[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[vso]

deWit schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:43:
Het gaat nog wel een tijdje duren voordat ik de volledige dekvloer kan (laten) storten, maar ik wil wel graag de boiler in huis neer zetten zodat ik warm water heb. Hoe goed kun je, zeg, een vierkante meter storten en daar later de rest tegenaan storten?

Alternatief is vier bakstenen in de specie op hoogte erin zetten en hem daarop zetten en dan later de dekvloer er omheen smeren...?

ik zou me eerder druk maken over de aanwezigheid van een afvoer, wellicht even paar haken in het plafond waaraan je het lege vat tijdelijk aan ophangt .. zolang je er 20 cm ruimte tussen nieuwe vloer hoogte en boilervat hebt lijkt me dat geen issue ..

Dan maakt het nu niet uit hoe hij tijdelijk geplaatst is ..

ps ik neem aan dat ze op de bodem een aftap punt hebben, en dat daar een kraan op zit ..

[deWit]

Afvoer is er, leidingwerk is er, aan en afvoerkanaal is er, dat komt wel goed. Maar het is een Atlantic warmtepompboiler van 270L dus die hang ik niet even op. Had ik er natuurlijk ff bij moeten zetten... Is ook niet dat je hem na aansluiten nog ff oppakt.

De totale dekvloer kan er pas in als alle vloerverwarming en leidingen erin liggen en dat duurt wel ff nog...

[ Voor 31% gewijzigd door deWit op 15-11-2020 20:17 ]

[FireFoz]

Heb bij het gronden van semi - blank hout geschuurd met korel 120 en 240, enorm last van kleine luchtbellen door het rollen ontstaan. Al diverse rollers geprobeerd van schuim tot mohair roller. Ik gebruik sikkens water gedragen grondverf, rubbol rezisto. Voor een na het schuren ontvet/schoongemaakt met st. Marc.

Iemand een idee waardoor dat komt?

[GeeMoney]

deWit schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:15:
Afvoer is er, leidingwerk is er, aan en afvoerkanaal is er, dat komt wel goed. Maar het is een Atlantic warmtepompboiler van 270L dus die hang ik niet even op. Had ik er natuurlijk ff bij moeten zetten... Is ook niet dat je hem na aansluiten nog ff oppakt.

De totale dekvloer kan er pas in als alle vloerverwarming en leidingen erin liggen en dat duurt wel ff nog...

Mijn 200liter boiler pak ik in mijn eentje op. Ophangen aan een paar knappe beugels lijkt mij zeker mogelijk?

[Flupke123]

vso schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:51:
[...]

ik zie het probleem niet, alleen waarom begin je niet eerst met het dak .. ? het werkt veel makkelijker van boven naar beneden dan visa versa.

dus
1ste stap = dak platen
2de stap = schuifdeuren kast
3de stap = afwerken kitten en plameuren.. en verven

Aan stucplaten kan ik niks ophangen. Daarom wil ik er vast een balk in maken. Ik ben bang dat als het nu schuin zit ik dat straks altijd blijf zien. Daarom zoek ik tips om het goed te maken.

Mij lukt het niet om nu te bepalen waar ik vanuit kan gaan. Ik kan de balk mee schuin zetten net als de rest en dan straks maar kijken hoe ik uitkom maar ben bang dat het dan niet goed is en ik het altijd blijf zien.

Het dak wordt geïsoleerd.

[vso]

deWit schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:15:
Afvoer is er, leidingwerk is er, aan en afvoerkanaal is er, dat komt wel goed. Maar het is een Atlantic warmtepompboiler van 270L dus die hang ik niet even op. Had ik er natuurlijk ff bij moeten zetten... Is ook niet dat je hem na aansluiten nog ff oppakt.

De totale dekvloer kan er pas in als alle vloerverwarming en leidingen erin liggen en dat duurt wel ff nog...

270 Liter water = 270 Kg maaruh .. je kan oefenen met wereld sterkste man .. of je laat hem leeg lopen dat scheelt je die 270 .... en het gewicht van het lege element zal paar Kg zijn en zoals @GeeMoney zegt dat til je wel even op of hang je aan een goeie paar bouten .. die je nu al aan het plafond kan monteren .. als je bv de bouwmarkt instormt hebben ze zeefhulzen, tapdraad en de bijbehorende oogmoer.. en 2componenten lijm .. die kan je laten zitten .. of oogmoer eraf draaien en het draad eind wegslijpen en dicht smeren..

google ff oogmoer .

Flupke123 schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:33:

[...]


Aan stucplaten kan ik niks ophangen. Daarom wil ik er vast een balk in maken. Ik ben bang dat als het nu schuin zit ik dat straks altijd blijf zien. Daarom zoek ik tips om het goed te maken.

Mij lukt het niet om nu te bepalen waar ik vanuit kan gaan. Ik kan de balk mee schuin zetten net als de rest en dan straks maar kijken hoe ik uitkom maar ben bang dat het dan niet goed is en ik het altijd blijf zien.

Het dak wordt geïsoleerd.

aha ik snap je nu, ik heb dit de harde weg moeten leren ..
ik had dit eerst moeten doen .. met stel schroeven en wat stel plaatjes zodat mijn muur recht werd tijdens montage.. nu heb ik achteraf de hele (schuine wand/dak) moeten uitmeten en stelplaatjes tussen de raggels moeten doen pfff pest werk .. goed scheelt me wel veel gesjouw aan opvul middel.

Koop een 2m lange metalen balk die zijn vaak recht en moelijk te verbuigen .. hout kan krom zijn. hiermee kan je van links naar rechts kijken of je muur vlak word. teminste als je van spant tot spant oid kan werken met 2m
je kan stelschroeven gebruiken of stel plaatjes .. om alles vlak te krijgen voordat je raggels gaat plaatsen


Ik zou eerder beginnen met een frame (ladder model) waarop je de rails monteert voor de schuifdeuren goed markeren hoe het in elkaar steekt.. en dan dat gebruiken om te bepalen waar je de bevesting op het dak moet hebben (rekening houdend met de dikte van je gips etc..) en dat je wat stel ruimte hebt op de vloer en erboven.. vervolgens demonteer je dat frame .. en ga je verder met je dakopbouw.

Zoals ik eerder zij het scheelt als je op elke gipsplaat aftekent waar je spanten/raggels zitten

PS Isoleren is ook geen overbodige luxe (glaswol is snel geplaatst) .. vergeet alleen niet je ventilatie ook op orde te hebben.

Beste is van beneden naar boven uitdenken en dan omgekeerd uitvoeren, dus vloer is je eerste gedachte maar de laatste wat je uitvoert .

[DJ-Promo]

vso schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:58:
[...]

[Afbeelding]
https://www.allekabels.nl...-kFg0FbyypBEaAiBTEALw_wcB

Dat zit nu op de huidige oven en die staat er al tegenaan.
Moet helaas echt het stopcontact verplaatsen.

[deWit]

GeeMoney schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:28:
[...]


Mijn 200liter boiler pak ik in mijn eentje op. Ophangen aan een paar knappe beugels lijkt mij zeker mogelijk?

Leeg gewicht is 108 kg en hij is 60cm diameter, 2 m hoog. Ik zou natuurlijk tijdens het storten hem leeg aan de balklaag kunnen hangen maar dan moeten wel alle aansluitingen los.

[bbbrumbrum]

deWit schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:26:
[...]

Leeg gewicht is 108 kg en hij is 60cm diameter, 2 m hoog. Ik zou natuurlijk tijdens het storten hem leeg aan de balklaag kunnen hangen maar dan moeten wel alle aansluitingen los.

Alles flex?

[vso]

deWit schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:26:
[...]

Leeg gewicht is 108 kg en hij is 60cm diameter, 2 m hoog. Ik zou natuurlijk tijdens het storten hem leeg aan de balklaag kunnen hangen maar dan moeten wel alle aansluitingen los.

En dus wat wil je nu ? ... een oplossing of een andere magische truck ...

niet om het 1 of ander maar ik zou eens opletten he ze hem afleveren teminste bij de deur kan ook maar anders .. .. denk ik dat ze het in delen gaan installeren ..teminste anders heeft er iemand een uitdaging, met de 108 kg overgens 10,8 kg klinkt mij iets aannemenlijker of we moeten 90kg aan apparatuur over het hoofd zien.

"monkey see monkey do" luid het spreekwoord

[ Voor 7% gewijzigd door vso op 15-11-2020 21:39 ]

[Flupke123]

aha ik snap je nu, ik heb dit de harde weg moeten leren ..
ik had dit eerst moeten doen .. met stel schroeven en wat stel plaatjes zodat mijn muur recht werd tijdens montage.. nu heb ik achteraf de hele (schuine wand/dak) moeten uitmeten en stelplaatjes tussen de raggels moeten doen pfff pest werk .. goed scheelt me wel veel gesjouw aan opvul middel.

Koop een 2m lange metalen balk die zijn vaak recht en moelijk te verbuigen .. hout kan krom zijn. hiermee kan je van links naar rechts kijken of je muur vlak word. teminste als je van spant tot spant oid kan werken met 2m
je kan stelschroeven gebruiken of stel plaatjes .. om alles vlak te krijgen voordat je raggels gaat plaatsen


Ik zou eerder beginnen met een frame (ladder model) waarop je de rails monteert voor de schuifdeuren goed markeren hoe het in elkaar steekt.. en dan dat gebruiken om te bepalen waar je de bevesting op het dak moet hebben (rekening houdend met de dikte van je gips etc..) en dat je wat stel ruimte hebt op de vloer en erboven.. vervolgens demonteer je dat frame .. en ga je verder met je dakopbouw.

Zoals ik eerder zij het scheelt als je op elke gipsplaat aftekent waar je spanten/raggels zitten

PS Isoleren is ook geen overbodige luxe (glaswol is snel geplaatst) .. vergeet alleen niet je ventilatie ook op orde te hebben.

Beste is van beneden naar boven uitdenken en dan omgekeerd uitvoeren, dus vloer is je eerste gedachte maar de laatste wat je uitvoert .

Het lijkt erop of de linkse kan iets omlaag is gezakt. Zoals ik aangeef op de foto hieronder. Ik heb een rechte waterpas van 2m daarmee krijg ik het wel vlak. Stelschroeven en vulplaatjes liggen ook klaar. In de eerste kamer zelfde idee kwam alles goed uit. Hier krijg ik het dus niet waters pas horizontaal en verticaal waar later de schuifdeuren komen.

Bijna alles is schuin aan dit huis dus voor een onervaren klusser al ik wat lastig om te bepalen waar ik vanuit moet gaan om het recht te krijgen.

Isoleren komen ze binnenkort doen ivm subsidie dus dat komt goed.

[vso]

Flupke123 schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:57:
[...]


Het lijkt erop of de linkse kan iets omlaag is gezakt. Zoals ik aangeef op de foto hieronder. Ik heb een rechte waterpas van 2m daarmee krijg ik het wel vlak. Stelschroeven en vulplaatjes liggen ook klaar. In de eerste kamer zelfde idee kwam alles goed uit. Hier krijg ik het dus niet waters pas horizontaal en verticaal waar later de schuifdeuren komen.

Bijna alles is schuin aan dit huis dus voor een onervaren klusser al ik wat lastig om te bepalen waar ik vanuit moet gaan om het recht te krijgen.

Isoleren komen ze binnenkort doen ivm subsidie dus dat komt goed.


[Afbeelding]

pff denk er nu pas aan .. een schroef aan elke kant en een "lijn" waterpas (die aan het touw hangt) met een kruiskop schroevendraaier ff stellen.. de lijn is je referentie punt. of deze nu 1 a 2 cm ervanaf hangt boeit niet .. zolang de afstand tussen de lijn en het gemeten object (elke balk) maar die 1 a 2cm een variate 5mm is oid zit je wel snor. (meten is weten)

Hier is ook niet alles recht, en waarom zou je alles haaks en vlak willen hebben, teminste zolang het niet een golvend geheel is

Je kan een 3 punts meting doen , links, midden en rechts .. is het verschil binnen 1cm zou ik me niet te druk maken.. en alles meer moet je afvragen of je de moeite erin moet steken ..

Anderzijds je kan ook op het oog afgaan .. een object (schilderij) oogt vaak scheef als de rest eromheen wel recht hangt .. maar als je alles dezelfde afwijking geeft valt het vaak niet eens op.
Maar waterpas is wel handig bij tafels & keukenbladen .. duh .. want je wilt liever dat de wijn/vloeistof op het oppervlak blijft liggen dan ergens stroomt waar je niet wilt

[Bakema]

DJ-Promo schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:19:
Ik heb een vraagje.
De oven is kapot, leuk een nieuwe oven gekocht maar die past niet door teveel diepte.
Nu zit er een dubbel stopcontact achter de oven waardoor de nieuwe er niet in past. De dubbele wcd krijgt stroom van 2 kanten. Neem dus aan 2 verschillende groepen (oven en gasplaat).
Nu dacht ik dit te verplaatsen naar onder de plint, 1 kant voeding komt vanuit de grond dus dat moet zo lukken. De andere vanuit de muur en moet ik dus verlengen met lasdoppen die ik dan in de inbouw doos kan plaatsen.
Nu heb ik daar niet de plek omdat de keuken er al staat om een dubble wcd in de muur de bikken etc. Kan ik met iets van opbouw een dubbele wcd plaatsen met voeding van 2 kanten. Zie wel opbouw maar die willen toch de voeding van achter de wcd en niet de zijkant.

Daar onder zit al wel een lasdoos? Je kan gewoon dit soort stopcontacten : https://www.gamma.nl/asso...AjO9EALw_wcB&gclsrc=aw.ds op een lasdoos schroeven. Als er geen lasdoos zit maar een losse buis, zou ik gaan voor zon setje : https://www.elektramat.nl...DiXdgcxzbUvMaAgGoEALw_wcB in die lasdoos heb je genoeg ruimte om weer door te lussen.

[breagor]

ook maar weer een knutsel projectje opgepakt.
De planten bak van mij vrouw voor haar kruiden is ingestort onder een flinke regenbui....dus moest er een nieuwe gemaakt worden. Maar meteen gecombineerd met een buiten bak voor de kat:













misschien nog een iets anders kleurtje doen zodat hij wat beter met de garage matched....maar me weer vermaakt afgelopen week

[Jannibal23]

Tip: zaag een oude plastic snijplank even in stukken zo groot als de poten en schroef deze eronder. Blijft het allemaal wat langer heel. Kost 2 € en 5 minuten werk.

[MikeyMan]

Netjes hoor!

Maar onbehandeld vuren in weer en wind? Lijkt me niet heel duurzaam?

Hier ook een aanloop aan het nemen naar een nieuw projectje. Wil volgend jaar een deel van de carport bij de berging trekken en er een garage van maken. Eerste stap is om een raam in de bestaande opening in de muur te plaatsen. De situatie:

`



Easy enough zou je zeggen; maar nu rijst de vraag; hoeveel marge houden om het kozijn heen?

De kozijnenboer die ik een offerte (van haast 2k) heb laten maken, komt op 242 x 42 cm

Echter; ik meet zelf 243,5 x 44,5

Is die marge niet wat fors? Vooral in de hoogte?
allemaal wel dicht te krijgen natuurlijk.

[ Voor 64% gewijzigd door MikeyMan op 16-11-2020 10:24 ]

[MikeyMan]

Foutje

[ Voor 99% gewijzigd door MikeyMan op 16-11-2020 10:20 ]

[breagor]

MikeyMan schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:18:
Netjes hoor!

Maar onbehandeld vuren in weer en wind? Lijkt me niet heel duurzaam?

Hier ook een aanloop aan het nemen naar een nieuw projectje. Wil volgend jaar een deel van de carport bij de berging trekken en er een garage van maken. Eerste stap is om een raam in de bestaande opening in de muur te plaatsen. De situatie:

Nee daar ben ik me zeker van bewust...maar het is niet geheel onbehandeld, ik heb het nog wel eerst in de impregneer gezet, en daarna nog een keer gebeitst (minder leuke onderdelen vind ik zelf, maar toch maar gedaan en het schuren is altijd weer een lekkere stofbende)....maar inderdaad het blijft vuren.....ik ben nog niet zo lang bezig met dit soort dingen (dit is 3e projectje), dus voor nu nog wat goedkoper hout, en als hij is weggerot dan heb ik mooi weer een nieuw project....kan ik het hopelijk ook weer wat beter, en wat meer fancy dingen toevoegen :-)

[ Voor 10% gewijzigd door breagor op 16-11-2020 10:33 ]

[marshallq]

Bij mij was de leiding verstopt onder de wasbak en helaas lijkt de buis toe te zijn aan vervanging, is dit iets wat je ergens op maat kan krijgen / kopen?

[hammy87]

marshallq schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:30:
Bij mij was de leiding verstopt onder de wasbak en helaas lijkt de buis toe te zijn aan vervanging, is dit iets wat je ergens op maat kan krijgen / kopen?

Ja. Bouwmarkt/warmteservice
https://www.hornbach.nl/s...462/artikeloverzicht.html

[alki]

MikeyMan schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:18:
Netjes hoor!

Maar onbehandeld vuren in weer en wind? Lijkt me niet heel duurzaam?

Hier ook een aanloop aan het nemen naar een nieuw projectje. Wil volgend jaar een deel van de carport bij de berging trekken en er een garage van maken. Eerste stap is om een raam in de bestaande opening in de muur te plaatsen. De situatie:

[Afbeelding]`

[Afbeelding]

Easy enough zou je zeggen; maar nu rijst de vraag; hoeveel marge houden om het kozijn heen?

De kozijnenboer die ik een offerte (van haast 2k) heb laten maken, komt op 242 x 42 cm

Echter; ik meet zelf 243,5 x 44,5

Is die marge niet wat fors? Vooral in de hoogte?
allemaal wel dicht te krijgen natuurlijk.

Kozijnenboeren purren alles dicht Door de afwerklijst is er erna niks meer van te zien

[Devil]

breagor schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:22:
[...]


Nee daar ben ik me zeker van bewust...maar het is niet geheel onbehandeld, ik heb het nog wel eerst in de impregneer gezet, en daarna nog een keer gebeitst (minder leuke onderdelen vind ik zelf, maar toch maar gedaan en het schuren is altijd weer een lekkere stofbende)....maar inderdaad het blijft vuren.....ik ben nog niet zo lang bezig met dit soort dingen (dit is 3e projectje), dus voor nu nog wat goedkoper hout, en als hij is weggerot dan heb ik mooi weer een nieuw project....kan ik het hopelijk ook weer wat beter, en wat meer fancy dingen toevoegen :-)

Ik zou wel even zoals gesuggereerd de poten van de grond halen. Anders zijn die voordat de winter om is al weggerot.

[MikeyMan]

alki schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:44:
[...]


Kozijnenboeren purren alles dicht Door de afwerklijst is er erna niks meer van te zien

Mjah, dat lukt aan de binnenkant wel, maar de buitenkant dan?
Is dit een normale gap?

[breagor]

Devil schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:52:
[...]

Ik zou wel even zoals gesuggereerd de poten van de grond halen. Anders zijn die voordat de winter om is al weggerot.

ja ga ik zeker doen, goede tip van @Jannibal23 , die ga ik gebruiken!

[alki]

MikeyMan schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:54:
[...]


Mjah, dat lukt aan de binnenkant wel, maar de buitenkant dan?
Is dit een normale gap?

Buitenkant word netjes afgekit

[MikeyMan]

alki schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:17:
[...]

Buitenkant word netjes afgekit

Buitenkant afgekit? Dacht dat dat juist moest ventileren?

[alki]

MikeyMan schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:23:
[...]


Buitenkant afgekit? Dacht dat dat juist moest ventileren?

anders plaatsen ze Bandrug ertussen.

[henkie196]

MikeyMan schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:23:
Buitenkant afgekit? Dacht dat dat juist moest ventileren?

De randen worden afgekit. De meeste ramen hebben ergens aan de onderkant een rooster voor ventilatie / afvoer water dat in het kozijn terecht komt. Voor onze ramen zit dit rooster aan de onderkant van het raam, en is de onderkant daarom niet afgekit. De zijkanten en bovenkanten zijn wel afgekit, anders kijk je zo de spauw in, is ook niet echt de bedoeling.

[MikeyMan]

alki schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:27:
[...]

anders plaatsen ze Bandrug ertussen.

Ja precies; compriband ertussen. Kitten langs een gemetselde muur wordt gemiddeld genomen een bende

[henkie196]

marshallq schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:30:
Bij mij was de leiding verstopt onder de wasbak en helaas lijkt de buis toe te zijn aan vervanging, is dit iets wat je ergens op maat kan krijgen / kopen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoals @hammy87 zegt, kun je zo kopen. Even opletten dat de sifon en de afvoerbuis de juiste diameters hebben (voor aansluiting op de afvoer in de vloer en de aansluiting op de wastafel, en ook op elkaar). Zo te zien zou je voor de afvoerbuis nog een dikkere maat buis kunnen nemen, want er zit nu een rubber op (waarschijnlijk om van 40mm naar 32mm te gaan, of in ieder geval zijn dat de maten in mijn huis).

[wokkelz]

breagor schreef op maandag 16 november 2020 @ 07:54:
ook maar weer een knutsel projectje opgepakt.
De planten bak van mij vrouw voor haar kruiden is ingestort onder een flinke regenbui....dus moest er een nieuwe gemaakt worden. Maar meteen gecombineerd met een buiten bak voor de kat:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

misschien nog een iets anders kleurtje doen zodat hij wat beter met de garage matched....maar me weer vermaakt afgelopen week

Heb je ook iets aan afwatering gedaan voor die bak? Of loopt hij bij een goede stortbui vol?

[MikeyMan]

henkie196 schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:32:
[...]

Zoals @hammy87 zegt, kun je zo kopen. Even opletten dat de sifon en de afvoerbuis de juiste diameters hebben (voor aansluiting op de afvoer in de vloer en de aansluiting op de wastafel, en ook op elkaar). Zo te zien zou je voor de afvoerbuis nog een dikkere maat buis kunnen nemen, want er zit nu een rubber op (waarschijnlijk om van 40mm naar 32mm te gaan, of in ieder geval zijn dat de maten in mijn huis).

Grotere maat wordt 40. Die krijg je niet goed waterdicht in een 40mm pvc pijp. M.i. gewoon bij 32 houden, ook al omdat de meeste sifons die maat hebben.

Heet een vloerbuis overigens

[PRoeske]

XWB schreef op zondag 15 november 2020 @ 00:13:
[...]


Dankjewel Een deur met kant-en-klaar kozijn is een heel goede tip, daar had ik nog niet aan gedacht maar ik zag er wel tegenop om zelf een kozijn te maken Electra aanleggen gaat wel lukken, heb ik al vaker gedaan.

Wat voor isolatiemateriaal heb je gebruikt?

Ik heb uiteindelijk deze gebruikt: https://www.isolatiemater...k4kF75_jjMKcaAt4BEALw_wcB

Aangezien het een trapkast betreft heb ik er niet teveel in geïnvesteerd. Het houdt het meeste geluid weg, wat fijn is maar ik kan je geen diepgaande onderbouwing geven waarom specifiek deze.

[ChangeLife4Ever]

Vanuit 'n ander topic toch ook maar even hier een vraagje droppen:

Ben al tijdje op zoek naar 't antwoord op de volgende vraag:

• Woon in een jaren '60 woning, met een betonnen verdiepingsvloer en een houten zoldervloer
• Op de zoldervloer wil ik de Atlantic V4 plaatsen (270L - ca. 400KG), vlak langs een muur
• De Atlantic staat op 24MM underlayment, dat weer op 18mm(?) vloerdelen staat
• onder de vloerdelen liggen 3 balken (hoh iets van 30 CM) - overspanning van deze balken is ca. 1,9 m (de kamer eronder is best wel smal en klein)
• onder de balken onder de zoldervloer heb ik haaks twee balken gemaakt die met 4 poten steunen op een balk op de betonnenvloer op de eerste verdieping (allemaal 10CM dikte);
• de 4 poten komen weer uit op twee liggende balken van 1,2m lang, zodat het gewicht dat de zolder 'niet aankan', verdeeld wordt op de vloer eronder.
• de liggers liggen ook weer dicht bij de muren.

Hoeveel zekerheid heb ik dan nog meer nodig? Zouden jullie je druk maken over 't gewicht? Buurman paar huizen verder heeft er een vat liggen van 300L (met een iets lichter RVS vat)

[breagor]

wokkelz schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:41:
[...]


Heb je ook iets aan afwatering gedaan voor die bak? Of loopt hij bij een goede stortbui vol?

er zitten tussen de bodem planken wat kieren, en in het plastic onder de aarde heb ik wat gaten gemaakt...ik hoop eigenlijk dat dat voldoende is......maar wel iets dat ik de komende tijd zeker in de gaten ga houden!

[blubbers]

Simpel maar handig.

[Ardana]

Ik woon niet heel groot (ergens tussen de 50 en 55m2, appartement, zonder berging beneden). Wel een berging van 4m2 boven - waar de enige aansluiting voor de wasmachine zit (geen dubbel stopcontact, dus eigenlijk ook niet bedoeld voor 'n droger).

Maar, m'n badkamer is nauwelijks kleiner dan de berging, dus daar is voldoende ruimte om de wasmachine en droger neer te zetten.

Nu ging de woningbouwvereniging toch al verbouwen (compleet nieuwe waterleidingen, wc en badkamer), dus ik vragen wat het kost om zo'n aansluiting te laten maken. Schrik niet: € 1.700 ex btw.

Daarvoor kunnen we het zelf veel goedkoper. Tijdens de verbouwing al extra gaten in de muren gemaakt zodat deze netjes mee-gestucked en getegeld konden worden. Water en elektra moest van de berging via de WC naar de badkamer geleid worden. Afvoer gaat van de badkamer naar de WC.

Middagje klussen, incl. boodschappen was het leidingwerk klaar binnen 6 uurtjes.



Volgende dag alles schoonmaken en op z'n plek zetten. En toen bleek het snoer van de wasmachine 10 centimeter tekort te zijn... Dus 'n ladekastjes speciaal voor wasmachines gehaald, en toch maar 'n keer zo'n tussenstuk, zodat je droger beter blijft staan.


Eindresultaat. Nog te doen:
* plankjes onder de poten vervangen, is nu tijdelijk om de wasmachine waterpas te krijgen, met de pootjes lukte het niet om dit verschil te overbruggen
* plankjes aan de linkerkant maken om wasmiddel op te zetten enzo
* plankje aan de linkerkant maken om de leidingen uit het zicht te halen

Voor nu: erg tevreden.

Totale kosten: ongeveer € 170. Da's 'n dikke factor 10 goedkoper dan wat het gekost zou hebben bij de WBV.

[Tjark]

Ik begrijp 't omdat 't huur is, maar jemig, dat zo'n WBV ook niet een nette oplossing maakt en zaken in muren weg te frezen als er toch nieuwe leidingen gelegd worden....
Zou 't zelf ook niet met huur doen, maar hier krijg je toch pijn van in je ogen? (niet ten nadele van jou @Ardana , gewoon de hele situatie)

[Teijgetje]

vso schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:37:


niet om het 1 of ander maar ik zou eens opletten he ze hem afleveren teminste bij de deur kan ook maar anders .. .. denk ik dat ze het in delen gaan installeren ..teminste anders heeft er iemand een uitdaging, met de 108 kg overgens 10,8 kg klinkt mij iets aannemenlijker of we moeten 90kg aan apparatuur over het hoofd zien.

Waarom wordt er hier vaak standaard van uitgegaan dat mensen de specificaties van hun eigen apparaat niet kunnen lezen?

Ander voorbeeld........ een 300 liter warmtepompboiler weegt 118 kg en dus 418 kg incl water.
Een 270 liter vat van 108 kg weegt dus incl water 378 kg geen 270 kg.

Dat komt in één vat en is inderdaad een uitdaging om naar boven te tillen.
Maar daar hebben ze dan weer handige karretjes voor zodat je niet hoeft te tillen op de trap.

[wokkelz]

breagor schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:04:
[...]


er zitten tussen de bodem planken wat kieren, en in het plastic onder de aarde heb ik wat gaten gemaakt...ik hoop eigenlijk dat dat voldoende is......maar wel iets dat ik de komende tijd zeker in de gaten ga houden!

Zelf wil ik ook nog zoiets fabriceren, maar zoek nog een goede afwater oplossing

[ChangeLife4Ever]

Teijgetje schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:51:
[...]

Waarom wordt er hier vaak standaard van uitgegaan dat mensen de specificaties van hun eigen apparaat niet kunnen lezen?

Ander voorbeeld........ een 300 liter warmtepompboiler weegt 118 kg en dus 418 kg incl water.
Een 270 liter vat van 108 kg weegt dus incl water 378 kg geen 270 kg.

Dat komt in één vat en is inderdaad een uitdaging om naar boven te tillen.
Maar daar hebben ze dan weer handige karretjes voor zodat je niet hoeft te tillen op de trap.

Heb ik wel goed gelezen , zie jij problemen om zo'n ding op zolder te zetten, zoals ik hierboven schetste

[breagor]

wokkelz schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:03:
[...]


Zelf wil ik ook nog zoiets fabriceren, maar zoek nog een goede afwater oplossing

Mocht het bij mij niet afdoende zijn, dan zit ik te denken dat wanneer ik de poten iets verhoog om er iets van plastic onder te schroeven (zoals hier aangedragen), dat ik een zijde wellicht net ietsje hoger kan doen, zodat hij ietsje (paar mm) schuin komt en dan aan de lage kant een gaatje met afvoer erin te maken...

[Rostares]

Hallo Tweakers..

Weer een verfvraagje.

Jaar geleden heb ik het houtwerk in ons huis opnieuw (over)geschilderd. Ondergrond eerst geschuurd en ontvet. Daarna lak eroverheen (was een lichte kleur dus geen grondlaag aangebracht) nu merk ik dat deze laag niet goed hecht en snel loslaat bij stoten.

Ik wil nu een fatsoenlijke laag aanbrengen, met Sigma primer en daarna aflak. Alleen nu is de vraag welke voorbehandeling moet ik doen. Ik ben bang dat ik het tot blank hout moet afbranden om weer opnieuw op te bouwen. Alleen de laatst aangebrachte laag verwijderen redt ik het niet mee vermoed ik? Ik verwacht ook dat de oude laag op terpentinebasis en deze nieuwe laag is op waterbasis, dat gaat volgens mij ook niet goed samen?

Dus 2 opties?

1. Helemaal kaalbranden en opnieuw opbouwen (hel van een karwei)
2. Goed schuren, ontvetten, grondverf (Sigma) (1 of 2x) en dan aflak Sigma (1 of 2x)

Iemand advies?

[Teijgetje]

@deWit
Kun je hem niet gewoon op een verhoging plaatsen? Bv een metalen krukje met 3 of 4 dunne poten? Evt even laten lassen, hoeft niet mooi.
De vloerverwarming komt toch niet onder het vat neem ik aan.
Dan kun je hem gebruiken, de vloer er onder door storten en na drogen het krukje weghalen en de gaatjes vullen, en hem gelijk op de vloer zetten om weer te vullen.

@ChangeLife4Ever
Nee, ik zie eigenlijk geen problemen.
Een 42 mm dikke houten vloer, ondersteund hoh op 30 cm terwijl de balken van 1,9 m worden afgesteund op een betonnen vloer ( aan de zijkanten neem ik aan) zal niets doen.
De dikke houten vloer zal het gewicht verdelen over de balken en is dik genoeg om niet te buigen.

Ik ga er van uit dat het vat aan de zijkant komt te staan, maar imo kan in het midden ook.

Maar ga niet van mij uit........
Wil je het zelf berekenen dan kan je hier uitvinden wat voor balken je zonder ondersteuning zou moeten gebruiken. (neem een dikke dekvloer en de zwaarste C klasse)
Je kan met deze berekening uitrekenen wat jouw balken kunnen dragen. (1kg = ca 10 N)

[ Voor 67% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2020 14:00 ]

[colvano]

Ardana schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:27:


[Afbeelding]

Ga je dit nog afwerken? Zulke oplossingen maken mij altijd heel zenuwachtig.

[ Voor 4% gewijzigd door colvano op 16-11-2020 13:55 ]

[_ferry_]

Rostares schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:38:
Hallo Tweakers..

Weer een verfvraagje.

Jaar geleden heb ik het houtwerk in ons huis opnieuw (over)geschilderd. Ondergrond eerst geschuurd en ontvet. Daarna lak eroverheen (was een lichte kleur dus geen grondlaag aangebracht) nu merk ik dat deze laag niet goed hecht en snel loslaat bij stoten.

Ik wil nu een fatsoenlijke laag aanbrengen, met Sigma primer en daarna aflak. Alleen nu is de vraag welke voorbehandeling moet ik doen. Ik ben bang dat ik het tot blank hout moet afbranden om weer opnieuw op te bouwen. Alleen de laatst aangebrachte laag verwijderen redt ik het niet mee vermoed ik? Ik verwacht ook dat de oude laag op terpentinebasis en deze nieuwe laag is op waterbasis, dat gaat volgens mij ook niet goed samen?

Dus 2 opties?

1. Helemaal kaalbranden en opnieuw opbouwen (hel van een karwei)
2. Goed schuren, ontvetten, grondverf (Sigma) (1 of 2x) en dan aflak Sigma (1 of 2x)

Iemand advies?

Als de terpentine ondergrond jaren oud is kun je daarna met een goed primer op waterbasis wel weer verder.
IK heb het ook met kozijnen, veieze gele oude verf. Daar waar ik ging schuren liet het vaak ook gewoon los, kon ik het er met de krabber afkrabben. Daarna lichtjes naschuren en nu weer in de lak

Dus optie 2, mits de laag goed vast zit. MAAR EERST ontvetten. Dan schuren, dan weer ontvetten. (ben je ook meteen van het stof verlost)

[deWit]

Teijgetje schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:51:
[...]

Waarom wordt er hier vaak standaard van uitgegaan dat mensen de specificaties van hun eigen apparaat niet kunnen lezen?

Ander voorbeeld........ een 300 liter warmtepompboiler weegt 118 kg en dus 418 kg incl water.
Een 270 liter vat van 108 kg weegt dus incl water 378 kg geen 270 kg.

Dat komt in één vat en is inderdaad een uitdaging om naar boven te tillen.
Maar daar hebben ze dan weer handige karretjes voor zodat je niet hoeft te tillen op de trap.

Ik weet vrij zeker wat ie weegt Ik heb hem namelijk zelf uitgepakt en in de schuur gezet Het scheelt dat de WP boiler ook niet naar boven hoeft maar op de begane grond kan blijven.

Teijgetje schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:38:
@deWit
Kun je hem niet gewoon op een verhoging plaatsen? Bv een metalen krukje met 3 of 4 dunne poten? Evt even laten lassen, hoeft niet mooi.
De vloerverwarming komt toch niet onder het vat neem ik aan.
Dan kun je hem gebruiken, de vloer er onder door storten en na drogen het krukje weghalen en de gaatjes vullen, en hem gelijk op de vloer zetten om weer te vullen.

Er komt niets onder de boiler te liggen, anders dan de dekvloer en tegels. Leeg durf ik hem nog wel aan de balklaag te hangen, maar in gevulde toestand is dat een nogo. Ik ga inderdaad voor een krukje of zoiets. Al twijfel ik ook nog om de vloer ter plekke wel te storten en hem er direct op te kunnen zetten.

Dat was dan ook eigenlijk de oorspronkelijke vraag, hoe goed kun je al tegen een stukje gestorte dekvloer aan storten?

[Maeslant]

Rostares schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:38:
Hallo Tweakers..

Weer een verfvraagje.

Jaar geleden heb ik het houtwerk in ons huis opnieuw (over)geschilderd. Ondergrond eerst geschuurd en ontvet. Daarna lak eroverheen (was een lichte kleur dus geen grondlaag aangebracht) nu merk ik dat deze laag niet goed hecht en snel loslaat bij stoten.

Ik wil nu een fatsoenlijke laag aanbrengen, met Sigma primer en daarna aflak. Alleen nu is de vraag welke voorbehandeling moet ik doen. Ik ben bang dat ik het tot blank hout moet afbranden om weer opnieuw op te bouwen. Alleen de laatst aangebrachte laag verwijderen redt ik het niet mee vermoed ik? Ik verwacht ook dat de oude laag op terpentinebasis en deze nieuwe laag is op waterbasis, dat gaat volgens mij ook niet goed samen?

Dus 2 opties?

1. Helemaal kaalbranden en opnieuw opbouwen (hel van een karwei)
2. Goed schuren, ontvetten, grondverf (Sigma) (1 of 2x) en dan aflak Sigma (1 of 2x)

Iemand advies?

Is het buiten?

Ik heb de afgelopen jaren hetzelfde gehad. Inmiddels alles afgebrand en van voor af aan begonnen. Oude verf is toch hard geworden en barst met de nieuwe laag er overheen.

Ik zou buiten sowieso geen water basis gebruiken. (Alkyd vs acryl).

[Teijgetje]

@deWit
Zolang je zorgt dat dat stukje ook op folie/schuim ligt, ik ga er van uit dat je dekvloer ivm de vloerverwarming zweeft, kan je prima dat stukje onder de boiler al storten. Dat zal gewoon meebewegen later als de hele vloer gestort is.
Wel even aanbranden op de rand, en ik ga er van uit dat de draagvloer van beton is.
Je kan het zelfs al tegelen, al zou ik dat achteraf doen, dat geeft minder werk gezien de dekvloer dan niet onder het tegel+lijm-niveau hoeft te blijven.
En wellicht is het slim om dat stukje een paar mm lager te houden dan de dekvloer wordt, dat is later makkelijker met afwerken/tegelen.
Zorg wel dat de hoek achter de boiler ook vrij van de wand ligt door daar kantfolie/schuim te plaatsen.

[ Voor 19% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2020 14:18 ]

[Rostares]

Maeslant schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:04:
[...]


Is het buiten?

Ik heb de afgelopen jaren hetzelfde gehad. Inmiddels alles afgebrand en van voor af aan begonnen. Oude verf is toch hard geworden en barst met de nieuwe laag er overheen.

Ik zou buiten sowieso geen water basis gebruiken. (Alkyd vs acryl).

Dit is allemaal binnenwerk.

[Ardana]

Tjark schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:50:
Ik begrijp 't omdat 't huur is, maar jemig, dat zo'n WBV ook niet een nette oplossing maakt en zaken in muren weg te frezen als er toch nieuwe leidingen gelegd worden....
Zou 't zelf ook niet met huur doen, maar hier krijg je toch pijn van in je ogen? (niet ten nadele van jou @Ardana , gewoon de hele situatie)

Eensch hoor. Maar zelf leidingen wegfrezen is in een gloednieuwe badkamer niet echt een optie.

Overigens is het ook wel echt sociale huur hoor: in de berging loopt ook alles kris-kros door elkaar.

colvano schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:54:
[...]
Ga je dit nog afwerken? Zulke oplossingen maken mij altijd heel zenuwachtig.

Wat moet er aan afgewerkt worden? Waarom wordt je er zenuwachtig van? Wat er verder nog aan gedaan wordt, staat in m'n post.

[Teijgetje]

@Ardana
Zenuwachtig is een groot woord, maar in het toilet ontbreken wat beugeltjes om de drie leidingen te fixeren waarbij de afvoer en het water imo wel belangrijk zijn.
En ook hoort in de badkamer een (of 2) extra beugeltje op de horizontale afvoer. (zijn ook witte voor te krijgen)

En eigenlijk mag zover ik weet een stekkeraansluiting niet in de badkamer voor deze apparaten.
Dat hoort een vaste aansluiting te zijn met trekschakelaar.
Dus je had het te korte snoer ook op kunnen lossen met een langere kabel.
Voor wasmachine+droger zijn speciale trekschakelaars te krijgen zodat je nooit de groep te zwaar kan belasten. De stopkontaktschakelaar horen dus ook niet in de badkamer

[ Voor 50% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2020 14:37 ]

[Ardana]

Teijgetje schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:28:
@Ardana
Zenuwachtig is een groot woord, maar in het toilet ontbreken wat beugeltjes om de drie leidingen te fixeren waarbij de afvoer en het water imo wel belangrijk zijn.
En ook hoort in de badkamer een (of 2) extra beugeltje op de horizontale afvoer. (zijn ook witte voor te krijgen)

Ah, dat. Is besproken met degene die het aangelegd heeft, en die geeft aan dat het geen probleem mag zijn. Tevens moet je echt vreselijk kunst-, vlieg- en beunwerk gaan toepassen om daar beugeltjes te krijgen. En een installateur heeft het goed gekeurd

[colvano]

Ardana schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:18:
[...]

Eensch hoor. Maar zelf leidingen wegfrezen is in een gloednieuwe badkamer niet echt een optie.

Overigens is het ook wel echt sociale huur hoor: in de berging loopt ook alles kris-kros door elkaar.


[...]

Wat moet er aan afgewerkt worden? Waarom wordt je er zenuwachtig van? Wat er verder nog aan gedaan wordt, staat in m'n post.

Een koperen leiding en pvc pijpje gewoon over de muur voor de tegels langs in het toilet met grove gaten in de tegels. Dat schreeuwt mijn inziens beunwerk.

[Teijgetje]

@Ardana
Mooie installateur dan, een wasmachine/droger mag officieel niet met een stopcontact in de badkamer maar hoort vast aangesloten met een trekschakelaar.
Ik had dat aangepast in de vorige post.

[Ardana]

colvano schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:33:
[...]
Een koperen leiding en pvc pijpje gewoon over de muur voor de tegels langs in het toilet met grove gaten in de tegels. Dat schreeuwt mijn inziens beunwerk.

Mja, de gaten zijn geboord door de WBV-man, dat is ook door hen betegeld. Dat betekent ook dat je de leidingen niet netjes langs de muur kan leggen.

Teijgetje schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:39:
@Ardana
Mooie installateur dan, een wasmachine/droger mag officieel niet met een stopcontact in de badkamer maar hoort vast aangesloten met een trekschakelaar.
Ik had dat aangepast in de vorige post.

Mag wel indien het feitelijk gewoon een verlengsnoer is met een stekker aan de andere kant. Dat zie je hier niet, maar de stekker zit in de berging (2 muren verderop) in het stopcontact dat specifiek bedoeld is voor de wasmachine.

[ Voor 28% gewijzigd door Ardana op 16-11-2020 14:42 ]

[Teijgetje]

@Ardana
Zolang je dat "vaste" verlengsnoer er elke keer uit trekt, twee muren verderop, en je niet tegelijkertjd doucht, mag dat. Een gewoon verlengsnoer in de badkamer mag niet.
Maar dat doe je niet/nooit en dus wordt het een aansluiting waar continu stroom op staat.
En dan hoort de aansluiting vast te zijn met een trekschakelaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2020 14:52 ]

[Cyberpope]

Ardana schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:41:
[...]

Mja, de gaten zijn geboord door de WBV-man, dat is ook door hen betegeld. Dat betekent ook dat je de leidingen niet netjes langs de muur kan leggen.


[...]

Mag wel indien het feitelijk gewoon een verlengsnoer is met een stekker aan de andere kant. Dat zie je hier niet, maar de stekker zit in de berging (2 muren verderop) in het stopcontact dat specifiek bedoeld is voor de wasmachine.

Joh het gaat erom dat jij tevreden bent. Klaar. Veilig is het op deze manier in mijn optiek wel.

Maar ook er zelf zou er niet blij van worden op deze manier.
En als opvolgende huurder ook bij de woningbouw op aandringen dat het verwijderd zou moeten worden en tegels hersteld. Maar dat ben ik.
.

[Ardana]

Het is ook relatief makkelijk weg te halen allemaal, en ik ga idd wat reserve tegels regelen voor het geval dat.

[N1ckk]

We zijn vandaag 'concrete' geworden met de verbouwing. Volgens de aannemer is dit snelbeton en zou dit met beperkte tijd helemaal hard zijn.... spannend.

[The Eagle]

Dat klopt op zich, alleen is "beperkte tijd" nooit helemaal in beton gegoten

* The Eagle rent

[N1ckk]

Haha steengoed...

N1ckk stopt ook meteen, geen zorgen

[ Voor 57% gewijzigd door N1ckk op 16-11-2020 14:59 ]

[deWit]

In mijn geval was het na 24 uur beloopbaar (en de ruimte een sauna want veel vocht en warmteontwikkeling).

[HTT-Thalan]

Hoop zagen, schuren en oliën maar het binnenzandbakje is klaar .

[Cavalera125]

Heeft er iemand ervaring met kantenband? Doel is randen van multiplex netjes maken. Welke dikte nodig? Waar te kopen? Zie het bij de gamma, van cando, maar is dat fatsoenlijk spul?

[dragonhaertt]

Cavalera125 schreef op maandag 16 november 2020 @ 19:41:
Heeft er iemand ervaring met kantenband? Doel is randen van multiplex netjes maken. Welke dikte nodig? Waar te kopen? Zie het bij de gamma, van cando, maar is dat fatsoenlijk spul?

Als je toegang hebt tot een tafelzaag, dan kan ik aanraden om zelf strips te maken en te verlijmen.

[BCC]

The Eagle schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:58:
Dat klopt op zich, alleen is "beperkte tijd" nooit helemaal in beton gegoten

* The Eagle rent

Niet daar langs!

[JT]

Ik moet een meeverhuisd tv-meubel van Ikea ophangen aan de muur. Meubel is bij elkaar ongeveer 25kg, zit nog een tv-beugel aan, 49" tv en zeg een kg of 30 aan spullen (2 luidspreker, versterker en nog wat losse spullen in de kastjes). Nu wil het alleen zo zijn dat ik mijn betonborenset al weken kwijt ben Ik heb alleen de 6mm boor er in zitten en kan dus max 6mm pluggen kwijt, dat vertaalt zich denk ik tot max 4mm schroeven? Ik heb goede schroeven, ik vraag me af of ik dan weg kom met 4 schroeven van 4mm of dat ik het dan echt push? Ikea heeft het over gebruik van hun 8mm pluggen met 5mm schroeven, Ikea is doorgaans pisbakkenstaal dus dan zou je allicht denken dat goede 4mm zou moeten werken maar ik vind het wel veel klinken om 18-20kg per schroef te belasten.

[Teijgetje]

N1ckk schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:55:

We zijn vandaag 'concrete' geworden met de verbouwing. Volgens de aannemer is dit snelbeton en zou dit met beperkte tijd helemaal hard zijn.... spannend.

Ondanks snelbeton moet je het wel goed nat houden tijdens uitharden de eerste dag(en).
Je mag er best een beetje plassen op nevelen.

En op elk beton kan je na 24 uur voorzichtig lopen en is het hard, evt een plaatje er op voor drukverdeling, na twee a drie dagen kun je er op werken.
Voor tussenvloeren (overspannen, of bv op lewisplaat) wacht je drie dagen, dit is op zand gestort lijkt het, dat zakt niet meer weg. (Hoop ik want ik zie alleen links folie, normaal heb je dat rondom zodat de vloer de wanden niet mee kan trekken(=scheuren) als deze iets zakt door het gewicht in tijd, ook met lewisplaten want dat werkt anders en dan barst je vloer als je vast zit aan de muur rondom.)
Uitgehard is het als al het op zijn ontwerpsterkte is, dat is voor beton na ca 3 weken, daarna wordt het nog harder.

Snelbeton gebruik je voor poeren en palen vast te storten, als het snel hard moet worden. Potlife is ca 15 minuten, uitgehard is het na een week.
Het lijkt me dat er geen snelbeton is gebruikt, dat is op zo`n oppervlak niet te verwerken.
Maar wellicht is er een verhardingsversneller gebruikt.

Maar vooral nathouden.

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2020 20:54 ]

[The Eagle]

Cavalera125 schreef op maandag 16 november 2020 @ 19:41:
Heeft er iemand ervaring met kantenband? Doel is randen van multiplex netjes maken. Welke dikte nodig? Waar te kopen? Zie het bij de gamma, van cando, maar is dat fatsoenlijk spul?

Kantenband is kantenband, daar zijn weinig verschillen in. Belangrijk is dat de ondergrond enigszins glad is. Door het verwarmen (strijkbout) lost de lijm op en dat moet plakken. Dus hoe vlakker het oppervlak hoe beter. Maar als je het evht mooi wilt afwerken zou ik idd met latjes werken.

@HTT-Thalan mooi werk weer. Zou wel ff de binnenrand kitten. Dat magische zand is heel erg fijn, kruipt overal in en tussen. En een lekke bak wil je echt niet

@JT kun je niet met een french cleat werken en dan met slagpluggen de muur in? Of moet je daarvoor ook naar de bouwmarkt? Als je daar toch bent kun je net zo goed nieuwe boren halen natuurlijk.
En wat Ikea aangeeft is voor alleen het meubel, niet voor meubel plus inhoud. Eea is qua ophanging natuurlijk ook afhankelijk van je muur natuurlijk.

[ Voor 18% gewijzigd door The Eagle op 16-11-2020 21:10 ]

[peligro2k]

Het gaat niet lekker met mijn Wagner 350 ervaringen. Gisteren Sigma Sigmatex Superlatex gespoten, enorme last van 'tailing'. Vandaag een emmer SPS 4040 gekocht bij de Bouwmaat. Een latex die vaak word verspoten. Precies dezelfde problemen. Heb er ook een andere (fijne) nozzle op gezet om te kijken of het niet aan de nozzle ligt. Helaas precies dezelfde problemen. Iemand nog een tip? Anders ga ik alles rollen.

Dingen die ik gedaan heb:

- Latex verdunt van 5% tot 10% (laatste restje zelfs 15%)
- Verschillende druktes
- Andere nozzle

[ Voor 7% gewijzigd door peligro2k op 16-11-2020 21:13 ]

[Martinusz]

Iemand die mij een beetje de goeie kant op kan duwen...
Ik moet met de bovenfrees sleuven frezen in een balk, laten we even zeggen van 45graden (schuin dus) meerdere naast elkaar.

Uit de losse hand niet te doen, dus moet ik een mal of iets dergelijk maken, zodat ik met bijv. De geleider makkelijk een gleuf kan trekken die dan steeds dezelfde hoek heeft.

Gewoon kwestie van 45 graden lijntjes trekken op de balk, een lat steeds opschuiven en klemmen en daartegen de bovenfrees duwen om de sleuf te trekken?

[cverkooyen]

Martinusz schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:15:
Iemand die mij een beetje de goeie kant op kan duwen...
Ik moet met de bovenfrees sleuven frezen in een balk, laten we even zeggen van 45graden (schuin dus) meerdere naast elkaar.

Uit de losse hand niet te doen, dus moet ik een mal of iets dergelijk maken, zodat ik met bijv. De geleider makkelijk een gleuf kan trekken die dan steeds dezelfde hoek heeft.

Gewoon kwestie van 45 graden lijntjes trekken op de balk, een lat steeds opschuiven en klemmen en daartegen de bovenfrees duwen om de sleuf te trekken?

Heb je bijvoorbeeld een swanson speedsquare, dat kun je die met een lijmklem vastklemmen en de bovenfrees er langs halen.

[JT]

The Eagle schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:07:
@JT kun je niet met een french cleat werken en dan met slagpluggen de muur in? Of moet je daarvoor ook naar de bouwmarkt? Als je daar toch bent kun je net zo goed nieuwe boren halen natuurlijk.
En wat Ikea aangeeft is voor alleen het meubel, niet voor meubel plus inhoud. Eea is qua ophanging natuurlijk ook afhankelijk van je muur natuurlijk.

Dan komt de kast van de muur te hangen of ik snap niet goed wat je bedoelt Naar de bouwmarkt gaan is geen probleem. Ik wil alleen eigenlijk geen geld uitgeven terwijl er ergens in huis een mooie set Bosch 7X viersnijders liggen. Als het moet dan moet het, maar vandaar mijn vraag.

Wat Ikea aangeeft is inderdaad alleen voor het meubel, daarom de rekensom in mijn vorige post Waarin ik het basiselement meeneem, deurtjes, lades, frontjes e.d. plus inhoud die we erin/erop doen. Dan is het dus 18-20kg per schroef. Muur is overigens beton.

[barktus]

Verwacht de komende tijd een aantal snij/tapas planken af te ronden met de frees. Daarom onder mijn zaagtafel vanavond een "redneck" freestafel gemaakt. Niet mooi, wel functioneel. Moet enkel nog een noodstop bij.

[rbaidjoe]

JT schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:32:
Ik moet een meeverhuisd tv-meubel van Ikea ophangen aan de muur. Meubel is bij elkaar ongeveer 25kg, zit nog een tv-beugel aan, 49" tv en zeg een kg of 30 aan spullen (2 luidspreker, versterker en nog wat losse spullen in de kastjes). Nu wil het alleen zo zijn dat ik mijn betonborenset al weken kwijt ben Ik heb alleen de 6mm boor er in zitten en kan dus max 6mm pluggen kwijt, dat vertaalt zich denk ik tot max 4mm schroeven? Ik heb goede schroeven, ik vraag me af of ik dan weg kom met 4 schroeven van 4mm of dat ik het dan echt push? Ikea heeft het over gebruik van hun 8mm pluggen met 5mm schroeven, Ikea is doorgaans pisbakkenstaal dus dan zou je allicht denken dat goede 4mm zou moeten werken maar ik vind het wel veel klinken om 18-20kg per schroef te belasten.

Dat houdt een schroef makkelijk. Als je richting de 100kg gaat mag je gaan nadenken of je eventueel potentieel wellicht kan gaan beginnen met je zorgen te maken.
Of de plug het houdt is een tweede, maar aangezien het om een betonboor gaat neem ik aan dat het om een betonnen muur gaat, dus zou ook dat geen probleem moeten zijn

edit, toch niet helemaal waar:
Grofweg kan een bout de helft van zijn trekkracht als afschuifkracht aan. Een 4mm schroef heeft effectief een massieve diameter van 2mm? schat ik. Dus pak je op werktuigbouw.tk (holy shit, ze zijn geprofessionaliseerd: werktuigbouw.nl) een bout van 2mm, standaardklasse 8.8, levert een max trekkracht van 1.3kN op = 130kg. Schuifkracht zal dan dus rond de 60kg zitten.

Welnu, verdisconteer je naar een slappere boutklasse, want schroefklasse wordt nooit vermeld (bestaat mogelijk uberhaupt niet eens?), dan zou ik naar op zijn slechts 4.8 verdisconteren, dat levert een max trekkracht van 0.66kN op, ofwel 66 kilo. Komt ongeveer overeen met een afschuifkracht van 30 kilo. Dan zit je met je 25 kilo nog wel safe, maar niet zo safe als ik eerst dacht. Hier zitten al wel de nodige veiligheidsmarges in, dus die hoef je er zelf niet ook nog eens bovenop te gooien.

[ Voor 27% gewijzigd door rbaidjoe op 16-11-2020 21:42 ]

[JT]

rbaidjoe schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:35:
[...]


Dat houdt een schroef makkelijk. Als je richting de 100kg gaat mag je gaan nadenken of je eventueel potentieel wellicht kan gaan beginnen met je zorgen te maken.
Of de plug het houdt is een tweede, maar aangezien het om een betonboor gaat neem ik aan dat het om een betonnen muur gaat, dus zou ook dat geen probleem moeten zijn

6mm Rawlplug x4 in een betonnen muur inderdaad En dan 4x40 schroeven erin.

[HTT-Thalan]

The Eagle schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:07:
@HTT-Thalan mooi werk weer. Zou wel ff de binnenrand kitten. Dat magische zand is heel erg fijn, kruipt overal in en tussen. En een lekke bak wil je echt niet

Dat zei mijn vrouw ook toen ze hem zag, maar heel eerlijk: De naad pas goed en er zit weinig ruimte in om zand tussen te krijgen, bovendien moet het dan ook nog langs de onderkant weg kunnen (en daar is de fit bijna 100%, tot in de hoekjes zelfs). Daarnaast, die paar verdwaalde korrels die hun weg daar doorheen vinden zullen zich in niks verhouden tot de zooi die via de bovenkant de doos verlaat, het is wel een kind van één waar we het hier over hebben, ik weet niet of je zelf kinderen hebt? .

[rbaidjoe]

JT schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:39:
[...]

6mm Rawlplug x4 in een betonnen muur inderdaad En dan 4x40 schroeven erin.

je reageert na mijn edit, dus ik quote je nog even om je alert te maken op mijn edit. Je zit wel safe, maar niet zo royaal als ik aanvankelijk dacht.

[JT]

rbaidjoe schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:43:
[...]


je reageert na mijn edit, dus ik quote je nog even om je alert te maken op mijn edit. Je zit wel safe, maar niet zo royaal als ik aanvankelijk dacht.

Ah ja, ik zie het. Wellicht morgen wat 4.5 en 5 schroeven halen. Kijken of die erin gaan. In de buurt zit een winkel waar je fatsoenlijke schroeven kan halen per stuk. Dank voor je berekening!

[ Voor 9% gewijzigd door JT op 16-11-2020 21:47 ]

[rbaidjoe]

Cyberpope schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:48:
[...]

Joh het gaat erom dat jij tevreden bent. Klaar. Veilig is het op deze manier in mijn optiek wel.

Maar ook er zelf zou er niet blij van worden op deze manier.
En als opvolgende huurder ook bij de woningbouw op aandringen dat het verwijderd zou moeten worden en tegels hersteld. Maar dat ben ik.
.

Het gaat om meer dan alleen of iemand tevreden is. De vigerende normen zijn er niet voor niets. Die bestaan om een zeker niveau van veiligheid te waarborgen. Nu geeft een onbekende op internet aan dat het prima veilig is, maar naar welke standaarden? Wat is jouw standaard?

Ik ben het opzich met je eens dat het veilig genoeg is, maar ik zou dat nooit zo stellig willen adviseren, helemaal niet met een potentieel breed publiek op internet. Een verwijzing naar dat je hiermee minder veilig bent dan wettelijk minimaal vereist is dus wel op zijn plek.

@Ardana
Zodra je die kabel van de verlengsnoer in een pvc buis verwerkt doe je afbreuk aan het ' tijdelijke karakter' van een verlengsnoer, en is het volgens mij technisch gezien ook geen verlengsnoer meer, maar gewoon onjuiste installatie. Verlengnoer is inferieur t.o.v. installatiekabel of -draad, en mag derhalve niet verwerkt worden in buis.

[floriz87]

Schets gemaakt in SketchUp, ben van plan een soort tvmeubel te maken. Hoop over een paar weken het resultaat te plaatsen. Plan is om te werken met MDF en deuvel-verbindingen. Daarna aflakken. Look moet gewoon "stoer" en strak zijn, geen freeswerk oid. Mochten jullie bij voorbaat al tips of opmerkingen hebben, ik hoor ze graag .

(tv en luidsprekers ter illustratie, bij benadering gelijk aan de mijne)

Edit: nog even ter info nav reactie @zonoskar .
Het moet precies passen in een soort nis van 180cm breed. En doorgetrokken tot aan het plafond (=253cm).

[ Voor 11% gewijzigd door floriz87 op 16-11-2020 21:59 ]

[zonoskar]

Maak hem zeker niet te smal

[HTT-Thalan]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:54:
[Afbeelding]

Schets gemaakt in SketchUp, ben van plan een soort tvmeubel te maken. Hoop over een paar weken het resultaat te plaatsen. Plan is om te werken met MDF en deuvel-verbindingen. Daarna aflakken. Look moet gewoon "stoer" en strak zijn, geen freeswerk oid. Mochten jullie bij voorbaat al tips of opmerkingen hebben, ik hoor ze graag .

(tv en luidsprekers ter illustratie, bij benadering gelijk aan de mijne)

Alleen deuvels? Of ga je ook andere montage-methodes benutten? Lijm? Schroeven?

[floriz87]

HTT-Thalan schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:59:
[...]


Alleen deuvels? Of ga je ook andere montage-methodes benutten? Lijm? Schroeven?

Deuvels icm lijm .

[Martinusz]

cverkooyen schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:20:
[...]


Heb je bijvoorbeeld een swanson speedsquare, dat kun je die met een lijmklem vastklemmen en de bovenfrees er langs halen.

Dat moest ik googlen maar nee die heb ik niet, alleen gewone winkelhaak.

[HTT-Thalan]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:00:
[...]

Deuvels icm lijm .

Wel eens eerder met MDF gewerkt? .

[Antonius]

HTT-Thalan schreef op maandag 16 november 2020 @ 18:00:
Hoop zagen, schuren en oliën maar het binnenzandbakje is klaar .

Wat zijn die verbindingen mooi geworden
Heb je een linkje naar uitleg hoe je de plankjes voorbereid hebt voor deze hoeken?

[rbaidjoe]

JT schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:46:
[...]

Ah ja, ik zie het. Wellicht morgen wat 4.5 en 5 schroeven halen. Kijken of die erin gaan. In de buurt zit een winkel waar je fatsoenlijke schroeven kan halen per stuk. Dank voor je berekening!

Ik ga ff uit van SDS plus. Een nieuw boortje kost geen drol
https://www.toolnation.nl...?product_list_order=price
Dus dat kan je ook doen voor een geruststellende gedachte.

[floriz87]

HTT-Thalan schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:06:
[...]


Wel eens eerder met MDF gewerkt? .

Nee, zeg het eens .

[JelleMN86]

peligro2k schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:11:
Het gaat niet lekker met mijn Wagner 350 ervaringen. Gisteren Sigma Sigmatex Superlatex gespoten, enorme last van 'tailing'. Vandaag een emmer SPS 4040 gekocht bij de Bouwmaat. Een latex die vaak word verspoten. Precies dezelfde problemen. Heb er ook een andere (fijne) nozzle op gezet om te kijken of het niet aan de nozzle ligt. Helaas precies dezelfde problemen. Iemand nog een tip? Anders ga ik alles rollen.

Dingen die ik gedaan heb:

- Latex verdunt van 5% tot 10% (laatste restje zelfs 15%)
- Verschillende druktes
- Andere nozzle


[Afbeelding]

Het ziet er naar uit dat je met te weinig druk aan het spuiten bent in verhouding met de latex die je opspuit (te dik)

Ik zoek net het model op in Google en ik zie dat deze tot een max gaat van 110 bar. Normaal gaat airless met ongeveer 160 bar en dan krijg je wel een mooi beeld.

Ik zou het gewoon proberen om nog wat meer te verdunnen en kijken of dat wel het gewenste effect gaat geven.

Wat voor nozzle heb je trouwens gebruikt?

edit: Ik kijk zojuist naar de datasheet van de sigmatex en daar vind je het volgende in terug:

Airless-spuit
Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater
Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Je kan dus 3 dingen doen:
1. Verder verdunnen
2. Betere verfspuit kopen
3. Rollen

[ Voor 11% gewijzigd door JelleMN86 op 16-11-2020 22:29 ]

[JT]

rbaidjoe schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:16:
[...]


Ik ga ff uit van SDS plus. Een nieuw boortje kost geen drol
https://www.toolnation.nl...?product_list_order=price
Dus dat kan je ook doen voor een geruststellende gedachte.

Ik woon niet bij dat soort winkels in de buurt dus er komt altijd 5 a 8 euro verzenden bij

[HTT-Thalan]

Antonius schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:12:
[...]


Wat zijn die verbindingen mooi geworden
Heb je een linkje naar uitleg hoe je de plankjes voorbereid hebt voor deze hoeken?

Ik heb een plank (en je neemt liefst eentje die langs alle kanten haaks, vlak en recht is) tegen de aanslag van mijn zaagtafel gezet, en uiteraard ook weer haaks op het zaagblad, dat op zich weer rechtop in de tafel moet staan (vooral dat laatste is niet altijd het geval bij verstelbare tafels en erg belangrijk om hem hiervoor te kunnen gebruiken).

In dat plankje zaag je een testsleuf. Die meet je op, en vervolgens zaag je een klein fliebertje hout (echt maar een plankje van bij wijze van spreken 1 bij 4 centimeter, maar het hangt af van hoe diep je de initiele sleuf gezaagd hebt) dat daar precies in past. De onderkant moet gelijk lopen. Je lijmt het vast.

Vervolgens zet je met een tweede flieber (die net zo dik is, dus je maakt er twee maar zeer waarschijnlijk heb je nog een stuk over van het produceren van het eerste fliebertje) de dikte: zorg dat het zaagblad één flieber verwijderd is van het vastgelijmde fliebertje.

Wat je in feite aan het doen bent is de dikte van je zaagblad kopiëren. Zodra je deze 'mal' op de juiste afstand (één zaagblad dikte tussen het zaagblad en de pen/flieber dus) vastgeklemd/geschroefd hebt aan je aanslag, kun je beginnen.

Zorg dat het hout wat je gaat inzagen ook haaks is. Zet het rechtop tegen de aanslag, en ook tegen het fliebertje aan. Je haalt de hele constructie over het (draaiende, dit is ook belangrijk ) zaagblad heen. Haal hem daarna weg voor je de boel terug over de zaag heen schuift. Dit lijkt onbelangrijk maar een tweede keer door hetzelfde gat zagen maakt de boel al gauw te wijd, zeker in mijn geval omdat mijn aanslag maar één geleider heeft (alleen links).

Je hebt nu één zaagsnede op je stuk hout. Die zaagsnede plaats je nu óver de flieber heen, wederom recht op de zaagtafel, parallel aan je mal. Je zaag opnieuw in. Je hebt nu twee zaagsnedes in je hout, en je schuift hem weer een positie op. Zo ga je verder tot je niet verder kunt.

Zodra je klaar bent, moet je het 'matchende' stuk gaan zagen. Je pakt je reeds vertande stuk houd, spiegelt hem (omdraaien dus) en zet de eerste zaagsnede die je maakte gespiegeld over de flieber (rechts van je zaagblad dus). Het nieuwe stuk zet je er tegenaan, side by side dus. De zaagsnede die je op deze manier maakt zal precies het randje van het tweede stuk hout wegzagen, daar waar je bij het eerste stuk eerst een sleuf maakte. Daarna haal je het originele stuk weg en ga je weer verder zoals eerder, steeds een positie opschuiven tot je hout 'op' is.

Je houd twee stukken over die precies in elkaar passen . Om blowout te voorkomen snij je de lijn in waar de zaagsnede tot komt. Als de fit te los of te strak is heb je de positie van je mal niet goed staan, je kunt hem een fractie van een millimeter naar of van het zaagblad verplaatsen om losser of strakker te gaan.


N.B. die flieber precies op de juiste dikte krijgen kan uitdagend zijn. Je kunt een hele dunne zaagsnede met de zaagtafel proberen en die schaven/schuren tot de juiste dikte, maar je zit al op tiendes van millimeter te kijken. Ik een plakje hout net zo lang door mijn vandiktebank gehaald tot ik op ongeveer 3.8 millimeter zat (mijn zaagblad is 3,5mm in deze tafel) en de rest met een schuurmachine gedaan tot ik er op zat. Je moet de flieber met een stevige fit in het sleufje kunnen zetten. Niet te strak, maar zeker niet te los, want dan is de lijm het enige wat hem tegenhoud. Wacht ook zeker tot de lijm goed uitgehard is, want anders slaat het zaagblad de hele boel gewoon uit je plank weg door de snelheid.

[ Voor 9% gewijzigd door HTT-Thalan op 16-11-2020 22:41 ]

[Boudewijn]

cverkooyen schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:20:
[...]


Heb je bijvoorbeeld een swanson speedsquare, dat kun je die met een lijmklem vastklemmen en de bovenfrees er langs halen.

Ik heb laatst een OF1010 met een MFS (prachtige naam voor een Duits product overigens ) geleend. Die MFS kun je klemmen en daarin de frees in een lineaire beweging over je project drukken.

[HTT-Thalan]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:22:
[...]

Nee, zeg het eens .

De constructie die je hebt getekend laat zich niet makkelijk verplaatsen. Ik vermoed dat het wel stevig zal staan (veel box constructies) maar die open sectie aan de onderkant zal een zwak punt zijn als je de boel ergens anders bouwt en dan naar binnen wil tillen (bovendien weegt MDF nogal wat). Op zichzelf heeft het niet veel structurele integriteit dus bij het scheef tillen kan het al snel scheuren.

Het kopshout (de eindjes) van MDF zijn niet zo mooi en zullen strak afsteken tegen de gladde finish van de oppervlakte van het MDF dus als je die netjes wilt hebben moet je er een randje fineer of iets dergelijks op maken. Bovendien zal die kant (onbewerkt) nogal verf zuigen (als je dat gebruikt).

Het is een ramp om in te schroeven (maar dat was je niet van plan). Ik heb er nog nooit duvels in gestoken dus ik heb geen idee hoe zich dat verhoud, maar het schijnt dat sommige (duurdere) vormen MDF zich beter laten be/verwerken. Eerlijk gezegd, als je toch meer gaat uitgeven zou ik al snel naar ander materiaal uitwijken.

Als het je erom te doen is de ervaring op te doen en niet te hoge eisen stelt - MDF is strontgoedkoop dus je mag eens een foutje maken . Ik heb er een torsie-box blad mee gemaakt voor één van mijn werkbanken en voor meer dan dat zou ik het niet benutten . Ook het stof van zagen/schuren is echt grote rotzooi door het hoge lijmgehalte (het word letterlijk fijnstof, erger dan zaagsel).

Multiplex is veel fijner (steviger, stijver, beter te bewerken) maar dan zit je nog steeds met die lelijke randen die je weg moet werken.

[ Voor 4% gewijzigd door HTT-Thalan op 16-11-2020 22:43 ]

[EJonk]

HTT-Thalan schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:35:
[...]


De constructie die je hebt getekend laat zich niet makkelijk verplaatsen. Ik vermoed dat het wel stevig zal staan (veel box constructies) maar die open sectie aan de onderkant zal een zwak punt zijn als je de boel ergens anders bouwt en dan naar binnen wil tillen (bovendien weegt MDF nogal wat).

Het kopshout (de eindjes) van MDF zijn niet zo mooi en zullen strak afsteken tegen de gladde finish van de oppervlakte van het MDF dus als je die netjes wilt hebben moet je er een randje fineer of iets dergelijks op maken. Bovendien zal die kant (onbewerkt) nogal verf zuigen (als je dat gebruikt).

Het is een ramp om in te schroeven (maar dat was je niet van plan). Ik heb er nog nooit duvels in gestoken dus ik heb geen idee hoe zich dat verhoud, maar het schijnt dat sommige (duurdere) vormen MDF zich beter laten be/verwerken. Eerlijk gezegd, als je toch meer gaat uitgeven zou ik al snel naar ander materiaal uitwijken.

Als het je erom te doen is de ervaring op te doen en niet te hoge eisen stelt - MDF is strontgoedkoop dus je mag eens een foutje maken . Ik heb er een torsie-box blad mee gemaakt voor één van mijn werkbanken en voor meer dan dat zou ik het niet benutten . Ook het stof van zagen/schuren is echt grote rotzooi door het hoge lijmgehalte (het word letterlijk fijnstof, erger dan zaagsel).

Multiplex is veel fijner (steviger, stijver, beter te bewerken) maar dan zit je nog steeds met die lelijke randen die je weg moet werken.

Al is je redenering helemaal waar, is het prima te doen.

Strakke randen? Verdunde houtlijm. 2 lagen + schuurpapiertje = strakker dan multiplex na verf.

Deuvel + lijm is prachtig werken met MDF. Schroeven kan ook, maar goed opmeten en voorboren, geen probleem. Ja het kan fout gaan, maar met een paar keer proberen gaat het prima. Heb geduld.

Het grootste probleem is overspanningen. 1 - 25mm gaat op den duur gewoon hangen. Maargoed, klein freesje en staal of alu profieltje er in.

Heb geen aandelen, maar MDF is een prima product voor een kleine prijs. Je hebt wat skill en geduld nodig thats all.

[HTT-Thalan]

EJonk schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:45:
[...]


Al is je redenering helemaal waar, is het prima te doen.

Strakke randen? Verdunde houtlijm. 2 lagen + schuurpapiertje = strakker dan multiplex na verf.

Deuvel + lijm is prachtig werken met MDF. Schroeven kan ook, maar goed opmeten en voorboren, geen probleem. Ja het kan fout gaan, maar met een paar keer proberen gaat het prima. Heb geduld.

Het grootste probleem is overspanningen. 1 - 25mm gaat op den duur gewoon hangen. Maargoed, klein freesje en staal of alu profieltje er in.

Heb geen aandelen, maar MDF is een prima product voor een kleine prijs. Je hebt wat skill en geduld nodig thats all.

Ik ben helemaal voor goedkope houtsoorten, dus ik zal het zeker nog wel vaker gebruiken, maar als het zo in het zicht moet staan als een TV meubel ben ik iets kritischer. Daarnaast heb ik een broertje dood aan verven en lakken dus ik heb liever hout met een olie-afwerking (of iets langs die route). Dat maakt MDF een no-go voor veel projecten behalve praktische zaken in de werkplaats.

[floriz87]

EJonk schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:45:
[...]


Al is je redenering helemaal waar, is het prima te doen.

Strakke randen? Verdunde houtlijm. 2 lagen + schuurpapiertje = strakker dan multiplex na verf.

Deuvel + lijm is prachtig werken met MDF. Schroeven kan ook, maar goed opmeten en voorboren, geen probleem. Ja het kan fout gaan, maar met een paar keer proberen gaat het prima. Heb geduld.

Het grootste probleem is overspanningen. 1 - 25mm gaat op den duur gewoon hangen. Maargoed, klein freesje en staal of alu profieltje er in.

Heb geen aandelen, maar MDF is een prima product voor een kleine prijs. Je hebt wat skill en geduld nodig thats all.

Dank voor het delen. Wat bedoel je met "1 - 25 mm gaat op den duur gewoon hangen"? Bedoeling is om 30mm dikte overal aan te houden.

Overigens wil ik de constructie op de uiteindelijke staanplaats in elkaar zetten, en ik verwacht niet dat ie ooit nog van zn plek komt . Tussen de bovenkant en het plafond houd ik nog iets aan ruimte over, en dit wil ik dan daarna aftimmeren zogezegd (wellicht wordt dat een iets grotere koof en komen er bovenin de kast LEDspots).

[dragonhaertt]

Martinusz schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:15:
Iemand die mij een beetje de goeie kant op kan duwen...
Ik moet met de bovenfrees sleuven frezen in een balk, laten we even zeggen van 45graden (schuin dus) meerdere naast elkaar.

Uit de losse hand niet te doen, dus moet ik een mal of iets dergelijk maken, zodat ik met bijv. De geleider makkelijk een gleuf kan trekken die dan steeds dezelfde hoek heeft.

Gewoon kwestie van 45 graden lijntjes trekken op de balk, een lat steeds opschuiven en klemmen en daartegen de bovenfrees duwen om de sleuf te trekken?

Gewoon aftekenen en een rechte geleider gebruiken. Werkt prima zolang je de frees goed tegen de geleider aan drukt.

Dit freesgleufje vandaag gedaan op die manier, met een blokje hout (met rechte kant) en een makita accu frees met spiraalbit.
Werkt prima.

(mahonie met messing inlay, nog onafgewerkt)

[Boudewijn]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:54:
[Afbeelding]

Schets gemaakt in SketchUp, ben van plan een soort tvmeubel te maken. Hoop over een paar weken het resultaat te plaatsen. Plan is om te werken met MDF en deuvel-verbindingen. Daarna aflakken. Look moet gewoon "stoer" en strak zijn, geen freeswerk oid. Mochten jullie bij voorbaat al tips of opmerkingen hebben, ik hoor ze graag .

(tv en luidsprekers ter illustratie, bij benadering gelijk aan de mijne)

Edit: nog even ter info nav reactie @zonoskar .
Het moet precies passen in een soort nis van 180cm breed. En doorgetrokken tot aan het plafond (=253cm).

Leuk ik ga ook zoiets maken in december. Alleen dan wel in een grote klus geintegreerd. Als ik hier een apart topic voor moet openen hoor ik het wel


Ik ga de zolder van mijn vriendin opknappen:

1: Isoleren
2: Laminaat vervangen
3: Kast/koof om de CV heen maken en daarna
4: De kast doortrekken om opbergruimte te creeeren.

Situatie is nu als volgt:



Ja lekker afgewerkt enzo. Tijd om het dus wat netter te maken.

offtopic:
En ik maar denken dat ik een smeerbeer ben. Na een pur-bukkake opruimen is een goed plan zo te zien

De CV hangt aan de achtermuur van de zolder, die is driehoekig. Ongeveer 450cm breed, de nok is ±290cm. Dak staat onder een hoek van 50 graden tov horizontaal.
Wil daar het liefst 1 strakke wand maken waar ook Systainers en Hornbach bakken in kwijt kunnen. Ik heb 15mm MDF nu in mijn hoofd zitten maar dat is met name vwg prijs (het is de zolder) en omdat het vrij gemakkelijk te verwerken is. Het splintert ook minder dan multiplex ed, dan neem ik iets meer lakwerk op de koop toe. Qua slapheid/uitlubberen: ik wil pen-gat verbindingen gaan gebruiken.

Ondanks dat het de zolder is is spaanplaat te shabby (nog los van of je dat in een kast echt moet willen). Alles blijft in principe wel droog.

Voor 1 heb ik wel wat vragen: het is een woning uit eind jaren 80, met op zolder underlaymentplaten (lijkt me, zie foto's?!) op de schuine kanten. Aan de binnenkant daarvan gordingen. Het is in de zomer heel heet, en in de winter vrij koud , ondanks de CV. Ik vraag me af wat er aan de andere kant van de platen zit...

De gordingen zijn 17.5cm diep maar we willen ze niet helemaal volgooien met isolatie. PIR lijkt me een prima optie, maar steenwol kan ook (vind ik alleen baggerspul). Iemand een goede suggestie? Ik moet even in conclaaf hoe dik de isolerende laag kan worden.

Daarna afwerken met een gipsplaatje tussen de gordingen lijkt me keurig, toch? Wel even netjes in een groefje wat electrabuisjes wegstoppen . Enige waar ik dan een beetje mee zit is een kozijntje/frame timmeren om het dakraam...


Ja dat is een vrij schraal raampje. Aan de andere kant wil mijn vriendin wellicht over niet al te lange tijd de boel verkopen om samen wat moois te kopen... dus een dakkapel is wel een beetje zonde. Een groter dakraam zetten zou kunnen maar lijkt me een vrij stevige klus.

Stap 2: Laminaat vervangen. Prima, been there done that. Is het fijngetande (48 dus) standaard "industrial" zaagblad van ecotools geschikt voor laminaat of kan ik beter een andere nemen voor mijn invalzaag? Ik accepteer dat het zaagblad daarna de kliko in kan, en ga daarom niet een goed zaagblad opofferen.
Ik heb geen verstekzaag (nou ja wel een verstekbak en een handzaag ) overigens , dus invalzaag it is (en decoupeer voor kleine hoekjes ed).

Ik heb een 160mm blad nodig met een 20mm asgat. Dan kom ik bij ecotools uit op:
https://www.ecotools.nl/hm-zaagblad-prof-160-x-20-mm-t-48
https://www.ecotools.nl/z...dustrial-160-x-20-mm-t-48
Zaag is een MT55 van Mafell trouwens.

3: Lichte houten sokkel en frame maken, als het frame staat netjes met plaatmateriaal bekleden en deurtjes maken. Pijpen ook wegwerken in een koofje (wel makkelijk bereikbaar houden in geval van ellende) .Qua plaatmateriaal is MDF in mijn hoofd een optie. Of multiplex. Deze 'kast' even diep maken als de kast in 4 zodat het 1 geheelvormt.


4: Tsja een kast. De hoek van het plafond is 50 graden ten opzichte van horizontaal. Ik wilde ook met pen-gat verbindingen (en lijm) gaan werken omdat er redelijk wat gewicht in komt en schroeven in MDF niet heel strak zijn/blijven. MDF verwerkt prima als je maar netjes afzuigt, en dat is geregeld. Multiplex kan ook inderdaad.

De planken... ik wil een 32mm systeem gebruiken. Nu is een LR32 wellicht wat veel van het goede voor een eerste kast (wel mooi spul man ), maar ik mis de alternatieven een beetje. Bosch heeft een plastic-fantastic LR32 cloon van 150 piek... en wolfcraft heeft een mal
https://www.amazon.nl/Wol...rij&qid=1605562577&sr=8-1
Voor 50E best netjes, en goed klemmen en uitmeten...en recht boren. Ik denk dat ik dat ga doen. Die LR32 komt nog, ooit. Verstelbare planken is gewoon retehandig dus dat is wel een redelijke must. Heeft iemand nog een goed alternatief? Ik heb geen kolomboor, dus iets waarmee ik haaks boor is wel handig. Er komt op vrij korte termijn een bovenfrees dus ipv boren is dat ook nog wel een optie... maar dan zit je dus aan een van voornoemde alternatieven vast.
Voor die 50E accepteer ik dat het niet geweldig is... die bosch vind ik net iets te duur omdat ik in the long run toch wel die LR32 wil vrees ik. Ik ken mezelf helaas.

Voor de verbindingen zit ik nog even te prakkeseren wat ik wil nemen. Ik heb daar nu ook nog geen apparaat voor maar daar is wel budget voor. Eventueel nog wat hoekjes met de bovenfrees afronden... of niet. De kast daarna netjes afwerken en spuiten.
Qua deurtjes, ik zit zelf aan een schuifdeursysteem te denken omdat je dan het meeste ruimte overhoudt en ook niet met de schuine kanten zit te knoeien (wat je bij scharnieren wel hebt).

Ik heb het dobbit filmpje en dergelijke ook even gekeken:
YouTube: Kasten op maat


Waar zie ik wel een beetje tegenop:

- Waar ik mezelf wat zorgen over maak is dingen echt strak zagen met de invalzaag. Ik merk dat ik nu nog te vaak op de lijn zaag zodat ik telkens een halve mm ofzo teveel afzaag, of te weinig. Dingen haaks krijgen lijkt prima te gaan (blokaak op de plaat, liniaal tegen de blokhaak, en dan aan de andere kant van de liniaal zagen). Altijd checken of plaatmateriaal echt haaks is (desnoods stukje bijzagen om het zeker te weten) helpt ook enorm.

- Ik heb geen afkortzaag en geen zaagtafel. Voor het maken van planken is een zaagtafel natuurlijk wel heel relaxed. Maar eigenlijk geen echte ruimte voor. Wellicht maak ik een jig zoals Peter Millard hier doet: YouTube: Tracksaw Workshop P4 [video #280]

- Een krasmes ipv een picadry is wellicht nog wel een goede upgrade.

- Ik besef me overigens prima dat een IKEA kast goedkoper is, zeker als je uurloon en gereedschap (gezien mijn voorkeur voor grijsgroen spul heb je dat al vrij snel ) meerekent. Maar die past ongetwijfeld net niet en is ook minder leuk om te doen. Als we een nieuw huis kopen gaat dat gereedschap natuurlijk ook weer uitgebreid gebruikt worden.

- De CV moet niet gaan lekken in een MDF kast. Echt serieus niet. Wellicht het middelste deel goed in de lak zetten, of juist watervast MDF nemen. Of toch maar multiplex? Ik vind multiplex vervelend splinteren bij mijn vaardigheidsniveau.

- Ik moet iets qua deuren verzinnen


Straks maar eens froebelen in Sketchup.