te hoog (25-60W met uitgeschakelde waterpomp). Ik begrijp ook totaal niet waarom, want mijn airco (ook van Mitsubishi Electric) verbruikt incl twee binnenunits met wifi maar 3 Watt...
• De terminals in de binnenunit waar je de kleppen op aan moet sluiten zijn verschrikkelijk. Je krijgt ze bijna niet open. Die moeten ze echt eens vervangen door terminals die je gewoon met een schroefje kan aandraaien.
• De resolutie van de temperatuursensoren is ook intern slechts 0.5 graden, wat veel te weinig is voor en nauwkeurige meting. Dat moet zeker naar 0.1 graden.
• Op WAR of vaste Ta is de minimale Ta 25 graden, terwijl de unit wel lager kan. Als ik hem op RAR instel, gaat ie wel naar Ta 24 graden (waar onze woning bij gematigde temperaturen genoeg aan heeft), maar die regeling werkt mij niet goed genoeg.

Maar (kritische) mensen met een Panasonic hebben vast ook wel zo'n lijstje.

Met de meeste punten ben ik het wel met je eens.
Qua resolutie van sensoren is voor ons Tweakers wel geinig natuurlijk, maar niet persé noodzakelijk voor een goede werking van het verhaal.

Welke COP getallen haal jij per maand met SWW, en wat is je boilertemperatuur setpoint (en waar gemeten)?

Ta op 24 is wel "grappig" natuurlijk, maar dat gaat ook niemand in de praktijk doen. Op dagen als afgelopen weken draait de WP bij mij tussen de 0 en 4 uur per dag, 24*7 op Ta 24 graden is redelijk onzinnig natuurlijk. Maar aan de ene kant, waarom zouden ze het niet mogelijk maken.

Wat ik zou veranderen als ik op de Mitsu ontwikkelafdeling zat:

- Meer configuratiemogelijkheden voor SWW verwarmen. Tijdblok is leuk, maar hij begint altijd te verwarmen bij start tijdblok terwijl dat misschien soms niet wenselijk is.
- Minimale uit tijd compressor bij stop vanwege te weinig afgifte
- Zelf overshoot kunnen bepalen op Ta

Bepaalde "ergenissen" bij mijn YHA variant zijn al opgelost in de YAA varianten, zoals lagere frequenties mogelijk bij bepaalde buitentemperaturen (verder terug kunnen moduleren dus), dat doen de nieuwe units zoals jij deze hebt al stukken beter.

[Joris748]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:51:
[...]


Dan heb je denk ik hetzelfde "probleem" als ik met mijn Danfoss regeling in combinatie met Mitsu WP.

Ik moet ook 2 x per jaar de dipswitch (SW2-1 - Kamerthermostaat1 ingang (IN1) logische wijziging in mijn geval) omzetten als ik omschakel van verwarmen naar koelen, en vice versa.

Dit zal ongetwijfeld makkelijker kunnen, maar het is een klusje van 2 minuten werk, en het hoeft maar 2 x per jaar, dus heb nog niet nagedacht over een mogelijke oplossing.

Herkenbaar

Ik zit te twijfelen of ik ga handmatig ga omschakelen tussen verwarmen en koelen of het automatisch doe. Moet zeggen dat ik niet echt een lekkere setup krijg met grenswaarden, in- en uitschakelvertraging.

WAR only (Nefit Enviline monoblock)
VVW met zoneregeling (Uponor Smatrix) op beneden- en bovenverdieping

Nijg ernaar om handmatig te schakelen en alleen de zoneregeling te laten bepalen of er warmtevraag is of koeling nodig is. Omschakelen gaat eenvoudig via het menu van de WP.

[Grolsch]

Joris748 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:10:
[...]

Herkenbaar

Ik zit te twijfelen of ik ga handmatig ga omschakelen tussen verwarmen en koelen of het automatisch doe. Moet zeggen dat ik niet echt een lekkere setup krijg met grenswaarden, in- en uitschakelvertraging.

WAR only (Nefit Enviline monoblock)
VVW met zoneregeling (Uponor Smatrix) op beneden- en bovenverdieping

Nijg ernaar om handmatig te schakelen en alleen de zoneregeling te laten bepalen of er warmtevraag is of koeling nodig is. Omschakelen gaat eenvoudig via het menu van de WP.

Ik moet bij omschakelen van verwarmen naar koelen en vice versa 3 dingen doen

1 = Danfoss omzetten, heb ik een knop voor, ca. 1 seconden werk
2 = Mitsu op koelen zeggen, iets meer werk, zeg 10 seconden
3 = Boel spanningsloos maken > kap open > DS2-1 verzetten > kap er weer op > spanning er weer op, maar is ook binnen 2 minuten gefixed.

Die laatste stap blijf ik onzinnig vinden, en snap ook nog niet zo goed waarom de werking maak/verbreek bij koelen andersom werkt, maar zal aan de Danfoss liggen verwacht ik.

Maar omdat ik het maar 2 x per jaar verzet, en het zo weinig werk is, gun ik mezelf de tijd (nog) niet om dit anders op te lossen. Maar het zou zeker moeten kunnen.

[Joris748]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:13:
[...]


Ik moet bij omschakelen van verwarmen naar koelen en vice versa 3 dingen doen

1 = Danfoss omzetten, heb ik een knop voor, ca. 1 seconden werk
2 = Mitsu op koelen zeggen, iets meer werk, zeg 10 seconden
3 = Boel spanningsloos maken > kap open > DS2-1 verzetten > kap er weer op > spanning er weer op.

Die laatste stap blijf ik onzinnig vinden, en snap ook nog niet zo goed waarom de werking maak/verbreek bij koelen andersom werkt, maar zal aan de Danfoss liggen verwacht ik.

Maar omdat ik het maar 2 x per jaar verzet, en het zo weinig werk is, gun ik mezelf de tijd (nog) niet om dit anders op te lossen. Maar het zou zeker moeten kunnen.

Aha, hier is de werkwijze als volgt:

1. WP via menu van koelbedrijf naar verwarmingsbedrijf zetten (of vice versa) - 10 seconden werk
2. Via de Uponor app de gewenste temperatuurinstellingen maken voor iedere ruimte (de app werkt met een algemene, instelbare offset tussen temperatuur voor verwarmen en voor koelen). - 2 minuten werk

[Andrehj]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:59:
[...]
Met de meeste punten ben ik het wel met je eens.
Qua resolutie van sensoren is voor ons Tweakers wel geinig natuurlijk, maar niet persé noodzakelijk voor een goede werking van het verhaal.

Klopt niet helemaal. Want als je de bedraadde van Mitsubishi ruimtetemperatuursensor gebruikt (die ik heb opgehangen) en daarmee RAR gaat draaien, dan werkt dat o.a. door die resolutie van 0.5 graden niet goed. De temperatuurverschillen zijn dan te groot. Dat ligt o.a. aan die resolutie (en de daaruit volgende hysterese).
Met WAR heb je van die lage resolutie (op onbetrouwbare meetwaarden na) idd niet zoveel last.

Welke COP getallen haal jij per maand met SWW, en wat is je boilertemperatuur setpoint (en waar gemeten)?

Volgens de WP zelf, die zijn elektriciteitsverbruik via pulsen vanuit een meter krijgt, en zelf zijn thermisch vermogen berekent): Juni, juli en augustus 3.0, september 3.3. Redelijk dramatisch dus.
Ik heb net sinds een week mijn Kamstrup zover dat ik die in Domoticz kan uitlezen en heb precies vanavond mijn COP-logging zodanig gefixt dat die ook in Domoticz wordt gelogd. Met een beetje mazzel gaat de WP vanavond nog SWW maken, dus dan heb ik betere meetdata.
Sensor zit op 1/3 van beneden. Ik denk dat ik die sensor eens in het hoogste gat ga stoppen (op ca 2/3 van beneden). Kijken wat dat scheelt.
Setpoint is 47 graden, daar ligt het niet aan.
WP draait verder goed. Afgelopen weekend bij 8°C nog snel even een vermogenstest gedaan en toen haalde hij netjes 10.1 kW bij Ta 30 en cop 5. Prima dus.

Ta op 24 is wel "grappig" natuurlijk, maar dat gaat ook niemand in de praktijk doen. Op dagen als afgelopen weken draait de WP bij mij tussen de 0 en 4 uur per dag, 24*7 op Ta 24 graden is redelijk onzinnig natuurlijk.

Ben ik niet met je eens. Ik heb hier erg veel oppervlak (en een koude garage) en kan daardoor op Ta van 24 graden gewoon het minimum vermogen van de WP kwijt. Nu moet ik op Ta 25 gaan draaien, waardoor het vermogen toeneemt en de COP iets slechter wordt.

Overigens is de verwarming hier (op bovenstaand testje na dan) nog niet aan geweest. Hij gaat pas aan op 20.9°C, en die thermostaat staat nu nog op 21.3°C. Met de huidige buitentemperaturen verwacht ik dat die nog wel een paar dagen uit blijft. Interne warmte van personen, zon (als die schijnt tenminste...) en apparatuur (en de bufferwerking van de zware betonvloeren) zijn genoeg om ons huis op temperatuur te houden.

[Grolsch]

Andrehj schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:23:
[...]

Klopt niet helemaal. Want als je de bedraadde van Mitsubishi ruimtetemperatuursensor gebruikt (die ik heb opgehangen) en daarmee RAR gaat draaien, dan werkt dat o.a. door die resolutie van 0.5 graden niet goed. De temperatuurverschillen zijn dan te groot. Dat ligt o.a. aan die resolutie (en de daaruit volgende hysterese).
Met WAR heb je van die lage resolutie (op onbetrouwbare meetwaarden na) idd niet zoveel last.

Dat klopt, qua thermostaat is een hysteresis / nauwkeurigheid veel te veel.

[...]

Volgens de WP zelf, die zijn elektriciteitsverbruik via pulsen vanuit een meter krijgt, en zelf zijn thermisch vermogen berekent): Juni, juli en augustus 3.0, september 3.3. Redelijk dramatisch dus.
Ik heb net sinds een week mijn Kamstrup zover dat ik die in Domoticz kan uitlezen en heb precies vanavond mijn COP-logging zodanig gefixt dat die ook in Domoticz wordt gelogd. Met een beetje mazzel gaat de WP vanavond nog SWW maken, dus dan heb ik betere meetdata.
Sensor zit op 1/3 van beneden. Ik denk dat ik die sensor eens in het hoogste gat ga stoppen (op ca 2/3 van beneden). Kijken wat dat scheelt.
Setpoint is 47 graden, daar ligt het niet aan.

Maar afwachten wat deze metingen weergeven, ik heb mijn "COP meter" een keer gekalibreerd, en bleek dat de Mitsu er zo'n 10% naast zat. Sinds ik dit aangepast heb klopt bij mij alles volgens het boekje, en eigen metingen.

WP draait verder goed. Afgelopen weekend bij 8°C nog snel even een vermogenstest gedaan en toen haalde hij netjes 10.1 kW bij Ta 30 en cop 5. Prima dus.

[...]

Ben ik niet met je eens. Ik heb hier erg veel oppervlak (en een koude garage) en kan daardoor op Ta van 24 graden gewoon het minimum vermogen van de WP kwijt. Nu moet ik op Ta 25 gaan draaien, waardoor het vermogen toeneemt en de COP iets slechter wordt.

Overigens is de verwarming hier (op bovenstaand testje na dan) nog niet aan geweest. Hij gaat pas aan op 20.9°C, en die thermostaat staat nu nog op 21.3°C. Met de huidige buitentemperaturen verwacht ik dat die nog wel een paar dagen uit blijft. Interne warmte van personen, zon (als die schijnt tenminste...) en apparatuur (en de bufferwerking van de zware betonvloeren) zijn genoeg om ons huis op temperatuur te houden.

Ik vind zelfs Ta 25/26 nog te laag, dat geeft ons geen comfortabel gevoel, de vloer blijft namelijk koud aanvoelen. Maar dat is persoonlijk natuurlijk.

Ik heb er tot nu toe (september + oktober) zo'n 40kWh ingestopt voor verwarmen *0,25 = welgeteld 10 hele euro'tjes

Hoeveel verbruikt een WTW per dag Zal nog niet zoveel schelen als je dat met elkaar vergelijkt denk ik

[Andrehj]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:31:
Ik heb er tot nu toe (september + oktober) zo'n 40kWh ingestopt voor verwarmen *0,25 = welgeteld 10 hele euro'tjes
Hoeveel verbruikt een WTW per dag Zal nog niet zoveel schelen als je dat met elkaar vergelijkt denk ik

Mijn WTW heeft zijn eigen verbruiksmeter in de meterkast, dus ik weet ook precies wat die verbruikt: Gemiddeld zit dat op ongeveer 0.8 kWh per dag (bij vorst wat meer omdat dan een verwarmingselement in de inlaat wordt bijgeschakeld om bevriezing te voorkomen, daardoor zat ik in februari gemiddeld op 2.85). Omdat de WTW ook bijhoudt hoeveel warmte hij terugwint, kun je ook van de WTW mooi de COP uitrekenen. Die zit rond de 15. Zie deze post en deze post waarin ik dat heb uitgelegd.
0.8 kWh per dag is ongeveer 33 Watt continu. Wat verbruikt jouw ventilatiesysteem? Want dat stroomverbruik moet je er voor een eerlijk vergelijk wel bij vermelden natuurlijk.

[koevlaas2]

Possible schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:10:
Die van mij is door @koevlaas2 in juni geïnstalleerd. Dus die is nog niet vuil

Kan binnen 10 seconden helemaal dicht zitten en dan na het schoonmaken na 30 seconden weer, soms moet je wel 5x schoonmaken voordat het een beetje over is met het vuil.

[Joris748]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:31:
[...]


Dat klopt, qua thermostaat is een hysteresis / nauwkeurigheid veel te veel.

[...]


Maar afwachten wat deze metingen weergeven, ik heb mijn "COP meter" een keer gekalibreerd, en bleek dat de Mitsu er zo'n 10% naast zat. Sinds ik dit aangepast heb klopt bij mij alles volgens het boekje, en eigen metingen.


[...]


Ik vind zelfs Ta 25/26 nog te laag, dat geeft ons geen comfortabel gevoel, de vloer blijft namelijk koud aanvoelen. Maar dat is persoonlijk natuurlijk.

Ik heb er tot nu toe (september + oktober) zo'n 40kWh ingestopt voor verwarmen *0,25 = welgeteld 10 hele euro'tjes

Hoeveel verbruikt een WTW per dag Zal nog niet zoveel schelen als je dat met elkaar vergelijkt denk ik

De WTW hier deed 23,2 kWh over de laatste 30 dagen (gemiddeld 0,77 kWh/dag).

Februari van dit jaar 40,3 kWh (gemiddeld 1,43 kWh/dag)

[xoror]

@Joris748 @Grolsch Lijkt erop, ik heb ook upponor smatrix. Maar apart dat het niet gewoon kan en dat je een switch moet omzetten. Zal de installateur vragen om oplossing die werkt, en niet elke keer dipswitch omzetten.

[Grolsch]

Andrehj schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:40:
[...]

Mijn WTW heeft zijn eigen verbruiksmeter in de meterkast, dus ik weet ook precies wat die verbruikt: Gemiddeld zit dat op ongeveer 0.8 kWh per dag (bij vorst wat meer omdat dan een verwarmingselement in de inlaat wordt bijgeschakeld om bevriezing te voorkomen, daardoor zat ik in februari gemiddeld op 2.85). Omdat de WTW ook bijhoudt hoeveel warmte hij terugwint, kun je ook van de WTW mooi de COP uitrekenen. Die zit rond de 15. Zie deze post en deze post waarin ik dat heb uitgelegd.
0.8 kWh per dag is ongeveer 33 Watt continu. Wat verbruikt jouw ventilatiesysteem? Want dat stroomverbruik moet je er voor een eerlijk vergelijk wel bij vermelden natuurlijk.

Geen flauw idee eigenlijk, maar ik denk niet dat het elkaar dan zoveel doet

[BarryH]

@Andrehj een modern systeem C 3 watt op lage stand, 8 op midden stand. En dan 1watt voor de CO2 meter erbij? (als je CO2 gestuurd werkt).

[Powrskin]

koevlaas2 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 21:09:
[...]


Kan binnen 10 seconden helemaal dicht zitten en dan na het schoonmaken na 30 seconden weer, soms moet je wel 5x schoonmaken voordat het een beetje over is met het vuil.

Zou je kunnen wijzen hoe dat ding er bij een LG monoblock warmtepomp uitziet? of uberhaupt. Ik heb de
HM071M.U43
Ik ga zodra het wat mooier weer is, de pomp nog even onder handen nemen. Isolatiematten van 2cm voor
de binnenkant op veren zetten ipv op rubbers en dus even het filtertje schoonmaken.
Ik zal het vast zelf ook kunnen vinden, als ik hem openmaak maar dan heb ik alvast wat houvast.

Ik ben wel blij dat ik hem nu lekker stil en goed heb draaien op TA26 en het denk ik ook niet veel hoger hoeft om het warm te krijgen in huis. Hooguit langere draaitijd.

[Joris748]

xoror schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 21:46:
@Joris748 @Grolsch Lijkt erop, ik heb ook upponor smatrix. Maar apart dat het niet gewoon kan en dat je een switch moet omzetten. Zal de installateur vragen om oplossing die werkt, en niet elke keer dipswitch omzetten.

Moet je een dipswitch omzetten op de WP? Uponor Smatrix gebruikt een uitgang van de WP om te schakelen van koelen naar verwarmen.

[xoror]

Joris748 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 22:12:
[...]

Moet je een dipswitch omzetten op de WP? Uponor Smatrix gebruikt een uitgang van de WP om te schakelen van koelen naar verwarmen.

Het schakelen gaat wel goed, dus ik zie hem op de display (thermostaten als hydrobox) in verwarmings modus, maar de warmtepomp blijft in standby. Heb getest om te schakelen naar koelmodus met voor temp. en toen sprong de warmtepomp dus direct aan.

Bij mij lijkt dus het schakelen goed te gaan, daarna blokt iets de warmtepomp (ik zie vanuit de upponor app dat er warmte vraag is van de kamers)

[lampy25]

Possible schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:10:
Die van mij is door @koevlaas2 in juni geïnstalleerd. Dus die is nog niet vuil

Heb je het filter al gecontroleerd?

Heb afgelopen zomer hem ook geïnstalleerd, bestaande vloerverwarming verdeler verwijderd, leidingen doorgespoeld, separaat vuilfilter geïnstalleerd icm nieuwe kunstof leidingen en toch zat er best wat vuil in het filtertje van de warmtepomp zelf. (deze na een maandje of 2 even open gehaald)
Echt geen flauw idee waar het dan vandaan moet komen, maargoed zit het filtertje er iig niet voor niets.

[Possible]

lampy25 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 22:36:
[...]


Heb je het filter al gecontroleerd?

Heb afgelopen zomer hem ook geïnstalleerd, bestaande vloerverwarming verdeler verwijderd, leidingen doorgespoeld, separaat vuilfilter geïnstalleerd icm nieuwe kunstof leidingen en toch zat er best wat vuil in het filtertje van de warmtepomp zelf. (deze na een maandje of 2 even open gehaald)
Echt geen flauw idee waar het dan vandaan moet komen, maargoed zit het filtertje er iig niet voor niets.

Nee nog niet gedaan. Misschien wel verstandig.

Heb je ook een pana j ? Kwestie van groep helemaal uitzetten? En dan kraantjes dicht draaien en dan het filter eruit halen ?

[lampy25]

Possible schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 22:54:
[...]


Nee nog niet gedaan. Misschien wel verstandig.

Heb je ook een pana j ? Kwestie van groep helemaal uitzetten? En dan kraantjes dicht draaien en dan het filter eruit halen ?

Yes, yes, yes, yes Met jou organisatie meegedaan van de zomer.
Even het clipje van het filterdopje eraf, het filter zit wel vast gezogen. Eventueel 1 van de kranen voorzichtig een klein beetje openen om het filter een zetje te geven.

[Grolsch]

xoror schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 22:16:
[...]


Het schakelen gaat wel goed, dus ik zie hem op de display (thermostaten als hydrobox) in verwarmings modus, maar de warmtepomp blijft in standby. Heb getest om te schakelen naar koelmodus met voor temp. en toen sprong de warmtepomp dus direct aan.

Bij mij lijkt dus het schakelen goed te gaan, daarna blokt iets de warmtepomp (ik zie vanuit de upponor app dat er warmte vraag is van de kamers)

Het zit hem in die dipswitch voor de thermostaat, weet ik bijna zeker, 5 minuten werk voor de eerste keer, probeer het maar. Wel stroom eraf!

[Excavator]

Andrehj schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 18:04:
[...]

Ja. Simpelst is de eco-modus inschakelen, en anders een 0-50-75-100% kabeltje installeren (even op zoeken in dit topic).

Inmiddels heb ik via de eco-modus idd voor elkaar kunnen krijgen dat hij op een langzamer tempo opwarmt👍

Ik zit nu alleen nog eventjes met de adaptieve ruimteregeling van de Mitsubishi. Regelt hij in deze modus echt alles zelf ? Ik wil de Ta iets omlaag hebben. Dit heb ik nu gedaan door in het menu de voorlooptemperatuur aan te passen, is dit de juiste manier? Of trekt hij zich nog wat aan van de compensatie curve en moet ik die gewoon aanpassen?

[xoror]

Grolsch schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 23:18:
[...]


Het zit hem in die dipswitch voor de thermostaat, weet ik bijna zeker, 5 minuten werk voor de eerste keer, probeer het maar. Wel stroom eraf!

Ik denk dat je gelijk heb, maar ze komen zo even kijken, dus laat ik het even doen.
Maar bij @Joris748 lijkt ie wel normaal te werken zonder de dipswitch met upponor smatrix, dus dan zou dat bij mij ook moeten kunnen (zonder dipswitch)

[Joris748]

xoror schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 08:01:
[...]


Ik denk dat je gelijk heb, maar ze komen zo even kijken, dus laat ik het even doen.
Maar bij @Joris748 lijkt ie wel normaal te werken zonder de dipswitch met upponor smatrix, dus dan zou dat bij mij ook moeten kunnen (zonder dipswitch)

Mogelijk zit het in de GPI-configuratie. Hoe staat die bij jou ingesteld?

Hier wordt de algemene ingang gebruik voor "Schakelaar verwarmen/koelen"

[xoror]

Joris748 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 08:53:
[...]

Mogelijk zit het in de GPI-configuratie. Hoe staat die bij jou ingesteld?

Hier wordt de algemene ingang gebruik voor "Schakelaar verwarmen/koelen"

Ik de app zie ik dat de GPI op Heating/Cooling switch staat.

[Joris748]

xoror schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 09:03:
[...]


Ik de app zie ik dat de GPI op Heating/Cooling switch staat.

En de overige instellingen?

Koelen --> Beschikbaar in systeem
Pompmanagement --> Niet geconfigureerd
Regelmodulerelais --> Module 1 & 2 niet geconfigureerd
Ruimtebypass --> Kantoor, Overloop
Ventiel-/pompinterval --> Uit
Automatische inregeling --> Aan

[xoror]

Joris748 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 09:05:
[...]

En de overige instellingen?

Koelen --> Beschikbaar in systeem
Pompmanagement --> Niet geconfigureerd
Regelmodulerelais --> Module 1 & 2 niet geconfigureerd
Ruimtebypass --> Kantoor, Overloop
Ventiel-/pompinterval --> Uit
Automatische inregeling --> Aan

Bij mij:
Cooling: available in system
Pump management: Common
Room controller relays:
controller 1: pump/ H/C switch
controler 2: not configured
controler 3: not configured
controler 4: not configured
Room bypass: -
Valve/Pump exercise: disabled
Autobalancing: enabled

Zo te zien alleen pump management anders, ga ik even uitproberen met jouw setting.
Oh zie ook dat jij controller niet gebruikt, is dat het misschien.

[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 20-10-2021 09:11 ]

[Andrehj]

Excavator schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 07:54:
[...]
Inmiddels heb ik via de eco-modus idd voor elkaar kunnen krijgen dat hij op een langzamer tempo opwarmt👍

Ik zit nu alleen nog eventjes met de adaptieve ruimteregeling van de Mitsubishi. Regelt hij in deze modus echt alles zelf ? Ik wil de Ta iets omlaag hebben. Dit heb ik nu gedaan door in het menu de voorlooptemperatuur aan te passen, is dit de juiste manier? Of trekt hij zich nog wat aan van de compensatie curve en moet ik die gewoon aanpassen?

Als je werkt met de adaptieve ruimteregeling kun je verder niets beïnvloeden (hooguit het vermogen begrenzen met het genoemde kabeltje).
Rond deze tijd vorig jaar vond ik die regeling nog aardig werken, maar liep na een tijdje toch tegen wat problemen aan:

• Geen nachtverlaging mogelijk. Alleen d.m.v. de klok kun je het verwarmen op bepaalde tijden volledig blokkeren.
• Zeker voor een huis hebt wat in een nacht maar een paar tienden van graden aan warmte verliest en een zeer grote thermische buffer in de betonnen vloeren heeft zitten is de meetresolutie van die sensor (0.5 graden) veel te grof en mede daardoor de hysterese veel te groot.
• Bij grote temperatuurverschillen (na een defrost, of als huis na een koude nachts wat verder was afgekoeld) ging de WP soms veel te hard van start, ook weer vanwege die lage resolutie en de grote thermische buffer.

Uiteindelijk heb ik een WAR-curve bepaald. De WP draait nu in een WAR regeling i.c.m. een thermostaat met 0.2°C hysterese. Die hangt op de overloop om te voorkomen dat de WP door een uurtje zon in de woonkamer overdag onnodig uitschakelt. Die plaatsing werkt als een soort thermische demper in de regeling. Nu werkt het prima.

[Joris748]

xoror schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 09:11:
[...]


Bij mij:
Cooling: available in system
Pump management: Common
Room controller relays:
controller 1: pump/ H/C switch
controler 2: not configured
controler 3: not configured
controler 4: not configured
Room bypass: -
Valve/Pump exercise: disabled
Autobalancing: enabled

Zo te zien alleen pump management anders, ga ik even uitproberen met jouw setting.
Oh zie ook dat jij controller niet gebruikt, is dat het misschien.

Het zou zo maar kunnen dat ze tegen elkaar in aan het babbelen zijn:
- Controller zegt tegen WP of hij moet koelen of verwarmen
- WP zegt ook tegen controller of hij moet koelen of verwarmen.

Heb me echter niet verdiept in wat precies de functie is van de room controller relays.

[Excavator]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 09:16:
[...]

Als je werkt met de adaptieve ruimteregeling kun je verder niets beïnvloeden (hooguit het vermogen begrenzen met het genoemde kabeltje).
Rond deze tijd vorig jaar vond ik die regeling nog aardig werken, maar liep na een tijdje toch tegen wat problemen aan:

• Geen nachtverlaging mogelijk. Alleen d.m.v. de klok kun je het verwarmen op bepaalde tijden volledig blokkeren.
• Zeker voor een huis hebt wat in een nacht maar een paar tienden van graden aan warmte verliest en een zeer grote thermische buffer in de betonnen vloeren heeft zitten is de meetresolutie van die sensor (0.5 graden) veel te grof en mede daardoor de hysterese veel te groot.
• Bij grote temperatuurverschillen (na een defrost, of als huis na een koude nachts wat verder was afgekoeld) ging de WP soms veel te hard van start, ook weer vanwege die lage resolutie en de grote thermische buffer.

Uiteindelijk heb ik een WAR-curve bepaald. De WP draait nu in een WAR regeling i.c.m. een thermostaat met 0.2°C hysterese. Die hangt op de overloop om te voorkomen dat de WP door een uurtje zon in de woonkamer overdag onnodig uitschakelt. Die plaatsing werkt als een soort thermische demper in de regeling. Nu werkt het prima.

Ik dacht eigenlijk dat je dmv. de voorlooptemperatuur te verlagen toch nog enige invloed kon uitoefenen op deze functie. Helaas is dat dus niet het geval. Als ik op WAR zou draaien werkt het dan wel?

Het klopt dat hij met name in de winter wel wat te hard van stapel loopt met het opwarmen. Jouw oplossing voor dit probleem zal voor mij dus misschien ook wel werken. Zelf wilde ik nog even proberen om in de nacht de verwarming uit te schakelen dmv. de klok. Ben alleen bang dat hij dan in de ochtend weer volle bak gaat verwarmen, waardoor het ook niet veel nut heeft.

In het bepalen van de eventuele WAR-curve zou ik mij nog even in moeten verdiepen. Zou even niet weten hoe ik dat aan moet pakken . Daar valt ongetwijfeld veel over te vinden in dit topic.

[icecreamfarmer]

Ik krijg het nergens meer gevonden in de handleidingen van de mitsu warmtepompen. Maar er moet toch ergens een grafiek zijn met fabrieksspecificaties bij welke buiten temp hij welk vermogens kan leveren?
Ik ben benieuwd naar de ext koude waarden zoals -15.

Heb het ooit gevonden maar hier zie ik het niet tussen staan:
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puhz-sw75-vaa.

[Andrehj]

Excavator schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 10:07:
Ik dacht eigenlijk dat je dmv. de voorlooptemperatuur te verlagen toch nog enige invloed kon uitoefenen op deze functie. Helaas is dat dus niet het geval. Als ik op WAR zou draaien werkt het dan wel?

Werkt wat dan wel?

icecreamfarmer schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 10:19:
Ik krijg het nergens meer gevonden in de handleidingen van de mitsu warmtepompen. Maar er moet toch ergens een grafiek zijn met fabrieksspecificaties bij welke buiten temp hij welk vermogens kan leveren?
Ik ben benieuwd naar de ext koude waarden zoals -15.

Even Googlen op Ecodan Databook 2019.
Maar je zoek waarschijnlijk deze tabel:

[Excavator]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 10:41:
[...]

Werkt wat dan wel

Laat ik de vraag anders stellen. Wat houdt de term voorlooptemperatuur in?

[Andrehj]

Excavator schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:43:
[...]
Laat ik de vraag anders stellen. Wat houdt de term voorlooptemperatuur in?

Dat is je aanvoertemperatuur. Oftewel de temperatuur van het water dat je WP verlaat. Dat is ook de temperatuur die je in de WAR-curve instelt.

[koevlaas2]

Powrskin schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 22:06:
[...]


Zou je kunnen wijzen hoe dat ding er bij een LG monoblock warmtepomp uitziet? of uberhaupt. Ik heb de
HM071M.U43
Ik ga zodra het wat mooier weer is, de pomp nog even onder handen nemen. Isolatiematten van 2cm voor
de binnenkant op veren zetten ipv op rubbers en dus even het filtertje schoonmaken.
Ik zal het vast zelf ook kunnen vinden, als ik hem openmaak maar dan heb ik alvast wat houvast.

Ik ben wel blij dat ik hem nu lekker stil en goed heb draaien op TA26 en het denk ik ook niet veel hoger hoeft om het warm te krijgen in huis. Hooguit langere draaitijd.

Meestal een soort sok met in een hoek van 45 graden een losdraaibare 6kant dop, bij Panasonic zitten er ook nog een kraan voor en achter zodat je kan schoonmaken zonder je hele systeem te hoeven aftappen.

[xoror]

@Grolsch @Joris748 Het is gefixed, er zat een draadje verkeerd. Switchen tussen cooling en verwarming werkt (zonder dip switch nodig te hebben). Draadje verkeerd aangesloten oid.

[ Voor 10% gewijzigd door xoror op 20-10-2021 12:32 ]

[Andrehj]

Zoals al eerder gemeld presteert onze warmtepomp bij het maken van SWW niet volgens het boekje. De COP's zijn dan (veel) te laag. Let vooral op het verschil tussen de rode en gele lijn:

Ook als je de Ta en de COP direct naast elkaar plot komt er een dergelijk verschil uit:

Elektrisch vermogen is gemeten met een gecalibreerde ABB 3-fasen meter in de meterkast, en thermisch is gemeten met een Kamstrup. Ook de interne meting van de WP laat vergelijkbare getallen zien. Dus de meting is goed.
Tijdens verwarmen presteert de warmtepomp wel volgens het boekje. Zowel max vermogen als de cop kloppen dan precies.
Vraag is: Heeft iemand een idee waardoor deze afwijking bij het SWW-maken komt? En heeft iemand zelf al eens tijdens de SWW-run per minuut de Ta en het vermogen gemeten? Zo ja, wat kwam daar uit?

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 20-10-2021 15:39 ]

[icecreamfarmer]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 10:41:
[...]

Werkt wat dan wel?


[...]

Even Googlen op Ecodan Databook 2019.
Maar je zoek waarschijnlijk deze tabel:
[Afbeelding]

Hartstikke bedankt.

Wat is het verschil tussen min mid max?
De pompsnelheid?

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 12:54:
Zoals al eerder gemeld presteert onze warmtepomp bij het maken van SWW niet volgens het boekje. De COP's zijn dan (veel) te laag. Let vooral op het verschil tussen de rode en gele lijn:
[Afbeelding]
Ook als je de Ta en de COP direct naast elkaar plot komt er een dergelijk verschil uit:
[Afbeelding]
Elektrisch vermogen is gemeten met een gecalibreerde ABB 3-fasen meter in de meterkast, en thermisch is gemeten met een Kamstrup. Ook de interne meting van de WP laat vergelijkbare getallen zien. Dus de meting is goed.
Tijdens verwarmen presteert de warmtepomp wel volgens het boekje. Zowel max vermogen als de cop kloppen dan precies.
Vraag is: Heeft iemand een idee waardoor deze afwijking bij het SWW-maken komt? En heeft iemand zelf al eens tijdens de SWW-run per minuut de Ta en het vermogen gemeten? Zo ja, wat kwam daar uit?

Kan van alles zijn, vraag het svp eens bij Alklima ?

[Alfa159]

Heeft iemand naar het effect op energieverbruik van een warmtepomp vergeleken met een RC 3.5 VS RC 5.0 vloer?

Is het waard om een huis met een RC 3.5 vloer te "upgraden" naar een 5?

Ik weet dat er een aparte vloer isolatie topic is, maar ik ben benieuwd of iemand met een WP dit heeft gedaan en of hij/zij een verschil in energieverbruik heeft gezien.

[CurlyMo]

Alfa159 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 15:12:
Heeft iemand naar het effect op energieverbruik van een warmtepomp vergeleken met een RC 3.5 VS RC 5.0 vloer?

Is het waard om een huis met een RC 3.5 vloer te "upgraden" naar een 5?

Ik weet dat er een aparte vloer isolatie topic is, maar ik ben benieuwd of iemand met een WP dit heeft gedaan en of hij/zij een verschil in energieverbruik heeft gezien.

Gaat het alleen over verschil in energieverbruik of ook over TVT? Ik denk namelijk dat het de investering niet waard is.

[Alfa159]

CurlyMo schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 15:16:
[...]

Gaat het alleen over verschil in energieverbruik of ook over TVT? Ik denk namelijk dat het de investering niet waard is.

Eerst ben ik benieuwd naar het energieverbruik. Dan ga ik uitrekenen (met de mogelijke subsidies) of dat het waard is op basis van TVT.

[royaljoop]

Ik ben op zoek naar de modulatie mogelijkheden van de Elga Ace 4 en 6 kW.
Wie kan mij daaraan helpen?

Aanleiding hiervoor is dat, naar mijn vermoeden, zowel de 4 als de 6 kW even ver terug kunnen moduleren en je dus feitelijk met 6 kW alleen een hoger vermogen in huis haalt. Hoewel ik ook zie dat de 6kW iets minder Elektra verbruikt in rust en een iets hoger rendement heeft. Dat komt waarschijnlijk dat de 6kW van een iets recentere datum is. Maar los van dat, wil ik eigenlijk dat de Wp bij wat hogere buiten temperaturen, niet te vaak aan/uit gaat. Hoewel ik wel inmiddels weet dat dit niet zo erg is, heb ik liever dan de Wp langere runs maakt.

[koevlaas2]

Powrskin schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 22:06:
[...]


Zou je kunnen wijzen hoe dat ding er bij een LG monoblock warmtepomp uitziet? of uberhaupt. Ik heb de
HM071M.U43
Ik ga zodra het wat mooier weer is, de pomp nog even onder handen nemen. Isolatiematten van 2cm voor
de binnenkant op veren zetten ipv op rubbers en dus even het filtertje schoonmaken.
Ik zal het vast zelf ook kunnen vinden, als ik hem openmaak maar dan heb ik alvast wat houvast.

Ik ben wel blij dat ik hem nu lekker stil en goed heb draaien op TA26 en het denk ik ook niet veel hoger hoeft om het warm te krijgen in huis. Hooguit langere draaitijd.

So etwas:
https://www.slangenboer.n...nRpWx5D8IVSBoCIWAQAvD_BwE

[Andrehj]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 12:54:
Zoals al eerder gemeld presteert onze warmtepomp bij het maken van SWW niet volgens het boekje. De COP's zijn dan (veel) te laag. Let vooral op het verschil tussen de rode en gele lijn:
[Afbeelding]
Ook als je de Ta en de COP direct naast elkaar plot komt er een dergelijk verschil uit:
[Afbeelding]
Elektrisch vermogen is gemeten met een gecalibreerde ABB 3-fasen meter in de meterkast, en thermisch is gemeten met een Kamstrup. Ook de interne meting van de WP laat vergelijkbare getallen zien. Dus de meting is goed.
Tijdens verwarmen presteert de warmtepomp wel volgens het boekje. Zowel max vermogen als de cop kloppen dan precies.
Vraag is: Heeft iemand een idee waardoor deze afwijking bij het SWW-maken komt? En heeft iemand zelf al eens tijdens de SWW-run per minuut de Ta en het vermogen gemeten? Zo ja, wat kwam daar uit?

Overigens gaat het verwarmen prima. Normaal verwarm ik natuurlijk niet bij 17 graden buitentemperatuur, maar als je dat voor een testje eens wel doet zijn de prestaties erg goed:
Met een opgenomen vermogen van ca 360W en een compressorfrequentie van 20 Hz (had ik nog niet eerder gezien) komt er zo'n 3.1 kW aan warmte uit, waardoor de COP rond de 8.5 ligt
Helaas haal je dit soort waarden bij gebruikelijker buitentemperaturen niet.

[D-dark]

Alfa159 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 15:28:
[...]


Eerst ben ik benieuwd naar het energieverbruik. Dan ga ik uitrekenen (met de mogelijke subsidies) of dat het waard is op basis van TVT.

Ervan uitgaande dat het uberhaupt mogelijk is praten we over het volledig verwijderen van de huidige isolatie en nieuwe isolatie aanbrengen. Eigenlijk dubbele kosten qua aanleggen van isolatie.

Ik vermoed dat je heel wat kilowattjes kan verstoken voordat je die investering eruit hebt.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 16:46:
[...]

Overigens gaat het verwarmen prima. Normaal verwarm ik natuurlijk niet bij 17 graden buitentemperatuur, maar als je dat voor een testje eens wel doet zijn de prestaties erg goed:
Met een opgenomen vermogen van ca 360W en een compressorfrequentie van 20 Hz (had ik nog niet eerder gezien) komt er zo'n 3.1 kW aan warmte uit, waardoor de COP rond de 8.5 ligt
Helaas haal je dit soort waarden bij gebruikelijker buitentemperaturen niet.

Je installateur snapt er dus geen bal van, ik had met mijn oude PUHZ-SW75VHA precies het omgekeerde, COP bij ruimteverwarming nooit boven de 4.1 (nu met de R32 WP COP van bijna 7) en met SWW een COP die alleen voor de goden was (Skyhigh).
Nooit kunnen uitdokteren wat daarvan de oorzaak was.

[Fr33z]

een radiator-vraag:

Ik heb beneden vloerverwarming en dan nog 2 grotere kamers en 2 kleinere kamers waar nu nog oude T10 radiatoren hangen. Systeem is aangesloten op een 9kw panasonic monoblock. Nu is het tijd om die oude radiatoren weg te halen en nieuwe leidingen te leggen en radiatoren te plaatsen. Waar ik mee worstel is:

* Is het genoeg om gewoon zo groot mogelijke T22's op te hangen? Ik heb per kamer iets van 600-700W nodig denk ik als het echt koud is, en ik kan er 260 x 60 T22's kwijt. Kost me circa 200 euro per kamer. Eventueel nog te boosten met fans / zelfbouw DBE natuurlijk.

* werkt het veel beter om Jaga convectoren op te hangen? Ik heb er al 1 in de schuur staan, maar er nog 3 vinden via MP gaat wel tijd kosten. Ik kan weinig info / echte antwoorden vinden over de vraag of convectoren vs radiatoren nou echt veel uitmaken in systemen met Ta van tussen de 30 - 35 C. Misschien komt dat pas goed tot z'n recht als je er ook ventilatoren aan hangt.

* kun je uit T22's OF Jaga's nu nog een beetje koeling halen in de zomer met DBE / fans? Ik koel dan de vloer een klein beetje met Ta van 16-18C ofzo, doet dat nog iets door convectoren of gewone radiatoren of helemaal niks meer?


ik moet nog 3 kamers dus. De functie van die kamers is slaapkamer, kantoor en washok.

edit: oud huis uit '68 met spouwmuur-isolatie en oud dubbelglas. Vloerverwarming of wandverwarming etc. is geen optie, huis is eindelijk netjes dus dat blijft ff zo. Het gaat nu puur om de vraag hoe ik goed genoeg EN betaalbaar die kamers wat warmte en mogelijk koude kan geven.

[ Voor 9% gewijzigd door Fr33z op 20-10-2021 16:58 ]

[ThaDude]

@Andrehj Hier zojuist een SWW run gedaan. Grafiek is iets anders maar je kan er echt wel het zelfde uithalen.
300 liter vat, water temperatuur onder in vat was 25 graden en ik verwarm tot 48 graden.



ECO mode staat aan. Normaal draai ik op 75% met kabeltje maar voor nu ff 100% gedaan

[ Voor 7% gewijzigd door ThaDude op 20-10-2021 17:25 . Reden: aanvulling ]

[Andrehj]

@ThaDude Dankjewel! Jouw waarden komen precies overeen met de mijne! Dank ook dat je dezelfde instellingen (100% + eco mode) hebt gebruikt, zodat er een goed vergelijk mogelijk was.

Bij een Ta van 40 graden zit bij de COP bij beiden rond de 4
Bij 45 graden rond de 3.8, en bij Ta 50 rond de 3.3.

Hebben we hier een generiek probleem van de PUHZ-SW75YAA te pakken?

Zijn er meer eigenaren van deze WP die hier eens naar kunnen kijken?

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 17:40:
@ThaDude Dankjewel! Jouw waarden komen precies overeen met de mijne! Dank ook dat je dezelfde instellingen (100% + eco mode) hebt gebruikt, zodat er een goed vergelijk mogelijk was.

Bij een Ta van 40 graden zit bij de COP bij beiden rond de 4
Bij 45 graden rond de 3.8, en bij Ta 50 rond de 3.3.

Hebben we hier een generiek probleem van de PUHZ-SW75YAA te pakken?

Zijn er meer eigenaren van deze WP die hier eens naar kunnen kijken?

Ligt het dan niet aan mij pffff....

[Powrskin]

koevlaas2 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 12:10:
[...]


Meestal een soort sok met in een hoek van 45 graden een losdraaibare 6kant dop, bij Panasonic zitten er ook nog een kraan voor en achter zodat je kan schoonmaken zonder je hele systeem te hoeven aftappen.

Dank je.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 17:40:
@ThaDude Dankjewel! Jouw waarden komen precies overeen met de mijne! Dank ook dat je dezelfde instellingen (100% + eco mode) hebt gebruikt, zodat er een goed vergelijk mogelijk was.

Bij een Ta van 40 graden zit bij de COP bij beiden rond de 4
Bij 45 graden rond de 3.8, en bij Ta 50 rond de 3.3.

Hebben we hier een generiek probleem van de PUHZ-SW75YAA te pakken?

Zijn er meer eigenaren van deze WP die hier eens naar kunnen kijken?

Misschien zit 't 'm in de combi met de ersd binnenunit, ik had er altijd een ersc aan hangen.
Die vond jij toen te duur 😛

Had op 19-10-2020 cop 3.75 met sww en 4.41 met verwarming, met mijn oude setup.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 20-10-2021 19:15 ]

[Naalroc]

Fr33z schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 16:57:
een radiator-vraag:

Ik heb beneden vloerverwarming en dan nog 2 grotere kamers en 2 kleinere kamers waar nu nog oude T10 radiatoren hangen. Systeem is aangesloten op een 9kw panasonic monoblock. Nu is het tijd om die oude radiatoren weg te halen en nieuwe leidingen te leggen en radiatoren te plaatsen. Waar ik mee worstel is:

* Is het genoeg om gewoon zo groot mogelijke T22's op te hangen? Ik heb per kamer iets van 600-700W nodig denk ik als het echt koud is, en ik kan er 260 x 60 T22's kwijt. Kost me circa 200 euro per kamer. Eventueel nog te boosten met fans / zelfbouw DBE natuurlijk.
..........

Waarom denken aan T22 en niet aan T33? Die nemen praktisch dezelfde ruimte in, en installatie kost evenveel.
Ik heb in mijn hobby ruimte een ongeïsoleerde betonnen vloer (was stal) en matig geïsoleerde buitenmuren (Rc-2,5) , maar heb met een T33 radiator deze ruimte in februari makkelijk op 18° kunnen krijgen; wèl met 6 case fannetjes er onder.
Dat was prima voor mijn doel, met een radiator van Marktplaats, die er uitstekend uitzag.
Wèl zwaar!

[koevlaas2]

Naalroc schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:18:
[...]

Waarom denken aan T22 en niet aan T33? Die nemen praktisch dezelfde ruimte in, en installatie kost evenveel.
Ik heb in mijn hobby ruimte een ongeïsoleerde betonnen vloer (was stal) en matig geïsoleerde buitenmuren (Rc-2,5) , maar heb met een T33 radiator deze ruimte in februari makkelijk op 18° kunnen krijgen; wèl met 6 case fannetjes er onder.
Dat was prima voor mijn doel, met een radiator van Marktplaats, die er uitstekend uitzag.
Wèl zwaar!

Ik blijf het fascinerend vinden dat je crib van 1809 is, ik denk de oudste van heel tweakers.

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:23:
[...]


Ik blijf het fascinerend vinden dat je crib van 1809 is, ik denk de oudste van heel tweakers.

De 'crib', of de persoon?

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 17:40:
@ThaDude Dankjewel! Jouw waarden komen precies overeen met de mijne! Dank ook dat je dezelfde instellingen (100% + eco mode) hebt gebruikt, zodat er een goed vergelijk mogelijk was.

Bij een Ta van 40 graden zit bij de COP bij beiden rond de 4
Bij 45 graden rond de 3.8, en bij Ta 50 rond de 3.3.

Hebben we hier een generiek probleem van de PUHZ-SW75YAA te pakken?

Zijn er meer eigenaren van deze WP die hier eens naar kunnen kijken?

Zie hier mijn grafieken, is een SHW112YAA dit op dit moment bezig is met een SWW run, T-buiten = +- +15 graden

[koevlaas2]

Naalroc schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:25:
[...]

De 'crib', of de persoon?

Crib offcourse, jij oogt nog jeugdig.
Komt ook door de e36 overigens.

[H143]

Weet iemand of het ook mogelijk is om 2x subsidie te krijgen voor een warmtepomp? Stel ik heb vorigjaar een hybride wp geinstalleerd en wil nu over op full electric kan ik dan de oude verkopen een nieuwe laten installeren en weer subsidie krijgen?

[thehog]

H143 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:41:
Weet iemand of het ook mogelijk is om 2x subsidie te krijgen voor een warmtepomp? Stel ik heb vorigjaar een hybride wp geinstalleerd en wil nu over op full electric kan ik dan de oude verkopen een nieuwe laten installeren en weer subsidie krijgen?

https://www.rvo.nl/subsid...ningeigenaren/voorwaarden

• U mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u dient voor elk apparaat een aparte aanvraag in.
• U verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing over uw subsidie.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:31:
[...]
Zie hier mijn grafieken, is een SHW112YAA dit op dit moment bezig is met een SWW run, T-buiten = +- +15 graden
[Afbeelding]

Dank!
Maar dit levert alleen maar vragen op:
1. Heb je een nieuwe (YAA) warmtepomp?
Om 19:26 was je Ta 45 graden.
2. Maar wat is die oranje lijn (Ta-BGG) dan? Want die ligt nog hoger.
3. Om 19:26 was je COP ongeveer 3.1. Dat is nog slechter dan bij onze 75YAA warmtepompen, die dan rond de 3.8 zitten. Hoe kan jij dan gemiddeld rond die 4 uitkomen?

(Grafiek lijkt trouwens wel enorm op die van @ThaDude trouwens. Kopiëren jullie die van elkaar?)

koevlaas2 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:09:
Misschien zit 't 'm in de combi met de ersd binnenunit, ik had er altijd een ersc aan hangen.
Die vond jij toen te duur 😛

Dat klopt, maar hij wordt standaard verkocht met de ersd binnenunit. Dan mag je er toch ook vanuit gaan dat ie dan goed (en volgens de specs) werkt.

[koevlaas2]

H143 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:41:
Weet iemand of het ook mogelijk is om 2x subsidie te krijgen voor een warmtepomp? Stel ik heb vorigjaar een hybride wp geinstalleerd en wil nu over op full electric kan ik dan de oude verkopen een nieuwe laten installeren en weer subsidie krijgen?

Ja, je kan ieder jaar opnieuw subsidie krijgen, ik heb zelf al 3x gekregen.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:32:
[...]


Crib offcourse, jij oogt nog jeugdig.
Komt ook door de e36 overigens.

Nee door de C3

[Fr33z]

Naalroc schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:18:
[...]

Waarom denken aan T22 en niet aan T33? Die nemen praktisch dezelfde ruimte in, en installatie kost evenveel.
Ik heb in mijn hobby ruimte een ongeïsoleerde betonnen vloer (was stal) en matig geïsoleerde buitenmuren (Rc-2,5) , maar heb met een T33 radiator deze ruimte in februari makkelijk op 18° kunnen krijgen; wèl met 6 case fannetjes er onder.
Dat was prima voor mijn doel, met een radiator van Marktplaats, die er uitstekend uitzag.
Wèl zwaar!

bedankt voor de ervaring, dat helpt een beetje.

Maar waar op GoT weten mensen nu echt iets van deze vraag? Er moet toch kennis zijn over convectoren vs gewone radiatoren bij lage aanvoertemps enzo? En over koelen of niet etc.

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:48:
[...]

Dank!
Maar dit levert alleen maar vragen op:
1. Heb je een nieuwe (YAA) warmtepomp?

Nee, de SHW112YHA, oude type dus, zoals ook aangegeven in mijn post

Om 19:26 was je Ta 45 graden.
2. Maar wat is die oranje lijn (Ta-BGG) dan? Want die ligt nog hoger.

Nee, ik snap de verwarring.

Ik meet diverse sensoren (Ta-Mitsu ~ Tr-Mitsu, dit zijn de sensoren van de binnenunit zelf, verder meet ik Ta-TR BGG, dat zijn de sensoren op mijn BGG verdeler, maar die had ik in eerdere grafiek uitgezet, omdat hier geen warm water komt tijdens SWW run, verder heb ik nog losse sensoren aangesloten vlak onder de WP, dat zijn de sensoren TA+TR WP. De hoogste temp die je ziet is die van de Mitsu zelf, die lagere is TA WP.

3. Om 19:26 was je COP ongeveer 3.1. Dat is nog slechter dan bij onze 75YAA warmtepompen, die dan rond de 3.8 zitten. Hoe kan jij dan gemiddeld rond die 4 uitkomen?

Om 19.26 gaf Ta sensor Mitsu 47,5 graden aan, volgens databook zou de COP dan 3,5 moeten zijn, berekening is 3,2.

Gelukkig zat mijn WP hier op het einde van zijn run, bij hoge Ta temperaturen is COP altijd slecht(er).

Het beste voor de COP is om het vat pas te verwarmen als de boiler nagenoeg leeg is, omdat je dan lagere Ta temperaturen hebt.

Ook is het het best voor de COP om op half vermogen te draaien is mijn ervaring.

(Grafiek lijkt trouwens wel enorm op die van @ThaDude trouwens. Kopiëren jullie die van elkaar?)

Ik niet van hem zover ik weet, maar hij gebruikt ook Grafana, en dat lijkt allemaal op elkaar

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 20-10-2021 20:25 ]

[thehog]

Fr33z schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:59:
[...]


bedankt voor de ervaring, dat helpt een beetje.

Maar waar op GoT weten mensen nu echt iets van deze vraag? Er moet toch kennis zijn over convectoren vs gewone radiatoren bij lage aanvoertemps enzo? En over koelen of niet etc.

Ik denk een vraag voor hier Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[LacsapOV]

Ik zal me hier ook maar eens melden. Ik lees al ruim een half jaar mee, nu tijd om zelf ook wat te posten.

Afgelopen winter de keuze gemaakt om van het gas af te gaan. Direct goed doorpakken en dat lijkt z'n vruchten af te werpen. Mijn oude CV ketel was afgeschreven dus een beter moment was er niet.

Ik ben begonnen met het maken van een warmteverliesberekening die ik heb proberen te toetsen met mijn gasverbruik. (1200m3) Dat klopte eerst niet totdat ik het warmteverlies van de CV leidingen in onverwarmde ruimtes ging meenemen.
Op basis daarvan kon ik bekijken waar de meeste winst viel te halen. Dat was in mijn geval glas en ventilatie. Het gaf ook aan dat ik met een 6kw warmtepomp uit de voeten zou kunnen, echter voor de zekerheid gekozen voor een 8kw. Zou ook wat minder overlast moeten geven bij de buren.

De volgende aanpassingen heb ik reeds doorgevoerd.
- Bestaande CV systeem verwijderd, compleet nieuw aangelegd met vloerverwarming. De vorige bewoners hadden er een potje van gemaakt. Radiatoren verkeerd aangesloten etc...
- Loria Duo 6008 in de garage geplaatst
- Totaal 7590 watt piek aan zonnepanelen oost/west
- Alle glas vervangen door HR++
- Ventilatieroosters verwijderd
- In de woonkamer 2x Sudwind Ambientika WTW's geplaatst

Er zijn nog wat punten die verbeterd kunnen worden.
- Vloerisolatie nu Rc 1.35
- Spouwmuur isolatie nu Rc 2 (Max mogrlijk = Rc 3)
- Balansventilatie met WTW voor de bovenverdieping

Aangezien ik voor de WP en HR glas een subsidieaanvraag heb openstaan die waarschijnlijk wordt afgewezen (Lees geen foto van glas met daarop merk en type) twijfel ik om op korte termijn nog vloerisolatie te laten aanbrengen.
Ik vind het echter lastig om de werkelijke besparing van vloerisolatie uit te rekenen. Dit vanwege het feit dat de vloer zelf ook wordt verwarmd.

Ik begin nu een beetje met het loggen van de warmtepomp. Heb een homewizard 3 fasen kwh meter gekocht. Eén deze dagen krijg ik shield binnen om opentherm communicatie af te luisteren. Hoewel het niet 100% accuraat zal zijn krijg ik zo een beetje inzicht in de prestaties.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:48:
[...]

Dat klopt, maar hij wordt standaard verkocht met de ersd binnenunit. Dan mag je er toch ook vanuit gaan dat ie dan goed (en volgens de specs) werkt.

Ik heb nu ook een ersd icm met de suz-swm80va, r32 kan met kleinere verdamper en condensor toe, het apparaat buiten is ook kleiner. Jouw r410A systeem heeft nog groter nodig denk ik, een ersc binnenunit heeft een grotere platenwisselaar en ook 3/8 5/8 aansluiting matchen met de buitenunit.
Mijn systeem is 1/4 en 1/2 matchend met elkaar.
Ik ben toen eens met iemand (@adnanoner ) bezig geweest die beweerde dat alklima zei dat de combi 75yaa en ersd een hoger rendement had, maar misschien niet op alle vlakken daarom zou je alklima eens kunnen aanschieten.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:59:
[...]

Nee door de C3

Je bedoelt je kiezen want die worden zo aangeduid ?
E36 is een model bmw.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 21:31:
[...]


Je bedoelt je kiezen want die worden zo aangeduid ?
E36 is een model bmw.

Ik snap jou maar jij snapt mij niet.

Echter hebben we het over het zelfde @Naalroc snapt het wel hoor.

[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 20-10-2021 21:33 ]

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 21:32:
[...]

Ik snap jou maar jij snapt mij niet.

Echter hebben we het over het zelfde @Naalroc snapt het wel hoor.

Je bedoelt dat @Naalroc zijn e36 heeft ingeruild op een Citroën c3 ?

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 21:41:
[...]


Je bedoelt dat @Naalroc zijn e36 heeft ingeruild op een Citroën c3 ?

Ach ach jonge, houd het maar bij warmtepompen hoor, met auto's ben je niet zo sterk.
Ga maar een keer bij hem kijken.