LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.:
[...]
Dat is ook wat ik heb en werkt voor mij heel goed. Het is wel een van de laatste zaken om in te regelen. Dus zorg er eerst voor dat je hysteresis, sturing (op ingaand of uitgaand water) en andere drempelwaarden goed staan voor een rustig en zeker verloop. Geen pendelen, goed door de opstart komen etc. Het sturen met een stooklijn zorgt er voor dat je watertemperatuur alleen op de buitentemperatuur wordt aangepast. Het is voor zover ik weet en merk niet zo dat de watertemperatuur wordt aangepast aan het verschil met de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur.
De gemeten en ingestelde luchttemperatuur werkt als een simpele aan/uit thermostaat.
Ik heb eerst een hele tijd op alleen watertemperatuur gestuurd. Handmatig, elke verandering een paar dagen aankijken. Je wil dan dat de warmtepomp met de ingestelde watertemperatuur constant doordraait en dat je woning op temperatuur blijft. Dus alleen het verlies aan warmte compenseren. En de (door de LG gemeten) buitentemperatuur noteren met de gebruikte watertemperatuur.
Op basis hiervan een grafiekje tekenen en dit als stooklijn instellen.
Voor dit alles is het wel heel belangrijk dat de sensor voor de buitentemperatuur wel correct meet! Die moet dus niet in de volle zon hangen (zoals bij mij)
Is nog een to-do voor dit seizoen..
:strip_exif()/f/image/gK4PpCHxi05wTWgK2lcNfdrg.png?f=user_large)
jazeker dat kan dan wel weer,of het verschil in resultaat tussen beide mogelijkheden veel uitmaakt moet je in de praktijk uittesten bijv. met vaste flow of optimal flow (het is een puzzel het word er niet makkelijker op de software te begrijpen voor een normale consument)maw hoe loopt hij zuinigst (moduleren naar de laagst mogelijke stand in verbruik kw maar de opstart is altijd hoog en dan moet hij terug moduleren er zijn tweakers daar loopt hij 24/7 aan een stuk op laag vermogen het laagste is 350w bij mijn weten maar die doen dat met modbus (HA) ikzelf heb dat niet... maar....in de winter als het vriest gooit het defrosten roet in het eten! en een hoge COP is dan ook weg...fabrieks opgave is onder ideale omstandigheden maar de praktijk is anders!
ik zelf heb wel homewissard meting dat geeft dan een goed inzicht in verbruik en wat de WP doet met P1 meter
https://www.homewizard.com/nl/
[ Voor 30% gewijzigd door kazemo op 02-10-2025 12:47 ]
Ja, ze verdienen bij veel bedrijven tegenwoordig een prijs voor het onnodig ingewikkeld maken voor de consument... Een goede handleiding is tegenwoordig ook al zeer zeldzaam. En ik begrijp echt wel dat een warmtepomp een ingewikkeld apparaat is die in elk huis anders kan reageren. Maar ik ga er vanuit dat sommige instellingen voor 90 % van de gebruikers al beter werkt dan de fabrieksinstellingen. Dus dan vraag ik me wel af waarom daar niet meer nazorg voor uitgevoerd worden. En aan mijn installateur had ik ook niet bijster veel... Die zijn te lui om echt moeite te doen na de installatie en doet alsof ze niet echt kunnen helpen bij optimalisatie maar in mijn mening is het plaatsen van het apparaat (en cashen) niet de volledige service die ze zouden moeten bieden. Goed instellen is namelijk net zo belangrijk of belangrijker.:
[...]
Alles moet ook een term van AI bevatten anders is het niet "modern" genoeg. Terwijl dat absoluut geen toegevoegde waarde heeft aangezien er 0,0 AI aan te pas komt voor het bepalen van je stooklijn...
LG onlangs afgekoppeld, getransporteerd naar een ander adres en alles weer aangesloten.
Vanmiddag de boel ingeschakeld en.... niets, geen display, helemaal niets
.
Dat wordt troubleshooten. Ik hoop iets los door trillingen of een zekering ofzo.
Binnenkort maar eens kijken. Er hangt gelukkig nog een CV-ketel daar ;-).
Vanmiddag de boel ingeschakeld en.... niets, geen display, helemaal niets
.Dat wordt troubleshooten. Ik hoop iets los door trillingen of een zekering ofzo.
Binnenkort maar eens kijken. Er hangt gelukkig nog een CV-ketel daar ;-).
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Bij een "helemaal niets" situatie eerst kijken naar de basis zoals: zit de stekker er wel in 
Het checken van de ledjes op de PCBs is daarvoor inderdaad een goede indicatie.
Als dat wel zo is zou ik als eerste nalopen of de RMC wel correct aangesloten is. Het scherm doet niets zeg je, dat betekend vrijwel zeker dat er geen 12V binnenkomt. Het kan zo maar zijn dat de WP helemaal in orde is en staat te wachten op een seintje van de RMC om te mogen beginnen.
Wel spannend altijd, zo'n situatie! Succes er mee...
Het checken van de ledjes op de PCBs is daarvoor inderdaad een goede indicatie.Als dat wel zo is zou ik als eerste nalopen of de RMC wel correct aangesloten is. Het scherm doet niets zeg je, dat betekend vrijwel zeker dat er geen 12V binnenkomt. Het kan zo maar zijn dat de WP helemaal in orde is en staat te wachten op een seintje van de RMC om te mogen beginnen.
Wel spannend altijd, zo'n situatie! Succes er mee...
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
is het inmiddels gelukt met je externe thermostaat?? (googlenest+heatlink)
Beste tweakers,
Na de zomerstop heb ik mijn 7kw monoblok weer opgestart na het reinigen van de magneetfilter en het op druk zetten. De wp heeft al 2 seizoenen gedraaid naar tevredenheid ( met af en toe onverklaarbaar gedrag) maar ben tevreden.
Na het opstarten heeft de wp 2 weken op de stooklijn rustig staan pruttelen. Na een correctie aan de vloerverwarmingsverdeler, flow 2 groepen marginaal hoger gezet moduleerde de wp niet meer.
Het is een eenvoudige installatie. 5 groepen en een radiator op de badkamer.
T.o.v. vorig jaar niets geweizigd. Zoals gezegd alleen flow 2 groepen gecorrigeerd.
Wat blijkt wanneer ik de pomp test draai ( om de max flow op de verdeler te controleren) en daarnade wp laat draaien op hand ( 30 gr. water) draait hij een aantal uren om vervolgens niet meer te moduleren en continu aan/uit te gaan. Zoals je kunt zien op het P1 beeld van vanmiddag.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem opgelost krijg. Zie ook de P1 met het gedrag.
Hoor graag of iemand weet wat hier aan de hand is.
/f/image/9iPixmS7KO3DFsoScc3XDfnN.png?f=fotoalbum_large)
Na de zomerstop heb ik mijn 7kw monoblok weer opgestart na het reinigen van de magneetfilter en het op druk zetten. De wp heeft al 2 seizoenen gedraaid naar tevredenheid ( met af en toe onverklaarbaar gedrag) maar ben tevreden.
Na het opstarten heeft de wp 2 weken op de stooklijn rustig staan pruttelen. Na een correctie aan de vloerverwarmingsverdeler, flow 2 groepen marginaal hoger gezet moduleerde de wp niet meer.
Het is een eenvoudige installatie. 5 groepen en een radiator op de badkamer.
T.o.v. vorig jaar niets geweizigd. Zoals gezegd alleen flow 2 groepen gecorrigeerd.
Wat blijkt wanneer ik de pomp test draai ( om de max flow op de verdeler te controleren) en daarnade wp laat draaien op hand ( 30 gr. water) draait hij een aantal uren om vervolgens niet meer te moduleren en continu aan/uit te gaan. Zoals je kunt zien op het P1 beeld van vanmiddag.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem opgelost krijg. Zie ook de P1 met het gedrag.
Hoor graag of iemand weet wat hier aan de hand is.
:strip_exif()/f/image/9iPixmS7KO3DFsoScc3XDfnN.png?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/2011040/crop67a79969e2ddb.jpg?f=community)
Met dit zachte weer van de laatste dagen wordt de gevraagde kamer temperatuur al snel bereikt.
Het opgenomen vermogen is dan gedurende de dag en nacht ongeveer 0,3kW.
Bij het bereiken van de kamertemperatuur slaat de warmtepomp af, om vervolgens na enkele minuten weer op vol vermogen te starten.
Het water komt snel boven de gevraagde temperatuur, waardoor de pomp weer afslaat.
Dit start/stop proces kan heel lang plaatsvinden. Zie plaatje, waarbij de pomp rond 12:15 handmatig uitgezet is.
De warmtepomp staat altijd op “low noise” ingesteld
Vraag: Hoe kan worden voorkomen dat de LG Therma V 9kW altijd met volvermogen (opstartpiek) start?
:strip_exif()/f/image/b4TnfObR6cTM6hIzrEoDhR8w.png?f=user_large)
Het opgenomen vermogen is dan gedurende de dag en nacht ongeveer 0,3kW.
Bij het bereiken van de kamertemperatuur slaat de warmtepomp af, om vervolgens na enkele minuten weer op vol vermogen te starten.
Het water komt snel boven de gevraagde temperatuur, waardoor de pomp weer afslaat.
Dit start/stop proces kan heel lang plaatsvinden. Zie plaatje, waarbij de pomp rond 12:15 handmatig uitgezet is.
De warmtepomp staat altijd op “low noise” ingesteld
Vraag: Hoe kan worden voorkomen dat de LG Therma V 9kW altijd met volvermogen (opstartpiek) start?
Dat heeft juist voordelige effecten op het stroomgebruik, dit is namelijk de helft minder (als je maar een halve dag stookt). De warmtepomp verbruikt alleen veel als deze opstart. daarna is het verbruik vrij laag. In de warmtepomp zit een op de buitentemperatuur afhankelijke regeling, waardoor het verbruik ook gaat stijgen, als het buiten kouder wordt. Dit betekend ook, dat de warmtepomp 's nachts harder gaat werken, terwijl dat dan niet nodig is, als je in een warm bed ligt.
Het uitzetten van de warmtepomp doe ik door de temperatuur te verlagen (als je de watertemperatuur onder de 20 graden instelt, gaat de warmtepomp niet meer aan).
De temperatuurdaling in huis (voornamelijk op zolder) is ongeveer 1 graad per 5 graden buitentemperatuur (1 graad bij 15 / 2 graden bij 10 / 3 graden bij 5). 's Morgens heb ik dat zo weer bijgestookt met de vloerverwarming (in beton) op de hele benedenverdieping.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/osFqX0QkZeIWxwfJJOSosZxP.jpg?f=user_large)
Nu is het nog niet zo koud buiten en werkt de warmtepomp tussen 10 en 17 uur.
Tussen 17 en 10 uur daalt de watertemperatuur van 25 naar 18 graden (dit is de temperatuur op zolder)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1LjCqoqOGrXpiitZ4snInHXb.jpg?f=user_large)
Verbruik daalt (naar 600W) als het buiten warmer wordt. Er zijn dan ook pieken door oil return cycles (orc's)
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ik weet het niet, maar ik denk dat er EEN temperatuur is, als grens van de warmtepomp EN het afgiftecircuit.
Deze grens is dan de temperatuur waarbij de warmtepomp stopt, of door blijft lopen.
Mijn installateur zette de warmtepomp na installatie op 35 graden en de warmtepomp deed het !!!
Dat is leuk, maar je wilt eigenlijk een zo laag mogelijke temperatuur, waarbij het comfort hoog is en de kosten laag... en daar moet je toch even naar zoeken, omdat het overal anders is
edit
Bij een LG warmtepomp kun je ook het temperatuur bereik instellen, waarbinnen de warmtepomp werken mag. Dit bereik altijd ruim instellen (inclusief hysterese), zodat de wp niet plotseling stopt.
In RMC bij - waterverwarming temp. inst.
[ Voor 11% gewijzigd door PeteSplit op 09-10-2025 16:47 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Heel wat anders: mag ik diegenen met een IWT vragen welke instellingen ze gebruiken voor de legionella-runs?
En de andere instellingen voor het bijschakelen van het elektrisch element?
Ik heb het met een 9 kW, 200L, nu als volgt:
In installateursinstellingen: ->
-> configuratie -> Verwarming SWW -> vertragingstijd voor elektrisch verwarmen: 60 [standaard 30, blz120];
-> sanitair warm water -> (blz155)
-> Tankontsmetting inst. 1: gebruik / Vrijdag / 1 (01:00);
-> Tankontsmetting inst. 2: max temp 60 [standaard 70] / duur 10 / eindtijd 1;
-> tankinstelling 1.: min temp 8 / compressor limiet: 58;
-> tankinstelling 2: Hysterese 3 / verwarming voorrang: DHW;
-> DHW tijdsinstelling ->:
-> actieve tijd: 90 [standaard op 30];
-> stoptijd: 90 [standaard op 30;
Een legionella-run begint nu elke nacht van donderdag op vrijdag, om 1:00u.
- Interne driewegklep schakelt voor DHW, pomp gaat lopen
- Elektrisch element van 3kW schakelt gelijk in;
- Compressor / buitenunit gaat aan tot een temperatuur van 58*C op uitgaand water;
- Compressor / buitenunit gaat uit, pomp blijft draaien;
- Elektrisch element zorgt voor verder verwarming van DHW tot 60* en blijft dan nog 10min aan;
- Het elektrisch element schakelt af;
/f/image/Ogku7MZipJZdjoQWfIsi5OCM.png?f=fotoalbum_large)
Eigenlijk hoeft het elektrisch element toch alleen in te schakelen vanaf het moment dat de compressor het niet meer redt?
Ik ben heel benieuwd of hier nog wat te besparen valt. Bij mij schakelt het elektrisch element ook altijd in bij een defrost, maar daar is voor zover ik weet niks aan te doen.
En de andere instellingen voor het bijschakelen van het elektrisch element?
Ik heb het met een 9 kW, 200L, nu als volgt:
In installateursinstellingen: ->
-> configuratie -> Verwarming SWW -> vertragingstijd voor elektrisch verwarmen: 60 [standaard 30, blz120];
-> sanitair warm water -> (blz155)
-> Tankontsmetting inst. 1: gebruik / Vrijdag / 1 (01:00);
-> Tankontsmetting inst. 2: max temp 60 [standaard 70] / duur 10 / eindtijd 1;
-> tankinstelling 1.: min temp 8 / compressor limiet: 58;
-> tankinstelling 2: Hysterese 3 / verwarming voorrang: DHW;
-> DHW tijdsinstelling ->:
-> actieve tijd: 90 [standaard op 30];
-> stoptijd: 90 [standaard op 30;
Een legionella-run begint nu elke nacht van donderdag op vrijdag, om 1:00u.
- Interne driewegklep schakelt voor DHW, pomp gaat lopen
- Elektrisch element van 3kW schakelt gelijk in;
- Compressor / buitenunit gaat aan tot een temperatuur van 58*C op uitgaand water;
- Compressor / buitenunit gaat uit, pomp blijft draaien;
- Elektrisch element zorgt voor verder verwarming van DHW tot 60* en blijft dan nog 10min aan;
- Het elektrisch element schakelt af;
:strip_exif()/f/image/Ogku7MZipJZdjoQWfIsi5OCM.png?f=user_large)
Eigenlijk hoeft het elektrisch element toch alleen in te schakelen vanaf het moment dat de compressor het niet meer redt?
Ik ben heel benieuwd of hier nog wat te besparen valt. Bij mij schakelt het elektrisch element ook altijd in bij een defrost, maar daar is voor zover ik weet niks aan te doen.
Ik heb alleen een antwoord op je laatste vraag.
Er is een regeling voor de BUH backup heater / Heater on temperature, waarbij je de buiten temperatuur kunt instellen waarop de 'kachel' zou moeten gaan werken (standaard is -5). Bij mij zit daar wel wat afwijking in.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6fD9jyAi1yK95BPiqdQyiNw1.jpg?f=user_large)
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Blz137? (bijna weer een klein breinaneurysma door het lezen van de "vertaling" van de handleiding:
[...]
Ik heb alleen een antwoord op je laatste vraag.
Er is een regeling voor de BUH backup heater / Heater on temperature, waarbij je de buiten temperatuur kunt instellen waarop de 'kachel' zou moeten gaan werken (standaard is -5). Bij mij zit daar wel wat afwijking in.
[Afbeelding]
)Ja, die instelling staat bij mij al op -5*. Dat is toch de temperatuur wanneer de elektrische heater altijd bijspringt tijdens het normale gebruik? Ik zie in het gebruik althans niet dat er tijdens een DHW of legionella-run naar deze waarde wodt gekeken.
Ik vind het heeeel verwarrend. Vooral door de slechte handleiding:
:strip_exif()/f/image/kaqZHeAHsNTs0iWroIt5Q8bC.png?f=user_large)
Wat doet nu de "geforceerde eindtijd"? Is dat de maximale duur van de complete legionella run? Voor het geval de ingestelde temperatuur uberhaupt niet gehaald wordt?
Daarom ben ik vooral benieuwd naar de instellingen van andere IWT-gebruikers en hun ervaringen van het gedrag.
:strip_exif()/f/image/FVoW8TJ2IwV0SoCCKAMUe1oI.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/dVkkBOMR39ri5sTVoESC6NGy.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/GYebYeGQwpEQ9Z7Zf86iyiIA.png?f=user_large)
:strip_exif()/u/28692/new.gif?f=community)
Heb inmiddels de specsheet van het SWW-vat opgezocht en inderdaad, dit is voorgestelde manier. Ik heb inmiddels de modbus loggin voor elkaar. De temperatuur sensor zit wel heel erg laag. Dus als de douche aangaat in huis zakt de temperatuur direct weg onder de hysterese en springt de WP aan:
:strip_exif()/f/image/ogG7iuTZjhRc2Njjj2icsPP4.png?f=user_large)
De temperatuur bovenin het SWW vat beweegt amper en blijft op 60gr staan.
De warmtepomp (R290) schiet dan ook naar vol vermogen. Hoewel de DHW op 48gr staat ingsteld en de compressor limiet op 50gr ingesteld is loopt hij 75gr water te maken wat de SWW boiler ingaat. Ik heb de SWW booster (4500watt) nu dusdanig ingesteld dat hij naar 10 minuten al bijspringt want dat is (momenteel) goedkoper dan de WP vol laten draaien. Deze run, 5m douche in de ochtend, kostte 7kWh in totaal).
:strip_exif()/f/image/4XiDPU11ax9XnznZ2eteUdk0.png?f=user_large)
Die 3-weg klep positie op de retour zorgt dus ook voor dit geintje. Ik heb na een SWW-run een korte periode heet water in de leidingen (inclusief de vloer). Goed te zien op een radiator in de hal waar op de radiatorknop is vastgeroest:
:strip_exif()/f/image/p28ccmVgEa8f2p5GbbxA4VYJ.png?f=user_large)
.Piek van 50.8gr. De stooklijn staat op 35gr...
Tot slot heb ik helaas nog een probleem gevonden. M'n waterdruk zakt steeds weg. Ik zie een hoop water onder de WP, dus (hopelijk) zit het lek daar. Maar ik vrees dat 1 van m'n vloer circuits lek is, ik ga van de 8 groepen 1 voor 1 uitschakelen kijken of ik het probleem kan isoleren.
/u/1741832/crop634ee3319d5fa.png?f=community)
De flowrate topt op 40l/min. De leiding inaar de boiler zijn 35mm.
Type is ss m'n 300l tank van het merk Reflex (Reflex SF 300/b op de sticker. Ik kan enkel de AF300/B vinden maar die zien er vrijwel identiek uit. Er is 1.28m2 hitte overdracht oppervlakte in de watertank.
Flowrate tabelletje. Bij de SWW run is hij "stabiel", anders stuitert hij heen en weer.
:strip_exif()/f/image/OTUL0ubKUQRjtIJODXFydagS.png?f=user_large)
/u/1412428/crop6395c223a59e1_cropped.png?f=community)
LG HM071 MR U44 ~ 14x260WP Black ~ SMA 3000TL ~ 8.1 kWp Solaredge ~ 3x Multiplus 5000VA ~ 32 kWh EVE MB31 ~ JK BMS
je hebt de 3wegklep nog steeds in de retour er is meermaals gezegd (ook door anderen) dat dit verkeerd is,maarja je veranderd het niet?...dat zorgt voor veel onnodig warmteverlies in de vvw en radiatorenwaterdruk?? weg kan zijn dat je expansievat defect of te klein is druk gaat dan weg door overdrukklep in de wp vandaar water onder de wp!....in je tekening staat helemaal geen expansievat dat is echt wel nodig!
je installateur zou toch langs komen en alles controleren(is dat dan gebeurd??)
[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 14-10-2025 17:36 ]
Je slaat de spijker op z'n kop hoor. Ik heb een lijstje met zaken die niet goed werken. Maar ook een installateur die helaas nog niet thuis geeft. Wat mij ook (helaas) de tijd geeft om eea goed uit te zoeken. Want daar heb ik de afgelopen maanden geen tijd voor gehad (en vanwege een surplus aan zonne-energie viel het eerder ook niet op). Heb vorige week een 2e installateur benaderd voor een 2nd opinion en die komt zeer binnenkort langs om te kijken. En met zijn vindingen ga ik een wat formeler proces volgen naar m'n installateur.:
[...]
waterdruk?? weg kan zijn dat je expansievat defect of te klein is druk gaat dan weg door overdrukklep in de wp vandaar water onder de wp!....in je tekening staat helemaal geen expansievat dat is echt wel nodig!
je installateur zou toch langs komen en alles controleren(is dat dan gebeurd??)
Er zit overigens een (nieuw) expansievat op de retour van de vloerverwarming, is geplaatst bij de installatie begin dit jaar. Plaatje even geupdate hieronder want die ontbrak. Er zit geen expansievat op het circuit van de radiatoren, maar die komen na het expansievat bij elkaar dus dat zal wel goedkomen?
:strip_exif()/f/image/yplEl0mGiF0OPnOTKMWD64WJ.png?f=user_large)
Er is inderdaad een plasje water onder de WP.
Inderdaad:
[...]
Ik weet het niet, maar ik denk dat er EEN temperatuur is, als grens van de warmtepomp EN het afgiftecircuit.
Deze grens is dan de temperatuur waarbij de warmtepomp stopt, of door blijft lopen.
Mijn installateur zette de warmtepomp na installatie op 35 graden en de warmtepomp deed het !!!
Dat is leuk, maar je wilt eigenlijk een zo laag mogelijke temperatuur, waarbij het comfort hoog is en de kosten laag... en daar moet je toch even naar zoeken, omdat het overal anders is
edit
Bij een LG warmtepomp kun je ook het temperatuur bereik instellen, waarbinnen de warmtepomp werken mag. Dit bereik altijd ruim instellen (inclusief hysterese), zodat de wp niet plotseling stopt.
In RMC bij - waterverwarming temp. inst.
Ik weet niet wat bij mij nu de temperatuur is die de warmtepomp tijdens de opstart bereikt, maar dat zal afhankelijk van de stooklijn maximaal 26-30 graden zijn. Tot nu toe red ik de opstartpiek prima, hysterese staat wel redelijk groot en warmtepomp mag alleen in een bepaald tijdvak tussen de middag aan (maximaal verbruik eigen panelen) en dus heeft de vloer weer wat tijd om af te koelen.
/u/125585/crop64fa131d3b59f_cropped.png?f=community)
Ik ga begin volgend jaar een 7kw lg therma v monobloc-s installeren, deze: https://aircoplazazwolle....071mr-u44-230v-aanbieding
Dit is het schema:
:strip_exif()/f/image/qGQsS9M5ZewcbiEQL7K0btI5.jpg?f=fotoalbum_large)
De boiler wordt een PAWT300-L met 3kW element van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYY8
/f/image/CkYggpocv7qMbYvVpLmYTLuT.png?f=fotoalbum_large)
Het buffervat wordt een PWT-100L eveneens van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZe
/f/image/lbmnNxanMIduuv3YYA3S5aV8.png?f=fotoalbum_large)
Het backup element van 3kw komt ook van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZK
/f/image/CLKi9pWl6tFRZ80vkduo9QkR.png?f=fotoalbum_large)
Verder komt er een dingtian esp32 relay board (https://a.aliexpress.com/_EHa6de4) met Tasmota en Honeywell round aan/uit thermostaten voor de aansturing en modbus communicatie van de warmtepomp en de zones in huis.
Dingtian IO:
:strip_exif()/f/image/jMSczCcVKrhtoNy0O6liaMXc.png?f=user_large)
Het huis is een hoekhuis van 122m2 uit 2017 met later aangebrachte WTW ventilatie en heeft volgens de berekening die ik maakte 8kW nodig bij -20 graden celcius.
/f/image/eXmuF3GPlXZYTnNoiyI5fRUE.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/EvDMI6h03umntNbEajbf4vnT.png?f=fotoalbum_large)
Iemand nog tips of opmerkingen?
Dit is het schema:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qGQsS9M5ZewcbiEQL7K0btI5.jpg?f=user_large)
De boiler wordt een PAWT300-L met 3kW element van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYY8
:strip_exif()/f/image/CkYggpocv7qMbYvVpLmYTLuT.png?f=user_large)
Het buffervat wordt een PWT-100L eveneens van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZe
:strip_exif()/f/image/lbmnNxanMIduuv3YYA3S5aV8.png?f=user_large)
Het backup element van 3kw komt ook van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZK
:strip_exif()/f/image/CLKi9pWl6tFRZ80vkduo9QkR.png?f=user_large)
Verder komt er een dingtian esp32 relay board (https://a.aliexpress.com/_EHa6de4) met Tasmota en Honeywell round aan/uit thermostaten voor de aansturing en modbus communicatie van de warmtepomp en de zones in huis.
Dingtian IO:
Het huis is een hoekhuis van 122m2 uit 2017 met later aangebrachte WTW ventilatie en heeft volgens de berekening die ik maakte 8kW nodig bij -20 graden celcius.
:strip_exif()/f/image/eXmuF3GPlXZYTnNoiyI5fRUE.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/EvDMI6h03umntNbEajbf4vnT.png?f=user_large)
Iemand nog tips of opmerkingen?
[ Voor 25% gewijzigd door jeroenst op 15-10-2025 23:25 ]
:strip_exif()/u/652624/crop55f00880133c1.gif?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/3WzedQrw4foq4rSJfUWl5diY9Z4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/55qZbMcSLOPu0IURHZjuyqJp.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/DS8UZPEXkhqJ0hyQn68kCkrHxwM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/M9fdAkaIitqp6Sid5JJ8MMhO.jpg?f=user_large){kind=link}
Als je het systeem maakt voor lage temperatuur (35 graden) en je de vloerverwarming altijd hebt open staan (geen regeling die de vloerverwarming helemaal kan sluiten), dan kun je het schema erg vereenvoudigen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/HY6pkzLolQixGnE8rOZIY1he.jpg?f=user_large)
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
met een 100ltr buffer op bijv 50gr verwarm je niet veel misschien 10min, dan is hij koud(leeg) als dat de bedoeling is werkt dat niet het is gewoonweg te weinig warmte opslag ( het word gedaan om systeem volume te vergroten dan gaat een defrost sneller..defrosten doet een wp als de buitentemp. onder de 5gr komt dus meermaals als het kouder word,mensen met een wp in de winter weten dat uit ervaring...aircoplaza is inderdaad goedkoop maar verwacht geen nazorg en garantie van hun...lg nederland geeft dan geen garantie die zeggen dan je moet maar gaan waar je gekocht hebt!,ik heb destijds ook gekocht daar een 9kw 1fase dat word dan moeilijk met afzekeren dan is een 3fase beter op hoofdzekering 3x25A en zeker als je met een backupheater gaat werken
Bij 4 m² vloerverwarming en 40 W/m² = 160 W totaal verlies.:
[...]
Een 100 liter buffer die van 45 °C naar 35 °C afkoelt (≈ 4,2 MJ warmte) doet daarover:
t = 4,2MJ/160W = 7, 3uur
Kort samengevat: de buffer koelt in ongeveer 7 uur af van 45 °C naar 35 °C.
Als er meer warmtevraag is zal de buffer inderdaad sneller afkoelen maar komt er ook een moment dat de warmtepomp continue kan gaan draaien. Dus het pendelen is minimaal door de buffer.
optimist met 160watt de badkamer verwarmen(je vergeet een 0 word dan 1600watt).. een electrische badkamer verwarming is al gauw 2Kw in de praktijk....vertaald naar een buffervat word dan 1000ltr!maar goed succes mee
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening ....daar is het weer anders
wat hoofdzekering betreft wat heb je nu? 1x25A of 1x35A je kan kostenloos verhogen naar 35A door netbeheerder
of 3x25A 3fase dit kost +- 350 euro voor in de toekomst is dit beter dan heb je in totaal 75A om te verbruiken als je alles selectief aansluit in meterkast
ik heb je schema,s bekeken alles word wel erg ingewikkeld is dat wel nodig? kan eenvoudiger werkt dan ook goed ,,less is more,,
[ Voor 29% gewijzigd door kazemo op 17-10-2025 12:42 ]
Hmmm... mijn eerste reactie was ook, 40W/m2, daar ga je geen warme voeren van krijgen. Maar er nog eens goed over nadenkend, en een beetje rekenwerk doen, kom ik er toch op dat de badkamer vloer daarmee best wel eens een 4 tot 6 graden boven de omgevingstemperatuur zou kunnen worden. Als je er dan vanuit gaat dat die vloer zonder verwarming al rond de 20 graden is omdat die zich geheel binnen de thermische schil bevindt... Het zal er op aan komen hoeveel warmte er uit de badkamervloer wegloopt naar de omliggend vloerdelen, maar het maakt m.i. wel kans een duidelijk merkbaar warmere vloer te geven.:
[...]
maar goed succes mee
Zoals ik al eerder aangaf voelt bij ons de badkamervloer bij milde buitentemperaturen niet lekker warm. Het is net als met vloerverwarming in de woonkamer, die 2 graden boven de kamertemperatuur geeft geen warme (blote) voeten sensatie. Daarvoor moet je toch echt op zo'n 25 graden of meer zitten. Bij ons lukt dat wel In koudere periodes met ta = 27 - 30 graden. Maar nog steeds niet zo comfortabel als de oude CV ketel die gewoon 40 graden water door de badkamervloer pompte
1600 watt is echt te veel, met 200 watt (het verwarmde oppervlak is 2m2 en er is een handoekenradiator die nog nooit heeft aangestaan) wordt de vloer ongeveer 12 graden warmer, ruim voldoende.:
[...]
maar goed succes mee
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening ....daar is het weer anders
wat hoofdzekering betreft wat heb je nu? 1x25A of 1x35A je kan kostenloos verhogen naar 35A door netbeheerder
of 3x25A 3fase dit kost +- 350 euro voor in de toekomst is dit beter dan heb je in totaal 75A om te verbruiken als je alles selectief aansluit in meterkast
ik heb je schema,s bekeken alles word wel erg ingewikkeld is dat wel nodig? kan eenvoudiger werkt dan ook goed ,,less is more,,