[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Exigence]

Daannn1987 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:15:
Misschien zijn hier verfkenners

Wij hebben ons huis een paar jaar terug laten schilderen in zogeheten Herengrachtgroen.
Dit zijn de details die ik heb;

Merk / type: Sigma S2U Gloss
Kleur: Boonstoppel HG (HERENGRACHTENGROEN)

Nu wil ik een nieuwe garagedeur (sectionaal) en deze in dezelfde kleur.
Nu vragen ze welke ral of sigma code dit zou moeten zijn.

Ik heb al een tijdje gegoogled maar kan niet echt een sigma kleurcode vinden en het lijkt erop dat hier geen ral kleur voor is.

Iemand een idee?

Zijn waarschijnlijk typisch merkgebonden kleuren, en dus niet universeel (RAL) kleuren of een specifieke Sigma kleur. Maar een betere verfzaak kan wel een Sigmaverf in een Boonstoppelkleur mengen bijvoorbeeld.

Echter als je de sectionaaldeur wilt bestelling in direct de juiste kleur geef ik je weinig kans. Standaardassortiment kleuren voor sectionaaldeuren is niet oneindig. Of het moet custom gespoten worden, en dan kunnen ze het waarschijnlijk prima in de juiste kleur mengen.

Wellicht zelf eventueel verf aanleveren? Op verfwinkel.nl kun je bijvoorbeeld elke gewenste kleur kiezen. Zo heb ik Sigma verf op mijn muren zitten in Histor kleuren.

[hansvk]

Flix20 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 12:16:
Heb momenteel een enkele afvoer voor de wasmachine.
Nu wil ik daar ook de droger bij aansluiten.
Gaat een simpel T-stuk hier voldoende voor zijn om bovenop de bestaande aansluiting te plakken of moet daar nog wel wat lengte bovenop?

Ik heb er nog wat lengte bovenop geplaatst. Op de Y een stukje buis een bocht en nog een stukje buis.

Edit: even een plaatje bij gezocht.

[ Voor 8% gewijzigd door hansvk op 23-12-2020 14:03 ]

[bonzz.netninja]

hansvk schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:00:
[...]

Ik heb er nog wat lengte bovenop geplaatst. Op de Y een stukje buis een bocht en nog een stukje buis.

Edit: even een plaatje bij gezocht.

[Afbeelding]

Ik heb er gewoon zon splitter ingedaan die ervoor zijn

[Tarkin]

Nu ben ik al een paar dagen naar WWMM (woodworking for mere mortals) aan het kijken op YT. En daar wordt te pas en te onpas DADO cuts gemaakt.

Nu zie ik hier dat het (op z'n minst) serieus ontmoedigd wordt in europa en je moet best door wat hoepels springen om een geschikte tafel en dergelijke te hebben.

Wat is het alternatief in BE/NL dan? gewoon met de (boven)frees de groeven maken? Of worden er bij ons gewoon meer andere technieken gebruikt.

Voornamelijk uit interesse maar ook omdat ik best wel wil kijken om zelf wat te bouwen (niets fancy, garage meubels en dergelijke)

[HTT-Thalan]

Ik heb over de laatste weken kerstcadeau's gebouwd in mijn werkplaats voor mijn kinderen. Een traditioneel gebouwde werkbank en een paar echte houten stelten. De jongste heeft echter een poppenhuis met wat muisjes erin, ze heeft er alleen geen meubeltjes bij. Dat verandert deze kerst . Ik heb vandaag hard gewerkt aan de eerste twee bedjes en een klein bankje. Gemaakt van restjes essenhout.

[Remy!!!!]

Omdat wij in de woonkamer nu een airco hebben om o.a. mee te verwarmen wil ik de radiatoren uitzetten. De vorige bewoner heeft in het verleden een radiatorombouw om de radiator gebouwd, en daardoor was er blijkbaar geen ruimte voor een radiatorknop. En die heeft hij er dus af gehaald. Al die tijd heeft de radiator het wel goed gedaan en heeft hij de juiste hoeveelheid warmte afgegeven.
Nu wil ik hem dus uitdraaien maar zonder ruimte voor een knop (de radiatorombouw willen we nog even behouden) wordt het lastig. Ik heb met een waterpomptang al een tijdje gedraaid een de knop waar je een 2 ziet staan, maar er lijkt geen einde aan te komen... Is het een kwestie van net zolang doordraaien tot je niet meer kan? Of moet hij op de juiste positie staan om 'dicht' te zijn?

[g00gle]

Het lijkt mij een thermostaat knop. Die moet je indrukken om af te sluiten (of precies andersom).

[Exigence]

@Remy!!!! Dit is een ventiel/afsluiter die door een thermostaatknop bediend dient te worden, of een losse handknop. De thermostaatknop of handknop drukt de pen in, die het ventiel weer afsluit. Die ring waaraan je gedraaid hebt is de voorinstelling, voor het waterzijdig inregelen van dit thermostatisch ventiel. Hiermee kun je niet afsluiten.

Je hebt meerdere opties:
1) Handknop halen geschikt voor deze afsluiter (lijkt me M30 draad), en die dichtdraaien, maar dan kun je die radiatorombouw niet meer kwijt

2) Afsluiter vervangen door een waarbij de knop naar boven steekt, en daar een handknop op zetten

3) Of even kijken of je radiator wellicht ook een voetventiel heeft, dan kun je die dichtzetten. Dan is er ook geen flow meer over de radiator

[ Voor 5% gewijzigd door Exigence op 23-12-2020 17:06 ]

[orf]

Tarkin schreef op woensdag 23 december 2020 @ 16:03:
Nu ben ik al een paar dagen naar WWMM (woodworking for mere mortals) aan het kijken op YT. En daar wordt te pas en te onpas DADO cuts gemaakt.

Nu zie ik hier dat het (op z'n minst) serieus ontmoedigd wordt in europa en je moet best door wat hoepels springen om een geschikte tafel en dergelijke te hebben.

Wat is het alternatief in BE/NL dan? gewoon met de (boven)frees de groeven maken? Of worden er bij ons gewoon meer andere technieken gebruikt.

Voornamelijk uit interesse maar ook omdat ik best wel wil kijken om zelf wat te bouwen (niets fancy, garage meubels en dergelijke)

Ik kon mijn zaagtafel van Hammer bestellen met een langere as waarop een dado stack kan. Dat was alleen een serieuze meerprijs en de dado stack zelf is ook iets van €600. Daarom heb ik dat niet gedaan.

Nu doe ik het met meerdere zaagsnedes naast elkaar. Binnenkort bestel ik een “groevenzaag”. Dat is een vlaktand blad met een zaagbreedte van 5mm. Dan kun je sneller en makkelijker dado’s zagen. Frezen kan natuurlijk ook. Met een bovenfrees of freestafel.

[Remy!!!!]

@g00gle & @Exigence ik heb nu het voetventiel dicht gedraaid in de hoop dat dit de oplossing is, bedankt!

[Exigence]

Remy!!!! schreef op woensdag 23 december 2020 @ 17:38:
@g00gle & @Exigence ik heb nu het voetventiel dicht gedraaid in de hoop dat dit de oplossing is, bedankt!

Als het voetventiel goed afsluit dan is dat de oplossing ja. Dan komt er geen druppel water meer door die radiator

[LinuxMan]

breagor schreef op woensdag 23 december 2020 @ 08:27:
Echter als je zaken gaat ophangen aan de wand ga je erin schroeven.....dan schroef je toch dwars door die dampwering heen?? (tenminste ik gebruik vaak schroeven die dieper dan bijv. 18mm (=dikte OSB) de wand in gaan, voor bijvoorbeeld zwevende kastjes etc.)........doet dat het hele dampwerende effect niet teniet?

het metaal van die schroef is meer dampremmend dan het folie ;-)

Meestal is het gat zo strak rond de schroef dat daar geen vocht meer tussenkomt.

Het enige wat je dus echt fout kunt doen is heel vaak verkeerdschroeven, de schroef er weer uit halen en weer opnieuw erin. Dan maak je gatenkaas van je folie.

[vso]

HTT-Thalan schreef op woensdag 23 december 2020 @ 16:05:
Ik heb over de laatste weken kerstcadeau's gebouwd in mijn werkplaats voor mijn kinderen. Een traditioneel gebouwde werkbank en een paar echte houten stelten. De jongste heeft echter een poppenhuis met wat muisjes erin, ze heeft er alleen geen meubeltjes bij. Dat verandert deze kerst . Ik heb vandaag hard gewerkt aan de eerste twee bedjes en een klein bankje. Gemaakt van restjes essenhout.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

+10

zelf ook het 1 en ander geknutsel voor de kids, garage met LED verlichting en een tekentafel (glasplaat met licht eronder zodat overtrekken makkelijk is) .. wat ik zeer tof vind is dat ze er enorm blij mee zijn.

kleine, moeite veel emotionele waarde .. je geniet van het maken en je geniet van het plezier dat ze ervan hebben

[Tarkin]

LinuxMan schreef op woensdag 23 december 2020 @ 17:47:
[...]


het metaal van die schroef is meer dampremmend dan het folie ;-)

Meestal is het gat zo strak rond de schroef dat daar geen vocht meer tussenkomt.

Het enige wat je dus echt fout kunt doen is heel vaak verkeerdschroeven, de schroef er weer uit halen en weer opnieuw erin. Dan maak je gatenkaas van je folie.

als je schroeft in een ander iets dan denk ik inderdaad dat er geen vocht meer tussenkomt, maar als je schroef in het luchtledige (of glaswol isolatie) zit na het plastic zou ik toch niet durven zeggen dat het luchtdicht is/er geen vocht meer doorkomt. Zeker niet op termijn

[Geneuzel]

Teijgetje schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:01:
[...]


Dat moet beton (C20/C25) zijn, gewoon zandcementspecie is niet sterk genoeg.
Lichtgewicht beton (C20) kan maar ga dan zeker niet onder de 4 cm
Zandcement vloermortel (Cw20) kan in bepaalde gevallen maar dat zou ik even met Reppel afstemmen.
Zandcement leg je doorgaans redelijk droog, als je de vloer beweegt terwijl het niet uitgehard is kun je de laag "los" lopen waardoor je vloer zwakker wordt vanwege de minieme ruimte tussen cement en metaal.
Dat heb je niet met beton omdat dat er lekker nat ingaat en dus altijd die trilling wel op kan vangen in de natte mortel.

Dank je voor je reactie.

Ik heb inmiddels een bedrijf om een offerte gevraagd, zij geven een andere code (sterkte?) aan.

Ze spreken over Cw16; mogelijk ben ik abuis, maar dit is dan toch ook 'gewoon zand/cement'. ?

[MJV]

Tarkin schreef op woensdag 23 december 2020 @ 16:03:
Nu ben ik al een paar dagen naar WWMM (woodworking for mere mortals) aan het kijken op YT. En daar wordt te pas en te onpas DADO cuts gemaakt.

Nu zie ik hier dat het (op z'n minst) serieus ontmoedigd wordt in europa en je moet best door wat hoepels springen om een geschikte tafel en dergelijke te hebben.

Wat is het alternatief in BE/NL dan? gewoon met de (boven)frees de groeven maken? Of worden er bij ons gewoon meer andere technieken gebruikt.

Voornamelijk uit interesse maar ook omdat ik best wel wil kijken om zelf wat te bouwen (niets fancy, garage meubels en dergelijke)

Je kunt met net wat meer werk een aantal normale zaagsnedes naast elkaar maken, door elke keer de fence/langsgeleider een paar mm op te schuiven. En eventueel daarna met een beitel wat de restjes weghalen.

[stevens20]

vso schreef op woensdag 23 december 2020 @ 18:47:
[...]

+10

zelf ook het 1 en ander geknutsel voor de kids, garage met LED verlichting en een tekentafel (glasplaat met licht eronder zodat overtrekken makkelijk is) .. wat ik zeer tof vind is dat ze er enorm blij mee zijn.

kleine, moeite veel emotionele waarde .. je geniet van het maken en je geniet van het plezier dat ze ervan hebben

Hoe heb je die lichttafel gemaakt? Is dat een bak voor op tafel? Zou je een foto willen uploaden? Ik wil dot ook al een tijdje maken maar weet niet goed wat het handigste is.

[Teijgetje]

Geneuzel schreef op woensdag 23 december 2020 @ 20:32:
[...]


Dank je voor je reactie.

Ik heb inmiddels een bedrijf om een offerte gevraagd, zij geven een andere code (sterkte?) aan.

Ze spreken over Cw16; mogelijk ben ik abuis, maar dit is dan toch ook 'gewoon zand/cement'. ?

Dit is inderdaad een zand/cement dekvloer, Reppel laat dat bij uitzonderingen toe maar vraagt dan even contact op te nemen en geeft ook standaard een hogere sterkteklasse aan, Cw20 (Oude normering D30)
Cw16 (oude normering D20) is niet sterk genoeg. De vloer kan dan 16 N/mm² aan.
Voor een beetje overzicht kun je hier kijken.
Je snapt dat een Cw20 vloer (20 N/mm²) 1,25x zo sterk is als een Cw16 vloer. Dat is best veel, en net zoveel werk, net zoveel mortel.

Fa Reppel geeft niet voor niets aan welke kwaliteit de vloer moet zijn en aan welke klasse en dikte deze moet voldoen.
Ik zou het met Reppel overleggen, niet met de aannemer van je offerte als die al met Cw16 komt terwijl hij dat simpel had kunnen vinden. Dat geeft mij al een halve maagkramp, want je vertrouwt op zijn (on)kunde. (Zo doen we het altijd meneer, kan prima)

Ik denk dat je dunste vloer beton is met een dunne dekvloer (die wel Cw16 kan zijn)
Een Cw 20 cementvloer alleen zal dikker zijn dan beton, maar wellicht vergis ik me.
Een mail met tekening en uitleg, hoe en wat met welke afwerking en welk gebruik, aan Reppel zal uitkomst geven.
En ik zou daar mijn offerte op laten baseren.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 23-12-2020 22:51 ]

[vso]

stevens20 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:24:
[...]


Hoe heb je die lichttafel gemaakt? Is dat een bak voor op tafel? Zou je een foto willen uploaden? Ik wil dot ook al een tijdje maken maar weet niet goed wat het handigste is.

ik had toevallig een 15" touchscreen van een kiosk pc (vandaal proof) metaal is groen gespoten.
het "goud" is gewoon wat 2cm dik lat werk met een multiplex plaatje wat ik had, en een handvat van een la.
De ledstring is 12,50 bij de AC-tion


Overgens het "design" is van mijn dochter ik heb wat alutape en alu folie(geplakt met plakstift) om nog betere reflectie te krijgen ..

FYI https://www.lisanneleeft....-led-van-action-aanrader/ was toen 7,- meen ik die was een week later te koop ..

Deze dubbelt als verlichting op de camping .. en ach me dochter is blij

[Teijgetje]

Remy!!!! schreef op woensdag 23 december 2020 @ 16:55:
Ik heb met een waterpomptang al een tijdje gedraaid een de knop waar je een 2 ziet staan, maar er lijkt geen einde aan te komen... Is het een kwestie van net zolang doordraaien tot je niet meer kan? Of moet hij op de juiste positie staan om 'dicht' te zijn?

Ja die moet je net zo lang draaien tot het dicht is..... kan je een jaar of 30 mee bezig zijn.

Die cijfertjes zijn voor de voorinstelling van het thermostaatventiel, hier wordt dat uitgelegd voor een Honeywell thermostaatventiel.
Dat pennetje dat er uitsteekt moet je indrukken.
Hij wordt nu naar buiten geduwd door een veer zodat de klep in het ventiel open gaat.

Dat gaat het best met een standaard handbediende knop die je er overheen draait.
Zo`n knop kost weinig maar is wel merkafhankelijk. Als voorbeeld.
Als je bij de Warmteservice het merk opgeeft hebben ze hem vaak gewoon op voorraad. Vaak is die knop ook gewoon een dop met schroefdraad zoals je in het 1e plaatje bij de voorinstellinglink kan zien.

Eventueel kan je een lange slangenklem over de pen en kraan doen om de pen in te kunnen drukken.
Niet de mooiste oplossing maar wel sterk genoeg om de pen ingedrukt te houden.

spuit 11, zie nu dat @Exigence je het al uitgelegd had.

[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 23-12-2020 23:17 ]

[Remy!!!!]

Teijgetje schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:06:
[...]

Ja die moet je net zo lang draaien tot het dicht is..... kan je een jaar of 30 mee bezig zijn.

Die cijfertjes zijn voor de voorinstelling van het thermostaatventiel, hier wordt dat uitgelegd voor een Honeywell thermostaatventiel.
Dat pennetje dat er uitsteekt moet je indrukken.
Hij wordt nu naar buiten geduwd door een veer zodat de klep in het ventiel open gaat.

Dat gaat het best met een standaard handbediende knop die je er overheen draait.
Zo`n knop kost weinig maar is wel merkafhankelijk. Als voorbeeld.
Als je bij de Warmteservice het merk opgeeft hebben ze hem vaak gewoon op voorraad. Vaak is die knop ook gewoon een dop met schroefdraad zoals je in het 1e plaatje bij de voorinstellinglink kan zien.

Eventueel kan je een lange slangenklem over de pen en kraan doen om de pen in te kunnen drukken.
Niet de mooiste oplossing maar wel sterk genoeg om de pen ingedrukt te houden.

Ik heb het ondertussen al opgelost door het voetventiel dicht te draaien

[stevens20]

vso schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:39:
[...]

ik had toevallig een 15" touchscreen van een kiosk pc (vandaal proof) metaal is groen gespoten.
het "goud" is gewoon wat 2cm dik lat werk met een multiplex plaatje wat ik had, en een handvat van een la.
De ledstring is 12,50 bij de AC-tion
[Afbeelding]

Overgens het "design" is van mijn dochter ik heb wat alutape en alu folie(geplakt met plakstift) om nog betere reflectie te krijgen ..

FYI https://www.lisanneleeft....-led-van-action-aanrader/ was toen 7,- meen ik die was een week later te koop ..

Deze dubbelt als verlichting op de camping .. en ach me dochter is blij

Ziet er leuk uit. Dank voor de uitleg en de tips. Ik zie dat er wel wat snoerwerk aan zit, zou een zakje aan de zijkant niet handig zijn om dat in op te kunnen bergen?

Mooi ook dat dochter er blij mee is. Dat ze het maar veel kan gebruiken.

Ik gamijn voordeel doen met deze info zodra de winkels weer open zijn.

[vso]

stevens20 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:32:
[...]

Ziet er leuk uit. Dank voor de uitleg en de tips. Ik zie dat er wel wat snoerwerk aan zit, zou een zakje aan de zijkant niet handig zijn om dat in op te kunnen bergen?

Mooi ook dat dochter er blij mee is. Dat ze het maar veel kan gebruiken.

Ik gamijn voordeel doen met deze info zodra de winkels weer open zijn.

ik heb de controller van de ledstring met IR en powerplug zodanig gemonteert dat het niet in de weg zit maar je ook niet meer open hoeft te schroeven

ik had het materiaal liggen en het was een leuk project samen met me dochter te doen, (papa deed zware werk en het vele schuren ) maar ik denk dat die 3de link (kant en klaar) en zeker als je een usb variant vind 20x handiger is .. dunner werkt makkelijker .. en een powerbank is ook niet lastig aan te komen.

let wel dat als je DIY doet dat het kunstof materiaal een krasbestendige laag heeft of glas een folie zodat het niet splintert (die van mij zoals gezegt is vandaal proof) .. en inwendige reflectie helpt enorm en als je ipv 12v ledstring 5v ledstring (usb) kan gebruiken is dat gezien powerbanks wellicht zeker nuttig. dimmen was een nutteloze optie die op zit

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 23-12-2020 23:52 ]

[St@m]

Trap laten bekleden, de verlichting zelf gedaan:


Ledstripset gekocht, zwarte profielen en opaal afdekplaatjes (of hoe je het ook noemt) op maar gemaakt. Ledstrips in de profielen geplakt, gaatjes geboord in de tredes en de boel aangesloten in de gangkast. Dagje werk alles bij elkaar, maar voor ~160 euro een zeer net resultaat al zeg ik het zelf

Strips zijn dimbaar en vrij fel ingesteld op de foto.

Kan natuurlijk ook gewoon nieuwe foto's maken

[ Voor 37% gewijzigd door St@m op 23-12-2020 23:55 ]

[--HYPER--392]

St@m schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:52:
Trap laten bekleden, de verlichting zelf gedaan:
[Afbeelding]

Ledstripset gekocht, zwarte profielen en opaal afdekplaatjes (of hoe je het ook noemt) op maar gemaakt. Ledstrips in de profielen geplakt, gaatjes geboord in de tredes en de boel aangesloten in de gangkast. Dagje werk alles bij elkaar, maar voor ~160 euro een zeer net resultaat al zeg ik het zelf

Strips zijn dimbaar en vrij fel ingesteld op de foto.

Kan natuurlijk ook gewoon nieuwe foto's maken
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zeer fraai! Ook foto van de achterkant van de bekabeling?

[St@m]

--HYPER--392 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:57:
[...]


Zeer fraai! Ook foto van de achterkant van de bekabeling?

Had geen zin om zelf te solderen (dan wordt het allemaal uiteraard nog goedkoper) dus een kant en klaar setje. Ergens achter de boodschappen tassen zit de dimmer. Adapter--dimmer--aansluitkabel.

En thanks

Ledstripkoning heeft de complete sets. Led-gigant de profielen (zwart), maar daar zou ik niet bestellen, die hebben niet voldoende eindkapjes geleverd (wel besteld uiteraard) en reageren niet meer.

[ Voor 6% gewijzigd door St@m op 24-12-2020 00:07 ]

[vso]

St@m schreef op donderdag 24 december 2020 @ 00:02:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Had geen zin om zelf te solderen (dan wordt het allemaal uiteraard nog goedkoper) dus een kant en klaar setje. Ergens achter de boodschappen tassen zit de dimmer. Adapter--dimmer--aansluitkabel.

En thanks

Ledstripkoning heeft de complete sets. Led-gigant de profielen (zwart), maar daar zou ik niet bestellen, die hebben niet voldoende eindkapjes geleverd (wel besteld uiteraard) en reageren niet meer.

De voorkant ziet er geweldig uit.

Ik zou wel de moeite nemen om de kabel middels een plakstripje oid weg te werken, en een 10/20cm kabel per strip zodat je hem indien nodig makkelijk kan vervangen oid .. je zal maar de kabel gebruiken om iets op te hangen / in de kast .. als er iemand kijkt in de kast dan krijg je een "afgeraffeld" idee.

[St@m]

vso schreef op donderdag 24 december 2020 @ 08:56:
[...]

De voorkant ziet er geweldig uit.

Ik zou wel de moeite nemen om de kabel middels een plakstripje oid weg te werken, en een 10/20cm kabel per strip zodat je hem indien nodig makkelijk kan vervangen oid .. je zal maar de kabel gebruiken om iets op te hangen / in de kast .. als er iemand kijkt in de kast dan krijg je een "afgeraffeld" idee.

Waarom zou iemand in mijn gangkast willen kijken En wat dan nog haha, maar mocht ik ooit gaan verhuizen dan zal ik het wel netjes maken

Maar ik snap je wel hoor, als de winkels weer open zijn ga ik eens even kijken in de bouwmarkt wat een subtiele oplossing is. Moet het ook niet te spannend maken, het is maar de gangkast. Nu even provisorisch weggerommeld.

[ Voor 15% gewijzigd door St@m op 24-12-2020 09:09 ]

[Joost.B]

Ik wil een kleine upgrade doen aan een (al vrij oude) badkamer. We willen de huidige T22 radiator vervangen voor een designradiator. Degene die we echter op het oog hebben heeft een middenaansluiting terwijl de huidige radiator een aansluiting linksonder heeft. De nieuwe radiator is 60cm breed dus dit zou een sprong betekenen van 30cm.

Ik zie zelf drie opties:
1. Vloer open maken en de leidingen 30cm verschuiven;
2. Twee bochten tussen de leidingen en de ingang van de radiator plaatse (nieuwe radiator hoger plaatsen).
3. Andere radiator zoeken met aansluiting linksonder (ben alleen heel erg fan van de Vasco Bathline BA met rechthoekige buizen).
4. Hier hoop ik dat iemand nog een alternatief idee heeft waar ik simpelweg niet aan gedacht heb of geen wet van heb over hoe ik dit netjes op kan lossen.

Op dit moment geen zin/tijd om de hele badkamer aan te pakken dus we pakken het even in behapbare fases aan die we zelf uit kunnen voeren.

[vso]

St@m schreef op donderdag 24 december 2020 @ 09:02:
[...]


Waarom zou iemand in mijn gangkast willen kijken En wat dan nog haha, maar mocht ik ooit gaan verhuizen dan zal ik het wel netjes maken

Maar ik snap je wel hoor, als de winkels weer open zijn ga ik eens even kijken in de bouwmarkt wat een subtiele oplossing is. Moet het ook niet te spannend maken, het is maar de gangkast. Nu even provisorisch weggerommeld.

Exact anderzijds het houd ongedierte een beetje weg v.d kabels en als je er iets in propt raakt er ook geen kabel los. uitstellen = nooit doen

[Aghanim]

Ik kwam dit geheime vak tegen in de garage. Helaas ligt er geen pot met goud. Het tocht wel een beetje dus het lijkt me iets van een opening naar de spouw. Het is de buitenmuur van het huis en de binnenmuur van de garage.

Weet iemand wat dit is?

[vso]

Joost.B schreef op donderdag 24 december 2020 @ 09:20:
Ik wil een kleine upgrade doen aan een (al vrij oude) badkamer. We willen de huidige T22 radiator vervangen voor een designradiator. Degene die we echter op het oog hebben heeft een middenaansluiting terwijl de huidige radiator een aansluiting linksonder heeft. De nieuwe radiator is 60cm breed dus dit zou een sprong betekenen van 30cm.

Ik zie zelf drie opties:
1. Vloer open maken en de leidingen 30cm verschuiven;
2. Twee bochten tussen de leidingen en de ingang van de radiator plaatse (nieuwe radiator hoger plaatsen).
3. Andere radiator zoeken met aansluiting linksonder (ben alleen heel erg fan van de Vasco Bathline BA met rechthoekige buizen).
4. Hier hoop ik dat iemand nog een alternatief idee heeft waar ik simpelweg niet aan gedacht heb of geen wet van heb over hoe ik dit netjes op kan lossen.

Op dit moment geen zin/tijd om de hele badkamer aan te pakken dus we pakken het even in behapbare fases aan die we zelf uit kunnen voeren.

Beetje zelfde probleem hier: ik zou wachten totdat je de badkamer vervangt .. en meteen goed doen.. half je badkamer doen moet je voorzichtig(er) wellicht te werk gaan . als je de rest gaat aanpakken.

Anyway iemand hier wees me op een vloerverwarming (zonder extra pomp) + design radiator mogelijkheid alleen een speciale thermostaat kraan ofzo er tussen .. dus denk aan een korte lus in de vloer + de desing radiator .. Hier was ik wel erg gecharmeerd van

[edit]
zoek op RTL ventiel mocht je het vloerverwarming daar intressant vinden dit legt het een beetje uit
YouTube: Werking Vloerverwarming op Radiator Retourleiding!

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 24-12-2020 09:33 ]

[Harmvdw]

Aghanim schreef op donderdag 24 december 2020 @ 09:24:
Ik kwam dit geheime vak tegen in de garage. Helaas ligt er geen pot met goud. Het tocht wel een beetje dus het lijkt me iets van een opening naar de spouw. Het is de buitenmuur van het huis en de binnenmuur van de garage.

Weet iemand wat dit is?

[Afbeelding]

Ventilatieopening met insectenscherm/borstel?

[rykers]

Ik wil mijn trap gaan opknappen, maar zit met het punt dat ik een korte aantrede heb en een ronde trapneus. De trapneus recht maken met overzettreden is geen optie omdat het dan (nog) lastiger traplopen wordt.

Nu heb ik wel ronde trapneusprofielen gevonden in aluminium, maar dat vind ik te modern voor ons huis. De kunststof trapneuzen die er nu op zitten is ook niet heel fraai.

Het laatste dat in mij opkwam is geheel kaal halen. Echter de trap is opgebouwd uit wel erg grof vuren en de lijm geheel verwijderen van de neus is monnikenwerk.

Iemand nog goede ideeën om dit mooi te maken?

[ Voor 16% gewijzigd door rykers op 24-12-2020 10:58 ]

[FRANQ]

rykers158 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 10:58:
Ik wil mijn trap gaan opknappen, maar zit met het punt dat ik een korte aantrede heb en een ronde trapneus. De trapneus recht maken met overzettreden is geen optie omdat het dan (nog) lastiger traplopen wordt.

Nu heb ik wel ronde trapneusprofielen gevonden in aluminium, maar dat vind ik te modern voor ons huis. De kunststof trapneuzen die er nu op zitten is ook niet heel fraai.

Het laatste dat in mij opkwam is geheel kaal halen. Echter de trap is opgebouwd uit wel erg grof vuren en de lijm geheel verwijderen van de neus is monnikenwerk.

Iemand nog goede ideeën om dit mooi te maken?

[Afbeelding]

Een lakfrees kopen/huren.
Ga je veel plezier van hebben

Wij hadden ook zo'n trap.
Had hem eerst helemaal kaal gemaakt, maar uiteindelijk vervangen voor een nieuwe omdat met een kwartdraai boven we de bovenverdieping veel efficiënter konden indelen.

Maar met een lakfrees kun je tot in de hoeken het hout vlak frezen, en dit bij alle treden/stootborden.
Dan hoef je alleen nog de plekjes met de hand te doen waar de machine niet praktisch is zoals de neuzen.

Mooi wit aflakken, traploper erop.

[ Voor 29% gewijzigd door FRANQ op 24-12-2020 11:17 ]

[Verwijderd]

Twijfel tussen hier of het badkamer topic, maar hier lijken meer specialisten te zitten. Heb van Grohe handdouches ophangen, de houder zit vast gekit op een keramische tegel.

Sommige houders raken los, volgens de aannemer die het geplaatst heeft doordat de bijgeleverde kit slecht is van Grohe zelf.

Ik heb geen idee of hij niet gewoon slecht voorbereid heeft, want ze hebben het niet allemaal. Ook twijfel ik of er überhaupt kit is bijgeleverd, want Grohe zelf wil die dingen vastgeschroefd zien getuige de handleiding.

Welke kit moet ik nu aanschaffen om ervoor te zorgen dat zo'n houder die dagelijks belast wordt muurvast blijft zitten?

Zo'n ding is het: https://www.sanitairwinke...zet-brushed-hard-graphite

Het is bewust niet vastgeschroefd, maar dat was waarschijnlijk wel beter geweest. Welke kit dus?

[FRANQ]

Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:20:

Het is bewust niet vastgeschroefd, maar dat was waarschijnlijk wel beter geweest.

Schroeven dus.

Heb zelf ook een dergelijke grohe houder door mijn keramische wandtegels geschroefd.

https://www.amazon.nl/Dia...id=pla-771024111008&psc=1

[Tranze]

Vraag voor de mensen die een WTW systeem (ventilatiesysteem D) hebben.
Als je de ventilatiebox op de hoge stand zet om te gaan douchen, al dan niet via een vochtsensor, heb je dan in de slaapkamers veel last van geluid van de inblaasventielen?
Ik wil zelf een Orcon WTW HealthLine HRC-400 EcoMax gaan installeren.

[Verwijderd]

FRANQ schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:25:
[...]


Schroeven dus.

Heb zelf ook een dergelijke grohe houder door mijn keramische wandtegels geschroefd.

https://www.amazon.nl/Dia...id=pla-771024111008&psc=1

Dat is last resort ivm aansprakelijkheid en dergelijke nog. Ik zoek nu de montage kit voor op een keramische tegel in de badkamer.

[vso]

FRANQ schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:10:
[...]


Een lakfrees kopen/huren.
Ga je veel plezier van hebben

Wij hadden ook zo'n trap.
Had hem eerst helemaal kaal gemaakt, maar uiteindelijk vervangen voor een nieuwe omdat met een kwartdraai boven we de bovenverdieping veel efficiënter konden indelen.

Maar met een lakfrees kun je tot in de hoeken het hout vlak frezen, en dit bij alle treden/stootborden.
Dan hoef je alleen nog de plekjes met de hand te doen waar de machine niet praktisch is zoals de neuzen.

Mooi wit aflakken, traploper erop.

[Afbeelding]

hoe lang ben je bezig om een idee te geven .. vaak zit er nog lijm op de trap kan die er ook mee overweg (denk het niet ) ik vond nog timmerman koos over zo'n ding.

Wat is jou ervaring in het gebruik .. als ik zo beetje het filmpje bekijk .. denk ik hmmmm maar dat ligt meer aan koos denk ik

[rykers]

Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:26:
[...]

Dat is last resort ivm aansprakelijkheid en dergelijke nog. Ik zoek nu de montage kit voor op een keramische tegel in de badkamer.

Geen montage kit, maar bij de tigerfix die ik pas heb gebruikt omdat ik daar direct over qboard had getegeld zit tegenwoordig een zakje met fijne 2 componenten lijm. Je zou kunnen overwegen om dan maar een Tiger houder te monteren met tigerfix.

Onze toiletrolhouder in de badkamer hangt nog met het oude 1 componentsysteem en mijn 4 jarige dochter gebruikt die als steun om het toilet op en af te komen. Zit dus wel goed vast.

[Verwijderd]

rykers158 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:33:
[...]


Geen montage kit, maar bij de tigerfix die ik pas heb gebruikt omdat ik daar direct over qboard had getegeld zit tegenwoordig een zakje met fijne 2 componenten lijm. Je zou kunnen overwegen om dan maar een Tiger houder te monteren met tigerfix.

Onze toiletrolhouder in de badkamer hangt nog met het oude 1 componentsysteem en mijn 4 jarige dochter gebruikt die als steun om het toilet op en af te komen. Zit dus wel goed vast.

Tnx ik noem het kit, maar montagelijm is ook prima. Als het maar muurvast zit.

[FRANQ]

vso schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:26:
[...]

hoe lang ben je bezig om een idee te geven .. vaak zit er nog lijm op de trap kan die er ook mee overweg (denk het niet ) ik vond nog timmerman koos over zo'n ding.

Wat is jou ervaring in het gebruik .. als ik zo beetje het filmpje bekijk .. denk ik hmmmm maar dat ligt meer aan koos denk ik

Geen idee, ik heb het zelf nog met een afsteekmes gedaan.
En toen ik na een heel weekend zwoegen klaar was met de helft van de trap besloten we dat boven de wc moest komen waar de trap op de overloop kwam

Ik was later achter het bestaan van een lakfrees gekomen, ook via dit topic volgens mij.


Timmerman Koos is een fantastische timmerman van de oude stempel.
Maar met elektrisch gereedschap kan hij niet overweg.
Hij kan beter bij de beitels schaven en hamers blijven in zijn youtube video's.
Ik denk dat we dan ECHT dingen kunnen leren van hem.

[ Voor 14% gewijzigd door FRANQ op 24-12-2020 11:47 ]

[rykers]

@vso en @FRANQ ik ben ook wel benieuwd naar hoe hij met hele harde oude lijm om gaat.

Daarnaast ben ik ook wel benieuwd waar je er meer plezier mee van hebt. Ik zie ze toch nog wel na schuren in demonstratie filmpjes.
De trede die nu kaal is heeft me ook wel even gekost. Maar niet meer dan een half uur denk ik. Meeste tijd is dan nog in de trapneus gaan zitten en daar gaat deze frees niet helpen.

Zeker gezien de prijs twijfel ik wel of de aanschaf het waard is. Met korrel 40 op de exenter schuurmachine gaat het ook vlot. En ik heb een mooi m-klasse stofzuiger die erop kan, dus dan valt stof relatief ook wel mee.

Traploper is wel een idee, maar ik twijfel over de waf daarvan. Ga het eens in de groep gooien hier met jouw foto.

[FRANQ]

@rykers158

Als het met korrel 40 goed gaat, gewoon lekker doorgaan, dan is het al zo hard dat het goed wegschuurd.

Die traploper scheelt een hoop geluid, maar ook slijtage aan de trap.
Zelf vonden we het ook mooier dan de halve maantjes uit de bouwmarkt.

Het is overigens niet 1 lange baan, het zijn losse stukken voor de stootborden en een los stuk per trede.
Het zit gelijmd met een soort hotmelt, en hier en daar een krammetje.

[vso]

rykers158 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:40:
@vso en @FRANQ ik ben ook wel benieuwd naar hoe hij met hele harde oude lijm om gaat.

Daarnaast ben ik ook wel benieuwd waar je er meer plezier mee van hebt. Ik zie ze toch nog wel na schuren in demonstratie filmpjes.
De trede die nu kaal is heeft me ook wel even gekost. Maar niet meer dan een half uur denk ik. Meeste tijd is dan nog in de trapneus gaan zitten en daar gaat deze frees niet helpen.

Zeker gezien de prijs twijfel ik wel of de aanschaf het waard is. Met korrel 40 op de exenter schuurmachine gaat het ook vlot. En ik heb een mooi m-klasse stofzuiger die erop kan, dus dan valt stof relatief ook wel mee.

Traploper is wel een idee, maar ik twijfel over de waf daarvan. Ga het eens in de groep gooien hier met jouw foto.

oei inderdaad de prijs is nogal fors .. en ik vraag me af of verf verwijderen (lees kaal hout) nu wel handig is.. wellicht dat een keer met wat schuur papier en een ontvetter, en vervolgens primer, schuren, primer, verf 2x oid wellicht handiger is .. als het allemaal goed hecht ben je sneller klaar en over 10 jaar of langer zie je hopenlijk wel verder

katten + traploper is niet handig die zien het als krabpaal .. en het zijn relatieve stofvangers .. ik ga liever voor een anti-slip verf met een fijne korrel oid (niet te glad niet te grof) zodat bij het schoonmaken je niet vezels van je schoonmaak doek ziet

[rykers]

vso schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:01:
[...]

oei inderdaad de prijs is nogal fors .. en ik vraag me af of verf verwijderen (lees kaal hout) nu wel handig is.. wellicht dat een keer met wat schuur papier en een ontvetter, en vervolgens primer, schuren, primer, verf 2x oid wellicht handiger is .. als het allemaal goed hecht ben je sneller klaar en over 10 jaar of langer zie je hopenlijk wel verder

katten + traploper is niet handig die zien het als krabpaal .. en het zijn relatieve stofvangers .. ik ga liever voor een anti-slip verf met een fijne korrel oid (niet te glad niet te grof) zodat bij het schoonmaken je niet vezels van je schoonmaak doek ziet

Geen kat nog hier, maar stof is wel een goed punt. Stofzuigen met de hand zijn we niet zo van, daarvoor hebben we 2 robots

Maar wordt dan toch lakken denk ik met een traplak met korrel er door voor de stroefheid.

Rest nog een manier om het vinyl van de stootborden los te krijgen. De treden heb je een handig begin, maar bij de stootborden niet. Ik heb al met een stanleymes zitten pieken, maar het zit goed gelijmd.

[Wuursj]

Tranze schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:25:
Vraag voor de mensen die een WTW systeem (ventilatiesysteem D) hebben.
Als je de ventilatiebox op de hoge stand zet om te gaan douchen, al dan niet via een vochtsensor, heb je dan in de slaapkamers veel last van geluid van de inblaasventielen?
Ik wil zelf een Orcon WTW HealthLine HRC-400 EcoMax gaan installeren.

Het hangt vooral van het systeem ontwerp af en niet alleen van de wtw untit zelf. Als je de buizen groot genoeg dimensioneerd zodat de luchtsnelheden ook in de hoogste stand laag genoeg blijven, krijg je het wel stil. Dat kan betekenden dat je soms meer uitblaas openingen nodig hebt, Op de jachten van mijn werk, krijgen we de boel onhoorbaar door grote diameters en heel veel inblaas en uitblaas openingen.

Bij mijn zwager in huis vond ik de wtw teveel kabaal geven. Niet alleen het geluid van de lucht maar ook de douche geluiden vinden daar hun weg door de pijpen naar de slaapkamers. Hij heeft dan ook standaard de boel te laag staan waardoor je de wtw niet ten volle gaat gebruiken.

Dat vond ik echt te veel. Dus ga ik voor de uitgangen in de slaapkamers een demper plaatsen en buizen groot genoeg nemen zodat het ook bij de volle 350m3/h de snelheid van de lucht onder de 1m/s blijft.

[vso]

rykers158 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:13:
Rest nog een manier om het vinyl van de stootborden los te krijgen. De treden heb je een handig begin, maar bij de stootborden niet. Ik heb al met een stanleymes zitten pieken, maar het zit goed gelijmd.

waarom verwijderen ? als het vlak& glad is kan je ook een plastic primer oid gebruiken en dan de gekozen verf eroverheen doen ..

anders insnijden in het midden met een stanlymes en dan met een verfbrander(fohn) verwarmen en met een spatel oid tussen vinyl en hout los maken .. (ik ga liever voor de optie hierboven)

[rykers]

@vso het is toch weer wat dikte en het is niet overal helemaal glad. Daarnaast als ik ga schilderen denk ik dat ik toch voor een kleurbeits ga en dat werkt niet zo over het Vinyl

Verfbrander/föhn heb ik liggen, dus ga ik eens proberen.

[Tranze]

Wuursj schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:20:
[...]

Bij mijn zwager in huis vond ik de wtw teveel kabaal geven. Niet alleen het geluid van de lucht maar ook de douche geluiden vinden daar hun weg door de pijpen naar de slaapkamers. Hij heeft dan ook standaard de boel te laag staan waardoor je de wtw niet ten volle gaat gebruiken.

Dat wil ik dus echt voorkomen. Met nieuwe triple glas zonder roosters gaat de ventilatiebox de enige bron van frisse lucht zijn, dus die moet niet zo irritant zijn dat we hem uit willen zetten. Ik zal nog eens in die luchtsnelheden duiken, thnx.

[Wuursj]

Tranze schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:01:
[...]


Dat wil ik dus echt voorkomen. Met nieuwe triple glas zonder roosters gaat de ventilatiebox de enige bron van frisse lucht zijn, dus die moet niet zo irritant zijn dat we hem uit willen zetten. Ik zal nog eens in die luchtsnelheden duiken, thnx.

Ja ik ook.
Er is ergens een heel topic over WTW leidingen...

[Pixeltje]

Ik ben bezig met een bureau te knutselen voor mijn betere helft. Gemaakt van zwart (door en door) mdf met een multiplex kern voor wat sterkte.


Het basisontwerp, idee is om een zitgedeelte te maken (2500 bij 800) en een statafel haaks erop (1200 bij 800).


Dit is de onderkant van het grote blad, multiplex erin verlijmd.





De gkt55 die ik laatst heb gekocht maakt van het zagen wel echt een feestje, heel accuraat en ragscherpe randen. Die ga ik nu afronden (ietsje) voor comfort. Daarna alles in een laag transparante en matte lak voor durability.

Beide bladen zijn overmaats gemaakt en na het verlijmen op maat gezaagd. Daarmee zie je alleen van heel dichtbij nog dat het twee lagen mdf zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Pixeltje op 24-12-2020 13:45 ]

[FRANQ]

Tranze schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:25:
Vraag voor de mensen die een WTW systeem (ventilatiesysteem D) hebben.
Als je de ventilatiebox op de hoge stand zet om te gaan douchen, al dan niet via een vochtsensor, heb je dan in de slaapkamers veel last van geluid van de inblaasventielen?
Ik wil zelf een Orcon WTW HealthLine HRC-400 EcoMax gaan installeren.

En @Wuursj .

Heb tussen de wtw en het inblaasventiel 3 meter geluiddemper zitten, en 2 inblaasventielen in de hal en woonkamer. (ik heb ITHO qualitiflow, dat wijkt qua inblaas/afzuig posities af van de norm)

Bij deze inblaasplekken hoor ik wel lucht wat door het rooster heen komt als de wtw op vol vermogen draait tijdens en na douchen.
Dit is op te lossen door een groter (bijvoorbeeld rechthoekig) inblaasrooster te gebruiken en hierachter een soort suskast te maken.
Of door gewoon meer ventielen toe te passen, je ziet wel bij nieuwbouw 3 ø150mm ventielen op een rij voor inblaas.

Tussen WTW en verdeeldoos (bij mij dus de qualityflow plenumbox) zit een demper van 1 meter.

Tussen de verdeeldoos en de 100mm leidigen naar de ruimten zit een 50cm geluiddemper. (ook om aansluiten te vergemakkelijken)

de afzuigventielen in de kamers zijn 125mm, deze laat ik verlopen na 20cm naar 100mm dan een geluiddemper van 50cm op het 100mm leidingwerk.

Ik hoor 100% GEEN geluiden van luchtstroming of de wtw in de kamers.
En van overspraak is ook geen sprake.

Overspraak hoor je vaak bij oudere systemen die een centrale buis hebben waar meerdere kamers op aftakken.
Als je elke kamer terug brengt naar de verdeeldoos en in het traject ook een demper toepast is de kans op overspraak nihil.

Van mijn WTW heb je het idee dat hij niks doet, tot je gaat douchen en onder het inblaaspunt gaat staan. Voor de rest is hij gewoon geruisloos.

[MooDyBLueS]

Ik heb een volgens mij vrij simpele vraag, waar ik niet gelijk een nieuw topic voor wil aanmaken:

Wij hebben onlangs ons (bestaande) huis opgeleverd gekregen waarin wij een pvc-vloer op de bestaande tegelvloer hebben laten leggen. Hierdoor is het geheel 4-5mm hoger komen te liggen en zodoende moet ik de plinten bij de keuken inkorten.

Het is een u-vorm en aan één zijde is het gelukt, maar de andere zijde ben ik blijkbaar toch iets te kort gaan afzagen. Ik heb een decoupeerzaag gebruikt met geleider en de 5mm afgetekend met potlood, dat werkte op zich prima, maar nu moet er volgens mij nog 1-2mm af, ik krijg hem er namelijk nét niet onder. Met de decoupeerzaag gaat dit me niet lukken (wel geprobeerd al, geen grip).

Wat is nu het beste om te doen? Kan ik een schuurmachine gebruiken en dan korrel 40 of 80 gebruiken tot ik er genoeg af heb?

[bukkum]

MooDyBLueS schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:17:
Ik heb een volgens mij vrij simpele vraag, waar ik niet gelijk een nieuw topic voor wil aanmaken:

Wij hebben onlangs ons (bestaande) huis opgeleverd gekregen waarin wij een pvc-vloer op de bestaande tegelvloer hebben laten leggen. Hierdoor is het geheel 4-5mm hoger komen te liggen en zodoende moet ik de plinten bij de keuken inkorten.

Het is een u-vorm en aan één zijde is het gelukt, maar de andere zijde ben ik blijkbaar toch iets te kort gaan afzagen. Ik heb een decoupeerzaag gebruikt met geleider en de 5mm afgetekend met potlood, dat werkte op zich prima, maar nu moet er volgens mij nog 1-2mm af, ik krijg hem er namelijk nét niet onder. Met de decoupeerzaag gaat dit me niet lukken (wel geprobeerd al, geen grip).

Wat is nu het beste om te doen? Kan ik een schuurmachine gebruiken en dan korrel 40 of 80 gebruiken tot ik er genoeg af heb?

Ik zou een plaatje MDF van dezelfde dikte langs je plint leggen en dan met een invalzaag met geleiderail die 2 mm eraf zagen. Je kan het ook met een elektrische schaaf doen totdat ie past. Wel op de kopse kanten een uitloop blokje maken anders hapt de schaaf zowel in het begin als einde. Einde springt er dan als je pech hebt een stuk uit je plint. Heb ik ervaring mee bij 1e x deuren inkorten😅

[perpixel]

Ook van mij een vraag
Ik ben het plafond van mijn toilet aan het opknappen (hier zaten nog prachtige plastic schrootjes in) na deze eruit gehaald te hebben trof ik gammele schrootjes aan die tegen het oude gestucte riet aan zaten. Ook de electriciteit is tegen het oude plafond aangemaakt.

Ik wil het riet en electriciteit (is nog relatief nieuw en in orde) laten zitten. Mijn vraag is of ik het nieuwe rachelwerk(regelwerk?) tegen het rieten plafond moet maken, en dus de balken erdoorheen proberen te vinden. Of dat ik de Rachels ook gewoon tegen de muur kan hangen met bijv. slagpluggen. Dan kan ik namelijk ook beter de hoogte bepalen en makkelijker om de bestaande pvc buizen heen werken.

[MooDyBLueS]

bukkum schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:24:
[...]

Ik zou een plaatje MDF van dezelfde dikte langs je plint leggen en dan met een invalzaag met geleiderail die 2 mm eraf zagen. Je kan het ook met een elektrische schaaf doen totdat ie past. Wel op de kopse kanten een uitloop blokje maken anders hapt de schaaf zowel in het begin als einde. Einde springt er dan als je pech hebt een stuk uit je plint. Heb ik ervaring mee bij 1e x deuren inkorten😅

Ik hoor je 2 apparaten noemen die ik niet heb. Ik ben van huis uit niet echt een klusser, dus veel verder dan een decoupeerzaag, schuurmachine, boormachine en wat handgereedschap kom ik niet.

Gezien de bouwmarkten dicht zijn nu, is mijn idee van schuurmachine überhaupt te doen of kan ik het beste zodra het weer kan wat gereedschap huren bij de lokale bouwmarkt?

[kipfel]

MooDyBLueS schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:31:
[...]

Ik hoor je 2 apparaten noemen die ik niet heb. Ik ben van huis uit niet echt een klusser, dus veel verder dan een decoupeerzaag, schuurmachine, boormachine en wat handgereedschap kom ik niet.

Gezien de bouwmarkten dicht zijn nu, is mijn idee van schuurmachine überhaupt te doen of kan ik het beste zodra het weer kan wat gereedschap huren bij de lokale bouwmarkt?

Ik denk dat je een heel eind komt met een beetje tijd. Helemaal recht zal het niet worden, maar dat is met de decoupeerzaag ook niet en je zult het waarschijnlijk toch niet zien. Aangekomen dat je de bovenkant bij werkt natuurlijk.

[rykers]

perpixel schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:27:

Ik wil het riet en electriciteit (is nog relatief nieuw en in orde) laten zitten. Mijn vraag is of ik het nieuwe rachelwerk(regelwerk?) tegen het rieten plafond moet maken, en dus de balken erdoorheen proberen te vinden. Of dat ik de Rachels ook gewoon tegen de muur kan hangen met bijv. slagpluggen. Dan kan ik namelijk ook beter de hoogte bepalen en makkelijker om de bestaande pvc buizen heen werken.

Balkjes op de muur kan prima en daar de Rachels tegenaan. Wel is het handig om ook nog een dwarsbalk te monteren zodat je de Rachels ook op de helft nog een keer kan ondersteunen.

Zo zit mijn toilet plafond er al een aantal jaar in. Plafond in toilet heb ik op 2.4m hoogte terwijl de balklaag op 2.8 meter zit.

[Pixeltje]

MooDyBLueS schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:31:
[...]

Ik hoor je 2 apparaten noemen die ik niet heb. Ik ben van huis uit niet echt een klusser, dus veel verder dan een decoupeerzaag, schuurmachine, boormachine en wat handgereedschap kom ik niet.

Gezien de bouwmarkten dicht zijn nu, is mijn idee van schuurmachine überhaupt te doen of kan ik het beste zodra het weer kan wat gereedschap huren bij de lokale bouwmarkt?

Waar woon je? Misschien is er een tweaker hier waar je dichtbij woont die het spul wel heeft? Maakt je leven een stuk makkelijker

[Det]

rykers158 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:40:
@vso en @FRANQ ik ben ook wel benieuwd naar hoe hij met hele harde oude lijm om gaat.

Daarnaast ben ik ook wel benieuwd waar je er meer plezier mee van hebt. Ik zie ze toch nog wel na schuren in demonstratie filmpjes.

(over de Metabo lakfrees)

Ik heb recent zo'n ding gekocht en je moet absoluut nabewerken. Ik heb er een grote meranti schuifdeur mee kaalgemaakt, die had een flink aantal oude laklagen en die wilde ik eraf. Goed gelukt maar dit is geen gereedschap voor watjes. Je moet er echt een beetje mee om leren gaan. In eerste instantie ga je vaak een paar keer over zo'n laag heen en lijkt er niets veel te gebeuren. En ineens gaat ie bij de volgende haal aan de gang en raust er ineens hele stukken vanaf. Na wat oefenen lukt het wel wat beter maar hou er rekening mee dat je zeker in het begin, of als je moe wordt, af en toe eens een oepsie zult hebben waarbij ie een mooie halve cirkel in je hout freest

Ook laat ie af en toe (in elk geval in dat meranti) stukken achter waarbij ie wat splinters uit de toplaag van het hout heeft getrokken. Met de bandschuurmachine maakte ik daar weer snel korte metten mee. Wellicht doet ie dit minder op andere houtsoorten.

Kortom, prima ding om in onmogelijke situaties snel meters te maken. Hou er rekening mee dat je zeker na moet schuren en af en toe een kwakje plamuur moet smeren.
Oh, en ik zou 'm niet gebruiken voor de kopse kanten van je tredes, bij mij trok ie aan de kant waar de beitels uit het materiaal komen wat splintertjes van het oppervlak. Leermomentje

[rykers]

@Det dan is het nu helemaal duidelijk dat ik daar mijn geld niet aan ga besteden. Want als ik de trap in kleur wil beitsen moet ik natuurlijk geen happen of halve rondjes uit de treden hebben.

Dat wordt gewoon veel schuren dus.

[Det]

Dat lijkt me een prima conclusie Nogmaals, ik vermoed dat als ik meer ervaring opdoe dat die lakfrees steeds beter zal werken maar als je denkt zo'n ding een dagje te huren en dan met 2 vingers in je neus je trap prachtig kaal te maken wordt het een teleurstelling.

[sloth]

Bezig met een scheidingswand van cellen/gasbeton te maken waarbij ik alle stappen van dit filmpje volg.

Wat ik een heel gedoe vind is het het werken met metseltouw. De latten tegen de muren, touwtje knopen en vervolgens bij elke rij weer meten en verstellen.

Kan dat tegenwoordig niet net wat makkelijker met een kruislijnlaser? Sowieso moet je toch altijd horizontaal en verticaal waterpas werken, je kan je toch ook vergissen met het verstellen van het metselkoord waardoor dit geen betrouwbare referentie is?

Ik wil er ook nog even bij vermelden dat de eerste rij in een cellenbetonprofiel ligt en dus helemaal recht zou moeten zijn.

[MJ-Princeps]

sloth schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 01:46:
Bezig met een scheidingswand van cellen/gasbeton te maken waarbij ik alle stappen van dit filmpje volg.

Wat ik een heel gedoe vind is het het werken met metseltouw. De latten tegen de muren, touwtje knopen en vervolgens bij elke rij weer meten en verstellen.

Kan dat tegenwoordig niet net wat makkelijker met een kruislijnlaser? Sowieso moet je toch altijd horizontaal en verticaal waterpas werken, je kan je toch ook vergissen met het verstellen van het metselkoord waardoor dit geen betrouwbare referentie is?

Ik wil er ook nog even bij vermelden dat de eerste rij in een cellenbetonprofiel ligt en dus helemaal recht zou moeten zijn.

Als je je koord met spanblokjes hangt en de maten op beide profielen netjes aftekent dan werkt dat toch redelijk makkelijk. Blokjes kosten een paar euro.

'Probleem' met een laser is dat je de lijn enkel ziet op je blok en niet in de lucht en je dus aan de kant van de laser moet staan bij het stapelen waardoor je altijd moet opletten dat je niet tussen laser en blok komt te staan (schaduw). Nu zal dit zeker wel lukken als je de laser een beetje tactisch neerzet. Verder als je werkt zoals in het filmpje en eerst het kozijn plaats, hoe ga je dan je laser positioneren om te controleren dat de muur niet zwaait (in het verticale vlak)?

[breinonline]

Ik heb gisteren met een vriend gepoogd om de badkamermuur te voegen. We hebben Eurocol 717 hiervoor gebruikt. Een wandje heeft een afwijkende kleur en die hebben we eerst gedaan. Dat ging prima. Toen een deel van de lichtere muren gedaan. Bij het mengen allebei met onze neus boven de weegschaal gestaan om te zorgen dat het goed ging (2kg van de 5 in het pak aangemaakt). De verhoudingen waren dus zeker weten goed maar het spul was dikker dan bij de eerste wand. Niet wetende of dat hoorde bij een andere kleur voeg, toch geprobeerd om te voegen. Dat ging lastiger maar het lukte wel. Echter, bij de fase van het sponzen waren plakkaten ontstaan die bijna niet weg te krijgen zijn. Gisteravond heb ik daarom met een tegelreiniger die ik nog had staan in 1:2 verhouding gemengd met water de tegels schoon proberen te krijgen, hier en daar ondersteund door een verfkrabbertje:

Met dit als voorlopig resultaat:



Kortom, het gaat er lang niet goed genoeg af. Ik heb een twee vragen:

1. Waarmee krijg ik dit nu wel goed schoon? Ik lees her en der over water met azijn, maar dat is denk ik even zuur als deze tegelreiniger (rubber handschoenen nodig).
2. Is de voeg wel nog bruikbaar: waterdicht (genoeg), ervoor komt het bad te staan. Of zou ik ook nog moeten uithalen en opnieuw voegen?

[Alsjemenou]

Pixeltje schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:41:
Ik ben bezig met een bureau te knutselen voor mijn betere helft. Gemaakt van zwart (door en door) mdf met een multiplex kern voor wat sterkte.

[Afbeelding]
Het basisontwerp, idee is om een zitgedeelte te maken (2500 bij 800) en een statafel haaks erop (1200 bij 800).

[Afbeelding]
Dit is de onderkant van het grote blad, multiplex erin verlijmd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De gkt55 die ik laatst heb gekocht maakt van het zagen wel echt een feestje, heel accuraat en ragscherpe randen. Die ga ik nu afronden (ietsje) voor comfort. Daarna alles in een laag transparante en matte lak voor durability.

Beide bladen zijn overmaats gemaakt en na het verlijmen op maat gezaagd. Daarmee zie je alleen van heel dichtbij nog dat het twee lagen mdf zijn.

Nice! Wat voor houtverbinding heb je gebruikt om de kern met de MDF rand te verbinden? Of sluit je hem als het ware gewoon op door onder en boven een dun blad te verlijmen?

[Bommes]

Gisteren de eerste lak laag aangebracht na 2 gegrond te hebben.


Lockdown baard en kapsel..

Vooralsnog alleen de onderzijde van de trap van de 1ste naar de 2de verdieping.

Valt me meteen op dat ik het nog niet glad genoeg vind.
Dus volgende stap: complete trap nog een keer opschuren, zowel de loopzijde als de onderzijde.
Dan de onderzijde voor de 2de keer aflakken.
Is het resultaat dan okay dan begin ik aan de bovenzijde.

[MMatthijsV]

Ik ben opzoek naar een koppelstuk voor de verwarming met 4 aansluitingen, heeft iemand een idee hoe zoiets heet? Ik ben er niet zo bekend mee, ik kan eigenlijk alleen maar T koppelingen vinden. De bestaande situatie is een T stuk met 3 x 16mm kunststof buis, als ik dit uitbreid naar 4, moet de aanvoer buis dan ook worden vervangen voor een dikkere?

[Alsjemenou]

Bommes schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:24:
Gisteren de eerste lak laag aangebracht na 2 gegrond te hebben.

[Afbeelding]
Lockdown baard en kapsel..

Vooralsnog alleen de onderzijde van de trap van de 1ste naar de 2de verdieping.

Valt me meteen op dat ik het nog niet glad genoeg vind.
Dus volgende stap: complete trap nog een keer opschuren, zowel de loopzijde als de onderzijde.
Dan de onderzijde voor de 2de keer aflakken.
Is het resultaat dan okay dan begin ik aan de bovenzijde.

Hier is er eentje blij dat de laklaag er op gaat, en terecht. Schuur het niet te grof op. Je kan met een fijne grit heel licht opschuren, en dan komt het helemaal goed. Vergeet niet goed te ontvetten, dit is voor een glad resultaat minstens zo belangrijk. Good luck!

[Pixeltje]

Alsjemenou schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 13:55:
[...]


Nice! Wat voor houtverbinding heb je gebruikt om de kern met de MDF rand te verbinden? Of sluit je hem als het ware gewoon op door onder en boven een dun blad te verlijmen?

Thanks. De multiplex is vol verlijmd tegen het zwarte blad én tegen de stroken erlangs. Ik heb een paar schroeven gebruikt bij wijze van lijmklem, die zijn verzonken en gepropt. Multiplex wordt nog zwart geschilderd om reflectie te voorkomen maar verder behalve gladschuren niks.

Heb overwogen om ipv 18mm mdf + 18 plex, de multiplex te sandwichen tussen twee dunnere lagen mdf maar dit is wat ik in lockdown kon krijgen dus dan maar zo

[loewie1984]

Ik ben bezig met het bouwen van een klusschuur.

Momenteel zit ik de kosten te berekenen van douglas hout vs. de resterende muren optrekken uit betonblokken. De achterwand en 1 zijwand is al gedeeltelijk (tot 170cm hoog) opgetrokken uit betonblokken.

Qua kosten kom ik voor de nog te bouwen wanden de helft goedkoper uit met betonblokken dan de muren uit hout op te trekken. Het idee is om de buitenkant wel af te werken met rabat op regelwerk zodat het van buitenaf lijkt alsof de schuur volledig uit hout is opgetrokken.

Bijkomend voordeel, door het gebruik van beton en een stalen balk, kan ik aan de voorzijde een opening realiseren van 5 meter breed. Iets wat me met hout (20x20 cm) nooit zal lukken omdat er halverwege een dragende balk/staander nodig zou zijn.

Extra bijkomend voordeel, de betonmuur kan aan de binnenkant veel zwaarder belast worden dan de houtskeletbouw bestaande uit 5x10 cm dikke regels die om de 60cm geplaatst zouden worden.

De vraag:
De achterwand is 30cm dik, de zijkant is 20 cm dik. Stel ik trek de rest ook op uit 20cm dik betonblok.
Zou isoleren dan nog nodig zijn? Tis een eensteensmuur weliswaar, maar wel een hele dikke. Of zou ik dan wegkomen met 'minder' dik isolatiemateriaal dan ik zou gebruiken bij een houten schuur? Ik was nu uitgegaan van 10 cm dikke glaswol spouwplaten omdat de regeldikte ook 10 cm zou zijn.

Het idee is sowieso om wanneer er in de winter wordt geklust een pelletkachel neer te zetten, de ruimte is dan betrekkelijk snel warm. En voor de rest is er vooralsnog eigenlijk ook geen reden om het extra te isoleren. Ik wil gewoon niet in de kou klussen.

Plus na isoleren kan altijd nog natuurlijk, maar voor nu is het wel een onderdeel van de kostenafweging.

Om een idee te krijgen op de foto zie je aan de linkerkant het plateau waar de schuur op komt te staan en het gedeelte vd muur wat al staat:

[zonoskar]

Beton heeft 0 isolatiewaarde, dus het maakt niet uit hoe dik je het maakt. Daarbij, als de ruimte niet verwarmd wordt, is isolatie ook overbodig. Na verloop van tijd zal het binnen even warm/koud zijn als buiten, ook met hele goede isolatie.

[edsandje]

MMatthijsV schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:40:
Ik ben opzoek naar een koppelstuk voor de verwarming met 4 aansluitingen, heeft iemand een idee hoe zoiets heet? Ik ben er niet zo bekend mee, ik kan eigenlijk alleen maar T koppelingen vinden. De bestaande situatie is een T stuk met 3 x 16mm kunststof buis, als ik dit uitbreid naar 4, moet de aanvoer buis dan ook worden vervangen voor een dikkere?

Dat ligt er aan wat voor radiatoren er op aangesloten zitten.
Zoek eens op kruisstuk

[sloth]

breinonline schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 08:36:

1. Waarmee krijg ik dit nu wel goed schoon? Ik lees her en der over water met azijn, maar dat is denk ik even zuur als deze tegelreiniger (rubber handschoenen nodig).
2. Is de voeg wel nog bruikbaar: waterdicht (genoeg), ervoor komt het bad te staan. Of zou ik ook nog moeten uithalen en opnieuw voegen?

1: Geen ervaring mee, maar ik gok dat je dit met cementsluierverwijderaar moet weg krijgen?

[Teijgetje]

MMatthijsV schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:40:
Ik ben opzoek naar een koppelstuk voor de verwarming met 4 aansluitingen, heeft iemand een idee hoe zoiets heet? Ik ben er niet zo bekend mee, ik kan eigenlijk alleen maar T koppelingen vinden. De bestaande situatie is een T stuk met 3 x 16mm kunststof buis, als ik dit uitbreid naar 4, moet de aanvoer buis dan ook worden vervangen voor een dikkere?

https://www.cvtotaal.nl/vsh-kruisstuk-15mm-knel.html

[bbbrumbrum]

loewie1984 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 15:57:
Ik ben bezig met het bouwen van een klusschuur.

Momenteel zit ik de kosten te berekenen van douglas hout vs. de resterende muren optrekken uit betonblokken. De achterwand en 1 zijwand is al gedeeltelijk (tot 170cm hoog) opgetrokken uit betonblokken.

Qua kosten kom ik voor de nog te bouwen wanden de helft goedkoper uit met betonblokken dan de muren uit hout op te trekken. Het idee is om de buitenkant wel af te werken met rabat op regelwerk zodat het van buitenaf lijkt alsof de schuur volledig uit hout is opgetrokken.

Bijkomend voordeel, door het gebruik van beton en een stalen balk, kan ik aan de voorzijde een opening realiseren van 5 meter breed. Iets wat me met hout (20x20 cm) nooit zal lukken omdat er halverwege een dragende balk/staander nodig zou zijn.

Extra bijkomend voordeel, de betonmuur kan aan de binnenkant veel zwaarder belast worden dan de houtskeletbouw bestaande uit 5x10 cm dikke regels die om de 60cm geplaatst zouden worden.

De vraag:
De achterwand is 30cm dik, de zijkant is 20 cm dik. Stel ik trek de rest ook op uit 20cm dik betonblok.
Zou isoleren dan nog nodig zijn? Tis een eensteensmuur weliswaar, maar wel een hele dikke. Of zou ik dan wegkomen met 'minder' dik isolatiemateriaal dan ik zou gebruiken bij een houten schuur? Ik was nu uitgegaan van 10 cm dikke glaswol spouwplaten omdat de regeldikte ook 10 cm zou zijn.

Het idee is sowieso om wanneer er in de winter wordt geklust een pelletkachel neer te zetten, de ruimte is dan betrekkelijk snel warm. En voor de rest is er vooralsnog eigenlijk ook geen reden om het extra te isoleren. Ik wil gewoon niet in de kou klussen.

Plus na isoleren kan altijd nog natuurlijk, maar voor nu is het wel een onderdeel van de kostenafweging.

Om een idee te krijgen op de foto zie je aan de linkerkant het plateau waar de schuur op komt te staan en het gedeelte vd muur wat al staat:

[Afbeelding]

Je fundering moet zwaarder bij beton.
Met muren van 20-30cm verlies je veel ruimte zonder dat je iets wint.
En waarom douglas? Das alleen voor zichtwerk buiten, constructief gewoon vuren C/SLS.

[Teijgetje]

rykers158 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 23:41:
@Det dan is het nu helemaal duidelijk dat ik daar mijn geld niet aan ga besteden. Want als ik de trap in kleur wil beitsen moet ik natuurlijk geen happen of halve rondjes uit de treden hebben.

Dat wordt gewoon veel schuren dus.

Bij een lakfrees moet je altijd schuren, die is niet gemaakt als eindfinishproduct.
Die is gemaakt om snel hout kaal te strippen op een zodanige manier dat je er minimaal aan hoeft te schuren. Kaal hout schuurt namelijk als een dolle itt geverfd hout dat je kaal wil schuren.
Sterker nog, bij elke methode van verf strippen, machinaal, met vlam, met heatgun, met afbijt, moet je schuren.
Alleen bij schuren tot het kaal is hoef je niet extra te schuren omdat je sowieso al tig keer zo lang bezig bent.

Leuk voorbeeld is deze, een knock-off lakfrees. ($200 zover ik kon vinden)
Eerst klagen dat het niet zo mooi glad wordt als met een schaaf en je kringen hebt (en schaafsel ), en er veel afgaat als je niet goed instelt (en hij de stelring er uit gesloopt heeft later), en het niet zo glad wordt als je maar heel even kort schuurt...... teleurgesteld dus dat je er niet mee kan toveren.
Om even later toe te geven dat hij, andere plank, de hele 5 meter plank elders in een paar minuten kaal en in 5 minuten gladgeschuurd had.
Daar is het dus voor, snel kaal en snel glad doordat kaal hout heel makkelijk schuurt.

De grootste voordelen zijn de snelheid tot volledig kaal en het feit dat plamuur e.d. blijft zitten.
Bij hitte en afbijt komt die ook vaak los en heb je meer werk om het uiteindelijk weer glad te krijgen, terwijl het in eerste instantie ging om optimale hechting van de nieuwe verf/lak.

[ Voor 31% gewijzigd door Teijgetje op 25-12-2020 20:52 ]

[rykers]

@Teijgetje die snap ik ook wel dat het sneller gaat. Echter dat gaat niet op voor de gehele traptrede in mijn geval. Ik kom met een dergelijke lakfrees niet tot in alle hoeken. En veel schuurtijd gaat toch in de afgeronde neus zitten.

Als je vaak zaken kaal moet halen kan het een interessante optie zijn, maar voor eenmalig gebruik hou ik het wel bij krabben en schuren. Zeker omdat ik dan ook geen risico loop teveel weg te halen.

[loewie1984]

bbbrumbrum schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 19:44:
[...]

Je fundering moet zwaarder bij beton.
Met muren van 20-30cm verlies je veel ruimte zonder dat je iets wint.
En waarom douglas? Das alleen voor zichtwerk buiten, constructief gewoon vuren C/SLS.

De fundering is op zich niet zo'n probleem. Er licht een vochtscherm waardoor er in die zin ook een fundering ligt van 30 breed, 30 diep. En zoals gezegd ben ik goedkoper uit dan met hout.

Ik dacht dat ongeïmpregneerd vuren ongeschikt is voor HSB. In dat geval ben ik iets goedkoper uit maar heb ik nog steeds die 20x20 staanders nodig.

Zie mijn ontwerp, dat is best wat hout. vs. het ontwerp in beton:




Het afwijkende gedeelte stenen staat al


Ik zit nu grofweg op 2500 eu als ik alles optrek uit beton zonder extra isolatie aan de binnenkant vs 4650 eu als ik alles optrek uit douglas regels, 20x20 staanders en isoleer met 10 cm dikke steenwolplaten.

En inderdaad als isolatie alleen maar voor vertraging zorgt, uiteindelijk zal het er toch koud worden en moet ik gaan stoken en in de zomermaanden als ik ga klussen gooi ik de boel open en zet ik een ventilator aan. Dan vraag ik me af of isoleren wel zinvol is.

De schuur zal niet zo snel een andere bestemming krijgen dan klussen en 's avonds gezellig zitten.

[akatar]

MMatthijsV schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:40:
Ik ben opzoek naar een koppelstuk voor de verwarming met 4 aansluitingen, heeft iemand een idee hoe zoiets heet? Ik ben er niet zo bekend mee, ik kan eigenlijk alleen maar T koppelingen vinden. De bestaande situatie is een T stuk met 3 x 16mm kunststof buis, als ik dit uitbreid naar 4, moet de aanvoer buis dan ook worden vervangen voor een dikkere?

genoeg te vinden
https://www.uponor.co.uk/...-kruiskoppeling?amount=72

[Alsjemenou]

loewie1984 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 22:56:
[...]


De fundering is op zich niet zo'n probleem. Er licht een vochtscherm waardoor er in die zin ook een fundering ligt van 30 breed, 30 diep. En zoals gezegd ben ik goedkoper uit dan met hout.

Ik dacht dat ongeïmpregneerd vuren ongeschikt is voor HSB. In dat geval ben ik iets goedkoper uit maar heb ik nog steeds die 20x20 staanders nodig.

Zie mijn ontwerp, dat is best wat hout. vs. het ontwerp in beton:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het afwijkende gedeelte stenen staat al
[Afbeelding]

Ik zit nu grofweg op 2500 eu als ik alles optrek uit beton zonder extra isolatie aan de binnenkant vs 4650 eu als ik alles optrek uit douglas regels, 20x20 staanders en isoleer met 10 cm dikke steenwolplaten.

En inderdaad als isolatie alleen maar voor vertraging zorgt, uiteindelijk zal het er toch koud worden en moet ik gaan stoken en in de zomermaanden als ik ga klussen gooi ik de boel open en zet ik een ventilator aan. Dan vraag ik me af of isoleren wel zinvol is.

De schuur zal niet zo snel een andere bestemming krijgen dan klussen en 's avonds gezellig zitten.

Isoleren heeft absoluut zin, vooral als je voor steen kiest. Vocht slaat relatief eenvoudig door beton heen, dus je krijgt het niet alleen koud, je krijgt ook kans op vochtvorming in je schuur. Dt had ik eerst ook in mijn garage. Kon er niets neerzetten: eten ging schimmelen en gereedschap ging roesten.

Uiteindelijk voor gekozen om de muur te impregneren, de garage volledig te isoleren en een spouw te creëren, wat enorm veel opleverde in gebruiksgemak. Hij is nog steeds onverwarmd dus het wordt uiteindelijk koud, maar het blijft wel lekker droog en is omgetoverd tot een zeer bruikbare ruimte.

Fotocollage die ik hier eerder al eens heb gedeeld: Alsjemenou in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[ Voor 3% gewijzigd door Alsjemenou op 25-12-2020 23:32 ]

[bbbrumbrum]

loewie1984 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 22:56:
[...]


De fundering is op zich niet zo'n probleem. Er licht een vochtscherm waardoor er in die zin ook een fundering ligt van 30 breed, 30 diep. En zoals gezegd ben ik goedkoper uit dan met hout.

Ik dacht dat ongeïmpregneerd vuren ongeschikt is voor HSB. In dat geval ben ik iets goedkoper uit maar heb ik nog steeds die 20x20 staanders nodig.

Zie mijn ontwerp, dat is best wat hout. vs. het ontwerp in beton:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het afwijkende gedeelte stenen staat al
[Afbeelding]

Ik zit nu grofweg op 2500 eu als ik alles optrek uit beton zonder extra isolatie aan de binnenkant vs 4650 eu als ik alles optrek uit douglas regels, 20x20 staanders en isoleer met 10 cm dikke steenwolplaten.

En inderdaad als isolatie alleen maar voor vertraging zorgt, uiteindelijk zal het er toch koud worden en moet ik gaan stoken en in de zomermaanden als ik ga klussen gooi ik de boel open en zet ik een ventilator aan. Dan vraag ik me af of isoleren wel zinvol is.

De schuur zal niet zo snel een andere bestemming krijgen dan klussen en 's avonds gezellig zitten.

Dat is geen HSB in de traditionele betekenis.
Tsja als het hout zichtwerk is en je wilt een stevige uitstraling dan snap ik die douglas 20x20.
Maar gewoon een S/CLS skeletje van ~100x38 kan zo’n schuurtje makkelijk uit opgebouwd worden. Binnen en buitenzijde moeten dan wel bekleed worden, alleen al voor de stijfheid van het geheel.

Maar post eens wat maten of een zaaglijst oid, je info is vrij karig.

[sloth]

Heeft er iemand al eens met de harde versie van Knauf MP 75 gewerkt, Diamant? In alle documentatie staat machinaal verwerken, kan je het net als de normale MP 75 ook met de hand verwerken?

Ben ook benieuwd of er ervaringen zijn of het echt harder is. Ik lees enkele posts dat gewone MP75 toch snel indeukt.

Edit: Volgens Knauf is Diamant niet aan te raden op een cellenbeton wand. Helaas.

[ Voor 28% gewijzigd door sloth op 26-12-2020 01:47 ]

[_ferry_]

Handige pdf wel trouwens.
Ook wel weer verwarrend, want een heleboel mogen niet op oud pleisterwerk worden aangebracht, terwijl dat heel vaak hetgeen is wat gedaan wordt.
En fix&finish Dus niet gebruiken om gipsplaat mee af te werken, jammer, dan maar uniflott. Maar dat moet ik nog aanschaffen. F&F heb ik staan.

---

Daarover gesproken, ik zit nog in dubio:
Voor een nieuw plafond stuckplaat nemen en laten stucen (een heel plafond, bovenhands, dat is mij effe te lastig).
Of AK gipsplaat, tape over de naden, en dan dus met uniflott afwerken? Zou er uiteindelijk veel verschil in zitten qua afwerking?
Ik overweeg het plafond aan eigen balken te hangen, om geluid van de verdieping erboven te ontkoppelen. Als er nog een paar mm stuc op komt moet ik ook zwaardere balken gaan gebruiken om doorbuigen of barsten te voorkomen.


De wand rond het kozijn doe ik sowieso met stucplaat aftimmeren. Maar dat zijn stukken van pakweg 30cm breed en een groter deel achter de radiator. En een cm of 20 in de dag van het kozijn. Dat durf ik zelf nog wel aan om af te werken, maar zou ik dus icm plafond door stucadoor kunnen laten doen.

[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 26-12-2020 08:24 ]

[barry86]

Ik doe altijd alles AK en zelf afwerken. Wordt super glad (als je het in de vingers hebt) en geen lamme armen van compleet sturen of geldkosten voor laten stucen. Qua tijd denk ik niet dat het veel uitmaakt

[barry86]

loewie1984 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 15:57:
Ik ben bezig met het bouwen van een klusschuur.

Momenteel zit ik de kosten te berekenen van douglas hout vs. de resterende muren optrekken uit betonblokken. De achterwand en 1 zijwand is al gedeeltelijk (tot 170cm hoog) opgetrokken uit betonblokken.

Qua kosten kom ik voor de nog te bouwen wanden de helft goedkoper uit met betonblokken dan de muren uit hout op te trekken. Het idee is om de buitenkant wel af te werken met rabat op regelwerk zodat het van buitenaf lijkt alsof de schuur volledig uit hout is opgetrokken.

Bijkomend voordeel, door het gebruik van beton en een stalen balk, kan ik aan de voorzijde een opening realiseren van 5 meter breed. Iets wat me met hout (20x20 cm) nooit zal lukken omdat er halverwege een dragende balk/staander nodig zou zijn.

Extra bijkomend voordeel, de betonmuur kan aan de binnenkant veel zwaarder belast worden dan de houtskeletbouw bestaande uit 5x10 cm dikke regels die om de 60cm geplaatst zouden worden.

De vraag:
De achterwand is 30cm dik, de zijkant is 20 cm dik. Stel ik trek de rest ook op uit 20cm dik betonblok.
Zou isoleren dan nog nodig zijn? Tis een eensteensmuur weliswaar, maar wel een hele dikke. Of zou ik dan wegkomen met 'minder' dik isolatiemateriaal dan ik zou gebruiken bij een houten schuur? Ik was nu uitgegaan van 10 cm dikke glaswol spouwplaten omdat de regeldikte ook 10 cm zou zijn.

Het idee is sowieso om wanneer er in de winter wordt geklust een pelletkachel neer te zetten, de ruimte is dan betrekkelijk snel warm. En voor de rest is er vooralsnog eigenlijk ook geen reden om het extra te isoleren. Ik wil gewoon niet in de kou klussen.

Plus na isoleren kan altijd nog natuurlijk, maar voor nu is het wel een onderdeel van de kostenafweging.

Om een idee te krijgen op de foto zie je aan de linkerkant het plateau waar de schuur op komt te staan en het gedeelte vd muur wat al staat:

[Afbeelding]

Mijn vader heeft een schuur gebouwd en de kalksteenblokken over dwars gezet en zo een kneiter dikke muur gebouwd. Isoleert erg goed naar mijn idee.

Verder hoef je met hout niet 20dik te bouwen, . Neem gewoon circa 1/3 van de dikte bij de draagconstructie.
Bij 5m overspanning kun je bv 250x100 nemen of met wat schoren misschien wel 200/225 bij 75

Qua kosten het dak ook al meegenomen? Dat valt me altijd tegen

[Bakema]

Even een CV vraagje, mijn drukmetertje is kapot, schijnt een kwaaltje te zijn van de Remeha Tzerra.


Het ding is los te koop en lijkt me zo te vervangen, alleen de vraag: kan de druk er op blijven met het vervangen? Of spuit het water er uit als je dat ding eraf klikt

https://www.cvtotaal.nl/drukmeter-remeha-tzerra.html

[edsandje]

Bakema schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 13:55:
Even een CV vraagje, mijn drukmetertje is kapot, schijnt een kwaaltje te zijn van de Remeha Tzerra.
[Afbeelding]

Het ding is los te koop en lijkt me zo te vervangen, alleen de vraag: kan de druk er op blijven met het vervangen? Of spuit het water er uit als je dat ding eraf klikt

https://www.cvtotaal.nl/drukmeter-remeha-tzerra.html

Druk er af halen. Anders wordt het een waterballet.

[-DarkShadow-]

loewie1984 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 15:57:
Ik ben bezig met het bouwen van een klusschuur.

Momenteel zit ik de kosten te berekenen van douglas hout vs. de resterende muren optrekken uit betonblokken. De achterwand en 1 zijwand is al gedeeltelijk (tot 170cm hoog) opgetrokken uit betonblokken.

Qua kosten kom ik voor de nog te bouwen wanden de helft goedkoper uit met betonblokken dan de muren uit hout op te trekken. Het idee is om de buitenkant wel af te werken met rabat op regelwerk zodat het van buitenaf lijkt alsof de schuur volledig uit hout is opgetrokken.

Bijkomend voordeel, door het gebruik van beton en een stalen balk, kan ik aan de voorzijde een opening realiseren van 5 meter breed. Iets wat me met hout (20x20 cm) nooit zal lukken omdat er halverwege een dragende balk/staander nodig zou zijn.

Extra bijkomend voordeel, de betonmuur kan aan de binnenkant veel zwaarder belast worden dan de houtskeletbouw bestaande uit 5x10 cm dikke regels die om de 60cm geplaatst zouden worden.

De vraag:
De achterwand is 30cm dik, de zijkant is 20 cm dik. Stel ik trek de rest ook op uit 20cm dik betonblok.
Zou isoleren dan nog nodig zijn? Tis een eensteensmuur weliswaar, maar wel een hele dikke. Of zou ik dan wegkomen met 'minder' dik isolatiemateriaal dan ik zou gebruiken bij een houten schuur? Ik was nu uitgegaan van 10 cm dikke glaswol spouwplaten omdat de regeldikte ook 10 cm zou zijn.

Het idee is sowieso om wanneer er in de winter wordt geklust een pelletkachel neer te zetten, de ruimte is dan betrekkelijk snel warm. En voor de rest is er vooralsnog eigenlijk ook geen reden om het extra te isoleren. Ik wil gewoon niet in de kou klussen.

Plus na isoleren kan altijd nog natuurlijk, maar voor nu is het wel een onderdeel van de kostenafweging.

Om een idee te krijgen op de foto zie je aan de linkerkant het plateau waar de schuur op komt te staan en het gedeelte vd muur wat al staat:

[Afbeelding]

Je kostenvergelijking gaat, zoals al gezegd, compleet mank. Je kunt de betonstenen beter vergelijken met een houtskelet wandje van 5cm en isolatiewol. Dat is goedkoper en is beter geisoleerd. Zo'n betonnen bak ik een verschrikkelijk koud en vochtig hok in de winter.

[The Eagle]

edsandje schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 13:58:
[...]

Druk er af halen. Anders wordt het een waterballet.

^^^ dat idd.
* The Eagle door schade en schande wijs geworden

[Bakema]

Aiii dat wil ik graag voorkomen Oke thanks beide voor de info

[Gandalf68]

Bakema schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 13:55:
Even een CV vraagje, mijn drukmetertje is kapot, schijnt een kwaaltje te zijn van de Remeha Tzerra.
[Afbeelding]

Het ding is los te koop en lijkt me zo te vervangen, alleen de vraag: kan de druk er op blijven met het vervangen? Of spuit het water er uit als je dat ding eraf klikt

https://www.cvtotaal.nl/drukmeter-remeha-tzerra.html

vingers crossed dat het hier niet nodig is maar de naam zegt het al ...... DRUK meter ..... is hopelijk wel gelukt overigens

[bukkum]

_ferry_ schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 08:13:
Handige pdf wel trouwens.
Ook wel weer verwarrend, want een heleboel mogen niet op oud pleisterwerk worden aangebracht, terwijl dat heel vaak hetgeen is wat gedaan wordt.
En fix&finish Dus niet gebruiken om gipsplaat mee af te werken, jammer, dan maar uniflott. Maar dat moet ik nog aanschaffen. F&F heb ik staan.

---

Daarover gesproken, ik zit nog in dubio:
Voor een nieuw plafond stuckplaat nemen en laten stucen (een heel plafond, bovenhands, dat is mij effe te lastig).
Of AK gipsplaat, tape over de naden, en dan dus met uniflott afwerken? Zou er uiteindelijk veel verschil in zitten qua afwerking?
Ik overweeg het plafond aan eigen balken te hangen, om geluid van de verdieping erboven te ontkoppelen. Als er nog een paar mm stuc op komt moet ik ook zwaardere balken gaan gebruiken om doorbuigen of barsten te voorkomen.


De wand rond het kozijn doe ik sowieso met stucplaat aftimmeren. Maar dat zijn stukken van pakweg 30cm breed en een groter deel achter de radiator. En een cm of 20 in de dag van het kozijn. Dat durf ik zelf nog wel aan om af te werken, maar zou ik dus icm plafond door stucadoor kunnen laten doen.

Met ak platen gaat prima als je met een paar zaken rekening houdt. Naden met tape (papier raad ik af als je dit niet gewend bent). Dichtsmeren, drogen nog een x smeren, drogen schuren, nogmaals smeren en dan kan je het beste op de volgende manier gladstrijken: half op de ene plaat en tot aan de naad (tussen de gipsplaten) met je mes. Dan lichte druk zetten op de plaat (dus niet op je stuc). Dit herhalen aan de andere kant. Op deze manier krijg je geen kuiltjes/verlaging daar waar de gipsplaat van 12,5 naar 9mm gaat. Als daarna alles droog is schuren. Ikzelf heb een parkside plafond schuurmachine voor de tussenlagen maar de finishlaag doe ik met de hand. Is het nog niet 100% procent gewoon nog een x een finish laagje. Het is vooral vaak smeren voor een goed resultaat.

[deWit]

2x vullen met uniflot en een gaasbandje, dan finishen met uniflot finisher. Gebruik een spaan voor het vullen en een spackmes voor de finish. Daarna met schuurgaas de boel babybillentjesglad maken

[LED-Maniak]

bukkum schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 20:30:
[...]
Met ak platen gaat prima als je met een paar zaken rekening houdt. Naden met tape (papier raad ik af als je dit niet gewend bent).

Ik ben nu door de eerste twee rolletjes papierband heen en moet zeggen dat het toch best OK werkt met wat oefenen. In ieder geval heb ik er veel meer vertrouwen in dat de kopse kanten en hoeken aansluitingen heel blijven versus puur uniflott gebruiken.

Na veel video's kijken en een kamer doen heb je het wel onder de knie.

Fill&Finish(dus niet fix&finish) werkt er ook heel gemakkelijk mee.

[_ferry_]

Thanks voor de tips, voorlopig zit ik nog in de afbraak fase. De hamer smeult nog na

Wel spullen besteld om te kunnen isoleren, elektra te doen en rachels te kunnen zetten. Loze leidingen voor LAN meteen over het plafond etc. etc.
Gipsplaten haal ik dan later wel een keer met mijn pa, met z'n 2en en die lange platen werkt dat effe makkelijker.

[bukkum]

LED-Maniak schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 21:51:
[...]

Ik ben nu door de eerste twee rolletjes papierband heen en moet zeggen dat het toch best OK werkt met wat oefenen. In ieder geval heb ik er veel meer vertrouwen in dat de kopse kanten en hoeken aansluitingen heel blijven versus puur uniflott gebruiken.

Na veel video's kijken en een kamer doen heb je het wel onder de knie.

Fill&Finish(dus niet fix&finish) werkt er ook heel gemakkelijk mee.

Goed uitkijken dat je geen luchtbellen eronder krijgt. Uiteraard moet je hoeken wel voorzien van stucprofiel of papierband.

[Honolulu]

Wat 'n leuk topic, dat had ik veel eerder moeten ontdekken! Dat had denk ik veel tobben bespaard.

Ik wil een schuur gaan bouwen. Het ding wordt grofweg 6,5x3 meter. Vanwege de ongelijke ondergrond zal een deel van de schuur zo'n 30cm onder het maaiveld liggen.
De ruimte gaat voor een deel gebruikt worden als fietsenschuurtje, de rest als klus/hobby ruimte.
Het hobby-deel wordt van binnenuit toegankelijk, maar krijgt wel een (openslaand) raam.

Ik doe veel met hout, zowel nat als droog. Dat wil weleens wat lawaaiig zijn en daarom vind ik het belangrijk dat de schuur redelijke geluiddempende eigenschappen heeft.
Het hoeft niet stil te zijn buiten, maar kaliber 19mm tuinhuisje volstaat niet.

Verder is vochtregulatie belangrijk. Uit nat of drogend hout komt behoorlijk wat vocht vrij, ik verwacht daarom dat actieve ventilatie/vochtregulatie noodzakelijk zal zijn.
Koude vind ik geen probleem, hitte in de zomer is daarentegen onwenselijk.

Het plan was om de schuur halfsteens op te trekken op een (geïsoleerde) betonnen vloer, voorzien van een groendak op isolatiemateriaal. Massa (muur en dak) werkt namelijk geluiddempend. Verder zal er dik dubbel glas gebruikt moeten worden.

Inmiddels heb ik begrepen dat een halfsteens muur vragen is om vochtproblemen. Schimmel en hout levert wel fraaie effecten op, maar dan graag gecontroleerd.

Wat zou ik moeten aanpassen om zeker geen last te hebben van vocht?
Zou het al voldoende zijn om de muren te impregneren en een (dampdichte, ankerloze, buigslappe) voorzetwand te plaatsen?

Wat kan ik goedkoop! verbeteren om de constructie zo 'stil' mogelijk te krijgen?
Heeft het zin om een zwevende OSB vloer te leggen of werkt dat alleen met beton?