[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Milmoor]

@Bommes
Tip die ik ergens lag: doe de donkere kleur het laatst. Plak hiervoor af, en verf dan eerst met de lichte kleur een randje langs de tape op de plek die donker moet worden. Dus op de verkeerde plek! Laat drogen, en verf er dan met donker overheen. Dan zit er al lichte verf onder het afplakband, dus kan de donkere verf er niet ook nog eens bij. Dan krijg je een strakkere lijn.

[Bommes]

Thanks @Milmoor , goede tip.
Ik heb wel speciaal de dure, goede afplak tape van de verfwinkel mee besteld.
Kip tape was je van het voorzover ik begrepen had.

Voordeel is ook dat de trap nieuw is, dus niet echt een ongelijke ondergrond zeg maar.

[PaT]

Bommes schreef op zondag 20 december 2020 @ 13:15:
Klustweakers:
Verven van mijn trap ga ook in 2 kleuren doen.
Traptreden grijs, stootborden en zijkanten wit.

Welke van de 2 zouden jullie mee beginnen?
Naar mijn idee komt dat er op neer: wat is het makkelijkste af te plakken.
Ik denk dat dat de traptreden zijn.
Wat denken jullie?

Willekeurige internet foto ter illustratie:
[Afbeelding]

Los van de tips hierboven genoemd, kijk ook eens naar de kleur van je leuning.
Zoals op het plaatje met een witte leuning op een witte muur kan natuurlijk, maar je leuning in dezelfde kleur als je treden is ook een mooie optie wat mij betreft.

[Slonzo]

Ik ga mijn garagemuren van binnenuit isoleren met 10cm PIR platen.

Mijn plan was om de platen met high tack tegen de muren te kleven, maar nu bedenk ik dat ze nadien eventueel toch nog wil bekleden met OSB platen (om rekken tegen te bevestigen en wat dingen aan op te hangen).

Hoe ga ik dan best te werk?
PIR tegen de muur kleven, OSB tegen de PIR kleven en met lange schroeven tot in de muur bevestigen?
Of pak ik het beter anders aan?

[LinuxMan]

Slonzo schreef op zondag 20 december 2020 @ 14:49:
Ik ga mijn garagemuren van binnenuit isoleren met 10cm PIR platen.

Mijn plan was om de platen met high tack tegen de muren te kleven, maar nu bedenk ik dat ze nadien eventueel toch nog wil bekleden met OSB platen (om rekken tegen te bevestigen en wat dingen aan op te hangen).

Hoe ga ik dan best te werk?
PIR tegen de muur kleven, OSB tegen de PIR kleven en met lange schroeven tot in de muur bevestigen?
Of pak ik het beter anders aan?

Ik heb het zelf op de makkelijke manier gedaan: slagpluggen door de OSB en de PIR in de muur van de schuur. Maar ik had maar 3,5cm PIR (alleen vorstvrij houden is voor mij genoeg). Nadeel is dat elke slagplug een koudebrug vormt door je PIR heen. Als je het echt heel goed wil doen maak je echt een houten skelet (hout isoleert zelf ook redelijk) wat je opvult met PIR platen, en waar je de OSB tegenaan schroeft.

[Truffeltje]

Bommes schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:17:
Ik heb een setje van die kit spateltjes bij de bouwmarkt gekocht.
Zo een setje met allemaal verschillende siliconen vierkantjes met allemaal andere hoeken.
Afgerond, recht en dat in verschillende maten.

Plantenspuit met sopje, spatel nat maken en je handen ook een beetje.
Kit afstrijken en vervolgens in de achterkant van een oude kit bus van de spatel afstrijken.

Zo met de trap (hout) spuit ik de aangebrachte kit niet nat.
Was ook niet nodig tot dus verre.

Waar ik er niet met de spatel bij kon gewoon met de natte vinger afgestreken.
Stuk keukenrol om die schoon te vegen.

Straks weer verder met primer.
Gisteravond na het eten tot een uurtje of half 11 bezig geweest.

[Afbeelding]

Foto van een uurtje voordat ik gestopt was.
Nu klaar: trap van de eerste verdieping naar de zolder, alle kieren en verbinding gekit. En de bovenzijde (loop zijde) 1 keer in de primer.

Wel fijn en zwarte kat in huis....
Trap helemaal gestofzuigd voordat ik begon, 2 keer zelfs.
En dan nog kom ik overal haren tegen.
Volgens mij heb ik ze er wel bijna allemaal uit kunnen vissen.
Toch maar eens zo een schilders borstel kopen (halve maan borstel).
Nu met een behang borstel die ik nog had liggen elke tree voordat ik deze ging verven afgeborsteld.

Je kan ook een kleefdoek gebruiken, gebruik ikzelf voor het laatste beetje stof weg te halen.

[Bommes]

PaT schreef op zondag 20 december 2020 @ 14:43:
[...]

Los van de tips hierboven genoemd, kijk ook eens naar de kleur van je leuning.
Zoals op het plaatje met een witte leuning op een witte muur kan natuurlijk, maar je leuning in dezelfde kleur als je treden is ook een mooie optie wat mij betreft.

Omdat het trapgat zo klein is willen we geen leuning op de muur maken maar aan de centrale staander.
Dit zo compact maar toch veilig mogelijk.
Daarbij zijn we op Hermeta garderobe buizen terecht gekomen.
https://abouthermeta.nl/p...-zwart-per-meter-1010-18m
In het zwart genodiseerd of anders zilver/aluminium kleurig.
Die zijn met bijpassende beugels netjes te monteren en dan als leuning inzetbaar.

Onze keuze gaat vooralsnog voor zwart.

[ Voor 5% gewijzigd door Bommes op 20-12-2020 16:05 ]

[vso]

Beton afschrapen update .. (vorige post) vso in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Van (35m2)

ps de vloer gemeten vanaf de trap als referentie punt .. dan was de andere kant v.d kamer (1 hoek) 2cm hoger dan de trap.

Naar


De vloer is nog steeds niet "waterpas" .. maar de meeste hobbels en hoogte verschil is enorm minder ..
vandaag 2de set slijpblokjes open gemaakt ..

Ik zal nog wel hier en daar met de haakse slijper aan de slag moeten, en met een beitel/boorhamer ..voor de overgebleven hoeken .. de heuvels op de vloer laat ik even voor wat het is ..

ik ga de vloer nog even stofzuigen en opmeten ten opzichte v.de referentie hoogte, zodat ik een beeld heb.
en gelijk plak ik een isolatie band/rand oid

ik heb nog nooit met Egaliseer middel gewerkt .. ik bestel 3 a 4 zakken + ton, mixer moet ik bv ook nog iets van een trekker oid hebben ?

Wat ik hoop maar wellicht dat jullie me dat kunnen vertellen is dat het vanzelf vloeit naar de lager gelegen plekken met andere woorden kan ik bv op een hogere plek beginnen en dat het naar "beneden" vloeit ?
is het bv beter als ik de hele vloer bedenk of juist niet ?

[_ferry_]

Ben de overloop aan het renoveren, alle kozijnen inmiddels opnieuw in de lak, muren nu aan het bijwerken en daarna opnieuw in de latex. Maar ook de vloer gaat er uit.

Nu heb ik een hekel aan plakplinten, en helemaal ontkomen doe ik er niet aan. Zo is de dorpel bij de douche is van steen, daar leg ik geen laminaat onderdoor logischerwijs.
Maar de dorpels van de slaapkamers wil ik nieuw maken, en dan frees ik er een uitsparing uit zodat de vloer onder de dorpel komt.

Alleen zit ik nog met de kozijnen. Mijn idee was dus om nieuwe staande plinten te plaatsen met een neut, geeft mooie klassieke look met de houten kozijnen, alleen is er dan 1 stukje waar ik de vloer niet kan bedekken met plint dan wel dorpel, bij de rode pijl. Jullie nog ideeën?
Misschien de betreffende plank laminaat gewoon precies pas zagen? Veel ruimte is er niet nodig om te werken, het is een overloop van 3x1m. Of de dorpel laten aansluiten tegen de neuten. Maar dan worden ze zo groot.

[Cyberpope]

Met beitel en multitool inkeping in kozijn maken en daar het laminaat in laten vallen.
Zo heeft een vriend het bij mij gedaan.

[Martinusz]

_ferry_ schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:11:
Ben de overloop aan het renoveren, alle kozijnen inmiddels opnieuw in de lak, muren nu aan het bijwerken en daarna opnieuw in de latex. Maar ook de vloer gaat er uit.

Nu heb ik een hekel aan plakplinten, en helemaal ontkomen doe ik er niet aan. Zo is de dorpel bij de douche is van steen, daar leg ik geen laminaat onderdoor logischerwijs.
Maar de dorpels van de slaapkamers wil ik nieuw maken, en dan frees ik er een uitsparing uit zodat de vloer onder de dorpel komt.

Alleen zit ik nog met de kozijnen. Mijn idee was dus om nieuwe staande plinten te plaatsen met een neut, geeft mooie klassieke look met de houten kozijnen, alleen is er dan 1 stukje waar ik de vloer niet kan bedekken met plint dan wel dorpel, bij de rode pijl. Jullie nog ideeën?
Misschien de betreffende plank laminaat gewoon precies pas zagen? Veel ruimte is er niet nodig om te werken, het is een overloop van 3x1m. Of de dorpel laten aansluiten tegen de neuten. Maar dan worden ze zo groot.
[Afbeelding]

Dorpels naar slaapkamer blijven? Specifieke reden? Waarom niet doorleggen?

Edit: ah je bent alleen de overloop aan het doen andere vloer in de slaapkamers?

[ Voor 3% gewijzigd door Martinusz op 20-12-2020 17:17 ]

[_ferry_]

Nou, daar moet eigenlijk wel dezelfde vloer komen, dus een dorpel is niet nodig, wel makkelijk
Maar ook als ik ze doorleg, dan zit ik nog met het kozijn, inzagen met de multitool en beitelen dan maar als ik zo de reactie van @Cyberpope lees. Hoop dat ik het er dan een beetje onder geschoven krijg.

[Cyberpope]

Zelf zou ik het niet aandurven, maar die vriend van mij is super nauwkeurig en al timmerman / klusser sinds zijn 16de. (dus >30 jaar ervaring). Dat ging perfect.

[_ferry_]

Oh ik timmerde al vanaf m'n 3e ofzo;


Zal dus wel lukken

[Koekstra]

_ferry_ schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:35:
Nou, daar moet eigenlijk wel dezelfde vloer komen, dus een dorpel is niet nodig, wel makkelijk
Maar ook als ik ze doorleg, dan zit ik nog met het kozijn, inzagen met de multitool en beitelen dan maar als ik zo de reactie van @Cyberpope lees. Hoop dat ik het er dan een beetje onder geschoven krijg.

Heb het op die manier ook al een paar keer gedaan, en dat gaat eigenlijk best wel goed.
In een aantal gevallen heb ik hem ook netjes afgekit en zijn de plinten en kozijnen weer netjes in de lak gezet, en ziet het geheel er dus uit alsof het zo hoort.

In min huidige huis heb ik zogenaamde 'snelkozijnen' (metaal) die vastgeklemd staan aan de wanden, waardoor het mogelijk is om de buitenkant zogezegd om hoog te schuiven, de vloer er onderdoor te leggen, en ze weer op de nieuwe vloer te laten zakken. Altijd passend en op maat dus ;-)

[Teijgetje]

vso schreef op zondag 20 december 2020 @ 16:12:
Beton afschrapen update .. (vorige post) vso in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Van (35m2)
[Afbeelding]


De vloer is nog steeds niet "waterpas" .. maar de meeste hobbels en hoogte verschil is enorm minder ..
vandaag 2de set slijpblokjes open gemaakt ..

Ik zal nog wel hier en daar met de haakse slijper aan de slag moeten, en met een beitel/boorhamer ..voor de overgebleven hoeken .. de heuvels op de vloer laat ik even voor wat het is ..

ik ga de vloer nog even stofzuigen en opmeten ten opzichte v.de referentie hoogte, zodat ik een beeld heb.
en gelijk plak ik een isolatie band/rand oid

ik heb nog nooit met Egaliseer middel gewerkt .. ik bestel 3 a 4 zakken + ton, mixer moet ik bv ook nog iets van een trekker oid hebben ?

Wat ik hoop maar wellicht dat jullie me dat kunnen vertellen is dat het vanzelf vloeit naar de lager gelegen plekken met andere woorden kan ik bv op een hogere plek beginnen en dat het naar "beneden" vloeit ?
is het bv beter als ik de hele vloer bedenk of juist niet ?

Met 3 (ca 1mm over 35 m²) of 4 zakken (1,2mm over 35m²) egaliseer je niets. Bovendien moet je egalisatie waterdun zijn om het op 1 mm uit te laten komen.
Vaak is het dikvloeibaarder en heb je al snel 2mm of meer.
Zoek dus uit hoe dun de egalisatie die je koopt kan/mag. Bv normale is meestal van 2 tot 20 mm

Om te meten/berekenen hoeveel je nodig hebt kun je het best een laserwaterpas plaatsen. De hoogte maakt niet uit, maar 1 meter á 1,2 meter vanaf de vloer werkt/kijkt makkelijk terwijl je staat. Je meet met een rolmaat de verticale afstand van de vloer tot de laserlijn.
De kortste afstand is het hoogste punt. Het scheelt natuurlijk als dit een rond getal is zodat je makkelijk de afwijking in mm ziet.
Doe veel metingen en schrijf die afstand overal op de vloer, eventueel al gecorrigeerd met die kortste afstand(bij de trap).
Dan kun je zien hoeveel mm je nodig hebt, waar, en op hoeveel m². Je hebt per 1mm ca 1,5 kg egalisatie nodig. (check de zak)
Neem toch wat zakken meer dan je nodig hebt. Wat je niet nodig hebt breng je terug (let er op dat dat mag, bv Hornbach geen probleem maar sommige bouwgroothandels doen moeilijk) maar het is vaak lastig om exact 3 mm te storten en bij 0,5 mm dikker heb je al twee zakken extra nodig op 35m²
Natuurlijk breng je naar boven wat je nodig hebt en de reserve pas als je die nodig blijkt te hebben. Dan blijven die zakken netjes als ze terug mogen.


Om te egaliseren kun je de vloer het best eerst primeren met bv een diepgrond of Flevopol wat je zelf mixt (vaak goedkoper) zodat de vloer niet meer zuigt en de egalisatie tijd krijgt te nivelleren.
Laat dat drogen zodat de vloer afgesloten is.
Doordat de vloer geen vocht meer onttrekt heeft de egalisatie nu langer de tijd.
Egalisatie op het hoogste punt gieten en hopen dat het vol gaat lopen werkt niet,
Omdat je weet waar er hoeveel op moet kun je dat een beetje inschatten, bv op deze 5m² moet 1 zak, op deze 3m² moet 1 zak, op deze 8m² moet 1 zak. Maar dat kan je aantekenen.
Giet de egalisatie langzaaam op de plaats waar je het nodig hebt en breng de egalisatie met een spaan voorzichtig duwend naar de randen zodat hij overal de wanden raakt.
Gebruik een wizzer om te verdelen, en prikrol om te verdelen en lucht uit de massa te krijgen. Met de prikrol rol je ook de randen van de nieuwe batch en de oude batch zodat ze vlak in elkaar vloeien (anders krijg je een "golf"-rand).
Zorg voor twee kuipen, laat gelijk doormengen, hoe sneller je de egalisatie er in plempt hoe strakker je resultaat. Dus als de eerste kuip gemengd is mengt de menger gelijk de tweede, jij verdeelt de eerste en als die leeg is kan je gelijk door met de tweede kuip en mengt hij de derde kuip in de lege 1e , etc.

Verder is het een beetje durven, gebruik je wat meer egalisatie dan strikt noodzakelijk (die 0,5 mm, aanbeveling) dan krijg je makkelijker die exact waterpas vloer omdat er iets meer massa/vloeistof is om te nivelleren.

Gebruik geen snelle egalisatie gezien je geen ervaring hebt, die gaan meestal na 20 minuten al uitharden en jij wil juist een zo lang mogelijke open tijd zodat het lekker kan vloeien.
De normale egalisatie is na 24 uur vaak gewoon beloopbaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 20-12-2020 18:34 ]

[Slonzo]

LinuxMan schreef op zondag 20 december 2020 @ 15:02:
Ik heb het zelf op de makkelijke manier gedaan: slagpluggen door de OSB en de PIR in de muur van de schuur. Maar ik had maar 3,5cm PIR (alleen vorstvrij houden is voor mij genoeg). Nadeel is dat elke slagplug een koudebrug vormt door je PIR heen. Als je het echt heel goed wil doen maak je echt een houten skelet (hout isoleert zelf ook redelijk) wat je opvult met PIR platen, en waar je de OSB tegenaan schroeft.

Denk dat ik het inderdaad zo maar doe op de plaatsen waar het nodig is... Ik hoef het niet overal vast te schroeven, alleen de platen waar gewicht op komt te hangen/waar rekken in de muur verankerd worden. Ondanks dat ik al veel opgelost heb, is het hele huis volgens mij zo (lucht)lek als een zeef Dus ik vermoed dat die 'paar' koudebruggen van de schroefjes hier ook niet meteen een groot probleem zullen vormen, het zou er sowieso toch een pak op vooruit moeten gaan...

[gibraltar]

Slonzo schreef op zondag 20 december 2020 @ 14:49:
[...]
Hoe ga ik dan best te werk?
PIR tegen de muur kleven, OSB tegen de PIR kleven en met lange schroeven tot in de muur bevestigen?
Of pak ik het beter anders aan?

Er bestaat een product waarbij ze PIR al aan OSB hebben gekleefd, ik heb bijvoorbeeld deze gebruikt bij het isoleren van een berging (halfsteens). In dat geval heb ik eerst een aantal ventilatielatten gebruikt om iets van een spouw te maken. Die latten zet je vast met slagpluggen, en op die latten lijm je de platen met high tack kit. Geen schroeven door de platen dus, maar gewoon lijmen. Bij plaatsen de naden even met wat PUR behandelen voordat je ze tegen elkaar drukt.

[Teijgetje]

Geneuzel schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:58:


Ik ben thuis bezig om een vloer te renoveren; Ik wil van hout naar een cementdekvloer op zwaluwstaartplaten. De overspanning van de balken is zo’n 8 meter bij 3 meter. De balken zijn opgeklampt met planken om het verzakte stuk (7cm) te ondervangen. Weet iemand of het bij deze overspanning noodzakelijk is om lichtgewicht beton te gebruiken of is gewoon zand/cement goed?

Dat moet beton (C20/C25) zijn, gewoon zandcementspecie is niet sterk genoeg.
Lichtgewicht beton (C20) kan maar ga dan zeker niet onder de 4 cm
Zandcement vloermortel (Cw20) kan in bepaalde gevallen maar dat zou ik even met Reppel afstemmen.
Zandcement leg je doorgaans redelijk droog, als je de vloer beweegt terwijl het niet uitgehard is kun je de laag "los" lopen waardoor je vloer zwakker wordt vanwege de minieme ruimte tussen cement en metaal.
Dat heb je niet met beton omdat dat er lekker nat ingaat en dus altijd die trilling wel op kan vangen in de natte mortel.

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 20-12-2020 19:03 ]

[orf]

_ferry_ schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:11:
Ben de overloop aan het renoveren, alle kozijnen inmiddels opnieuw in de lak, muren nu aan het bijwerken en daarna opnieuw in de latex. Maar ook de vloer gaat er uit.

Nu heb ik een hekel aan plakplinten, en helemaal ontkomen doe ik er niet aan. Zo is de dorpel bij de douche is van steen, daar leg ik geen laminaat onderdoor logischerwijs.
Maar de dorpels van de slaapkamers wil ik nieuw maken, en dan frees ik er een uitsparing uit zodat de vloer onder de dorpel komt.

Alleen zit ik nog met de kozijnen. Mijn idee was dus om nieuwe staande plinten te plaatsen met een neut, geeft mooie klassieke look met de houten kozijnen, alleen is er dan 1 stukje waar ik de vloer niet kan bedekken met plint dan wel dorpel, bij de rode pijl. Jullie nog ideeën?
Misschien de betreffende plank laminaat gewoon precies pas zagen? Veel ruimte is er niet nodig om te werken, het is een overloop van 3x1m. Of de dorpel laten aansluiten tegen de neuten. Maar dan worden ze zo groot.
[Afbeelding]

Ik heb het deels ingezaagd en deels afgekit, nadat ik het netjes op maat had gemaakt met een speling van iets van 3-4mm. Hangt een beetje van de soort vloer af, maar bij mij is dit echt onzichtbaar:
https://www.hornbach.nl/s...0-ml/8668366/artikel.html

[Slonzo]

gibraltar schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:53:
Er bestaat een product waarbij ze PIR al aan OSB hebben gekleefd, ik heb bijvoorbeeld deze gebruikt bij het isoleren van een berging (halfsteens). In dat geval heb ik eerst een aantal ventilatielatten gebruikt om iets van een spouw te maken. Die latten zet je vast met slagpluggen, en op die latten lijm je de platen met high tack kit. Geen schroeven door de platen dus, maar gewoon lijmen. Bij plaatsen de naden even met wat PUR behandelen voordat je ze tegen elkaar drukt.

Die ken ik inderdaad, maar dat komt qua prijs op het dubbele uit van b-keus PIR platen + losse OSB...
Lijkt me verder ook niet bepaald veel sterker; een 'harde' koppeling tussen OSB en muur lijkt me nog steeds wenselijk? Het zwakste punt blijft immers de kit tussen de PIR en de muur...
Of zie ik dat verkeerd?

[vso]

Teijgetje schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:09:
[...]


Met 3 (ca 1mm over 35 m²) of 4 zakken (1,2mm over 35m²) egaliseer je niets. Bovendien moet je egalisatie waterdun zijn om het op 1 mm uit te laten komen.
Vaak is het dikvloeibaarder en heb je al snel 2mm of meer.
Zoek dus uit hoe dun de egalisatie die je koopt kan/mag. Bv normale is meestal van 2 tot 20 mm

Om te meten/berekenen hoeveel je nodig hebt kun je het best een laserwaterpas plaatsen. De hoogte maakt niet uit, maar 1 meter á 1,2 meter vanaf de vloer werkt/kijkt makkelijk terwijl je staat. Je meet met een rolmaat de verticale afstand van de vloer tot de laserlijn.
De kortste afstand is het hoogste punt. Het scheelt natuurlijk als dit een rond getal is zodat je makkelijk de afwijking in mm ziet.
Doe veel metingen en schrijf die afstand overal op de vloer, eventueel al gecorrigeerd met die kortste afstand(bij de trap).
Dan kun je zien hoeveel mm je nodig hebt, waar, en op hoeveel m². Je hebt per 1mm ca 1,5 kg egalisatie nodig. (check de zak)
Neem toch wat zakken meer dan je nodig hebt. Wat je niet nodig hebt breng je terug (let er op dat dat mag, bv Hornbach geen probleem maar sommige bouwgroothandels doen moeilijk) maar het is vaak lastig om exact 3 mm te storten en bij 0,5 mm dikker heb je al twee zakken extra nodig op 35m²
Natuurlijk breng je naar boven wat je nodig hebt en de reserve pas als je die nodig blijkt te hebben. Dan blijven die zakken netjes als ze terug mogen.


Om te egaliseren kun je de vloer het best eerst primeren met bv een diepgrond of Flevopol wat je zelf mixt (vaak goedkoper) zodat de vloer niet meer zuigt en de egalisatie tijd krijgt te nivelleren.
Laat dat drogen zodat de vloer afgesloten is.
Doordat de vloer geen vocht meer onttrekt heeft de egalisatie nu langer de tijd.
Egalisatie op het hoogste punt gieten en hopen dat het vol gaat lopen werkt niet,
Omdat je weet waar er hoeveel op moet kun je dat een beetje inschatten, bv op deze 5m² moet 1 zak, op deze 3m² moet 1 zak, op deze 8m² moet 1 zak. Maar dat kan je aantekenen.
Giet de egalisatie langzaaam op de plaats waar je het nodig hebt en breng de egalisatie met een spaan voorzichtig duwend naar de randen zodat hij overal de wanden raakt.
Gebruik een wizzer om te verdelen, en prikrol om te verdelen en lucht uit de massa te krijgen. Met de prikrol rol je ook de randen van de nieuwe batch en de oude batch zodat ze vlak in elkaar vloeien (anders krijg je een "golf"-rand).
Zorg voor twee kuipen, laat gelijk doormengen, hoe sneller je de egalisatie er in plempt hoe strakker je resultaat. Dus als de eerste kuip gemengd is mengt de menger gelijk de tweede, jij verdeelt de eerste en als die leeg is kan je gelijk door met de tweede kuip en mengt hij de derde kuip in de lege 1e , etc.

Verder is het een beetje durven, gebruik je wat meer egalisatie dan strikt noodzakelijk (die 0,5 mm, aanbeveling) dan krijg je makkelijker die exact waterpas vloer omdat er iets meer massa/vloeistof is om te nivelleren.

Gebruik geen snelle egalisatie gezien je geen ervaring hebt, die gaan meestal na 20 minuten al uitharden en jij wil juist een zo lang mogelijke open tijd zodat het lekker kan vloeien.
De normale egalisatie is na 24 uur vaak gewoon beloopbaar.

Helder verhaal ! ik had ondertussen ook YT bezocht voor wat filmpjes ... je verhaal sluit er lekker bij aan.
De meetprocedure is bekend, dus dat gaat goed komen


Mijn vloer is zowel in de lengte als in de breedte hellend beide naar 1 hoek dus andere 3 hoeken zijn "hoger" welliswaar minder radicaal dan voordat ik deze onmogelijke uitdaging starte maar je snapt het beeld. de vlak machine een vlakke vloer krijgen is een andere uitdaging. dus ik heb nu "hobbels" ..

Dus samen met de informatie die jij geeft en ik nu heb, zie ik alleen nog 1 uitdaging . hoe "vlak" ga ik de vloer willen hebben, ik denk dat 9 zakken bv dus 3mm over het geheel uit ga spreiden.

ik ga uit van 1mm om (of die 2mm zoals je adviserend) en bv 60-70% glad hebben dat maakt de overige probleem plekken wellicht beter zichtbaar .. die nog glad geschuurd moeten worden ..

Trouwens Dit is zolder, 90% v.d vloer word gegaliseerd, een cv/wasmachine hok(nog geen muurtjes gelukkig) naast de trap gebruik ik als locatie om de egalisatie aan te maken en er zit een waterkraan en elektra dus alles bij de hand straks voor snelle verwerking. De overkant (v.d trap) ligt het hoogst .. (linker hoek) en dicht bij de c.v hok/trap ligt het, het laagst. (zo ver we nu weten) ..

Maar dit zal pas begin 2021 gaan gebeuren voor nu veel werk om het egaliseer klaar te maken, eerst met de haakse slijper aan de slag. meten voor de egalisatie, dan de knieschotten, koofjes en balken op de grond voor de wandjes die geplaatst worden. (behalve CV hok) het CV hok bouw ik pas af als de egalisatie af is.

Zijn er speciale spijker dingen voor onder je schoen oid ? zodat je niet vol met je schoenen erin staat ?
en prikrol zijn ook niet goedkoop .. hmm dat word nog eens 300,- (met egaline meegerekend)

Een langzaam drogende egalisatie variant heb ik echter nog niet gespot .. meeste is inderdaad 20min verwerkings tijd.. hoe langer hoe beter denk ik 35m2 is niet veel maar ook niet weinig ..

[Martinusz]

@vso prikschoen/spijkerzolen

[Teijgetje]

vso schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:48:
[...]

Dus samen met de informatie die jij geeft en ik nu heb, zie ik alleen nog 1 uitdaging . hoe "vlak" ga ik de vloer willen hebben, ik denk dat 9 zakken bv dus 3mm over het geheel uit ga spreiden.

ik ga uit van 1mm om (of die 2mm zoals je adviserend) en bv 60-70% glad hebben dat maakt de overige probleem plekken wellicht beter zichtbaar .. die nog glad geschuurd moeten worden ..

Zijn er speciale spijker dingen voor onder je schoen oid ? zodat je niet vol met je schoenen erin staat ?
en prikrol zijn ook niet goedkoop .. hmm dat word nog eens 300,- (met egaline meegerekend)

Een langzaam drogende egalisatie variant heb ik echter nog niet gespot .. meeste is inderdaad 20min verwerkings tijd.. hoe langer hoe beter denk ik 35m2 is niet veel maar ook niet weinig ..

Je gaat imo al de fout in bij "ik denk 9 zakken" en "ik ga er van uit 1 mm voor 60-70% glad".
Je moet dat echt uitrekenen zodat je weet waar je hoeveel moet storten.
Het zijn al gauw een paar zakken meer dan je denkt.
En je moet echt de goede egaline nemen. Kijk naar welk bereik ze hebben en gebruik ze ook daarvoor.
Een 2-20 mm egaline kun je niet gebruiken om 1 mm mee te egaliseren. En een 1-10 mm egaline is veelal snelhardend maar bij 11 mm dikte gaat het fout.

Er zijn tripods te koop wil je het echt vlak hebben om de vloer te stellen maar met gewoon op de vloer zetten hoeveel er op moet, met de laserwaterpas, kom je een heel eind.
Dan weet je hoeveel die ene zak levelt, en dat giet je op die oppervlak die je omlijnd hebt. Je kan simpel uitrekenen hoeveel m² je kan levelen met één zak als je weet hoeveel mm elke vierkante meter omhoog moet. Dat het iets uitloopt over de rand is niet erg, je weet tot waar de volgende zak kan en dat vult elkaar weer aan. Zo kom je perfect vlak uit als je genoeg hebt en snel genoeg werkt.

Wil je het echt retestrak dan moet je uit gaan zetten en met een lange rei werken, met gieten heb je als je niet genoeg gebruikt, of op de gok, of te langzaam bent, toch kans op heuvels en dalen. En dat kan al helemaal niet alleen.

Zorg dat je zolder koel is, hoe warmer alles is hoe sneller de egalisatie uithard. Dus verwarming uit, ook beneden als dat omhoog trekt. Dus niet pas als je begint , zorg dat ook de vloer koel is.
Meng ook niet meer dan één zak per keer, gebruik koud water, en hou je aan de hoeveelheid water en mengtijd.
Doe het goed, ga je zelf een beetje mengen en gokken dan kan het fout gaan, en gaat het fout dan moet het er uit op zijn slechts of moet er nog een laag overheen op zijn best.
Doe het niet alleen, daar ben je niet snel genoeg voor (ik als pro ook niet, tot 8 m² wel) , je hebt een team en plan nodig.
Spijkerzolen kosten 13 euro bij de Hornbach en had ik idd vergeten te vermelden, erg handig . Al kom je een eind op laarzen als je een plan hebt en weet hoeveel oppervlak je met die zak kan egaliseren. Dan hoef je er niet steeds op.
Een prikroller kost 27,50 bij de Gamma, maar een brede vind je soms op marktplaats voor weinig.

En wellicht is het slim de wanden met bv papier (van plastic loopt het af) af te plakken, je spettert altijd.

Hier wat tips die mij handig leken en gelijk waarom je het niet in je eentje moet doen.
YouTube: Self-levelling a floor - The Complete Guide (en waarom je in je eentje te langzaam bent kan je aan het resultaat zien)
YouTube: How to Self Level Concrete Floors Like Pros - Self Leveler (dit is met een geolied team en geeft een vlakke vloer)
En hier eerlijk hoe het ook simpel fout kan gaan
YouTube: How NOT to Self Level a Floor! Prepping for hardwood flooring | Buil...

[ Voor 15% gewijzigd door Teijgetje op 20-12-2020 21:10 ]

[M-ThijZ]

GodDamage schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:49:
[...]


Afstrijkmiddel met een kwastje aanbrengen? Daar gebruik je toch zo'n spuit voor? Zorg dat je je plamuurmessen ook goed in dat gladstrijkmiddel houdt en gooi de afgestreken kit in een kartonnen doos o.i.d. Blijft er nog kit aan je mes hangen? Afvegen aan een poetslap en weer inspuiten met gladstrijkmiddel. Het vereist wat oefening en vaak wordt het alsnog een dikke bende. Zorg in ieder geval voor voldoende poetslappen.

Ja, ik het dit filmpje gevolgd: YouTube: SUPER SNEL AFKITTEN MET BEGLAZINGSKIT / Ramen afkitten handige tips... ik had begrepen dat de kans dan minder is dat er afstrijkmiddel achter de kit komt.

Het is inmiddels gelukt, gereedschap en handen zelf ook goed nat houden was de truc.

[BlakHawk]

In tijden van online shoppen en niet meer naar de bouwmarkt, heb ik geen idee hoe dit heet.

Ik zoek variabele plinten die buigbaar zijn, waardoor je de hoek aan kunt passen.

Deze dus:


Ik heb niet genoeg, maar geen idee hoe je dit noemt.

[marc1111]

BlakHawk schreef op zondag 20 december 2020 @ 21:21:
In tijden van online shoppen en niet meer naar de bouwmarkt, heb ik geen idee hoe dit heet.

Ik zoek variabele plinten die buigbaar zijn, waardoor je de hoek aan kunt passen.

Deze dus:
[Afbeelding]

Ik heb niet genoeg, maar geen idee hoe je dit noemt.

Zoek je dit? https://www.hornbach.nl/s...-0mm/8596952/artikel.html

[BlakHawk]

marc1111 schreef op zondag 20 december 2020 @ 21:22:
[...]


Zoek je dit? https://www.hornbach.nl/s...-0mm/8596952/artikel.html

Top!!! Dank je wel!

[vso]

Teijgetje schreef op zondag 20 december 2020 @ 20:31:
Je gaat imo al de fout in bij "ik denk 9 zakken" en "ik ga er van uit 1 mm voor 60-70% glad".
Je moet dat echt uitrekenen zodat je weet waar je hoeveel moet storten.
En je moet echt de goede egaline nemen. Kijk naar welk bereik ze hebben en gebruik ze ook daarvoor.
Een 2-20 mm egaline kun je niet gebruiken om 1 mm mee te egaliseren.

Denk dat we elkaar net niet begrijpen, 2-20mm voor 1mm helder.. vindt ik ook erg logisch.
los daarvan ga ik ook zeker meten.. geen discussie daar.

Wat ik bedoel is dat ik het heuvel landschap van bergen en dalen naar heuvels en kuilen gereduceerd heb.. dus veel minder hoogte verschillen. nu kan ik uren gaan schuren met het apparaat om het gelijk te trekken.
maar ik kan ook de kuilen vullen zodat de heuvels wat duidelijker zichtbaar worden. Dus ik hoop dat een x aantal zakken genoeg is om dat te bewerkstelligen..

<laserwaterpas verhaal>

Wil je het echt retestrak dan moet je uit gaan zetten en met een lange rei werken, met gieten heb je als je niet genoeg gebruikt en te langzaam bent toch kans op heuvels en dalen. En dat kan al helemaal niet alleen.

Je laserwaterpas verhaal is duidelijk, (bij de vorige post al) de grondwerker(vriend) had alleen speciale apparatuur (toen) oftewel profie spul waarme we snel de hoogte verschillen per locatie wisten .. maar inmiddels weet ik dat hij met een waterpas wonderen vertoont .. hij ging ook naar huis met kratje bier voor 1 middagje werk en ik weet ook dat de vloer zeker "level" is als het redelijk gaat zijn.

ik heb er ook over na zitten denken,

Zorg dat je zolder koel is, hoe warmer alles is hoe sneller de egalisatie uithard. Dus verwarming uit, ook beneden als dat omhoog trekt.
Meng ook niet meer dan één zak per keer en hou je aan de hoeveelheid water en mengtijd.
Doe het goed, ga je zelf een beetje mengen en gokken dan kan het fout gaan, en gaat het fout dan moet het er uit op zijn slechts of moet er nog een laag overheen op zijn best.
Doe het niet alleen, daar ben je niet snel genoeg voor (ik als pro ook niet, tot 8 m² wel) , je hebt een team en plan nodig.
Spijkerzolen kosten 13 euro bij de Hornbach en had ik idd vergeten te vermelden, erg handig . Al kom je een eind op laarzen als je een plan hebt.
Een prikroller kost 27,50 bij de Gamma, maar een brede vind je soms op marktplaats voor weinig.

Hier wat tips die mij handig leken en gelijk waarom je het niet in je eentje moet doen.
YouTube: Self-levelling a floor - The Complete Guide (en waarom je in je eentje te langzaam bent kan je aan het resultaat zien)
YouTube: How to Self Level Concrete Floors Like Pros - Self Leveler (dit is met een geolied team en geeft een vlakke vloer)
En hier eerlijk hoe het ook simpel fout kan gaan
YouTube: How NOT to Self Level a Floor! Prepping for hardwood flooring | Buil...

Goeie tips, en zoals gezegd ik ga zeker nog veel werk verzetten voordat er uberhaupt ge-egaliseerd gaat worden. (is het je beroep ??, begrijp ook dat je niet full time dit doet)

Ik denk dat er dat betreft nog wel 3 of 4 "updates" aan werk bij mag komen, voordat ik dus egaliseer klaar ben. maar voordeel is dat ik niet morgen of 31-12-2020 klaar moet zijn ..

Me vrouw klust vrolijk mee, naast de hulp van vrienden ben ik enorm blij dat we al zover zijn.

Even in het algemeen gezegd, ik vind het geld vs prestatie (dus het huren en machine gebruik ) enorm prijzig, een haakse slijper is wel nodig maar 35m2 ga je niet trekken. en deze machine maak best wel snel meters. alleen je bent bv 30 min bezig met slijpen en vervolgens 30 minuten of langer bezig je stofzuiger te legen/stofzak te vervangen, stof af te voeren .. het is niet alsof je de hele vloer "door kan gaan" ..
zeker als je daarbij bedenkt dat je ook nog moet meten en aan het markeren bent ..
het geluid van dat ding viel me best mee, stofproductie ging ook ophoog zodra de stofzuiger "vol" zat..
en het stof is best zwaar dus de stofzuiger had er best veel moeite mee.

De cycloon-ding tussen de stofzuiger is wel een uitkomst want dat scheelt enorm in het stofzak verbruik!!
hoewel je niet te snel grote hoeveelheden moet zuigen .. scheelt dat veel in bezem + veger en blik werk ernaast.

Betreft je laser waterpas .. ik zou adviseren om gewoon aan de muur ofzo op een vaste "hoogte" de laserwaterpas op een beugel te mikken . zodat je een vast referentie punt hebt.. en dat je tijdens je werk kan meten ..

Ik heb eerst de hele vloer de tegellijm resten weg gewerkt en zoveel mogelijk "egaal" gemaakt, en ja vooraf markeren wat je hoogte verschil is .. scheelt een hoop. maar vandaag viel het best mee om de laatste "hoge" plekjes te reduceren.

Verwarming uit hmmm lol dat betekend dat ik omdat alles heftig ge-isoleerd is dat ik met ramen open wellicht nog 3 dagen aan het doortochten ben om de huidige temp te verlagen.

Ik denk dat dit met 3 a 4 man met een goeie rol verdeling wellicht handiger is, het 2 ton systeem wat je noemde .. 1 zak per ton en gieten .. de 3de man staat met een prikroller / "hark" achtig ding (fijner vertand) na te bewerken .. alleen in het begin even wat meer leten op de randen ..


Tja het kan best zijn dat ik met egaliseren in het ergste geval relatief op de oude hoogte uitkom .. en ik wil een pvc vloer van 2-4mm neerleggen .. en ik heb op 5mm verlaging geschoten .. dat is meer de reden dat ik 1mm noem dan de 2-20mm die op een verpakking staat. Maar nogmaals ik heb niet gemeten dus ik weet eigenlijk nog niks. en dat gezegd ik heb nog geen egaliseer spul gezien die minder dan 2mm doet .. ook nog niet echt naar gezocht.

Ik vind het erg fijn dat je meedenkt en de tips in beide post zijn zeker opgeslagen en ga ik zeker wat mee doen.. alleen verwacht niet dit jaar dat ik dat nog ga doen

[Bommes]

En weer een avondje verven achter de rug.
Eerst de trap even opgeschuurd met scots-brite.
Stofzuiger er overheen en toen weer aan het het verven.
2de laag primer.

De eerste pot zat nog genoeg in om de loop zijde volledig voor de 2de keer te doen.
Voor de onderzijde heb ik een potje Sencys primer gebruikt.



Lijk wel een halve gare zo..
Net niet genoeg licht in trapgang om het verschil te zien tussen wat ik wel en wat nog niet 2 keer had gegrond.
Dus hoofdlampje er bij, ben al lang blij dat ik mijn leesbril nog niet nodig heb.
En voor de geluidstechniekers hier: klus muziekje er bij op de oude trouwe HD-25..

[vso]

Bommes schreef op zondag 20 december 2020 @ 22:11:
Lijk wel een halve gare zo..
Net niet genoeg licht in trapgang om het verschil te zien tussen wat ik wel en wat nog niet 2 keer had gegrond.
Dus hoofdlampje er bij, ben al lang blij dat ik mijn leesbril nog niet nodig heb.
En voor de geluidstechniekers hier: klus muziekje er bij op de oude trouwe HD-25..

erhm hele gare

Next time gadget .. next time ..

Scoor een 10w bouwlamp of een paar "mini" led balkjes(nee geen strip)

En een douche stang (met veer paar euro bij ) die zichzelf vastklemt of een (gips)stempel (10,-) ook wel 3de handje genoemd . anyway .. iets wat je boven je kan hangen en wat meer licht op de situatie schijnt..

Ik vond je grondverf o.a erg "dik" erop gekwakt, niet dat het erg is immers het resultaat is niet lelijk en je mag het dus ook bij mij komen doen nu je weet hoe het moet

[deWit]

Nadat ik mezelf vrijdag en zaterdag had vermaakt met m'n 100 m3 grond en het weer schoon en begaanbaar maken van de oprit dacht ik zondag nog wel even twee muurtjes in de technische ruimte te stuccen. Ik kan m'n armen nauwelijks meer optillen maar voor de technische ruimte vind in het prima. Bijna 100 kg weggesmeerd...

[Bommes]

@vso lol Gogo Gadget.. briljant vond ik dat altijd.
I'll get you next time Gadget, next time !!

Ik heb wel een goede bouwlamp, maar die is net als ik ondertussen wat ouderwets.
Zo een halogeen ding, waarvan je je kont brand als je je er achteruit tegen aan werkt tijdens het klussen.
Misschien inderdaad maar eens wat moderner en handiger in huis gaan halen.

De grond verf zat er overigens niet echt dik op hoor. Ik ben in ieder geval nergens een druiper tegen gekomen

Gisteren avond net niet meer af gekregen, wil de graag Roué Verveer kijken, dus nog de onderkant van een tree of 4/5 te gaan vanavond.

Ik ga eerst deze trap helemaal afmaken, dus ook alle lak lagen er achter aan.
Dan daarna pas de trap van de begane grond naar de eerste verdieping.

[Flix20]

Flix20 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:04:
Toevallig staat bij mij dit weekend ook kitten en lakken op de planning;

Te doen:
- Plafond badkamer kitten en latexen
- (deur) kozijnen schuren en opnieuw in de lak zetten
- nieuwe kozijnen voorzien van koplatten

PvA;
Badkamer plafond: Gaten zijn gevuld, geschuurd en plafond is afgenomen. Vanmiddag in de voorstrijk zetten. Vervolgens met Acryl kit de naden dichtkitten en vervolgens met de roller het plafond in de wit zetten.

Kozijnen: Eerst de boel goed schuren en afnemen. Bij de nieuwe kozijnen de koplatten monteren en ook die licht schuren.
Vervolgens de boel in de grondverf zetten en dan in de lak zetten.

Dat (netjes) kitten viel toch wat tegen

Op advies van @KillaZ de anti-crack gehaald. Mooie strepen getrokken en vervolgens met een natte vinger een mooie voeg maken.
Vervolgens zat de helft op de muur en was ik 75% van de tijd bezig om de muren schoon te boenen.

Eerder vrijdag de kitter bezig gezien en het zag er zo makkelijk uit. Met het afmessen smeerde hij de boel niet zo uit.
En vervolgens z'n houtje schoonmaken in de bak water.
Dus dat had ik afgekeken en deed ook steeds m'n vinger met de klodder kit in het water, om vervolgens de laatste restjes aan m'n broek af te smeren.
Na de eerste 2 meter was m'n broek zeiknat en zat er meer kit op m'n broek dan in de naden.
Toen kwam de tip van @Teijgetje in me te boven, waarom smeer ik de overtollige kit niet gewoon op keukenrol

Het duurde even maar de aanhouder wint.
Met name dit zijn de momenten dat je gewoon baalt dat de bouwmarkten gesloten zijn om even een tooltje te halen.
Maar, alle naden zijn gevuld, vanavond maar eens het gedroogde eindresultaat controleren.

[gibraltar]

Slonzo schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:31:
[...]

Die ken ik inderdaad, maar dat komt qua prijs op het dubbele uit van b-keus PIR platen + losse OSB...
Lijkt me verder ook niet bepaald veel sterker; een 'harde' koppeling tussen OSB en muur lijkt me nog steeds wenselijk? Het zwakste punt blijft immers de kit tussen de PIR en de muur...
Of zie ik dat verkeerd?

De groef veer verbinding van de OSB maakt het al redelijk stevig, en door de goede verlijming van de OSB op de PIR vormen die twee delen ook een stevige verbinding. Het gebruik van (speciale) high tack kit zorgt ervoor dat het echt niet van de muur af komt.

De prijs is inderdaad hoger. Het spaart echter ook veel tijd uit en het werkt een stuk makkelijker. Tijd was voor mij wel een belangrijke factor.

Als je van plan bent om een paar centimeter isolatie aan te brengen dan moet je al snel behoorlijke slagpluggen gaan gebruiken om dat spul vast te zetten.

[KillaZ]

Flix20 schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:39:
[...]


Dat (netjes) kitten viel toch wat tegen

Op advies van @KillaZ de anti-crack gehaald. Mooie strepen getrokken en vervolgens met een natte vinger een mooie voeg maken.
Vervolgens zat de helft op de muur en was ik 75% van de tijd bezig om de muren schoon te boenen.

Eerder vrijdag de kitter bezig gezien en het zag er zo makkelijk uit. Met het afmessen smeerde hij de boel niet zo uit.
En vervolgens z'n houtje schoonmaken in de bak water.
Dus dat had ik afgekeken en deed ook steeds m'n vinger met de klodder kit in het water, om vervolgens de laatste restjes aan m'n broek af te smeren.
Na de eerste 2 meter was m'n broek zeiknat en zat er meer kit op m'n broek dan in de naden.
Toen kwam de tip van @Teijgetje in me te boven, waarom smeer ik de overtollige kit niet gewoon op keukenrol

Het duurde even maar de aanhouder wint.
Met name dit zijn de momenten dat je gewoon baalt dat de bouwmarkten gesloten zijn om even een tooltje te halen.
Maar, alle naden zijn gevuld, vanavond maar eens het gedroogde eindresultaat controleren.

Kitten blijft kut, ook na 100 keer .

Als beginner ben je bang om te weinig te vullen, dus smeer je die hele naad vol. Gevolg is dat 70 procent "ergens" verdwijnt behalve de voeg Wat ik altijd doe, maar dat doet iedereen anders, met acryl is gewoon een strakke vullende naad kitten, dot keukenpapier er bij en de naad met een flacon met water te sprayen. Vervolgens met een natte vinger of gladde spons de naad afwerken.

Gladde spons indien je meters moet maken, een blaar op je vinger is niet fijn

[Flix20]

KillaZ schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:25:
[...]


Kitten blijft kut, ook na 100 keer .

Als beginner ben je bang om te weinig te vullen, dus smeer je die hele naad vol. Gevolg is dat 70 procent "ergens" verdwijnt behalve de voeg Wat ik altijd doe, maar dat doet iedereen anders, met acryl is gewoon een strakke vullende naad kitten, dot keukenpapier er bij en de naad met een flacon met water te sprayen. Vervolgens met een natte vinger of gladde spons de naad afwerken.

Gladde spons indien je meters moet maken, een blaar op je vinger is niet fijn

Dat teveel viel denk ik wel mee mijns inziens. Maargoed, natuurlijk ook geen ervaring mee verder.
Denk dat ik over de lijn een streep ter dikte van 4-6mm had.
Alleen het stapje van de kitnaad natmaken voordat ik ging vegen heb ik niet gedaan.
Achteraf gezien was dat natuurlijk wat de kitter deed met z'n bokkepoot

Weer wat geleerd voor de volgende keer.

[henkie196]

KillaZ schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:25:
Kitten blijft kut, ook na 100 keer .

Als beginner ben je bang om te weinig te vullen, dus smeer je die hele naad vol. Gevolg is dat 70 procent "ergens" verdwijnt behalve de voeg Wat ik altijd doe, maar dat doet iedereen anders, met acryl is gewoon een strakke vullende naad kitten, dot keukenpapier er bij en de naad met een flacon met water te sprayen. Vervolgens met een natte vinger of gladde spons de naad afwerken.

Gladde spons indien je meters moet maken, een blaar op je vinger is niet fijn

Heb eigenlijk niet zo vaak gehad dat ik te veel vulde, wel eens gehad dat ik normaal vulde, maar te veel afstreek met m'n vinger. Ik vind eigenlijk met de vinger een stuk makkelijker afstrijken, maar met die hoek dingetjes ben je waarschijnlijk wel een stuk consistenter met de diepte van de naad. En de hoeken van het plafond is ook een stuk makkelijker af te strijken dan de stootborden van een trap.

Keukenpapier voor het extra spul is een goeie, gebruik zelf meestal van die vochtige schoonmaakdoekjes om om de kitnaad schoon te maken, neemt meestal makkelijk af. Heb wel een berg van die doekjes nodig, anders smeer je het gewoon uit op een gegeven moment.

Als je blaren op je vinger krijgt van het afstrijken, moet je er meer water op doen

[Waah]

Zal vast fout zijn, maar gebruik voor kitten shampoo + water in een spuitflacon. even spuiten op kit (beetje) en de hand zeiknat (niet te zuinig) en dat was voor mij het verschil tussen een plakkerige bende en netjes oprolbare bolletjes kit zonder kleefgedoe.

tot nu toe ziet de kit er nog prima uit na 6 maanden

[TheJVH]

Slonzo schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:31:
[...]

Die ken ik inderdaad, maar dat komt qua prijs op het dubbele uit van b-keus PIR platen + losse OSB...
Lijkt me verder ook niet bepaald veel sterker; een 'harde' koppeling tussen OSB en muur lijkt me nog steeds wenselijk? Het zwakste punt blijft immers de kit tussen de PIR en de muur...
Of zie ik dat verkeerd?

Toevallig ben ik op dit moment bezig met het isoleren van de garage met deze platen:







Paar opmerkingen:
- Met die ventilatielatten creeer je een spouwmuur. Dat wil je hebben omdat je bakstenen (iig die van mij, ik heb maar een halfsteens muurtje van 11cm) poreus zijn en er vocht doorheen komt. Dat moet je kwijt en door de geventileerde spouw (moet je dus wel stootvoegen oid open maken) kan het vocht weg en komt het niet in je constructie.
- De PIR+OSB platen hebben een aluminium cachering wat je dampscherm wordt, zowel tegen vocht uit je spouw als condensatie uit de warme kant.
- Ik heb de ventilatielatten met slagpluggen aan de wand bevestigd. Mijn wanden waren redelijk vlak maar ik heb hier en daar nog een blokje gebruikt om het uit te vlakken. Echter zijn die platen ook niet 100% recht, dus je zal altijd iets moeten forceren.
- Alle platen heb ik met zo'n 15 schroeven tegen de ventilatielatten geschroefd voor extra stevigheid. Omdat die platen niet perfect aansluiten en ik niet heel veel vertrouwen heb in de kit alleen. Met de schroeven zie je de platen echt naar de spouwlatten toe trekken en wordt het een erg stevige constructie. Alleen even goed uitmeten welke lengte schroef je nodig hebt, ik heb 5x90 gebruikt met platen van 60mm PIR en 18mm OSB. 100mm durfde ik niet aan want dan kom je tegen het gesteente van de muur erachter. Gevolg is wel dat ik elke schroef moet voorboren om te zorgen dat hij goed grijpt in de ventilatielat, maar dan is de kop wel mooi verzonken.
- De OSB platen met T&G zorgen voor een mooi geheel en stevigheid. Het is wel lastig om die T&G erin te krijgen, soms heb je wat gepast geweld nodig.
- Het is niet heel moeilijk om te doen, maar wel een hoop werk. Het lattenwerk is een behoorlijke klus, een goede boorhamer en een afkortzaag helpt hierbij. Die platen zijn met 1 persoon te tillen, maar door de lengte natuurlijk wel onhandig. Het is ook een enorm pakket aan materiaal dus je moet goed plannen waar je het opslaat en waar je begint.
- Van te voren heb ik alles uitgetekend in Sketchup, alle latten + individuele platen, zo wist ik exact wat ik moest bestellen en kon ik nadenken over de moeilijke situaties zoals de dakbalken.
- Die platen zijn makkelijk op maat te maken. Ik gebruik een invalzaag + handzaag voor het laatste stukje PIR, maar een decoupeerzaag met lang blad werkt ook goed voor de rare hoekjes.
- Werkwijze is: Lattenwerk bevestigen > Plaat op maat zagen (en droog testen of ie past) > Kit aanbrengen op de latten > Ril PUR op de zijkant van de PIR-plaat > Platen tegen de muur aan duwen en in de T&G schuiven > Vastschroeven met lange schroeven aan het lattenwerk. > aan het einde alle kieren dicht purren.

Ik heb eigenlijk exact deze instructie gevolgd: https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

Ze adviseren hier ook te schroeven. Het voelde aanvankelijk een beetje raar om met zulke lange schroeven door zacht materiaal te schroeven, maar met de slagschroevendraaier ( ) voel je duidelijk wanneer je in het lattenwerk komt. Hier zeggen ze nu (paar maanden terug hadden ze het over 60cm) overigens dat je met een lattenwerk van 30cm moet werken, maar 60cm is ook prima en scheelt letterlijk de helft.

Ohja, zorg dat je genoeg schroeven enzo hebt. Ik heb er al zo'n 200 slagpluggen en 150 schroeven doorheen gejaagd .

[vso]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:51:
[...]


Toevallig ben ik op dit moment bezig met het isoleren van de garage met deze platen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Paar opmerkingen:
- Met die ventilatielatten creeer je een spouwmuur. Dat wil je hebben omdat je bakstenen (iig die van mij, ik heb maar een halfsteens muurtje van 11cm) poreus zijn en er vocht doorheen komt. Dat moet je kwijt en door de geventileerde spouw (moet je dus wel stootvoegen oid open maken) kan het vocht weg en komt het niet in je constructie.
- De PIR+OSB platen hebben een aluminium cachering wat je dampscherm wordt, zowel tegen vocht uit je spouw als condensatie uit de warme kant.
- Ik heb de ventilatielatten met slagpluggen aan de wand bevestigd. Mijn wanden waren redelijk vlak maar ik heb hier en daar nog een blokje gebruikt om het uit te vlakken. Echter zijn die platen ook niet 100% recht, dus je zal altijd iets moeten forceren.
- Alle platen heb ik met zo'n 15 schroeven tegen de ventilatielatten geschroefd voor extra stevigheid. Omdat die platen niet perfect aansluiten en ik niet heel veel vertrouwen heb in de kit alleen. Met de schroeven zie je de platen echt naar de spouwlatten toe trekken en wordt het een erg stevige constructie. Alleen even goed uitmeten welke lengte schroef je nodig hebt, ik heb 5x90 gebruikt met platen van 60mm PIR en 18mm OSB. 100mm durfde ik niet aan want dan kom je tegen het gesteente van de muur erachter. Gevolg is wel dat ik elke schroef moet voorboren om te zorgen dat hij goed grijpt in de ventilatielat, maar dan is de kop wel mooi verzonken.
- De OSB platen met T&G zorgen voor een mooi geheel en stevigheid. Het is wel lastig om die T&G erin te krijgen, soms heb je wat gepast geweld nodig.
- Het is niet heel moeilijk om te doen, maar wel een hoop werk. Het lattenwerk is een behoorlijke klus, een goede boorhamer en een afkortzaag helpt hierbij. Die platen zijn met 1 persoon te tillen, maar door de lengte natuurlijk wel onhandig. Het is ook een enorm pakket aan materiaal dus je moet goed plannen waar je het opslaat en waar je begint.
- Van te voren heb ik alles uitgetekend in Sketchup, alle latten + individuele platen, zo wist ik exact wat ik moest bestellen en kon ik nadenken over de moeilijke situaties zoals de dakbalken.
- Die platen zijn makkelijk op maat te maken. Ik gebruik een invalzaag + handzaag voor het laatste stukje PIR, maar een decoupeerzaag met lang blad werkt ook goed voor de rare hoekjes.
- Werkwijze is: Lattenwerk bevestigen > Plaat op maat zagen (en droog testen of ie past) > Kit aanbrengen op de latten > Ril PUR op de zijkant van de PIR-plaat > Platen tegen de muur aan duwen en in de T&G schuiven > Vastschroeven met lange schroeven aan het lattenwerk. > aan het einde alle kieren dicht purren.

Ik heb eigenlijk exact deze instructie gevolgd: https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

Ze adviseren hier ook te schroeven. Het voelde aanvankelijk een beetje raar om met zulke lange schroeven door zacht materiaal te schroeven, maar met de slagschroevendraaier ( ) voel je duidelijk wanneer je in het lattenwerk komt. Hier zeggen ze nu (paar maanden terug hadden ze het over 60cm) overigens dat je met een lattenwerk van 30cm moet werken, maar 60cm is ook prima en scheelt letterlijk de helft.

Ohja, zorg dat je genoeg schroeven enzo hebt. Ik heb er al zo'n 200 slagpluggen en 150 schroeven doorheen gejaagd .

ziet er netjes uit, maaruh even koe de kont in kijkend ..

Zo te zien heb je geen damp(open/remmende) folie(s) gebruikt ? of composiet balken voor de lucht spouw. vul je de overige ruimte tussen osb met isolatie ? je staat verbaast hoeveel plezier je hebt van bv alleen een goed sluitende folie structuur en een beetje isolatie.

[TheJVH]

vso schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:21:
[...]

ziet er netjes uit, maaruh even koe de kont in kijkend ..

Zo te zien heb je geen damp(open/remmende) folie(s) gebruikt ? of composiet balken voor de lucht spouw. vul je de overige ruimte tussen osb met isolatie ? je staat verbaast hoeveel plezier je hebt van bv alleen een goed sluitende folie structuur en een beetje isolatie.

Zoals in mn bericht staat hebben de platen een alu cachering wat je damp- & vochtscherm is. De ril pur tussen de platen zorgt ervoor dat je geen lekken hebt en het luchtdicht wordt afgesloten. Als alle platen ertegenaan zitten pur je de boven en onderkant dicht zodat de hele muur luchtdicht is. Dan heb je dus hetzelfde effect als dampopen / dampdichte folies bij gebruik van glaswol en een houten raamwerk. Het nadeel van OSB/PIR is vooral de kosten, scheelde zo'n 30% voor mij, maar dat weegt niet op tegen het gemak van installeren en de dunnere muur imho.

Ik zou niet weten waarom je composiet balken in de spouw zou willen, lijkt mij erg duur en geïmpregneerd hout werkt prima.

[Martinusz]

Nu we hier toch lekker op gang zijn met garages en wanden en isolatie en dergelijke...

Hoe zou de opbouw eruit zien als je een garagedeur (kanteldeur) gaat vervangen met een wand(kozijn) + loopdeur?
Krijg je zoiets als een buitenframe van hout -> isolatie -> binnenframe als wand?
Hoe ziet die isolatielaag er dan uit?

[ Voor 3% gewijzigd door Martinusz op 21-12-2020 11:50 ]

[gibraltar]

Gewoon geïmpregneerd hout is prima. Minstens zo belangrijk is dat je ventilatie in die nieuwe spouw hebt. Ik heb hiervoor een aantal stootvoegen open gemaakt en daar bijenbekjes ingezet. Daarnaast heb ik de buitenmuur geïmpregneerd om vochtdoorslag te verminderen.

Tijdens plaatsen heb ik de platen wel op blokjes gezet en aan de bovenkant en onderkant wat PUR gebruikt. Ik heb de Bostik Isoltack gebruikt en die beviel heel goed. Als je slim lijmt volgens de verwerkingsvoorschriften dan is schroeven niet vereist.

[vso]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:31:
[...]


Zoals in mn bericht staat hebben de platen een alu cachering wat je damp- & vochtscherm is. De ril pur tussen de platen zorgt ervoor dat je geen lekken hebt en het luchtdicht wordt afgesloten. Als alle platen ertegenaan zitten pur je de boven en onderkant dicht zodat de hele muur luchtdicht is. Dan heb je dus hetzelfde effect als dampopen / dampdichte folies bij gebruik van glaswol en een houten raamwerk. Het nadeel van OSB/PIR is vooral de kosten, scheelde zo'n 30% voor mij, maar dat weegt niet op tegen het gemak van installeren en de dunnere muur imho.

Ik zou niet weten waarom je composiet balken in de spouw zou willen, lijkt mij erg duur en geïmpregneerd hout werkt prima.

Geimpregneerd niet gelezen, je hebt er in elk geval overna gedacht en bewust een keuze gemaakt .. of de keuzes handig zijn zal de tijd uit wijzen

Betreft "gemak van installatie", die is mij relatief duur komen te staan (tijd) ik ben nu 18 maanden langer bezig met de zolder dan gepland ... (veel tijd zit in andere sociale (gezins) verplichtingen die er ook tussendoor fietsen .. en met 35 graden klus je ook niet prettig

Zoals jehierboven las heb ik net 320,-(net gehuurde ding geretourneerd) aan beton schuren/frezen gespendeerd .. voor 35m2 maar de hoeveelheid tijd, werk als je het met een haakse slijper moet doen. a 1 uur per m2 dag (2 uur max, dan voel je je armen) hmm en dan nog de haakse slijper(s) zelf die je sloopt .. tja .. ik hoop voor 2021 klaar te zijn met stof productie en medio feb2021 beetje weer stof vrij huis te hebben .. alhoewel ik de zomer met de badkamer begin

Ik denk dat deze investering het zeker waard is geweest , net zoals bij jou

[Sinnedje]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:51:
[...]


Toevallig ben ik op dit moment bezig met het isoleren van de garage met deze platen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Paar opmerkingen:
- Met die ventilatielatten creeer je een spouwmuur. Dat wil je hebben omdat je bakstenen (iig die van mij, ik heb maar een halfsteens muurtje van 11cm) poreus zijn en er vocht doorheen komt. Dat moet je kwijt en door de geventileerde spouw (moet je dus wel stootvoegen oid open maken) kan het vocht weg en komt het niet in je constructie.
- De PIR+OSB platen hebben een aluminium cachering wat je dampscherm wordt, zowel tegen vocht uit je spouw als condensatie uit de warme kant.
- Ik heb de ventilatielatten met slagpluggen aan de wand bevestigd. Mijn wanden waren redelijk vlak maar ik heb hier en daar nog een blokje gebruikt om het uit te vlakken. Echter zijn die platen ook niet 100% recht, dus je zal altijd iets moeten forceren.
- Alle platen heb ik met zo'n 15 schroeven tegen de ventilatielatten geschroefd voor extra stevigheid. Omdat die platen niet perfect aansluiten en ik niet heel veel vertrouwen heb in de kit alleen. Met de schroeven zie je de platen echt naar de spouwlatten toe trekken en wordt het een erg stevige constructie. Alleen even goed uitmeten welke lengte schroef je nodig hebt, ik heb 5x90 gebruikt met platen van 60mm PIR en 18mm OSB. 100mm durfde ik niet aan want dan kom je tegen het gesteente van de muur erachter. Gevolg is wel dat ik elke schroef moet voorboren om te zorgen dat hij goed grijpt in de ventilatielat, maar dan is de kop wel mooi verzonken.
- De OSB platen met T&G zorgen voor een mooi geheel en stevigheid. Het is wel lastig om die T&G erin te krijgen, soms heb je wat gepast geweld nodig.
- Het is niet heel moeilijk om te doen, maar wel een hoop werk. Het lattenwerk is een behoorlijke klus, een goede boorhamer en een afkortzaag helpt hierbij. Die platen zijn met 1 persoon te tillen, maar door de lengte natuurlijk wel onhandig. Het is ook een enorm pakket aan materiaal dus je moet goed plannen waar je het opslaat en waar je begint.
- Van te voren heb ik alles uitgetekend in Sketchup, alle latten + individuele platen, zo wist ik exact wat ik moest bestellen en kon ik nadenken over de moeilijke situaties zoals de dakbalken.
- Die platen zijn makkelijk op maat te maken. Ik gebruik een invalzaag + handzaag voor het laatste stukje PIR, maar een decoupeerzaag met lang blad werkt ook goed voor de rare hoekjes.
- Werkwijze is: Lattenwerk bevestigen > Plaat op maat zagen (en droog testen of ie past) > Kit aanbrengen op de latten > Ril PUR op de zijkant van de PIR-plaat > Platen tegen de muur aan duwen en in de T&G schuiven > Vastschroeven met lange schroeven aan het lattenwerk. > aan het einde alle kieren dicht purren.

Ik heb eigenlijk exact deze instructie gevolgd: https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

Ze adviseren hier ook te schroeven. Het voelde aanvankelijk een beetje raar om met zulke lange schroeven door zacht materiaal te schroeven, maar met de slagschroevendraaier ( ) voel je duidelijk wanneer je in het lattenwerk komt. Hier zeggen ze nu (paar maanden terug hadden ze het over 60cm) overigens dat je met een lattenwerk van 30cm moet werken, maar 60cm is ook prima en scheelt letterlijk de helft.

Ohja, zorg dat je genoeg schroeven enzo hebt. Ik heb er al zo'n 200 slagpluggen en 150 schroeven doorheen gejaagd .

Leuk om te zien en interessant om te lezen! Ook ik was bezig met kijken naar het isoleren van mijn losstaande garage. Ik was aan het twijfelen tussen de 'traditionele' manier (folies, raamwerk van hout/metalstud, steenwol en OSB), maar ben die platen die jij gebruikt ook tegen gekomen.

Zo te zien werkt het snel en eenvoudig (en valt het kwa kosten nog mee in vergelijking met zelf timmeren). Hoe doe je het echter met de bovenkant/gordingen en vliering (?). Ik heb een puntdak, maar er zit wel een zelfde soort plafond in zoals op je foto's. Ik ben aan het twijfelen of ik het hele puntdak ook ga isoleren (dus zeg maar de hele schil van de garage) of dat ik het plafond dicht maak en daar ook isolatie tussen stop. Ben benieuwd naar je ervaringen/lessons learned wanneer je klaar bent. Succes!

[TheJVH]

gibraltar schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:43:
Gewoon geïmpregneerd hout is prima. Minstens zo belangrijk is dat je ventilatie in die nieuwe spouw hebt. Ik heb hiervoor een aantal stootvoegen open gemaakt en daar bijenbekjes ingezet. Daarnaast heb ik de buitenmuur geïmpregneerd om vochtdoorslag te verminderen.

Tijdens plaatsen heb ik de platen wel op blokjes gezet en aan de bovenkant en onderkant wat PUR gebruikt. Ik heb de Bostik Isoltack gebruikt en die beviel heel goed. Als je slim lijmt volgens de verwerkingsvoorschriften dan is schroeven niet vereist.

Yes, ik heb exact hetzelfde gedaan, zowel met de bijenbekjes als de isoltack / blokjes. De platen 'zweven' als het waren van de grond, aan het einde pur ik alles dicht boven en onder.

Die lijm hecht inderdaad erg goed, maar ik vond het prettig dat ik met de schroeven de platen net wat strakker tegen de muur aan kreeg . Beetje persoonlijke voorkeur denk ik ook, en hoe recht je muur is.

Dat impregneren is nog wel een goede, twee muren grenzen bij mij aan de tuinen van de buren. Beide willen er iets van groen tegenaan groeien, dus dat zou al erg fijn zijn qua vocht. Aan onze kant is dat wellicht wel een goede - hoewel we ook al redelijk wat groen hebben tegen de muur.

[TheJVH]

Sinnedje schreef op maandag 21 december 2020 @ 12:59:
[...]


Leuk om te zien en interessant om te lezen! Ook ik was bezig met kijken naar het isoleren van mijn losstaande garage. Ik was aan het twijfelen tussen de 'traditionele' manier (folies, raamwerk van hout/metalstud, steenwol en OSB), maar ben die platen die jij gebruikt ook tegen gekomen.

Zo te zien werkt het snel en eenvoudig (en valt het kwa kosten nog mee in vergelijking met zelf timmeren). Hoe doe je het echter met de bovenkant/gordingen en vliering (?). Ik heb een puntdak, maar er zit wel een zelfde soort plafond in zoals op je foto's. Ik ben aan het twijfelen of ik het hele puntdak ook ga isoleren (dus zeg maar de hele schil van de garage) of dat ik het plafond dicht maak en daar ook isolatie tussen stop. Ben benieuwd naar je ervaringen/lessons learned wanneer je klaar bent. Succes!

Ik had de "mazzel" dat we pas de dakbedekking hebben vervangen (plat dak - was bitumen, nu PVC), toen hebben we gelijk 5cm PIR aan de bovenkant geplaatst. We hebben nu dus een warm dak - het dakbeschot wat je ziet zit dus direct onder het PIR, en bovenop het PIR zit de PVC dakbedekking.

Ik heb mij wel zorgen gemaakt over de combinatie warm dak + isoleren van de muren van binnenuit (want de balken zitten dan deels in het koude, en deels in het warme gedeelte. Heb gebeld naar de Isolatiewinkel en die vertelden mij dat dit geen probleem was, als ik de balken goed zou afdichten met pur, en de spouw zou ventileren. We kunnen alleen maar afwachten om te kijken of het ook echt gaat werken, maar ik heb er wel vertrouwen in. Helaas is er weinig concreets te lezen op internet over deze details.

In jouw situatie heb je sowieso een koud dak, maar volgens mij heb je veel minder risico qua condens als je je plafond isoleerd van binnenuit. Het stuk tussen je plafond en puntdak zorgt ervoor dat daar je condens kan verdampen en het niet blijft hangen tussen het houtwerk. Ik gok dat het zo werkt, maar pin mij er niet op vast .

[Fr33z]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:51:
[...]


Toevallig ben ik op dit moment bezig met het isoleren van de garage met deze platen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Paar opmerkingen:
- Met die ventilatielatten creeer je een spouwmuur. Dat wil je hebben omdat je bakstenen (iig die van mij, ik heb maar een halfsteens muurtje van 11cm) poreus zijn en er vocht doorheen komt. Dat moet je kwijt en door de geventileerde spouw (moet je dus wel stootvoegen oid open maken) kan het vocht weg en komt het niet in je constructie.
- De PIR+OSB platen hebben een aluminium cachering wat je dampscherm wordt, zowel tegen vocht uit je spouw als condensatie uit de warme kant.
- Ik heb de ventilatielatten met slagpluggen aan de wand bevestigd. Mijn wanden waren redelijk vlak maar ik heb hier en daar nog een blokje gebruikt om het uit te vlakken. Echter zijn die platen ook niet 100% recht, dus je zal altijd iets moeten forceren.
- Alle platen heb ik met zo'n 15 schroeven tegen de ventilatielatten geschroefd voor extra stevigheid. Omdat die platen niet perfect aansluiten en ik niet heel veel vertrouwen heb in de kit alleen. Met de schroeven zie je de platen echt naar de spouwlatten toe trekken en wordt het een erg stevige constructie. Alleen even goed uitmeten welke lengte schroef je nodig hebt, ik heb 5x90 gebruikt met platen van 60mm PIR en 18mm OSB. 100mm durfde ik niet aan want dan kom je tegen het gesteente van de muur erachter. Gevolg is wel dat ik elke schroef moet voorboren om te zorgen dat hij goed grijpt in de ventilatielat, maar dan is de kop wel mooi verzonken.
- De OSB platen met T&G zorgen voor een mooi geheel en stevigheid. Het is wel lastig om die T&G erin te krijgen, soms heb je wat gepast geweld nodig.
- Het is niet heel moeilijk om te doen, maar wel een hoop werk. Het lattenwerk is een behoorlijke klus, een goede boorhamer en een afkortzaag helpt hierbij. Die platen zijn met 1 persoon te tillen, maar door de lengte natuurlijk wel onhandig. Het is ook een enorm pakket aan materiaal dus je moet goed plannen waar je het opslaat en waar je begint.
- Van te voren heb ik alles uitgetekend in Sketchup, alle latten + individuele platen, zo wist ik exact wat ik moest bestellen en kon ik nadenken over de moeilijke situaties zoals de dakbalken.
- Die platen zijn makkelijk op maat te maken. Ik gebruik een invalzaag + handzaag voor het laatste stukje PIR, maar een decoupeerzaag met lang blad werkt ook goed voor de rare hoekjes.
- Werkwijze is: Lattenwerk bevestigen > Plaat op maat zagen (en droog testen of ie past) > Kit aanbrengen op de latten > Ril PUR op de zijkant van de PIR-plaat > Platen tegen de muur aan duwen en in de T&G schuiven > Vastschroeven met lange schroeven aan het lattenwerk. > aan het einde alle kieren dicht purren.

Ik heb eigenlijk exact deze instructie gevolgd: https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

Ze adviseren hier ook te schroeven. Het voelde aanvankelijk een beetje raar om met zulke lange schroeven door zacht materiaal te schroeven, maar met de slagschroevendraaier ( ) voel je duidelijk wanneer je in het lattenwerk komt. Hier zeggen ze nu (paar maanden terug hadden ze het over 60cm) overigens dat je met een lattenwerk van 30cm moet werken, maar 60cm is ook prima en scheelt letterlijk de helft.

Ohja, zorg dat je genoeg schroeven enzo hebt. Ik heb er al zo'n 200 slagpluggen en 150 schroeven doorheen gejaagd .

Ik overweeg ook zoiets voor m'n woonkamer meer heb 1 vraag waar ik niet uitkom: hoe doe je dit met wandcontactdozen? ik wil in een wand van 8 meter lang op 4 plekken een dubbele wandcontactdoos (Die zitten er nu ook namelijk) maar hoe krijg ik dat in zo'n platenmuur?

[TheJVH]

Fr33z schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:53:
[...]


Ik overweeg ook zoiets voor m'n woonkamer meer heb 1 vraag waar ik niet uitkom: hoe doe je dit met wandcontactdozen? ik wil in een wand van 8 meter lang op 4 plekken een dubbele wandcontactdoos (Die zitten er nu ook namelijk) maar hoe krijg ik dat in zo'n platenmuur?

https://www.isolatiemater...en-in-pir-isolatieplaten/

Opzich niet heel ingewikkeld, echter heb ik ervoor gekozen om alles op te bouwen (het is immers een werkplaats) - en als ik het later af wil werken ga ik plintgoten gebruiken. Het nadeel van de genoemde werkwijze is dat je meer kans hebt op luchtlekken / condensproblemen, en het kost natuurlijk nog meer tijd tijdens de bouw (maar het kan prima als je er tijd in wil steken).

De beschrijving van Isolatiemateriaal.nl vind ik overigens niet heel goed, je kan beter hier naar kijken: https://www.faay.nl/besta...0-70-90-vrijstaand-nl.pdf



Ze hebben het hier over kit, ik zou PUR gebruiken denk ik. Maar in feite gebruik je je spouw om je leidingen door te laten lopen (dus niet zoals op de plaatjes van Isolatiemateriaal - die zijn verwarrend imho).

[FRANQ]

Fr33z schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:53:
[...]


Ik overweeg ook zoiets voor m'n woonkamer meer heb 1 vraag waar ik niet uitkom: hoe doe je dit met wandcontactdozen? ik wil in een wand van 8 meter lang op 4 plekken een dubbele wandcontactdoos (Die zitten er nu ook namelijk) maar hoe krijg ik dat in zo'n platenmuur?

Met een gatenzaag

Maar je bedoelt waarschijnlijk dat je daar plaatselijk een isolatielek hebt?

EDIT: @TheJVH heeft al geantwoord.

Wel lucht/wind-dichte inbouwdozen gebruiken, anders gaat het daar doorheen tochten.

[ Voor 10% gewijzigd door FRANQ op 21-12-2020 14:03 ]

[Sharky]

Ik heb een nieuwe televisie die aardig plat is en heel strak tegen de muur is gemonteerd, zoals hier.

Het liefst wil ik een goot in de muur maken voor de kabels, want nu hangen ze gewoon onder de televisie en een kabelgoot vind ik bijna net zo lelijk. Is het een haalbare kaart om dit te doen zonder dat de muur heel lelijk eindigt? Het technische deel is niet zo moeilijk, ik vraag me alleen af hoe lelijk het wordt als ik er een nieuw stuk behang over plak en overschilder. Op de muur zit nu iets van vliesbehang dat gewoon met standaard RAL9010 (oid) is overgeschilderd.

[LED-Maniak]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:59:
[...]

https://www.isolatiemater...en-in-pir-isolatieplaten/

Opzich niet heel ingewikkeld, echter heb ik ervoor gekozen om alles op te bouwen (het is immers een werkplaats) - en als ik het later af wil werken ga ik plintgoten gebruiken. Het nadeel van de genoemde werkwijze is dat je meer kans hebt op luchtlekken / condensproblemen, en het kost natuurlijk nog meer tijd tijdens de bouw (maar het kan prima als je er tijd in wil steken).

De beschrijving van Isolatiemateriaal.nl vind ik overigens niet heel goed, je kan beter hier naar kijken: https://www.faay.nl/besta...0-70-90-vrijstaand-nl.pdf

[Afbeelding]

Ze hebben het hier over kit, ik zou PUR gebruiken denk ik. Maar in feite gebruik je je spouw om je leidingen door te laten lopen (dus niet zoals op de plaatjes van Isolatiemateriaal - die zijn verwarrend imho).

In 100mm dik PIR heb ik een sleuf gemaakt voor de 16mm buis en daar de buis in vast gepurt.
Als je de buis via de spouw laat lopen dan wordt die ijskoud en kan hij aan beide uiteinden zijn kou doorgeven.
Achter de inbouwdoos heb ik nog wat PIR geplaatst. De inbouwdoos is zelf 40mm diep(of 50, wat je wil) dus dat past prima verzonken in je PIR plaat.

[Shapeshifter]

Ik ga binnenkort aan een werkbank beginnen (moet eerst de garage nog een beetje opruimen en wat gereedschap scoren), maar ik worstel nog steeds een beetje met de hoogte ervan. Ik heb nu een Hornbach werkbankje die 84 cm hoog is, maar heb daar nog niet heel veel aan gewerkt (vooral spullen op gezet). Ik zie veel mensen eerder richting de 90cm gaan, maar ik vraag me af of je dan nog wel goed kracht kunt zetten op dingen. Ik wil mijn werkbank vooral gebruiken om te zagen (afkortzaag en invalzaag) en voor middelgrote werkstukken (kastje bijv.) niet voor precisiewerk of solderen (daar heb ik andere werkplekken voor). Ik ben 1,75m lang en heb wel eens de vuistregel lengte/2+5cm voorbij zien komen, dat zou dan richting de 92,5cm gaan, beetje vergelijkbaar met ons aanrechtblad wat op 92,2cm zit. Ik denk dat ik er sowieso stelpoten onder maak (ook om hem waterpas te krijgen) in combinatie met lift casters, dus het komt denk ik niet op een paar centimeter, maar hoe zijn jullie dit aangevlogen?

[TheJVH]

LED-Maniak schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:32:
[...]

In 100mm dik PIR heb ik een sleuf gemaakt voor de 16mm buis en daar de buis in vast gepurt.
Als je de buis via de spouw laat lopen dan wordt die ijskoud en kan hij aan beide uiteinden zijn kou doorgeven.
Achter de inbouwdoos heb ik nog wat PIR geplaatst. De inbouwdoos is zelf 40mm diep(of 50, wat je wil) dus dat past prima verzonken in je PIR plaat.

Ik denk eerlijk gezegd niet dat die 3x2,5mm2 koper echt een significant verschil gaat maken. Ik zou vooral doen wat in je situatie handig is. Bij mij is opbouw het handigst (ook met het later aanpassen van de WCD's) dus doe ik lekker makkelijk .

[Kapotto]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:51:
[...]


Toevallig ben ik op dit moment bezig met het isoleren van de garage met deze platen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Paar opmerkingen:
- Met die ventilatielatten creeer je een spouwmuur. Dat wil je hebben omdat je bakstenen (iig die van mij, ik heb maar een halfsteens muurtje van 11cm) poreus zijn en er vocht doorheen komt. Dat moet je kwijt en door de geventileerde spouw (moet je dus wel stootvoegen oid open maken) kan het vocht weg en komt het niet in je constructie.
- De PIR+OSB platen hebben een aluminium cachering wat je dampscherm wordt, zowel tegen vocht uit je spouw als condensatie uit de warme kant.

Bedankt om dit te delen, ik moet dit ook nog doen voor mijn garage. Ik ben al een aantal maanden aan het zoeken naar de ‘juiste’ methode, jouw werkwijze is 1 van de keuzes die ik ook wilde toepassen (meest eenvoudigste).

Het probleem waar ik tegenaan loop (maar misschien zit dit tussen mijn oren) is net die aansluiting tussen twee pir/osb platen. Het probleem is dat die nooit dampdicht gaat zijn (ook niet met pur). Alutape plakken aan 1 van de kanten is niet mogelijk want de osb zit in de weg.

[TheJVH]

Kapotto schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:17:
[...]


Bedankt om dit te delen, ik moet dit ook nog doen voor mijn garage. Ik ben al een aantal maanden aan het zoeken naar de ‘juiste’ methode, jouw werkwijze is 1 van de keuzes die ik ook wilde toepassen (meest eenvoudigste).

Het probleem waar ik tegenaan loop (maar misschien zit dit tussen mijn oren) is net die aansluiting tussen twee pir/osb platen. Het probleem is dat die nooit dampdicht gaat zijn (ook niet met pur). Alutape plakken aan 1 van de kanten is niet mogelijk want de osb zit in de weg.

Hoezo wordt het met pur niet dampdicht? Tussen de platen spuit je een ril pur om te zorgen dat het tussen de platen ook dampdicht wordt. In de hoeken zit er inderdaad een stuk OSB tussen, maar gezien het OSB3 is maak ik mij hier niet teveel zorgen om. Dit is in ieder geval wel de aangeraden methode volgens de verkoper, maar ook volgens andere vergelijkbare systemen (zoals die Faay en W'all-in-one wanden). En bij die laatste twee systemen is het zelfs gewoon gipsplaat wat er dan tussen zit:



Ik snap heel goed wat je bedoelt hoor, want ik maakte mij ook zorgen hierom. Maar na een heleboel PDF's en detailtekeningen vanuit leveranciers te hebben bekeken, ben ik er wel van overtuigd geraakt dat het zo hoort te werken. Vergeet ook niet dat jij in je eigen garage een stuk secuurder te werk zal gaan dan een aannemer, waarbij tijd geld is .

[LED-Maniak]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:41:
[...]


Ik denk eerlijk gezegd niet dat die 3x2,5mm2 koper echt een significant verschil gaat maken. Ik zou vooral doen wat in je situatie handig is. Bij mij is opbouw het handigst (ook met het later aanpassen van de WCD's) dus doe ik lekker makkelijk .

Het koper niet, maar het zit wel in een PVC buis. Toen ik het huis nog niet had nageisoleerd, kon je de kou uit de stopcontacten voelen tochten en ook met de warmtebeeldcamera was het heel duidelijk. De buizen worden ijskoud.

[TheJVH]

LED-Maniak schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:33:
[...]

Het koper niet, maar het zit wel in een PVC buis. Toen ik het huis nog niet had nageisoleerd, kon je de kou uit de stopcontacten voelen tochten en ook met de warmtebeeldcamera was het heel duidelijk. De buizen worden ijskoud.

Ah right, mijn plan zou zijn om YMVK kabel te gebruiken (dat mag tegenwoordig gewoon volgens mij), dan heb je alleen maar de mantel + koperdraad hebben door je spouw en kan je de rest luchtdicht maken. Bij PVC leidingen snap ik het inderdaad, maar da's ook een stuk lastiger door je spouw te leggen (16mm PVC door een 20mm spouw is krap, dan hou je ook weinig ventilatie over).

[Brutalsranan]

Sharky schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:26:
Ik heb een nieuwe televisie die aardig plat is en heel strak tegen de muur is gemonteerd, zoals hier.

Het liefst wil ik een goot in de muur maken voor de kabels, want nu hangen ze gewoon onder de televisie en een kabelgoot vind ik bijna net zo lelijk. Is het een haalbare kaart om dit te doen zonder dat de muur heel lelijk eindigt? Het technische deel is niet zo moeilijk, ik vraag me alleen af hoe lelijk het wordt als ik er een nieuw stuk behang over plak en overschilder. Op de muur zit nu iets van vliesbehang dat gewoon met standaard RAL9010 (oid) is overgeschilderd.

Dat heb ik pas gedaan. Is het de LG GX? Het is niet zo moeilijk. Nadat de goot erin zit smeer je het dicht, schuur je het vlak en dan kan je erna overheen behangen of verven.

[Sharky]

Brutalsranan schreef op maandag 21 december 2020 @ 19:06:
[...]

Dat heb ik pas gedaan. Is het de LG GX? Het is niet zo moeilijk. Nadat de goot erin zit smeer je het dicht, schuur je het vlak en dan kan je erna overheen behangen of verven.

Inderdaad de GX. De muur krijgt niet een of andere lelijke vlek waardoor je duidelijk ziet wat er is gebeurd? Het is namelijk geen nieuwbouw waar je kunt doen wat je wilt

[vso]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:28:
Hoezo wordt het met pur niet dampdicht? Tussen de platen spuit je een ril pur om te zorgen dat het tussen de platen ook dampdicht wordt. In de hoeken zit er inderdaad een stuk OSB tussen, maar gezien het OSB3 is maak ik mij hier niet teveel zorgen om. Dit is in ieder geval wel de aangeraden methode volgens de verkoper, maar ook volgens andere vergelijkbare systemen (zoals die Faay en W'all-in-one wanden). En bij die laatste twee systemen is het zelfs gewoon gipsplaat wat er dan tussen zit:

Erhm helaas pur is niet waterdicht.. . als jij een boot van pur/piepschuim maakt .. water zal in de kiel komen. En je boot zal niet zinken maar eens in de zoveel tijd moet je wat liters eruit scheppen die er doorheen gelekt is.
Dit voorbeeld geldt voor alle dampremmende/werende/dampopen producten.. in varierende mate(n) dampdicht is eigenlijk waterdicht

PUR is dampwerend oid ..

Maar dat gezegd, zolang je muur niet sporen vertoont van lekkage nu of in de toekomst zal je naar mijn idee relatief veilig zitten en ik kreeg de indruk dat je je best had gedaan om het beste middel voor je situatie te vinden.

ik heb bv mijn dak zelf geisoleerd met glaswol en folie , terwijl anderen ze compleet dicht laten spuiten met een pur .. wie zegt dat jou constructie beter/slechter is dan die van mij ??

Sharky schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:26:
Ik heb een nieuwe televisie die aardig plat is en heel strak tegen de muur is gemonteerd, zoals hier.

Het liefst wil ik een goot in de muur maken voor de kabels, want nu hangen ze gewoon onder de televisie en een kabelgoot vind ik bijna net zo lelijk. Is het een haalbare kaart om dit te doen zonder dat de muur heel lelijk eindigt? Het technische deel is niet zo moeilijk, ik vraag me alleen af hoe lelijk het wordt als ik er een nieuw stuk behang over plak en overschilder. Op de muur zit nu iets van vliesbehang dat gewoon met standaard RAL9010 (oid) is overgeschilderd.

Ligt eraan hoe je te werk gaat .. maar je gehele muur schilderen ga je niet aan ontkomen.

Ik zou eerder voor een tv gaan met 1 draad, die draad gaat naar bv een ander doosje waar je alles op plugt .. stroom weet ik niet meer dacht het ook.

En gemiddeld tv blijft hooguit 3-5 jaar in de woonkamer aanwezig .. en word 20% groter oid .. als je tv te laag nu hangt .. dan moet je de buis langer/korter maken mag je weer je muur verven ..

[Kapotto]

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:28:
[...]


Hoezo wordt het met pur niet dampdicht? Tussen de platen spuit je een ril pur om te zorgen dat het tussen de platen ook dampdicht wordt. In de hoeken zit er inderdaad een stuk OSB tussen, maar gezien het OSB3 is maak ik mij hier niet teveel zorgen om. Dit is in ieder geval wel de aangeraden methode volgens de verkoper, maar ook volgens andere vergelijkbare systemen (zoals die Faay en W'all-in-one wanden). En bij die laatste twee systemen is het zelfs gewoon gipsplaat wat er dan tussen zit:

[Afbeelding]

Ik snap heel goed wat je bedoelt hoor, want ik maakte mij ook zorgen hierom. Maar na een heleboel PDF's en detailtekeningen vanuit leveranciers te hebben bekeken, ben ik er wel van overtuigd geraakt dat het zo hoort te werken. Vergeet ook niet dat jij in je eigen garage een stuk secuurder te werk zal gaan dan een aannemer, waarbij tijd geld is .

Mijn punt is dat het niet 100% dampdicht is (zoals hierboven door VSO wordt aangegeven dat PUR toch nog in zeer kleine hoeveelheden vocht door laat). Vocht vanaf 'buiten' gaat de binnenspouw in en zou verder de isolatie (pir) kieren kunnen intrekken naar binnen toe. Omgekeerd kan vocht vanuit binnen door de gips door de minieme gaten de isolatie (pir) naar de binnenspouw kunnen trekken. Je hebt wel ventilatie in de binnenspouw en aan de andere kant (garage) heb je een verwarmde ruimte (waar ook af en toe luchtstroom) is waardoor vocht verdwijnt. Ik kan namelijk niet beoordelen of dit vocht een probleem gaat vormen binnen de komende (tientallen) jaren. De ventilatielatten kunnen wegrotten maar dat is niet zo erg (vind ik zelf). Waar ik zelf door wordt afgeschrikt wordt is wegrottende balken van het platte dak (te voorkomen door op voorhand de balken te behandelen met zwarte teer) of met schimmel tussen de isolatie.

De andere optie is ventilatielatten, isolatie, rachelwerk, klimaatfolie, osb platen en dan gips. Dit is veel meer werk maar wel dampdichter. twijfel twijfel

[Alsjemenou]

gibraltar schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:43:
Gewoon geïmpregneerd hout is prima. Minstens zo belangrijk is dat je ventilatie in die nieuwe spouw hebt. Ik heb hiervoor een aantal stootvoegen open gemaakt en daar bijenbekjes ingezet. Daarnaast heb ik de buitenmuur geïmpregneerd om vochtdoorslag te verminderen.

Tijdens plaatsen heb ik de platen wel op blokjes gezet en aan de bovenkant en onderkant wat PUR gebruikt. Ik heb de Bostik Isoltack gebruikt en die beviel heel goed. Als je slim lijmt volgens de verwerkingsvoorschriften dan is schroeven niet vereist.

Veel onderschatten de kracht van het impregneren van je buitenmuur Dat stopte de doorslag van vocht door mijn enkelsteens garage. Uiteraard nu alles netjes geïsoleerd en een spouwmuur gecreëerd.

[TheJVH]

vso schreef op maandag 21 december 2020 @ 19:26:
[...]

Erhm helaas pur is niet waterdicht.. . als jij een boot van pur/piepschuim maakt .. water zal in de kiel komen. En je boot zal niet zinken maar eens in de zoveel tijd moet je wat liters eruit scheppen die er doorheen gelekt is.
Dit voorbeeld geldt voor alle dampremmende/werende/dampopen producten.. in varierende mate(n) dampdicht is eigenlijk waterdicht

PUR is dampwerend oid ..

Maar dat gezegd, zolang je muur niet sporen vertoont van lekkage nu of in de toekomst zal je naar mijn idee relatief veilig zitten en ik kreeg de indruk dat je je best had gedaan om het beste middel voor je situatie te vinden.

ik heb bv mijn dak zelf geisoleerd met glaswol en folie , terwijl anderen ze compleet dicht laten spuiten met een pur .. wie zegt dat jou constructie beter/slechter is dan die van mij ??

Het gaat om het feit of het dampwerend is en of het geschikt is om je constructie dampwerend en luchtdicht af te sluiten waar nodig.

Ik gebruik het volgende om de boel tussen, onder en boven m'n platen lucht- en dampwerend af te dichten.
https://www.isolatiemater...eshop-flex-pur-nbs-750ml/

In het technische informatieblad zie ik staan:

Speciaal ontwikkeld als flexibel isolatie- en montageschuim, met een hoge thermische isolatiewaarde,
om luchtlekken tussen bouwdelen in gebouw- en woningconstructies geheel damp- en luchtdicht
af te sluiten.

Die PIR+OSB platen hebben een alu-cachering die het vocht voor 95% tegen houd. De rest doe je dmv het purschuim. Een folie (die je dan ook echt 100% luchtdicht moet afplakken) gaat het niet beter doen dan dat. Hoe denk je dat ze kieren lucht- en dampdicht afsluiten wanneer ze kozijnen plaatsen?

@Kapotto Het staat je natuurlijk vrij om zelf een systeem te bedenken die volgens jou goed werkt, maar ik volg liever de instructies van mensen die ervoor hebben gestudeerd (en er een product voor hebben ontwikkeld wat ook een goede investering vraagt natuurlijk) dan dat ik zelf wat ga verzinnen. Nofi, het laatste wat ik wil is dat mijn dakbalken doorrotten na 5 jaar, maar met het onderzoek wat ik heb gedaan ben ik ervan overtuigd dat dat niet gaat gebeuren . Overigens zijn mijn dakbalken al gegrond en geverfd, dat geeft inderdaad enige extra zekerheid. Maar in mijn geval zijn de dakbalken ook opgelegd op de stenen muur, dus perfect ga je het nooit krijgen.

EDIT: Het enige nadeel van dit systeem is de prijs, die ligt gewoon hoger dan een houtskelet muur opbouwen met glas/steenwol ertussen. Het is even, zo niet meer dampdicht dan een muur met folies. Technisch gezien zijn er geen nadelen, afgezien misschien het feit dat een complete muur van houtskeletbouw sterker is dan OSB platen - maar dat ga je in de praktijk nooit merken .

[ Voor 7% gewijzigd door TheJVH op 21-12-2020 21:23 ]

[Brutalsranan]

Sharky schreef op maandag 21 december 2020 @ 19:23:
[...]


Inderdaad de GX. De muur krijgt niet een of andere lelijke vlek waardoor je duidelijk ziet wat er is gebeurd? Het is namelijk geen nieuwbouw waar je kunt doen wat je wilt

Ik heb heel de wand gelijk meegepakt. Maar als je wand wit is en niet vergeeld eruit ziet of als het een ander kleur is, zal je het niet snel zien. Jij hebt toch vlies erover? Dan zou ik heel de baan over doen. Voor mij was het makkelijker omdat het alleen verven was. Let wel op dat de diameter van de buis minimaal 5 cm is. Want de stekker kan niet losgekoppeld worden aan de achterkant van de tv.

[vso]

Kapotto schreef op maandag 21 december 2020 @ 19:50:
[...]


Mijn punt is dat het niet 100% dampdicht is (zoals hierboven door VSO wordt aangegeven dat PUR toch nog in zeer kleine hoeveelheden vocht door laat). Vocht vanaf 'buiten' gaat de binnenspouw in en zou verder de isolatie (pir) kieren kunnen intrekken naar binnen toe. Omgekeerd kan vocht vanuit binnen door de gips door de minieme gaten de isolatie (pir) naar de binnenspouw kunnen trekken. Je hebt wel ventilatie in de binnenspouw en aan de andere kant (garage) heb je een verwarmde ruimte (waar ook af en toe luchtstroom) is waardoor vocht verdwijnt. Ik kan namelijk niet beoordelen of dit vocht een probleem gaat vormen binnen de komende (tientallen) jaren. De ventilatielatten kunnen wegrotten maar dat is niet zo erg (vind ik zelf). Waar ik zelf door wordt afgeschrikt wordt is wegrottende balken van het platte dak (te voorkomen door op voorhand de balken te behandelen met zwarte teer) of met schimmel tussen de isolatie.

De andere optie is ventilatielatten, isolatie, rachelwerk, klimaatfolie, osb platen en dan gips. Dit is veel meer werk maar wel dampdichter. twijfel twijfel

af en toe ventilatie is niet wenselijk, hoe beter je isoleert hoe belangrijker de ventilatie .. 2 of 3L vocht heb je zo in een ruimte..

Keuken/wc/badkamer/berging zijn normaal de punten waar je afzuigt en blazen in de leefruimtes .. zodat je een flow hebt. van uit gaande dat het aan 1 gesloten ruimtes zijn

TheJVH schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:21:
[...]


Het gaat om het feit of het dampwerend is en of het geschikt is om je constructie dampwerend en luchtdicht af te sluiten waar nodig.

Ik gebruik het volgende om de boel tussen, onder en boven m'n platen lucht- en dampwerend af te dichten.
https://www.isolatiemater...eshop-flex-pur-nbs-750ml/

In het technische informatieblad zie ik staan:
[...]


Die PIR+OSB platen hebben een alu-cachering die het vocht voor 95% tegen houd. De rest doe je dmv het purschuim. Een folie (die je dan ook echt 100% luchtdicht moet afplakken) gaat het niet beter doen dan dat. Hoe denk je dat ze kieren lucht- en dampdicht afsluiten wanneer ze kozijnen plaatsen?

@Kapotto Het staat je natuurlijk vrij om zelf een systeem te bedenken die volgens jou goed werkt, maar ik volg liever de instructies van mensen die ervoor hebben gestudeerd (en er een product voor hebben ontwikkeld wat ook een goede investering vraagt natuurlijk) dan dat ik zelf wat ga verzinnen. Nofi, het laatste wat ik wil is dat mijn dakbalken doorrotten na 5 jaar, maar met het onderzoek wat ik heb gedaan ben ik ervan overtuigd dat dat niet gaat gebeuren . Overigens zijn mijn dakbalken al gegrond en geverfd, dat geeft inderdaad enige extra zekerheid. Maar in mijn geval zijn de dakbalken ook opgelegd op de stenen muur, dus perfect ga je het nooit krijgen.

EDIT: Het enige nadeel van dit systeem is de prijs, die ligt gewoon hoger dan een houtskelet muur opbouwen met glas/steenwol ertussen. Het is even, zo niet meer dampdicht dan een muur met folies. Technisch gezien zijn er geen nadelen, afgezien misschien het feit dat een complete muur van houtskeletbouw sterker is dan OSB platen - maar dat ga je in de praktijk nooit merken .

Nooit gehoord van "waar verstand ophoud gaan pur en kit verder" dit is een bekend gezegde onder de bouwers. (wist ik ook niet) ..

Recent kozijnen laten plaatsen de knurften hebben geen stelkozijnen gebruikt maar pur en kit .. ben nu bezig met een juridische strijd
Dus stelkozijnen gebruik je om kozijnen te plaatsen. niet achteraf vol mikken met pur.

Pur verweert na 10-25 jaar oid .. miin spouwmuur isolatie is nog maar 70% van wat er aangebracht is (ooit door de vorige bewoner) ..aldus een 5 tal mannetjes die offertes uitbrachten en proefboringen gedaan hebben.

Wat ik merk is dat de gedachte is dat een vorm van isolatie gelijk staat aan lucht en waterdicht ..dat is zeer onjuist. nu met de Covid is er een parallel te trekken met een masker.. het is niet alsof je het virus tegenhoud .. je reduceert het risico alleen enorm. Maar je kan nog steeds in en uit ademen (gelukkig)
Isolatie doet het zelfde als het Masker. doe 20 maskers op .. en je zou wel eens een uitdaging kunnen krijgen om voldoende zuurstof binnen te krijgen maar het is wel erg effectief ..
Kortom luchtdicht krijgen is erg lastig je hebt op dit moment het uitwisselen van de warme zijde temperatuur met de koude zijde temperatuur (delta T) verandert.

[MikeyMan]

Ben momenteel bezig een koof te maken boven het bed. Moet gelakt worden, dus met MDF begonnen.

Moet best wat meters dicht maken. Op zich geen probleem, maar vraag mij nu af; welke tussenafstand zal ik aanhouden voor het frame?

Ben een beetje bang dat 18mm MDF gaat doorhangen als ik de afstand te groot hou. Zat te denken aan 40cm. Maar wellicht heeft iemand hier ervaring mee?

Hoeft geen gewicht te houden, is puur zicht zijde.

[vso]

MikeyMan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 09:08:
Ben momenteel bezig een koof te maken boven het bed. Moet gelakt worden, dus met MDF begonnen.

Moet best wat meters dicht maken. Op zich geen probleem, maar vraag mij nu af; welke tussenafstand zal ik aanhouden voor het frame?

Ben een beetje bang dat 18mm MDF gaat doorhangen als ik de afstand te groot hou. Zat te denken aan 40cm. Maar wellicht heeft iemand hier ervaring mee?

Hoeft geen gewicht te houden, is puur zicht zijde.

ik zou altijd voor zeker gaan .. 40cm HoH klinkt erg redelijk, het is beter dan achteraf ergeren met "had ik maar" dan kost het je meer werk & irritatie. en die paar extra schroefjes wegplamuren is ook niet de moeite.

[Flix20]

MikeyMan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 09:08:
Ben momenteel bezig een koof te maken boven het bed. Moet gelakt worden, dus met MDF begonnen.

Moet best wat meters dicht maken. Op zich geen probleem, maar vraag mij nu af; welke tussenafstand zal ik aanhouden voor het frame?

Ben een beetje bang dat 18mm MDF gaat doorhangen als ik de afstand te groot hou. Zat te denken aan 40cm. Maar wellicht heeft iemand hier ervaring mee?

Hoeft geen gewicht te houden, is puur zicht zijde.

Mocht je er iets van spotjes in willen gaan hangen, dan is het handig vooraf de locatie te bepalen en daar met je regelwerk rekening mee te houden.

[Martinusz]

Flix20 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:24:
[...]


Mocht je er iets van spotjes in willen gaan hangen, dan is het handig vooraf de locatie te bepalen en daar met je regelwerk rekening mee te houden.

En maak een foto van je regelwerk voor later...

[Denniz0229]

MikeyMan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 09:08:
Ben momenteel bezig een koof te maken boven het bed. Moet gelakt worden, dus met MDF begonnen.

Moet best wat meters dicht maken. Op zich geen probleem, maar vraag mij nu af; welke tussenafstand zal ik aanhouden voor het frame?

Ben een beetje bang dat 18mm MDF gaat doorhangen als ik de afstand te groot hou. Zat te denken aan 40cm. Maar wellicht heeft iemand hier ervaring mee?

Hoeft geen gewicht te houden, is puur zicht zijde.

Hangende platen 30 hoh en staande 60 hoh

[Teijgetje]

Over de hele PUR discussie:

Er zijn tientallen soorten PUR, waaronder dus ook waterdichte (gesloten cellen) en flexibele.

Vanzelfsprekend kies je degene die bij jouw systeem hoort, ipv de goedkoopste OK-pur van de bouwmarkt.
Het gezegde "Waar vakmanschap ophoudt begint purren en kitten" ligt dus iets genuanceerder tegenwoordig gezien je wel de juiste kit of pur moet kiezen.

[ Voor 25% gewijzigd door Teijgetje op 22-12-2020 10:47 ]

[Flix20]

Martinusz schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:25:
[...]

En maak een foto van je regelwerk voor later...

Dat heeft mij gered toen ik m'n eigen tip niet gevolgd heb

[MikeyMan]

Denniz0229 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:26:
[...]

Hangende platen 30 hoh en staande 60 hoh

Is daar een vuistregel voor of een tabel ofzo? Afhankelijk van het materiaal natuurlijk.

@Flix20 @vso @Martinusz thanks

[deWit]

Ik durf zelfs te stellen dat met het hele luchtdicht bouwen er absoluut een rol is weggelegd voor PUR en kit. Maar dan wel voor dat doel ontworpen, als onderdeel van een ontwerp filosofie en niet als bouwvakkers oplossing voor beroerde passing.

Maar soms ontkom je niet aan een afdichting van PUR, al dan niet afgekwast met iets van een vloeibaar rubber voor luchtdichting (zo zitten mijn stelkozijnen vast namelijk...)

[vso]

deWit schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:59:
Ik durf zelfs te stellen dat met het hele luchtdicht bouwen er absoluut een rol is weggelegd voor PUR en kit. Maar dan wel voor dat doel ontworpen, als onderdeel van een ontwerp filosofie en niet als bouwvakkers oplossing voor beroerde passing.

Maar soms ontkom je niet aan een afdichting van PUR, al dan niet afgekwast met iets van een vloeibaar rubber voor luchtdichting (zo zitten mijn stelkozijnen vast namelijk...)

Als je alles van te voren weet zijn dingen simpel, maar soms moet je achteraf keuzes maken

elke verbetering is er 1, misschien niet optimaal als het had kunnen zijn.

waar ik me meer zorgen om maak is bv de schade die je onbedoelt achteraf veroorzaakt door gebrek aan kennis.

Bv nu dat je ge-isoleerd hebt zie je niet het effect .bv vocht wat normaal in de ruimte verdampt kan nu niet snel genoeg afgevoerd worden en verzwakt het bouwwerk met veel erger resultaat tot gevolg

[Denniz0229]

MikeyMan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:58:
[...]


Is daar een vuistregel voor of een tabel ofzo? Afhankelijk van het materiaal natuurlijk.

@Flix20 @vso @Martinusz thanks

ja, dat is de vuistregel
maar eerlijk, dit is gewoon wat mij is aangeleerd en iedereen in de bouw doet. bij mij persoonlijk is er nooit wat gaan hangen of naar beneden gekomen

[KillaZ]

MikeyMan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:58:
[...]


Is daar een vuistregel voor of een tabel ofzo? Afhankelijk van het materiaal natuurlijk.

@Flix20 @vso @Martinusz thanks

Mijn staanders zijn 40 HoH

[Tjark]

Isolatiemateriaal is natuurlijk vaak 60, dus daarom is 't handig staanders op 60 te hebben wrs

[loeberce]

Tjark schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:47:
Isolatiemateriaal is natuurlijk vaak 60, dus daarom is 't handig staanders op 60 te hebben wrs

Of isolatiemateriaal is 60 omdat staanders meestal op 60 hoh staan.....

[Goudvis]

LED-Maniak schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:32:
Vandaag kennis gemaakt met het effect van over ijverig PURschuim.

Heb elast-o-foam van den braven gekozen om de vensterbank en dagkanten te bevestigen(9.5mm gips).
Normaal gesproken spuit ik PUR op de plaat en wacht 6 minuten zodat het kan uitzetten, daarna is het plakkerig genoeg om de dagkant te bevestigen.

Het elast-o-foam was binnen 6 minuten al niet meer plakkerig, dus direct na opspuiten moet je de dagkant plaatsen. Na 5 minuten stond de gipsplaat bol.

Dat is mij met normale montageschuim van den braven dus echt never nooit gelukt..

Daar zijn betere middelen voor. Ter leering en vermeack dan: Het is jammer dat in Nederland L-gips (aka 'kleefgips') niet zo bekend is in Nederland. In België verkoopt bv. gewoon de Gamma het. Met dat spul kan je op bv. een binnenmuur een vensterbank uitpassen d.m.v. afstandblokjes, dan een mooie rand L-gips erop en je druk zo de vensterbank op zijn plek.

Oorspronkelijk bedacht voor wanden. Wij hebben onze keuken ermee gedaan i.v.m. in cement gelijmde tegels tot 1m20 hoog. Bij opdrogen wordt het ongeveer zo hard als tegellijm (dwz heel hard).

Uiteindelijk kon de Pontmeyer in Hilversum het voor de adviesprijs + 3e de zak voor me bestellen.

[_ferry_]

Mooi man, oud huis, stukje plafond gesloopt, loze leiding er boven die naar buiten liep. Maar toen begreep ik al gauw waarom er geen lampje aan zat, want als je binnen het licht aan doet heb je buiten ook licht




Die steentjes maar eens terug metselen, die gele daar rechts lag dus los en hoorde dus bovenop de buitenmuur, maar moest plek maken voor een elektrapijp blijkbaar.
En dan van de zomer die rabatdelen weg, laatste gaten dichten met pur, en dan fatsoenlijk dicht timmeren. 100% dicht gaat toch niet lukken, gezien de constructie. Maar nu waait het boven het plafond zowat net zo hard als buiten

[breagor]

wellicht even een domme vraag mbt garages isoleren:

Aan de warme kant dien je een dampwerend folie aan te brengen, waar je vervolgens de OSB tegen aan zet, of je gebruikt bijv. van die platen die hier voorbij komen met de OSB er al op gelijmd......

Echter als je zaken gaat ophangen aan de wand ga je erin schroeven.....dan schroef je toch dwars door die dampwering heen?? (tenminste ik gebruik vaak schroeven die dieper dan bijv. 18mm (=dikte OSB) de wand in gaan, voor bijvoorbeeld zwevende kastjes etc.)........doet dat het hele dampwerende effect niet teniet? Hoe lossen jullie dat op, of gewoon nooit door de OSB heen boren, dus kortere schroeven gebruiken?

NB: ik stel me dus een dergelijk manier van folie aanbrengen voor (niet mijn eigen foto, slechts ter illustratie), waarop daarna dus nog de OSB aangebracht wordt

[ Voor 16% gewijzigd door breagor op 23-12-2020 08:34 ]

[vso]

breagor schreef op woensdag 23 december 2020 @ 08:27:
wellicht even een domme vraag mbt garages isoleren:

Aan de warme kant dien je een dampwerend folie aan te brengen, waar je vervolgens de OSB tegen aan zet, of je gebruikt bijv. van die platen die hier voorbij komen met de OSB er al op gelijmd......

Echter als je zaken gaat ophangen aan de wand ga je erin schroeven.....dan schroef je toch dwars door die dampwering heen?? (tenminste ik gebruik vaak schroeven die dieper dan bijv. 18mm (=dikte OSB) de wand in gaan, voor bijvoorbeeld zwevende kastjes etc.)........doet dat het hele dampwerende effect niet teniet? Hoe lossen jullie dat op, of gewoon nooit door de OSB heen boren, dus kortere schroeven gebruiken?

NB: ik stel me dus een dergelijk manier van folie aanbrengen voor (niet mijn eigen foto, slechts ter illustratie), waarop daarna dus nog de OSB aangebracht wordt

[Afbeelding]

De schroef bevordert de isolatie niet, liever niet dus . maar je probleem zal groter zijn worden als je de schroef verwijderd hoe dicht je het gat dan ?

Hoe meer schroeven hoe slechter dus ik zou wel beperken van de noodzaak door alternatieven zoals een schilderijrails te gebruiken of inderdaad korte schroeven.

@deWit 100% dicht gaat inderdaad niet/nooit .. wat ik wel mee wil geven is dat je versteld staat hoeveel effect een folie heeft .. ik heb mijn zolder geisoleerd de randen afkitten met montage kit na het tapen van de randen had echt bizar veel effect op de isolatie maatregelen.. Dus een gaatje prikken wil je voorkomen. en misschroeven met een gipslplaat/osb plaat (prik je er immers ook al doorheen) is verre van wenselijk.

[ Voor 14% gewijzigd door vso op 23-12-2020 10:04 ]

[deWit]

Accepteren dat 100% dicht nooit lukt. Overigens denk ik dat het damptransport langs een schroef door 18mm OSB op zich wel meevalt...

[Exigence]

Je kunt de OSB weer op een regelwerk zeggen van bijvoorbeeld 32mm vurenhout. Dan heb je 50 MM ruimte voordat je de folie raakt. Kun je ook mooi inbouwdozen kwijt en je leidingwerk tussen de regels houden.

[LED-Maniak]

Goudvis schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 16:47:
[...]


Daar zijn betere middelen voor. Ter leering en vermeack dan: Het is jammer dat in Nederland L-gips (aka 'kleefgips') niet zo bekend is in Nederland. In België verkoopt bv. gewoon de Gamma het. Met dat spul kan je op bv. een binnenmuur een vensterbank uitpassen d.m.v. afstandblokjes, dan een mooie rand L-gips erop en je druk zo de vensterbank op zijn plek.

Oorspronkelijk bedacht voor wanden. Wij hebben onze keuken ermee gedaan i.v.m. in cement gelijmde tegels tot 1m20 hoog. Bij opdrogen wordt het ongeveer zo hard als tegellijm (dwz heel hard).
[Vimeo: Gyproc platen kleven met L-Gips]

Uiteindelijk kon de Pontmeyer in Hilversum het voor de adviesprijs + 3e de zak voor me bestellen.

Beter is toch wel subjectief.

Montage PUR is juist bedoeld als alternatief voor L-gips omdat het direct gebruiksklaar is.
Ik heb de andere 5 dagkanten en de gipsplaten van de hele bovenverdieping vastgezet met montage PUR. Dat ging super snel en zit prima vast.

Het probleem was de verkeerde keus PUR(je probeert wel eens iets nieuws!).

De dagkanten, gips of vensterbank bevestigen met montage PUR is heel eenvoudig:
Je brengt een paar dotten PUR aan, wacht 6 minuten zodat het PUR kan uitzetten en wat steviger wordt en vervolgens kan je het zo op zijn plek drukken met een waterpas. Het zakt verder niet uit en binnen het uur is het volledig uitgehard en kan je weer verder(zoals stucen, afsmeren of kitten).

[ Voor 14% gewijzigd door LED-Maniak op 23-12-2020 10:17 ]

[TheJVH]

breagor schreef op woensdag 23 december 2020 @ 08:27:
wellicht even een domme vraag mbt garages isoleren:

Aan de warme kant dien je een dampwerend folie aan te brengen, waar je vervolgens de OSB tegen aan zet, of je gebruikt bijv. van die platen die hier voorbij komen met de OSB er al op gelijmd......

Echter als je zaken gaat ophangen aan de wand ga je erin schroeven.....dan schroef je toch dwars door die dampwering heen?? (tenminste ik gebruik vaak schroeven die dieper dan bijv. 18mm (=dikte OSB) de wand in gaan, voor bijvoorbeeld zwevende kastjes etc.)........doet dat het hele dampwerende effect niet teniet? Hoe lossen jullie dat op, of gewoon nooit door de OSB heen boren, dus kortere schroeven gebruiken?

NB: ik stel me dus een dergelijk manier van folie aanbrengen voor (niet mijn eigen foto, slechts ter illustratie), waarop daarna dus nog de OSB aangebracht wordt

[Afbeelding]

Ontkom je niet aan. Zoals gezegd kan je met korte schroeven tot in het OSB schroeven, maar als je die OSB+PIR platen ook wil schroeven aan je spouwlatten, dan doorboor je het sowieso. Echter denk ik dat dit effect verwaarloosbaar is .

[TheJVH]

@vso Volgens mij doel jij op luchtdicht bouwen, daar hebben de folie's in principe niet zoveel mee te maken. De enige functie van die folie's is het beschermen van je constructie tegen vocht en damp. Dan wel van buiten (want nat en regen) als van binnen (want condens wat je als mens uitademt). Je kan prima luchtdicht bouwen zonder folies.

[Tarkin]

breagor schreef op woensdag 23 december 2020 @ 08:27:
wellicht even een domme vraag mbt garages isoleren:

Aan de warme kant dien je een dampwerend folie aan te brengen, waar je vervolgens de OSB tegen aan zet, of je gebruikt bijv. van die platen die hier voorbij komen met de OSB er al op gelijmd......

Echter als je zaken gaat ophangen aan de wand ga je erin schroeven.....dan schroef je toch dwars door die dampwering heen?? (tenminste ik gebruik vaak schroeven die dieper dan bijv. 18mm (=dikte OSB) de wand in gaan, voor bijvoorbeeld zwevende kastjes etc.)........doet dat het hele dampwerende effect niet teniet? Hoe lossen jullie dat op, of gewoon nooit door de OSB heen boren, dus kortere schroeven gebruiken?

NB: ik stel me dus een dergelijk manier van folie aanbrengen voor (niet mijn eigen foto, slechts ter illustratie), waarop daarna dus nog de OSB aangebracht wordt

[Afbeelding]

Werken met een leidingspouw. bovenop je damscherm een rij balkjes van 30-40mm dik (bv een standaard cls) en daarbovenop dan de osb. Heb je 50mm waarin je kan schroeven.
De CLS'en die je tegen je damscherm schroeft worden geacht dampdicht te zijn (omdat je als het ware je dampscherm klemt tussen 2 houten balken) dus dat is geen probleem dan.

[Daannn1987]

Misschien zijn hier verfkenners

Wij hebben ons huis een paar jaar terug laten schilderen in zogeheten Herengrachtgroen.
Dit zijn de details die ik heb;

Merk / type: Sigma S2U Gloss
Kleur: Boonstoppel HG (HERENGRACHTENGROEN)

Nu wil ik een nieuwe garagedeur (sectionaal) en deze in dezelfde kleur.
Nu vragen ze welke ral of sigma code dit zou moeten zijn.

Ik heb al een tijdje gegoogled maar kan niet echt een sigma kleurcode vinden en het lijkt erop dat hier geen ral kleur voor is.

Iemand een idee?

[kemphaas]

Daannn1987 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:15:
Misschien zijn hier verfkenners

Wij hebben ons huis een paar jaar terug laten schilderen in zogeheten Herengrachtgroen.
Dit zijn de details die ik heb;

Merk / type: Sigma S2U Gloss
Kleur: Boonstoppel HG (HERENGRACHTENGROEN)

Nu wil ik een nieuwe garagedeur (sectionaal) en deze in dezelfde kleur.
Nu vragen ze welke ral of sigma code dit zou moeten zijn.

Ik heb al een tijdje gegoogled maar kan niet echt een sigma kleurcode vinden en het lijkt erop dat hier geen ral kleur voor is.

Iemand een idee?

Zouden ze dit niet gewoon kunnen mengen? Op de site van boonstoppel lees ik dat die kleur op hun monumentenwaaier staat:

De Monumentenwaaier Exterieur is een compleet assortiment kleuren voor het historisch erfgoed en ‘tijdloos’ buitenschilderwerk. De waaier is opgebouwd uit een evenwichtige collectie authentieke kleuren. Zaans groen, Herengrachtengroen, Brabants oker, Theekoepel créme, Beemstergrijs, Engels rood en Rijtuigenzwart zijn wel de meest tot de verbeelding sprekende kleuren.

Wellicht kun je dit gewoon laten mengen bij de betere zaak?

[Raymond]

Daannn1987 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:15:
Misschien zijn hier verfkenners

Wij hebben ons huis een paar jaar terug laten schilderen in zogeheten Herengrachtgroen.
Dit zijn de details die ik heb;

Merk / type: Sigma S2U Gloss
Kleur: Boonstoppel HG (HERENGRACHTENGROEN)

Nu wil ik een nieuwe garagedeur (sectionaal) en deze in dezelfde kleur.
Nu vragen ze welke ral of sigma code dit zou moeten zijn.

Ik heb al een tijdje gegoogled maar kan niet echt een sigma kleurcode vinden en het lijkt erop dat hier geen ral kleur voor is.

Iemand een idee?

Ja: Het is gewoon een eigen kleur van Boonstoppel. Die zit vast wel in de kleurmengmachine van een zaak die ook boonstoppel verkoopt. Op die manier kan je dus een sigma verf in een boonstoppelkleur krijgen.

Maar omdat het een eigen boonstoppelkleur is, vind je die niet terug in een ralwaaier of in de kleurenlijst van een ander merk.

Dat zou de betreffende schilder ook gewoon moeten weten lijkt me, als zelfs ik dat kan verzinnen
Alsof je voor histor chinese porcelain (om maar ff een volkomen random kleur te pakken) ook een ralnummer zou hebben Zo werkt het dus niet.

[Daannn1987]

kemphaas schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:22:
[...]

Zouden ze dit niet gewoon kunnen mengen? Op de site van boonstoppel lees ik dat die kleur op hun monumentenwaaier staat:

De Monumentenwaaier Exterieur is een compleet assortiment kleuren voor het historisch erfgoed en ‘tijdloos’ buitenschilderwerk. De waaier is opgebouwd uit een evenwichtige collectie authentieke kleuren. Zaans groen, Herengrachtengroen, Brabants oker, Theekoepel créme, Beemstergrijs, Engels rood en Rijtuigenzwart zijn wel de meest tot de verbeelding sprekende kleuren.

Wellicht kun je dit gewoon laten mengen bij de betere zaak?

Het punt is dat die deur gelijk in de fabriek wordt gespoten, de deur wordt dus niet geverfd maar in kleur geleverd. Maar wellicht dat zij idd met de monumentenwaaier deze kleur kunnen herleiden. In de fabriek gebruiken ze Sigma wat ik begrijp.
Thanks iig!

Raymond schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:23:
[...]


Ja: Het is gewoon een eigen kleur van Boonstoppel. Die zit vast wel in de kleurmengmachine van een zaak die ook boonstoppel verkoopt. Op die manier kan je dus een sigma verf in een boonstoppelkleur krijgen.

Maar omdat het een eigen boonstoppelkleur is, vind je die niet terug in een ralwaaier of in de kleurenlijst van een ander merk.

Dat zou de betreffende schilder ook gewoon moeten weten lijkt me, als zelfs ik dat kan verzinnen
Alsof je voor histor chinese porcelain (om maar ff een volkomen random kleur te pakken) ook een ralnummer zou hebben Zo werkt het dus niet.

Ja ik leer al een beetje bij thanks Het is geen schilder, maar ik leg deze even terug bij het bedrijf voor de garagedeur.

[kemphaas]

Daannn1987 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:36:
[...]

Het punt is dat die deur gelijk in de fabriek wordt gespoten, de deur wordt dus niet geverfd maar in kleur geleverd. Maar wellicht dat zij idd met de monumentenwaaier deze kleur kunnen herleiden. In de fabriek gebruiken ze Sigma wat ik begrijp.
Thanks iig!

Andere optie is nog dat je boonstoppel even mailt en vraagt of zij een kleurencode hebben die exact (of zo goed als) bij de kleur past.

[Flix20]

Heb momenteel een enkele afvoer voor de wasmachine.
Nu wil ik daar ook de droger bij aansluiten.
Gaat een simpel T-stuk hier voldoende voor zijn om bovenop de bestaande aansluiting te plakken of moet daar nog wel wat lengte bovenop?

[akatar]

Daannn1987 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 11:36:
[...]

Het punt is dat die deur gelijk in de fabriek wordt gespoten, de deur wordt dus niet geverfd maar in kleur geleverd. Maar wellicht dat zij idd met de monumentenwaaier deze kleur kunnen herleiden. In de fabriek gebruiken ze Sigma wat ik begrijp.
Thanks iig!

[...]

Ja ik leer al een beetje bij thanks Het is geen schilder, maar ik leg deze even terug bij het bedrijf voor de garagedeur.

Vraag of je een kleurscanner kan lenen
bv:
https://www.cobouw.nl/mar...01/kleurscanner-101280404

[vso]

TheJVH schreef op woensdag 23 december 2020 @ 10:21:
@vso Volgens mij doel jij op luchtdicht bouwen, daar hebben de folie's in principe niet zoveel mee te maken. De enige functie van die folie's is het beschermen van je constructie tegen vocht en damp. Dan wel van buiten (want nat en regen) als van binnen (want condens wat je als mens uitademt). Je kan prima luchtdicht bouwen zonder folies.

Daar doel ik niet op, meer dat iets wat je "denkt" dat water/luchtdicht is in werkelijkheid nog steeds doorlatend is en maar op een remmende wijze. dus ipv 10liter per minuut gereduceert naar een substiantiele mindere hoeveelheid zoals 500mili-liter per minuut.

Daarnaast kan je juist vaak onbedoelt problemen erger maken doordat je de situatie wijzigt.

of dit het geval is laat ik in het midden.

[_ferry_]

breagor schreef op woensdag 23 december 2020 @ 08:27:
wellicht even een domme vraag mbt garages isoleren:

Aan de warme kant dien je een dampwerend folie aan te brengen, waar je vervolgens de OSB tegen aan zet, of je gebruikt bijv. van die platen die hier voorbij komen met de OSB er al op gelijmd......

Echter als je zaken gaat ophangen aan de wand ga je erin schroeven.....dan schroef je toch dwars door die dampwering heen?? (tenminste ik gebruik vaak schroeven die dieper dan bijv. 18mm (=dikte OSB) de wand in gaan, voor bijvoorbeeld zwevende kastjes etc.)........doet dat het hele dampwerende effect niet teniet? Hoe lossen jullie dat op, of gewoon nooit door de OSB heen boren, dus kortere schroeven gebruiken?

NB: ik stel me dus een dergelijk manier van folie aanbrengen voor (niet mijn eigen foto, slechts ter illustratie), waarop daarna dus nog de OSB aangebracht wordt

[Afbeelding]

Sowieso zou ik alleen lange schroeven gebruiken als het echt zin heeft, dus je plankdragers vastzetten op de staanders, dan kun je er lekkere lange schroeven in draaien die ook nog eens het folie klem drukken tussen de staanders en het OSB.