LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[jeroenst]

Kip schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 09:56:
[...]


De 9kW model wordt hier vaak achter een 20A zekering geplaatst zonder peak control. Helemaal correct is het niet. De warmtepomp komt soms boven de 20A tijdens de winter indien nodig.
Er is ook een driesfasemodel beschikbaar om te overwegen. Als de overstap naar een driefase meterkast aansluiting eerder kan plaatsvinden. Een fijnere situatie als er ooit een elektrische auto komt om thuis te laden of een inductiekookplaat.

En het probleem is als de zekering er 's Nachts uit klapt staat er 's Ochtends een kapot gevroren pomp. Die van mij komt op een c20. Ik wacht nog op antwoord wat het effect van Peak control is op het uitgangsvermogen. We hebben nu 1 fase 40A, misschien wordt dat later 3 fase 25A dan kan het met 20A na de 25A net. De selectiviteit is dan net niet maar dat is dan net jammer, het werkt wel en het is veilig, zeker als ik die fase verder in huis niet gebruik en de EV slim laadt met meting en verdeling van de fasen.

Inductiekookplaat hebben we al en het is me nog niet gelukt om de hoofdzekering van 40A uit te laten schakelen met alle apparatuur gelijktijdig aan.

[ Voor 22% gewijzigd door jeroenst op 17-10-2025 14:58 ]

[kazemo]

jeroenst schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 23:06:
Ik ga begin volgend jaar een 7kw lg therma v monobloc-s installeren, deze: https://aircoplazazwolle....071mr-u44-230v-aanbieding

Dit is het schema:
[Afbeelding]

De boiler wordt een PAWT300-L met 3kW element van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYY8

[Afbeelding]

Het buffervat wordt een PWT-100L eveneens van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZe

[Afbeelding]

Het backup element van 3kw komt ook van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZK

[Afbeelding]

Verder komt er een dingtian esp32 relay board (https://a.aliexpress.com/_EHa6de4) met Tasmota en Honeywell round aan/uit thermostaten voor de aansturing en modbus communicatie van de warmtepomp en de zones in huis.

Dingtian IO:
[Afbeelding]

Het huis is een hoekhuis van 122m2 uit 2017 met later aangebrachte WTW ventilatie en heeft volgens de berekening die ik maakte 8kW nodig bij -20 graden celcius.
[Afbeelding]

[urllieutps://tweakers.net/i/BL4EGqN4bRypH_wC5mfcI2_eZ8Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/EvDMI6h03umntNbEajbf4vnT.png?f=user_large",,"1"][Afbeelding][/url]

Iemand nog tips of opmerkingen?

als ik het goed begrepen heb boiler bestellen in china rechtstreeks bij fabriek?
Maar dat is vanaf 50stk +zeevrachtcontainer (kosten?)+invoerrechten+btw+lossen aan haven+vervoer naar loods+vervoer per vrachtwagen naar bestemming in nederland
het is dus echt bedoeld bedrijfsmatig bijv. groothandel en dus niet aan particulier voor 1 stuk
heb je het nagevraagd?
ik heb ooit zoiets gedaan voordat je het thuis hebt komt er nog 2/3 aan kosten bij in nederland(douane etc.)
dan kan je toch maar beter in nederland kopen een hoop stress uitgespaard!

[ Voor 12% gewijzigd door kazemo op 18-10-2025 19:36 ]

[jeroenst]

kazemo schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 19:17:
[...]
als ik het goed begrepen heb boiler bestellen in china rechtstreeks bij fabriek?
Maar dat is vanaf 50stk +zeevrachtcontainer (kosten?)+invoerrechten+btw+lossen aan haven+vervoer naar loods+vervoer per vrachtwagen naar bestemming in nederland
het is dus echt bedoeld bedrijfsmatig bijv. groothandel en dus niet aan particulier voor 1 stuk
heb je het nagevraagd?
ik heb ooit zoiets gedaan voordat je het thuis hebt komt er nog 2/3 aan kosten bij in nederland(douane etc.)
dan kan je toch maar beter in nederland kopen een hoop stress uitgespaard!

Ja bij SST Heating Energy kan men per stuk de boilers kopen en ik heb de prijs laten maken met DDP dus er komt niks meer bij. De 300L boiler met 100L buffer en 3kW backup heater, allen van RVS, komt daarmee op 1434 USD.

[walter_321]

Een LG Therma R290 7kW, 3 phase, is hier vorige week geïnstalleerd. Over een 2 weken wordt ze 'in dienst' genomen.

Ze stuurt een 200m2 vloerverwarming. Ze vervangt een 20 jaar oude Ochsner warmtepomp (die een directverdamper is). Aansluiting zonder buffer op de vloerverwarming, sturing zuiver weersafhankelijk op buitentemperatuur.
Eventuele tips waar ik een installateur/expert nog op kan wijzen of wat ze best instellen?

1 domme vraag: hoe/waar meet de LG Therma de buitentemperatuur? Gewoon in het toestel? Of kan je een buitenvoeler ergens hangen?

Met vriendellijke groet,

Walter

[kazemo]

jeroenst schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 09:59:
[...]


Ja bij SST Heating Energy kan men per stuk de boilers kopen en ik heb de prijs laten maken met DDP dus er komt niks meer bij. De 300L boiler met 100L buffer en 3kW backup heater, allen van RVS, komt daarmee op 1434 USD.

Oke,als dat zo lukt is het toch nog een interessante prijs shipping en afhandeling gebeurd door DDP all-in(of misschien door DHL) dus aan huis afgeleverd,het word dan mode(l boiler+buffervat ineen ? (dat bestaat ook)
betalen rechtstreeks per bank naar china?....Succes ermee
7kw wp 1fase op C20 aut. (hoofdzekering 40A) dat gaat lukken,ik zelf heb 9kw wp 1fase op C20 (hoofdzekering 3x25A) met B16 gaf dat problemen, ik had toen liever een een 3fase 9wp gehad maar die was toen niet leverbaar

[ Voor 15% gewijzigd door kazemo op 20-10-2025 06:59 ]

[teunos93]

Check in met de HM123HF.UB60 die ik sinds kort heb draaien, voor meer info zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2310338
korte samenvatting installatie; 12kW R290 monoblock op 80m2 VVW op BG en 5 radiatoren gedimensioneerd voor LVT op de 1e verdieping, zonder buffervat, Home Assistant die de WP aanstuurt over modbus.

Ik draai op auto (AI) modus met stooklijn sturend op uitgaande water temperatuur, ([-10;40],[16,26]), hysterese -4.5;3.5 en pomp actief tijd van 1minuut, 14 minuten uit. Hiermee gaat bij temperaturen boven de 10C (veel kouder is het nog niet geweest) de WP uit op hysterese nadat de ORC is geactiveerd. Afhankelijk van de buiten temp duur het 1, 2 of 3 cycli van 15 minuten voordat Ta onder Tset-Hystere is gezakt en de WP weer aan gaat. Dit werkt perfect omdat zo het gemiddelde afgegeven vermogen bij hogere buitentemperaturen lager uitkomt dan het minimum. Het minimale vermogen van de WP op 15Hz (lager moduleert deze niet) ligt ongeveer tussen de 3.5 en 4kW is afhankelijk van de luchtvochtigheid buiten en hoeveel energie er in condenseren verloren gaat.

Echter, ik zou graag de ORC over-rulen zodra de temp onder de ~10C komt zodat de WP constant door kan draaien omdat de WP dan wel zijn minimale vermogen kwijt kan. Dit topic terug lezen gaf geen duidelijke mogelijkheden hierop behalve regelen op retourtemp wat ik liever niet doe, of de hysterese extreem verhogen, wat ik ook niet zie zitten omdat dan het gedrag voor lager gemiddeld vermogen verdwijnt.

De WP maakt inclusief opstartgedrag nu runs van ~1.5 uur. Ik zie dat de ORC activeert als minstens een uur de compressor niet onder de 1200 toeren is gezakt, maar 100% zeker weet ik dit nog niet.
Hiervoor had ik het idee te detecteren als de ORC begint door het compressor toerental te monitoren en dan de shift omhoog te zetten zodat de WP niet op hysterese uit gaat. Echter werkt dat niet, want de temp offset is max +5C en daar ga je vaak al boven.
Als alternatief heb ik geprobeerd handmatig voordat de WP dit zelf deed, het toerental te verhogen door in stapjes van 1C de shift te verhogen totdat de compressor boven de 1200 kwam, hem daar 1 minuut op laten draaien en voorzichtig de shift te verlagen.
En dat werkte!
Afgelopen weekend de eerste run > 1.5 uur gemaakt.

Dit ga ik proberen te automatiseren zodat na 50 minuten onder de 1200 toeren de shift langzaam wordt verhoogd en weer verlaagd.

Het enige dat ik me nog af vraag, weet iemand 100% zeker dat de WP op Ta+Hystere afschakelt tijdens de ORC, of kan dit ook zijn door de maximale temperatuur instellingen? Die heb ik op 20/40 staan ivm VVW die ik niet warmer dan 40 wil laten worden. Dit kan ik nog eens proberen vannacht.

[ Voor 11% gewijzigd door teunos93 op 20-10-2025 09:20 ]

[Kenwood960]

teunos93 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:08:
Check in met de HM123HF.UB60 die ik sinds kort heb draaien, voor meer info zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2310338
korte samenvatting installatie; 12kW R290 monoblock op 80m2 VVW op BG en 5 radiatoren gedimensioneerd voor LVT op de 1e verdieping, zonder buffervat, Home Assistant die de WP aanstuurt over modbus.

Ik draai op auto (AI) modus met stooklijn sturend op uitgaande water temperatuur, ([-10;40],[16,26]), hysterese -4.5;3.5 en pomp actief tijd van 1minuut, 14 minuten uit. Hiermee gaat bij temperaturen boven de 10C (veel kouder is het nog niet geweest) de WP uit op hysterese nadat de ORC is geactiveerd. Afhankelijk van de buiten temp duur het 1, 2 of 3 cycli van 15 minuten voordat Ta onder Tset-Hystere is gezakt en de WP weer aan gaat. Dit werkt perfect omdat zo het gemiddelde afgegeven vermogen bij hogere buitentemperaturen lager uitkomt dan het minimum. Het minimale vermogen van de WP op 15Hz (lager moduleert deze niet) ligt ongeveer tussen de 3.5 en 4kW is afhankelijk van de luchtvochtigheid buiten en hoeveel energie er in condenseren verloren gaat.

Echter, ik zou graag de ORC over-rulen zodra de temp onder de ~10C komt zodat de WP constant door kan draaien omdat de WP dan wel zijn minimale vermogen kwijt kan. Dit topic terug lezen gaf geen duidelijke mogelijkheden hierop behalve regelen op retourtemp wat ik liever niet doe, of de hysterese extreem verhogen, wat ik ook niet zie zitten omdat dan het gedrag voor lager gemiddeld vermogen verdwijnt.

De WP maakt inclusief opstartgedrag nu runs van ~1.5 uur. Ik zie dat de ORC activeert als minstens een uur de compressor niet onder de 1200 toeren is gezakt, maar 100% zeker weet ik dit nog niet.
Hiervoor had ik het idee te detecteren als de ORC begint door het compressor toerental te monitoren en dan de shift omhoog te zetten zodat de WP niet op hysterese uit gaat. Echter werkt dat niet, want de temp offset is max +5C en daar ga je vaak al boven.
Als alternatief heb ik geprobeerd handmatig voordat de WP dit zelf deed, het toerental te verhogen door in stapjes van 1C de shift te verhogen totdat de compressor boven de 1200 kwam, hem daar 1 minuut op laten draaien en voorzichtig de shift te verlagen.
En dat werkte!
Afgelopen weekend de eerste run > 1.5 uur gemaakt.
[Afbeelding]
Dit ga ik proberen te automatiseren zodat na 50 minuten onder de 1200 toeren de shift langzaam wordt verhoogd en weer verlaagd.

Het enige dat ik me nog af vraag, weet iemand 100% zeker dat de WP op Ta+Hystere afschakelt tijdens de ORC, of kan dit ook zijn door de maximale temperatuur instellingen? Die heb ik op 20/40 staan ivm VVW die ik niet warmer dan 40 wil laten worden. Dit kan ik nog eens proberen vannacht.

Probeer eens op ingaande temperatuur te stoken, daar kun je nooit zo'n piek meten omdat het altijd kouder terug komt ....

[JansenSE]

teunos93 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:08:
Check in met de HM123HF.UB60 die ik sinds kort heb draaien, voor meer info zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2310338
korte samenvatting installatie; 12kW R290 monoblock op 80m2 VVW op BG en 5 radiatoren gedimensioneerd voor LVT op de 1e verdieping, zonder buffervat, Home Assistant die de WP aanstuurt over modbus.

Ik draai op auto (AI) modus met stooklijn sturend op uitgaande water temperatuur, ([-10;40],[16,26]), hysterese -4.5;3.5 en pomp actief tijd van 1minuut, 14 minuten uit. Hiermee gaat bij temperaturen boven de 10C (veel kouder is het nog niet geweest) de WP uit op hysterese nadat de ORC is geactiveerd. Afhankelijk van de buiten temp duur het 1, 2 of 3 cycli van 15 minuten voordat Ta onder Tset-Hystere is gezakt en de WP weer aan gaat. Dit werkt perfect omdat zo het gemiddelde afgegeven vermogen bij hogere buitentemperaturen lager uitkomt dan het minimum. Het minimale vermogen van de WP op 15Hz (lager moduleert deze niet) ligt ongeveer tussen de 3.5 en 4kW is afhankelijk van de luchtvochtigheid buiten en hoeveel energie er in condenseren verloren gaat.

Echter, ik zou graag de ORC over-rulen zodra de temp onder de ~10C komt zodat de WP constant door kan draaien omdat de WP dan wel zijn minimale vermogen kwijt kan. Dit topic terug lezen gaf geen duidelijke mogelijkheden hierop behalve regelen op retourtemp wat ik liever niet doe, of de hysterese extreem verhogen, wat ik ook niet zie zitten omdat dan het gedrag voor lager gemiddeld vermogen verdwijnt.

De WP maakt inclusief opstartgedrag nu runs van ~1.5 uur. Ik zie dat de ORC activeert als minstens een uur de compressor niet onder de 1200 toeren is gezakt, maar 100% zeker weet ik dit nog niet.
Hiervoor had ik het idee te detecteren als de ORC begint door het compressor toerental te monitoren en dan de shift omhoog te zetten zodat de WP niet op hysterese uit gaat. Echter werkt dat niet, want de temp offset is max +5C en daar ga je vaak al boven.
Als alternatief heb ik geprobeerd handmatig voordat de WP dit zelf deed, het toerental te verhogen door in stapjes van 1C de shift te verhogen totdat de compressor boven de 1200 kwam, hem daar 1 minuut op laten draaien en voorzichtig de shift te verlagen.
En dat werkte!
Afgelopen weekend de eerste run > 1.5 uur gemaakt.
[Afbeelding]
Dit ga ik proberen te automatiseren zodat na 50 minuten onder de 1200 toeren de shift langzaam wordt verhoogd en weer verlaagd.

Het enige dat ik me nog af vraag, weet iemand 100% zeker dat de WP op Ta+Hystere afschakelt tijdens de ORC, of kan dit ook zijn door de maximale temperatuur instellingen? Die heb ik op 20/40 staan ivm VVW die ik niet warmer dan 40 wil laten worden. Dit kan ik nog eens proberen vannacht.

De ORC's zou ik lekker laten gebeuren als de warmtepomp dit nodig acht. Lijkt me beter voor de levensduur van de compressor.
Wat is nu je pompsnelheid / debiet? En heb je dit vast staan of laat je dit regelen naar 5 graden dT?
Ik had er ook last van de ORC's en dat ik dan buiten de hysteresis kwam. Door de pompsnelheid vast en hoger te zetten vlak je de piek af.
Het afgegeven vermogen blijft hetzelfde, er komt meer water langs, dus dit warmt minder op. Dat merk je vooral bij hogere buitentemperaturen omdat de COP dan lekker hoog is.
Voor mijn 9kW model heb ik de volgende berekeningen/notitie gemaakt:
Oil Return Cycle. 1x per uur. Piek in warmte kan niet weg bij laag debiet. Hystereris op max +4.
Bij COP ~6.0: minimale flow = 130/max dT. Dus max dT: 4K -> min flow: 32 L/min
Bij COP ~4.6: minimale flow = 100/max dT. Dus max dT: 4K -> min flow: 25 L/min
Bij COP ~3.0: minimale flow = 65/max dT. Dus max dT: 4K -> min flow: 16 L/min
dT komt bij retour water op.

[teunos93]

Zoals reeds genoemd regel ik liever niet op ingaande temperatuur, je hebt dan de volledige thermische hysterese van je VVW om rekening mee te houden, zeker bij koude starts.
Het doel is enkel het afschakelen voorkomen, ik laat de ORCs dus alsnog gebeuren alleen doe ik dit dus effectief handmatig zonder dat de WP hierop uitschakelt omdat de doeltemperatuur+hysterese niet overschreden wordt.
Ik heb de WP inderdaad op optimaal debiet, waarbij inderdaad de waterpomp veel te langzaam reageert op het snel oplopende toerental van de compressor en daardoor Ta van de WP.
De enige alternatieve modus die ik als realistisch zie is dT 5C, dat heb ik nog niet geprobeerd. Vaste flow rate lijkt me onhandig, dan draait de pomp meestal onnodig snel en met 140W vollast vermogen is dat een flinke hit op de COP bij hoge temperaturen. Daarnaast werkt de optimaal debiet regeling logica van LG dikke prima, afgezien van de ORC.

[ Voor 5% gewijzigd door teunos93 op 20-10-2025 11:00 ]

[Kenwood960]

teunos93 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 10:58:
Zoals reeds genoemd regel ik liever niet op ingaande temperatuur, je hebt dan de volledige thermische hysterese van je VVW om rekening mee te houden, zeker bij koude starts.

Ik stook al een poosje op de ingaande , zou je dit even willen toelichten?

[teunos93]

Regelen op uitgaande watertemperatuur is een stuk responsiever omdat de warmtepomp bijna instantaan de gevraagde temperatuur kan maken.
De reageertijd van de vloer en daarmee Tr, zeker bij een koude start is ordegrootte uren, terwijl de buitentemperatuur aan het einde van de middag/begin van de avond snel zakt. Verwarmen op stooklijn (stooklijn 5C lager dan op uitgaande temp) op retourtermperatuur resulteerde er bij mij in de korte tijd dat ik het probeerde, dat de warmtepomp gedurende zeker 2 uur volle bak gas stond te verwarmen.
Wellicht dat ik dit nog een keer moet proberen omdat de koude start geen eerlijk vergelijk is.

[sven__b]

-- verkeerde topic

[ Voor 97% gewijzigd door sven__b op 20-10-2025 12:09 . Reden: verkeerde topic ]

[JansenSE]

teunos93 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 11:48:
Regelen op uitgaande watertemperatuur is een stuk responsiever omdat de warmtepomp bijna instantaan de gevraagde temperatuur kan maken.
De reageertijd van de vloer en daarmee Tr, zeker bij een koude start is ordegrootte uren, terwijl de buitentemperatuur aan het einde van de middag/begin van de avond snel zakt. Verwarmen op stooklijn (stooklijn 5C lager dan op uitgaande temp) op retourtermperatuur resulteerde er bij mij in de korte tijd dat ik het probeerde, dat de warmtepomp gedurende zeker 2 uur volle bak gas stond te verwarmen.
Wellicht dat ik dit nog een keer moet proberen omdat de koude start geen eerlijk vergelijk is.

Ik heb hetzelfde onrustige gedrag bij sturing op retour-water. Op uitgaand water werkt voor mij prima op de ORC's na. Precies hetzelfde en dus opgelost door een iets hogere vast debiet. Ook waar het na het ingebruik nemen bij mij mis ging. Ik haalde nog geen 18L/min, omdat de installateur het had achtergelaten met afgeknepen groepen van de vloerverwarming. Ik had geen idee dat je die verder open kon zetten
Je pomp hoeft ook niet direct in vollast te draaien, maar zet het eens vast op een waarde om te voorkomen dat dit inkakt om maar een dT van 5 te halen. (experiment van 2 uurtjes, voor ons plezier ) Scheelt dat zoveel in elektrisch vermogen van je pomp?

[PeteSplit]

teunos93 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:08:
Check in met de HM123HF.UB60 die ik sinds kort heb draaien, voor meer info zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2310338
korte samenvatting installatie; 12kW R290 monoblock op 80m2 VVW op BG en 5 radiatoren gedimensioneerd voor LVT op de 1e verdieping, zonder buffervat, Home Assistant die de WP aanstuurt over modbus.

Het enige dat ik me nog af vraag, weet iemand 100% zeker dat de WP op Ta+Hystere afschakelt tijdens de ORC, of kan dit ook zijn door de maximale temperatuur instellingen? Die heb ik op 20/40 staan ivm VVW die ik niet warmer dan 40 wil laten worden. Dit kan ik nog eens proberen vannacht.

De WP schakelt af op Tuitvoer WP = Taanvoer circuit.
Afschakeling op temperatuur is op hele graden en meting is onnauwkeurig.
WP zal afschakelen op Ta uit stooklijn + 4 hysterese + 2 (onnauwkeurigheid) = ?? graden
Je kunt dus het afschakelen voorkomen door Ta te verhogen !

WP schakelt meteen resoluut af als je aan de 40 graden komt !

Ik krijg orc's als de buiten temperatuur stijgt en de WP rustiger gaat draaien (vanaf 20 - 10 Hz)


blauw aanvoer / geel retour (29 graden is dan laagste Ta , want afschakeling bij 28+4+2=34 graden)

[ Voor 21% gewijzigd door PeteSplit op 20-10-2025 20:43 ]

[Kip]

walter_321 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:49:
Een LG Therma R290 7kW, 3 phase, is hier vorige week geïnstalleerd. Over een 2 weken wordt ze 'in dienst' genomen.

Ze stuurt een 200m2 vloerverwarming. Ze vervangt een 20 jaar oude Ochsner warmtepomp (die een directverdamper is). Aansluiting zonder buffer op de vloerverwarming, sturing zuiver weersafhankelijk op buitentemperatuur.
Eventuele tips waar ik een installateur/expert nog op kan wijzen of wat ze best instellen?

1 domme vraag: hoe/waar meet de LG Therma de buitentemperatuur? Gewoon in het toestel? Of kan je een buitenvoeler ergens hangen?

Met vriendellijke groet,

Walter

Persoonlijk zou ik meekijken hoe de monteur de stooklijn configureert. Zodat je het zelf ook kan aanpassen als het weer veranderd. Het is bijna onmogelijk om de watertemperatuur in een keer juist/efficiënt af te stellen.

De buitentemperatuur wordt aan een sensor achterop de warmtepomp gemeten.



Voor de R290 warmtepompen is ook een extra sensor als accessoire te koop van LG om de buitentemperatuur sensor/meting op een andere plek te plaatsen. Als de normale sensor in de volle zon staat en de warmtepomp minder warm water gaat aanmaken en hierdoor het huis niet warm wordt gehouden kan dit een oplossing zijn.

[hwopereis]

Kip schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:13:
[...]

Voor de R290 warmtepompen is ook een extra sensor als accessoire te koop van LG om de buitentemperatuur sensor/meting op een andere plek te plaatsen. Als de normale sensor in de volle zon staat en de warmtepomp minder warm water gaat aanmaken en hierdoor het huis niet warm wordt gehouden kan dit een oplossing zijn.

Als iemand nog zo'n sensor nodig heeft, stuur maar een PM. Ik heb er 1 over, want de lege buis die ik ervoor had is helaas ergens gesneuveld. Mag voor een fractie van de nieuwprijs weg. 😶

[teunos93]

PeteSplit schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:54:
[...]
Je kunt dus het afschakelen voorkomen door Ta te verhogen !

Dat deel is logisch en begrijp ik volledig, daar heb ik de hysterese op ingeregeld en dat werkt. Echter tijdens een ORC heb ik dat ook geprobeerd door een automatisering die detecteerde dat het compressor RPM spontaan met een dRPM/dT van meer dan 250/10sec opliep en daarop de offset omhoog te zetten (naar +5, want je moet snel handelen doordat de compressor zo snel optoert), maar dat had 2 gevolgen;
1) omdat de WP tijdens de ORC al naar 3000 toeren gaat, kan die alsnog over Tstooklijn+hystere+offset gaan
2) als die daar net onder bleef, duurt het heel lang voordat de WP terug toert waarna je pas weer de offset kan verlagen, daarmee draaide de WP zeker 10 minuten > 1500 toeren. De reactietijd op offset verhoging lijkt gewoon heel erg lang (orde grootte minuut a minuten). Met handmatig verhogen heb ik aan +3 al voldoende om een ORC te voorkomen.

Vandaar dat ik dit heb opgegeven en in plaats daarvan zelf een gecontroleerde ORC wil proberen uit te voeren.

PeteSplit schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:54:
[...]
WP schakelt meteen resoluut af als je aan de 40 graden komt !

Dat is goed om te weten, dan moet ik die sowieso misschien maar wat meer ruimte gaan geven. In principe bepaald de stooklijn de max temperatuur, en momentaan net boven 40C de vloer in is niet direct het einde van de wereld.

PeteSplit schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:54:
[...]
Ik krijg orc's als de buiten temperatuur stijgt en de WP rustiger gaat draaien (vanaf 20 - 10 Hz)

De HM123.HF (12kW, 3 fase) regelt nooit onder de 15Hz, en ook bij buitentemperraturen van 8C afgelopen weekend zag ik ORCs waardoor effectief de WP steeds uit gaat na 1.5 uur terwijl hij voor de warmtevraag gewoon aan kan blijven.

[ Voor 12% gewijzigd door teunos93 op 21-10-2025 09:54 ]

[SalexSun]

Ik zie eigenlijk nooit orc’s. De warmtepomp slaat nooit aan boven 12gr, daaronder obv kamerthermostaat en afgelopen weke meestal max een uur per dag.

Moet ik me daar zorgen om maken? De warmtepomp staat altijd op stille modus en moduleert nog altijd direct terug naar 10Hz

[PeteSplit]

teunos93 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 09:24:

Dat deel is logisch en begrijp ik volledig, daar heb ik de hysterese op ingeregeld en dat werkt. Echter tijdens een ORC heb ik dat ook geprobeerd door een automatisering die detecteerde dat het compressor RPM spontaan met een dRPM/dT van meer dan 250/10sec opliep en daarop de offset omhoog te zetten (naar +5, want je moet snel handelen doordat de compressor zo snel optoert), maar dat had 2 gevolgen;
1) omdat de WP tijdens de ORC al naar 3000 toeren gaat, kan die alsnog over Tstooklijn+hystere+offset gaan
2) als die daar net onder bleef, duurt het heel lang voordat de WP terug toert waarna je pas weer de offset kan verlagen, daarmee draaide de WP zeker 10 minuten > 1500 toeren. De reactietijd op offset verhoging lijkt gewoon heel erg lang (orde grootte minuut a minuten). Met handmatig verhogen heb ik aan +3 al voldoende om een ORC te voorkomen.

Vandaar dat ik dit heb opgegeven en in plaats daarvan zelf een gecontroleerde ORC wil proberen uit te voeren.

De HM123.HF (12kW, 3 fase) regelt nooit onder de 15Hz, en ook bij buitentemperraturen van 8C afgelopen weekend zag ik ORCs waardoor effectief de WP steeds uit gaat na 1.5 uur terwijl hij voor de warmtevraag gewoon aan kan blijven.

Ik heb boven de 5 graden altijd de stille mode aan, dit beperkt de wp met 40% (ventilator draait op halve snelheid). De wp is met de stille mode wat makkelijker in toom te houden.
Mijn 5,5 kW wp gaat dan tijdens een orc tot 40 Hz (ik lees de modbus uit in Hz, x60 is dan 2400 rpm) en tot ongeveer 1500 W.
Bij een 'koude' start gaat de wp met stille mode aan tot 45 Hz (2700 rpm) tussen 1600 en 1800 W.
Na wat proberen ben ik zo op 29 graden Ta uitgekomen, waarbij dan de orc geen invloed meer heeft op het afschakelen.

[ Voor 4% gewijzigd door PeteSplit op 21-10-2025 10:53 ]

[PeteSplit]

SalexSun schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:05:
Ik zie eigenlijk nooit orc’s. De warmtepomp slaat nooit aan boven 12gr, daaronder obv kamerthermostaat en afgelopen weke meestal max een uur per dag.

Moet ik me daar zorgen om maken? De warmtepomp staat altijd op stille modus en moduleert nog altijd direct terug naar 10Hz

Ik denk het niet. Onder de 20 Hz heb ik orc's. Misschien heeft dat ook te maken met de lengte van de koudemiddelleiding, die is bij mij ongeveer 8 meter. Er is bij installatie ook wat koudemiddel toegevoegd.
Naar de hoeveelheid smeermiddel wordt nooit gekeken, misschien heb ik wel wat minder

[teunos93]

SalexSun schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:05:
Ik zie eigenlijk nooit orc’s. De warmtepomp slaat nooit aan boven 12gr, daaronder obv kamerthermostaat en afgelopen weke meestal max een uur per dag.

Moet ik me daar zorgen om maken? De warmtepomp staat altijd op stille modus en moduleert nog altijd direct terug naar 10Hz

Boven 12gr, dan heb je waarschijnlijk een extreem goed geisoleerd huis, bouwbesluit 2004 of jonger? Ik kom daar in ieder geval niet mee weg.

[teunos93]

PeteSplit schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:13:
[...]


Ik heb boven de 5 graden altijd de stille mode aan, dit beperkt de wp met 40% (ventilator draait op halve snelheid). De wp is met de stille mode wat makkelijker in toom te houden.
Mijn 5,5 kW wp gaat dan tijdens een orc tot 40 Hz (ik lees de modbus uit in Hz, x60 is dan 2400 rpm).
Bij een 'koude' start gaat de wp met stille mode aan tot 45 Hz (2700 rpm)
Na wat proberen ben ik zo op 29 graden Ta uitgekomen, waarbij dan de orc geen invloed meer heeft op het afschakelen.

Stille modus heb ik ook eigenlijk altijd aan middels een tijdsprogramma. Wees je aub wel bewust dat we wellicht beide een LG WP hebben, maar dat die volledig anders gedimensioneerd zijn. Ik heb dus wel een 3 fase 12kW monoblock versus jouw 5.5kw enkelfase split, dat is nogal een verschil. Op de minimale compressor frequentie van 15Hz zit ik bij hoge buitentemperaturen typisch op Ta van 30.5 met 80m2 VVW en T33 radiatoren gedimensioneerd op juiste afgifte op die temperatuur voor de slaapkamers boven. Thermisch is dat tussen de 3.5 en 4 kW.
"Rustig aan" is dus voor mijn WP iets heel anders dan die van jou, daarmee zijn de ORCs voor mij van groter belang om te kunnen bypassen dan voor jou. Zeker als je bedenkt dat tijdens een ORC, mijn WP er makkelijk 20kW piek uit gooit (wat ik zelf zie op basis van Ta, Tr en flow zoals gerapporteerd over modbus), vandaar ook dat de temperatuur zo snel zo hard oploopt.

[ Voor 7% gewijzigd door teunos93 op 21-10-2025 10:54 ]

[walter_321]

wat is een ORC?

[walter_321]

Kip schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:13:
[...]


De buitentemperatuur wordt aan een sensor achterop de warmtepomp gemeten.

[Afbeelding]

...

verrassende plaats die sensor: dat zit in de stroom van uitgeblaasde lucht en dus een paar graden kouder tijdens werking van de WP...
Zie je een daling van de buitentemperatuur terwijl de WP werkt?
EDIT: ik schreef totale onzin: de foto toont de achterkant van de WP...

Walter
ps: hier zit de buitenvoeler van de huidige WP op het noorden. Wordt een interessant experiment te zien wat het effect is op het zuiden...

[ Voor 5% gewijzigd door walter_321 op 21-10-2025 11:12 . Reden: onzin ]

[teunos93]

walter_321 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 11:11:
[...]

verrassende plaats die sensor: dat zit in de stroom van uitgeblaasde lucht en dus een paar graden kouder tijdens werking van de WP...
Zie je een daling van de buitentemperatuur terwijl de WP werkt?
EDIT: ik schreef totale onzin: de foto toont de achterkant van de WP...

Walter
ps: hier zit de buitenvoeler van de huidige WP op het noorden. Wordt een interessant experiment te zien wat het effect is op het zuiden...

De WP zuigt lucht aan door de achterkant, als hij zou uitblazen daar dan zou je nooit het gehele oppervlak van de wisselaar kunnen benutten omdat de fan directioneel uitblaast. Zuigend is zo goed als omnidirectioneel dus alle warmtepompen en airco's blazen naar de kant van de ventilator uit.

[teunos93]

walter_321 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 11:08:
wat is een ORC?

Een Oil Return Cycle, waarbij de WP na lange tijd op laag toerental gedraaid te hebben 1x per uur optoert naar een hoog toerental om de smeerolie terug naar de compressor te brengen. Lees dit vooral even terug op het forum als je wilt weten waarom dit problematisch is of kan zijn bij een LG.

[PeteSplit]

teunos93 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:44:
[...]

Stille modus heb ik ook eigenlijk altijd aan middels een tijdsprogramma. Wees je aub wel bewust dat we wellicht beide een LG WP hebben, maar dat die volledig anders gedimensioneerd zijn. Ik heb dus wel een 3 fase 12kW monoblock versus jouw 5.5kw enkelfase split, dat is nogal een verschil. Op de minimale compressor frequentie van 15Hz zit ik bij hoge buitentemperaturen typisch op Ta van 30.5 met 80m2 VVW en T33 radiatoren gedimensioneerd op juiste afgifte op die temperatuur voor de slaapkamers boven. Thermisch is dat tussen de 3.5 en 4 kW.
"Rustig aan" is dus voor mijn WP iets heel anders dan die van jou, daarmee zijn de ORCs voor mij van groter belang om te kunnen bypassen dan voor jou. Zeker als je bedenkt dat tijdens een ORC, mijn WP er makkelijk 20kW piek uit gooit (wat ik zelf zie op basis van Ta, Tr en flow zoals gerapporteerd over modbus), vandaar ook dat de temperatuur zo snel zo hard oploopt.

Ja zeker. Op dit topic zijn er nog maar weinig ervaringen met de R290. Ik heb nog een R32 en de regeling zal ook wel anders zijn ( vernieuwd / verbeterd / afgestemd op R290 ).
Mijn 5,5 kW split haalt maximaal 3000 W. Is een keer gebeurd, zonder stille mode, toerental van de compressor weet ik niet meer.

[kazemo]

@teunos93 vraagje: je hebt de nieuwe versie R290 ik heb de R32
is het nog steeds zo dat de ruimtetemp.regeling (lucht) alleen in te stellen is in hele graden met een hystererese van 2 kleiner kan niet
als dat zo is begrijp ik niet waarom ze dat bij LG niet veranderd hebben in de software? ik persoonlijk vind dat echt een nadeel! dit is dan alleen op te lossen met een externe ruimte thermostaat die wel kleiner kan

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 21-10-2025 15:05 ]

[Nimodo_]

Hi,

Na de printplaat vervangen te hebben geeft mijn LG-HM123MR.U34 nog steeds ch5 aan.

Oude pcb


Screenshot uit tingQ


Wat ook vreemd is, is dat hij aangeeft dat de capaciteit 16kw is terwijl het een 12kw is.


Iemand enig idee wat ik kan doen om de error ch5 op te lossen?

Groet,

[Nimodo_]

.

[ Voor 100% gewijzigd door Nimodo_ op 21-10-2025 18:24 ]

[Nimodo_]

.

[ Voor 100% gewijzigd door Nimodo_ op 21-10-2025 18:33 ]

[Jojan265]

Nimodo_ schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 18:04:
Hi,

Na de printplaat vervangen te hebben geeft mijn LG-HM123MR.U34 nog steeds ch5 aan.

Oude pcb
[Afbeelding]

Screenshot uit tingQ
[Afbeelding]

Heb je ook kunnen achterhalen waarom de inverter defect is geraakt? M.a.w. de oorzaak van jouw oorspronkelijke probleem opgelost? Was het de ventilator motor of de compressor motor?

Wat ook vreemd is, is dat hij aangeeft dat de capaciteit 16kw is terwijl het een 12kw is.
[Afbeelding]
Groet,

Dat gebeurt vaker, maar dat komt na een tijdje goed.

[ Voor 19% gewijzigd door Jojan265 op 21-10-2025 19:16 ]

[Nimodo_]

Ik heb helaas niet kunnen achterhalen wat de oorzaak was.(Geen idee hoe) Ik heb nu contact gezocht met een monteur hier in de omgeving. Hopelijk krijg ik reactie en kan een hij een keer een kijkje nemen. Voordat de winter begint

[hwopereis]

Nimodo_ schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 18:04:
Hi,

Na de printplaat vervangen te hebben geeft mijn LG-HM123MR.U34 nog steeds ch5 aan.

Oude pcb
[Afbeelding]

Screenshot uit tingQ
[Afbeelding]

Wat ook vreemd is, is dat hij aangeeft dat de capaciteit 16kw is terwijl het een 12kw is.
[Afbeelding]

Iemand enig idee wat ik kan doen om de error ch5 op te lossen?

Groet,

Heb jij iets aan modbus hangen?

Toen ik modbus te vaak uitlas kreeg ik ook even ch5 errors. Volgens mij althans, herinner me het slecht. Kan ook zijn dat mijn home assistant juist gestopt was met werken.

[Nimodo_]

Ik zie nu op de fotos die ik heb gemaakt dat een zekering op een andere printplaat ook niet echt helemaal goed eruit ziet. Iemand een idee waar deze zekering voor is?

[kazemo]

Nimodo_ schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:03:
[Afbeelding]

Ik zie nu op de fotos die ik heb gemaakt dat een zekering op een andere printplaat ook niet echt helemaal goed eruit ziet. Iemand een idee waar deze zekering voor is?

die ziet er inderdaad niet goed uit (over belast en misschien defect) >doormeten of die nog goed is is denk ik van een ruisfilter....alle 3fase zijn aanwezig> checken.....dit alles kan een communicatie storing geven tussen de 2 printplaten is dan ook CH5
dit alles kan misschien duiden op een defecte compressor of fan die maakt dan kortsluiting intern tegen aarde of fase onderling (door meten met megger)
LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1
al eerder besproken behandeld in mei dit jaar

[ Voor 17% gewijzigd door kazemo op 22-10-2025 07:49 ]

[walter_321]

Vraagje ivm nachtverlaging:
Toepassen nachtverlaging van 1 graad verschil tussen nacht en dag*;
- de WP moet snacht iets minder werken; minder werken op het koudste van de dag geeft een hoger algemeen rendement (dat kan alleen goed zijn...)
De eigenlijk vraag: wanneer de WP terug naar het dagregime springt: gaat de WP die ene graad 'langzaam' aan ophalen of gaat die op vol vermogen zo snel mogelijk naar het nieuwe set punt? En kan je instellen hoe snel ze naar het nieuwe setpunt moet gaan?
Als de WP op vol vermogen (en volgens mijn lager rendement) naar het nieuwe setpunt gaat loop ik het risico de besparing van de nacht te verliezen...

Wat zijn ervaringen en mogelijkheden?

Walter
* Bij de huidige WP gaat die tussen 17u en 19u ook op nachtverlaging; dan koken we; dan de WP minder gebruiken levert me een besparing door een lager capaciteitstarief; Mijn vermogenspiek zit volledig in het koken...

[ Voor 13% gewijzigd door walter_321 op 22-10-2025 08:50 ]

[Kip]

Nimodo_ schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:03:
[Afbeelding]

Ik zie nu op de fotos die ik heb gemaakt dat een zekering op een andere printplaat ook niet echt helemaal goed eruit ziet. Iemand een idee waar deze zekering voor is?

Heb je al de LG HVAC Service app geprobeerd? Daarin staat een complete stappenplan voor CH05.
Daar noemen ze het een noise filter PCB en noise filter fuse. Inclusief instructies om alles door te meten. De zekering ziet er idd niet goed uit.

Zorg dat je weet wat je doet. Ik zie dat sommige zaken met de stroom aan en andere met de stroom uit moeten worden gemeten. Maar dat staat er niet nadrukkelijk bij !!!

[teunos93]

kazemo schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 14:53:
@teunos93 vraagje: je hebt de nieuwe versie R290 ik heb de R32
is het nog steeds zo dat de ruimtetemp.regeling (lucht) alleen in te stellen is in hele graden met een hystererese van 2 kleiner kan niet
als dat zo is begrijp ik niet waarom ze dat bij LG niet veranderd hebben in de software? ik persoonlijk vind dat echt een nadeel! dit is dan alleen op te lossen met een externe ruimte thermostaat die wel kleiner kan

Ik heb dit vanochtend even bekeken, de absolute waarde van zowel negatieve als positieve hysterese zijn tot +-0.5 te krijgen, maar beide limieten schuiven automatisch om het window op minimaal 2 te houden, ik denk dat dat is wat je bedoelt toch?

[teunos93]

Nimodo_ schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:03:
[Afbeelding]

Ik zie nu op de fotos die ik heb gemaakt dat een zekering op een andere printplaat ook niet echt helemaal goed eruit ziet. Iemand een idee waar deze zekering voor is?

Die PCB lijkt inderaad het mains input filter te zijn waar ook de zekeringen voor de binnenkomende mains op zit. Je ziet de varistors, common mode chokes en X/Y caps zitten. Dat er 1 fase door is maar de rest niet komt waarschijnlijk door een belasting die enkel van die fase wordt belast. Ik zie zelf in het vermogensverbruik dat waarschijnlijk de fan en pomp los van individuele fases worden gevoed terwijl de inverter van de compressor gedeeld wordt over alle fases, dus ik zet er ook mijn geld op in dat bijvoorbeeld de pomp of fan defect is.
Overigens; ik zou het zeer kwalijk vinden als enkel de gehele binnenkomende voeding is afgezekerd en niet de individuele componenten.

[Nimodo_]

Oke ik heb de zekering doorgemeten en die is door. De zekering zit echter wel gesoldeerd in de klemmetjes kan ik dat gewoon los solderen? Iemand een idee welke fysieke winkel 600v 20a zekeringen heeft liggen? Ik heb de aansluiting van de compressor doorgemeten en tussen alle draden is er dezelfde weerstand.

[ Voor 38% gewijzigd door Nimodo_ op 22-10-2025 11:45 ]

[SalexSun]

teunos93 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:40:
[...]

Boven 12gr, dan heb je waarschijnlijk een extreem goed geisoleerd huis, bouwbesluit 2004 of jonger? Ik kom daar in ieder geval niet mee weg.

Ja klopt. Het is wel afhankelijk van omstandigheden, wanneer een week 12gr en niemand thuis koelt het natuurlijk wel af. Maar door andere bronnen (personen/koken/zon) ligt door de bank genomen de stookgrens op een graad of 12

[Kip]

Nimodo_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:21:
Oke ik heb de zekering doorgemeten en die is door. De zekering zit echter wel gesoldeerd in de klemmetjes kan ik dat gewoon los solderen?

Bij andere LG producten worden schroefklemmen gebruikt voor deze zekeringen. Het lijkt me de moeite waard om zelf te proberen ze te vervangen. Los soldereen idd.
Ik weet alleen niet in welke fysieke winkels je dit type zekering kunt kopen. Dit zijn geen zekeringen voor hobbymatige projecten. Misschien kun je ze vinden bij een elektrotechnische groothandel? Iets meer richting zakelijk gebruik.
Let ook op de T aanduiding. Dit is voor Traag/Time delay. De andere variant is snel/fast.

[SalexSun]

@Nimodo_ ik ben nu wel benieuwd achter wat voor automaat(groepenkast) de warmtepomp is aangesloten

[Nimodo_]

Ik heb het even zo getest, misschien teveel risico dan goed voor me is, maar alles werkt goed. Dus het is inderdaad deze zekering.

De groepenkast is gewoon 3 fase. Ik ben er wel laatst toen ik de voortuin opnieuw heb laten betegelen achtergekomen dat er geen aardpen was (de aardedraad uit de meterkast lag gewoon los onder de oude tegels, heb meteen een pen laten slaan) misschien is dat het probleem geweest destijds.

Ik ga deze printplaat vervangen, dan heb ik tenminste verwarming deze winter. Dank voor alle hulp!

[Jojan265]

Nimodo_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:50:
[Afbeelding]

Ik heb het even zo getest, misschien teveel risico dan goed voor me is, maar alles werkt goed. Dus het is inderdaad deze zekering.

De groepenkast is gewoon 3 fase. Ik ben er wel laatst toen ik de voortuin opnieuw heb laten betegelen achtergekomen dat er geen aardpen was (de aardedraad uit de meterkast lag gewoon los onder de oude tegels, heb meteen een pen laten slaan) misschien is dat het probleem geweest destijds.

Ik ga deze printplaat vervangen, dan heb ik tenminste verwarming deze winter. Dank voor alle hulp!

Inderdaad goed om de printplaat te vervangen, want je hebt ook kans dat er een varistor defect is geraakt.

[butterkeks]

Ik heb op een ander forum de firmware 3.0.6.9 voor de R32 gevonden. Momenteel heb ik versie 3.0.6.6. Weet iemand of er verbeteringen zijn? Ik denk dat het alleen cosmetische veranderingen zijn en geen veranderingen in de stabiliteit of functionaliteit.

[SalexSun]

Nimodo_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:50:
[Afbeelding]

Ik heb het even zo getest, misschien teveel risico dan goed voor me is, maar alles werkt goed. Dus het is inderdaad deze zekering.

De groepenkast is gewoon 3 fase. Ik ben er wel laatst toen ik de voortuin opnieuw heb laten betegelen achtergekomen dat er geen aardpen was (de aardedraad uit de meterkast lag gewoon los onder de oude tegels, heb meteen een pen laten slaan) misschien is dat het probleem geweest destijds.

Ik ga deze printplaat vervangen, dan heb ik tenminste verwarming deze winter. Dank voor alle hulp!

Ik bedoelde bv 3x16A, 3x20A of 3x25A en welke karakterestiek (B of C).

[kazemo]

teunos93 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:10:
[...]

Ik heb dit vanochtend even bekeken, de absolute waarde van zowel negatieve als positieve hysterese zijn tot +-0.5 te krijgen, maar beide limieten schuiven automatisch om het window op minimaal 2 te houden, ik denk dat dat is wat je bedoelt toch?

ja dat bedoelde ik precies zo,het is dus bij de nieuwe versie R290 niet veranderd dit heeft de ,,oude versieR39 ook zo,,.... ik blijf het een nadeel vinden,stel ik wil 20gr stookt hij door tot 21 > uit,en schakeld daarna pas weer in bij 19gr,kleiner verschil gaat niet met RMC bijv +1 en -1 ........of +1,5 en -0,5 word dan 21,5 en 19,5
de enige manier dit op te lossen is een externe ruimte thermostaat maar dan krijg je het vervelende geen functie grijs veld! het word dan AAN/UIT

[ Voor 13% gewijzigd door kazemo op 22-10-2025 16:01 ]

[hupie679]

walter_321 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 08:48:
Vraagje ivm nachtverlaging:
Toepassen nachtverlaging van 1 graad verschil tussen nacht en dag*;
- de WP moet snacht iets minder werken; minder werken op het koudste van de dag geeft een hoger algemeen rendement (dat kan alleen goed zijn...)
De eigenlijk vraag: wanneer de WP terug naar het dagregime springt: gaat de WP die ene graad 'langzaam' aan ophalen of gaat die op vol vermogen zo snel mogelijk naar het nieuwe set punt? En kan je instellen hoe snel ze naar het nieuwe setpunt moet gaan?
Als de WP op vol vermogen (en volgens mijn lager rendement) naar het nieuwe setpunt gaat loop ik het risico de besparing van de nacht te verliezen...

Wat zijn ervaringen en mogelijkheden?

Walter
* Bij de huidige WP gaat die tussen 17u en 19u ook op nachtverlaging; dan koken we; dan de WP minder gebruiken levert me een besparing door een lager capaciteitstarief; Mijn vermogenspiek zit volledig in het koken...

Nachtverlaging heeft zin. Als je je stooklijn goed hebt ingesteld gaat hij niet op vol vermogen weer je setpoint halen (afgezien van de opstart piek ).
Ik zet rond 22u 's avonds het setpoint van mijn thermostaat 1 graad lager en rond 4u in de ochtend weer hoger. De WP heeft dan een paar uur de tijd om het huis weer op te warmen.

Idealiter zet je tijdens de nachtverlaging de water temperatuur ook 1 of 2 graden lager (of hoeveel dan ook nodig is), want anders zit je eigenlijk met te warm water je huis te verwarmen en dat is zonde. Ik zie dat terug doordat de WP dan relatief vaak aan en uit gaat.

Je kan helaas niet instellen hoe snel de WP naar het setpoint van het water toegaat. Als dat mogelijk zou zijn zouden we hier wel die opstartpiek eruit halen met z'n allen

[kazemo]

Kip schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:34:
[...]


Bij andere LG producten worden schroefklemmen gebruikt voor deze zekeringen. Het lijkt me de moeite waard om zelf te proberen ze te vervangen. Los soldereen idd.
Ik weet alleen niet in welke fysieke winkels je dit type zekering kunt kopen. Dit zijn geen zekeringen voor hobbymatige projecten. Misschien kun je ze vinden bij een elektrotechnische groothandel? Iets meer richting zakelijk gebruik.
Let ook op de T aanduiding. Dit is voor Traag/Time delay. De andere variant is snel/fast.

zekeringen vast solderen is dat de nieuwe manier in korea ...of is hij door forse sluiting vast gebrand?
als je toch aan het rommelen bent kun je ook een normale 20A trage zekering met paar koperdraden erover vast solderen (is het ook afgezekerd)....houtje touwtje oplossing
buiszekering bestellen dit bijv: niets bijzonders
https://webshop.cedel.nl/...-20A-gPV-10X38mm-1000V-DC
https://nl.pcbtok.com/soorten-zekeringen/

[ Voor 21% gewijzigd door kazemo op 22-10-2025 17:16 ]

[Powrskin]

butterkeks schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:07:
Ik heb op een ander forum de firmware 3.0.6.9 voor de R32 gevonden. Momenteel heb ik versie 3.0.6.6. Weet iemand of er verbeteringen zijn? Ik denk dat het alleen cosmetische veranderingen zijn en geen veranderingen in de stabiliteit of functionaliteit.

voor welke warmtepomp precies?

[SalexSun]

kazemo schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:52:
[...]

ja dat bedoelde ik precies zo,het is dus bij de nieuwe versie R290 niet veranderd dit heeft de ,,oude versieR39 ook zo,,.... ik blijf het een nadeel vinden,stel ik wil 20gr stookt hij door tot 21 > uit,en schakeld daarna pas weer in bij 19gr,kleiner verschil gaat niet met RMC bijv +1 en -1 ........of +1,5 en -0,5 word dan 21,5 en 19,5
de enige manier dit op te lossen is een externe ruimte thermostaat maar dan krijg je het vervelende geen functie grijs veld! het word dan AAN/UIT

Mee eens hoor, ik vind het ook onwerkbaar. Maar het idee is natuurlijk dat als je stooklijn goed staat je nooit boven 21gr uitkomt, dan zou het prima moeten werken.
Ware het niet dat in ons geval/huis na het koken de ruimtetemperatuur makkelijk een graad stijgt. Dat is allemaal luchtwarmte die relatief snel vervliegt. Als je dan moete wachten tot 19 is het wel lang/koud. Vervolgens kan de WP weer flink aan de bak omdat de vloer inmiddels relatief veel is afgekoeld+midden in de nacht, dus de laagste COP van het etmaal

[JansenSE]

SalexSun schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:24:
[...]


Mee eens hoor, ik vind het ook onwerkbaar. Maar het idee is natuurlijk dat als je stooklijn goed staat je nooit boven 21gr uitkomt, dan zou het prima moeten werken.
Ware het niet dat in ons geval/huis na het koken de ruimtetemperatuur makkelijk een graad stijgt. Dat is allemaal luchtwarmte die relatief snel vervliegt. Als je dan moete wachten tot 19 is het wel lang/koud. Vervolgens kan de WP weer flink aan de bak omdat de vloer inmiddels relatief veel is afgekoeld+midden in de nacht, dus de laagste COP van het etmaal

Een fatsoenlijke stooklijn zou inderdaad voor de stabiliteit moeten zorgen. Werkt bij mij in ieder geval prima. Ik heb dan de hysteresis voor lucht op -0.5 +1.5 staan. De bovenkant wordt nooit gehaald, want dan vliegt ie er wel uit op overschrijding van de watertemperatuur. En dan heb ik nog via MODBUS + HA een hysteresis/overshoot bewaking bij insteltemperatuur +0.5. Dus effectief -0.5 / +0.5.
Maar helemaal eens inderdaad. Ik snap niet waarom de standaard hysteresis niet strakker zou kunnen.

[PeteSplit]

kazemo schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:11:
[...]
zekeringen vast solderen is dat de nieuwe manier in korea ...of is hij door forse sluiting vast gebrand?
als je toch aan het rommelen bent kun je ook een normale 20A trage zekering met paar koperdraden erover vast solderen (is het ook afgezekerd)....houtje touwtje oplossing
buiszekering bestellen dit bijv: niets bijzonders
https://webshop.cedel.nl/...-20A-gPV-10X38mm-1000V-DC
https://nl.pcbtok.com/soorten-zekeringen/

Toch wat moeilijker om te vinden, zo een zekering van 20 A en 600 V AC
Korea specificaties
https://donix.co.kr/product/TSTF_600v.php

Voor bedrijven, vergelijkbaar, te koop bij
https://www.laumanstechni...ing-10-x-38mm-ul-csa-7701

[Nimodo_]

SalexSun schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:15:
[...]


Ik bedoelde bv 3x16A, 3x20A of 3x25A en welke karakterestiek (B of C).

3x25A welke karakterestiek zou ik niet weten, welke hoor ik te hebben?

[kazemo]

Nimodo_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:42:
[...]


3x25A welke karakterestiek zou ik niet weten,
[...]


3x25A welke karakterestiek zou ik niet weten, welke hoor ik te hebben?

3x16A kar B lijkt me ruim voldoende bij een 3fase WP (van ? hoeveel KW heb je)
bij een evt. sluiting gaat die er dan het eerst uit ,een C kar zou ook nog wel kunnen die is traag

[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 22-10-2025 17:56 ]

[Nimodo_]

12kw warmtepomp , ik heb even in de meterkast gekeken en het is b16.

[kazemo]

Nimodo_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:57:
12kw warmtepomp , ik heb even in de meterkast gekeken en het is b16.

nou dat is dan goed,maar dan wel achter een aardlekschakelaar,of helemaal apart met een aardlekautomaat

[ Voor 17% gewijzigd door kazemo op 22-10-2025 18:04 ]

[Nimodo_]

PeteSplit schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:29:
[...]


Toch wat moeilijker om te vinden, zo een zekering van 20 A en 600 V AC
Korea specificaties
https://donix.co.kr/product/TSTF_600v.php

Voor bedrijven, vergelijkbaar, te koop bij
https://www.laumanstechni...ing-10-x-38mm-ul-csa-7701

Ik was vorige week nog in korea, had ik het maar eerder goed bekeken, dan had ik er een mee kunnen nemen🤣 ach met de nieuwe printplaat erin (was op voorraad bij van Walraven) weet ik zeker dat het goed zit 🥳

[SalexSun]

Nimodo_ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:57:
12kw warmtepomp , ik heb even in de meterkast gekeken en het is b16.

Dan zou je toch verwachten dat die uitschakelt ipv de 20A zekering in de warmtepomp, toch?

[Jojan265]

SalexSun schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 18:53:
[...]


Dan zou je toch verwachten dat die uitschakelt ipv de 20A zekering in de warmtepomp, toch?

Waarschijnlijk is er door een spanningspiek de varistor gaan kortsluiten en heeft de zekering doen aanspreken. Dit is waarschijnlijk niet snel genoeg gebeurd en daarom is er gevolgschade ontstaan in de andere printplaat.

[Savagegek]

Misschien een stomme vraag, maar ik kon met zoeken niet goed vinden of dat het hier al is besproken maar kan zomaar met de verkeerde steekwoorden te maken hebben.

Sinds een aantal dagen de therma v aan hass hangen met modbus. Nu lees ik ook de room temp uit en volgens het boekje per 0,1 graden, maar lijkt hij toch altijd per 0,5 graden te rapporteren.
Klopt dat?
De buitentemp daarentegen vind ik erg betrouwbaar en rapporteert wel per 0,1 graden.

Daarnaast de vraag of meer mensen hier ervaring hebben met het aanpassen van de zgn TH On/Off Type, op diverse fora word er veel over gepraat. Maar in het boekje van de therma v word het adres niet genoemd dus ben ik nogal terughoudend voor ik deze ga toevoegen. Alhoewel ik hem voor nu als sensor zou kunnen toevoegen voordat ik er een rw van maak.
Ik vond Holding address 22(40022) dus in hass zou dat 21 moeten zijn als type Holding.

Klopt dit?
En om gelijk antwoord te geven op wellicht de vraag waarom ik die wil inzien.
Ik zou wat willen proberen met de manier hoe hij stookt, hij slaat nogal overdreven hard aan en met mijn vvw mag hij ook gewoon rustig zijn Ta gaan opvoeren, als dat uberhaupt mogelijk is.

[Jojan265]

Savagegek schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:29:
Misschien een stomme vraag, maar ik kon met zoeken niet goed vinden of dat het hier al is besproken maar kan zomaar met de verkeerde steekwoorden te maken hebben.

Sinds een aantal dagen de therma v aan hass hangen met modbus. Nu lees ik ook de room temp uit en volgens het boekje per 0,1 graden, maar lijkt hij toch altijd per 0,5 graden te rapporteren.
Klopt dat?

Klopt.

De buitentemp daarentegen vind ik erg betrouwbaar en rapporteert wel per 0,1 graden.

Daarnaast de vraag of meer mensen hier ervaring hebben met het aanpassen van de zgn TH On/Off Type, op diverse fora word er veel over gepraat. Maar in het boekje van de therma v word het adres niet genoemd dus ben ik nogal terughoudend voor ik deze ga toevoegen. Alhoewel ik hem voor nu als sensor zou kunnen toevoegen voordat ik er een rw van maak.
Ik vond Holding address 22(40022) dus in hass zou dat 21 moeten zijn als type Holding.

Klopt dit?
En om gelijk antwoord te geven op wellicht de vraag waarom ik die wil inzien.
Ik zou wat willen proberen met de manier hoe hij stookt, hij slaat nogal overdreven hard aan en met mijn vvw mag hij ook gewoon rustig zijn Ta gaan opvoeren, als dat uberhaupt mogelijk is.

Ik vermoed dat dit niet mogelijk is. LG heeft namelijk de strategie dat de warmtepomp bij elke start eerst ca. 17 minuten lang op een redelijk hoog vermogen start. De reden hiervoor is niet echt ergens te lezen, maar waarschijnlijk om in het "koude circuit" de olie goed te verdelen om de levensduur van de machine te verlengen.

Daar zul je dus doorheen moeten zien te komen. Met wat trucjes kun je ervoor zorgen om de piek zo kort en laag mogelijk te houden, maar voorkomen kun je niet. Voor dat laatste is hier al genoeg over geschreven.

[SalexSun]

@Savagegek als de opstartpiek geen probleem is kun je de hysterese min/on op -1 of 0 zetten.
Bij -4 slaat de warmtepomp pas aan als je vloer weer is afgekoeld met lagere retourtemperatuur als gevolg. Dan zal de warmtepomp langere tijd harder moeten werken om de gewenste watertemperatuur te (blijven) halen

[PeteSplit]

Savagegek schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:29:
Sinds een aantal dagen de therma v aan hass hangen met modbus. Nu lees ik ook de room temp uit en volgens het boekje per 0,1 graden, maar lijkt hij toch altijd per 0,5 graden te rapporteren.
Klopt dat?
De buitentemp daarentegen vind ik erg betrouwbaar en rapporteert wel per 0,1 graden.

En om gelijk antwoord te geven op wellicht de vraag waarom ik die wil inzien.
Ik zou wat willen proberen met de manier hoe hij stookt, hij slaat nogal overdreven hard aan en met mijn vvw mag hij ook gewoon rustig zijn Ta gaan opvoeren, als dat uberhaupt mogelijk is.

Bij mijn wp heb ik inderdaad, bij de binnen temperatuur, stapjes van 0,5 graden, maar bij de andere sensoren (Taanvoer, Tretour en buiten temperatuur) heb ik stapjes van 0,3 graden (drie stapjes per graad).

Het opstarten van mijn 5,5 kW wp, gaat de compressor in 5 minuten naar het maximum (45 Hz met stille mode aan) en dan na 9 minuten, gaat de wp langzaam terug moduleren.



Zoals Jojan al schrijft, kun je bijvoorbeeld als trucje proberen de temperatuur te verlagen, maar als je die dan weer verhoogd, gaat de compressor (bij mij) alsnog de hoogte in.

[ Voor 14% gewijzigd door PeteSplit op 22-10-2025 23:31 ]

[walter_321]

hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:02:
[...]


Nachtverlaging heeft zin. Als je je stooklijn goed hebt ingesteld gaat hij niet op vol vermogen weer je setpoint halen (afgezien van de opstart piek ).
...
Je kan helaas niet instellen hoe snel de WP naar het setpoint van het water toegaat. Als dat mogelijk zou zijn zouden we hier wel die opstartpiek eruit halen met z'n allen

Antwoord je niet met een tegenstrijdigheid? Niet op vol vermogen set punt halen en maar een opstartpiek (van hoe lang?).
Bestaat er kennis hoe snel de WP zijn niet doel wil bereiken?

[Drkrgr]

Goedemorgen!
Ik heb sinds 2023 een LG Therma 7kw draaien. Destijds met wat hulp van dit forum de boel ingeregeld en geïnstalleerd.
Ik stuur de wp aan met home assistent via een printje dat ik van een mede tweaker heb gekocht. Hierop staat de voor sommigen bekende anti pendel software om de wp door de opstart piek heen te trekken.
Sinds vanmorgen krijg ik de wp niet meer aan. Hij lijkt twee entiteiten niet meer te zien, waarvan een de thermostaat.on.off entiteit is. Ik vermoed dat hier de ellende ontstaat. Ik heb alles meermaals gereset en de entiteiten opnieuw bijgewerkt echter zonder resultaat. Zie ook bijgevoegde sscreenshots.
Is er iemand die een idee heeft waar ik misschien het beste kan beginnen met zoeken naar een oplossing? Alvast bedankt voor de hulp!

[walter_321]

Drkrgr schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:21:
Goedemorgen!
Ik heb sinds 2023 een LG Therma 7kw draaien. Destijds met wat hulp van dit forum de boel ingeregeld en geïnstalleerd.
Ik stuur de wp aan met home assistent via een printje dat ik van een mede tweaker heb gekocht. ...

Ik zou zelf even de modbus aansluiting eraf halen en ze zonder proberen op te starten. Dan weet je minstens of het probleem door de modbus controller zit, danwel in de wp en zijn sturing zelf.

[kazemo]

Kip schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:34:
[...]


Bij andere LG producten worden schroefklemmen gebruikt voor deze zekeringen. Het lijkt me de moeite waard om zelf te proberen ze te vervangen. Los soldereen idd.
Ik weet alleen niet in welke fysieke winkels je dit type zekering kunt kopen. Dit zijn geen zekeringen voor hobbymatige projecten. Misschien kun je ze vinden bij een elektrotechnische groothandel? Iets meer richting zakelijk gebruik.
Let ook op de T aanduiding. Dit is voor Traag/Time delay. De andere variant is snel/fast.

ik heb even gekeken bij een losse printplaat 1 fase wp daar zit inderdaad ook de zekering vast gesoldeerd is dus niet verwisselbaar zondermeer....doel bewust gedaan ws....bij defecte zekering moet je de hele printplaat wisselen (dan is er meer aan de hand)

[PeteSplit]

Drkrgr schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:21:
Goedemorgen!
Ik heb sinds 2023 een LG Therma 7kw draaien. Destijds met wat hulp van dit forum de boel ingeregeld en geïnstalleerd.
Ik stuur de wp aan met home assistent via een printje dat ik van een mede tweaker heb gekocht. Hierop staat de voor sommigen bekende anti pendel software om de wp door de opstart piek heen te trekken.
Sinds vanmorgen krijg ik de wp niet meer aan. Hij lijkt twee entiteiten niet meer te zien, waarvan een de thermostaat.on.off entiteit is. Ik vermoed dat hier de ellende ontstaat. Ik heb alles meermaals gereset en de entiteiten opnieuw bijgewerkt echter zonder resultaat. Zie ook bijgevoegde sscreenshots.
Is er iemand die een idee heeft waar ik misschien het beste kan beginnen met zoeken naar een oplossing? Alvast bedankt voor de hulp!

Heb je toevallig een update van ESPHome Device Builder gedaan.
Er is bij ESPhome dit jaar veel veranderd, die de werking kan beïnvloeden.

[butterkeks]

Powrskin schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:22:
[...]


voor welke warmtepomp precies?

Voor iedereen met bedieningspaneel AKB74855319

[hupie679]

Savagegek schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:29:
Daarnaast de vraag of meer mensen hier ervaring hebben met het aanpassen van de zgn TH On/Off Type, op diverse fora word er veel over gepraat.

Ik heb dat nog niet voorbij zien komen hier. Maar ik ben wel zeer benieuwd. Heb je wat linkjes van die fora?
En laat het vooral ook weten als je dit zelf geprobeerd hebt

[teunos93]

Jojan265 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:44:
LG heeft namelijk de strategie dat de warmtepomp bij elke start eerst ca. 17 minuten lang op een redelijk hoog vermogen start. De reden hiervoor is niet echt ergens te lezen, maar waarschijnlijk om in het "koude circuit" de olie goed te verdelen om de levensduur van de machine te verlengen.

Dit is vrij zeker niet de reden en die 17 minuten is ook geen vaste periode maar afhankelijk van jouw systeem. Wat ik zie (bij de R290 12kW mono) is dat hij met de compressor altijd start op 30Hz en vervolgens gewoon zo snel mogelijk de water temperatuur terug op orde gaat brengen en daarna pas terug toert. De waterpomp lijkt echter wel met een vast periode van 13 minuten op maximaal toerental te draaien en dan langzaam terug te regelen totdat de dT op 5 uitkomt.

Ik ben de afgelopen paar dagen bezig geweest met de automation om de ORC te voorkomen en heb daar nog weinig succes, omdat de buitentemp nog te hoog ligt waardoor ik met het verhogen van de offset naar +5 de compressor niet snel genoeg krijg... Even wachten tot het kouder is dus.
ECHTER! ik heb ook een soft-start automation gemaakt om de opstartpiek te reduceren, en die was snel genoeg opgelost.
Hoe heb ik dit gedaan; Zodra de compressor aan gaat (door de triggeren op de overgang van de compressor status van uit naar aan) de offset in auto modus te verlagen naar de laagst mogelijke veilig waarde (zodat de water temp niet onder de negatieve hysterese komt) en dan steeds als de overshoot van het setpoint boven de 2.5 graad komt, de shift met 1 graad te verhogen. Dit om te voorkomen dat ik over de 3.5C hysterese ga en de 1C als speling, 0.5C was te weinig en daar ging de WP soms alsnog op uit omdat de stappen over modbus vrij groot zijn en soms net achterlopen. Stoppen doe ik zodra de dT van de warmtepomp boven de 4.5C zit (de LG regelt op optimaal debiet naar 5.0 en dan ben ik onafhankelijk van een vaste flowrate in de automation die mogelijk wijzigt afhankelijk van de benodigde warmtevraag), of als de originele shift die voor het starten van de automation ingesteld was is bereikt.

Ter vergelijking, het oude gedrag van de watertemperatuur, met een snip die ik eerder heb gepost waar de handmatige ORC preventie is omcirkeld.

Met soft start levert dit een compleet ander stookgedrag op als je naar de watertemperaturen kijkt.




En even als vergelijk, links het compressor toerental tijdens een start zonder en rechts met soft-start, beide op dezelfde schaal en bij ongeveer gelijke buitentemperaturen.

[ Voor 3% gewijzigd door teunos93 op 23-10-2025 18:04 . Reden: leesbaarheid ]

[PvO76]

Savagegek schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:29:
Daarnaast de vraag of meer mensen hier ervaring hebben met het aanpassen van de zgn TH On/Off Type, op diverse fora word er veel over gepraat. Maar in het boekje van de therma v word het adres niet genoemd dus ben ik nogal terughoudend voor ik deze ga toevoegen. Alhoewel ik hem voor nu als sensor zou kunnen toevoegen voordat ik er een rw van maak.
Ik vond Holding address 22(40022) dus in hass zou dat 21 moeten zijn als type Holding.

Wat bedoel je met TH?
Ik lees en schrijf best wel wat modbus adressen, maar deze ken ik volgens mij niet.

[PvO76]

teunos93 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:32:

Hoe heb ik dit gedaan; Zodra de compressor aan gaat (door de triggeren op de overgang van de compressor status van uit naar aan) de offset in auto modus te verlagen naar de laagst mogelijke veilig waarde (zodat de water temp niet onder de negatieve hysterese komt) en dan steeds als de overshoot van het setpoint boven de 2.5 graad komt, de shift met 1 graad te verhogen. Dit om te voorkomen dat ik over de 3.5C hysterese ga en de 1C als speling, 0.5C was te weinig en daar ging de WP soms alsnog op uit omdat de stappen over modbus vrij groot zijn en soms net achterlopen. Stoppen doe ik zodra de dT van de warmtepomp boven de 4.5C zit (de LG regelt op optimaal debiet naar 5.0 en dan ben ik onafhankelijk van een vaste flowrate in de automation die mogelijk wijzigt afhankelijk van de benodigde warmtevraag), of als de originele shift die voor het starten van de automation ingesteld was is bereikt.

Ik doe iets soortgelijks, maar gebruik hiervoor niet de auto mode. Ik stuur ook de gewenste water temperatuur via modbus naar de WP.
Zodra de werkelijke temperatuur door de opstartpiek buiten de hysteresis dreigt te komen, verhoog ik de gewenste temperatuur.
Voordeel van zelf ook de gewenste water temperatuur sturen, is dat ik ook meteen af ben van die grote lucht temperatuur hysteresis van de LG.
Ik kan hem aan en uit laten gaan wanneer ik dat wil.

[RicooCardoo]

Goeiedag leden,

Wij hebben nog geen warmtepomp, maar deze staat wel op de planning voor volgend jaar.

Klopt het nou dat de temperatuur stabiel houden op bijvoorbeeld 20 graden nou lastig is door een hysterese van - 1/+2? Of begrijp ik dit verkeerd.

[Powrskin]

RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 20:16:
Goeiedag leden,

Wij hebben nog geen warmtepomp, maar deze staat wel op de planning voor volgend jaar.

Klopt het nou dat de temperatuur stabiel houden op bijvoorbeeld 20 graden nou lastig is door een hysterese van - 1/+2? Of begrijp ik dit verkeerd.

nou hier niet echt. alleen de standaard kamerthermostaat heeft wel een vrij grote aan/uit stand van -0.5c voor aan en 1.5c voor uit. met vloerverwarming en programmering is dat hier al jaren geen probleem. het komt erop neer dat je die verschillen toch niet haalt en alsnog is het voor het gevoel een stuk gelijkmatiger dan de gewone cv.

[Kip]

PvO76 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:09:
[...]

Wat bedoel je met TH?
Ik lees en schrijf best wel wat modbus adressen, maar deze ken ik volgens mij niet.

Ik lees er hier wat meer over. Ik kende het niet. Het staat ook in de handleiding. Wel anders uitgelegd:

https://marin-basic.com/p...g-that-changed-everything

Edit: het lijkt de hysterese instellingen te zijn met een andere benaming? Misschien bij nieuwere software versies zo genoemd?

[ Voor 13% gewijzigd door Kip op 23-10-2025 21:59 ]

[jschel]

Kip schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 21:41:
[...]


Ik lees er hier wat meer over. Ik kende het niet. Het staat ook in de handleiding. Wel anders uitgelegd:

https://marin-basic.com/p...g-that-changed-everything

Edit: het lijkt de hysterese instellingen te zijn met een andere benaming? Misschien bij nieuwere software versies zo genoemd?

Gewoon hysterese toch, of lees ik het verkeerd? Gewoon op -4/+4 zetten dus, wat iedereen al doet.

[Drkrgr]

Thanks ga ik proberen!

walter_321 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:38:
[...]

Ik zou zelf even de modbus aansluiting eraf halen en ze zonder proberen op te starten. Dan weet je minstens of het probleem door de modbus controller zit, danwel in de wp en zijn sturing zelf.

[Drkrgr]

Niet bewust in ieder geval 🤷.

PeteSplit schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:27:
[...]


Heb je toevallig een update van ESPHome Device Builder gedaan.
Er is bij ESPhome dit jaar veel veranderd, die de werking kan beïnvloeden.

[PvO76]

RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 20:16:
Goeiedag leden,

Wij hebben nog geen warmtepomp, maar deze staat wel op de planning voor volgend jaar.

Klopt het nou dat de temperatuur stabiel houden op bijvoorbeeld 20 graden nou lastig is door een hysterese van - 1/+2? Of begrijp ik dit verkeerd.

Ik weet niet waarmee je nu je huis verwarmt, maar als dat een (HR)ketel is moet je wel even omdenken.
Het vermogen van een HR ketel is meestal (veel) te groot voor het verwarmen van je huis.
Hij zal dan gaan terugmoduleren, maar meestal gaat dat niet ver genoeg en gaat je thermostaat meerdere keren per uur aan/uit schakelen.

Dit gedrag is voor een warmtepomp killing voor de levensduur van de compressor. Vandaar dat een WP, althans bij mijn LG werkt met een stooklijn. Deze stooklijn geeft voor elke buitentemperatuur een bijbehorende watertemperatuur. Het is dus belangrijk dat de stooklijn nauwkeurig wordt bepaald.
Is de stooklijn goed, én de WP kan zijn minimale vermogen in het afgifte systeem kwijt, dan zal de WP langdurig blijven draaien op de stooklijn. Alleen als óf de watertemperatuur buiten de hysteresis valt, óf de ruimtetemperatuur buiten de hysteresis valt zal de warmtepomp uit, dan wel inschakelen.

Het is dus belangrijk dat je de WP niet te groot kiest.
Ook moet je, zeker bij een LG, voldoende buffer in je afgifte systeem hebben (grote vloer, buffervat) om de opstartpiek te kunnen verwerken zonder dat de watertemperatuur buiten de hysteresis komt.

Zelf heb ik én een te grote WP en te weinig buffer. Beide heb ik via een externe regeling via modbus kunnen tackelen en nu is de warmte veel constanter dan het was toen ik nog verwarmde met een CV ketel.

Wil je zelf graag je WP tweaken, dan is de LG een fantastisch apparaat. Ga je liever voor fit and forget, dan zou ik je iig geen LG aanraden.

[teunos93]

PvO76 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:13:
[...]

Ik doe iets soortgelijks, maar gebruik hiervoor niet de auto mode. Ik stuur ook de gewenste water temperatuur via modbus naar de WP.
Zodra de werkelijke temperatuur door de opstartpiek buiten de hysteresis dreigt te komen, verhoog ik de gewenste temperatuur.
Voordeel van zelf ook de gewenste water temperatuur sturen, is dat ik ook meteen af ben van die grote lucht temperatuur hysteresis van de LG.
Ik kan hem aan en uit laten gaan wanneer ik dat wil.

Dat zal ook wel werken, maar is wel reactief ipv proactief.
Je wilt de opstartpiek temmen voordat die te hoog oploopt, niet pas gaan reageren als die dat al doet. De consequentie van de doeltemp omhoog zetten als de compressor te lang te hoog blijft is ook dat de WP een lagere overshoot of zelfs undershoot krijgt en juist minder snel de compressor laat afremmen. Mijn automatisering heeft juist als doel zo snel mogelijk de compressor langzamer te laten draaien door constant de warmtepomp te laten denken dat de overshoot te groot is.

[teunos93]

Ik draai overigens vooralsnog bewust niet op heating mode met een gestuurde watertemperatuur.
Auto mode blijft voor 99% gewoon doordraaien als home assistant wegvalt, wel zo fijn voor de WAF.
Met een heating mode gestuurd door HA die vastloopt is het snel te warm of te koud.
Wellicht eigenwijs omdat je inderdaad tegen de beperkingen van auto mode werkt, maar vooralsnog ben ik content met de mogelijkheden die je met de LG hebt. +-5 offset is voldoende de WP te foppen hoe je wilt, mits de basis stooklijn klopt.

[ Voor 3% gewijzigd door teunos93 op 23-10-2025 23:07 ]

[RicooCardoo]

PvO76 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 22:19:
[...]

Ik weet niet waarmee je nu je huis verwarmt, maar als dat een (HR)ketel is moet je wel even omdenken.
Het vermogen van een HR ketel is meestal (veel) te groot voor het verwarmen van je huis.
Hij zal dan gaan terugmoduleren, maar meestal gaat dat niet ver genoeg en gaat je thermostaat meerdere keren per uur aan/uit schakelen.

Dit gedrag is voor een warmtepomp killing voor de levensduur van de compressor. Vandaar dat een WP, althans bij mijn LG werkt met een stooklijn. Deze stooklijn geeft voor elke buitentemperatuur een bijbehorende watertemperatuur. Het is dus belangrijk dat de stooklijn nauwkeurig wordt bepaald.
Is de stooklijn goed, én de WP kan zijn minimale vermogen in het afgifte systeem kwijt, dan zal de WP langdurig blijven draaien op de stooklijn. Alleen als óf de watertemperatuur buiten de hysteresis valt, óf de ruimtetemperatuur buiten de hysteresis valt zal de warmtepomp uit, dan wel inschakelen.

Het is dus belangrijk dat je de WP niet te groot kiest.
Ook moet je, zeker bij een LG, voldoende buffer in je afgifte systeem hebben (grote vloer, buffervat) om de opstartpiek te kunnen verwerken zonder dat de watertemperatuur buiten de hysteresis komt.

Zelf heb ik én een te grote WP en te weinig buffer. Beide heb ik via een externe regeling via modbus kunnen tackelen en nu is de warmte veel constanter dan het was toen ik nog verwarmde met een CV ketel.

Wil je zelf graag je WP tweaken, dan is de LG een fantastisch apparaat. Ga je liever voor fit and forget, dan zou ik je iig geen LG aanraden.

Hier inderdaad nog een oude hr ketel uit 2008. Met verbouwing van huis in zicht kijkende naar een warmtepomp.
Dat instellen van de lg zou opzich leuk zijn, alleen of ik er genoeg kaas van heb gegeten om dat allemaal te doen. Ik ben er bang voor...

Wel gek dat je dat allemaal moet willen met een LG. De meesten hopen natuurlijk dat ook de therma v gewoon een kant en klaar oplossing is zoals je een hr ketel hebt.

[Jojan265]

teunos93 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 23:05:
[...]

Dat zal ook wel werken, maar is wel reactief ipv proactief.
Je wilt de opstartpiek temmen voordat die te hoog oploopt, niet pas gaan reageren als die dat al doet. De consequentie van de doeltemp omhoog zetten als de compressor te lang te hoog blijft is ook dat de WP een lagere overshoot of zelfs undershoot krijgt en juist minder snel de compressor laat afremmen. Mijn automatisering heeft juist als doel zo snel mogelijk de compressor langzamer te laten draaien door constant de warmtepomp te laten denken dat de overshoot te groot is.

teunos93 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 23:05:
[...]

Dat zal ook wel werken, maar is wel reactief ipv proactief.
Je wilt de opstartpiek temmen voordat die te hoog oploopt, niet pas gaan reageren als die dat al doet. De consequentie van de doeltemp omhoog zetten als de compressor te lang te hoog blijft is ook dat de WP een lagere overshoot of zelfs undershoot krijgt en juist minder snel de compressor laat afremmen. Mijn automatisering heeft juist als doel zo snel mogelijk de compressor langzamer te laten draaien door constant de warmtepomp te laten denken dat de overshoot te groot is.

Nou volgens mij is er nog wel iets te winnen bij jou. Als ik je grafieken goed interpreteer, dan start je inderdaad rustig op en is de Ta te laag, die daarmee gemaakt wordt. Vervolgens gaat na een tijdje op minimaal toeren te hebben gewerkt de frequentie omhoog waardoor bij jou de Ta steeds hoger wordt en de warmtepomp uitschakelt. Dan na 40 minuten moet hij weer inschakelen en begint het spel opnieuw.

Volgens mij kun je beter ervoor zorgen dat de warmtepomp op een rustig toerental doordraait (uren achter elkaar, minder starts per dag) dan steeds dat jojo gedrag. Uiteindelijk kost dat volgens mij minder energie en is de opstartpiek ook minder vaak een hindernis(je).



Zoals je kunt zien in de grafiek, zorgt de opstartpiek bij ons ook nog niet eens voor al te erge overshoot van de Ta. Een uur later moet zelfs deze temperatuur voor langere tijd aangehouden worden om de kamer goed op temperatuur te krijgen. Ik zorg hiermee dat de kamertemperatuur overdag iets koeler is en 's avonds als we op de bank zitten heerlijk behaaglijk. Dat bevalt ons uitstekend en zijn tevreden met het energieverbruik (vrijstaand huis uit 2007, 700m3, vloerverwarming beneden en badkamer):

[PvO76]

teunos93 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 23:05:
[...]

Dat zal ook wel werken, maar is wel reactief ipv proactief.
Je wilt de opstartpiek temmen voordat die te hoog oploopt, niet pas gaan reageren als die dat al doet. De consequentie van de doeltemp omhoog zetten als de compressor te lang te hoog blijft is ook dat de WP een lagere overshoot of zelfs undershoot krijgt en juist minder snel de compressor laat afremmen. Mijn automatisering heeft juist als doel zo snel mogelijk de compressor langzamer te laten draaien door constant de warmtepomp te laten denken dat de overshoot te groot is.

Volgens mij is mijn manier net zo proactief of reactief als jouw oplossing. Als je ik je goed begrijp probeer je de doeltemperatuur aan de onderzijde van je hysteresis te houden om zo altijd 'kunstmatig' een te hoge uitvoer te creëren. Dat is precies wat ik ook doe, sterker nog, zoland de WP nog niet volledig terug gemoduleerd is, kan je ook iets buiten je hysteresis gaan zitten zonder dat hij afslaat.

Sturen op auto heb ik eerst ook gedaan, maar deze manier geeft mij meer controle. Als ik naar jou grafiek kijk, zie ik toch wel een soort van pendel gedrag. Afgelopen dagen draaid bij mij de WP ongeveer 3-4x per dag een periode van ongeveer een uur. Dit doe ik door de doeltemperatuur na een periode van welliswaar binnen de hysteresis draaien, maar boven het setpoint de doeltemperatuur voor een tijd (afhankelijk van de hoeveelheid boven het setpoint) naar 20 graden te zetten.
Vandaag is dit helemaal niet aan de orde, de WP draait al 5 uur aan een stuk op 10Hz op het setpoint.

Als je home assistent niet betrouwbaar is, zou ik het anders inrichten. Ik gebruik voor mijn home automation NodeRed op een Raspberry Pi dit draait zonder happeringen en stuur naast de WP, ook de verlichting, zonneschermen, thuisaccu en ventilatie aan.

[PvO76]

RicooCardoo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:44:
[...]


Hier inderdaad nog een oude hr ketel uit 2008. Met verbouwing van huis in zicht kijkende naar een warmtepomp.
Dat instellen van de lg zou opzich leuk zijn, alleen of ik er genoeg kaas van heb gegeten om dat allemaal te doen. Ik ben er bang voor...

Wel gek dat je dat allemaal moet willen met een LG. De meesten hopen natuurlijk dat ook de therma v gewoon een kant en klaar oplossing is zoals je een hr ketel hebt.

LG als kant en klaar oplossing zou natuurlijk ook best mogelijk zijn. Maar dan is het wel belangrijk dat je een goede installateur kiest die weet waar hij het over heeft en je niet een te grote WP verkoopt.
Maar op basis van mijn ervaring zou ik iemand die op zoek is naar een kant en klaar oplossing geen LG aanraden. Hierbij is de disclaimer dat mijn ervaring zich beperkt tot alleen die LG wel op zijn plaats.

[Kip]

Puur speculatie: LG is bijzonder als warmtepompfabrikant, omdat hetzelfde bedrijf ook de compressor maakt. Het lijkt erop dat de opstartpieken bedoeld zijn om de compressor te sparen. Dit lijkt ook in de nieuwere R290 modellen voor te komen. In het verleden heeft LG te maken gehad met veel kapotte compressoren. Mogelijk gaan ze daar nu extra voorzichtig mee om.

Als de compressoren langer meegaan dan die van de concurrentie, zou dat op de langere termijn gunstig zijn Over tien of twintig jaar merken wij het verschil misschien?
Overige onderdelen zijn makkelijker te vervangen als die kapotgaan. Met een kapotte compressor wordt het een duurdere reparatie, doordat hiervoor een STEK monteur nodig is. Als in de toekomst de subsidie voor warmtepompen ooit vervalt, wordt het vervangen door een ander model een andere afweging.

Dat neemt niet weg dat LG de opstartpieken zelf had kunnen managen door hier in de software rekening mee te houden.

[walter_321]

Kip schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:56:
...

Dat neemt niet weg dat LG de opstartpieken zelf had kunnen managen door hier in de software rekening mee te houden.

komen de problemen met de opstartpieken -die ik versta als: de compressor moet op een hoog vermogen 'kort draaien' opdat levensduur compressor maximaal is; kort op hoog vermogen zorgt er al voor om de doeltemperatuur te overschrijden- ook voor bij installaties met 'voldoende' water in de afgifte zijde?

[Jojan265]

walter_321 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:19:
[...]

komen de problemen met de opstartpieken -die ik versta als: de compressor moet op een hoog vermogen 'kort draaien' opdat levensduur compressor maximaal is; kort op hoog vermogen zorgt er al voor om de doeltemperatuur te overschrijden- ook voor bij installaties met 'voldoende' water in de afgifte zijde?

Neen als je bedoeld dat je genoeg warmteafgifte hebt. Ik heb genoeg warmteafgifte en hoef daarom ook niet de opstartpiek af te remmen. Het enige is dat de temperatuur dan iets te ver doorschiet en dat vind ik zonde van de energie. Ik doe het ook om de defrosts tussenperiode te verlengen en daar helpt het echt tegen.

[Prei23]

Goede Avond.

Ik probeer mijn LG Therma V HM093MR U44 uit het 2024 te verbinden via een waveshare rs485 to poe eth b met homeassistant. Heb van SW1 de eerste dipswitch op ON gezet en de waveshare geconfigureerd. Ik heb verbinding echter alleen registers 00003, 00004, 10007,10008, 10009, 10010, 30010, 30011, 30012 en 30013 zijn zichtbaar in Homeassistant. Ik heb al eindweerstanden geprobeerd, de waveshare in de warmtepomp geplaatst echter zie geen verschil. Heb ook de tweede dipswitch van SW1 op ongezet maar heb dan helemaal geen communicatie. Herkend iemand anders dit probleem wat zou de mogelijke oorzaak kunnen zijn.

[HeldereM]

Vandaag onze Thema V 143 monoblock binnengekregen, gisteren al een 1m3 buffervat en leidingen van en naar de buffer gelegd samen met een bevriende installateur/klusjesman. Ik hoop maandag het systeem in bedrijf te gaan stellen maar heb een discussie met hem over de lokatie van de pomp(en).

Ons huis heeft op de BG grotendeels vloerverwarming met 2 lussen maar ook overal radiatoren.

De huidige situatie is als volgt:

Je ziet hier:
- Linksboven: Aanvoer en retour naar de radiatoren boven
- Links: Het vloerverwarmingsysteem
- Beneden (rechts van de gasleiding): aanvoer en afvoer naar de radiatoren beneden

In de nieuwe situatie wil ik zoveel mogelijk het schema van warmtepomp-weetjes volgen:


Daarbij heb ik een ruimtethermostaat gekocht die de losse pomp aan/uit kan schakelen. Hoe we the LG aan gaan sturen weet ik nog niet precies maar ik heb er een kabel voor aan/uit naartoe gelegd en UTP voor modbus dus ben flexibel.

Voor warm water komt er een WPB, dat is dus geen factor.

De discussie gaat er dus over waar de pomp moet komen.

Volgens mij: op de aanvoer van het gehele systeem en dus i.p.v. de CV ketel op de aanvoer van het cv-circuit. Pomp dus tussen de T(warm) en de aanvoer bestaande CV-circuit. Retour bestaande cv-circuit doorlussen op de andere T (koud).

Volgens de installateur: in plaats van de (versleten) vloerverwarmingspomp en hoeven er verder geen leidingen aangepast te worden behalve het cv-circuit aansluiten op de T-stukken die tussen de buffer en WP zitten. De warmtepomp zal volgens hem ook wel water rondpompen naar de radiatoren boven en beneden. Volgens mij gaat dat helemaal niet gebeuren en blijft (bestaande) cv circuit koud en zal alleen de buffer opwarmen met die aanpak.

Hou zouden jullie dit aansluiten?

[ Voor 7% gewijzigd door HeldereM op 25-10-2025 00:05 ]

[Jojan265]

Prei23 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 20:41:
Goede Avond.

Ik probeer mijn LG Therma V HM093MR U44 uit het 2024 te verbinden via een waveshare rs485 to poe eth b met homeassistant. Heb van SW1 de eerste dipswitch op ON gezet en de waveshare geconfigureerd. Ik heb verbinding echter alleen registers 00003, 00004, 10007,10008, 10009, 10010, 30010, 30011, 30012 en 30013 zijn zichtbaar in Homeassistant. Ik heb al eindweerstanden geprobeerd, de waveshare in de warmtepomp geplaatst echter zie geen verschil. Heb ook de tweede dipswitch van SW1 op ongezet maar heb dan helemaal geen communicatie. Herkend iemand anders dit probleem wat zou de mogelijke oorzaak kunnen zijn.

Misschien kun je je config.yaml file van het modbus gedeelte even delen. Dan kunnen we zien of daar misschien iets mis is. Je kunt ook met een modbus testtool even proberen om te zien of je dan wel meer registers kunt zien.

[Prei23]

Jojan265 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 23:03:
[...]

Misschien kun je je config.yaml file van het modbus gedeelte even delen. Dan kunnen we zien of daar misschien iets mis is. Je kunt ook met een modbus testtool even proberen om te zien of je dan wel meer registers kunt zien.

Hierbij de yaml file,
Ik heb de meeste registers weggehaald om sneller mee te kunnen testen.
- name: LGmodbus
type: tcp
host: XXX.XXX.XXX.XX = ip adres van de waveshare
port: 502
retry_on_empty: true
retries: 10

sensors:
- name: hp_invoer_temp
scan_interval: 30
address: 2
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- name: hp_uitvoer_temp
scan_interval: 30
address: 3
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- name: hp_warmwater_temp
scan_interval: 30
address: 5
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- name: hp_buiten_temp
scan_interval: 30
address: 12
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"

[kazemo]

HeldereM schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 23:02:
Vandaag onze Thema V 143 monoblock binnengekregen, gisteren al een 1m3 buffervat en leidingen van en naar de buffer gelegd samen met een bevriende installateur/klusjesman. Ik hoop maandag het systeem in bedrijf te gaan stellen maar heb een discussie met hem over de lokatie van de pomp(en).

Ons huis heeft op de BG grotendeels vloerverwarming met 2 lussen maar ook overal radiatoren.

De huidige situatie is als volgt:
[Afbeelding]
Je ziet hier:
- Linksboven: Aanvoer en retour naar de radiatoren boven
- Links: Het vloerverwarmingsysteem
- Beneden (rechts van de gasleiding): aanvoer en afvoer naar de radiatoren beneden

In de nieuwe situatie wil ik zoveel mogelijk het schema van warmtepomp-weetjes volgen:
[Afbeelding]

Daarbij heb ik een ruimtethermostaat gekocht die de losse pomp aan/uit kan schakelen. Hoe we the LG aan gaan sturen weet ik nog niet precies maar ik heb er een kabel voor aan/uit naartoe gelegd en UTP voor modbus dus ben flexibel.

Voor warm water komt er een WPB, dat is dus geen factor.

De discussie gaat er dus over waar de pomp moet komen.

Volgens mij: op de aanvoer van het gehele systeem en dus i.p.v. de CV ketel op de aanvoer van het cv-circuit. Pomp dus tussen de T(warm) en de aanvoer bestaande CV-circuit. Retour bestaande cv-circuit doorlussen op de andere T (koud).

Volgens de installateur: in plaats van de (versleten) vloerverwarmingspomp en hoeven er verder geen leidingen aangepast te worden behalve het cv-circuit aansluiten op de T-stukken die tussen de buffer en WP zitten. De warmtepomp zal volgens hem ook wel water rondpompen naar de radiatoren boven en beneden. Volgens mij gaat dat helemaal niet gebeuren en blijft (bestaande) cv circuit koud en zal alleen de buffer opwarmen met die aanpak.

Hou zouden jullie dit aansluiten?

Aansluiten? weet ik niet
maar een vraag waarom zo,n groot buffervat 1000ltr met een extra pomp ?wat is het doel en zin daarvan,wat pomp betreft er zit er ook al een in de wp zelf,vloerverwarming met een wp normaliter verdeler zonder pomp(zg open verdeler)....dus geen mengverdeler (lage temperatuur) bijv 35gr
wat voor type lg monoblok is het:hoeveel KW,R32 of R290, 1fase of 3fase?,aansluiten hoofdleidingen met 28mm staal of 32mm alupex,expansievat+magneetfilter in de retour..wp aansluiten met 2 afsluiters(retour+aanvoer) is aanbevolen en buiten met flexibele rvs slang,op zg bigfoots de wp plaatsen
de radiatoren worden wel warm(volgens mij ook) wel warm op de pomp van de wp zelf maar niet warmer als de max. temp. in gesteld op de wp
Succes ermee

[ Voor 7% gewijzigd door kazemo op 25-10-2025 10:39 ]

[Jojan265]

Prei23 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:16:
[...]


Hierbij de yaml file,
Ik heb de meeste registers weggehaald om sneller mee te kunnen testen.
- name: LGmodbus
type: tcp
host: XXX.XXX.XXX.XX = ip adres van de waveshare
port: 502
retry_on_empty: true
retries: 10

sensors:
- name: hp_invoer_temp
scan_interval: 30
address: 2
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- name: hp_uitvoer_temp
scan_interval: 30
address: 3
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- name: hp_warmwater_temp
scan_interval: 30
address: 5
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- name: hp_buiten_temp
scan_interval: 30
address: 12
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"

Ik heb even 1 van jouw registers geprobeerd en die werkt bij mij. Het enige wat ik nog kan bedenken is de syntax van je config file. Kun je deze zelfde code ook even als code hier weer geven (dus zoals hieronder weergegeven).


Dan blijven de inspringen e.d. behouden.

[HeldereM]

kazemo schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:35:
[...]

Aansluiten? weet ik niet
maar een vraag waarom zo,n groot buffervat 1000ltr met een extra pomp ?wat is het doel en zin daarvan,wat pomp betreft er zit er ook al een in de wp zelf,vloerverwarming met een wp normaliter verdeler zonder pomp(zg open verdeler)....dus geen mengverdeler (lage temperatuur) bijv 35gr
wat voor type lg monoblok is het:hoeveel KW,R32 of R290, 1fase of 3fase?,aansluiten hoofdleidingen met 28mm staal of 32mm alupex,expansievat+magneetfilter in de retour..wp aansluiten met 2 afsluiters(retour+aanvoer) is aanbevolen en buiten met flexibele rvs slang,op zg bigfoots de wp plaatsen
de radiatoren worden wel warm(volgens mij ook) wel warm op de pomp van de wp zelf maar niet warmer als de max. temp. in gesteld op de wp
Succes ermee

Het is een 3 Fase LG-HM143MR.U34
We hebben een buffer toegevoegd omdat we niet zeker waren dat het systeem voldoende waterinhoud heeft om voor de warmtepomp mooie lange runs te maken en om mee stabiliteit toe te voegen tijdens defrost. Een buffervat is vooral isolatie dus daarom maar direct naar 1m3 gegaan. Ik heb ook veel PV dus voordeel is ook dat ik het opwarmen van het vat wat kan verschuiven, helemaal straks met dynamische stroomtarieven. Ik ben me er van bewust dat dit erg beperkt is.

Tussen buffer en WP ligt 32mm alupex en we hebben inderdaad expansie, vuilafscheider etc gedaan.

Wellicht doe ik straks wel eens een proef zonder de buffer om te kijken of ie echt nodig is. Kan er altijd nog een regenwater opslag van maken 😛

[ Voor 4% gewijzigd door HeldereM op 25-10-2025 14:42 ]

[kazemo]

HeldereM schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 14:35:
[...]

Het is een 3 Fase LG-HM143MR.U34
We hebben een buffer toegevoegd omdat we niet zeker waren dat het systeem voldoende waterinhoud heeft om voor de warmtepomp mooie lange runs te maken en om mee stabiliteit toe te voegen tijdens defrost. Een buffervat is vooral isolatie dus daarom maar direct naar 1m3 gegaan. Ik heb ook veel PV dus voordeel is ook dat ik het opwarmen van het vat wat kan verschuiven, helemaal straks met dynamische stroomtarieven. Ik ben me er van bewust dat dit erg beperkt is.

Tussen buffer en WP ligt 32mm alupex en we hebben inderdaad expansie, vuilafscheider etc gedaan.

Wellicht doe ik straks wel eens een proef zonder de buffer om te kijken of ie echt nodig is. Kan er altijd nog een regenwater opslag van maken 😛

jaja,lang lopen zal hij zeker doen als hij 1000ltr+systeem inhoud warm moet maken en houden,of dat dan zuinig is?? is maar de vraag!