LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[woutervk1991]

goedendag.

laat ik me eerst even voorstellen ik ben wouter 30 jaar en kom uit zuid-holland. ik heb afgelopen zomer zelf een zonneboiler aangesloten omdat dit met subsidie erg aantrekkelijk was. nu met de koude dagen doet hij nagenoeg niets meer wat logisch is.
(3 vlakplaat collectoren, met 300l buffervat)

nou kan ik een LG monoblock 9KW kopen. ik heb via dit topic al erg veel informatie binnen gehaald, bedankt! het idee is om dit aan te sluiten op mijn cv met vloerverwarming. cv temperatuur staat nu al op 45 graden en kan hiermee prima mijn huis verwarmen. ik verwacht dus ook geen problemen in de winter maanden.

maar ik wil met de warmte die de LG afgeeft aan de cv, ook mijn tapwater opwarmen. in het buffervat zit onderin de spiraal die opgewarmd word door de zonneboiler, boven in de spiraal voor mijn cv leiding. het idee is om deze spiraal die al aangesloten zit op mijn cv, ook op de warmtepomp aan te sluiten. zo word mijn tapwater gedeeltelijk opgewarmd.

maar de warmtepomp mag niet overheersend zijn ten opzichte van de zonneboiler. als in het voor en najaar de zonneboiler het vat kan opwarmen, moet hij dat zeker doen. en de warmtepomp alleen voor de CV gebruiken.
hier is de 3-wegklep voor, die kan bepalen of hij extra warmte aan het buffervat moet geven, of deze al warm genoeg is.

na dit hele verhaal en schema, lijkt dit een goede haalbare oplossing? of zit ik er nog helemaal naast?
bij de warmtepomp komt ook een kleine buffervat van 100 liter of pendelen te voorkomen.

alvast bedankt voor het meedenken!
gr wouter

[Undertilted]

Ik heb een idee en ik vraag me af of het realistisch is.

Situatie: allemaal ventiloconvectoren (in aanbouw) die op 35-40 graden kunnen, Warmtepompboiler voor SWW.

probleemstelling: ontdooicyclus, ik zie het niet zitten om daar een weerstand voor te gebruiken.

Mogelijke oplossing: een 100l buffervat plaatsen (ik heb er een kunnen kopen voor 50 euro).

Dat dmv een 3-wegkraan op 50 graden houden.
De uitgang van de "defrost" ook aan de 3 wegkraan hangen. Dus als die in defrost gaat neemt die water van het buffervat.

Moet ik wel een OR schakeling maken uiteraard.

Is dat een oplossing? Ik zou dan defrosten met een COP van pakweg 2.5-3. Wat enorm veel beter is als een COP van 1.

[rykers]

@Undertilted Waarom zou je zelf iets specifieks willen bouwen voor de defrost?
Want normaal haalt de WP de warmte die nodig is voor de defrost uit het afgiftesysteen. Ben je bang dat je convectoren te weinig inhoud hebben voor de defrost? Want dan kan een buffervat prima helpen om de inhoud te vergroten.

[Undertilted]

Ik zie hier toch verschillende mensen die een doorstroomweerstand hebben/aanraden.

Voor die defrost is sowieso een buffervat nodig: die convectoren hebben idd veel te weinig inhoud.

In mijn wereld is een defrost met 55 graden echter efficienter dan een aan 35 graden.

[Undertilted]

mouse86 schreef op zondag 16 januari 2022 @ 10:47:

Want nu wordt de defrost warmte 100% uit de woning gehaald met een cop minder dan 1. Kan je dus net zo goed een elektrische verwarming gebruiken dan heb je cop 1 en alleen daar waar het ook nodig is.

Ik volg je redenering niet. Die warmte in huis heb je opgewekt met een COP van bv 3.

Stel dat je 3kWh nodig hebt om te defrosten heb je die opgewerkt met 1kWh aan elektriciteit.

Later moet je die 3kWh terug in het huis stoppen, dus ben je in totaal 2kWh aan elektriciteit kwijt.

Echter, neem je een weerstand, dan moet je 3kWh aan elektriciteit gebruiken.

Is de COP echter 2, dan maakt het geen verschil.

Zakt de COP onder 2, dan kan je beter een weerstand gebruiken.

[ Voor 7% gewijzigd door Undertilted op 17-01-2022 17:25 ]

[richardtrip]

kostas2911 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 09:08:
[...]


Can you share your home assistant config for modbus?

I am using this converter.
What's your HW?

I tested esphome. That is also usable in home assistant.

code:

esphome:
  name: modbus
  platform: ESP32
  board: esp32dev

substitutions:
  updates: 30s

# Enable logging
logger:
  level: VERBOSE
  baud_rate: 0 ## Must be 0 to prevent reading issues and buffer overflows

# Enable Home Assistant API
api:
  password: ""

ota:
  password: ""

mqtt:
  broker: ***.***.***.***

wifi:
  ssid: "******"
  password: "*************"
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.***.***
    gateway: 192.168.***.***
    subnet: 255.255.255.0

uart:
  id: mod_bus
  tx_pin: 17
  rx_pin: 16
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1

modbus:
  #flow_control_pin: 5
  send_wait_time: 200ms
  id: modbus_lg

modbus_controller:
  - id: lg
    ## the Modbus device addr
    address: 0x1
    modbus_id: modbus_lg
    setup_priority: -10
    update_interval: 30s

sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "ODU Status"
    id: odu_status
    register_type: read
    address: 1
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Water retour"
    id: water_temp_retour
    register_type: read
    address: 2
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Water aanvoer"
    id: water_temp_aanvoer
    register_type: read
    address: 3
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Binnentemperatuur"
    id: binnen_temp
    register_type: read
    address: 7
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Current Flow Rate"
    id: current_flow_rate
    register_type: read
    address: 8
    unit_of_measurement: "Liter per minuut"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Buitentemperatuur"
    id: buiten_temp
    register_type: read
    address: 12
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Bedrijfsmodus"
    id: bedrijfsmodus
    register_type: holding
    address: 0
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Doeltemperatuur"
    id: doel_temp
    register_type: holding
    address: 2
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Doeltemperatuur 2"
    id: doel_temp2
    register_type: holding
    address: 5
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Kamerluchttemperatuur"
    id: kamerlucht_temp
    register_type: holding
    address: 3
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Kamerluchttemperatuur 2"
    id: kamerlucht_temp2
    register_type: holding
    address: 6
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

[mouse86]

Undertilted schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:24:
[...]


Ik volg je redenering niet. Die warmte in huis heb je opgewekt met een COP van bv 3.

Stel dat je 3kWh nodig hebt om te defrosten heb je die opgewerkt met 1kWh aan elektriciteit.

Later moet je die 3kWh terug in het huis stoppen, dus ben je in totaal 2kWh aan elektriciteit kwijt.

Echter, neem je een weerstand, dan moet je 3kWh aan elektriciteit gebruiken.

Is de COP echter 2, dan maakt het geen verschil.

Zakt de COP onder 2, dan kan je beter een weerstand gebruiken.

Zo had ik het niet bekeken. Je hebt gelijk. Redeneringsfout hier
Heb thermische vermogen in de berekening omgewisseld met elektrisch opgenomen vermogen.

[Undertilted]

Daarom dat ik overweeg om mijn 100l buffervat anders aan te sluiten.

Als ik die buffer apart hou, enkel en alleen om te defrosten, dan doe ik dat aan een COP van 2.5-3. Enkel op het einde van de <5degC periode (ik moet het wel programmeren idd) zou ik dan wat energie verliezen in de buffer (of bij het begin van de koudere periode, hangt er maar van af hoe je het ziet).

[Undertilted]

bij de warmtepomp komt ook een kleine buffervat van 100 liter of pendelen te voorkomen.

alvast bedankt voor het meedenken!
gr wouter

[Afbeelding]

Ik denk dat je schema ok is. Maar voor zover ik weet gaat een buffervat van 100l niet veel helpen tegen pendelen. Als dat het doel is ben je beter met 1000l, hydraulisch gescheiden.

Die 100l buffervaten zijn er om beter te kunnen defrosten in systemen zonder vloerverwarming.

[montebaldo55]

Met belangstelling lees ik de ervaringen omtrent het "defrosten".
Dit houdt velen bezig.
Maar nergens kan ik lezen of vinden hoe mensen nauwkeurig meten wanneer een defrost plaats vindt, hoelang deze duurt en hoeveel kW dit kost.
Dan kun je ook bepalen of het kostenefficiënt is om allerlei oplossingen te zoeken
Waar plaats ik nu temp sensoren die dat kunnen meten?
Mijn zoon heeft een systeem gemaakt met 10 temp sensoren.
Binnenkort kan ik via HASS op mijn telefoon of laptop zien waar welke temp heerst in de aanvoer en retour leidingen, temp in cv leidingen en ook op diverse hoogtes in mijn buffervat.
Een van de dingen die ik namelijk wil weten wat het kost aan energie om het buffervat alleen maar op een constante temperatuur te houden.
Dan weet je namelijk wat het stilstand verlies is.
Afgelopen zondag heb ik dit proefondervindelijk gedaan.
Ik heb de aan en afvoer van het buffervat naar en van de CV afgesloten.
De wp hoeft in deze situatie alleen maar het buffervat op temp te houden. Heb verder niets aan instellingen veranderd.
Gedurende 24 uur de situatie zo gelaten.
Via home wizard kunen zien dat de wp maar 2 keer heel kort heeft gelopen.
Het is voorbarig maar daaruit zou kunnen blijken dat de stilstand verliezen heel beperkt zijn.
Daarop voortbordurend zou je dan voorzichtig kunnen concluderen dat een buffervat zo gek nog niet is.
Want in de praktijk denk ik te zien dat mijn "defrosts" maar heel kort duren. Dit omdat de wp het warme water uit het vat tot zijn beschikking heeft.
Maar nogmaals hoe meet je het een en ander en hoe leg je dit vast

[dexterslab7]

mouse86 schreef op zondag 16 januari 2022 @ 07:06:
@dexterslab7

Qua documentatie voor Modbus is het helaas een drama.

In de Nederlandse documentatie worden de DIP switch anders gepositioneerd dan de Engelse. Ik had het vermoeden dat de fout ontstaat doordat de vertaling van hun moedertaal naar Engels en Nederlands niet goed uitgevoerd is.

Ik heb de Engelse aangehouden en dan op Slave modus. Bij mij was ten alle tijde een modbus slave adres mogelijk om in te stellen.

ID 0 voor modbus kom je vaker tegen in de industrie, dat wordt gebruikt als; luister en reageer op alle requests, ongeacht het slave id.


[...]


Ja, zeer stabiel. Nu bijna een maand actief zonder dat het is uitgevallen. Ook geen errors.
Let er wel op, dat je een geïsoleerde rs485 driver gebruikt. Zeker als je met een computer of laptop verbinding legt is anders snel de rs485 driver op te blazen.

Let ook op, adressen beginnen vanaf 0. En niet vanaf 30000 of al die hogere getallen die genoemd worden. Ook mag je niet meer dan de grote van het register opvragen. Begin bv met een requests als register 1 met lengte 1. Dan weet je zeker dat je goed zit.

Op basis van request type bepaal je welke informatie je krijgt. Ohja en Holding registers en Coil registers zijn omgedraaid in de praktijk

Mijn instelling plus op de print staat ook de instelling opties voor deze DIP switch,.
[Afbeelding]


Geel en blauw zijn de kabels die ik heb gebruikt voor het aansluiten. Zie hieronder.
[Afbeelding]

Ik hoop dat je dit helpt naar een werkende unit.

Ah! Dank je voor je snelle input en goede tips!

Ja, documentatie is echt drama idd. Verwarrend en klopt zelfs soms gewoon niet.

Ik heb dipswitches zoals op de PCB gedrukt staan, dus SW1 en SW2 op ON. Alleen hiermee heb ik menu waarmee ik modbus slave address kan instellen. Met SW1 op OFF is dit menu niet beschikbaar. Duidelijk dus andere software (ik heb ook een Therma V split unit, niet een monobloc).


Ik heb nu wel eindelijk communicatie gedeeltelijk draaiend. Was wel opeenstapeling van issues wat debuggen lastig maakte:

- Communicatie via USB-RS485 converter (2 geprobeerd) verloopt niet geheel foutloos. Vermoeden dat dit alsnog issue is met storing op HW niveau of net teveel afwijkende timings. Arduino met RS485 shield met galvanische scheiding en andere modbus lib gaat comm wel goed en stabiel. Raar dus dat comm met LG als master dus wel goed ging.

- Daadwerkelijke register map op de LG matcht niet met register map in documentatie. Blokken starten op random index en andere per soort, veelal niet op register 0x0001. Waardes zijn wel stabiel en registers zitten ook op stabiele plek, dus lijkt mij heel sterk dat dit aan comm zou liggen.


Wel nog raar issue dat als ik alle registers uitlees (elk apart) met pauze van 1[s] ertussen, ik wel een CH03 error op display (communicatie error) en de LG er mee kapt. Pas na power cycle werkt ie weer.

Volgende stap is dus om wat minder frequent uit te lezen (bv 1x per minuut).

[dexterslab7]

PS: ik heb enige ervaring met modbus en veel ervaring met RS485 (zowel prive als werk).
Maar zo flaky comm als met deze LG heb ik echt nog nooit meegemaakt.

[mouse86]

dexterslab7 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 00:45:
PS: ik heb enige ervaring met modbus en veel ervaring met RS485 (zowel prive als werk).
Maar zo flaky comm als met deze LG heb ik echt nog nooit meegemaakt.

Mee eens.
Het voelt ook als zo`n niet af product.
Ik had het niet verwacht van een brand als LG.

Uiteindelijk heb ik t werkend gekregen door alle mogelijke DIP switches combinaties te proberen.
En ook de register zijn inderdaad stabiel, maar komt niet overeen met de manual.

[hkj]

montebaldo55 schreef op zondag 16 januari 2022 @ 12:51:

Wel een andere vraag: zit er verschil in het kW verbruik tussen een 9 en en 12kW in gelijke omstandigheden??

I was trying to imagine how to distinguish these two units from each other by their performance @partial load status and identical ambient temperature
.
I had to give up!

As shown below you could find (calculate) the lowest modulation level (in Watts ) for both units but
relevant judging over the input/output -comparison (kW) goes beyond my skills .

[Cees-JanH]

mouse86 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 08:25:
[...]


Mee eens.
Het voelt ook als zo`n niet af product.
Ik had het niet verwacht van een brand als LG.

Uiteindelijk heb ik t werkend gekregen door alle mogelijke DIP switches combinaties te proberen.
En ook de register zijn inderdaad stabiel, maar komt niet overeen met de manual.

Tijd voor een Bèta firmware?

Zo jammer dat ik dat niet kan....

[mouse86]

Cees-JanH schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 17:05:
[...]


Tijd voor een Bèta firmware?

Zo jammer dat ik dat niet kan....

Haha, ja kon iemand dat maar regelen bij LG.
Ik heb serieus overwogen de hydroboard zelf over te trekken, maarja, de uren die daarin gaan zitten daar koop je een nieuwe warmtepompen voor

PS print is besteld met Modbus. Nu 3 weekjes wachten en dan testen maar.
Ik heb gekozen om toch de 230vac voeding te integreren, dan heb je niets extra's meer nodig, gewoon draadje in, draadje uit.

[Undertilted]

Ah! Dank je voor je snelle input en goede tips!

Ja, documentatie is echt drama idd. Verwarrend en klopt zelfs soms gewoon niet.

Da's meestal ook een voorbode dat die bij latere SW updates zal veranderen...

[montebaldo55]

Misschien niet helemaal de moeite waard om verder uit te zoeken omdat jullie er al druk mee bezig zijn / testen maar momenteel acht ik de kans aanwezig dat je met enkel deze chip (+5~12v voeding):
https://nl.aliexpress.com/item/1005003624034092.html je de LG unit zou moeten kunnen uitlezen door hem op aan te sluiten zoals mouse laat zien:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70239128
en hem dan op home assistant aansluit zoals richard uitlegt
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70257720

Lijkt het identieke esp32dev board, dus zo op het eerste oog prima compatible met ESPHome uit eerdere ‘richard’ link
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-CAN485

bovengenoemde module is sinds ergens in december op de markt gekomen

[Verwijderd]

Ik zit het topic even te lezen, met interesse naar het modbusverhaal gelezen. Maar is dit niet alleen beschikbaar op de nieuwe therma V's? Ik heb er 1 uit 2017, ik heb op de print wel ergens mbus rond zien zwerven, maar modbus is me onbekend op deze modellen. Zit ik ernaast?

Als het wel werkt kan ik vrij eenvoudig een bridge in elkaar zetten (https://github.com/ict-one-nl/Modbus2Mqtt), maar dan heb ik wat documentatie nodig en moet ik kunnen testen.

[mouse86]

montebaldo55 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:08:
Misschien niet helemaal de moeite waard om verder uit te zoeken omdat jullie er al druk mee bezig zijn / testen maar momenteel acht ik de kans aanwezig dat je met enkel deze chip (+5~12v voeding):
https://nl.aliexpress.com/item/1005003624034092.html je de LG unit zou moeten kunnen uitlezen door hem op aan te sluiten zoals mouse laat zien:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70239128
en hem dan op home assistant aansluit zoals richard uitlegt
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70257720

Lijkt het identieke esp32dev board, dus zo op het eerste oog prima compatible met ESPHome uit eerdere ‘richard’ link
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-CAN485

bovengenoemde module is sinds ergens in december op de markt gekomen

Wauw mooi printje voor een knalprijs!
Daar kan ik nog niet eens mijn materiaal voor kopen.

Ik zie geen reden waarom deze niet zou werken. Zelf stap ik niet meer open omdat het al lekker werkt, maar als iemand zin en tijd hebt is dit een mooi printje.

[Paulluijken]

mouse86 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 18:22:
[...]


Haha, ja kon iemand dat maar regelen bij LG.
Ik heb serieus overwogen de hydroboard zelf over te trekken, maarja, de uren die daarin gaan zitten daar koop je een nieuwe warmtepompen voor

PS print is besteld met Modbus. Nu 3 weekjes wachten en dan testen maar.
Ik heb gekozen om toch de 230vac voeding te integreren, dan heb je niets extra's meer nodig, gewoon draadje in, draadje uit.

Ik wacht met smacht op jouw printje. Heb ondanks de 12kW variant toch last van redelijk wat defrosts en absurd opstartgedrag

[Powrskin]

@mouse86

Ik ben ook erg benieuwd. Ik heb ook 2 fancoils besteld voor boven, dus dan mag hij ook koelen van de zomer. Het aansturen dan is nog wel weer een dingetje omdat er geen relais op zitten om de warmtepomp aan te zetten.

Defrost feest heb ik aardig onder controle, maar denk dat ik ze in de toekomst bijna moet kunnen voorkomen. Ik ga ook nog een heel stel zonnepanelen op het platte dak plaatsen en dan zit de warmtepomp meer uit de wind

[richardtrip]

dexterslab7 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 00:45:
PS: ik heb enige ervaring met modbus en veel ervaring met RS485 (zowel prive als werk).
Maar zo flaky comm als met deze LG heb ik echt nog nooit meegemaakt.

Op mijn unit wordt het wel of niet zichtbaar zijn van modbus ook bepaald door SW1. In één van de handleidingen kwam ik tegen dat CH03 betekend dat de controller (thermostaat van LG) 3 minuten niet heeft kunnen communiceren met de buitenunit. Wellicht logisch als de bus overspoeld wordt met aanvragen (zelf ook gehad ).

De communicatie met deze USB -> RS485 converter verliep redelijk vlekkeloos (mbpoll onder linux). Alleen de eerste aanvraag mislukt soms, daarna gaat het goed.

Op dit moment gebruik ik een max3485 naar RS485 gekoppeld aan een esp32 met esphome. Ook dit werkt redelijk stabiel en draait ondertussen een aantal dagen. Aansturen van de coil registers werkt hiermee ook. De rest volgt later. Draai nu nog op water+lucht. Doeltemperatuur is dan de lucht doeltemperatuur. Dat regelt iemand anders :-)

[ Voor 0% gewijzigd door richardtrip op 19-01-2022 13:35 . Reden: typo ]

[Undertilted]

Weet iemand hoe lang het duurt tussen een ontvriezingscyclus en een een cyclus om het SWW op te warmen?

[montebaldo55]

Daar ben ik ook benieuwd naar.
Vooral op de manier waarop je dit kunt meten en vastleggen.
Simpel gedachten gang:
Op de aanvoer en retour leiding ergens in de behuizing van de een tempsensor bevestigen.
Dan vastleggen wat het temperatuur verloop over de hele dag is.
Maar ik weet niet of dit een juiste aanname is.

[mouse86]

Undertilted schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 13:54:
Weet iemand hoe lang het duurt tussen een ontvriezingscyclus en een een cyclus om het SWW op te warmen?

Dat hangt van je 3weg klep af toch? 20 seconden ofzo?

[Undertilted]

[b]


Dat hangt van je 3weg klep af toch? 20 seconden ofzo?

Gaat die onmiddelijk na een defrost dan het SWW verwarmen?

[Rolf Breuer]

Bij mij is het zo dat wanneer er sww verwarmt moet worden de 3 wegklep om gaat. (10sec) en de lg begint met verwarmen. Mocht de situatie zich voor doen dat er een defrost nodig is blijft de 3 wegklep op sww stand staan en begint de defrost. De warmte die benodigd word haalt hij dan uit de leidingen en de spiraal wat in het sww vat loopt. Tevens gebruikt hij daarbij het elektrische element van 3000w. De gehele defrost duurt bij mij niet langer dan 3-5 minuten. Verbruik aan extra elektrische energie is dus 3000:60x5=250 watt. Ik heb dus geen monoblok maar een split unit uit 2017. Zonder elektrisch element gaat ook maar dan duurt het een minuut of 2 langer met de defrost. Tevens word tijdens koude dagen (-7) ( zoals vorig jaar feb) het element bij geschakeld indien nodig om de gewenste aanvoer temperatuur te behalen. Het extra verbruik was toen zo 8kw per dag bij die extreme - temperaturen.Al met al werkt het systeem goed bij mij alleen idd wat jullie ook hebben de lg begint met volle bak en moduleert dan terug of schakelt zich dan aan uit.( pendelen). Dit kan ik dan weer tegen gaan door bij lwt de min temp op 30 od zelfs 32 te zetten. Hij regelt bij mij op de retour water temperatuur. Ik kan alleen maar kiezen met mijn firmware tussen lucht of water maar geen combinatie van beide. Wel heb ik de extra thermovoeler in de kamer hangen en heb de mogelijkheid om die te gebruiken of niet in het menu.
Komt er gewoon op neer ik heb de alpha versie ( firmware versie 3014) en jullie de beta haha. Ik hoop dat met de extra print van mouse86 er een verbetering op treed ivm het pendelen. En we kunnen nog meer tweaken / fine tunen om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Momenteel zit ik op een jaar verbruik van 3300 kw incl sww. Huishouden hier is 3 pers. Verwarming staat van 5.30-16.00 op 20.5 en van 16.00-23.00 op 21 graden. Nachtverlaging naar 19.5. En niet vergeten ik gebruik een externe thermostaat in mijn geval de nest. Die is ook zelf lerend. Beneden verdieping vloerverwarming 50m2 gang en boven normale hedendaagse radiatoren. Alle radiatoren staan open tot op zolder. Temp op de slaapkamers en zolder 18-19 graden. Jaren 60 huis (2 onder 1 kap) met spouw muur isolatie matige dak isolatie en overal hr++ glas in.
Groetjes Rolf

[ Voor 6% gewijzigd door Rolf Breuer op 22-01-2022 07:52 ]

[JanAllElectric]

Wat betreft graaddagen is het nu een halverwege de winter.

Dit seizoen stuur ik de LG 9kW zelf aan met een externe (zwave) thermostaat en eigen rules (domoticz):
- overdag: hysterese tussen 19,7 en 19,5
- avond: hysterese tussen 20,1 en 19,9
- nacht: nacht verlaging, waarbij ik het probeer te berekenen wanneer de LG aan moet gaan om om 10:00 op 19,7 te zijn.

Al met al zorgt dit voor een forse verbetering van de SCOP. Vorig seizoen 3,2; dit seizoen 4,3.

LG werkt met zo'n kleine hysterese best lekker. Hoogstens misschien wat te korte runs.

9kW blijft voor mij net wat te weinig. Ik moet in de ochtend minimaal 1 uurtje aanwarmen bij buitentemperaturen onder 6 graden. Omdat ik toch helemaal gasloos wil ga ik over een een 12kW.

[rykers]

Net als Jan stook ik nu ook met een thermostaat. Nachtverlaging heb ik op een iets andere manier geregeld. De ruimte waar de thermostaat aanwezig is, heeft geen nachtverlaging. Dit omdat die ruimte teveel afkoelt, wat ik niet snel genoeg kan aanwarmen. De andere ruimen in huis hebben via regelbare thermostaatknoppen wel nachtverlaging.

Ik zie hierdoor ook dat zeker bij het aanwarmen van andere ruimten de LG mooie runs maakt. Het enige wat ik nu nog zie als wat onhandig bij effect is dat ik in mijn studeerkamer vloerverwarming heb gelegd. Dit is de enige ruimte in huis met vloerverwarming. Als die aan springt, dan daalt de Tr en gaat de LG harder draaien, tot hij merkt dat hij een aardige overshoot heeft in temperatuur en weer terug moduleert:

Echter al met al draait hij nu een stuk beter dan vorig seizoen:


Wel is de dip vanwege de defrosts nu nog duidelijker aanwezig.

[Rolf Breuer]

@rykers

Heb jij een pomp im de vloerverwarming? Zo ja zet die maar op de laagste stand. Eventueel iets knijpen zodat de vloerverwarming iets trager reageert. Dan krijg je een gelijkmatige afname.
Groetjes Rolf

[rykers]

@Rolf Breuer Nee, ik heb alleen 1 pomp voor mijn gehele afgifte circuit. De vloerverwarming wordt gevoed door water wat eerst door radiatoren gaat. Ik heb het idee dat ik in deze ruimte nu veel te veel afgifte heb tov de rest van mijn huis.

Wel handig om kantoor snel op te warmen als ik plotseling moet thuiswerken

Maar knijpen van de flow zal denk ik niet helpen, want dan wordt de flow wel minder, maar wordt de dT groter en zal er per saldo denk ik ongeveer net zoveel invloed zijn op de Te bij de warmtepomp. Of maak ik daarbij een denkfout?

Ik heb. De afgifte in de ruimte al beperkt door 1 van de 2 radiatoren wat lager af te stellen zodat 1 van de twee vloerverwarmingslussen meestal niet meedoet.

[ Voor 37% gewijzigd door rykers op 24-01-2022 18:57 ]

[Cees-JanH]

@rykers Ik heb vandaag een gemiddelde van rond de 1200 watt elektrisch, maar fluctuaties tussen 800 en 2000 watt. Bij jou is de lijn veel vlakker, wat is jouw gemiddelde opgenomen vermogen over 24 uur(of per uur)?

Het lijkt wel of onze huizen dezelfde warmtebehoefte hebben...

[rykers]

@Cees-JanH vandaag wisselde hij ook wat meer bij mij:


Ik denk dat het vlakker lijkt door de schaal.

[Cees-JanH]

Haaha, nagenoeg identiek!

[sparkly]

Hallo allemaal,

Sinds kort de HM163M U33 geïnstalleerd en lekker aan het tweaken geslagen.
Ik heb een aantal vragen en zal eerst wat informatie over de situatie hier geven.

Huis: +/- 150m2 Vrijstaand, houtskelet, stenen buitenmuur. Vloer, muren en dak allen geïsoleerd zoals in 1992 gebouwd. Badkamer, gang, wc, keuken hebben vloerverwarming in de dekvloer (en nee, woonkamer niet ) Verder heeft iedere kamer een of meerdere radiatoren. (voornamelijk type 21 & 22)
Garage: 9x6m met volwaardige verdieping. Grote type 33 (120cm breed 90cm hoog) radiator beneden waarvan de retour als "vloerverwarming" door de vloer ligt. Op de verdieping (mancave )een plaatradiator die het noemen eigenlijk niet eens waard is. Deze ga ik nog vervangen door een lage type 22 radiator van een meter of 3 lang.

Warmtepomp is met 28mm leiding direct op de verdeler naar alle radiatoren/vloerverwarming aangesloten.

Als de warmtepomp eenmaal draait dan pruttelt deze lekker heel de dag zo rond de 1000-1500 watt elektrisch met buitentemperaturen zoals ze nu zijn. 1000w elektrisch lijkt ook het minimum. Echter, als deze eenmaal uit gaat, of een defrost heeft dan zie ik vreemd opstartgedrag en valt hij regelmatig weer abrupt uit , ook als de woonkamer niet op temperatuur is. Soms zijn er echt een tiental startpogingen nodig voordat hij blijft draaien, en dan draait hij dus ook gewoon 24uur aan een stuk op laag vermogen.
Ik monitor alle waarden via Grafana dus trends zijn beschikbaar (Tin, Tuit, COP, flow, stroomverbruik, dT, Twoonkamer, buitentemp, thermisch)
Alle radiatoren van het huis voorzien van TADO knoppen.

Stooklijn -15/45 - 18/27
kWh verbruik WP gemiddeld zo'n 20-30 kwh/dag nu. (geen probleem, 32 zonnepanelen) SP kamer 20-21 graden.

Abrupt uitvallen:


Als hij eenmaal draait dan draait hij rustig:


Vragen:
- Enig idee wat ik kan tweaken om dit uitvallen na opstart te verhelpen?
- Waarom toert de warmtepomp zo onnodig snel en ver op na opstart.
- Waarom valt de warmtepomp abrupt uit nadat deze net weer is gestart na bijv een defrost.

Mocht ik een bijdrage kunnen leveren mbt praktijk informatie over de 16kw versie laat het maar weten, want volgens mij ben ik de enige hier met de 16kw?

Groetjes Danny

edit: snip van het onrustige gedrag na 3 defrosts vannacht (rond 01:00, 04:30 en 06:45)

[ Voor 7% gewijzigd door sparkly op 25-01-2022 10:38 ]

[Hanske82]

Checking in met een monoblock 12kw. Dit weekeind is hij aangesloten en draait als een zonnetje. Ik heb:
- geen buffervat
- 165 m2 vloerverwarming met 20 groepen (2020)
- Boven 5 stuks radiatoren die nog niet zijn aangepast op lage temperatuur verwarming
- controller hangt in de woonkamer

Ik heb hem nu op 'AIR' temperature only ingesteld en dat draait erg stabiel. Water aanvoer (25 +/- 1) en kamer temperature (+/- 0.1c) blijven stabiel. De unit blijft mooi gemoduleerd draaien. Buiten is het -2 tot 7 grC.

Nu heb ik 1 low tech probleem. De control unit geeft aan een ruimte temperatuur van 19graden te meten maar heeft een flinke offset. Losse temperatuur meters geven 20,9c aan. Eerst dacht ik dat de muur nog koud was, maar na 2 dagen en referentie metingen tegen de muur aan lijkt dat niet het geval. Het is een binnenmuur en met de TADO was er niets aan de hand. Hebben meer mensen hier last van en is er een manier om een kalibratie te doen?

[sparkly]

Ikzelf heb een geroote Toon hangen naast de controller van de LG. Als ik ze beide in trend zet dan zie ik soms inderdaad een offset ten opzichte van elkaar, maar op een langere tijdlijn geeft de LG gemiddeld redelijk hetzelfde aan. Het lijkt me dat de LG expres langzaam is om schommelingen te voorkomen.

Hanske82 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 10:50:
Checking in met een monoblock 12kw. Dit weekeind is hij aangesloten en draait als een zonnetje. Ik heb:
- geen buffervat
- 165 m2 vloerverwarming met 20 groepen (2020)
- Boven 5 stuks radiatoren die nog niet zijn aangepast op lage temperatuur verwarming
- controller hangt in de woonkamer

Ik heb hem nu op 'AIR' temperature only ingesteld en dat draait erg stabiel. Water aanvoer (25 +/- 1) en kamer temperature (+/- 0.1c) blijven stabiel. De unit blijft mooi gemoduleerd draaien. Buiten is het -2 tot 7 grC.

Nu heb ik 1 low tech probleem. De control unit geeft aan een ruimte temperatuur van 19graden te meten maar heeft een flinke offset. Losse temperatuur meters geven 20,9c aan. Eerst dacht ik dat de muur nog koud was, maar na 2 dagen en referentie metingen tegen de muur aan lijkt dat niet het geval. Het is een binnenmuur en met de TADO was er niets aan de hand. Hebben meer mensen hier last van en is er een manier om een kalibratie te doen?

[rykers]

@sparkly Ik denk dat hij je Ta haalt, maar de warmte niet voldoende kwijt kan (Tr stijgt snel mee), waardoor hij uit schakelt. Je zou eens kunnen proberen om de instelling voor de hysterese in de LG controller wat te vergroten. Standaard staat deze op type0 (-0,5 / +1,5), zet hem bijvoorbeeld eens op type 2 (2, +3) en kijk wat hij dan doet.

@Hanske82 Ja, volgens mij hebben velen inmiddels geconstateerd dat de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting van de LG te wensen over laat. Ook de watertemperatuur wijkt bij mijn flink af van wat mijn Kamstrup weergeeft.

Er zijn geen instellingen in de controller om dit bij te stellen helaas. Daarom draai ik nu ook op WAR (watertemperatuur) met een externe thermostaat.

[ Voor 35% gewijzigd door rykers op 25-01-2022 11:05 ]

[sparkly]

Ik ga dat direct proberen. Staat trouwens nu op type 1. Heb hem veranderd naar type 2, ben benieuwd.
Thanks.

edit: @rykers Is het idee hierachter dat bij uitval we de inhoud van het systeem eerst verder af laten koelen zodat de Tr wat verder is afgekoeld en deze dus minder snel meestijgt tijdens het opstarten?

[quote]rykers schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:01:
@sparkly Ik denk dat hij je Ta haalt, maar de warmte niet voldoende kwijt kan (Tr stijgt snel mee), waardoor hij uit schakelt. Je zou eens kunnen proberen om de instelling voor de hysterese in de LG controller wat te vergroten. Standaard staat deze op type0 (-0,5 / +1,5), zet hem bijvoorbeeld eens op type 2 (2, +3) en kijk wat hij dan doet.

[ Voor 15% gewijzigd door sparkly op 25-01-2022 12:18 ]

[rykers]

@sparkly Naar mijn beleving zorgt die instelling ervoor dat hij wat meer mag afwijken van de Ta die hij probeert te bereiken. Bij een grotere overshoot over de gevraagde Ta volgens de stooklijn schakelt hij uit. Dat heb ik bij mij tenminste ook eens gezien. Toen hielp het om deze instelling te verhogen, waardoor hij bij mij net niet afsloeg.

Als je genoeg afgifte hebt, dan stijgt de Ta ook niet zo snel, ik had het probleem alleen op een moment dat er heel weinig afgifte open stond. Jij hebt natuurlijk een flink grote warmtepomp met 16kW vergeleken met mijn 9 kW.

[Hanske82]

rykers schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:01:
@sparkly Ik denk dat hij je Ta haalt, maar de warmte niet voldoende kwijt kan (Tr stijgt snel mee), waardoor hij uit schakelt. Je zou eens kunnen proberen om de instelling voor de hysterese in de LG controller wat te vergroten. Standaard staat deze op type0 (-0,5 / +1,5), zet hem bijvoorbeeld eens op type 2 (2, +3) en kijk wat hij dan doet.

@Hanske82 Ja, volgens mij hebben velen inmiddels geconstateerd dat de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting van de LG te wensen over laat. Ook de watertemperatuur wijkt bij mijn flink af van wat mijn Kamstrup weergeeft.

Er zijn geen instellingen in de controller om dit bij te stellen helaas. Daarom draai ik nu ook op WAR (watertemperatuur) met een externe thermostaat.

Helder, dank je. Ik ga nog even terugzoeken hoe ik de WP op mijn home assistant krijg en ga hetzelfde doen. Eigenlijk niet nodig want WAF is prima met de benedenverdieping op 20.9 (ik vind het te warm)

[cptbill]

sparkly schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 10:25:
Hallo allemaal,

Sinds kort de HM163M U33 geïnstalleerd en lekker aan het tweaken geslagen.
Ik heb een aantal vragen en zal eerst wat informatie over de situatie hier geven.

Huis: +/- 150m2 Vrijstaand, houtskelet, stenen buitenmuur. Vloer, muren en dak allen geïsoleerd zoals in 1992 gebouwd. Badkamer, gang, wc, keuken hebben vloerverwarming in de dekvloer (en nee, woonkamer niet ) Verder heeft iedere kamer een of meerdere radiatoren. (voornamelijk type 21 & 22)
Garage: 9x6m met volwaardige verdieping. Grote type 33 (120cm breed 90cm hoog) radiator beneden waarvan de retour als "vloerverwarming" door de vloer ligt. Op de verdieping (mancave )een plaatradiator die het noemen eigenlijk niet eens waard is. Deze ga ik nog vervangen door een lage type 22 radiator van een meter of 3 lang.

Warmtepomp is met 28mm leiding direct op de verdeler naar alle radiatoren/vloerverwarming aangesloten.

Als de warmtepomp eenmaal draait dan pruttelt deze lekker heel de dag zo rond de 1000-1500 watt elektrisch met buitentemperaturen zoals ze nu zijn. 1000w elektrisch lijkt ook het minimum. Echter, als deze eenmaal uit gaat, of een defrost heeft dan zie ik vreemd opstartgedrag en valt hij regelmatig weer abrupt uit , ook als de woonkamer niet op temperatuur is. Soms zijn er echt een tiental startpogingen nodig voordat hij blijft draaien, en dan draait hij dus ook gewoon 24uur aan een stuk op laag vermogen.
Ik monitor alle waarden via Grafana dus trends zijn beschikbaar (Tin, Tuit, COP, flow, stroomverbruik, dT, Twoonkamer, buitentemp, thermisch)
Alle radiatoren van het huis voorzien van TADO knoppen.

Stooklijn -15/45 - 18/27
kWh verbruik WP gemiddeld zo'n 20-30 kwh/dag nu. (geen probleem, 32 zonnepanelen) SP kamer 20-21 graden.

Abrupt uitvallen:
[Afbeelding]

Als hij eenmaal draait dan draait hij rustig:
[Afbeelding]

Vragen:
- Enig idee wat ik kan tweaken om dit uitvallen na opstart te verhelpen?
- Waarom toert de warmtepomp zo onnodig snel en ver op na opstart.
- Waarom valt de warmtepomp abrupt uit nadat deze net weer is gestart na bijv een defrost.

Mocht ik een bijdrage kunnen leveren mbt praktijk informatie over de 16kw versie laat het maar weten, want volgens mij ben ik de enige hier met de 16kw?

Groetjes Danny

edit: snip van het onrustige gedrag na 3 defrosts vannacht (rond 01:00, 04:30 en 06:45)
[Afbeelding]

Sorry for my english language.

This is the story of my life with my 12kw LG.
The problem is obvious when LG has to deal with radiators instead of underfloor heating. There is a great analysis from mouse86 on previous pages.

You can try to enable silent mode so the start ups will be more gentle and you will have less overshoot but, as @mouse86 pointed, this results to more defrosts when the weather is cold.

You can also try lower the pump capacity. This might help.

Mouse is working on a solution that will solve the problem.

A typical problematic day of my LG


And this a experiment where i followed mouse's logic. I set the desired temperature close to the Ta (i was next to the lg controller for almost half an hour ).
And for the first time a)i didnt have an big overshoot b)i was able to get 35C water temperature without a problem!
But after a while (at 7pm), when i left it, it made an overshoot and then the typical on/off cycle began (i wasnt next to the controller). At 8 pm i took control of it and did again the same thing (choose desired temperature close to Ta)


I really can't wait for the solution of mouse.

Its a pitty that LG has released it with so buggy software.

Some more info regarding the problem: the local service LG dealer visited me. They performed an update as they said, to the main board (where there is an LCD display). But as they told me, this update doesnt solve this specific problem.
A friend of mine (on a different town than me) which has the same LG, also had a visit from the LG local service dealer. The initially replaced the board where the lcd display is with a new one. And a couple weeks later, they replaced also the left board which is responsible for the inverter part, as they told him.

Guess what. Nothing fixed the behaviour of the LG.

Lg has no clue how to fix the problem. They should sell it for installations with underfloor heating only.

[mouse86]

@cptbill
Good to see your testing and analysis! The problem that you have after several hours (around 7.10pm in your graph) is that the LG sometimes decide to go nuts and go 100%) This usually happen when there is a (very) slight temperature drop in the water (eg when you open a radiator valve in your house, then there will come a lot of cold water from that radiator to the LG water). When the LG detects a sharp drop in temperature, then it will go nuts instantly. When it goes nuts, the temperature will rise sharply causing the LG to turn of itself because the histeris trips.

Then at the next start, your water was already a bit hot when the LG started. And there you have your next problem, when the LG starts for the second time, it starts always with quite high power so initially you must have enough cold water to not have the hysteresis trip again thus shutdown the LG again. If you do not have enough cold water, then the LG just go on and off very quickly.

This is solved by my software by reducing the temperature by a lot more for the first few minutes, causing that the LG goes quicker to a lower power state. Also when there is a sharp water temperature change, my software tries to adjust the target temperature directly to match that temperature change. Most of the time this prevents the LG to go nuts.

Today I did my first test heating my domestic hot water with the LG. My PCB controls the 3way valve. When the water is getting cold in the DHW, then my PCB turns on the 3-way valve and increases the LG target temperature to 55 Celsius. I also mounted a button, so if I know I am taking a bath, then I can press that button, causing that the LG will already start heating up the hot water tap. This saves around 10 minutes delay because it takes some time in the boiler before the temperature sensor detects that the water is getting cold and thus now I can fill the entire bathtub at once without depleting the boiler water.

I am waiting for my boards to arrive, but I think the PCB will be delayed bc of Chinese new year . But I hope they deliver earlier since I already ordered weeks ago.


@sparkly

De LG start altijd op met heel veel vermogen, ook al is de temperatuur al bijna bereikt. Dit doet hij voor tenminste 15 minuten, pas na deze tijd gaat hij terug toeren. Ik weet niet waarom hij doet, maar vervelend is het wel, want daardoor kan je gewenste temperatuur overschreden worden, en valt ie uit.

[ Voor 27% gewijzigd door mouse86 op 25-01-2022 20:17 ]

[sparkly]

@cptbill Why sorry for the language, no problem at all. Thanks a lot for the story of your life. Seems comparable, despite me having about 30m2 of underfloor heating.

@mouse86 Toevallig had ik om 18:58 de stille modus aangezet. Geeft zeker een iets ander beeld, zie snip. Hij lijkt juist nog agressiever te worden. Hij viel overigens wel weer uit. Maar toen heb ik na de uitval om 19:25 SP op de controller op 23 gezet en laten staan. Toeval of niet, de start die daarop volgde ging wel goed, zie rond 19:30. Je ziet ook dat hij niet zo agressief oprampt. Inmiddels graadje voor graadje SP terug naar 21 graden.

Ik zal dit na een uitval eens blijven testen.

Heb ook LG gemaild om informatie over de regelstrategie. Niet geschoten is altijd mios.

Bedankt Mouse en Cpt. Bill voor de reacties

[sparkly]

Hanske82 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 15:27:
[...]


Helder, dank je. Ik ga nog even terugzoeken hoe ik de WP op mijn home assistant krijg en ga hetzelfde doen. Eigenlijk niet nodig want WAF is prima met de benedenverdieping op 20.9 (ik vind het te warm)

Ik heb de - veel te dure - LG WiFi module aangeschaft. In home assistant heb je dan de integratie: LGE Devices. Hiermee krijg je de sensoren:
- In water temperature
- Out water temperature
- Room temperature

Tevens kun je het SP van de kamertemperatuur instellen, zie snip.

[ Voor 39% gewijzigd door sparkly op 25-01-2022 21:34 ]

[anikologr]

mouse86 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 19:46:
@cptbill
Good to see your testing and analysis! The problem that you have after several hours (around 7.10pm in your graph) is that the LG sometimes decide to go nuts and go 100%) This usually happen when there is a (very) slight temperature drop in the water (eg when you open a radiator valve in your house, then there will come a lot of cold water from that radiator to the LG water). When the LG detects a sharp drop in temperature, then it will go nuts instantly. When it goes nuts, the temperature will rise sharply causing the LG to turn of itself because the histeris trips.

Then at the next start, your water was already a bit hot when the LG started. And there you have your next problem, when the LG starts for the second time, it starts always with quite high power so initially you must have enough cold water to not have the hysteresis trip again thus shutdown the LG again. If you do not have enough cold water, then the LG just go on and off very quickly.

This is solved by my software by reducing the temperature by a lot more for the first few minutes, causing that the LG goes quicker to a lower power state. Also when there is a sharp water temperature change, my software tries to adjust the target temperature directly to match that temperature change. Most of the time this prevents the LG to go nuts.

Today I did my first test heating my domestic hot water with the LG. My PCB controls the 3way valve. When the water is getting cold in the DHW, then my PCB turns on the 3-way valve and increases the LG target temperature to 55 Celsius. I also mounted a button, so if I know I am taking a bath, then I can press that button, causing that the LG will already start heating up the hot water tap. This saves around 10 minutes delay because it takes some time in the boiler before the temperature sensor detects that the water is getting cold and thus now I can fill the entire bathtub at once without depleting the boiler water.

I am waiting for my boards to arrive, but I think the PCB will be delayed bc of Chinese new year . But I hope they deliver earlier since I already ordered weeks ago.


@sparkly

De LG start altijd op met heel veel vermogen, ook al is de temperatuur al bijna bereikt. Dit doet hij voor tenminste 15 minuten, pas na deze tijd gaat hij terug toeren. Ik weet niet waarom hij doet, maar vervelend is het wel, want daardoor kan je gewenste temperatuur overschreden worden, en valt ie uit.

@mouse86 kun je een lijst maken van mensen die je pcb hebben besteld? Ik heb een paar pagina's geleden om een ​​pcb gevraagd en ik wil er zeker van zijn dat je het hebt gezien. Ik ben helemaal wanhopig met LG en ik kijk uit naar je oplossing...

[ Voor 5% gewijzigd door anikologr op 26-01-2022 07:45 ]

[mouse86]

anikologr schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 07:44:
[...]


@mouse86 kun je een lijst maken van mensen die je pcb hebben besteld? Ik heb een paar pagina's geleden om een ​​pcb gevraagd en ik wil er zeker van zijn dat je het hebt gezien. Ik ben helemaal wanhopig met LG en ik kijk uit naar je oplossing...

Binnenkort zal ik een link plaatsen in het forum waar de print besteld kan worden. (ik mocht dit éénmaal doen van de mods bij tweakers)

Dit zal waarschijnlijk via Tindie of Etsy gebeuren. Daar staat dan de prijs erbij en levertijd.

Inmiddels is de 2e versie getekend en onderweg. Nadat deze goed getest is, ga ik documentatie aanmaken en hem online plaatsen. De nieuwe print is veel meer gedacht aan installatie vriendelijkheid.

De mods hebben aangegeven dat ik geen inkoopactie via dit topic mag houden, waardoor ik dus de lijst uit het verleden waar je over sprak, niet mag voortzetten.

[sparkly]

Vandaag lekker aan het rommelen geweest met de settings. Echt iedere setting geprobeerd. Resultaat blijft hetzelfde. Soms 15 startpogingen/uitval nodig om in regeling te komen op lucht+water. Eenmaal in regeling, als een zonnetje.

Op het laatste probeersel na:

De regeling van lucht+water naar enkel water gezet en met de TADO knoppen die ik overal heb de temperatuur regelen. Nadeel is dat ik dan wel zelf de watertemperatuur moet instellen als het bijvoorbeeld kouder wordt. (Via Home Assistant kan ik waarschijnlijk wel een automatisering maken die een stooklijn nabootst om de handmatige instelling van de watertemp te elimineren, iemand tips?)

De LG werd hierdoor zeer rustig en daarom ben ik eens gaan kijken hoe ver de 16kW terug kan toeren.
Om 21:20 zie je de startup na het instellen van de regeling op alleen water.
Ik heb de uitvoertemperatuur stapsgewijs verlaagd van 35C naar 24C. Tijdens deze oefening alle TADO knoppen in regeling gelaten om praktijksituatie na te bootsen.
Te zien is dat de WP rustig terugtoert naar 620W elektrisch van 23:10 tot 23:40 en lager heb ik hem niet gekregen, hij viel eindelijk uit. Moet zeggen dat me dat niet tegenvalt en wellicht is het informatie waar iemand wat aan heeft.

COP was natuurlijk wel slecht, maar die is berekend met de LG temperatuursensoren die per 0,5gr C een waarde sturen. Heb ook nog ds18b20 sensoren gemonteerd, op basis van die sensoren een COP van 2.4 vlak voor het uitvallen. De temperatuur met ds18b20 op zich is dan wel wat onnauwkeurig ivm traagheid omdat ze niet IN het water zitten. Echter wat van belang is denk ik vooral de delta T, en die kunnen ze juist wel weer nauwkeuriger bepalen.



Komende dagen eens proberen of hij ook zo rustig blijft.

[rykers]

sparkly schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 00:02:
De regeling van lucht+water naar enkel water gezet en met de TADO knoppen die ik overal heb de temperatuur regelen. Nadeel is dat ik dan wel zelf de watertemperatuur moet instellen als het bijvoorbeeld kouder wordt. (Via Home Assistant kan ik waarschijnlijk wel een automatisering maken die een stooklijn nabootst om de handmatige instelling van de watertemp te elimineren, iemand tips?)

Als je de sensor op alleen water instelt, dan gebruikt hij gewoon de stooklijn als je hem op AI instelt.

[Powrskin]

rykers schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:58:
[...]


Als je de sensor op alleen water instelt, dan gebruikt hij gewoon de stooklijn als je hem op AI instelt.

Ja dan stuurt hij gewoon op buitentemperatuur, maar dan gaat hij niet meer uit of aan op binnentemperatuur?

Ik heb het idee dat nu ik hem iets warmer heb gezet (25 retour) en hem probeer uit te laten gaan tussen 0400 en 0730 ai-1 het veel rustiger gaat met minder defrosts.

[rykers]

@Powrskin Ja, dat klopt, met sensor op alleen water doet hij niets meer met de ruimtetemperatuur. In mijn geval hoeft dat ook niet, omdat de externe thermostaat de ruimtetemperatuur regelt.

[Paulluijken]

sparkly schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 00:02:
Vandaag lekker aan het rommelen geweest met de settings. Echt iedere setting geprobeerd. Resultaat blijft hetzelfde. Soms 15 startpogingen/uitval nodig om in regeling te komen op lucht+water. Eenmaal in regeling, als een zonnetje.

Op het laatste probeersel na:

De regeling van lucht+water naar enkel water gezet en met de TADO knoppen die ik overal heb de temperatuur regelen. Nadeel is dat ik dan wel zelf de watertemperatuur moet instellen als het bijvoorbeeld kouder wordt. (Via Home Assistant kan ik waarschijnlijk wel een automatisering maken die een stooklijn nabootst om de handmatige instelling van de watertemp te elimineren, iemand tips?)

De LG werd hierdoor zeer rustig en daarom ben ik eens gaan kijken hoe ver de 16kW terug kan toeren.
Om 21:20 zie je de startup na het instellen van de regeling op alleen water.
Ik heb de uitvoertemperatuur stapsgewijs verlaagd van 35C naar 24C. Tijdens deze oefening alle TADO knoppen in regeling gelaten om praktijksituatie na te bootsen.
Te zien is dat de WP rustig terugtoert naar 620W elektrisch van 23:10 tot 23:40 en lager heb ik hem niet gekregen, hij viel eindelijk uit. Moet zeggen dat me dat niet tegenvalt en wellicht is het informatie waar iemand wat aan heeft.

COP was natuurlijk wel slecht, maar die is berekend met de LG temperatuursensoren die per 0,5gr C een waarde sturen. Heb ook nog ds18b20 sensoren gemonteerd, op basis van die sensoren een COP van 2.4 vlak voor het uitvallen. De temperatuur met ds18b20 op zich is dan wel wat onnauwkeurig ivm traagheid omdat ze niet IN het water zitten. Echter wat van belang is denk ik vooral de delta T, en die kunnen ze juist wel weer nauwkeuriger bepalen.

[Afbeelding]

Komende dagen eens proberen of hij ook zo rustig blijft.

Ik ben erg benieuwd naar jouw instellingen omdat ik met hetzelfde zit te stoeien.
Ik krijg hem (12kW) maar niet onder controle. Draai je op silent mode? Wat heb je als pompcapaciteit ingesteld? Draai je op verwarmen ipv AI?

Bij mij schiet het elektrisch verbruik na een start eerder naar de 4,5/5kW

[sparkly]

Paulluijken schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:58:
[...]


Ik ben erg benieuwd naar jouw instellingen omdat ik met hetzelfde zit te stoeien.
Ik krijg hem (12kW) maar niet onder controle. Draai je op silent mode? Wat heb je als pompcapaciteit ingesteld? Draai je op verwarmen ipv AI?

Bij mij schiet het elektrisch verbruik na een start eerder naar de 4,5/5kW

Ik heb de afgelopen 24 uur "stabiel" gedraaid op 32gr water UIT temperatuur.
Het alleen veranderen naar regelen op enkel watertemperatuur had toch niet zo'n mooi effect. Zodra hij uitviel begon het aan en uit gaan weer.

Wat heb ik ondertussen gedaan:

Een automatisering in Home Assistant gemaakt die simpel gezegd als volgt werkt:

ALS: Warmtepomp UIT temperatuur = <30gr C EN dT = <0.4
DAN: Open alle TADO knoppen 100%

Dit zorg er voor dat bij uitval alle TADO radiator thermostaatknoppen maximaal open gaan om de warmte afgifte tijdens de volgende opstart te vergemakkelijken.

Vervolgens:

ALS: Warmtepomp UIT temperatuur = >30gr C gedurende meer dan 20 min
EN: Elektrisch vermogen = >500w
DAN: Alle TADO knoppen weer in hun programma.

Dit heb ik ingesteld gisteravond, in screenshot te zien aan blauwe stippellijn.
Ik draai NIET op silent mode omdat de warmtepomp bij stabiel bedrijf nu rond de 1000 watt pakt en dan een acceptabel geluid maakt. Dit is zo tot ongeveer 2000w. Gaat hij verder optoeren dan dat dan zal ik hem snachts in silent mode zetten.

Pompcapaciteit heb op 80% staan wat bij mij neer komt op ongeveer 26/27 l/min. (afhankelijk van de TADO's. flow meet dit ook)
Rond de 15l/min heb ik ondervonden dat de WP in CH14 error (flowstoring) schiet. Ik regel dus op 80% zodat als er TADO knoppen dichtlopen ik genoeg pompcapaciteit heb om niet onder de 15l/min te komen. Vanaf 90% gaan de leidingen ook te veel stromings geluiden maken hier. 80% is een mooi compromis.

Ik heb ook ondervonden dat hoe hoger je je water temperatuur hebt ingesteld, in welke regeling dan ook, de WP steeds agressiever opstart. Hij gaat echt 15 minuten in full-rage tijdens een opstart en het lijkt erop dat als je die door komt de WP rustig terugregelt. Gedurende die tijd moet je WP wel alle warmte kwijt kunen, vandaar dat ik heb gekozen alle TADO's gedurende 20min vol open te houden.

In de screenshots zie je dat de WP rond 15:30 uitvalt en dat de automatisering in HA is geactiveerd om 15.34. de WP start op, kan zijn warmte kwijt, en 20min later als het stroomverbruik is genormaliseerd gaan de knoppen in regeling om 16.04.

Ik heb de schema's van mijn TADO's wel zo ingesteld dat niet het hele huis in 1x naar bijv 18gr nachtverlaging gaat. Maar dit gaat in fase's en kamer voor kamer.

Waarom de WP tussendoor korte uitschieters heeft naar boven qua elektriciteit inname is me nog een raadsel, maar het lijkt te komen door de warmte vraag van de tado's in de woonkamer.

Ik regel de WP dus enkel op watertemperatuur.
de luchttemperatuur in huis regel ik via TADO. Deze beide in Home Assistant geintegreerd. Als ik zie dat de woning niet op temperatuur komt dan verhoog ik de watertemp een beetje.

Later zal ik dat ook automatiseren als ik meer data heb.

Voorlopig laat ik het even zo omdat het goed lijkt te werken. Ben benieuwd of dit zo blijft.

[ Voor 12% gewijzigd door sparkly op 29-01-2022 21:10 ]

[Tealblue]

@sparkly hoe meet je je de flow? Ik overweeg om een aliexpress flow meter te installeren om mijn COP te kunnen berekenen. Zoals deze

[Powrskin]

misschien is het al eens gevraagd, maar heb je perse de swwkit nodig van LG als je een los buffervat installeert?

https://www.maxicool.nl/p...voor-lg-therma-v-monobloc

[Rolf Breuer]

Voor sww heb je alleen een 3 weg klep nodig ( 220 volt) en een temperatuur sensor van 5000k. Beide te verkrijgen bij de alie bazar. En natuurlijk een buffervat.
Sluit de aanvoer en retour naar het buffervat met 3/4/22 mm aan.
Let er dan op dat je een 3 weg klep nodig hebt van 1 duim of 1 1/4. Dit om zo min mogelijk af te remmen. Bij mij stookt de lg met een ta en tr verschil van 6 graden.
Groetjes Rolf

[sparkly]

Tealblue schreef op zondag 30 januari 2022 @ 15:01:
@sparkly hoe meet je je de flow? Ik overweeg om een aliexpress flow meter te installeren om mijn COP te kunnen berekenen. Zoals deze

De flowmeter die jij laat zien gebruik ik voor mijn hout-cv kachel om de flow van het geleverde warmwater te meten. Ik heb met de hand gekeken hoeveel pulsen hij per liter geeft. (tuinslang erop en emmer vullen en tijd bijhouden). Hij week 10% af ten opzichte van opgegeven specs. Op zich niets mis mee als je de afwijking maar weet zodat je deze kan wegwerken.
Daar had ik nu niet zo'n zin in en daarbij gaan ze niet groter dan 3/4", terwijl mijn leidingsysteem 1" is en ik zo min mogelijk restricities wou.

Ik gebruik voor de WP een Itron Watermeter EVW 71811 in combinatie met Itron Impulsgever gas-/watermeter EVW. Puur omdat deze 1" is.
Ik lees hem uit met een Wemos D1 mini, geflashed met Tasmota voor het gemak. Zo kon ik er ook gelijk 2 temperatuursensoren aan hangen die wat nauwkeuriger waardes doorgeven (iedere sec) dan de LG sensoren (per 0,5gr C)

[Powrskin]

Rolf Breuer schreef op maandag 31 januari 2022 @ 08:26:
Voor sww heb je alleen een 3 weg klep nodig ( 220 volt) en een temperatuur sensor van 5000k. Beide te verkrijgen bij de alie bazar. En natuurlijk een buffervat.
Sluit de aanvoer en retour naar het buffervat met 3/4/22 mm aan.
Let er dan op dat je een 3 weg klep nodig hebt van 1 duim of 1 1/4. Dit om zo min mogelijk af te remmen. Bij mij stookt de lg met een ta en tr verschil van 6 graden.
Groetjes Rolf

Dank je voor het snelle antwoord. Ik dacht het al en aansluiten is ook vrij makkelijk zag ik in de handleiding.
Ik heb met een paar maand eerst een paar fancoils erbij, die worden "aangezet" met een tweewegklep, dus kan ik daar van leren. Kan ik van de zomer ook deftig koelen met de LG. De thermostaat van de fancoils hebben alleen geen relais om de warmtepomp aan te zetten geloof ik.


Zodra de BTW van zonnepanelen af gaat, dan moet ik eerst die even verdubbelen. Ik mis een 3000kw door de auto en warmtepomp. Met water erbij gaat het hard richting 4000kw.

Hygienevat of elektrisch element moet ik ook nog even over nadenken.


Ik heb de lg nu ook op veren gezet, dat is wel een enorm verschil. De 4 veren mogen 75kg per veer en ik dacht dat ze te stug zouden zijn, maar nu is de warmtepomp direct bijna onhoorbaar geworden.
En dat terwijl die op een jaren 90 houten dak staat, met kunststof plafond (badkamer). Met straks met opspinnen onder controle wordt het wel heel comfortabel hiero.

[Paulluijken]

sparkly schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 20:58:
[...]


Ik heb de afgelopen 24 uur "stabiel" gedraaid op 32gr water UIT temperatuur.
Het alleen veranderen naar regelen op enkel watertemperatuur had toch niet zo'n mooi effect. Zodra hij uitviel begon het aan en uit gaan weer.

Wat heb ik ondertussen gedaan:

Een automatisering in Home Assistant gemaakt die simpel gezegd als volgt werkt:

ALS: Warmtepomp UIT temperatuur = <30gr C EN dT = <0.4
DAN: Open alle TADO knoppen 100%

Dit zorg er voor dat bij uitval alle TADO radiator thermostaatknoppen maximaal open gaan om de warmte afgifte tijdens de volgende opstart te vergemakkelijken.

Vervolgens:

ALS: Warmtepomp UIT temperatuur = >30gr C gedurende meer dan 20 min
EN: Elektrisch vermogen = >500w
DAN: Alle TADO knoppen weer in hun programma.

Dit heb ik ingesteld gisteravond, in screenshot te zien aan blauwe stippellijn.
Ik draai NIET op silent mode omdat de warmtepomp bij stabiel bedrijf nu rond de 1000 watt pakt en dan een acceptabel geluid maakt. Dit is zo tot ongeveer 2000w. Gaat hij verder optoeren dan dat dan zal ik hem snachts in silent mode zetten.

Pompcapaciteit heb op 80% staan wat bij mij neer komt op ongeveer 26/27 l/min. (afhankelijk van de TADO's. flow meet dit ook)
Rond de 15l/min heb ik ondervonden dat de WP in CH14 error (flowstoring) schiet. Ik regel dus op 80% zodat als er TADO knoppen dichtlopen ik genoeg pompcapaciteit heb om niet onder de 15l/min te komen. Vanaf 90% gaan de leidingen ook te veel stromings geluiden maken hier. 80% is een mooi compromis.

Ik heb ook ondervonden dat hoe hoger je je water temperatuur hebt ingesteld, in welke regeling dan ook, de WP steeds agressiever opstart. Hij gaat echt 15 minuten in full-rage tijdens een opstart en het lijkt erop dat als je die door komt de WP rustig terugregelt. Gedurende die tijd moet je WP wel alle warmte kwijt kunen, vandaar dat ik heb gekozen alle TADO's gedurende 20min vol open te houden.

In de screenshots zie je dat de WP rond 15:30 uitvalt en dat de automatisering in HA is geactiveerd om 15.34. de WP start op, kan zijn warmte kwijt, en 20min later als het stroomverbruik is genormaliseerd gaan de knoppen in regeling om 16.04.

Ik heb de schema's van mijn TADO's wel zo ingesteld dat niet het hele huis in 1x naar bijv 18gr nachtverlaging gaat. Maar dit gaat in fase's en kamer voor kamer.

Waarom de WP tussendoor korte uitschieters heeft naar boven qua elektriciteit inname is me nog een raadsel, maar het lijkt te komen door de warmte vraag van de tado's in de woonkamer.

Ik regel de WP dus enkel op watertemperatuur.
de luchttemperatuur in huis regel ik via TADO. Deze beide in Home Assistant geintegreerd. Als ik zie dat de woning niet op temperatuur komt dan verhoog ik de watertemp een beetje.

Later zal ik dat ook automatiseren als ik meer data heb.

Voorlopig laat ik het even zo omdat het goed lijkt te werken. Ben benieuwd of dit zo blijft.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Thanks voor de info

Heb m nu inmiddels stabiel draaien op 32 graden Ta met een pompcapaciteit van 80% in silent-mode.
Wat ik werkelijk waar niet begrijp is hoe stabiel hij geworden is. Opstart piekt naar +- 3kW om vervolgens uren lang stabiel te draaien op 1100W.

[thido]

Paulluijken schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:23:
[...]


Thanks voor de info

Heb m nu inmiddels stabiel draaien op 32 graden Ta met een pompcapaciteit van 80% in silent-mode.
Wat ik werkelijk waar niet begrijp is hoe stabiel hij geworden is. Opstart piekt naar +- 3kW om vervolgens uren lang stabiel te draaien op 1100W.

Die opstart piek ga je niet kwijtraken (althans, niet zonder externe beïnvloeding van de aansturing zoals @mouse86 dat nu aan het doen is). Deze opstart piek hebben andere merken overigens ook.

Stabiel draaien komt bij de LG niet heel veel voor, dan moeten alle factoren precies in zijn regelstrategie straatje vallen. De belangrijkste die daarbij opvalt is de Tb (in mijn geval Tb=6, dan loopt hij perfect strak. Anders is hij eigenlijk altijd wel aan het regelen, geen idee waarom).

[Paulluijken]

thido schreef op maandag 31 januari 2022 @ 12:35:
[...]


Die opstart piek ga je niet kwijtraken (althans, niet zonder externe beïnvloeding van de aansturing zoals @mouse86 dat nu aan het doen is). Deze opstart piek hebben andere merken overigens ook.

Stabiel draaien komt bij de LG niet heel veel voor, dan moeten alle factoren precies in zijn regelstrategie straatje vallen. De belangrijkste die daarbij opvalt is de Tb (in mijn geval Tb=6, dan loopt hij perfect strak. Anders is hij eigenlijk altijd wel aan het regelen, geen idee waarom).

Dat zou een hoop kunnen verklaren natuurlijk.
Zou die Tb nog te beïnvloeden zijn? Die WA-regeling ga ik waarschijnlijk niet gebruiken. Hoe detecteert de LG trouwens of er een defrost aan komt? In een ver verleden heb ik nog weleens een aantal vrieshuizen geprogrammeerd (Ik ben PLC-programmeur). Een defrost werd altijd gestart vanuit de motorstroom van de verdamper-fan. Loopt de stroom op, zit de verdamper dichtgevroren en dus ontdooien.

[Tealblue]

sparkly schreef op maandag 31 januari 2022 @ 10:21:
[...]


De flowmeter die jij laat zien gebruik ik voor mijn hout-cv kachel om de flow van het geleverde warmwater te meten. Ik heb met de hand gekeken hoeveel pulsen hij per liter geeft. (tuinslang erop en emmer vullen en tijd bijhouden). Hij week 10% af ten opzichte van opgegeven specs. Op zich niets mis mee als je de afwijking maar weet zodat je deze kan wegwerken.
Daar had ik nu niet zo'n zin in en daarbij gaan ze niet groter dan 3/4", terwijl mijn leidingsysteem 1" is en ik zo min mogelijk restricities wou.

Ik gebruik voor de WP een Itron Watermeter EVW 71811 in combinatie met Itron Impulsgever gas-/watermeter EVW. Puur omdat deze 1" is.
Ik lees hem uit met een Wemos D1 mini, geflashed met Tasmota voor het gemak. Zo kon ik er ook gelijk 2 temperatuursensoren aan hangen die wat nauwkeuriger waardes doorgeven (iedere sec) dan de LG sensoren (per 0,5gr C)

Bedankt voor de informatie. De flow meter die ik linkte heeft een aansluiting van 1" maar de diameter van de turbine is natuurlijk wat kleiner. Goeie tip van de tuinslang en emmer. Geeft misschien ook een idee van hoeveel hij de flow remt.

Ik zag ook dat een ultrasonische flowmeter (zoals gebruikt in Kamstrup warmtemeters) te koop is op Ali. Is wel 90 euro incl verzending (voor 1") versus 11 euro voor de turbine hall-effect flow meter. En eigenlijk wilde iets klussen om de COPs van verschilende settings/setups te kunnen vergelijken dus nauwkeurig gekalibreerde apparatuur zoals een Kamstrup of ultrasonische flow meters zullen overkill zijn. Verder heb ik al thermistors aangesloten om de temperatuur nauwkeuriger te kunnen meten.

[Powrskin]

@mouse86

Ik heb 2 thermostaten binnen voor fancoils die over een maandje ofzo komen.
Het zijn deze

https://www.expert4house....w-fan-coil#/8-color-white

Nu zit daar ook modbus op. Zou ik hiermee ook de lg warmtepomp aan en uit kunnen zetten? Ik heb totaal geen verstand van modbus. Via de wifi besturing die jij maakt bedoel ik dan.

Verwarmen zal altijd wel goed gaan, want de warmtepomp draait toch zowat de hele dag.

Koelen is een andere verhaal en stuur ik als het kan liever vanaf de fancoils, dan kan de vloerverwarming gewoon uit en de lg echt koud water maken. De fancoils kunnen in totaal 3.5kw max koelen bij 7graden water. Dat zal wel makkelijk genoeg zijn om de lg niet te laten pendelen neem ik aan.

Ik kan natuurlijk ook gewoon de lg thermostaat binnen gebruiken voor het koelen (fancoils staan dan waarschijnlijk gewoon vaak voor niets aan), want ineens de flow killen vind de warmtepomp denk ik niet leuk. Op deze manier gelijk een driedubbele thermostaat krijgen leek me wel weer leuk.

[ Voor 9% gewijzigd door Powrskin op 31-01-2022 16:12 ]

[mouse86]

@Powrskin

Helaas, ook al hebben ze beiden modbus, je kunt ze niet direct aan elkaar knopen.
Dit heeft ermee te maken dat de thermostaat niet weet waar bij de LG de 'aan' knop zit (register).

Er moet een losse Modbus module zijn die eerst de thermostaat status uitleest en dan deze status doorstuurt naar de LG.

Technisch mogelijk met het printje van mij, maar daarvoor moet op maat voor deze thermostaat software voor geschreven worden.

[Powrskin]

@mouse86

Dan houdt dat snel op dus.
Misschien is daar later nog iets op te verzinnen. maakt ook niet heel veel uit, als alles al via wifi aan en uit te zetten is.

[Doezel]

Advies gevraagd; hopelijk mag dat hier.

Ik sta op het punt ook een warmtepomp aan te schaffen.
Er is mij een LG Therma V monoblok 12KW met een 100 liter watervat voor te douchen aangeboden.

We hebben een oud huis (1938) dat we nu aan het verduurzamen zijn. De benedenverdieping gaat volledig verbouwd worden waarbij we de vloer, muren, plafonds en ramen naar 2022 gaan brengen qua isolatie. Hier gaan we ook vloerverwarming leggen.

De rest van het huis (slaapkamers,badkamers) hebben radiatoren. De badkamers hebben ook elektrische vloerverwarming voor erbij.
De 3 slaapkamers waar we slapen zijn al voorzien van airco units.

In juni komen er 24 zonnepanelen van 365WP op het dak.

Heeft iemand van jullie een vergelijkbare situatie? Is het "logisch"/kosteneffectief om van het gas af te gaan, zoals de warmtepompverkoper zegt?
Of is een hybride oplossing het enige zinvolle nu, zoals de nefit verkoper zegt?

We hebben nu een Nefit cw6 gasketel met een 80ltr watervat van 22 jaar oud die zsm vervangen moet worden. De gasrekening is niet grappig meer. Hierbij moet ook de rookgasafvoer vervangen worden wat extra kosten met zich mee gaat brengen. Het liefst gaan we volledig van het gas af. Koken gaan we op inductie doen.

[Paulluijken]

Doezel schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 09:53:
Advies gevraagd; hopelijk mag dat hier.

Ik sta op het punt ook een warmtepomp aan te schaffen.
Er is mij een LG Therma V monoblok 12KW met een 100 liter watervat voor te douchen aangeboden.

We hebben een oud huis (1938) dat we nu aan het verduurzamen zijn. De benedenverdieping gaat volledig verbouwd worden waarbij we de vloer, muren, plafonds en ramen naar 2022 gaan brengen qua isolatie. Hier gaan we ook vloerverwarming leggen.

De rest van het huis (slaapkamers,badkamers) hebben radiatoren. De badkamers hebben ook elektrische vloerverwarming voor erbij.
De 3 slaapkamers waar we slapen zijn al voorzien van airco units.

In juni komen er 24 zonnepanelen van 365WP op het dak.

Heeft iemand van jullie een vergelijkbare situatie? Is het "logisch"/kosteneffectief om van het gas af te gaan, zoals de warmtepompverkoper zegt?
Of is een hybride oplossing het enige zinvolle nu, zoals de nefit verkoper zegt?

We hebben nu een Nefit cw6 gasketel met een 80ltr watervat van 22 jaar oud die zsm vervangen moet worden. De gasrekening is niet grappig meer. Hierbij moet ook de rookgasafvoer vervangen worden wat extra kosten met zich mee gaat brengen. Het liefst gaan we volledig van het gas af. Koken gaan we op inductie doen.

Hier precies dezelfde situatie. Ik heb alleen geen radiatoren in huis (er zat hete-lucht verwarming in het hele huis). Op de bovenverdieping 3 (grote) slaapkamers met ieder een eigen airco (welliswaar multi-split) en een badkamer met elektrische vloerverwarming. Heb de mogelijkheid open gehouden hier nog een radiator te plaatsen.
Achteraf heb ik spijt dat ik de bovenverdieping niet voorzien heb van vloerverwarming als bijverwarming, maar voor de rest heel tevreden.
Vergeet je dak niet te isoleren
Gasaansluiting is inmiddels verwijderd en de LG (12kW) draait (op de opstartpiek na) naar volle tevredenheid. Zonnepanelen zijn imo wel een must Die zullen spoedig volgen.
Ik heb overigens voor het warm water een Auer Edel Eau 270 aangeschaft om niet volledig afhankelijk te zijn van de LG

[beumer]

Doezel schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 09:53:
Advies gevraagd; hopelijk mag dat hier.

Ik sta op het punt ook een warmtepomp aan te schaffen.
Er is mij een LG Therma V monoblok 12KW met een 100 liter watervat voor te douchen aangeboden.

We hebben een oud huis (1938) dat we nu aan het verduurzamen zijn. De benedenverdieping gaat volledig verbouwd worden waarbij we de vloer, muren, plafonds en ramen naar 2022 gaan brengen qua isolatie. Hier gaan we ook vloerverwarming leggen.

De rest van het huis (slaapkamers,badkamers) hebben radiatoren. De badkamers hebben ook elektrische vloerverwarming voor erbij.
De 3 slaapkamers waar we slapen zijn al voorzien van airco units.

In juni komen er 24 zonnepanelen van 365WP op het dak.

Heeft iemand van jullie een vergelijkbare situatie? Is het "logisch"/kosteneffectief om van het gas af te gaan, zoals de warmtepompverkoper zegt?
Of is een hybride oplossing het enige zinvolle nu, zoals de nefit verkoper zegt?

Hier enigzins vergelijkbaar. Een 2-onder-1-kap uit 1939. In de loop der jaren volledig verbouwd, her en der nog radiatoren en nog niet volledige benedenverdieping vloerverwarming, dat komt wanneer die vloer is. Met alle verbouwingen maximaal ingezet op isolatie dus vloer, spouw, ramen en dak zijn geïsoleerd met wat mogelijk was. Dit laatste is natuurlijk erg specifiek per huis, maar laat ik het zo zeggen dat we meeste effect merkten bij ramen, spouw en dak. Wel maar 16 325Wp panelen, dat wordt nog uitgebreid.

Wij verwarmen met een 7KW r32 unit, sww komt van de atlantic v4 warmtepompboiler. Gas gebruiken we alleen nog om op te koken en dat gaat er binnenkort uit omdat de prijs niet meer opweegt tegen het gemak.
De warmtepompboiler (275l) is voldoende voor gezin met twee jonge kinderen en een flinke stortdouche, zelfs de boost-functie nog nooit gebruikt.

[Powrskin]

@Doezel als je toch bezig bent zou ik dan ook volledig van het gas afgaan.

[Rolf Breuer]

@Doezel
Zet je LG warmtepomp paralel met je gasketel. Monteer in de retour van de gasketel een terugslagklep. Doe dit ook in de retour van de lg. Zo storen ze elkaar niet als ze paralel lopen.
De lg warmtepomp heeft een aansturing op de print om met een relais een elektrisch element aan te sturen. In plaats van het elektrische element trek je 2 draden door na je gasketel. Sluit die op de thermostaat aansluiting aan. ( je hebt dan een aan uit contact). Zet de dipswich om op de print van de lg. Dacht nr 6. In het installer menu zie je iets staan zoals kachel op temperatuur. Slechte vertaling naar Nederlands. Hier stel je de temperatuur in wanneer de gasketel moet bijspringen. ( bij mij -7). Ik gebruik wel het electrische element. Zat er standaard op. Heb wel een split unit dus geen monoblok. Met één monoblok hebben ze het compacter gemaakt.

Je hebt nu zelf een hybride oplossing gemaakt. Test dit 1 jaar / stookseizoen.ik weet bijna zeker dat het functioneert.

Warmwater kun je stap voor stap uitbreiden.
Sluit een externe thermostaat aan bv een nest. Die heeft als voordeel je hebt gelijk een wifi besturing. Is zelf lerend en als je de derde draad aansluit op de thermostaat en de lg kun je met de nest ook koelen. Deze funktie staat niet beschreven in de handleiding. Amerikaanse nest hebben dit wel. Heb het getest en het werkt. Daarna gooi je die oude gasketel de raam uit.
Groetjes Rolf.

[ Voor 6% gewijzigd door Rolf Breuer op 02-02-2022 21:04 ]

[Powrskin]

@Rolf Breuer
@Doezel
Ik heb de cv omdat ik hem nog voor warm water gebruik ook gewoon nog steeds aangesloten staan.

De warmtepomp kraantjes uit en die van de cv aan en ik zou weer op cv kunnen verwarmen. ook beide samen wil prima. ik heb nieteens terugslagkleppen erop, maar dit stoort elkaar in elk geval niet merkbaar.
Ik moet wel zeggen dat ik het alleen heb getest en daarna de cv nooit weer aan heb gehad.

[Rolf Breuer]

Mijn cv hangt er ook nog.
1 x per jaar zet ik em aan voor 1 dag. De stof er uit branden hahaha.
Ik gebruik al sins 2017 geen cv meer.

Maar ik bedoelde het voor Doezel. Hij kan zo stap voor stap van het gas af. Eerst de lg warmtepomp daarna warmwater voorziening. Of met de lg of externe boiler

[Doezel]

@Rolf Breuer @Powrskin
De ketel die er nu hangt is op sterven na dood. Heeft blijkbaar al lang geen onderhoud gehad en lekt.

Ik moet dus nu beslissen om OF voor een hybride oplossing te gaan waarbij ik dus zowel een nieuwe ketel (incl dure rookgasafvoer) ga plaatsen, die dan eigenlijk het hele huis moet kunnen voorzien incl. een (lichtere) warmtepomp. Dat is nu de duurdere maar ook veiligere optie. Dan is wel mijn kelder behoorlijk vol met beide systemen en kan ik nog lang niet van het gas af.

De andere optie, die ik het liefst doe, is meteen naar die 12KW LG monoblock te gaan met een 300L watervat voor warmwater/douchen. Maar dat vind ik nogal een "enge" keuze aangezien ik dan zeker moet weten dat dit het hele huis kan voorzien van verwarming en warm water (en koeling erbij). En dat moet dan ook met die 24 zonnepanelen gevoed worden.

Dat zijn de 2 smaken waar ik mee zit. De huidige ketel behouden (desnoods voor alleen warm tapkraanwater) is geen optie. Het liefst ga ik dus meteen van het gas af.

@Paulluijken Top! ik heb je een privébericht gestuurd.

@beumer Super, wij gaan ook de benedenverdieping rondom isoleren.
Vraag: er zit nu een CW6 ketel in omdat er 2 badkamers zijn met elk een stortdouche. Hoe kies/dimensioneer je een watervat zodat beide tegelijk gebruikt kunnen worden? Of voer je gewoon de temperatuur op zodat je minder warm water nodig hebt door de thermostaatkranen?

Edit: Ik heb vanuit de offerte gevonden welke warmtepompboiler er geoffreerd is. Het is de Inventum INV-HPB 419 van 300L. Deze heeft een XXL tapprofiel.

Volgens dit document is een XXL tapprofiel vergelijkbaar met een dikke CW6-ketel, als ik het goed heb.

[ Voor 29% gewijzigd door Doezel op 03-02-2022 10:06 ]

[rolandmegens]

Doezel schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 09:53:
Advies gevraagd; hopelijk mag dat hier.

Ik sta op het punt ook een warmtepomp aan te schaffen.
Er is mij een LG Therma V monoblok 12KW met een 100 liter watervat voor te douchen aangeboden.

We hebben een oud huis (1938) dat we nu aan het verduurzamen zijn. De benedenverdieping gaat volledig verbouwd worden waarbij we de vloer, muren, plafonds en ramen naar 2022 gaan brengen qua isolatie. Hier gaan we ook vloerverwarming leggen.

De rest van het huis (slaapkamers,badkamers) hebben radiatoren. De badkamers hebben ook elektrische vloerverwarming voor erbij.
De 3 slaapkamers waar we slapen zijn al voorzien van airco units.

In juni komen er 24 zonnepanelen van 365WP op het dak.

Heeft iemand van jullie een vergelijkbare situatie? Is het "logisch"/kosteneffectief om van het gas af te gaan, zoals de warmtepompverkoper zegt?
Of is een hybride oplossing het enige zinvolle nu, zoals de nefit verkoper zegt?

We hebben nu een Nefit cw6 gasketel met een 80ltr watervat van 22 jaar oud die zsm vervangen moet worden. De gasrekening is niet grappig meer. Hierbij moet ook de rookgasafvoer vervangen worden wat extra kosten met zich mee gaat brengen. Het liefst gaan we volledig van het gas af. Koken gaan we op inductie doen.

Mijn advies:
- Neem geen 100 liter vat, maar op zijn minst 200, of 300 (afhankelijk van gezinssituatie). Als je flink verbouwt kan een douche-wtw ook een mooie zijn (als hij toevallig makkelijk mee te nemen is, dan zijn ze zeer kosten interessant)
- Probeer, als dit mogelijk is (afhankelijk van je planning) eens uit hoe goed je je woning warm houdt als je maar op 30-40 graden water stookt, ipv de standaard instellingen van je CV (50-70 graden water)
- Doe even een snelle berekening hoeveel capaciteit je kwijt kan in je systeem. Als je genoeg vloerverwarming beneden hebt zou dit geen probleem moeten zijn.

[beumer]

Doezel schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 09:44:
En dat moet dan ook met die 24 zonnepanelen gevoed worden.

Dat is natuurlijk niet helemaal nodig, je betaalt dan uiteindelijk gewoon voor het gebruik net als je nu doet met een ketel en je zou doen met een hybride opstelling

Doezel schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 09:44:
@beumer Super, wij gaan ook de benedenverdieping rondom isoleren.
Vraag: er zit nu een CW6 ketel in omdat er 2 badkamers zijn met elk een stortdouche. Hoe kies/dimensioneer je een watervat zodat beide tegelijk gebruikt kunnen worden? Of voer je gewoon de temperatuur op zodat je minder warm water nodig hebt door de thermostaatkranen?

Dat laatste, al is het natuurlijk zonde om je watervat temperatuur heel hoog in te stellen voor die enkele keer dat beide douches tegelijk gebruikt worden. Wat je dan liever hebt is dat je warmtepomp een sww run doet op het moment dat de temperatuur onder een bepaalde temperatuur zakt.

Zelf heb ik geen connectie tussen de warmtepomp en mijn buffervat maar het gros van de mensen doet het volgens mij op die manier.

[Doezel]

@rolandmegens
het zou inderdaad een 300L Inventum worden. 100L had ik fout aangegeven.

douche WTW is een optie voor later eens te bekijken. De rioolbuis loopt langs het watervat.

De woning heeft nu geen verwarming meer op de benedenverdieping. Ik had de ketel al op 45 graden gezet voor verwarming en dat ging prima, voor zover de periode (eind december, begin januari) representatief was.

Wat bedoel je met "capaciteit kwijt kunnen" ?

[rolandmegens]

Doezel schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 11:28:
@rolandmegens
het zou inderdaad een 300L Inventum worden. 100L had ik fout aangegeven.

douche WTW is een optie voor later eens te bekijken. De rioolbuis loopt langs het watervat.

De woning heeft nu geen verwarming meer op de benedenverdieping. Ik had de ketel al op 45 graden gezet voor verwarming en dat ging prima, voor zover de periode (eind december, begin januari) representatief was.

Wat bedoel je met "capaciteit kwijt kunnen" ?

Een warmtepomp moet in principe niet warmer dan 30-40 graden stoken voor verwarmen van een huis. Je "capaciteit kwijt kunnen" heeft te maken met de afgifte in je woning. Je maximale afgifte wordt bepaald door de hoeveelheid vloerverwarming / verwarmingen / fancoils etc. Als je in een woning 50m2 vloerverwarming hebt liggen en 2 verwarmingunits, dan is het bijvoorbeeld totaal niet nuttig om een 9kw model te pakken, want die capaciteit krijg je gewoon niet kwijt. Je afgifte van de media naar je woning is niet voldoende.
Bij een warmtepomp kan je dus niet "gewoon een groter model pakken", aangezien dit geen nut heeft in sommige gevallen. Vaak gaat dit wel goed, maar het is wel iets wat je moet checken, om 2 redenen:
- Anders krijg je dat je met je warmtepomp op 40-55 graden aan het stoken bent om je huis te verwarmen, en dan is je COP zo laag dat je beter gewoon op gas kan blijven.
- Anders geef je dadelijk extra geld uit voor een model met grotere capaciteit, terwijl je die extra capaciteit niet kan gebruiken
- Een warmtepomp kan maar beperkt terug moduleren. Hoe groter je capaciteit, hoe hoger je minimale capaciteit. Dat kan pendel gedrag geven in lente/herfst, wat niet wenselijk is.

[Doezel]

@rolandmegens

ahzo!

Qua radiatoren heb ik er 7 stuks, totaal 11.1 kilowatt

En dan qua vloerverwarming 120m2 op 10cm afstand van elkaar.
Op 40 graden water met een ruimtetemperatuur van 22 graden is dat 110 watt/m2

totaal kom ik dan 24.3kilowatt kwijt aan warmte

[Rolf Breuer]

@Doezel

Ik zou de warmtepomp gewoon op 28-35 graden draaien. Je kan hem altijd nog hoger zetten als je je huis niet warm krijgt.

Die radiatoren leveren bij 35 graden geen 11.1 kw meer maar een heel stuk minder. Ze zijn immers betekent op een aanvoer van 70-90 graden.
Dit is geen probleem verder. In de meeste gevallen is 35 graden voldoende om te verwarmen. Je zal alleen eerder moeten beginnen om op een bepaald tijdstip je ruimtetemperatuur te bereiken.
Installateurs stellen verwarmingsketels altijd af op 80 graden want dan doet hij het zeker.zo krijg je een overschot aan warmte. Een gasketel is ook getest met een aanvoer van 35 en retour van 30 graden. Alleen dan haalt hij zijn opgegeven rendement. Groetjes rolf.

[ Voor 3% gewijzigd door Rolf Breuer op 03-02-2022 19:07 ]

[KB1UDN]

Hallo, weet iemand hier of ik bij een monobloc 12kW nog een extra pomp nodig heb om 10 groepen á 10M2 vloerverwarming (zonder pomp) en 3 radiatoren in slaapkamers te voeden?

[montebaldo55]

Doezel schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 09:53:
Advies gevraagd; hopelijk mag dat hier.

Ik sta op het punt ook een warmtepomp aan te schaffen.
Er is mij een LG Therma V monoblok 12KW met een 100 liter watervat voor te douchen aangeboden.

We hebben een oud huis (1938) dat we nu aan het verduurzamen zijn. De benedenverdieping gaat volledig verbouwd worden waarbij we de vloer, muren, plafonds en ramen naar 2022 gaan brengen qua isolatie. Hier gaan we ook vloerverwarming leggen.

De rest van het huis (slaapkamers,badkamers) hebben radiatoren. De badkamers hebben ook elektrische vloerverwarming voor erbij.
De 3 slaapkamers waar we slapen zijn al voorzien van airco units.

In juni komen er 24 zonnepanelen van 365WP op het dak.

Heeft iemand van jullie een vergelijkbare situatie? Is het "logisch"/kosteneffectief om van het gas af te gaan, zoals de warmtepompverkoper zegt?
Of is een hybride oplossing het enige zinvolle nu, zoals de nefit verkoper zegt?

We hebben nu een Nefit cw6 gasketel met een 80ltr watervat van 22 jaar oud die zsm vervangen moet worden. De gasrekening is niet grappig meer. Hierbij moet ook de rookgasafvoer vervangen worden wat extra kosten met zich mee gaat brengen. Het liefst gaan we volledig van het gas af. Koken gaan we op inductie doen.

praktische punten waar je aan moet denken:
1.waarom pas in juni zonnepanelen?? Liever nu direct, in het voorjaar heb je een hoge opbrengst die kunt salderen. denk aan de plaatsing van je zonnepanelen. zodra het salderen minder wordt is het handig je opbrengst over de dag te kunnen verdelen.
2. heb je ruimte voor een 12kW? Is een hoog model. waar ga je hem plaatsen? denk aan het geluid.
3. ga je 230V of 400V aanschaffen? een 9kW is soms al problematisch bij 230v 16 amp.
4. je hebt een Nefit Cw6. Dat gegeven is nietszeggend. je kunt beter het vermogen aangeven.
5. je wordt niet vrolijk van je gasverbruik. een getal noem je niet. hoeft verder ook niet publiek. maar het huidige gasverbruik is wel om te rekenen hoeveel kW je wp zou moeten zijn..of althans een indicatie.
uit mijn hoofd weet zo 123 niet maar in dit forum of elders kun je dit zo vinden.
6.de afregeling van een 12kW is essentieel. je kunt in dit forum wel terug lezen dat lang niet iedereen dit goed voor elkaar heeft

dus zomaar enkele overwegingspunten. er zijn nog wel veel meer punten waar je aan denken moet
als ik je verhaal zo lees is het heel belangrijk je goed voor te bereiden.
en pv en wp en een warmtepomp boiler dat vereist nauwkeurige afstemming.
zou maar niet op de eerste de beste berekening of offerte afgaan.

[beumer]

montebaldo55 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 00:07:
5. je wordt niet vrolijk van je gasverbruik. een getal noem je niet. hoeft verder ook niet publiek. maar het huidige gasverbruik is wel om te rekenen hoeveel kW je wp zou moeten zijn..of althans een indicatie.
uit mijn hoofd weet zo 123 niet maar in dit forum of elders kun je dit zo vinden.

Uit Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10:

Hiervoor gebruiken we de vollast uren methode, ook wel de @koevlaas2 methode genoemd. Dit houdt in dat je moet kijken naar je gasverbruik van de afgelopen 12 maanden, deze te delen door 1650 (het aantal vollasturen) en dat te vermenigvuldigen met 8kWh. Bij een verbruik van 2000 m3 gas zou dat neerkomen op een warmtepomp van 9.7 kW.

[Doezel]

@montebaldo55
1) dat was de eerst mogelijke datum dat de installateur kon komen. Bedoeling is zsm.
2) buiten is plek zat. Ik wil hem aan de noordkant zetten waar ie het minst in het zicht staat en het minst in de zon en het meest uit de wind. Hij komt op bigfoots te staan op de bestrating. Binnen hebben we de muren/vloer/plafonds goed geïsoleerd en de ramen ernaast zijn nieuw en ook goed geïsoleerd.
3) 3-fasen. We hebben 3x25A
4) vermogen van de ketel? of wat ik gebruik.
5) we wonen pas een half jaar hier en sinds januari is een groot gedeelte losgekoppeld. Ik ben gruewelijk veel dikke ijzeren verwarmingsbuizen onder de vloeren tegengekomen die we hebben losgekoppeld. Vraag is dus hoe relevant een m3 getal is. Vanaf september hebben we 1235m3 verstookt. Geen idee of dat representatief voor het huis is of dat er een groot deel verloren is gegaan door de antieke installatie)
6) dat zal moeten blijken. Dimensionering is nu het belangrijkst voor mij. Afregelen moet daarna gebeuren.

En ik ga idd nog niet akkoord geven op de offerte. Ik ben nog aan het leren/onderzoeken. Daar zijn deze vragen een deel van.

@beumer Thanks, geen idee hoe ik dat moet toepassen op de beperkte info die ik heb van mijn verbruik.

[Powrskin]

@Doezel
Met een 12kw unit kom je sowieso een aardig eind.

120m vloerverwarming kan al flink wat warmte bufferen. 7kw al makkelijk. De radiatoren doen ook nog wel iets. Op 30c ongeveer 25% van de normale opbrengst

Ik zou dan dus de cv er gewoon lekker uittrappen.
kom je ergens warmte te kort, kan je de radiators nog boosten, temperatuur omhoog gooien of bv fancoils installeren. Heb je te weinig vermogen van de warmtepomp, dan kan je bv nog op een strategische plek nog ergens een airco ophangen en daarmee dan dus ook direct verwarmen. en voor tijdelijk gewoon een elektrische kachel neerzetten.

edit:
Was even een snelle reactie vanaf de telefoon.

[ Voor 50% gewijzigd door Powrskin op 04-02-2022 20:35 ]

[montebaldo55]

Als je andere verwarmings bronnen hebt is het oppassen en kan het denk ik niet.
Heb zelf ook een houtkachel.
Zodra ik die ga gebruiken lopen automatisch de groepen van de vloerverwarming dicht in de woonkamer.
En dan heb ik amper of eigenlijk geen volume meer over.
Hetzelfde gebeurt in het voorjaar.
Als de zon de woonkamer flink opwarmt gebeurt hetzelfde.
Maar de wp moet wel aan blijven om de andere vertrekken op temp te houden.
Maar op dat moment weinig volume.
Ik vraag überhaupt af of hij dan wel een defrost aan kan

[Doezel]

Hmmm. Houtkachel zit ook in de planning. Geen probleem dat de andere vertrekken koud worden, dat zijn allemaal slaapkamers met airco’s of badkamers die elektrische vloerverwarming hebben.

Maar volume is letterlijk de hoeveelheid water die rondgepompt kan worden via de vloer en radiatoren? Als de vloerverwarming dicht gaat in het vertrek met de kachel denk ik dat er nog voldoende volume in de radiatoren zit.

[ Voor 40% gewijzigd door Doezel op 04-02-2022 21:58 ]

[montebaldo55]

Zie mijn eerdere mail: afstelling, inregelen en goed advies cq techneut zijn essentieel.
Met houtkachel is met een juiste aannsturing wel een perfecte regeling te maken.
Er zijn legio mogelijkheden.
Ben er zelf ook meer dan een jaar mee bezig geweest. Ik bedoel de voorberei9ding
Vele visies. Vele installateurs thuis gehad. Ook de grote merken.
Gelukkig kon dat toen. Nu kun je amper een offerte krijgen
This ook maar net wat je wilt en wat het budget is.
Verder is er bij mij ook een fel good van toepassing.
Ben gek op nieuwe technieken en toepassingen.
Daarnaast is je het ook goed om van te voren je uitgang positie te bepalen omtrent comfort en energie gebruik
Daar moet je een balans in vinden.
En comfort is meestal wat duurder.
Is het dat waard of niet?
Draai nu sinds oktober met een wp.
Nog nooit zo'n aangenaam klimaat in huis gehad.
Met CV heb je meer schommelingen.
Kom weinig aan de regeling en heb het altijd tussen 20.5 en 21 constant.
Dag en nacht.

[montebaldo55]

Als het een verbouwing betreft moet je ook het legionella aspect in je tapwater leiding systeem meenemen.
Als je je tapwater productie op de 2e verdieping had zoals wij en je verplaatst dit naar beneden, in ons geval de garage, kun je tegen ongewenste aspecten aanlopen.

[RemySoeters]

Ik ben mijzelf momenteel aan het orienteren naar een wp en ben van plan in het voorjaar een wp zelf te installeren. Volg nu al ongeveer een jaar dit en andere topics op tweakers.

Ik twijfel echter tussen de panasonic 7kw en de lg therma V 7kw. Het minimale vermogen van de pana ligt op 2500watt thermisch. Hoe zit dat bij de lg? Heb de handleiding doorgelezen, maar kan het daar niet terug vinden.

[rykers]

@Doezel het gaat niet alleen om het volume in de radiatoren, maar ook om voldoende afgifte capaciteit.

Ik draai hier met vooral radiatoren. Wat altijd open staat is:
- T22 1400*900
- 2 * T22 600*900
- T11 600*900
- ledenradiator 3 koloms 10 leden, 2100 hoog
- ledenradiator 2 koloms 10 leden 600 hoog.

Dat was niet afdoende om het vermogen van mijn 9 kW gedurende 15 minuten goed kwijt te kunnen.

Nu ik er totaal 11m2 wandverwarming bij heb gaat het wel goed.
Ook als ik eerder nog 2 T22 600*2100 en 1 ledenradiator 2 koloms, 10 leden 2000 hoog erbij had ging het goed.

Dit alles met Ta tussen 30 en 32 en de T22 's voorzien van speedcomfort.

[rykers]

@RemySoeters dat is niet zo eenvoudig te zeggen, hangt ook af van de aanvoer temperatuur en buitentemperatuur en de daaruit volgende COP. Minimum verbruik van de 1 fase LG monoblock ligt op 380 tot 390 watt. Bij een cop van 6 bij lage Ta en hoge Tb is dit dus ca. 2300 watt. Is het kouder en de COP lager wordt ook het afgegeven vermogen lager.

Die COP van 6 heb ik overigens maar 1 keer gezien...

[ Voor 7% gewijzigd door rykers op 05-02-2022 10:34 ]

[thido]

RemySoeters schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 08:16:
Ik ben mijzelf momenteel aan het orienteren naar een wp en ben van plan in het voorjaar een wp zelf te installeren. Volg nu al ongeveer een jaar dit en andere topics op tweakers.

Ik twijfel echter tussen de panasonic 7kw en de lg therma V 7kw. Het minimale vermogen van de pana ligt op 2500watt thermisch. Hoe zit dat bij de lg? Heb de handleiding doorgelezen, maar kan het daar niet terug vinden.

De LG kan zichzelf heel lang aan houden, ik zie wel eens waarden van 1400W op de Kamstrup.
Cop is dan wel belabberd .

[Onno Zele]

@RemySoeters


Even een vraagje:
“…. wil in de zomer zelf gaan installeren……”

In geval van subsidie terugvraag, zal een installateur de wp in bedrijf moeten stellen!
Houdt hier rekening mee.


Voor alle tweakers, die dol zijn op goede info:

https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

Warmteverlies en vermogen bepalen…

https://geen-energiereken...teverlies-berekening.html

Een geïntegreerde groet!

[RemySoeters]

Onno Zele schreef op zondag 6 februari 2022 @ 18:59:
@RemySoeters


Even een vraagje:
“…. wil in de zomer zelf gaan installeren……”

In geval van subsidie terugvraag, zal een installateur de wp in bedrijf moeten stellen!
Houdt hier rekening mee.


Voor alle tweakers, die dol zijn op goede info:

https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

Warmteverlies en vermogen bepalen…

https://geen-energiereken...teverlies-berekening.html

Een geïntegreerde groet!

Ben mij op de hoogte van de subsidie regels. Renovatie lijkt voor installateurs te moeilijk en de meeste cv boeren kunnen enkel hybride systemen aanbevelen. Terwijl het mogelijk is om deze woning volledig gasloos te krijgen. Zelfs zonder subsidie is het voor mij erg voordelig om een monobloc zelf te installeren.

[beumer]

RemySoeters schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:10:
Zelfs zonder subsidie is het voor mij erg voordelig om een monobloc zelf te installeren.

Vraag desnoods een installateur om de stekker er in te stoppen en daar een factuur voor te sturen, kan maar zo een hoop opleveren.

[Rolf Breuer]

@Onno Zele
Schrijf op werkspot een werkopdracht uit. Beschrijf wat je wil en w8 de reactie af. Laat op de bon zetten installatie van …… jou warmtepomp en in bedrijf nemen.
Groetjes Rolf

[hkj]

Some more database upon the forthcoming "S"-variant.

https://www.pde.cz/userfi...blok-s_16421635505211.pdf

Special interest on the "smooth operation" (= on/off -cycling elimination ?):

Quote:

"Various control options for the circulating pumps provide greater comfort and smoother operation of the unit. Now we can change the flow in the system based on the heat load and thus achieve higher savings at low load.

[Casper de Boer]

hkj schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 11:34:
Some more database upon the forthcoming "S"-variant.

https://www.pde.cz/userfi...blok-s_16421635505211.pdf

Special interest on the "smooth operation" (= on/off -cycling elimination ?):

Quote:

"Various control options for the circulating pumps provide greater comfort and smoother operation of the unit. Now we can change the flow in the system based on the heat load and thus achieve higher savings at low load.

And herewith a piece of it in Dutch
https://www.lgklimaat.nl/...loc-s-folder-nl-klein.pdf

[rykers]

Casper de Boer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:21:
[...]


And herewith a piece of it in Dutch
https://www.lgklimaat.nl/...loc-s-folder-nl-klein.pdf

In de tabellen op pagina 6 van de Nederlandse versie is een duidelijke dip te lezen bij 2 graden buitentemperatuur (6.8 kW voor de 9 kW, 5,6kW voor de 7kW).

In de tabellen op pagina 7 is deze dip niet te zien en staat dat hij, inclusief ontdooicyclus gewoon de maximale capaciteit zou leveren. Gezien de ervaringen met het huidige model is het denk ik verstandig om ervanuit te gaan dat deze dip wel degelijk aanwezig is.