[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[JT]

St@m schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:52:
Trap laten bekleden, de verlichting zelf gedaan:
[Afbeelding]

Ledstripset gekocht, zwarte profielen en opaal afdekplaatjes (of hoe je het ook noemt) op maar gemaakt. Ledstrips in de profielen geplakt, gaatjes geboord in de tredes en de boel aangesloten in de gangkast. Dagje werk alles bij elkaar, maar voor ~160 euro een zeer net resultaat al zeg ik het zelf

Strips zijn dimbaar en vrij fel ingesteld op de foto.

Kan natuurlijk ook gewoon nieuwe foto's maken
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi. Hoe ziet het er in de trapkast uit?

[Harrie_]

loewie1984 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 15:57:
[...]
Bijkomend voordeel, door het gebruik van beton en een stalen balk, kan ik aan de voorzijde een opening realiseren van 5 meter breed. Iets wat me met hout (20x20 cm) nooit zal lukken omdat er halverwege een dragende balk/staander nodig zou zijn.
[...]

E.e.a. ligt natuurlijk aan wat voor dak je erop wil leggen, maar als het geen overdreven zwaar dak is (groendak / PV) kun je prima met een houten balk een overspanning van 5 meter maken zonder er een staander onder te hoeven zetten in het midden.

[St@m]

JT schreef op zondag 27 december 2020 @ 09:14:
[...]

Mooi. Hoe ziet het er in de trapkast uit?

Dat staat er 2 berichten onder

[JT]

Bommes schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:24:
Gisteren de eerste lak laag aangebracht na 2 gegrond te hebben.

[Afbeelding]
Lockdown baard en kapsel..

Vooralsnog alleen de onderzijde van de trap van de 1ste naar de 2de verdieping.

Valt me meteen op dat ik het nog niet glad genoeg vind.
Dus volgende stap: complete trap nog een keer opschuren, zowel de loopzijde als de onderzijde.
Dan de onderzijde voor de 2de keer aflakken.
Is het resultaat dan okay dan begin ik aan de bovenzijde.

Happy klusser is happy

[bbbrumbrum]

Harrie_ schreef op zondag 27 december 2020 @ 09:20:
[...]


E.e.a. ligt natuurlijk aan wat voor dak je erop wil leggen, maar als het geen overdreven zwaar dak is (groendak / PV) kun je prima met een houten balk een overspanning van 5 meter maken zonder er een staander onder te hoeven zetten in het midden.

Inderdaad, kan makkelijk. En anders zijn er ook nog houten oplossingen zoals LVL of I-joist. Maar staal icm hout is natuurlijk ook gewoon mogelijk.
PV hoeft niet zwaar te zijn als je de raildragers aan het dak bevestigd, ipv met ballast te werken.

[Pixeltje]

Bureau part 2;
Hoofdpijn gekregen van het verticale deel: heb hoge deel is onder een hoek afgezaagd (70 graden) en wordt dmv verstek aan een verticaal deel gelijmd. Dat maakt van het verticale deelndus een parallellogram onder verstek. Was geen handige keuze.




Schietgebedje dus dat de hoek netjes wordt..

[KDL]

Met zo'n toolstation rafter square moet het wel goedkomen

[Pixeltje]

KDL schreef op zondag 27 december 2020 @ 13:02:
Met zo'n toolstation rafter square moet het wel goedkomen

Die heb ik als haakse klem gebruikt

[Alsjemenou]

Honolulu schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 23:33:
Wat 'n leuk topic, dat had ik veel eerder moeten ontdekken! Dat had denk ik veel tobben bespaard.

Ik wil een schuur gaan bouwen. Het ding wordt grofweg 6,5x3 meter. Vanwege de ongelijke ondergrond zal een deel van de schuur zo'n 30cm onder het maaiveld liggen.
De ruimte gaat voor een deel gebruikt worden als fietsenschuurtje, de rest als klus/hobby ruimte.
Het hobby-deel wordt van binnenuit toegankelijk, maar krijgt wel een (openslaand) raam.

Ik doe veel met hout, zowel nat als droog. Dat wil weleens wat lawaaiig zijn en daarom vind ik het belangrijk dat de schuur redelijke geluiddempende eigenschappen heeft.
Het hoeft niet stil te zijn buiten, maar kaliber 19mm tuinhuisje volstaat niet.

Verder is vochtregulatie belangrijk. Uit nat of drogend hout komt behoorlijk wat vocht vrij, ik verwacht daarom dat actieve ventilatie/vochtregulatie noodzakelijk zal zijn.
Koude vind ik geen probleem, hitte in de zomer is daarentegen onwenselijk.

Het plan was om de schuur halfsteens op te trekken op een (geïsoleerde) betonnen vloer, voorzien van een groendak op isolatiemateriaal. Massa (muur en dak) werkt namelijk geluiddempend. Verder zal er dik dubbel glas gebruikt moeten worden.

Inmiddels heb ik begrepen dat een halfsteens muur vragen is om vochtproblemen. Schimmel en hout levert wel fraaie effecten op, maar dan graag gecontroleerd.

Wat zou ik moeten aanpassen om zeker geen last te hebben van vocht?
Zou het al voldoende zijn om de muren te impregneren en een (dampdichte, ankerloze, buigslappe) voorzetwand te plaatsen?

Wat kan ik goedkoop! verbeteren om de constructie zo 'stil' mogelijk te krijgen?
Heeft het zin om een zwevende OSB vloer te leggen of werkt dat alleen met beton?

Als ik jouw wensen hoor is op de lange termijn een geïsoleerde schuur perfect. Enkel impregneren helpt echt wel veel, maar op den duur kan alsnog wat vocht doorkomen. Door een spouw te creëren met stootvoegen zal dit probleem zichzelf oplossen doordat de spouw kan ventileren. Isolatie helpt de warmte binnen/buiten te houden en tevens helpt het enorm tegen het geluid (uiteraard incl. Folie aan zowel warme als koude zijde). OSB tegen de geïsoleerde muren aan en je kan ook eenvoudiger wandkasten monteren, ook nog eens praktisch. Ze gebruiken in de bouw zelfs OSB als vervanging voor de folie aan de warme zijde. Je kan dit bovenstaande ook doen zonder isolatie toe te passen, maar als je er toch mee bezig bent...

Om een goede luchtdoorvoer te creëren (tegen schimmelwerking, muffe geur en gezondheidsproblemen) zou ik boven de deuren en ramen ventilatieroosters aanbrengen. Mooiste is dat je aan weerszijden van de schuur ventilatieroosters hebt zodat het kan circuleren. In mijn garage had ik geen roosters boven de ramen en deuren, dus heb ik ze in de deuren gemaakt: https://imgur.com/a/ZQyECTK

[ Voor 7% gewijzigd door Alsjemenou op 27-12-2020 15:17 ]

[Aghanim]

Aangezien de bouwmarkt alleen op bestelling kan moet het in 1x goed, dus even voor de zekerheid. Ik heb een CV leiding van 1/2”. Op de leiding zit schroefdraad aan de buitenzijde. Als ik deze wil afsluiten dan heb ik deze doppen nodig toch?

[Teijgetje]

@Aghanim
Ja, en teflontape of beter loctite 55

[henkie196]

Teflontape is alleen voor koud water, loctite 55 is ook geschikt voor warm water.

[Teijgetje]

@henkie196
Een leiding die je afdopt stroomt niet meer door en wordt dus ook niet meer warm.

Verder heb je gelijk, teflontape kan gaan zweten na verloop van tijd als de koppeling sterk van temperatuur wisselt.
Teflontape is dus beter voor koudwater en gas.
Loctite 55 is universeel toepasbaar en ook minimaal corrigeerbaar.

[henkie196]

Als het inderdaad op het einde van een pijp zit waar verder in z'n geheel geen stroming door zit, zal het wel meevallen, inderdaad. Maar goed, loctite 55 zijn ook de kosten niet, dus ik zou altijd het zekere voor het onzekere nemen bij zoiets. Geeft zo'n bende als het wel gaat lekken.

[MedionAkoya]

Hoi,

Omdat de lokale bouwmarkt door een serverstoring mijn bestelling met een handvol wandcontactdozen heeft geannuleerd, ben ik maar de kabelbak gaan doornemen.

Ik heb hier een schakelaar met een indicatielampje, alleen bij het doormeten van de vier klemmen valt mij op . Dat er een groot verschil is tussen twee standen. Met rood is aangegeven waar geen verbinding is en groen wel (met een ohm-meter)
zie plaatje

stand I ingedrukt = rechterzijde 1 naar 2
stand 0 indrukt = 1 naar 1 en 2 naar 2

Klopt dit? Want stel dat ikde rechterzijde aansluit op het netstroom, dan heb ik in theorie kortsluiting.

[ Voor 5% gewijzigd door MedionAkoya op 29-12-2020 10:35 ]

[bonzz.netninja]

Dochter is morgen jarig (2 jaar). Hoera! Dus papa heeft een keukentje gemaakt. Niet heel erg gender neutraal zo, maar overal waar een keukentje is gaat ze daar zo leuk mee spelen dat dit wel iets is waar ze blij van gaat zijn denk ik.


Ik denk dat ik bijna al mijn gereedschap heb gebruikt Circelzagen, japanse zagen, decoupeer, boormachines, kolomboormachine, 3 soorten schuurmachines, elektrische schaaf, you name it...en het is gebruikt

Het viel nog vies tegen. Eerst stuk ging heel snel, beetje plankjes op maat zagen e.d maar ik heb mij verkeken op dun MDF gebruiken. MDF is toch wel erg fragiel, ook met bijv. deuvels.

[ Voor 10% gewijzigd door bonzz.netninja op 27-12-2020 22:08 ]

[edsandje]

henkie196 schreef op zondag 27 december 2020 @ 17:45:
Teflontape is alleen voor koud water, loctite 55 is ook geschikt voor warm water.

Dat is onzin, teflon kan je ook voor warm water gebruiken.
https://www.griffon.nl/nl/product.736#ps1

Teijgetje schreef op zondag 27 december 2020 @ 18:05:
@henkie196
Een leiding die je afdopt stroomt niet meer door en wordt dus ook niet meer warm.

Verder heb je gelijk, teflontape kan gaan zweten na verloop van tijd als de koppeling sterk van temperatuur wisselt.
Teflontape is dus beter voor koudwater en gas.
Loctite 55 is universeel toepasbaar en ook minimaal corrigeerbaar.

Teflontape zweten? Nee nog nooit gezien.

[ Voor 44% gewijzigd door edsandje op 27-12-2020 22:31 ]

[JT]

bonzz.netninja schreef op zondag 27 december 2020 @ 21:44:
Dochter is morgen jarig (2 jaar). Hoera! Dus papa heeft een keukentje gemaakt. Niet heel erg gender neutraal zo, maar overal waar een keukentje is gaat ze daar zo leuk mee spelen dat dit wel iets is waar ze blij van gaat zijn denk ik.
[Afbeelding]

Ik denk dat ik bijna al mijn gereedschap heb gebruikt Circelzagen, japanse zagen, decoupeer, boormachines, kolomboormachine, 3 soorten schuurmachines, elektrische schaaf, you name it...en het is gebruikt

Het viel nog vies tegen. Eerst stuk ging heel snel, beetje plankjes op maat zagen e.d maar ik heb mij verkeken op dun MDF gebruiken. MDF is toch wel erg fragiel, ook met bijv. deuvels.

Supermooi gelukt!

[Teijgetje]

edsandje schreef op zondag 27 december 2020 @ 22:30:

Teflontape zweten? Nee nog nooit gezien.

Ik heb ooit als stagiair een hele fabriek mogen vervangen waar de cv installatie met teflontape in elkaar gezet was. Toen was er nog geen Loctite 55 en werd alles vervangen door hennep met pasta.

Teflontape zet niet uit, koppelingen die bewegen door heet/koud kunnen dus gaan lekken, en dat begint met zweten.
En eenmaal geroest is het niet meer simpel losmaken/monteren met hennep, dan wordt het een stuk arbeidsintensiever en evt vervangen.

MedionAkoya schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:15:

Ik heb hier een schakelaar met een indicatielampje, alleen bij het doormeten van de vier klemmen valt mij op . Dat er een groot verschil is tussen twee standen. Met rood is aangegeven waar geen verbinding is en groen w el (met een ohm-meter)
zie plaatje

stand I ingedrukt = rechterzijde 1 naar 2
stand 0 indrukt = 1 naar 1 en 2 naar 2

Klopt dit? Want stel dat ik de rechterzijde aansluit op het netstroom, dan heb ik in theorie kortsluiting.

Je hebt het zelf doorgemeten, dus het zal wel kloppen.

Kortsluiting heb je niet in een draad van dezelfde kleur, in dit geval van bruin op zwart. Dat heb je wel als je een bruine of zwarte direct op een blauwe of groen/gele schroeft.
Maar die komen niet bij je schakelaar, bij je lamp zit blauw en zwart..
Op de rechterkant komt bruin en zwart, het gloeilampje gloeit als daar verbinding is, en de plafondlamp dus brandt.
Maar dat lampje is te zwak om de stroom doorheen te sturen om je lamp aan te doen als de schakelaar op 0 staat.

[ Voor 65% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2020 01:29 ]

[edsandje]

Teijgetje schreef op maandag 28 december 2020 @ 00:58:
[...]

Ik heb ooit als stagiair een hele fabriek mogen vervangen waar de cv installatie met teflontape in elkaar gezet was. Toen was er nog geen Loctite 55 en werd alles vervangen door hennep met pasta.

Teflontape zet niet uit, koppelingen die bewegen door heet/koud kunnen dus gaan lekken, en dat begint met zweten.
En eenmaal geroest is het niet meer simpel losmaken/monteren met hennep, dan wordt het een stuk arbeidsintensiever en evt vervangen.

Dan is het niet goed verpakt geweest. Ik kom regelmatig koppelingen tegen die met tape verpakt zijn en die niet lekken.
Als je goed verpakt lekt het ook niet.
Ik gebruik tape om in de cv installatie het expansievat en overstort ventiel te verpakken, als die ooit vervangen moeten worden krijg je het makkelijker los.
Maar lekken of zweten? Nee.

[henkie196]

edsandje schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:41:
Dan is het niet goed verpakt geweest. Ik kom regelmatig koppelingen tegen die met tape verpakt zijn en die niet lekken.
Als je goed verpakt lekt het ook niet.
Ik gebruik tape om in de cv installatie het expansievat en overstort ventiel te verpakken, als die ooit vervangen moeten worden krijg je het makkelijker los.
Maar lekken of zweten? Nee.

Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar de loodgieter vertelde me hetzelfde als @Raymond al zei, dat metaal uitzet bij temperatuur wisselingen, en dat teflontape dit niet op kan vangen. Wellicht gaat het meestal wel goed, maar iemand die het professioneel doet, wil niet iets dat meestal goed gaat, dus die pakt gewoon wat gegarandeerd goed is.

Ik heb daarom ook gewoon loctite 55 gepakt, qua kosten maakt het niet zoveel uit, en minder kans dat het mis gaat. Een beetje ruimte om ook terug te kunnen draaien werkt ook wel makkelijk.

[Dzine]

Ik heb een isolatie uitdaging.Plafon van mijn garage wil ik voorzien van 6 cm pir (met alu lagen, over van dakisolatie). Boven de garage zit namelijk het kantoor en daar zitten we voorlopig wel wat vaker .

Over het plafon lopen een paar elektra leidingen, water en afvoer (voor washok). Het plafon is gestuct vezel-board. Denk jaren 80 isolatie poging, van zo'n 4 cm dik. Merendeel van de leidingen zit gedeeltelijk door die board heen, in de betonnen van de eerste verdieping. Ik heb niet de wens om al deze leidingen te gaan verplaatsen cq vezel-board te verwijderen....

Nu is de vraag hoe de pir platen te bevestigen? Aangezien ze voorzien van van alu buitenlaag wil ik er graag een witte softboard/MDF (6 of 8 mm?) plaat overheen doen. Nette oplossing is lange schroeven, denk ik. Maar dan wordt het dus 13-14 cm... De luie oplossing is... hier en daar wat lijm?

Iemand ideeën?

[badboyqxy]

kitten klinkt als de makkelijkste oplossing

[LED-Maniak]

Kit, PUR, Isolatieschroeven. Het kan allemaal.

[_ferry_]

Montagekit of pur/montageschuim denk ik. Of van die ankers waar je ze op vastprikt.

---

Ik zat even de specsheet van Knauf door te nemen, wegens verschillende ondergronden die ik heb. Maar het viel mij op dat ze voor Stucplaten Goldband aanraden:
https://knauf.nl/media/documentatie/gipswijzer_knauf.pdf
Dan zit je dus met een >10mm laag op je reeds glad opgebouwde ondergrond. Is dat alleen maar omdat er anders kans op barsten is ofzo? Heb Rotband staan, en 5mm lijkt mij ruim voldoende om de boel netjes en recht af te werken. Gaat met name om de muur rondom het kozijn (is nu steen met diverse barsten, lijm/schroef er stucplaten tegenaan) en in de dag van het kozijn.

[LED-Maniak]

Stucplaten doe je toch gewoon met fix en finish of topstuc? Ik neem aan dat het oppervlakte dan al redelijk recht en vlak is.

Roodband is naar mijn weten glad pleisterwerk terwijl goldband fijn schuurwerk is. Net iets andere finish.

Waarom zou je relatief zwaar pleisterwerk(roodband) op vlakke gipsplaten aanbrengen terwijl het dezelfde gladde finish zal geven als je iets van een dunne topstuc/fix&finish/fill&finish gebruikt.

Is alleen maar extra werk. Tenzij je een bepaalde structuur in de stuc zoekt.

[ Voor 70% gewijzigd door LED-Maniak op 28-12-2020 10:12 ]

[_ferry_]

Nee de Geelband heeft een korrel, Goudband is zeg maar Roodband maar dan voor >10mm laagdikte. Daarom lijkt mij dat ook zo onzinnig, want waarom zou ik nog 10mm zooi er op willen smeren als ik alleen maar de overgangen, hoekprofielen, en wat kleine oppervlaktes (die nu niet helemaal vlak lopen) hoef glad te zetten. 3-5mm is dan voldoende IMHO.

[Teijgetje]

edsandje schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:41:
[...]

Dan is het niet goed verpakt geweest. Ik kom regelmatig koppelingen tegen die met tape verpakt zijn en die niet lekken.
Als je goed verpakt lekt het ook niet.
Ik gebruik tape om in de cv installatie het expansievat en overstort ventiel te verpakken, als die ooit vervangen moeten worden krijg je het makkelijker los.
Maar lekken of zweten? Nee.

Ik zeg ook niet dat alle koppelingen gaan lekken, maar het kan gaan lekken/zweten.
Dat jij iets niet gezien hebt betekent natuurlijk niet dat het niet kan of voorkomt. Ik heb dat wel en heb alle koppelingen in een hele fabriek moeten vervangen (met een team). Daar was met enkele tientallen koppelingen een probleem, de rest was uit voorzorg.

Met hennep of de moderne variant Loctite 55 krijg je het ook los.
Bovendien is het bereik groter, vaak is met enkele wikkelingen en handvast de leiding al dicht, al moet je natuurlijk gewoon iets juist monteren.
Jouw argument dat je het met teflon makkelijker los krijgt is imo een beetje non-argument. Een koppeling moet dicht en vast zitten.
En hoewel het met teflon dicht kan zitten, zit het niet vast, en heb je vaak al een probleem als je het minimaal terug moet draaien (of per ongeluk).
Ook is het gevaar op opstropen groter als je teflon te dik wikkelt en er dus te weinig tussen de windingen blijft zitten.
Teflon is dus sowieso al veel foutgevoeliger.

Ik snap dat het bij jou altijd regelmatig goed gaat zoals je zegt.
Gewoon mee doorgaan.
Al zou ik stoppen teflon aan te bevelen in cv installaties en gewoon iets bijscholen en overstappen op Loctite 55 voor alles.

Vroeger leerde je daar hennep en pasta voor te gebruiken en geen teflon, maar om nu iedere dhz-er een pot hennep en een pot pasta aan te praten voor één koppeling.
Een afgedopte leiding die niet meer warm wordt is wat anders, daar kan het met teflon als je dat nog hebt, maar zoals al gezegd, beter met Loctite 55.
Dat is nu ook in kleine rolletjes te krijgen, speciaal voor de dhz-er.
En met een grotere kans dat alles in één keer goed gaat.

[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2020 11:40 ]

[Greenberg]

Hi mede Tweakers,

Sinds een week of twee zit deze vochtplek aan de buitenkant van ons huis (bouwjaar 2000). Geen lekkage bij de regenpijp of het afdak. Ook geen vocht binnen in het huis.

Iemand enig idee hoe dit kan en hoe je dit kunt oplossen?

[Cyberpope]

Greenberg schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:36:
Hi mede Tweakers,

Sinds een week of twee zit deze vochtplek aan de buitenkant van ons huis (bouwjaar 2000). Geen lekkage bij de regenpijp of het afdak. Ook geen vocht binnen in het huis.

Dit kan niet... water kan daar niet spontaan omhoog springen.
Dat moet ergens vandaan komen. En om nu iets anders te verwachten als het afdak of regenpijp lijkt me onwaarschijnlijk (of loopt daar een lekke verwamingsbuis / waterleiding in de muur).

[vso]

@Teijgetje vraagje want .. ik denk dat ik de bel heb horen rinkelen maar nog niet weet waar de klepel hangt

Dat hele "telflon" verhaal snap ik .. maar met Locktite55 als dat spul warm word dan breekt het toch af ofzo dus dan is het toch ook niet geschikt voor warme leidingen ?

[Teijgetje]

@Greenberg
Ik denk dat de onderste leiding enigszins verstopt is, bv met blad, waardoor water niet snel genoeg doorloopt en dus zich opbouwt.
Met als resultaat dat het gaat lekken op de koppeling in de betonplaat waar ook druk van boven afkomt bij regen en het daar dus tussenuit geperst wordt. Hemelwater zit namelijk altijd los in elkaar geschoven.

Als het goed is moet je die onderste leiding er tussen uit kunnen halen met draaien iets tillen.(evt iets graafwerk)
Een andere mogelijkheid is doorzagen en een overschuifmof of schuifstuk gebruiken om het weer te monteren als dat niet lukt.

Maar zeker niets gaan dichtsmeren, dat is symptoombestrijding en neemt niet de oorzaak weg. De eerstvolgende bovenliggende aansluiting zal dan gaan lekken, totdat je goot overstroomd.

@vso
Loctite 55 is een "touwtje" dat geïmpregneerd is met een pasta, het doet dus eigenlijk hetzelfde als hennep met pasta. Het wordt in zoverre hard dat je een stabiele verbinding krijgt maar blijft ook flexibel.
Bovendien kun je het tot 45 graden terug corrigeren.

Waarom het beter is dan PTFE tape wordt hier duidelijk uitgelegd.
Voor de leek lijkt me veel breder goedgekeurd en toepasbaar, samen met gebruiksgemak, het makkelijkst te onthouden.
https://duursma.nl/blog/2...0tot%2016%20bar%20More%20

Het schroefdraad opruwen met een waterpomptang doe ik zelf niet, ik laat een ijzerzaagblad rondom over het schroefdraad er vanaf springen.
Dat geeft kleine krasjes zonder het schroefdraad te beschadigen en genoeg hechting/opruwing.

[ Voor 53% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2020 13:39 ]

[TheoQ]

Het lijkt of er water op de overhang blijft staan ( de muur erboven, boven het raam heeft aanslag)
De regenpijp loopt niet recht door en heeft waarschijnlijk een rooster waar normalieter het water van de overhang ook weg kan lopen.
Als de regenpijp verstopt zit komt het water van het dak op de overhang terecht.

Misschien dat het waterniveau op de overhang te hoog wordt en langs de dilatatievoeg onder de overhang uit komt?

[bonzz.netninja]

Die naad tussen die 2 afdakdelen zit precies in het midden van die waterplek. Daar zou je ook toch nog een keer naar kunnen kijken en eventueel dichtsmeren met bijv. Rubberseal

[loewie1984]

Dank voor de reacties, even reageren:

Harrie_ schreef op zondag 27 december 2020 @ 09:20:
[...]


E.e.a. ligt natuurlijk aan wat voor dak je erop wil leggen, maar als het geen overdreven zwaar dak is (groendak / PV) kun je prima met een houten balk een overspanning van 5 meter maken zonder er een staander onder te hoeven zetten in het midden.

Ik had in gedachten het dak dicht te leggen met douglas planken, naar dit voorbeeld:


Daaroverheen goedkoop materiaal zoals OSB en dan uiteindelijk EPDM, aangezien er zonnepanelen op komen te liggen.

-DarkShadow- schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 16:58:
[...]

Je kostenvergelijking gaat, zoals al gezegd, compleet mank. Je kunt de betonstenen beter vergelijken met een houtskelet wandje van 5cm en isolatiewol. Dat is goedkoper en is beter geisoleerd. Zo'n betonnen bak ik een verschrikkelijk koud en vochtig hok in de winter.

Mijn redenering was hoofdzakelijk: geld besparen door steen te gebruiken op plekken waar geen hout noodzakelijk is. Zoals gezegd mijn berekening van het hout loopt flink in de papieren, zie de berekening hieronder.

barry86 schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 08:27:
[...]


Mijn vader heeft een schuur gebouwd en de kalksteenblokken over dwars gezet en zo een kneiter dikke muur gebouwd. Isoleert erg goed naar mijn idee.

Verder hoef je met hout niet 20dik te bouwen, . Neem gewoon circa 1/3 van de dikte bij de draagconstructie.
Bij 5m overspanning kun je bv 250x100 nemen of met wat schoren misschien wel 200/225 bij 75

Qua kosten het dak ook al meegenomen? Dat valt me altijd tegen

Goed om te weten. Kosten van het dak heb ik wel iets voor in opgenomen.

bbbrumbrum schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 23:58:
[...]

Dat is geen HSB in de traditionele betekenis.
Tsja als het hout zichtwerk is en je wilt een stevige uitstraling dan snap ik die douglas 20x20.
Maar gewoon een S/CLS skeletje van ~100x38 kan zo’n schuurtje makkelijk uit opgebouwd worden. Binnen en buitenzijde moeten dan wel bekleed worden, alleen al voor de stijfheid van het geheel.

Maar post eens wat maten of een zaaglijst oid, je info is vrij karig.

Het zou al schelen qua prijs denk ik als ik weet dat ik CLS/SLS vuren kan gebruiken al dan niet geïmpregneerd. Op dit moment gebruik ik douglas regels van 100x50 voor de 'HSB'

De afmetingen van de schuur zijn 6.5 x 3.5, een beetje zoals @Honolulu wil gaan maken.

Alsjemenou schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 23:29:
[...]

Isoleren heeft absoluut zin, vooral als je voor steen kiest. Vocht slaat relatief eenvoudig door beton heen, dus je krijgt het niet alleen koud, je krijgt ook kans op vochtvorming in je schuur. Dt had ik eerst ook in mijn garage. Kon er niets neerzetten: eten ging schimmelen en gereedschap ging roesten.

Uiteindelijk voor gekozen om de muur te impregneren, de garage volledig te isoleren en een spouw te creëren, wat enorm veel opleverde in gebruiksgemak. Hij is nog steeds onverwarmd dus het wordt uiteindelijk koud, maar het blijft wel lekker droog en is omgetoverd tot een zeer bruikbare ruimte.

Fotocollage die ik hier eerder al eens heb gedeeld: Alsjemenou in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Dank voor de tip, en jouw werkje ziet er zeer goed uit.

Dus hierbij mijn kosten berekening voor wat er nog afgebouwd moet worden:

[edsandje]

Teijgetje schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:33:
[...]

Ik zeg ook niet dat alle koppelingen gaan lekken, maar het kan gaan lekken/zweten.
Dat jij iets niet gezien hebt betekent natuurlijk niet dat het niet kan of voorkomt. Ik heb dat wel en heb alle koppelingen in een hele fabriek moeten vervangen (met een team). Daar was met enkele tientallen koppelingen een probleem, de rest was uit voorzorg.
Het zal best voorkomen, alleen als je het goed doet lekt het niet.

Met hennep of de moderne variant Loctite 55 krijg je het ook los.
Loctite gaat nog wel los, hennep en fitterskit gaat echt muurvast zitten , ik heb leidingen gedemonteerd waar met de grootste tang geen beweging in te krijgen was en de brander er aan te pas moest komen.
Bovendien is het bereik groter, vaak is met enkele wikkelingen en handvast de leiding al dicht, al moet je natuurlijk gewoon iets juist monteren.
Jouw argument dat je het met teflon makkelijker los krijgt is imo een beetje non-argument. Een koppeling moet dicht en vast zitten.
Ja het zit ook vast en dicht, maar als je een expansievat moet vervangen is het wel makkelijk als je deze ook makkelijk loskrijgt.
En hoewel het met teflon dicht kan zitten, zit het niet vast, en heb je vaak al een probleem als je het minimaal terug moet draaien (of per ongeluk).
Terugdraaien moet je sowieso niet doen, dan beter eruit, opnieuw verpakken
Ook is het gevaar op opstropen groter als je teflon te dik wikkelt en er dus te weinig tussen de windingen blijft zitten.
Teflon is dus sowieso al veel foutgevoeliger.
Kan alleen als je het fout monteert / gebruikt. Als er te weinig tussen blijft zitten heb je de fitting niet goed ruw gemaakt.

Ik snap dat het bij jou altijd regelmatig goed gaat zoals je zegt.
Gewoon mee doorgaan.
Al zou ik stoppen teflon aan te bevelen in cv installaties en gewoon iets bijscholen en overstappen op Loctite 55 voor alles.
Ik gebruik teflon voor gas, expansievaten en overstortventielen en als iets tijdelijk afgedopt moet worden. Loctite voor waterleidingen en hennep en kit voor cv.

Vroeger leerde je daar hennep en pasta voor te gebruiken en geen teflon, maar om nu iedere dhz-er een pot hennep en een pot pasta aan te praten voor één koppeling.
Een afgedopte leiding die niet meer warm wordt is wat anders, daar kan het met teflon als je dat nog hebt, maar zoals al gezegd, beter met Loctite 55.
Dat is nu ook in kleine rolletjes te krijgen, speciaal voor de dhz-er.
En met een grotere kans dat alles in één keer goed gaat.

Het is mijn dagelijkse werk en dat gaat best goed, voordat loctite op de markt kwam had je alleen hennep en tape, toen werden heel veel leidingen met tape verpakt want lekker makkelijk zo een rolletje in je gereedschap bakkie.
Nu zie je dat het rolletje loctite standaard is geworden, is Loctite beter voor water? Ja dat zeker, maar om te stellen dat je geen tape moet gebruiken is gewoon niet waar.

[Harrie_]

loewie1984 schreef op maandag 28 december 2020 @ 12:14:
[...]
Ik had in gedachten het dak dicht te leggen met douglas planken, naar dit voorbeeld:
[Afbeelding]

Daaroverheen goedkoop materiaal zoals OSB en dan uiteindelijk EPDM, aangezien er zonnepanelen op komen te liggen.
[...]

Dan kun je prima 5 meter overspannen met een douglas balk van 20*20. Ik heb dat al verschillende keren gedaan met 15*15, maar dan zonder zonnepanelen...

Hier een plaatje van het afdak in mijn eigen achtertuin. De overspanning is iets meer dan 5 meter.



Zoek wel een balk die iets krom is en leg deze met de kromme kant naar boven...

[ Voor 5% gewijzigd door Harrie_ op 28-12-2020 13:08 ]

[Teijgetje]

@edsandje
Maar dan niet als antwoord geven : Ik gebruik teflon voor gas, expansievaten en overstortventielen en als iets tijdelijk afgedopt moet worden. Loctite voor waterleidingen en hennep en kit voor cv.

Dan spreek je jezelf een beetje tegen.
Het ging hier om afdoppen van een cv-leiding, niet tijdelijk, anders had dat vermeld geworden denk ik.
En een leiding met schroefdraad op de buitenkant ligt een eind van de hoofdleiding af, bij een koppeling bij de hoofdleiding zal je binnenschroefdraad hebben, en dus zal dat uiteinde(n) niet meer warm worden.
Dan lijkt me het advies, zelfs volgens jou: hennep en pasta? (Al kan volgens mij ook PTFE tape in dit geval maar is Loctite 55 veel makkelijker en zekerder) Of mis ik nu iets?

En waarom zou je beter helemaal opnieuw beginnen als je een fractie te ver doorgedraaid hebt, bv door frictie/bijna eind schroefdraad, als Loctite 55 je de garantie geeft dat je 45 graden 100% lekvrij terug mag draaien?

En wat is nu je probleem?
Dat jij meerdere soorten teflon, én hennep en pasta, én loctite 55 én steamsealer, én, én , én, in je kist hebt, omdat het je dagelijks werk is, terwijl je met één rolletje Loctite 55 dat ook allemaal kunt doen tot 1,5". (De DHZ-er zal niet groter monteren)
Zonder dat je de brander er op hoeft te zetten als het los moet? Want Loctite 55 wordt wel hard maar niet keihard?

Gewoon blijven doen wat je altijd deed, never change a winning team.
_{Zo soldeer ik liever een installatie dan dat ik een kunststof systeem pers, 100 jaar garantie vs 10 jaar, en ik vind een gesoldeerde installatie er mooier uit zien, naast dat er veel meer voor te krijgen is in verhouding tot pers, voor een fractie van de prijs.
Toegegeven, pers is snel, werk je op urenbasis dan kan dat tellen. Maar Loctite 55 is sneller dan de meest schroefdraadafdichtingen, dat zou dan ook mee moeten wegen.}

Ik werkte voor een loodgietersbedrijf dat precies als jij werkte, hadden zelfs nog niet van Loctite 55 gehoord toen ik dat in mijn auto wilde.
Guess what.....helemaal/allemaal om, ook de "dinosaurussen (no offence), want zoveel makkelijker en beter.
Dus als het makkelijker kan met minder kans op fouten, en een hoop ruimte over in je koffer of auto, kun je daar ook eens naar kijken, misschien over nadenken. (Griffon maakt Flon-100, dat is soortgelijk maar iets bewerkelijker)

Je gaat prive toch ook met de tijd mee?
Of nog steeds een T-Ford, een IBM Personal Computer en een Atari spelcomputer?

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2020 13:52 ]

[Tjark]

maar 't blijft (een beetje) raar dat bv Griffon dan ook alles maar in het assortiment houdt. ls DHZ is het dan niet overzichtelijk wat je moet/kan/handig gebruiken: teflon, hennep, flon, fibre seal (https://www.griffon.nl/nl/product.3847 zelf wel fan van).

[Teijgetje]

@ Tjark
Er zijn altijd specifieke toepassingen, de genoemde schroefdraadafdichtingen werken tot 1,5" op normale passingen.
In de industrie of grote installaties heb je daar dus al snel niet meer genoeg aan en heb je andere afdichtingsmethoden nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2020 13:43 ]

[vso]

Teijgetje schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:51:
@vso
Loctite 55 is een "touwtje" dat geïmpregneerd is met een pasta, het doet dus eigenlijk hetzelfde als hennep met pasta. Het wordt in zoverre hard dat je een stabiele verbinding krijgt maar blijft ook flexibel.
Bovendien kun je het tot 45 graden terug corrigeren.

Waarom het beter is dan PTFE tape wordt hier duidelijk uitgelegd.
Voor de leek lijkt me veel breder goedgekeurd en toepasbaar, samen met gebruiksgemak, het makkelijkst te onthouden.
https://duursma.nl/blog/2...0tot%2016%20bar%20More%20

[YouTube: LOCTITE 55 - Thread Sealing Cord]

Het schroefdraad opruwen met een waterpomptang doe ik zelf niet, ik laat een ijzerzaagblad rondom over het schroefdraad er vanaf springen.
Dat geeft kleine krasjes zonder het schroefdraad te beschadigen en genoeg hechting/opruwing.

Hmmm ik heb nogal wat (lucht)compressor, zwembad(PVC) en in de toekomst wat verwarmings en warm/koud water leiding werkzaamheden in het verschiet (lees opnieuw vastzetten).. ik zat te denken dat locktite een tube lijm was .. voor schroeven dit lijkt me wel handig(er) .. dan teflon tape.

[Teijgetje]

@vso
Ja, het is eigenlijk een polyamide multidraad met een PTFE pasta.
De degelijkheid en eigenschappen van Hennep en pasta samen met de glijeigenschappen van Teflon.
Best of both worlds dus.
En met maar een paar wikkelingen gerealiseerd, je doet er al gauw een paar teveel, voor de zekerheid.....

En voor al jouw toepassingen geschikt.

[ Voor 35% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2020 13:33 ]

[De_Bastaard]

Ik wil een enkelsteensmuur rondom de voordeur isoleren, op zich geen probleem maar we hebben dus een lading glas in lood in half ronde vorm rondom de voordeur .

Wat is de handigste manier om zo'n vorm te maken, ook met betrekking tot het afwerken daarna (gewoon gips) ?

Ik dacht zelf aan een van deze twee varianten:

1. Uit een of meerdere planken die vorm zagen, van ongeveer 6cm dik. (ivm PIR of glaswol) en die op nog niet bedachte wijze rondom de deur bevestigen.

2. Alles van metalstud maken en een C60 profiel om de x-centimer inzagen en de smalle kant rond het de deur bevestigen.

Deze vorm dus:



Bijkomende vraag, op de vloer liggen tegels. Is handig om die dan weg te kappen of gewoon yolo de metalstud daarop bevestigen?

[ Voor 12% gewijzigd door De_Bastaard op 28-12-2020 14:09 ]

[jsiegmund]

Ik zoek wat advies van "hoe aan te pakken". Op zolder heb ik een hoekje waar een vrieskast en onze wasmachine staat. De vloer en achterkant zijn betegeld, links staat de ombouw van onze "machinekamer" waar warmtepomp en WTW in zitten, rechts knieschot.

Ik wil een ombouw gaan maken, iets in de volgende richting:



Nu vroeg ik me af:

- Welk materiaal ik hier het beste voor kan gebruiken? Wit meubel paneel is wellicht het mooiste voor 't zicht (en geen schilderwerk) maar zijn er ook nadelen? Welke dikte zouden jullie gebruiken? Andere optie is een frame maken en daar materiaal tegenaan zetten, lijkt me in ieder geval meer gedoe.
- De wasmachine is geen hele stille en wandelt nog wel eens een klein beetje. Dus ik ga sowieso een beetje ruimte houden, maar het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat hij uiteindelijk tegen de de kast aan gaat wandelen. Wat ik zelf had bedacht is om ook een onderplaat te gebruiken ipv rechtstreeks op de tegels en dan de pootjes opsluiten zodat hij niet weg kan. Maar wellicht zijn er beter opties.
- Op dit moment hebben we een combi machine incl droger, maar ik sluit niet uit dat er later nog eens een losse droger komt. Dus de ruimte boven de wasmachine kan nog een tweede machine staan, die heeft dan wel voldoende ondersteuning nodig natuurlijk. Een achterplaat lijkt me noodzakelijk, nog meer dan dat?
- Ik kan het geheel links tegen die kast aan fixeren. Kan het ook tegen de muur aan vastzetten maar boor liefst niet teveel gaten in de muren. Rechts tegen het dak aan lijkt me ingewikkelder, de planken onderin kunnen wel vastgezet worden tegen de knieschot constructie.

Ik kwam tijdens mijn zoektocht ook https://www.wastoren.nl/ tegen. Iemand ervaring mee? Maar doe het liever zelf, heb m'n gereedschap toch ook niet voor niets gekocht.

[_ferry_]

De_Bastaard schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:51:
Ik wil een enkelsteensmuur rondom de voordeur isoleren, op zich geen probleem maar we hebben dus een lading glas in lood in half ronde vorm rondom de voordeur .

Wat is de handigste manier om zo'n vorm te maken, ook met betrekking tot het afwerken daarna (gewoon gips) ?

Ik dacht zelf aan een van deze twee varianten:

1. Uit een of meerdere planken die vorm zagen, van ongeveer 6cm dik. (ivm PIR of glaswol) en die op nog niet bedachte wijze rondom de deur bevestigen.

2. Alles van metalstud maken en een C60 profiel om de x-centimer inzagen en de smalle kant rond het de deur bevestigen.

Deze vorm dus:

[Afbeelding]

Hoe wil je die kopse kant afgewerkt hebben? Gestuct of hout met een sierlijstje?
Dun plaatje triplex valt best wel in die ronding te krijgen, evenals MDF plaat welke je elke cm inzaagt tot er nog ongeveer een millimeter overblijft. Daar heb ik ronde stukken met een radius van ongeveer 15cm mee gemaakt.

[Tjark]

jsiegmund schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:56:
- Welk materiaal ik hier het beste voor kan gebruiken? Wit meubel paneel is wellicht het mooiste voor 't zicht (en geen schilderwerk) maar zijn er ook nadelen? Welke dikte zouden jullie gebruiken? Andere optie is een frame maken en daar materiaal tegenaan zetten, lijkt me in ieder geval meer gedoe.

Wit meubelpaneel is niet 't meest fancy, maar wel goedkoop, simpel, makkelijk af te nemen en kan tegen wat druppels water, overal verkrijgbaar, in veel maten en lengtes verkrijgbaar. 't Is maar een washok

- De wasmachine is geen hele stille en wandelt nog wel eens een klein beetje. Dus ik ga sowieso een beetje ruimte houden, maar het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat hij uiteindelijk tegen de de kast aan gaat wandelen. Wat ik zelf had bedacht is om ook een onderplaat te gebruiken ipv rechtstreeks op de tegels en dan de pootjes opsluiten zodat hij niet weg kan. Maar wellicht zijn er beter opties.
- Op dit moment hebben we een combi machine incl droger, maar ik sluit niet uit dat er later nog eens een losse droger komt. Dus de ruimte boven de wasmachine kan nog een tweede machine staan, die heeft dan wel voldoende ondersteuning nodig natuurlijk. Een achterplaat lijkt me noodzakelijk, nog meer dan dat?

Je kan prima 2 machines stapelen: wasmachine onder, droger bovenop. Dus geen plank ertussen. Gewicht droger zorgt ervoor dat de wasmachine minder wandelt (goed pootjes stellen en waterpas stellen zou 't ook moeten voorkomen, dus check dat eerst eens).
Als het dan nog schudt, dan kun je eenvoudig wat (verwarmings)buisisolatie halen en die als buffer tussen de muren links/rechts inschuiven

[De_Bastaard]

_ferry_ schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:03:
[...]

Hoe wil je die kopse kant afgewerkt hebben? Gestuct of hout met een sierlijstje?
Dun plaatje triplex valt best wel in die ronding te krijgen, evenals MDF plaat welke je elke cm inzaagt tot er nog ongeveer een millimeter overblijft. Daar heb ik ronde stukken met een radius van ongeveer 15cm mee gemaakt.

Ik dacht zelf aan stuccen zodra we de hele hal eigenlijk gaan stuccen. Op youtube zag ik wat russen die gipsplaat om de paar cm insnijden en dat zo in die ronding vastschroeven.. heb het zelf nog niet geprobeerd .

[edsandje]

Teijgetje schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:12:
@edsandje
Maar dan niet als antwoord geven : Ik gebruik teflon voor gas, expansievaten en overstortventielen en als iets tijdelijk afgedopt moet worden. Loctite voor waterleidingen en hennep en kit voor cv.

Dan spreek je jezelf een beetje tegen.
Het ging hier om afdoppen van een cv-leiding, niet tijdelijk, anders had dat vermeld geworden denk ik.
En een leiding met schroefdraad op de buitenkant ligt een eind van de hoofdleiding af, bij een koppeling bij de hoofdleiding zal je binnenschroefdraad hebben, en dus zal dat uiteinde(n) niet meer warm worden.
Dan lijkt me het advies, zelfs volgens jou: hennep en pasta? (Al kan volgens mij ook PTFE tape in dit geval maar is Loctite 55 veel makkelijker en zekerder) Of mis ik nu iets?

En wat is nu je probleem?
Dat jij meerdere soorten teflon, én hennep en pasta, én loctite 55 én steamsealer, én, én , én, in je kist hebt, omdat het je dagelijks werk is, terwijl je met één rolletje Loctite 55 dat ook allemaal kunt doen tot 1,5". (De DHZ-er zal niet groter monteren)
Zonder dat je de brander er op hoeft te zetten als het los moet? Want Loctite 55 wordt wel hard maar niet keihard?

Gewoon blijven doen wat je altijd deed, never change a winning team.
Zo soldeer ik liever een installatie dan dat ik een kunststof systeem pers, 100 jaar garantie vs 10 jaar, en ik vind een gesoldeerde installatie er mooier uit zien, naast dat er veel meer voor te krijgen is in verhouding tot pers, voor een fractie van de prijs.
Toegegeven, pers is snel, werk je op urenbasis dan kan dat tellen. Maar Loctite 55 is sneller dan de meest schroefdraadafdichtingen, dat zou dan ook mee moeten wegen.

Ik werkte voor een loodgietersbedrijf dat precies als jij werkte, hadden zelfs nog niet van Loctite 55 gehoord toen ik dat in mijn auto wilde.
Guess what.....helemaal/allemaal om, ook de "dinosaurussen (no offence), want zoveel makkelijker en beter.
Dus als het makkelijker kan met minder kans op fouten, en een hoop ruimte over in je koffer of auto, kun je daar ook eens naar kijken, misschien over nadenken. (Griffon maakt Flon-100, dat is soortgelijk maar iets bewerkelijker)

Je gaat prive toch ook met de tijd mee?
Of nog steeds een T-Ford, een IBM Personal Computer en een Atari spelcomputer?

Ik werkte met kit en hennep al voor dat Loctite uberhaupt bestond, heeft niks te maken met dino's of met je tijd meegaan. Je begint dan zelf over solderen
Ik heb geen probleem en werk zoals mij dat goed dunkt en geleerd is.
Mijn reactie is op

henkie196 schreef op zondag 27 december 2020 @ 17:45:
Teflontape is alleen voor koud water, loctite 55 is ook geschikt voor warm water.

Waarop jij antwoord

Teijgetje schreef op zondag 27 december 2020 @ 18:05:
@henkie196
Een leiding die je afdopt stroomt niet meer door en wordt dus ook niet meer warm.

Verder heb je gelijk, teflontape kan gaan zweten na verloop van tijd als de koppeling sterk van temperatuur wisselt.
Teflontape is dus beter voor koudwater en gas.
Loctite 55 is universeel toepasbaar en ook minimaal corrigeerbaar.

Dat is dus niet zo, tape kan je prima voor water gebruiken. Warm en koud.
Zijn er betere verpakkingsmaterialen? Ja. Maar zoals jullie stellen dat het gaat lekken klopt gewoon niet.

[_ferry_]

De_Bastaard schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:10:
[...]


Ik dacht zelf aan stuccen zodra we de hele hal eigenlijk gaan stuccen. Op youtube zag ik wat russen die gipsplaat om de paar cm insnijden en dat zo in die ronding vastschroeven.. heb het zelf nog niet geprobeerd .

Dat kan ook inderdaad. er is ook speciale plaat voor: https://www.hornbach.nl/s...tuks/8718910/artikel.html Maar da's tamelijk prijzig voor dat kleine stukje.

[De_Bastaard]

_ferry_ schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:11:
[...]

Dat kan ook inderdaad. er is ook speciale plaat voor: https://www.hornbach.nl/s...tuks/8718910/artikel.html Maar da's tamelijk prijzig voor dat kleine stukje.

Klopt. Voor dat geld kan ik het net zo goed eerst proberen met een stuk gipsplaat en dat insnijden.

Wat is handiger qua raggelwerk voor deze vorm? Iets van hout op elkaar lijmen of metalstud?

[stevens20]

jsiegmund schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:56:
Ik zoek wat advies van "hoe aan te pakken". Op zolder heb ik een hoekje waar een vrieskast en onze wasmachine staat. De vloer en achterkant zijn betegeld, links staat de ombouw van onze "machinekamer" waar warmtepomp en WTW in zitten, rechts knieschot.

Ik wil een ombouw gaan maken, iets in de volgende richting:

[Afbeelding]

Nu vroeg ik me af:

- Welk materiaal ik hier het beste voor kan gebruiken? Wit meubel paneel is wellicht het mooiste voor 't zicht (en geen schilderwerk) maar zijn er ook nadelen? Welke dikte zouden jullie gebruiken? Andere optie is een frame maken en daar materiaal tegenaan zetten, lijkt me in ieder geval meer gedoe.
- De wasmachine is geen hele stille en wandelt nog wel eens een klein beetje. Dus ik ga sowieso een beetje ruimte houden, maar het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat hij uiteindelijk tegen de de kast aan gaat wandelen. Wat ik zelf had bedacht is om ook een onderplaat te gebruiken ipv rechtstreeks op de tegels en dan de pootjes opsluiten zodat hij niet weg kan. Maar wellicht zijn er beter opties.
- Op dit moment hebben we een combi machine incl droger, maar ik sluit niet uit dat er later nog eens een losse droger komt. Dus de ruimte boven de wasmachine kan nog een tweede machine staan, die heeft dan wel voldoende ondersteuning nodig natuurlijk. Een achterplaat lijkt me noodzakelijk, nog meer dan dat?
- Ik kan het geheel links tegen die kast aan fixeren. Kan het ook tegen de muur aan vastzetten maar boor liefst niet teveel gaten in de muren. Rechts tegen het dak aan lijkt me ingewikkelder, de planken onderin kunnen wel vastgezet worden tegen de knieschot constructie.

Ik kwam tijdens mijn zoektocht ook https://www.wastoren.nl/ tegen. Iemand ervaring mee? Maar doe het liever zelf, heb m'n gereedschap toch ook niet voor niets gekocht.

Links is een koelkast toch? Ik zou een kleine stukje open houden naar de muur toe. Wat makkelijker voor het openen en sluiten. In die ruimte kan je dan de strijkplank en droogrek zetten. De deur kan je dan ook de andere kant open laten gaan, mocht je dat willen tenminste.

Zoals al aangegeven de droger zonder plaat ertussen op de wasmachine zetten. Goed waterpas afstellen en hij zal minder snel lopen.

Zorg dat je genoeg ruimte hebt voor je wasmiddelen (en antikalktabletten enzo) met ruimte om te scheppen en plaats dit dichtbij het reservoir van de wasmachine. Scheelt een hoop geknoei.

[jsiegmund]

stevens20 schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:28:
[...]


Links is een koelkast toch? Ik zou een kleine stukje open houden naar de muur toe. Wat makkelijker voor het openen en sluiten. In die ruimte kan je dan de strijkplank en droogrek zetten. De deur kan je dan ook de andere kant open laten gaan, mocht je dat willen tenminste.

Zoals al aangegeven de droger zonder plaat ertussen op de wasmachine zetten. Goed waterpas afstellen en hij zal minder snel lopen.

Zorg dat je genoeg ruimte hebt voor je wasmiddelen (en antikalktabletten enzo) met ruimte om te scheppen en plaats dit dichtbij het reservoir van de wasmachine. Scheelt een hoop geknoei.

Ja links is een koelkast (vriezer). Staat nu ook al tegen de wand aan en dat werkt op zich prima. Deur de andere kant op laten draaien is niet praktisch omdat ie dan veel minder ver open kan (oke, wanneer er ruimte tussen zit natuurlijk wel. Ik zal het eens overwegen om dat te veranderen, thanks!

[Tarkin]

Om zo meubelpanelen af te werken zonder dat er schroeven langs buiten zichtbaar zijn, hoe kan je dat beste doen?

Is gewoon deuvels voldoende? of ook lijm (en hoe zit dat dan met de melanine).

Ik wil een omkasting maken voor de meterkast, ong 1,3mx 1,7m hoog en hanged tegen de muur (dus niet op de grond) maar wil het ook wel wat mooi krijgen

[KillaZ]

Tarkin schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:04:
Om zo meubelpanelen af te werken zonder dat er schroeven langs buiten zichtbaar zijn, hoe kan je dat beste doen?

Is gewoon deuvels voldoende? of ook lijm (en hoe zit dat dan met de melanine).

Ik wil een omkasting maken voor de meterkast, ong 1,3mx 1,7m hoog en hanged tegen de muur (dus niet op de grond) maar wil het ook wel wat mooi krijgen

Wat voor materiaal?

Schroeven kun je wegwerken met plamuur als het nog geschilderd gaat worden (denk aan MDF).
Schroeven kun je weg werken met een scherpe beitel: "snijd" een vezel los, schroef het vast en lijm de vezel weer terug (denk aan vurenhout).

[Tarkin]

KillaZ schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:44:
[...]


Wat voor materiaal?

Schroeven kun je wegwerken met plamuur als het nog geschilderd gaat worden (denk aan MDF).
Schroeven kun je weg werken met een scherpe beitel: "snijd" een vezel los, schroef het vast en lijm de vezel weer terug (denk aan vurenhout).

zoals hierboven gezegd: meubelpanelen met een 'print' (zo melanine).

Ik twijfel nog tussen dit of gewoon multiplex en dan schilderen, maar ik denk dat meubelpanelen mooier gaat zijn. Het is tenslotte voor in de gang aan de voordeur

[KillaZ]

Tarkin schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:52:
[...]


zoals hierboven gezegd: meubelpanelen met een 'print' (zo melanine).

Ik twijfel nog tussen dit of gewoon multiplex en dan schilderen, maar ik denk dat meubelpanelen mooier gaat zijn. Het is tenslotte voor in de gang aan de voordeur

Dan wordt schroeven wegwerken wat lastiger, Een optie zou kunnen zijn om pocket holes te gebruiken icm lijm. Dat is sterk zat, ondanks wat sommige timmermannen hier in NL beweren.

_{Ik had een discussie met een timmerman over pocket holes, "alleen maar kut, kan nooit wat houden" Het feit dat hij op een tafel stond volledig met pocket holes gemaakt was hij even vergeten}

[Geneuzel]

Hallo forumleden,

Wij zijn voornemens een kas van zo’n 9 meter te nemen. Deze kas willen we gaan bouwen op een talud van ongeveer 150cm hoog. Ons huis bevind zich aan een dijk en de tuin(aan de zijkant) loop schuin af; we willen keerwanden plaatsen (vergunning is al binnen) om het dijkniveau tot aan het einde van de tuin even hoog te maken (het talud van 18m x 4m)


We willen de fundering zelf maken en hebben het idee omvat om pvc-buizen tijdens de aanleg van het talud in te graven en deze vol te laten storten met vezel versterkte beton.
De kassenbouwer heeft aangegeven funderingspalen (16x) nodig te hebben van 40cm x 20cm of 30 cm. x 30cm. Nu blijkt de prijs van dat formaat pvc dusdanig hoog dat we ons afvragen of er een alternatief is.

Mijn vraag aan jullie is: is het mogelijk/te doen om met kleinere diameter palen daar dan een ringfundering op maken om die kopmaat te creëren?
Of zijn er nog andere alternatieven?

[ Voor 9% gewijzigd door Geneuzel op 28-12-2020 16:25 ]

[Rubberen]

Aan het kijken voor een oplossing voor mijn gootsteen doorvoer.

Ik vind namelijk niets wat ik in de doorvoer kan plaatsen om restafval tegen te houden. Zoals je ziet op de afbeelding gebruik ik daar nu een zeef voor, maar ik had graag geweten of er ook accessoires bestaan om op dit type doorvoer te plaatsen? Ik vind er alvast GEEN.

Als ik niets vind zal ik wellicht de volledige gootsteen vervangen.

[Geneuzel]

Rubberen schreef op maandag 28 december 2020 @ 17:06:
Aan het kijken voor een oplossing voor mijn gootsteen doorvoer.

Ik vind namelijk niets wat ik in de doorvoer kan plaatsen om restafval tegen te houden. Zoals je ziet op de afbeelding gebruik ik daar nu een zeef voor, maar ik had graag geweten of er ook accessoires bestaan om op dit type doorvoer te plaatsen? Ik vind er alvast GEEN.

Als ik niets vind zal ik wellicht de volledige gootsteen vervangen.


[Afbeelding]

https://www.bol.com/nl/p/...r-groen/9200000106453465/

[edsandje]

Rubberen schreef op maandag 28 december 2020 @ 17:06:
Aan het kijken voor een oplossing voor mijn gootsteen doorvoer.

Ik vind namelijk niets wat ik in de doorvoer kan plaatsen om restafval tegen te houden. Zoals je ziet op de afbeelding gebruik ik daar nu een zeef voor, maar ik had graag geweten of er ook accessoires bestaan om op dit type doorvoer te plaatsen? Ik vind er alvast GEEN.

Als ik niets vind zal ik wellicht de volledige gootsteen vervangen.


[Afbeelding]

https://www.blokker.nl/go...-rvs-2-stuks/1902426.html
Zoiets?

[vso]

jsiegmund schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:56:
Ik zoek wat advies van "hoe aan te pakken". Op zolder heb ik een hoekje waar een vrieskast en onze wasmachine staat. De vloer en achterkant zijn betegeld, links staat de ombouw van onze "machinekamer" waar warmtepomp en WTW in zitten, rechts knieschot.

Ik wil een ombouw gaan maken, iets in de volgende richting:

[Afbeelding]

Nu vroeg ik me af:

- Welk materiaal ik hier het beste voor kan gebruiken? Wit meubel paneel is wellicht het mooiste voor 't zicht (en geen schilderwerk) maar zijn er ook nadelen? Welke dikte zouden jullie gebruiken? Andere optie is een frame maken en daar materiaal tegenaan zetten, lijkt me in ieder geval meer gedoe.
- De wasmachine is geen hele stille en wandelt nog wel eens een klein beetje. Dus ik ga sowieso een beetje ruimte houden, maar het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat hij uiteindelijk tegen de de kast aan gaat wandelen. Wat ik zelf had bedacht is om ook een onderplaat te gebruiken ipv rechtstreeks op de tegels en dan de pootjes opsluiten zodat hij niet weg kan. Maar wellicht zijn er beter opties.
- Op dit moment hebben we een combi machine incl droger, maar ik sluit niet uit dat er later nog eens een losse droger komt. Dus de ruimte boven de wasmachine kan nog een tweede machine staan, die heeft dan wel voldoende ondersteuning nodig natuurlijk. Een achterplaat lijkt me noodzakelijk, nog meer dan dat?
- Ik kan het geheel links tegen die kast aan fixeren. Kan het ook tegen de muur aan vastzetten maar boor liefst niet teveel gaten in de muren. Rechts tegen het dak aan lijkt me ingewikkelder, de planken onderin kunnen wel vastgezet worden tegen de knieschot constructie.

Ik kwam tijdens mijn zoektocht ook https://www.wastoren.nl/ tegen. Iemand ervaring mee? Maar doe het liever zelf, heb m'n gereedschap toch ook niet voor niets gekocht.

Als materiaal zou ik multiplex pakken, ps leuke link die wastoren

Alleen de "pest" is dat je snel vergeet of weinig rekening houdt met de slangen, aansluiting en ander geneuzel. Dus zolang hij staat en geen kuren vertoont zit je snor. maar ja als ze maar 3-5 jaar meegaan ..

Ik zelf zou een la boven de wasmachine plaatsen die je er in zijn geheel uit kan halen zodat je bv de slangen en elektra stekker gemakkelijk kan bereiken.. en waar ik ook niet happy op ben is dat bij een lekkage v.d wasmachine alles de kamer in stroomt .. dus een afvoer met stankslot in de plank, En een klein schot aan de voorkant bij de wasmachine is wel iets wat ik waardeer. Als je 1x water langs de trap van zolder naar beneden ziet stromen .meemaakt of meegemaakt hebt.
Vergeet ook niet dat je de warmte en vocht van de gehele installatie ook weg moet dus ..


tip: maak een verrijdbaar "kruk" ding waarop je een wasmand kan zetten en onder in enkel(en) kan inzetten als opslag zodat ze niet rondslingeren.. hoog genoeg om was uit de droger --> in de mand te stoppen.
Een uitschuifbare plank klinkt handig maar in praktijk zeker als je gaat strijken is een verrijdbaar element denk ik prettiger

[Harrie_]

jsiegmund schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:56:
Ik zoek wat advies van "hoe aan te pakken".
[...]

Ik heb 'm al vaker geplaatst hier, maar dit hieronder heb ik een aantal jaar terug gemaakt van MDF. Mensen die mij in dit topic (in dit subforum) kennen weten wel dat ik een fan ben van MDF. Het is wel wat werk om alles te plamuren, te gronden, te schuren en af te lakken maar qua afwerking kan er wat mij betreft niets tegenop. Bijkomend voordeel is dat MDF ook nog eens geen drol kost. Voor multiplex kun je diep je in portemonnee en meubelplaat is imho gewoon crappy spul waar na een aantal jaar vaak de kantenband van loskomt.



Je droger kun je trouwens prima bovenop je wasmachine zetten. Ik zou daar geen plank tussen gaan maken als ik jou was. Aan je tekening te zien heb je rechts naast de wasmachine ook nog ruimte (wat nu een kastje is), wellicht is het het overwegen waard om daar je droger neer te zetten en dan boven je wasmachine/droger ruimte plankruimte te maken. Verder zou ik ook even rekening houden met wat ruimte rondom i.v.m. warmteontwikkeling i.p.v. compleet strak in te bouwen.

[ Voor 55% gewijzigd door Harrie_ op 28-12-2020 18:04 ]

[Tjark]

@Geneuzel : niet 'gewoon' dry pouring? YouTube: Setting a Sturdy Post: Easy Dry Pour Method
Gat graven, stellen, (snel)beton er droog in, klaar. (gat dieper maken en wat grind onderin is ook wel ok)

[ Voor 26% gewijzigd door Tjark op 28-12-2020 18:13 ]

[TheGhostInc]

Geneuzel schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:24:

Wij zijn voornemens een kas van zo’n 9 meter te nemen. Deze kas willen we gaan bouwen op een talud van ongeveer 150cm hoog. Ons huis bevind zich aan een dijk en de tuin(aan de zijkant) loop schuin af; we willen keerwanden plaatsen (vergunning is al binnen) om het dijkniveau tot aan het einde van de tuin even hoog te maken (het talud van 18m x 4m)

Houd je rekening met de wind?
Ik heb al een keer midden in de nacht een kas met kunststofpanelen moeten redden. Eerst bakken geld uitgeven om de grond te verhogen en daarna erachter komen dat het ding vol de wind pakt en stuk gaat zou erg jammer zijn.

Geneuzel schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:24:
We willen de fundering zelf maken en hebben het idee omvat om pvc-buizen tijdens de aanleg van het talud in te graven en deze vol te laten storten met vezel versterkte beton.
De kassenbouwer heeft aangegeven funderingspalen (16x) nodig te hebben van 40cm x 20cm of 30 cm. x 30cm. Nu blijkt de prijs van dat formaat pvc dusdanig hoog dat we ons afvragen of er een alternatief is.

Mijn vraag aan jullie is: is het mogelijk/te doen om met kleinere diameter palen daar dan een ringfundering op maken om die kopmaat te creëren?
Of zijn er nog andere alternatieven?

Fundering heeft 2 functies.
Aan de ene kant wil je niet dat de hele boel verzakt. Dus heipalen/afgraven tot vaste grond.
Aan de andere kant moet het stevig staan. Een basis om verder op te bouwen/dingen op vast te kunnen maken.

Als ik een beetje meedenk, klinkt het vooral dat de kasbouwers de voeten van de kas willen ankeren (tegen wegwaaien enzo). Dus een beetje dik (20cm?) blok beton is prima voor hun. Dat kun je prima doen door een gat te graven en een of meerdere zakken snelbeton en water erin te gooien. Bekisting kan, maakt het iets strakker, maar niet eens nodig.
Een ringfundering is een beetje zonde, want tussen de palen zit niks/weinig. Dan verlies je vooral ruimte in de kas.
Voor het voorkomen van verzakkingen... tja, daar gaat niemand op een forum iets zinnigs over kunnen zeggen. Op zandgrond gebeurd niks, op kleigrond, dan heb je meer info nodig. Aangezien het een dijkwoning is, zal er klei tussen zitten, maar ook 'dijk', dat kan zandgrond zijn of iets specifieks.

Dus waar 'staat' de kas dadelijk op, 1,5m verse grond, de originele ondergrond (rivierklei?), of iets anders? En hoeveel gewicht kan dat hebben?
Een lantaarnpaaltje met een 25kg betonvoetje eronder zakt echt niet zomaar weg in kleigrond. Een ringfundering met een paar kuub beton (2,3 ton per kuub), wapeningsstaal en een kas erop kan te zwaar zijn voor de ondergrond en gaan zakken. Een 'te zware' fundering kan dus ook voor problemen zorgen.

Een constructeur kan hierbij helpen.
Vraag trouwens ook de kasbouwers eens, die weten hoe nauw het komt. Misschien kunnen zij een paal die verzakt gewoon bijstellen. Maar het kan ook betekenen dat het glas knapt.

[Krijnemans]

Ik wil een muurtje opnieuw wit verven en had eerst verf van de Hornbach (standaard pot). Deze had de kleur "wit". Ik kan nergens een ral-code vinden hiervan. De naastgelegen wanden hebben deze kleur ook, dus zou graag dezelfde kleur willen verven zonder alles opnieuw te moeten doen.

Los van dat het ongelofelijk slechte verf is, heb ik niet meer genoeg verf, maar heb wel nog verf van Drost staan (waterafstotend, gebruikt in badkamer). Ook deze heeft de kleur "wit", maar ook hiervan kan ik geen ral-code vinden. Heeft iemand enig idee welke ral-code hierbij hoort en of deze twee kleuren dus met elkaar overeen gaan komen (ik snap dat de "finish" anders kan zijn)? Wit is helaas/gelukkig een vrij breed begrip in de verfwereld...

Normaal zou ik fftjes de lokale verfzaak in lopen, maar dat is nu allemaal een beetje lastig..

[hpmkruit]

Dat gaat niks worden helaas. Zelfs dezelfde ral codes hebben afwijkende tinten tussen verschillende merken of zelf tussen verschillende batches. Alles netjes 1 kleur krijgen is dus gewoon het geheel opnieuw verven.

[MJV]

Teijgetje schreef op maandag 23 november 2020 @ 15:40:
@MJV
[Afbeelding]

De muur in zou ik met 2x 45 graden doen ipv 90 graden, dat stroomt beter met minder weerstand.
Het Y-stuk kan je omdraaien zodat je uitkomt met de wasbak mocht die laag eindigen (de sifon) en je niet iets omhoog kan.
Als je het Y-stuk omdraait moet de wasmachineaansluiting er boven in met 2x45 graden ipv zoals nu de wasbak/cv met een 90 graden bocht.
De blauwe leiding is extra buffer en zou je weg kunnen laten.
Zorg wel dat de horizontale leiding waar de wasmachineslang in gaat iets boven 90 cm zit, ik eindig altijd met een mof 40/40 zodat je een kastrubber kunt plaatsen en daar de slang in doet.
Je kan daar ook een y-stuk plaatsen met 2 kastrubbers zodat je een afvoer hebt voor een droger bovenop de wasmachine (evt rechtdoor verlengen met buis+mof als je die hoger wil)

Een 25l buffer aanbrengen, of een stuk buis van 100/110, is niet nodig zolang je maar zorgt voor vloeiende bochten en iets meer buffer (met 40) dan nu.
Hou het Y-stuk en bochten dus wel 40, de leiding naar de wasbak/cv kan je wel prima 32 houden.

Zet je de droger er naast dan maak je in de horizontale buis naar de wasbak/cv een aftakking met zwanehals, een droger geeft maar weinig water tegelijk dus daar hoef je niet een hoge buis in te doen.
Het afvoergat moet ruim onder de aansluiting naar de waterlade zitten gezien er geen pomp in een droger zit en het water gewoon weg moet kunnen lopen door de zwaartekracht naar de zwanenhals.

Kun je eens kijken of dit is wat je hier hebt getekend?
A=muur
B=afvoer 32mm wastafel/cv
C=nieuwe afvoer wasmachine

Ik heb het onder de kraan getest () en het lijkt te doen wat het moet doen, maar het komt op mij zo counterintuïtief over dat het water van de wasmachine een stukje 'omhoog' moet stromen. Dan wordt het laagste punt in de opstelling eigenlijk dus nog een sifon, toch?

[Verwijderd]

nvm

[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2021 09:24 ]

[JelleMN86]

Krijnemans schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:16:
Ik wil een muurtje opnieuw wit verven en had eerst verf van de Hornbach (standaard pot). Deze had de kleur "wit". Ik kan nergens een ral-code vinden hiervan. De naastgelegen wanden hebben deze kleur ook, dus zou graag dezelfde kleur willen verven zonder alles opnieuw te moeten doen.

Los van dat het ongelofelijk slechte verf is, heb ik niet meer genoeg verf, maar heb wel nog verf van Drost staan (waterafstotend, gebruikt in badkamer). Ook deze heeft de kleur "wit", maar ook hiervan kan ik geen ral-code vinden. Heeft iemand enig idee welke ral-code hierbij hoort en of deze twee kleuren dus met elkaar overeen gaan komen (ik snap dat de "finish" anders kan zijn)? Wit is helaas/gelukkig een vrij breed begrip in de verfwereld...

Normaal zou ik fftjes de lokale verfzaak in lopen, maar dat is nu allemaal een beetje lastig..

Standaard wit wat je op de potten ziet staan is geen RAL kleur. Elke fabrikant van verf levert zijn verf in een 'wit' en dat kan verschillen tussen de fabrikanten jammer genoeg. Ik zou het niet aandurven om een muur met 2 verschillende merken verf te gaan schilderen. Dat ga je zien.

Beste is genoeg verf halen van een goed merk en de muur overschilderen om geen verschil meer te zien.

Let ook op dat als je een RAL kleur neemt dat deze ook niet allemaal exact dezelfde kleur hebben van verschillende fabrikanten. Ze gebruiken namelijk allemaal weer hun eigen mengpasta.

[Waypoint]

Zo ik heb weer een raampje gezet , best leuk werk als er geen haast mee is en je leert er weer veel van. Wat ik nog niet eerder heb mee gemaakt is dat de beglazingskit lijkt op te zwellen op een paar plekken na een half uurtje . Het bolt zeg maar gelijkmatig op. Hebben jullie dat wel eens gehad ? Met 2 Ps hybrid seal in combi met den brave afmes vloeistof .

[Krijnemans]

hpmkruit schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:27:
Dat gaat niks worden helaas. Zelfs dezelfde ral codes hebben afwijkende tinten tussen verschillende merken of zelf tussen verschillende batches. Alles netjes 1 kleur krijgen is dus gewoon het geheel opnieuw verven.

Verwijderd schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:06:
@Krijnemans Mijn ervaring met Sikkens verf, via verf.nl (vroeger budgetverf) is anders. Door hen gemengde verf heeft nog nooit een zichtbaar verschil tussen badges te zien gegeven. De kleur klopte ook altijd met de erkende gecertificeerde kleurenwaaiers.

Advies is met schilderen om gewoon goede producten te gebruiken.

Helemaal eens. Heb echt spijt van die hornbach verf. Die van Drost vind ik dan wel weer enorm fijn om te gebruiken!

JelleMN86 schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:53:
[...]


Standaard wit wat je op de potten ziet staan is geen RAL kleur. Elke fabrikant van verf levert zijn verf in een 'wit' en dat kan verschillen tussen de fabrikanten jammer genoeg. Ik zou het niet aandurven om een muur met 2 verschillende merken verf te gaan schilderen. Dat ga je zien.

Beste is genoeg verf halen van een goed merk en de muur overschilderen om geen verschil meer te zien.

Let ook op dat als je een RAL kleur neemt dat deze ook niet allemaal exact dezelfde kleur hebben van verschillende fabrikanten. Ze gebruiken namelijk allemaal weer hun eigen mengpasta.

Helaas niet het antwoord dat ik gehoopt had dat betekent dat ik zowel de overloop, het trappenhuis en de gehele hal (wanden en plafonds) helemaal opnieuw zou moeten doen...

Ik ga het toch gewoon eens proberen.. Wellicht heb ik geluk en anders wordt het nog een aardige klus..

[ Voor 3% gewijzigd door Krijnemans op 28-12-2020 23:36 ]

[sloth]

Inmiddels de eerste vloertegels gevoegd en mede met dank aan @Teijgetje gelukkig een, al zeg ik het zelf, strak resultaat

Het schiet wel niet zo hard op. Om een idee te krijgen hoe (erg) langzaam ik ben, hoe snel voegen jullie? Bijvoorbeeld een kamer van x m2?

[g00gle]

sloth schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 00:32:
Inmiddels de eerste vloertegels gevoegd en mede met dank aan @Teijgetje gelukkig een, al zeg ik het zelf, strak resultaat

Het schiet wel niet zo hard op. Om een idee te krijgen hoe (erg) langzaam ik ben, hoe snel voegen jullie? Bijvoorbeeld een kamer van x m2?

Hier laatst badkamer van ongeveer 7m2 in ongeveer 3/4 uurtjes gedaan.

[vso]

Teijgetje schreef op zondag 20 december 2020 @ 20:31:
Er zijn tripods te koop wil je het echt vlak hebben om de vloer te stellen maar met gewoon op de vloer zetten hoeveel er op moet, met de laserwaterpas, kom je een heel eind.

om even door te gaan op meten = weten

ik ga een Slangwaterpas 20,- bij HB gebruiken, water met een rode/blauwe (voedsel) kleurstof .. en een schuifmaat. Omdat een schuifmaat een "meetstaafje" heeft om bv de diepte van gaten te meten ga ik die misbruiken.

Op de trap (gewenste "nieuwe" hoogte) zet ik een gips stempel klem tussen plafond en hoogste trede, de hoogte x dat is 0 v.d schuifmaat + 1 of 2cm daarop zet ik een streep aan beide kanten v.d slang dan kan ik over de hele vloer de hoogte aflezen ..

Als je zegt dat dit bewerkelijker is enzv ja daar ben ik het mee eens .. maar scheelt me een aardige duit aan elektronische apparatuur .. de kleurstof is "iffy" eerst maar eens kijken hoe het werkt ..

Eerst maar eens in excel de vloer in een vakken patroon uitzetten zodat als ik ga meten dat ik weet welke waarde waar hoort ..

to be continued

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 29-12-2020 01:23 ]

[_ferry_]

20€ voor een slangwaterpas, heb zelf vorige week voor 55€ een laser waterpas van Deko op AliExpress gekocht, op basis van diverse medegebruikers in het gereedschap topic.
Mooi ding, en kun je ook nog eens gebruiken voor ander klussen in huis....


Zo heb ik hem nu in gebruik om een plafond te plaatsen. Hangt aan een balk op de foto.
Voorheen liep dat op afschot, omdat het een plat dak is/was.
Straks met wat "sjoemelen" door de rachels tussen de eerste 3 balken te plaatsen in plaats van er op is het waterpas. Dan komt hij aan de andere kant nog precies een paar mm boven het bovenraampje van het kozijn uit.
Meteen maar netwerk kabels getrokken gisteren. Twijfelde tussen 2 of meer, benodigd aantal zal altijd n+1 zijn Dus ik trek ook elektra naar die inbouwkast toe waar ze in uitkomen. Dan kan er nog een switch tussen.

[barry86]

_ferry_ schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 07:59:
20€ voor een slangwaterpas, heb zelf vorige week voor 55€ een laser waterpas van Beko op AliExpress gekocht, op basis van diverse medegebruikers in het gereedschap topic.
Mooi ding, en kun je ook nog eens gebruiken voor ander klussen in huis....

[Afbeelding]

Jup onlangs ook aangeschaft na een tip op dit forum, wat een mooi apparaatje voor dat geld!
Ik dacht altijd dat zo’n laser veel geld moest kosten, maar nee dus 😎.

[barry86]

sloth schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 00:32:
Inmiddels de eerste vloertegels gevoegd en mede met dank aan @Teijgetje gelukkig een, al zeg ik het zelf, strak resultaat

Het schiet wel niet zo hard op. Om een idee te krijgen hoe (erg) langzaam ik ben, hoe snel voegen jullie? Bijvoorbeeld een kamer van x m2?

Over snelheid van een ander moet jeje niks aantrekken. Je bent een dhz en dan is kwaliteit belangrijker dan snelheid.

[Martinusz]

Krijnemans schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:34:
[...]


[...]


Helemaal eens. Heb echt spijt van die hornbach verf. Die van Drost vind ik dan wel weer enorm fijn om te gebruiken!


[...]


Helaas niet het antwoord dat ik gehoopt had dat betekent dat ik zowel de overloop, het trappenhuis en de gehele hal (wanden en plafonds) helemaal opnieuw zou moeten doen...

Ik ga het toch gewoon eens proberen.. Wellicht heb ik geluk en anders wordt het nog een aardige klus..

En anders een andere kleur dan wit nemen een optie?

[Harrie_]

_ferry_ schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 07:59:
[...]
Meteen maar netwerk kabels getrokken gisteren. Twijfelde tussen 2 of meer, benodigd aantal zal altijd n+1 zijn
[...]
[Afbeelding]

Waarom heb je de UTP-kabels ook niet in een buis gelegd? Dadelijk zijn wijn we 10/15 jaar verder en is CAT6/7 zwaar achterhaald en zitten we op CAT9; dan kun je er met geen mogelijkheid ooit nog nieuwe netwerkkabels doorheen trekken?

[Cyberpope]

Harrie_ schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:12:
[...]


Waarom heb je de UTP-kabels ook niet in een buis gelegd? Dadelijk zijn wijn we 10/15 jaar verder en is CAT6/7 zwaar achterhaald en zitten we op CAT9; dan kun je er met geen mogelijkheid ooit nog nieuwe netwerkkabels doorheen trekken?

Dat vroeg ik me ook af. Hoewel ik niet verwacht dat de kabel nog echt achterhaalt gaan zijn heb ik bij mij bijna alles in een buis liggen, behalve waar dat echt niet ging. Maar daar kan ik er wel bij om even de kabel te geleiden waar dat moet.

[Tehh]

Harrie_ schreef op maandag 28 december 2020 @ 17:56:
[...]

Je droger kun je trouwens prima bovenop je wasmachine zetten. Ik zou daar geen plank tussen gaan maken als ik jou was.

Het plaatsen van een droger op een wasmachine kan niet altijd!
Toch handig zo'n forum op Tweakers waar ook niet-IT zaken worden besproken ;-)

[_ferry_]

Harrie_ schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:12:
[...]


Waarom heb je de UTP-kabels ook niet in een buis gelegd? Dadelijk zijn wijn we 10/15 jaar verder en is CAT6/7 zwaar achterhaald en zitten we op CAT9; dan kun je er met geen mogelijkheid ooit nog nieuwe netwerkkabels doorheen trekken?

Hij moest over het plafond heen van een andere kamer, en ik had geen buis meer.... Woensdag bestelling ophalen bij de bouwmarkt, met onder andere elektra buis. Dan kan ik er wellicht nog een buis overheen schuiven.
Maargoed, het is Cat6 kabel, en 2 kabels kun je nog op een aggregated interface zetten voor dubbele snelheid. Dat zingt mijn tijd wel uit zou ik zeggen. Anders kan ik over 15 jaar ook nog via de vloer van de bovenliggende verdieping in die inbouwkast komen.

JT schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:47:
[...]

Linkje or or didn't happen!

https://nl.aliexpress.com/i/4000714747603.html
Ik heb zonder statief genomen. Elk willekeurig camerastatief (of flitserstatief) is bruikbaar.

Vraag mij niet wat het verschil tussen V1 en V2 is behalve de looks Via Spanje in 2 dagen ontvangen.

[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 29-12-2020 08:49 ]

[JT]

barry86 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:05:
[...]


Jup onlangs ook aangeschaft na een tip op dit forum, wat een mooi apparaatje voor dat geld!
Ik dacht altijd dat zo’n laser veel geld moest kosten, maar nee dus 😎.

Linkje or or didn't happen!

[JustinoFTW]

Goedemorgen tweakers,

Ik ben van plan deze week de kitranden in mijn badkamer te vervangen. Een jaar geleden een nieuwe douchecabine geplaatst met Bison siliconenkit acrylbaden welke schimmelbestending zou zijn, maar de kitranden vertellen toch een ander verhaal...
Nu kom ik in een aantal topic Den Brave Silicone NO tegen welke ook nog een voordeliger, en beter, lijkt dan die van Bison. Iemand ervaringen wat betreft vergelen/schimmelvorming met deze kit? Er zit op de muur in de cabine ook een kitrand welke al 5 jaar superwit blijft en geen schimmel vertoont, ik weet alleen niet welke daar op zit.

[lizard87]

JustinoFTW schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:06:
Nu kom ik in een aantal topic Den Brave Silicone NO tegen welke ook nog een voordeliger, en beter, lijkt dan die van Bison. Iemand ervaringen wat betreft vergelen/schimmelvorming met deze kit? Er zit op de muur in de cabine ook een kitrand welke al 5 jaar superwit blijft en geen schimmel vertoont, ik weet alleen niet welke daar op zit.

Toevallig precies die dit weekend gebruikt in douchecabine en rond wastafel... Het spul werkt fijn, maar voor ervaringen moet ik dus helaas ook nog even wachten

[ Voor 17% gewijzigd door lizard87 op 29-12-2020 09:14 ]

[JT]

_ferry_ schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:42:

[...]

https://nl.aliexpress.com/i/4000714747603.html
Ik heb zonder statief genomen. Elk willekeurig camerastatief (of flitserstatief) is bruikbaar.

Vraag mij niet wat het verschil tussen V1 en V2 is behalve de looks Via Spanje in 2 dagen ontvangen.

Ah kijk, tnx. Ik dacht letterlijk een waterpas met laser Heb al een kruislijnlaser

[ Voor 34% gewijzigd door JT op 29-12-2020 09:40 ]

[sheane]

Het was even stil aan mijn kant, maar heb inmiddels twee projectjes weer afgerond. Veel werk, studie erbij en beitel door vinger plus de reguliere vertraging is niet bevorderlijk voor snelheid

Project 1: Radiator ombouw (vervanging)
Met MDF een beter passende ombouw gemaakt voor een verwarming, waardoor we nu wel bij de knop kunnen. De scherpe kijker ziet dat ik een fout heb gemaakt met het uittekenen en daardoor ook monteren. De zijkanten zitten zichtbaar aan de voorkant i.p.v. op de voorste staanders gemonteerd. Echter zit alles aan elkaar met deuvels (leuk om es te proberen) en lijm, dus geprobeerd het minder zichtbaar te maken met schuren/verven. Weer veel geleerd en goed excuus om pijpklemmen te halen


Project 2: Een bijzettafel van epoxy met computeronderdelen.
Eerste epoxy project ooit. Eerste mal van hobbyplastic was mislukt. Een rondje maken gaf teveel kracht op het hobby plastic dus dat ging stuk. Uiteindelijk een oude emmer gevonden en een iets kleinere gemaakt. Meerdere lagen gegoten en met een heat gun de bubbels verwijderd (blij dat ik die ook had gekocht, stuk fijner dan een aansteker o.i.d.). Gezien ik wat twijfels had over hoe het zou uitpakken qua montage van poten in de epoxy heb ik gekozen om de multiplex plaat te behouden. Via threaded inserts kan je de poten makkelijk demonteren.

Nadien onderkant toch moeten afvlakken met de frees, randprofiel gefreesd, geschuurd en afgewerkt met krasbestendige vernis die ook de randen transparanter heeft gemaakt.

[LED-Maniak]

Weet iemand hier toevallig of het afhalen van gipsplaten en daarbij een aanhanger voor vervoer lenen bij de gamma/praxis/karwei nog kan? Ik ga er een beetje uit van niet.

Het huis ligt nu een beetje stil door gebrek aan gips maar om nu een aanhanger te huren voor een dag terwijl de bouwmarkt letterlijk 5 minuten rijden is.. Ook weer zonde van het geld.

[ Voor 35% gewijzigd door LED-Maniak op 29-12-2020 10:12 ]

[Hmmbob]

Bel ze?

Had je binnen die 5min tussen jouw en mijn post al antwoord gehad

[ Voor 84% gewijzigd door Hmmbob op 29-12-2020 10:14 ]

[LED-Maniak]

Ik zal de 100e op de dag zijn die exact dezelfde vraag stelt. Wil de lieve mensen in de winkel niet teveel irritatie laten oplopen zo voor het eind van het jaar.

Dus als iemand het wel weet, dan scheelt dat weer.

En anders kan ik alsnog bellen

[ Voor 22% gewijzigd door LED-Maniak op 29-12-2020 10:15 ]

[FRANQ]

LED-Maniak schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 10:15:
Ik zal de 100e op de dag zijn die exact dezelfde vraag stelt. Wil de lieve mensen in de winkel niet teveel irritatie laten oplopen zo voor het eind van het jaar.

Dus als iemand het wel weet, dan scheelt dat weer.

En anders kan ik alsnog bellen

Voor 99% kan dit niet, omdat dit onder de verhuur valt en dat is dicht.

[De_Bastaard]

Ik wil onze oude badkamer binnen wat opknappen/ombouwen. Ligbad/douche eruit, grote wastafel verplaatsen en alleen een toilet + kasten ervoor terug.

Nu ligt de kamer van onze dochter naast deze ruimte en is die alleen gescheiden door een muur van BIMS beton. Dat dempt geluid erg slecht, en wil ik er voor dat kleine stukje nog een voorzet muurtje inzetten. Er is iets van 12cm ruimte, maar ik weet niet zeker wat nu beter geluid dempt. Een voorzetmuurtje van Ytong, of een muurtje van metalstud+steen/glaswol?

[_ferry_]

Ik zou denken: Metalstud, eventueel met 2 lagen gipsplaat. Als isolatiemateriaal Sonepanel of Acoustifit, of als het wat meer mag kosten: Metisse gerecycled katoen. En dan zorgen dat de boel ontkoppeld is.

[LED-Maniak]

Dat denk ik ook. Ik heb hier een 10cm ytong wand gezet en daar hoor je nog een hoop doorheen.

[JT]

sheane schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:41:
Het was even stil aan mijn kant, maar heb inmiddels twee projectjes weer afgerond. Veel werk, studie erbij en beitel door vinger plus de reguliere vertraging is niet bevorderlijk voor snelheid

Project 1: Radiator ombouw (vervanging)
Met MDF een beter passende ombouw gemaakt voor een verwarming, waardoor we nu wel bij de knop kunnen. De scherpe kijker ziet dat ik een fout heb gemaakt met het uittekenen en daardoor ook monteren. De zijkanten zitten zichtbaar aan de voorkant i.p.v. op de voorste staanders gemonteerd. Echter zit alles aan elkaar met deuvels (leuk om es te proberen) en lijm, dus geprobeerd het minder zichtbaar te maken met schuren/verven. Weer veel geleerd en goed excuus om pijpklemmen te halen
[Afbeelding]

Project 2: Een bijzettafel van epoxy met computeronderdelen.
Eerste epoxy project ooit. Eerste mal van hobbyplastic was mislukt. Een rondje maken gaf teveel kracht op het hobby plastic dus dat ging stuk. Uiteindelijk een oude emmer gevonden en een iets kleinere gemaakt. Meerdere lagen gegoten en met een heat gun de bubbels verwijderd (blij dat ik die ook had gekocht, stuk fijner dan een aansteker o.i.d.). Gezien ik wat twijfels had over hoe het zou uitpakken qua montage van poten in de epoxy heb ik gekozen om de multiplex plaat te behouden. Via threaded inserts kan je de poten makkelijk demonteren.

Nadien onderkant toch moeten afvlakken met de frees, randprofiel gefreesd, geschuurd en afgewerkt met krasbestendige vernis die ook de randen transparanter heeft gemaakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi man! Ik vraag me alleen bij die ombouwen altijd af of je er niet extra veel door moet stoken want je warmte kan niet ongehinderd de ruimte in?

[Superflip]

Gisteren liggen vloeken op een grondspot in de tuin waarvan de lamp vervangen moet worden (GU10).
Ik heb de boutjes losgemaakt, maar ik krijg de RVS ring absoluut niet los. Mijn inziens zou dit normaal vrij vlot moeten gaan, dus ik heb het vermoeden dat de vorige eigenaar die vastgelijmd heeft om waterinsijpeling te voorkomen.

Ik heb reeds:

• een hamer als hefboom gebruikt
• de boutgaten aan de zijkant aangetikt in de hoop de plaat gedraaid tekrijgen
• de plaat aan de bovenzijde los proberen tikken met hamer

maar ik krijg geen beweging in de afdekplaat.

Heeft iemand de ultieme tip om de cover los te krijgen?

Dit is de handleiding: https://media.dmlights.be...0OTBjMDM4NDNhOWViZjYxZDQ5

[jsiegmund]

Harrie_ schreef op maandag 28 december 2020 @ 17:56:
[...]


Ik heb 'm al vaker geplaatst hier, maar dit hieronder heb ik een aantal jaar terug gemaakt van MDF. Mensen die mij in dit topic (in dit subforum) kennen weten wel dat ik een fan ben van MDF. Het is wel wat werk om alles te plamuren, te gronden, te schuren en af te lakken maar qua afwerking kan er wat mij betreft niets tegenop. Bijkomend voordeel is dat MDF ook nog eens geen drol kost. Voor multiplex kun je diep je in portemonnee en meubelplaat is imho gewoon crappy spul waar na een aantal jaar vaak de kantenband van loskomt.

[Afbeelding]

Je droger kun je trouwens prima bovenop je wasmachine zetten. Ik zou daar geen plank tussen gaan maken als ik jou was. Aan je tekening te zien heb je rechts naast de wasmachine ook nog ruimte (wat nu een kastje is), wellicht is het het overwegen waard om daar je droger neer te zetten en dan boven je wasmachine/droger ruimte plankruimte te maken. Verder zou ik ook even rekening houden met wat ruimte rondom i.v.m. warmteontwikkeling i.p.v. compleet strak in te bouwen.

Leuke oplossing met die bakken eronder! Ik heb wat ervaring met wasmachine lekkage in een vorige woning, had echter de wasmachine wel netjes in zo'n bak staan. Maar ja, als dan de afvoer los komt en vervolgens naast die bak op de vloer belandt pompt de machine al z'n vuile water gewoon vrolijk het laminaat op

De plaats waar ik ze nu heb staan is betegeld. Ik moet aan één kant nog wat doen aan de waterafdichting, maar daarna heb ik in voor noodgevallen een ruimte van pakweg 2x1.20 en een paar centimeter hoog (dorpel) waar een plas water in kan blijven staan in geval van nood. Wanneer er iets mis gaat waardoor de kraan blijft lopen is dat niet voldoende, maar dan red ik het met die bakken ook niet natuurlijk.

Ik kan ze nl wel naast elkaar kwijt, maar dan krijg ik er geen lekbakken meer onder aangezien die nog een stukje breder zijn dan de machine. Dus het is of op elkaar met evt lekbak, of naast elkaar zonder.

[jsiegmund]

Superflip schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 10:50:
Gisteren liggen vloeken op een grondspot in de tuin waarvan de lamp vervangen moet worden (GU10).
Ik heb de boutjes losgemaakt, maar ik krijg de RVS ring absoluut niet los. Mijn inziens zou dit normaal vrij vlot moeten gaan, dus ik heb het vermoeden dat de vorige eigenaar die vastgelijmd heeft om waterinsijpeling te voorkomen.

Ik heb reeds:

• een hamer als hefboom gebruikt
• de boutgaten aan de zijkant aangetikt in de hoop de plaat gedraaid tekrijgen
• de plaat aan de bovenzijde los proberen tikken met hamer

maar ik krijg geen beweging in de afdekplaat.

Heeft iemand de ultieme tip om de cover los te krijgen?

Dit is de handleiding: https://media.dmlights.be...0OTBjMDM4NDNhOWViZjYxZDQ5

[Afbeelding]

Ik heb (ongeveer) dezelfde, idd na losdraaien van die boutjes haal je die ring er zo af dus dan heb je best kans dat het gelijmd zit. Je krijgt 'm niet verder uit de grond? Tip van mijn hovenier was om onder iedere spot 50 cm extra kabel in te graven zodat je ze er makkelijker even uit kunt halen als dat nodig is, dat was wel een goede tip, maar goed; heb je ws nu niks aan

Met schroevendraaier los steken zou ook mijn plan van aanpak zijn.

[sheane]

JT schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 10:43:
[...]

Mooi man! Ik vraag me alleen bij die ombouwen altijd af of je er niet extra veel door moet stoken want je warmte kan niet ongehinderd de ruimte in?

Dit is meer de praktische / esthetische variant (lees: we kunnen er wat op zetten), we hebben in dezelfde ruimte nog 2 kleinere verwarmingen, dus op zich valt het allemaal wel mee.

Merendeel van die ombouwen hebben daarom ruimte voor de hitte om toch de ruimte in te kunnen (boven, onder, rooster) en sommige gebruiken een ombouw alleen i.c.m. folie op de muren voor nog efficiëntere warmte verplaatsing.

[Damic]

Superflip schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 10:50:
Gisteren liggen vloeken op een grondspot in de tuin waarvan de lamp vervangen moet worden (GU10).
Ik heb de boutjes losgemaakt, maar ik krijg de RVS ring absoluut niet los. Mijn inziens zou dit normaal vrij vlot moeten gaan, dus ik heb het vermoeden dat de vorige eigenaar die vastgelijmd heeft om waterinsijpeling te voorkomen.

Ik heb reeds:

• een hamer als hefboom gebruikt
• de boutgaten aan de zijkant aangetikt in de hoop de plaat gedraaid tekrijgen
• de plaat aan de bovenzijde los proberen tikken met hamer

maar ik krijg geen beweging in de afdekplaat.

Heeft iemand de ultieme tip om de cover los te krijgen?

Dit is de handleiding: https://media.dmlights.be...0OTBjMDM4NDNhOWViZjYxZDQ5

[Afbeelding]

Wrs met de gedachte, het is led dat gaat amper defect ik zou een nieuwe gaan halen en deze volledig uitgraven en vervangen.