[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Mjier]

1nsane schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:25:
[...]


Dat lijkt me een juiste conclusie. Nieuwe bakstenen mag je best in een emmer water gooien. Stenen die al geleefd hebben, maak je dan veel te nat!

Eens met de conclusie dat de stenen te nat zijn geweest. De theorie achter metselen is dat de steen tijdens het metselen een beetje water met cement uit de mortel zuigt, waardoor een goede hechting ontstaat.
Het grote voordeel nu de mortel niet heeft gehecht is dat je de stenen gemakkelijk kan afbikken en opnieuw beginnen

[Waypoint]

vanaalten schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:26:
Metselaars hier die mij kunnen vertellen wat ik fout heb gedaan?

Ergens in juni ofzo heeft een maaibedrijf een pilaar in onze voortuin omver gereden. Ik besloot om niet iemand in te huren maar het zelf proberen te herstellen (en ja, dat kan je als 'mijn fout' noemen).

• De stenen waren op zich onbeschadigd, dus heb de mortel ofzo er vanaf gebeiteld.
• Bij de hornbach een zak metselmortel gehaald.
• De stenen een uurtje in een bak water laten weken;
• Metselmortel aangemaakt volgens instructies (water toevoegen en met boormachine en mixer gemengd)
• Pilaartje weer opgemetseld.
• Twee weken later voegen dichtgemaakt.

Het pilaartje na opmetselen, voor voegen:
[Afbeelding]

Maar: weer twee weken later probeerde ik de planken tussen de pilaren weer terug te plaatsen en bij iets te hard duwen... vielen de bovenste vier lagen in z'n geheel van de pilaar af.
Als rasechte beunhaas snel wat metselmortel aangemaakt het het geheel er weer bovenop geplaatst - mooi is het niet, recht ook niet, maar het staat weer.

Afgelopen weekend opnieuw geprobeerd planken weer terug te plaatsen - nu wel de klus afgemaakt, maar... als ik eerlijk ben... een tweetal stenen zitten nog steeds los. Metselmortel zit gewoon niet goed vast.

Wat doe ik fout? Kan je gebruikte stenen niet opnieuw metselen? Of heb ik de mortel niet genoeg gemengd? Of...?
Nee, dit pilaartje blijf ik verder van af, hoe beunhazerig het ook is, maar wil wel weten hoe ik dit een volgende keer beter kan aanpakken.

Balen ! Maar niet getreurd het ziet er goed uit op de foto’s en mortel kost je de kop niet! Dus het metselen gaat goed maar nu de mortel nog.

Ik zou het opnieuw doen maar dan inderdaad de stenen niet nat maken. Stenen kun je prima herbruiken dan heb ik hier ook gedaan en m’n aannemer ook. Anders kreeg ik allemaal andere stenen in gaten in m’n huis dat zag er niet uit.

Alleen bij nieuwe stenen even onder water dompelen en thats it.
Succes ! We kennen het gevoel , veel tijd in gestoken , alles gelezen en dan kut … valt het toch tegen 🧐😘

[Zwartoog]

Waypoint schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 22:02:
[...]


Balen ! Maar niet getreurd het ziet er goed uit op de foto’s en mortel kost je de kop niet! Dus het metselen gaat goed maar nu de mortel nog.

Ik zou het opnieuw doen maar dan inderdaad de stenen niet nat maken. Stenen kun je prima herbruiken dan heb ik hier ook gedaan en m’n aannemer ook. Anders kreeg ik allemaal andere stenen in gaten in m’n huis dat zag er niet uit.

Alleen bij nieuwe stenen even onder water dompelen en thats it.
Succes ! We kennen het gevoel , veel tijd in gestoken , alles gelezen en dan kut … valt het toch tegen 🧐😘

Maar wanneer zijn bakstenen voldoende gedroogd? Kan @vanaalten nu direct opnieuw metselen, of moeten ze eerst een maand binnen drogen?

[vanaalten]

Zwartoog schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 10:45:
Maar wanneer zijn bakstenen voldoende gedroogd? Kan @vanaalten nu direct opnieuw metselen, of moeten ze eerst een maand binnen drogen?

Eh... * vanaalten gaat helemaal niet opnieuw metselen. Ja, het is beunhaaswerk, maar het is geen woning, er woont niemand in. En is op zich stevig genoeg dat het niet zomaar instort. Dus vorig weekend de klus afgemaakt met deksteen bovenop - en pas als er nog eens een grasmaaier tegenaan rijdt ga ik de klus overnieuw doen. En dan neem ik aan dat het dan voldoende gedroogd is.

[Impossibl3]

Ach en anders is er altijd nog een paar tubes aan polymax om alles vast te zetten.

[Flix20]

'Als ge 't niet meer wit....'

[JT]

RonJ schreef op maandag 29 september 2025 @ 13:07:
[...]


Zou inderdaad eerder kijken naar een 230V regeling met een Shelly 2.5, Shelly Wave Shutter of een Fibaro Roller/Shutter (laatste 2 via Z-wave) per rolluik. Er is vast ook wel iets te vinden met zigbee.

Dan moet je alleen kijken hoe je mooi c.q. zo onzichtbaar mogelijk 230V aan de buitenkant krijgt. Die module kan je dan buitenshuis kwijt in een IP65 kabeldoos of in de rolluik-behuizing zelf.

Shelly PM4 heeft Zigbee

LankHoar schreef op maandag 29 september 2025 @ 13:43:
Inbouwkast vraagje.
Links heb ik mooi met de schuifdeuren van IKEA kunnen opbwouwen. Rechts wil ik tot het gedeelte van de schuine wand gaan opbouwen met lades, maar wat ik daar boven het beste kan doen twijfel ik over:

• Planken. Voordeel: makkelijk, kan iets leuks neer zetten voor de sier. Nadeel: vangt veel stof, kan het niet voor opslag gebruiken.
• Deur met daarin planken. Voordeel: meer opbergruimte. Nadeel: deur kan alleen de slaapkamer indraaien, dus onhandig in gebruik.
• Twee planken met een valdeur ervoor. Voordeel: meer opbergruimte. Nadeel: valt wel erg groot naar je toe.

[Afbeelding]

Het is ongeveer 1.05m breed, en tot het schuine stuk is ook ongeveer een meter. Ik had een duidelijker foto willen maken en precies meten, maar ben dit vergeten. Woon er nog niet, dus kan eventueel later deze week updaten. Maar wellicht heeft er iemand al een tip in welke richting ik kan denken

Kun je niet zo een deurtje doen die naar boven open gaat? Of als je iets decoratiefs wil maar geen stof een stukje glas ervoor?

[JT]

Laatste tijd bezig geweest met een werkbankje. Om 2 redenen gewenst:
1. Een vast werkplekje
2. Opbergruimte eronder in plaats van loze ruimte waar je alleen kunt stapelen

Stijl: stevig en functioneel, hoeft niet mooi te zijn.

Plan:

1. Plaat OSB verzagen en op elkaar lijmen en schroeven, met een schuine hoek want het is een schuur van 2,2x2,6 ofzo
2. Restanten van traprenovatie gebruiken voor een nette HPL toplaag. Was even een beetje puzzelen want dat zijn natuurlijk allemaal schuine stukken
3. Aan achter- en zijkant monteren aan wand
4. Dikke paal van resthout
5. Opbergvakken: links voor de grote Workmate 2000, rechts daarvan helemaal achterin over de overgebleven breedte en 25cm diep een vak voor een compressor als in de onderste in JT in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5" , daarvoor 2 verdiepingen voor vakken voor gereedschapskisten/koffers. Rechts ervan onder het afgeschuinde deel kan de bouwstofzuiger staan.

Foto's van de plek, voortgang en resultaat:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

De nog te bestellen nieuwe compressor is iets meer dan 50cm hoog, er blijft daarvan dus een kleine 50cm hoogte onbenut. Mits het uit kan met de warmte, wat ik moet ervaren, maak ik daar nog een vakje voor iets wat ik minder vaak gebruik. Ik ben er blij mee, levert veel ruimte op!

[LankHoar]

JT schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 20:29:
Kun je niet zo een deurtje doen die naar boven open gaat? Of als je iets decoratiefs wil maar geen stof een stukje glas ervoor?

Wat voor deurtje bedoel je precies? Zo'n soort rolluik idee? Ik zou niet weten hoe ik die schuin kan bevestigen.

Mocht ik op planken uit komen, dan is een stuk plexiglas ervoor zeker geen slecht idee om stof tegen te gaan.

[JT]

LankHoar schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 14:50:
[...]


Wat voor deurtje bedoel je precies? Zo'n soort rolluik idee? Ik zou niet weten hoe ik die schuin kan bevestigen.

Mocht ik op planken uit komen, dan is een stuk plexiglas ervoor zeker geen slecht idee om stof tegen te gaan.

Deurtje dat omhoog klapt richting het plafond.

[1nsane]

Ik heb een vraagje. In de keuken hebben we een carouselkast en die is verder prima. Echter heeft hij geen slotstand dus regelmatig staat hij op een kier. Heeft iemand aanbevelingen voor een slotmechanisme of iets wat hem in “0” stand op z’n plek kan houden?

[twain4me]

1nsane schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:03:
Ik heb een vraagje. In de keuken hebben we een carouselkast en die is verder prima. Echter heeft hij geen slotstand dus regelmatig staat hij op een kier. Heeft iemand aanbevelingen voor een slotmechanisme of iets wat hem in “0” stand op z’n plek kan houden?

[Afbeelding]

het lijkteen hele simpele dus eigenlijk alleen een draaimolen, normaal heb je een mechaniek voor de deurtjes en dat is ook direct het "stop" mechaniek. in dit geval denk ik dat het makkelijkste is om een paar magneetjes te plaatsen bij de sluit positie zodat die het deurtje kunnen "vangen"

[Vliegvlug]

twain4me schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:12:
[...]

het lijkteen hele simpele dus eigenlijk alleen een draaimolen, normaal heb je een mechaniek voor de deurtjes en dat is ook direct het "stop" mechaniek.

Dat is inderdaad wel apart van dit draaikastje, normaal bedekken de fronten de voorste randen van het corpus maar dat is bij deze opvallend genoeg niet het geval.

in dit geval denk ik dat het makkelijkste is om een paar magneetjes te plaatsen bij de sluit positie zodat die het deurtje kunnen "vangen"

Had precies hetzelfde idee, een neodymium magneet in de zijkant van het kastdeurtje plaatsen en tegenoverliggend in het kastje zelf ook.
@1nsane eventueel twee setjes als één niet voldoende blijkt

[Vliegvlug]

@1nsane Ik lees dat het een Poggenpohl keuken is en dat is zeker geen budget keuken dus kan me haast niet voorstellen dat het kastje zelf niet een of ander mechaniek heeft om de draaikast op de juiste stand te stoppen.
Mogelijk is dat enkel kapot en kan dat gerepareerd of afgesteld worden.
Neem eens contact op met Poggenpohl of een dealer in de buurt, die kunnen je vast wel helpen ook al heb je deze keuken niet zelf aangeschaft bij hun.

[1nsane]

Vliegvlug schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:45:
@1nsane Ik lees dat het een Poggenpohl keuken is en dat is zeker geen budget keuken dus kan me haast niet voorstellen dat het kastje zelf niet een of ander mechaniek heeft om de draaikast op de juiste stand te stoppen.
Mogelijk is dat enkel kapot en kan dat gerepareerd of afgesteld worden.
Neem eens contact op met Poggenpohl of een dealer in de buurt, die kunnen je vast wel helpen ook al heb je deze keuken niet zelf aangeschaft bij hun.

Allereerst, dank voor je reactie! Het is inderdaad een Poggenpohl keuken, wel een oudere, er zit daadwerkelijk geen stremmingsmechanisme in. Dat was destijds blijkbaar geen ding. Dat weet ik vrij zeker want ik heb de keuken in onderdelen in m’n handen gehad.

Ik zat in eerste instantie te denken aan een soort veertjes bij de rand maar magneten is idd wel een betere optie. Zal eens kijken waar ik dat kan vinden.

Uiteindelijk was de keuken gratis maar wel wat gedateerd en ik ben hem stapsgewijs aan het opknappen. De basis is namelijk een stuk degelijker dan een gemiddelde keuken van gooi en smijt keukenboeren.


De keuken kwam uit een ander huis en heb ik zelf ingebouwd.

Uiteindelijk is dat keurig gelukt, mensen die hier komen hebben geen idee dat het 2e hands is.

Vooral de Miele spullen die nieuwer zijn doen anders vermoeden dan dat het een 15 jaar oude keuken is

[ Voor 30% gewijzigd door 1nsane op 05-10-2025 20:00 ]

[Gwaihir]

1nsane schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 19:48:
Het is inderdaad een Poggenpohl keuken, wel een oudere, er zit daadwerkelijk geen stremmingsmechanisme in. Dat was destijds blijkbaar geen ding.

[..]

De keuken kwam uit een ander huis en heb ik zelf ingebouwd.

Dat oogt dan inderdaad puik gelukt!

Toch wil jouw niet-in-handen-gehad niet zeggen dat de fabrikant geen oplossing heeft. Zeker bij zo'n merk verwacht je daar op z'n minst keurig antwoord op . (En als zij het niet hebben wellicht een betere tip voor DIY dan wij voor je hebben..)

[1nsane]

Gwaihir schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 20:25:
[...]

Dat oogt dan inderdaad puik gelukt!

Toch wil jouw niet-in-handen-gehad niet zeggen dat de fabrikant geen oplossing heeft. Zeker bij zo'n merk verwacht je daar op z'n minst keurig antwoord op . (En als zij het niet hebben wellicht een betere tip voor DIY dan wij voor je hebben..)

Thanks. Misschien toch een idee om Poggenpohl idd een keer te benaderen. Maar ik heb niet de illusie dat ze een 15+ jarige keuken nog ondersteunen. Ik vond het idee van sterke magneten nog niet zo gek. Ik wil binnenkort ook het chroomwerk een keer een goede poetsbeurt gaan geven. Als dat ook netjes is, zou je de keuken al helemaal niet de leeftijd geven.

Ik heb er toen mee geboft dat een kookvriend van m’n schoonvader een nieuwe poenerige keuken aan ging schaffen en deze dus mij toekwam. De keuken kwam ook uit een grotere ruimte waardoor ik wat extra materiaal had om het hier netjes in te bouwen.

Zoals gezegd, er zijn hier en daar wat plekjes nog die ik netjes wil hebben. Ik heb al wat scharnieren vervangen, het fornuis, wat al wat ouder is, voorzien van nieuwe rubbers en een nieuwe control unit. Spotjes allemaal van LED voorzien, afzuigmotor van de kap grondig gereinigd, nieuwe rubbers van de wasbakstops, nieuwe plinten (meubelhout en daar sleuven ingezet en rubbers) enz. Maar dat is uiteindelijk “pennies to the dollar”. Het is allemaal zwaar en degelijk uitgevoerd, mooi natuurstenen blad, dik fornuis, Miele koelvries en vaatwasser. Ik heb enkel wat extra glazen achterwand moeten bij laten maken, verf op kleur aan de achterkant om het in te blenden en een stukje natuursteen voor het hoekje bij de pannen. Ik denk dat ik er een slordige 500,- tegenaan gesmeten heb inmiddels maar dat is natuurlijk een lachertje.

Een dergelijke nieuwe keuken is gewoon 30k op zijn minst en dat geld had ik toen sowieso niet en ik vind het ook wel een sport om deze keuken helemaal mooi te krijgen

[loeberce]

@1nsane Magneetje aan de binnenzijde blokkeert mogelijk het deurtje als je hem open doet, dus daar zou ik wel even goed naar kijken. Bij onze keuken van Siematic zat er een soort softclose mechanisme in het draaisysteem. Wellicht kan je hier wat aan instellen zodat hij wel goed sluit?

[sopsop]

Een kogelveer of kogelplunjer kan ook een oplossing zijn, maar dat hangt een beetje van de ruimte tussen deurtje en ombouw af.

Zo'n ding dus:

[_Teq_]

Vraag over waterdichtheid: ik heb een paar jaar terug een kelder gegraven onder m'n huis. De vloer is een 12cm dikke betonvloer, de 'wanden' zijn betonplex (tegen de funderingsbalk aan geschroefd) met aan de buitenzijde PIR isolatieplaten, er ligt folie onder de vloer en aan de buitenzijde van de wanden. Mijn woning staat aan een dijk, de grond is eigenlijk altijd* droog, vandaar dat ik de wanden gemakkelijk op deze manier kon maken / bevestigen tegen de fundering:

Tijdens de bouw:


Afgewerkt:


* één of twee keer per jaar, met enorme regenval en een bepaalde windrichting stijgt het grondwaterpeil blijkbaar toch tijdelijk tot nét boven de vloer. Het folie onder de vloer / tegen de buitenzijde bestaat uit twee delen: hier komt dus water tussendoor, en uiteindelijk de kelder in. Logisch, ik heb het niet waterdicht gebouwd

Het gaat dan om enkele millimeters water (max. 10mm) wat op twee plekken in de hoek via de naad tussen vloer (beton) en wand (betonplex) naar binnen sijpelt. Irritant: mijn houten plinten vinden dit niet tof en ik moet met de bouwstofzuiger in de weer. Ik wil dit nu oppakken door een soort 'L-hoek' te maken met waterdichte pasta (2cm op de vloer en 5cm tegen de wanden). In mijn beleving zou dit het water moeten tegenhouden. Ik wil dit dan helemaal rondom smeren zodat ik een waterdichte 'kuip' krijg van 5cm hoogte. Ik twijfel over het juiste product hiervoor:

1. Ik heb eerder met Akkit gewerkt, alleen zie ik dat deze pasta niet geschikt is voor waterdruk. Ik heb hier nog een halve emmer van staan en de waterdruk zal wel meevallen, maar toch...
2. Aquaplan heeft Kelder-Epoxy, maar lijkt vooral geschikt voor steenachtige muren. Kan wel tegen waterdruk.
3. Of kan ik beter een universele epoxy kopen die ook waterdicht is?

Ik neig naar 1 omdat dat product flexibeler is, of 2 omdat dit ervoor gemaakt is. Iemand ervaring met deze producten / een soortgelijke casus?

[Gwaihir]

@_Teq_ Tussen beton en beton, met duidelijke lekkage, kun je goed (laten) injecteren. Ze drukken er dan een goedje in wat het pad van het water volgt en vervolgens waterdicht uithardt.

Op je link (2), lijkt me dit puntje 3: dicht (eerst) barsten, scheuren, en lekken met ...

Dat lijkt mij vele malen beter dan (alleen) een klein dammetje aan de binnenzijde.

[_Teq_]

Gwaihir schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 15:05:
@_Teq_ Tussen beton en beton, met duidelijke lekkage, kun je goed (laten) injecteren. Ze drukken er dan een goedje in wat het pad van het water volgt en vervolgens waterdicht uithardt.

Op je link (2), lijkt me dit puntje 3: dicht (eerst) barsten, scheuren, en lekken met ...

Dat lijkt mij vele malen beter dan (alleen) een klein dammetje aan de binnenzijde.

Er is dus geen naad om te dichten: de kelder is gewoon niet waterdicht. De wanden zijn betonplex, los van het feit dat dit zelf niet waterdicht is zitten hier ook gewoon staande naden tussen de platen. Ik moet dus wel iets van een dammetje maken:



De betonvloer ligt koud tegen het hout, in theorie kan deze langs het betonplex wegzakken, in de praktijk ligt deze gewoon stabiel. Optie 1 (bovenste detail) met een waterdichte pasta of epoxy (als een soort kimband) lijkt me het makkelijkst. De vloerrand is ook niet helemaal netjes vlak omdat dit ook de stortrand is, dit is gemakkelijker waterdicht te maken met een dikke laag pasta. Ik moet dan zorgen voor een uitstekende hechting op de betonvloer, de hechting op het betonplex moet / mag minder sterk zijn. De plint komt hier weer tegenaan / overheen (hoog genoeg vastgeschroefd). Ik zoek hiervoor dus het beste product.

Ik heb ook zitten denken om een alu hoeklijn (onderste detail) op de vloerrand te kitten, maar dat is dan gedoe (lees: overdosis kit) in de hoeken en op de naden tussen de hoeklijnen....

Edit: ik ga voor optie 1, met Bison Rubber Seal. Het blijft altijd een sub-optimale oplossing (ik had gewoon een putje in de vloer moeten maken en/of drainage rondom) maar ik denk dat ik het hiermee wel ga redden.

[ Voor 5% gewijzigd door _Teq_ op 06-10-2025 19:21 ]

[doktervictor]

_Teq_ schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 14:31:
Vraag over waterdichtheid: ik heb een paar jaar terug een kelder gegraven onder m'n huis. De vloer is een 12cm dikke betonvloer, de 'wanden' zijn betonplex (tegen de funderingsbalk aan geschroefd) met aan de buitenzijde PIR isolatieplaten, er ligt folie onder de vloer en aan de buitenzijde van de wanden.


Ik neig naar 1 omdat dat product flexibeler is, of 2 omdat dit ervoor gemaakt is. Iemand ervaring met deze producten / een soortgelijke casus?

Heb ervaring met product 2. Werkt redelijk goed voor een muur met doorslag. Wel in dunne lagen werken en meerdere over elkaar. Klein defect is gelijk een lek(je). Droogt op als plastic/epoxy achtig.

Het lijkt alsof je eigenlijk een waterdichte kuip wil maken en ik denk dat product 2 een andere usecase heeft. Je gaat ervan uit dat je m waterdicht krijgt door alleen de randen aan te pakken, maar heeft je vloer uiteindelijk niet ook last van de verzadiging en hoe hoog is je capillaire effect in het betonplex ?

Idealiter een epoxy achtige giet kuip die de vloer dekt en hoog genoeg is om je wanden daarboven droog te hebben, maar dat is niet de oplossingsrichting die je voorstelt.

[Eppo ©]

decipherer schreef op maandag 29 september 2025 @ 07:05:
[...]


Slecht te zien op de foto, dus geen idee of dit het issue is, maar in de fittingen van mijn lampen zit een klein palletje wat er voor zorgt dat je ze niet los kan draaien. Als je dat indrukt met een klein schroevendraaiertje oid lukt het wel. Het palletje zit onderin het gat waar je de lamp in draait zeg maar.

Het heeft even geduurd, maar ik kon geen palletje vinden. Door op den duur maar hard genoeg te draaien heb ik de draden gebroken en kreeg ik de fitting los. Nog steeds geen flauw idee hoe ik hem los moest krijgen zonder hem stuk te krijgen, maar gelukkig koste een andere fitting ook niet het einde van de wereld

Dit was de fitting, die twee buitenste lipjes moest ik los klikken om hem open te krijgen en dan nog had ik geen idee hoe ik de draden los zou krijgen…

[_Teq_]

@doktervictor Thanks voor je ervaring, dat product dus sowieso niet (wordt hard).

Ik begrijp wat je zegt en dat de richting die ik nu op zoek niet ideaal is. Een volledig waterdichte kuip (vloeren en wanden) zou natuurlijk beter zijn. Ik had gewoon één lap vijverfolie onder het gehele bouwwerk moeten leggen, maar achteraf is het makkelijk praten. De 'waterdichte kuip' die ik nodig heb is maximaal enkele centimeters hoog, vandaar dat ik deze oplossing kies. De vloer is geheel waterdicht.

Ik ga binnenkort starten met de uitvoering, als ik in maart nog geen water binnen heb gehad dan werkt het (hoewel het al vaker een winter droog is gebleven). :-)

[3_s]

Eppo © schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 00:25:
[...]


Het heeft even geduurd, maar ik kon geen palletje vinden. Door op den duur maar hard genoeg te draaien heb ik de draden gebroken en kreeg ik de fitting los. Nog steeds geen flauw idee hoe ik hem los moest krijgen zonder hem stuk te krijgen, maar gelukkig koste een andere fitting ook niet het einde van de wereld

Dit was de fitting, die twee buitenste lipjes moest ik los klikken om hem open te krijgen en dan nog had ik geen idee hoe ik de draden los zou krijgen…
[Afbeelding]

Niet alles is gemaakt om demonteerbaar te zijn.

[Schway]

3_s schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 10:03:
[...]

Niet alles is gemaakt om demonteerbaar te zijn.

Dat houdt een klusser of tweaker niet tegen, een klussende tweaker al helemaal niet.

[Afca_020]

Hi, ik ben een keuken aan het plaatsen, maar loop tegen een uitdaging aan.
De vaatwasser komt op het einde van dit deel van het blok.



Deze witte plaat is het eindstuk



Ik zal dus een nisje moeten maken, en daar is onder andere deze witte plaat voor die nu bovenop de vaatwasser ligt



Dit houten deel is ook bijgeleverd en daar heb ik er 2 van.



Is het dan een slimme oplossing om deze aan de muur en de witte eindplaat te maken?
En aan de andere kant het 2de deel tegen de muur en dat kastje?



En die witte plaat dan monteren door een stuk hout te schroeven aan de zijpanelen en daar dan weer die witte plaat aan te schroeven? Er is alleen niet heel veel ruimte voor.



Voor de rest is er niks bijgeleverd bij de keuken dat ik denk....het kan ook op een andere manier.
En ik vind het raar dat de onderkant van de witte eindplaat aan de voorkant dan niet echt vastzit. Of die moet ik al aan de vloer vastmaken met een hoekbeugel.

Iemand een idee wat slim is om te doen?

[3_s]

Afca_020 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 11:37:
Hi, ik ben een keuken aan het plaatsen, maar loop tegen een uitdaging aan.
De vaatwasser komt op het einde van dit deel van het blok.

[Afbeelding]

Deze witte plaat is het eindstuk

[Afbeelding]

Ik zal dus een nisje moeten maken, en daar is onder andere deze witte plaat voor die nu bovenop de vaatwasser ligt

[Afbeelding]

Dit houten deel is ook bijgeleverd en daar heb ik er 2 van.

[Afbeelding]

Is het dan een slimme oplossing om deze aan de muur en de witte eindplaat te maken?
En aan de andere kant het 2de deel tegen de muur en dat kastje?

[Afbeelding]

En die witte plaat dan monteren door een stuk hout te schroeven aan de zijpanelen en daar dan weer die witte plaat aan te schroeven? Er is alleen niet heel veel ruimte voor.

[Afbeelding]

Voor de rest is er niks bijgeleverd bij de keuken dat ik denk....het kan ook op een andere manier.
En ik vind het raar dat de onderkant van de witte eindplaat aan de voorkant dan niet echt vastzit. Of die moet ik al aan de vloer vastmaken met een hoekbeugel.

Iemand een idee wat slim is om te doen?

Ik zou denken: één zwarte houten lat tegen de muur & zijkant, andere houten lat op vloer & zijkant (als je vloerverwarming hebt, lijmen ipv boren).
Is die witte plaat die op je vaatwas ligt niet het frontpaneel?

[Afca_020]

3_s schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 11:45:
[...]

Ik zou denken: één zwarte houten lat tegen de muur & zijkant, andere houten lat op vloer & zijkant (als je vloerverwarming hebt, lijmen ipv boren).
Is die witte plaat die op je vaatwas ligt niet het frontpaneel?

Dank je wel, dat is idd wel een goede oplossing.

Die witte plaat is echt voor boven de vaatwasser bedoeld.

Er zit een stikker op met
Traverse 60.
Plaat 50x60 tbv montage bovenzijde onder

Als ik het goed heb dan moet dit ongeveer de bedoeling zijn.

[darklord007]

Wij willen op de eerste verdieping een nieuwe pvc clickvloer gaan leggen. Nu ben ik ook aan het kijken voor nieuwe plinten. Ik heb in het verleden de plinten altijd zo goed mogelijk in verstek gezaagd, maar je krijgt het eigelijk nooit 100%.
Ik heb eigelijk niet veel zin om ze nog eens na te lakken en kwam op een website eindblokjes tegen van sfeerplinten.
Iemand ervaring met het plaatsen van plinten dmv eindblokjes? Hierdoor zou ik ze in princiepe allemaal recht moeten kunnen afzagen met de afkortzaag.
Alle tips welkom

[MJV]

darklord007 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 22:51:
Wij willen op de eerste verdieping een nieuwe pvc clickvloer gaan leggen. Nu ben ik ook aan het kijken voor nieuwe plinten. Ik heb in het verleden de plinten altijd zo goed mogelijk in verstek gezaagd, maar je krijgt het eigelijk nooit 100%.
Ik heb eigelijk niet veel zin om ze nog eens na te lakken en kwam op een website eindblokjes tegen van sfeerplinten.
Iemand ervaring met het plaatsen van plinten dmv eindblokjes? Hierdoor zou ik ze in princiepe allemaal recht moeten kunnen afzagen met de afkortzaag.
Alle tips welkom

Eindblokjes gebruik ik alleen als plintneuten, dus waar plint en architraaf samen komen.

Ik daag tegenwoordig alleen de buitenhoeken verstek (bij gewone rechte plint, bij kraalplinten moet wel alles verstek). Waar het kan plak ik de buitenhoeken dan met Mitre Fast aan elkaar.

Als je het echt netjes wil krijgen is het toch daarna kwestie van afkitten en daarna aflakken. (En ja dat moet ik ook nog steeds doen... )

[Paradox]

Afca_020 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 11:37:
Hi, ik ben een keuken aan het plaatsen, maar loop tegen een uitdaging aan.
De vaatwasser komt op het einde van dit deel van het blok.

[Afbeelding]

Deze witte plaat is het eindstuk

[Afbeelding]

Ik zal dus een nisje moeten maken, en daar is onder andere deze witte plaat voor die nu bovenop de vaatwasser ligt

[Afbeelding]

Dit houten deel is ook bijgeleverd en daar heb ik er 2 van.

[Afbeelding]

Is het dan een slimme oplossing om deze aan de muur en de witte eindplaat te maken?
En aan de andere kant het 2de deel tegen de muur en dat kastje?

[Afbeelding]

En die witte plaat dan monteren door een stuk hout te schroeven aan de zijpanelen en daar dan weer die witte plaat aan te schroeven? Er is alleen niet heel veel ruimte voor.

[Afbeelding]

Voor de rest is er niks bijgeleverd bij de keuken dat ik denk....het kan ook op een andere manier.
En ik vind het raar dat de onderkant van de witte eindplaat aan de voorkant dan niet echt vastzit. Of die moet ik al aan de vloer vastmaken met een hoekbeugel.

Iemand een idee wat slim is om te doen?

Hoe is de horizontale lijn bedacht door de keukenboer?
ik heb in het verleden de vaatwasser 5 cm omhoog gemaakt, zodat de plint kon doorlopen, de bovenkant tegen het blad zat, en de lijn in de keuken doorliep.

[Toerq]

Vraagje aan de klussers hier, ik heb mijn oude cv leidingen beneden verwijderd dat waren dikke stalen buizen met schroefdraad en omdat de ketel nu op zolder staat ipv keuken wil ik nieuwe leidingen gaan leggen vanaf de zolder en dan aan de voor en achterkant naar beneden met 15mm richting de slaapkamers en van daaruit misschien nog naar de begane grond (zit te denken over vloerverwarming begane grond)

Nu zat ik te kijken voor 22mm staal en dan zie ik bij warmteservice dikte 1,2 mm en bij gamma 2 mm, vraag is welke heb ik nodig en wat is het verschil dan. ik ga overal perskoppelingen gebruiken.

[TheJVH]

Toerq schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 23:11:
Vraagje aan de klussers hier, ik heb mijn oude cv leidingen beneden verwijderd dat waren dikke stalen buizen met schroefdraad en omdat de ketel nu op zolder staat ipv keuken wil ik nieuwe leidingen gaan leggen vanaf de zolder en dan aan de voor en achterkant naar beneden met 15mm richting de slaapkamers en van daaruit misschien nog naar de begane grond (zit te denken over vloerverwarming begane grond)

Nu zat ik te kijken voor 22mm staal en dan zie ik bij warmteservice dikte 1,2 mm en bij gamma 2 mm, vraag is welke heb ik nodig en wat is het verschil dan. ik ga overal perskoppelingen gebruiken.

Wil je weer staal gaan gebruiken? Dat is vrij ongebruikelijk, ik zou gewoon met Pex leidingen gaan werken, en het liefst dikkere diameters (ivm lage temperatuur). Vrijwel elk kunststofleiding system is prima, veel Tweakers kopen het bij heima24.de want dat scheelt een hoop geld. Kan je makkelijk op maat knippen en persen.

[TheJVH]

Kijk ook eens in de vele warmtepomp topics, daar zijn ook veel Tweakers te vinden die zelf CV systemen aanleggen.

[inquestos]

Ik kan je aanraden om bij een warmteservice zaak langs te gaan. Met een tekening van je woning en benodigde warmtevraag per ruimte.

15mm lijkt me erg krap. 22mm kan, als je wilt overstappen naar verwarmen met lagere temperaturen moet je wellicht dikker. Ik heb zelf 32mm meerlagenbuis ( =28mm cv buis). Maar dat is een stuk lastiger aan te leggen (buigen is heel lastig), en de koppelingen fors duurder. Meerlagenbuis is op zich wel makkelijker dan cv buis.

Qua pers koppeling ben ik voor meerlagenbuis wel fan van bonfix (geen plastic spul). Maar vsh vond ik voor cv buis ook echt mooi.

[1nsane]

inquestos schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 02:48:
Ik kan je aanraden om bij een warmteservice zaak langs te gaan. Met een tekening van je woning en benodigde warmtevraag per ruimte.

15mm lijkt me erg krap. 22mm kan, als je wilt overstappen naar verwarmen met lagere temperaturen moet je wellicht dikker. Ik heb zelf 32mm meerlagenbuis ( =28mm cv buis). Maar dat is een stuk lastiger aan te leggen (buigen is heel lastig), en de koppelingen fors duurder. Meerlagenbuis is op zich wel makkelijker dan cv buis.

Qua pers koppeling ben ik voor meerlagenbuis wel fan van bonfix (geen plastic spul). Maar vsh vond ik voor cv buis ook echt mooi.

Ja dit.

Ik ben zelf hier voor 26mm henco gegaan voor de CV en dat is prima. Uponor kan ook. Wat hij ook kiest, zorg wel dat je voor 1 merk gaat. Idd buigen van dergelijke buis kost kracht en doe je liefst met een andere tool dan een buigveer. 16mm lukt prima maar is te dun voor CV.

Ik moest voor de vvw beneden een klein stukje buis een knikje geven, dat was nog niet eenvoudig.



Ik had de mazzel dat ik gereedschap kon lenen van een kennis, een perstang huren is ook niet goedkoop namelijk..

[Impossibl3]

Bij warmteservice.nl kan je een perstang voor ca €30,- per dag huren inclusief de bekken die je nodig hebt. Ik heb dat destijds voor mijn Uponor leidingen gedaan. Eerst een paar dagen alles aanleggen en dan een dagje persen. Je moet dan al wel een kniptang voor mlb hebben. Zeker de 32mm buizen zijn stug maar alles is te doen.

Als je op vrijdag gaat huren kan je de tang donderdag net voor sluitingstijd vaak al ophalen en maandag rond 07:00 terug brengen en betaal je maar voor 2 dagen huur.

Ik zou je hoofdleiding met 32 aanleggen net als de aftakkingen naar eventuele vloerverwarming verdelers. Individuele radiatoren kunnen prima met 20 of zelfs met 16 (als ze klein zijn en weinig afgifte hebben).

Het is in iedergeval prima zelf te doen.

[Joove]

Ik heb hetzelfde gedaan als @Impossibl3. Alles opmaat geknipt en gebogen. Dagje tang gehuurd bij warmteservice en alles in een paar uurtjes geperst. Ik ben begonnen met diameter 32 en dan na een aftakking maatje kleiner, 25 - 20 - 16 naar de radiator. Kwam toevallig goed uit met de verkleining. Een perstang is groot en kan zeker niet in elk hoekje persen. Denk hier vooraf over na zodat je niet tijdens het persen er achter komt dat een koppeling niet kan persen omdat er te weinig ruimte is voor de perstang, in een andere volgorde persen kan soms ook al de oplossing zijn.

[Toerq]

TheJVH schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 02:44:
[...]


Wil je weer staal gaan gebruiken? Dat is vrij ongebruikelijk, ik zou gewoon met Pex leidingen gaan werken, en het liefst dikkere diameters (ivm lage temperatuur). Vrijwel elk kunststofleiding system is prima, veel Tweakers kopen het bij heima24.de want dat scheelt een hoop geld. Kan je makkelijk op maat knippen en persen.

ja dat vind ik strakker dan die flexibele buis, nu loopt er ook 15 naar de radiatoren en ze zitten in het zicht en een koofje is niet mijn ding, ik wil op zolder dus de leiding gaan leggen meter of 6 vanaf de ketel 2 kanten op en vanuit de hoeken naar beneden met 15. is 22 dan te weinig ik heb een normale ketel verders.

[Toerq]

inquestos schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 02:48:
Ik kan je aanraden om bij een warmteservice zaak langs te gaan. Met een tekening van je woning en benodigde warmtevraag per ruimte.

15mm lijkt me erg krap. 22mm kan, als je wilt overstappen naar verwarmen met lagere temperaturen moet je wellicht dikker. Ik heb zelf 32mm meerlagenbuis ( =28mm cv buis). Maar dat is een stuk lastiger aan te leggen (buigen is heel lastig), en de koppelingen fors duurder. Meerlagenbuis is op zich wel makkelijker dan cv buis.

Qua pers koppeling ben ik voor meerlagenbuis wel fan van bonfix (geen plastic spul). Maar vsh vond ik voor cv buis ook echt mooi.

Ik heb een emmer vol perskoppelinngen voor stalen buis dus die wil ik gaan gebruiken is anders zonde om weer te moeten investeren in ander systeem. die leiding 22 ? komt op zolder en dan naar de kamers wou ik naar 15 zoals nu ook al is. vraag was ook moet ik die van 1.2 mm of 2mm dikte kopen

[BaBoK]

Ik ben de gevelbekleding van mijn dakkapel aan het vervangen.
De daktrim zit in de gevelbekleding geschroefd en overlaagd met bitumen. Iemand een idee hoe ik de trim los kan krijgen zonder ik bitumen opnieuw moet overlagen?

[Impossibl3]

Toerq schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:52:
[...]


Ik heb een emmer vol perskoppelinngen voor stalen buis dus die wil ik gaan gebruiken is anders zonde om weer te moeten investeren in ander systeem. die leiding 22 ? komt op zolder en dan naar de kamers wou ik naar 15 zoals nu ook al is. vraag was ook moet ik die van 1.2 mm of 2mm dikte kopen

2mm gaat langer mee dan 1,2 ivm door roesten. Daarnaast moet je even kijken wat de buitendiameter is van de 2mm irt je perskoppelling (passen ze er wel in). De vraag is ook of je die 1,2 kan persen of dat de wand niet te dun is.

Persoonlijk denk ik dat je met 1,2 wel uit kan. Dit omdat bij gelijke buiten diameter je interne volume groter is en je een lagere flow kan hebben. Daarnaast roest zo'n leiding ook niet in een paar jaartjes door en tegen die tijd heb je de installatie toch al veranderd.

[Wolly]

Ik zou eerst maar eens met een schuifmaat de buizen meten in de winkel, ben niet overtuigd dat daar verschil in zit.

[DJ-Promo]

Moet nog de gangmuur gaan afwerken. Nu wordt hier deze week een nieuwe radiator opgehangen. Aan de andere kant van de muur hangt al een design radiator waarvan ik dus schade van heb aan de gangmuur. De design radiator in de keuken is ook nog niet aangesloten en wordt gefixed samen met de gang radiator. Hoe kan ik deze "schade" opvullen? Lijkt eerst iets wat echt stevig wordt want ik zie de pluggen erdoor komen.

[TGEN]

DJ-Promo schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 12:58:
Moet nog de gangmuur gaan afwerken. Nu wordt hier deze week een nieuwe radiator opgehangen. Aan de andere kant van de muur hangt al een design radiator waarvan ik dus schade van heb aan de gangmuur. De design radiator in de keuken is ook nog niet aangesloten en wordt gefixed samen met de gang radiator. Hoe kan ik deze "schade" opvullen? Lijkt eerst iets wat echt stevig wordt want ik zie de pluggen erdoor komen.
[Afbeelding]

Dit zou ik voorstrijken met betokontakt en afsmeren met roodband.

[arievz]

Toerq schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:50:
[...]
ja dat vind ik strakker dan die flexibele buis, nu loopt er ook 15 naar de radiatoren en ze zitten in het zicht en een koofje is niet mijn ding, ik wil op zolder dus de leiding gaan leggen meter of 6 vanaf de ketel 2 kanten op en vanuit de hoeken naar beneden met 15. is 22 dan te weinig ik heb een normale ketel verders.

"Normaal" voor gasgestookte centrale verwarming is om een veel te zware ketel op te hangen.

Maak dus een berekening voor het benodigde verwarmingsvermogen per ruimte en dimensioneer je leidingwerk op basis van het vermogen dat er doorheen moet. Of (aannemende dat je radiatoren wel juist zijn gedimensioneerd): kies het leidingwerk op basis van het vermogen van de radiator die er hangt. Ze zijn waarschijnlijk ontworpen op "hoge temperatuur". Je kan ervoor kiezen om het leidingwerk alvast te dimensioneren voor "lage temperatuur".

Het verwarmingsvermogen is afhankelijk van de hoeveelheid water die per tijdseenheid door de radiator loopt (het debiet). Dus dunne leidingen => hoge watersnelheid. Hoge watersnelheid leidt tot geluid. Zijn de leidingen veel te dun, dan kan de stromingsweerstand zo groot worden dat je tegen het maximum van de circulatiepomp aan loopt. De ketel kan dan zijn vermogen niet meer kwijt omdat het debiet te laag is en hij zal gaan pendelen. Ook bekort dit de levensduur van de circulatiepomp.

Hier vind je wat meer informatie, en een tabel van pijpmaten vs vermogen:
https://benem.nl/informat...-en-leidingdiameters.html

[jordyyyys]

Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[ Voor 48% gewijzigd door jordyyyys op 11-10-2025 11:55 ]

[Andrehj]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

Wil je die bedrading zo achter het gips wegsmeren? Dat zou ik niet doen. Dat wordt toch een zoekplaatje van hier tot Tokyo als iemand zich ooit gaat afvragen waar die draden vanaf de voorgaande doos heen gaan?
Je moet deze draden eerst verwijderen (vanaf de vorige (centraal)doos) en dan dit gat netjes dicht maken. Niet met kranten en PU-schuim , maar met iets van roodband oid.
Heb je trouwens al geprobeerd de stroom weer in te schakelen en je afgevraagd waarom de automaat er steeds direct weer uit klapt?
Advies: schakel een elektricien in....

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 11-10-2025 12:11 ]

[breew]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

Bel een electriciën, want dit gaat niet goed zo...
In het meest gunstige geval zit je in het donker zodra de stroom er weer op gaat.

Waar is de doos gebleven waar alles in zat? ?Als je de draden correct hebt afgedopt (in de doos!!), dekseltje er op en dan afsmeren.
Anders de draden verwijderen vanaf de plek waar ze vertrekken, en dan gat dichten.

[ Voor 40% gewijzigd door breew op 11-10-2025 12:20 ]

[jordyyyys]

Andrehj schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:05:
[...]

Wil je die bedrading zo achter het gips wegsmeren? Dat zou ik niet doen. Dat wordt toch een zoekplaatje van hier tot Tokyo als iemand zich ooit gaat afvragen waar die draden vanaf de voorgaande doos heen gaan?
Je moet deze draden eerst verwijderen (vanaf de vorige (centraal)doos) en dan dit gat netjes dicht maken. Niet met kranten en PU-schuim , maar met iets van roodband oid.
Heb je trouwens al geprobeerd de stroom weer in te schakelen en je afgevraagd waarom de automaat er steeds direct weer uit klapt?
Advies: schakel een elektricien in....

Ik ga een electriciën bellen.

[Jannibal23]

Wees voorzichtig, dus inderdaad is het misschien slim om dit uit te besteden. Maar misschien is een beetje uitleg ook wel handig...

Je hebt nu kortsluiting gecreëerd door de nuldraad en de fasedraad in dezelfde lasklem te prikken. Dit moet dus niet in 1 lasklem, maar 3 afzonderlijke klemmen. Zoals al gezegd moet je dit in een doos doen, die je verbindt met het stukje buis wat er nog lijkt te zitten links? Stroom eraf, lasklem eraf en dan de draden in een doos verwerken. Wellicht moet je iets meer ruimte maken, en je moet geen losse draden door je muur hebben lopen!

Als dat lukt dan deksel op de doos en kan je het dichtsmeren met roodband ofzo.

[maartend]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

Zitten hier nou fase, nul en aarde in 1 lasklem? Of is dit iets speciaals en zijn ze gescheiden?
Of komt er binnenkort een krantenartikel aan over een huisbrand?

[Gwaihir]

maartend schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:47:
Of komt er binnenkort een krantenartikel aan over een huisbrand?

Dit is zo grondig fout gedaan, dat dat wel mee zal vallen; de groep, aardlek, en hoofdzekering vinden er binnenshuis eerst nog wat van. En daarna zal zelfs de zekering in het transformatorhuisje er op zo'n overtuigende sluiting vermoedelijk wel uitvliegen voor de brand begint.

[Andrehj]

Jannibal23 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:40:
deksel op de doos en kan je het dichtsmeren met roodband ofzo.

Je mag geen dozen met bedrading dichtsmeren! Dat mag alleen als je de bedrading eerst verwijdert.
Zolang er bedrading in die doos zit, moet die ook toegankelijk zijn. Er hoort dan dus een blindplaat op.

[t14wo]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

Mooie kleure combi in die wago.
Advies 1: eerst dichtsmeren, laten drogen. En dan pas de groep weer inschakelen.

Advies 2: niet advies 1 uitvoeren. Je krijgt vuurwerk.

[RobertMe]

Zou vraagsteller stiekem niet vooraf aan het vragen de stroom er al weer op hebben gezet? Lijkt mij namelijk gek om halverwege het werk, met de stroom er nog af, gaan te vragen hoe het dicht te maken. En vervolgens hier op antwoord blijven wachten met de stroom er nog steeds af. Ik zou bij zo'n klusje toch zorgen dat de stroom er weer zo snel mogelijk op kan.

Waarbij de conclusie dus zou zijn dat er blijkbaar toch geen stroom meer op deze draden staat en waarschijnlijk dus aan de andere kant ook is afgekoppeld.

[t14wo]

RobertMe schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 13:58:
Zou vraagsteller stiekem niet vooraf aan het vragen de stroom er al weer op hebben gezet? Lijkt mij namelijk gek om halverwege het werk, met de stroom er nog af, gaan te vragen hoe het dicht te maken. En vervolgens hier op antwoord blijven wachten met de stroom er nog steeds af. Ik zou bij zo'n klusje toch zorgen dat de stroom er weer zo snel mogelijk op kan.

Waarbij de conclusie dus zou zijn dat er blijkbaar toch geen stroom meer op deze draden staat en waarschijnlijk dus aan de andere kant ook is afgekoppeld.

Als de andere kant ook afgekoppeld is trek je de draden eruit.

[No Hands]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

altijd eerst de storm er weer op om het te testen, dan kom je er snel achter dat dit niet kan, alles is nu verbonden met elkaar.

[No Hands]

RobertMe schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 13:58:
Zou vraagsteller stiekem niet vooraf aan het vragen de stroom er al weer op hebben gezet? Lijkt mij namelijk gek om halverwege het werk, met de stroom er nog af, gaan te vragen hoe het dicht te maken. En vervolgens hier op antwoord blijven wachten met de stroom er nog steeds af. Ik zou bij zo'n klusje toch zorgen dat de stroom er weer zo snel mogelijk op kan.

Waarbij de conclusie dus zou zijn dat er blijkbaar toch geen stroom meer op deze draden staat en waarschijnlijk dus aan de andere kant ook is afgekoppeld.

Als je dit moet vragen kun je dergelijke klusjes beter niet doen. Als er geen spanning meer op die draden staat waarom zou je ze dan laten zitten?

[RobertMe]

No Hands schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:17:
[...]


Als je dit moet vragen kun je dergelijke klusjes beter niet doen. Als er geen spanning meer op die draden staat waarom zou je ze dan laten zitten?

Daar ben ik het ook absoluut mee eens.

Maar we weten gewoon niet wat de situatie nu is. Mij lijkt de kans groot dat de vraagsteller dus alweer de spanning er op heeft gezet en er dus niet veel aan de hand is (doordat aan de andere kant de draad ook is afgekoppeld).
En ja, uiteraard kun je dan net zo goed de draden er ook direct uit trekken en de boel helemaal dicht smeren.

[Linux gebruiker]

Impossibl3 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 12:38:
[...]


2mm gaat langer mee dan 1,2 ivm door roesten. Daarnaast moet je even kijken wat de buitendiameter is van de 2mm irt je perskoppelling (passen ze er wel in). De vraag is ook of je die 1,2 kan persen of dat de wand niet te dun is.

Persoonlijk denk ik dat je met 1,2 wel uit kan. Dit omdat bij gelijke buiten diameter je interne volume groter is en je een lagere flow kan hebben. Daarnaast roest zo'n leiding ook niet in een paar jaartjes door en tegen die tijd heb je de installatie toch al veranderd.

Dat roesten zal mee vallen, als je het systeem vol laat, komt er geen zuurstof in het systeem, anders dan de zuurstof die in het water zit als het systeem gevuld wordt.
Als het een keer alles warm geweest is, is de zuurstof uit het water in het systeem, wat je moet ontluchten.
Om roest te krijgen moet je zuurstof en water hebben.

[Truffeltje]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

Je hebt hier een kortsluiting gemaakt. Alle draden afzonderlijk afdoppen.
Persoonlijk zou ik proberen uit te vinden waar die draden vandaan komen en dan verwijderen.

[1nsane]

jordyyyys schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:55:
Ik heb een wand contactdoos afgedicht met lasklemmen en wil het dicht gaan smeren. Is het dan slim om eerst bijvoorbeeld een krant , dan pu schuim en vervolgens muurvuller eroverheen te knallen?

[Afbeelding]

Wow, bel aub een elektricien of iemand die er daadwerkelijk verstand van heeft, ik heb de elektra ook zelf gedaan maar als ik dit zie, gaan m’n nekharen overeind.

[timovd]

Andrehj schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:05:
[...]

...
Heb je trouwens al geprobeerd de stroom weer in te schakelen en je afgevraagd waarom de automaat er steeds direct weer uit klapt?
Advies: schakel een elektricien in....

Een vriend van mij had dat ook een keer zo gedaan "om af te doppen". Niet alleen de smeltzekering (van de groep) was toen gesprongen.

[duc848]

Ik heb 4 jaar geleden zelf waterleidingen ingegraven naar mijn schuur waar de CV ketel hangt. Allemaal op zeker 40cm diep, met een mantelbuis van het merk Henco.

Nu zag ik dat er sinds begin van het jaar, echt een minimale hoeveelheid water lekt, hele kleine piekjes op mijn homewizard watermeter 's nachts...

Na een beetje trail and error, kom ik erachter dat het de retour warmwater vanaf de cv ketel is naar de keuken die lijkt te lekken. (als ik de aanvoer van de CV ketel dichtdraai, dan heb ik 's nachts geen lekkage meer.

Aangezien ik weinig tijd had/heb ben ik er nu pas aan toe gekomen om eens te kijken of ik het lek kan vinden het is een stukje van 5 meter onder de grond door, ik heb hem op 3 plekken opgegegraven maar zie geen nattigheid of iets wat duidt op een lekkage.... hoe ga ik het vinden???

Sowieso een henco leiding van 20mm doorsnee netjes met de mantelbuis eromheen, kan toch niet "zomaar"lek gaan lijkt mij... er zitten onder de grond uiteraard geen koppelingen.

lastig probleem

[Evo X]

Elektravraag:

Ik hang in de schuur een tweede kleine meterkast op. Deze wordt gevoed vanaf het huis met een buitenkabel met aders van 2.5mm2.

De hoofdschakelaar in deze tweede meterkast is 40A (zekeringen en selectiviteit heb ik verder goed overna gedacht).. Dus de 40A opening is voor veel dikker draad dan 2,5mm, welke dus niet klemt nu.

Ik kan de draad wel met lusje eraan vouwen, ik zou ook met wago stukje 6mm2 als verloop er tussen kunnen maken.. Of is er nog een andere gebruikelijke truuc? Heel fraai zijn deze opties allemaal niet, maar een hoofdschakelaar in die kast laten zitten is wel makkelijk voor tijdens het monteren vd overige groepen en werkzaamheden

[polthemol]

duc848 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:45:
Ik heb 4 jaar geleden zelf waterleidingen ingegraven naar mijn schuur waar de CV ketel hangt. Allemaal op zeker 40cm diep, met een mantelbuis van het merk Henco.

Nu zag ik dat er sinds begin van het jaar, echt een minimale hoeveelheid water lekt, hele kleine piekjes op mijn homewizard watermeter 's nachts...

Na een beetje trail and error, kom ik erachter dat het de retour warmwater vanaf de cv ketel is naar de keuken die lijkt te lekken. (als ik de aanvoer van de CV ketel dichtdraai, dan heb ik 's nachts geen lekkage meer.

Aangezien ik weinig tijd had/heb ben ik er nu pas aan toe gekomen om eens te kijken of ik het lek kan vinden het is een stukje van 5 meter onder de grond door, ik heb hem op 3 plekken opgegegraven maar zie geen nattigheid of iets wat duidt op een lekkage.... hoe ga ik het vinden???

Sowieso een henco leiding van 20mm doorsnee netjes met de mantelbuis eromheen, kan toch niet "zomaar"lek gaan lijkt mij... er zitten onder de grond uiteraard geen koppelingen.

lastig probleem

in het kader van uitsluiten zou ik de gehele leiding opgraven/bloot leggen nu het nog geen vorstseizoen is en kijken of er iets aan de leiding te zien is. Denk dat er weinig andere opties zijn. Eventueel bij de aansluitingen/koppelpunten dubbelchecken dat het niet daar speelt (ik weet even niet of het lek zeker op dat stuk vna 5 meter kan zijn, maak de aanname dat je andere opties al hebt uitgesloten?).

[duc848]

polthemol schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:52:
[...]

in het kader van uitsluiten zou ik de gehele leiding opgraven/bloot leggen nu het nog geen vorstseizoen is en kijken of er iets aan de leiding te zien is. Denk dat er weinig andere opties zijn. Eventueel bij de aansluitingen/koppelpunten dubbelchecken dat het niet daar speelt (ik weet even niet of het lek zeker op dat stuk vna 5 meter kan zijn, maak de aanname dat je andere opties al hebt uitgesloten?).

Ja ik denk dat dat de enige en beste methode is, lekkage is inderdaad 95% zeker op dat stuk van 5 meter naar de keuken toe…

Ik ben ook bang dat juist vanwege de mantelbuis de lekkage lastig te zien is..

Ik had gehoopt al ergens natte/modderige aarde tegen te komen, maar helaas.

Alles maar afgraven is helaas het enige wat ik nog kan doen

[new_guy]

Heb je nog iets van een trekdraad door die mantelbuis liggen?

Mogelijk iets van toiletpapier er doorheen trekken. Een meter de buis in, terugtrekken, papier nat? Dan zit het in die meter. Niet nat? Terug de buis in, maar 2 meter trekken...

[Wolly]

duc848 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:45:

Na een beetje trail and error, kom ik erachter dat het de retour warmwater vanaf de cv ketel is naar de keuken die lijkt te lekken. (als ik de aanvoer van de CV ketel dichtdraai, dan heb ik 's nachts geen lekkage meer.

Je hebt de kraan en alles wat verder tussen buis en kraan is gemonteerd (quooker?) gecontroleerd?

[duc848]

new_guy schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:15:
Heb je nog iets van een trekdraad door die mantelbuis liggen?

Mogelijk iets van toiletpapier er doorheen trekken. Een meter de buis in, terugtrekken, papier nat? Dan zit het in die meter. Niet nat? Terug de buis in, maar 2 meter trekken...

Dat is wel erg slim bedacht!! Helaas geen trekdraad. Maar ga hem wel onthouden!

[duc848]

Wolly schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:15:
[...]


Je hebt de kraan en alles wat verder tussen buis en kraan is gemonteerd (quooker?) gecontroleerd?

Ja alles gecheckt. Dit is de grafiek van homewizard met de zeer kleine “bultjes”

[Wolly]

duc848 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:28:
[...]


Ja alles gecheckt. Dit is de grafiek van homewizard met de zeer kleine “bultjes” [Afbeelding]

En om hoeveel liter gaat het dan per uur?

Ook de condensafvoer en inlaatcombinatie van de CV gecontroleerd?

[ Voor 6% gewijzigd door Wolly op 13-10-2025 12:38 ]

[stereohead]

Ik zou eens kijken of je dat stuk buis kunt isoleren (aan beide uiteinden afdoppen) en met een drukmeter afpersen. Als die op druk blijft kun je de leiding uitsluiten, en hoef je niet te graven.

[Mjier]

duc848 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:28:
[...]


Ja alles gecheckt. Dit is de grafiek van homewizard met de zeer kleine “bultjes” [Afbeelding]

Hoe hoog zijn jouw bultjes? Is dit de minimale meeteenheid of meer? Met andere woorden, is de lekkage constant of "bultsbewijs"?
Verder ga ik er vanuit dat je met het checken eventuele inlaatcombinaties van hot-fill toestellen in de keuken uit hebt gezet om lekkage via de inlaatcombinatie uit te sluiten.
Als je alles hebt uitgesloten, succes met graven.

[duc848]

Wolly schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:38:
[...]


En om hoeveel liter gaat het dan per uur?

Ook de condensafvoer en inlaatcombinatie van de CV gecontroleerd?

Liters per uur ben ik nog niet achter, het is wel echt minimaal dat weet ik wel. ik ga de komende nachten proberen het aantal liters per uit te achterhalen.

Condensafvoer en inlaatcombi staan inderdaad sinds vanmorgen in een apart emmertje, maar deze lijken beide droog te blijven.

[polthemol]

duc848 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:28:
[...]


Ja alles gecheckt. Dit is de grafiek van homewizard met de zeer kleine “bultjes” [Afbeelding]

deze hobbel herken ik Hier werd het veroorzaakt door een vergeten terugslagventiel waarvan het overdruk'knopje' helemaal verkalkt was. Die zat een beetje sneaky verstopt tussen het leidingwerk bij de cv. en heeft me meer dan een jaar kopzorgen bezorgt waar ik nu een lek in huis had. Misschien de moeite om toch nog eens de cv te controleren? Bij mij was het niet opgevallen omdat hij netjes in een afvoer ging.

[darklord007]

wij hebben een gestuctje en geverfde muur. Hier zitten echter wat imperfecties in en ook een scheur (fijne lijn van boven tot beneden). Deze wil ik bij gaan werken en opnieuw verven.
Welk spul kan ik hier het beste voor gebruiken? Voor op gips heb ik plasterboard filler gebruikt in het verleden van denbrave. Top spul maar weet niet of dat ook houd op een latex ondergrond.
De scheur moet ik soiweso wat verder uitkrabben en weer opvullen/schuren
Alle tips zijn welkom

[Jeweetje]

@duc848 als je cv leiding naar de keuken lekt, hoe kun je dit op je drinkwater meter zien?
Mits je automatisch je gesloten cv systeem bijvult met druk switch lijkt me iets niet te kloppen in je conclusies.
Voor je verkeerde conclusies trekt en een heel buis gaat opgraven, zou je de leiding eerst los kunnen halen en afpersen, ook ff werk want deels leegmaken en manometer nodig maar in ieder geval minder dan graven.

Ietsje doorlaten van een toilet reservoir al uitgesloten?

[Jeweetje]

new_guy schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:15:
Heb je nog iets van een trekdraad door die mantelbuis liggen?

Mogelijk iets van toiletpapier er doorheen trekken. Een meter de buis in, terugtrekken, papier nat? Dan zit het in die meter. Niet nat? Terug de buis in, maar 2 meter trekken...

Leuk idee, helaas zit er door condens meestal wel vocht in een mantelbuis wat tot verkeerde conclusies kan leiden.

[dollyking]

@duc848 als je al de watermeter kunt uitlezen dan zeker ook het drukverlies / verloop van de ketel.
ik denk een druppend kraantje of de vlotter van je toilet.
de uitlijning van de sensor op je watermeter wil ook nog wel eens helpen.
je leiding uit een stuk onder de grond zweet niet, als die lek is, gaat het snel meer zijn of knapt.
graven is verder wel goed voor je gemoedsrust en conditie, kan dus weinig kwaad.

[duc848]

dollyking schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 17:07:
@duc848 als je al de watermeter kunt uitlezen dan zeker ook het drukverlies / verloop van de ketel.
ik denk een druppend kraantje of de vlotter van je toilet.
de uitlijning van de sensor op je watermeter wil ook nog wel eens helpen.
je leiding uit een stuk onder de grond zweet niet, als die lek is, gaat het snel meer zijn of knapt.
graven is verder wel goed voor je gemoedsrust en conditie, kan dus weinig kwaad.

Klopt helemaal, ik had het iets beter moeten uitleggen:

Ik gebruik (de intergas) CV ketel alleen als warmwater toestel. Deze verzorgd puur het warme water voor de werkplaats en voor de keukenkraan. verder Niks. Als ik de toevoer van de CV ketel dichtdraai, dan heb ik 's nacht geen bultjes/lekkage. Hier ben ik van de week achter gekomen, Dus de druppels zitten of in het warme water van de werkplaats of in het warme water van de keuken.

Voor het woonhuis boven de zaak, heb ik een aparte cv ketel welke wel gewoon warm water en verwarming verzorgd. hier gelukkig nul problemen mee.

Ik vond nog een afsluiter voor de 16mm henco leiding die de werkplaats van warmwater voorziet.... deze zal ik ertussen persen, dan heb ik nog meer een gericht doel waar de lekkage zit...

De keuken heb ik met 20mm leiding van warm water voorzien, deze loopt dus netjes onder de grond...

vanavond de CV ketel weer dichtzetten, en kijken of ik dan vannacht weer geen water verlies heb.

En inderdaad het graven is best wel leuk weer te doen!

Grijs is data utp kabel, de blauwe mantel is 26mm Henco vanaf watermeter naar werkplaats/cv ketel. En de rode is dus retour warm water vanaf cv ketel naar keukenkraan.

[ Voor 14% gewijzigd door duc848 op 13-10-2025 17:18 ]

[polthemol]

@duc848 heb je een inlaatcombinatie/terugslagventiel op die leiding zitten? check die dan. Dat ding kan stiekem vrij hard lekken zonder dat je het echt merkt. Hier een 150 liter per dag ter illustratie. Voel of bij het afvoerplaatje vocht is of dat het ding wat kalkaanslag heeft, dan zou ik hem gewoon eens vervangen (kost een ~15 a 20 euro)

[miicker]

Ik ben inmiddels in een redelijk vergevorderd stadium van het opknappen van mijn trap. Ik heb ook de trapwangen bedekt met een nieuwe plaat. Ik heb een soort L-kap die ik daar bovenop ga plaatsen. Die kap is 3 meter lang en 10cm breed, die moet ik gaan inkorten naar een breedte van +- 3,5cm. Nu heb ik geen invalzaag met geleiderail. Nu kan ik redelijk recht zagen met mijn handcirkelzaag en decoupeerzaag, maar niet dusdanig recht dat dit over een lengte van 3 meter heel mooi wordt.

Weten jullie of er bedrijven zijn waar ik dit recht kan laten zagen?

[Impossibl3]

@miicker heb je niet een lange rechte (houten) plaat of balk die je als geleider kan gebruiken?

[datadevil]

ik heb een stekker in een stopcontact boven mijn verlaagde plafond, waar stroom voor spotjes vandaan komt. Nu ligt de stekker er half uit lijkt het (met inspectie camera zo goed mogelijk bekeken) maar daar kan ik met mijn hand niet bij, gaten van de lampjes zijn de enige toegang en daar pas ik niet doorheen.
De stekker zit op ongeveer 30-40 cm vanaf het gat schat ik.
Moet ik nu echt een gat gaan maken in de buurt van de stekker waar ik doorheen kan om de stekker er weer in te doen of heeft iemand een creatiever/beter idee..?

[duc848]

polthemol schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:41:
@duc848 heb je een inlaatcombinatie/terugslagventiel op die leiding zitten? check die dan. Dat ding kan stiekem vrij hard lekken zonder dat je het echt merkt. Hier een 150 liter per dag ter illustratie. Voel of bij het afvoerplaatje vocht is of dat het ding wat kalkaanslag heeft, dan zou ik hem gewoon eens vervangen (kost een ~15 a 20 euro)

Ja ik heb een paar druppels water in de bak onder inlaatcombinatie zitten. De bak staat er sinds gisteren middag onder, dus hier geen grote hoeveelheden verlies, maar ik ga hem nu wel maar even vervangen. Voor die 17,50 kan dat sowieso geen kwaad. Koop ik gelijk wat Henco afsluitkranen, die ik tussen de 2 overgebleven leidingen kan persen, mocht het nog steeds lekken.

Langzaamaan komen we er wel!

[elektriekert]

datadevil schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:20:
ik heb een stekker in een stopcontact boven mijn verlaagde plafond, waar stroom voor spotjes vandaan komt. Nu ligt de stekker er half uit lijkt het (met inspectie camera zo goed mogelijk bekeken) maar daar kan ik met mijn hand niet bij, gaten van de lampjes zijn de enige toegang en daar pas ik niet doorheen.
De stekker zit op ongeveer 30-40 cm vanaf het gat schat ik.
Moet ik nu echt een gat gaan maken in de buurt van de stekker waar ik doorheen kan om de stekker er weer in te doen of heeft iemand een creatiever/beter idee..?

Met een latje in je hand (eventueel een kommetje oid opschroeven) zodat je hem terug kan duwen?

[datadevil]

elektriekert schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:53:
[...]


Met een latje in je hand (eventueel een kommetje oid opschroeven) zodat je hem terug kan duwen?

ga ik proberen maar wordt wel lastig omdat ik ook niet goed kan zien wat ik doe, hopelijk met iemand met een camera erbij dat het dan te doen is...
En anders maar een gat er bij met een net plafondplaatje vrees ik. Vind het sowieso raar dat mensen dit soort dingen op onbereikbare plaatsen aanleggen

[Bezulba]

datadevil schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:07:
[...]

ga ik proberen maar wordt wel lastig omdat ik ook niet goed kan zien wat ik doe, hopelijk met iemand met een camera erbij dat het dan te doen is...
En anders maar een gat er bij met een net plafondplaatje vrees ik. Vind het sowieso raar dat mensen dit soort dingen op onbereikbare plaatsen aanleggen

Oh, dat is standaard. Want dan is het "netjes" weggewerkt.

Net als dozen weg stuccen. Zo heb ik ooit aarde in al m'n stopcontacten willen hebben. Na 2 uur zoeken wisten we dat het punt ergens in het plafond in de badkamer zou moeten zitten, maar waar precies was gewoon niet te vinden want het was allemaal netjes weggewerkt.. heel erg handig.

Een plaatje/toegangsluikje is lelijk volgens de meeste mensen dus moet het allemaal strak.

[TheGhostInc]

datadevil schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:20:
ik heb een stekker in een stopcontact boven mijn verlaagde plafond, waar stroom voor spotjes vandaan komt. Nu ligt de stekker er half uit lijkt het (met inspectie camera zo goed mogelijk bekeken) maar daar kan ik met mijn hand niet bij, gaten van de lampjes zijn de enige toegang en daar pas ik niet doorheen.
De stekker zit op ongeveer 30-40 cm vanaf het gat schat ik.
Moet ik nu echt een gat gaan maken in de buurt van de stekker waar ik doorheen kan om de stekker er weer in te doen of heeft iemand een creatiever/beter idee..?

Welk neefje, nichtje, buurjongetje etc. is oud genoeg om te begrijpen wat er moet gebeuren, maar jong genoeg om kleine handen te hebben?

[datadevil]

TheGhostInc schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:31:
[...]

Welk neefje, nichtje, buurjongetje etc. is oud genoeg om te begrijpen wat er moet gebeuren, maar jong genoeg om kleine handen te hebben?

oh goeie, ik trek er gewoon eentje van het schoolplein in de buurt ;-)
Maar serieus, ik zal eens kijken of ik iemand kan bedenken.

Update: onze jongste dochter bleek net jong genoeg om er doorheen te passen maar de combinatie "armen en hand dun genoeg" en "arm lang genoeg om bij stekker te kunnen" is dan weer lastiger blijkbaar....

[ Voor 20% gewijzigd door datadevil op 14-10-2025 15:46 . Reden: update ]

[dollyking]

datadevil schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:35:
[...]

oh goeie, ik trek er gewoon eentje van het schoolplein in de buurt ;-)
Maar serieus, ik zal eens kijken of ik iemand kan bedenken

gaatje boren in plafond onder stopcontact en met een schroevendraaien / staafje oid stekker aanduwen. gaatje plamuren.
of alternatieve stroom aanvoer aanleggen.
uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een ondersteboven wcd aan een houten vloer idd geen goed idee is.

[datadevil]

dollyking schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 13:57:
[...]


gaatje boren in plafond onder stopcontact en met een schroevendraaien / staafje oid stekker aanduwen. gaatje plamuren.
of alternatieve stroom aanvoer aanleggen.
uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een ondersteboven wcd aan een houten vloer idd geen goed idee is.

ook nog een goeie maar moeilijk te mikken. Ik kan wel zo beginnen als ik toch besluit om een gat te maken en kan dan altijd het gat nog groter maken natuurlijk om het met de hand te kunnen doen als eerste optie niet lukt.
Overigens is het stopcontact niet ondersteboven maar moest ik zo met de snoeren aan de slag dat het toch wat los is gekomen blijkbaar

[KabouterSuper]

datadevil schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:20:
ik heb een stekker in een stopcontact boven mijn verlaagde plafond, waar stroom voor spotjes vandaan komt. Nu ligt de stekker er half uit lijkt het (met inspectie camera zo goed mogelijk bekeken) maar daar kan ik met mijn hand niet bij, gaten van de lampjes zijn de enige toegang en daar pas ik niet doorheen.
De stekker zit op ongeveer 30-40 cm vanaf het gat schat ik.
Moet ik nu echt een gat gaan maken in de buurt van de stekker waar ik doorheen kan om de stekker er weer in te doen of heeft iemand een creatiever/beter idee..?

Gewoon een gat maken, ding doen, latjes erachter schroeven, gipsplaatje erover heen, afsmeren, glad schuren en latexen....ik heb in mijn huis in de afgelopen jaren tientallen gaten gemaakt om kabels door te trekken, verborgen stekkers te verwijderen, spotjes te verplaatsen, etc. Alle pogingen om het subtiel te doen, kostten mij veel tijd en frustratie.

[datadevil]

KabouterSuper schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 16:02:
[...]

Gewoon een gat maken, ding doen, latjes erachter schroeven, gipsplaatje erover heen, afsmeren, glad schuren en latexen....ik heb in mijn huis in de afgelopen jaren tientallen gaten gemaakt om kabels door te trekken, verborgen stekkers te verwijderen, spotjes te verplaatsen, etc. Alle pogingen om het subtiel te doen, kostten mij veel tijd en frustratie.

ja die had ik ook als optie alleen is dit met van dat spac spuitwerk dus dan moet je dat weer zo goed mogelijk gaan imiteren met een spuitbus (lees ik heel verschillende ervaringen over) of met zo'n tube en dat laatste heb ik op kleine plekjes nog wel succes mee maar is toch net niet echt...
Ik dacht er in dat geval gewoon aan om er een afdekplaatje op te doen, zo'n ronde blindplaat voor een doos of zo'n speciale plafondplaat

[inquestos]

Als je met een gatenzaag een gat maakt kan je de uitgezaagde cirkel weer terugbevestigen op de wijze van KabouterSuper. Zie je alleen nog de rand en 3 schroeven (1 op de cirkel en aan beide zijden nog 1). Een blindplaat kan ook; als je die verft zie je er ook weinig van is mijn ervaring(/mening). Gebruik dan wel een gatenzaag van 76mm.

[banaliteit]

Ik ben momenteel bezig om laminaat te leggen met een donkere kleur. Voor het afmeten van laminaat teken ik met een potlood op het laminaat zelf, echter vanwege de donkere kleur is het moeilijk te zien.

Hebben jullie tips om laminaat te markeren?

Ik heb voorbij zien komen dat mensen met permanent marker en alcohol wipes aan de slag gaan, maar ik vraag me af of dit echt gebruikelijk is.