[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Cruijff14]

Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Ronald.42]

Cruijff14 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 18:01:
Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat je sneller klaar bent als je gewoon een paar meter raamhout van hetzelfde profiel haalt en gewoon helemaal nieuw maakt. Dat kost van meranti ongeveer 10 tot 12 euro per meter. Kun je prima een paar meter van verknoeien om het te leren. Als je met hout werken leuk vind is dit een mooi leerproces. De oude mooi laten zitten een nieuwe maken en dan tzt het glas overzetten of gewoon een hr++ op maat bestellen.

[orf]

Ook kijken waarom het zo rot is. Waar heeft het ingewaterd en kun je dat voorkomen met andere detaillering?

[No Hands]

Cruijff14 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 18:01:
Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

eruit halen en op een werkbank liggen werkt iig al makkelijker. haal een stuk meranti van hetzelfde profiel en vervang het gehele onderste stuk.

[dragonhaertt]

Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

[MJV]

dragonhaertt schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:30:
Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

Het is niet zo dat het na een keer of een stuk 15mm geen zin meer heeft om groter te nemen, des te langer het smalle stuk, des te minder doorstroom. En, als je veel bochten moet maken hebben die in 20mm natuurlijk minder nadelig effect dan in 15mm.

[Ronald.42]

dragonhaertt schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:30:
Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

Hangt onder andere van de lengte die je moet overbruggen af, ik heb gewoon 15mm koper naar het bad en de douche dat is een meter of 6 en gaat prima. Naar de keuken heb ik zelfs maar 12mm koper. Toendertijd was het verhaal dat je alleen maar meer verlies had en het langer duurde voor je warm water hebt. Wij hebben een groter bad dan normaal hij wordt niet veel gebruikt overigens, maar als er iemand in wil dan zet je de kraan open en vullen maar en of dat nu 5 minuten of 10 minuten duurt boeit echt niet. In geval van een douchecabine met diverse massage sproeiers etc. Kan ik me die 22 voorstellen ivm het hoge debiet dat je dan nodig hebt voor een prettige werking. Dan moet je ketel het wel kunnen leveren ook nog...

[dragonhaertt]

MJV schreef op zondag 24 mei 2026 @ 22:22:
[...]

Het is niet zo dat het na een keer of een stuk 15mm geen zin meer heeft om groter te nemen, des te langer het smalle stuk, des te minder doorstroom. En, als je veel bochten moet maken hebben die in 20mm natuurlijk minder nadelig effect dan in 15mm.

Nee dat snap ik ook, maar ik ga er ook een beetje van uit dat als een CV veel kan leveren dat de aansluiting dan misschien groter zou zijn? Lijkt me niet heel logisch om een 15mm koppeling en direct een verloopstukje te plaatsen.

Het is inderdaad maar een paar meter naar het bad, dus met 16mm Pex dan maar doen denk ik.

[habbekrats]

dragonhaertt schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:30:
Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

Dat ligt er maar aan wat de CW klasse van je CV is, meeste normale woningen hebben CW4 doen ~13liter warmwater @40 graden. Bij een normale waterdruk 2,5Bar zit je al op 20l/min. Dus mocht je een hele lange leiding hebben dan zou je 22 kunnen nemen. Soms is zelfs een 12mm handiger geeft hogere stroomsnelheid en dus eerder warmwater.

[miicker]

Wij hebben op de eerste verdieping een waskamer, dat moet een slaapkamer worden. De wasmachine en droger zijn inmiddels al naar de garage verhuist. Volgende stap is de deur naar de kamer vervangen. Deze kamer was vroeger een balkon, waar later een kamer van is gemaakt. Er zit nu nog een buitendeur in:



Ook zitten er (denk ik) vrij ongebruikelijke scharnieren gemonteerd op de deur:



Ik heb de deur opgemeten (3,8 cm dik, hoogte 198,7, breedte verschilt onder en boven een beetje: bovenkant 77,8 cm breed, onderkant 77,5 cm), maar dit lijkt niet echt een standaard maat te zijn.
Hoe pak ik dit het beste aan? Ik ben even in de bouwmarkt gaan kijken, maar dit lijken allemaal geen massieve deuren, dus daar kun je denk ik niet zomaar ergens iets van af zagen.

Daarnaast zat ik zelf nog te denken om een dun stuk hout tegen beide kanten van de deur te zetten om hem zo "dicht" te maken, maar geen idee of dat een optie is. Eigenlijk willen we geen een vlakke deur zonder randen of iets, want zo zijn de andere deuren op de eerste verdieping ook. Daarnaast graan een stompe deur, dus geen opdek.

[Cyberpope]

miicker schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:49:
Eigenlijk willen we geen een vlakke deur zonder randen of iets, want zo zijn de andere deuren op de eerste verdieping ook. Daarnaast graan een stompe deur, dus geen opdek.

Wel of geen randen? Dan haal ik hier niet uit.

Maar als geen raden, dan is het makkelijkste de onderste plaat eraf te halen (dat moet kunnen) en dan aan beide zijden van de deur heel dun triplex erop te zetten, net zo groot als de deur. Dan zie je er bijna niets van.

[BBBrt]

miicker schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:49:
Wij hebben op de eerste verdieping een waskamer, dat moet een slaapkamer worden. De wasmachine en droger zijn inmiddels al naar de garage verhuist. Volgende stap is de deur naar de kamer vervangen. Deze kamer was vroeger een balkon, waar later een kamer van is gemaakt. Er zit nu nog een buitendeur in:

[Afbeelding]

Ook zitten er (denk ik) vrij ongebruikelijke scharnieren gemonteerd op de deur:
[Afbeelding]


Ik heb de deur opgemeten (3,8 cm dik, hoogte 198,7, breedte verschilt onder en boven een beetje: bovenkant 77,8 cm breed, onderkant 77,5 cm), maar dit lijkt niet echt een standaard maat te zijn.
Hoe pak ik dit het beste aan? Ik ben even in de bouwmarkt gaan kijken, maar dit lijken allemaal geen massieve deuren, dus daar kun je denk ik niet zomaar ergens iets van af zagen.

Daarnaast zat ik zelf nog te denken om een dun stuk hout tegen beide kanten van de deur te zetten om hem zo "dicht" te maken, maar geen idee of dat een optie is. Eigenlijk willen we geen een vlakke deur zonder randen of iets, want zo zijn de andere deuren op de eerste verdieping ook. Daarnaast graan een stompe deur, dus geen opdek.

Veel fabrikanten kunnen toch deuren op maat maken? Svedex doet dat in ieder geval, maar andere vast ook.
Alleen de dikte ligt vast, maar dat kun je wel oplossen in het kozijn (als dat al nodig is).

[miicker]

Cyberpope schreef op maandag 25 mei 2026 @ 07:19:
[...]

Wel of geen randen? Dan haal ik hier niet uit.

Maar als geen raden, dan is het makkelijkste de onderste plaat eraf te halen (dat moet kunnen) en dan aan beide zijden van de deur heel dun triplex erop te zetten, net zo groot als de deur. Dan zie je er bijna niets van.

Zonder randen inderdaad. Ben alleen bang dat de deur dan niet meer goed sluit, of is dat een kwestie van het gat voor het deurbeslag in het kozijn aanpassen?

[Cyberpope]

miicker schreef op maandag 25 mei 2026 @ 09:27:
[...]

Zonder randen inderdaad. Ben alleen bang dat de deur dan niet meer goed sluit, of is dat een kwestie van het gat voor het deurbeslag in het kozijn aanpassen?

Er is triplex van 2mm. Dat is meestal wel op te vangen. Zeker als er eerder (buitendeur) er een tochtstrip in gezeten heeft. Kijk eens als de deur dicht is wat voor ruimte je tussen deur en kozijn hebt.

[ Voor 18% gewijzigd door Cyberpope op 25-05-2026 10:26 ]

[pman63]

Cyberpope schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:03:
[...]

Er is triplex van 2mm. Dat is meestal wel op te vangen.

Dan zul je gaan moeten schuiven met de scharnieren, of de deur moet nu al ruimte hebben om die 2mm op te vangen. Ik denk dat je beter het glas kan verwijderen en daar een plaat multiplex van de juiste dikte in kan zetten.

[twain4me]

Cruijff14 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 18:01:
Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Omdat het niet dekkend is geschilderd zou ik in iedergeval hele stijlen/dorpels vervangen en dan kan je denk ik bijna beter een nieuw raampje (laten) maken. let erop dat als je raamhout gaat kopen het meestal gevingerlast is en daarmee dus ook minder geschikt om transparant af te werken. of je moet dat natuurlijk mooi vinden maar dan kan je ook een stukje hout vervangen.

[Cyberpope]

pman63 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:27:
[...]

Dan zul je gaan moeten schuiven met de scharnieren, of de deur moet nu al ruimte hebben om die 2mm op te vangen. Ik denk dat je beter het glas kan verwijderen en daar een plaat multiplex van de juiste dikte in kan zetten.

Als hij een strak gladde deur wil, wens ik je veel succes.. Zelfs als dat daarmee voor elkaar krijgt, gaan de naden zich na ongeveer een maand of 6 max 12 echt we weer tonen.

[Wolly]

Cyberpope schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:34:
[...]


Als hij een strak gladde deur wil, wens ik je veel succes.. Zelfs als dat daarmee voor elkaar krijgt, gaan de naden zich na ongeveer een maand of 6 max 12 echt we weer tonen.

Beetje het probleem wat ik heb met een deur waar vroeger een brievenbusgleuf in gezaagd was. Multiplex gebruikt om het te dichten, maar de randen met plamuur blijven scheuren.

[Cruijff14]

Thanks @Ronald.42, @orf, @No Hands en @twain4me. Ik zie dat ze bij de Hornbach volgens mij het profiel hebben dat hier ook is gebruikt, en dan zou m’n plan worden om of het hele raam profiel (heet dat zo?) opnieuw op te bouwen en dus te vervangen, of een soort u-vorm te maken om de onderkant en een deel van de onderste stukken van de zijkanten te vervangen.

Aan de andere kant heb ik gisteren ook eea op werkspot gezet en is er een reactie van een, op het oog, betrouwbaar uitziende schilder (incl referenties) die morgenochtend langs kan komen voor een prijsopgaaf om alle kozijnen buiten aan te pakken.

Het leek me namelijk wel een leuke klus om zelf te doen, maar doordat ze hier 5,5 jaar geleden al het glas hebben vervangen zijn die glaslatten / neuslatten / ..latten echt een pain in the *** om netjes te schuren.. afhankelijk van het kostenplaatje besteed ik dan liever m’n tijd ergens anders aan..

[inquestos]

Ik heb een nis geïsoleerd met Pir. Achterkant, boven en onder met 90mm, zijkanten met 20-30mm. Voorheen zat hier veel vocht, en het zal alsnog in de winter de koudere plek zijn aangezien andere plekken beter zijn geïsoleerd.

Hoe kan ik dit het beste afwerken? Moet tegen eventueel wat vocht kunnen en niet krom trekken. Met 12mm multiplex? Ik wil niet te dik want dan blijft er weinig nis over.





Voor de volledigheid: breedte 36cm, hoogte 160cm en diepte 53cm.

[DonMetal]

Ook hier tijdens de schilderwerken 'iets' meer rot aangetroffen dan begroot. Laklaag voelde echt wel solide. Tot ik met de machine tijdens het schuren een gaatje aantrof. Dat gaatje werd steeds groter. En groter. Enfin: je snapt hem.

Dit is het kozijn naast de schuurdeur. Enige stuk hout (naast de poortdeur) wat we hebben. Ligt ook heel naar zo direct langs de bestrating qua afwatering. Mijn schoonvader heeft nog een mooi stuk Azobe liggen. Als we dat erin knallen komen we de komende jaren wel door qua rot geloof ik

[dragonhaertt]

inquestos schreef op maandag 25 mei 2026 @ 22:29:
Ik heb een nis geïsoleerd met Pir. Achterkant, boven en onder met 90mm, zijkanten met 20-30mm. Voorheen zat hier veel vocht, en het zal alsnog in de winter de koudere plek zijn aangezien andere plekken beter zijn geïsoleerd.

Hoe kan ik dit het beste afwerken? Moet tegen eventueel wat vocht kunnen en niet krom trekken. Met 12mm multiplex? Ik wil niet te dik want dan blijft er weinig nis over.


[Afbeelding]


Voor de volledigheid: breedte 36cm, hoogte 160cm en diepte 53cm.

Vochtbestendige (groene) gipsplaat?

[LV87]

Vraagje, ik ben een schuurtje uit de jaren 50 aan het slopen, en achter de houten buitenwand zit een soort zachtboard dat sterk naar teer ruikt. Het brand, ik vermoed daarom (en vanwege de kleur) geen asbest maar dat wordt getest. Herkent iemand dit materiaal? Ik kan er verder weinig over vinden.

edit:
AI eens even gevraagd:

Vraag: In mijn houten schuur uit de jaren 50 (het is een geschenkwoning van de watersnoodramp) zit in de wand een soort karton dat naar teer ruikt. wat kan dat zijn?

Antwoord: Dat klinkt sterk als teerboard / asfaltboard / bitumenkarton — een bouwplaat die veel gebruikt werd in Nederlandse houten nood- en prefabwoningen uit de jaren 40–60, waaronder veel zogeheten “geschenkwoningen” na de North Sea flood of 1953.

edit:
Die platen bestaan meestal uit geperste houtvezels of karton geïmpregneerd met bitumen/teer. Kenmerken:

• donkerbruin of zwart van kleur
• ruikt duidelijk naar teer/asfalt, vooral bij warmte of als je erin zaagt
• vrij zacht of vezelig
• vaak gebruikt als:
  • winddichting
  • vochtwering
  • onderlaag achter houten betimmering
  • dak- of wandplaat

In noodwoningen en houten schuren uit die tijd kwam dit heel vaak voor.

[ Voor 45% gewijzigd door LV87 op 26-05-2026 14:54 ]

[inquestos]

dragonhaertt schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:09:
[...]

Vochtbestendige (groene) gipsplaat?

Ik wil er nog wel planken aan kunnen bevestigen. Spano plaat dan misschien, is dat ook geschikt als afwerklaag?

[Timon]

inquestos schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:51:
[...]

Ik wil er nog wel planken aan kunnen bevestigen. Spano plaat dan misschien, is dat ook geschikt als afwerklaag?

Je zou ook nog tricoya kunnen gebruiken. Wordt vaker gebruikt om bij buitendeuren de vakken van te maken (in plaats van glas).

[1nsane]

LV87 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:47:
Vraagje, ik ben een schuurtje uit de jaren 50 aan het slopen, en achter de houten buitenwand zit een soort zachtboard dat sterk naar teer ruikt. Het brand, ik vermoed daarom (en vanwege de kleur) geen asbest maar dat wordt getest. Herkent iemand dit materiaal? Ik kan er verder weinig over vinden. [Afbeelding]

edit:
AI eens even gevraagd:

Vraag: In mijn houten schuur uit de jaren 50 (het is een geschenkwoning van de watersnoodramp) zit in de wand een soort karton dat naar teer ruikt. wat kan dat zijn?

Antwoord: Dat klinkt sterk als teerboard / asfaltboard / bitumenkarton — een bouwplaat die veel gebruikt werd in Nederlandse houten nood- en prefabwoningen uit de jaren 40–60, waaronder veel zogeheten “geschenkwoningen” na de North Sea flood of 1953.

edit:
Die platen bestaan meestal uit geperste houtvezels of karton geïmpregneerd met bitumen/teer. Kenmerken:

• donkerbruin of zwart van kleur
• ruikt duidelijk naar teer/asfalt, vooral bij warmte of als je erin zaagt
• vrij zacht of vezelig
• vaak gebruikt als:
  • winddichting
  • vochtwering
  • onderlaag achter houten betimmering
  • dak- of wandplaat

In noodwoningen en houten schuren uit die tijd kwam dit heel vaak voor.

Ik weet niet of dit asbest is dus steek ik het maar in de fik

Zonder gekheid, Asbest is als het goed is niet ontbrandbaar maar zou je het nou wel op die manier proberen uit te vinden?

[koentjuh]

Edje44magnum schreef op zondag 24 mei 2026 @ 12:12:
[...]

Gewoon oplassen in de bak

en de doorverbind lasdoppen met High Tech kit boven de rol aan het aluminium vastplakken

met veel kit

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er komt echt geen water in de kap dit is gewoon een veilige oplossing

Wago’s en wat bevestigingsmateriaal. Volgens mij werkt dit wel. De draden vast aan de bak gezet en de rol kan vrij draaien.

Nog zeven screens te gaan :-)

[LV87]

@1nsane , de testkit zal uitsluitsel geven maar de asbestsanering is hier al geweest (voor het asbest dat in het zicht zat) dus heb even afgekeken hoe men dat “even snel zelf bepaalt”. Zo dus.

[twain4me]

LV87 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:47:
Vraagje, ik ben een schuurtje uit de jaren 50 aan het slopen, en achter de houten buitenwand zit een soort zachtboard dat sterk naar teer ruikt. Het brand, ik vermoed daarom (en vanwege de kleur) geen asbest maar dat wordt getest. Herkent iemand dit materiaal? Ik kan er verder weinig over vinden. [Afbeelding]

edit:
AI eens even gevraagd:

Vraag: In mijn houten schuur uit de jaren 50 (het is een geschenkwoning van de watersnoodramp) zit in de wand een soort karton dat naar teer ruikt. wat kan dat zijn?

Antwoord: Dat klinkt sterk als teerboard / asfaltboard / bitumenkarton — een bouwplaat die veel gebruikt werd in Nederlandse houten nood- en prefabwoningen uit de jaren 40–60, waaronder veel zogeheten “geschenkwoningen” na de North Sea flood of 1953.

edit:
Die platen bestaan meestal uit geperste houtvezels of karton geïmpregneerd met bitumen/teer. Kenmerken:

• donkerbruin of zwart van kleur
• ruikt duidelijk naar teer/asfalt, vooral bij warmte of als je erin zaagt
• vrij zacht of vezelig
• vaak gebruikt als:
  • winddichting
  • vochtwering
  • onderlaag achter houten betimmering
  • dak- of wandplaat

In noodwoningen en houten schuren uit die tijd kwam dit heel vaak voor.

Dat ken ik wel en is op verschillende manieren toegepast op daken vaak als asfalt papier of bouwpapier en in een meer zelf dragende toepassing op iets dikker board. het spul heeft net als meer dingen in de bouw meerdere namen. maargoed in basis is het dus papier/karton/hout met teer/bitume. zelf ken ik het product niet met asbest.

[MrSparkels]

Beste Tweakers,

Wie heeft er ervaring met het boren van twee stopcontact gaten in een gipswand (niet hol). Dat elektra gedeelte is de uitdaging niet maar de twee gaten, die naast de schakelaar moeten komen, wel.

Omdat er in de toekomst waarschijnlijk geen gaten meer geboord gaan worden wil ik de kosten niet onnodig hoog maken voor de gatenboor.

Wie o wie heeft hier ervaring mee en hoe opgelost? Heb al diverse websites van bouwmateriaal handelaren bezocht maar daar wordt ik als vonken trekker niet veel wijzer van. O ja, de boormachine die gebruikt gaat worden heeft gewoon een snelspankop. Heb al de bibbers om 50mm diepe gaten te boren in dat wandje ...

Ik zie jullie reacties dan ook met belangstelling tegemoet.

[Jeweetje]

MrSparkels schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:37:
Beste Tweakers,

Wie heeft er ervaring met het boren van twee stopcontact gaten in een gipswand (niet hol). Dat elektra gedeelte is de uitdaging niet maar de twee gaten, die naast de schakelaar moeten komen, wel.

Omdat er in de toekomst waarschijnlijk geen gaten meer geboord gaan worden wil ik de kosten niet onnodig hoog maken voor de gatenboor.

Wie o wie heeft hier ervaring mee en hoe opgelost? Heb al diverse websites van bouwmateriaal handelaren bezocht maar daar wordt ik als vonken trekker niet veel wijzer van. O ja, de boormachine die gebruikt gaat worden heeft gewoon een snelspankop. Heb al de bibbers om 50mm diepe gaten te boren in dat wandje ...

Ik zie jullie reacties dan ook met belangstelling tegemoet.

Heb zoiets al eens in een gewone baksteenmuur moeten doen. Afgetekend en er net buiten met een 4mm steenboor rondom geboord en verder vrij gekapt met hamer en beitel. ging dit prima.

In gips kun je het eenvoudig boren zonder kloppen doen en met bv een verfkrabber wat bij schrapen.

[twain4me]

MrSparkels schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:37:
Beste Tweakers,

Wie heeft er ervaring met het boren van twee stopcontact gaten in een gipswand (niet hol). Dat elektra gedeelte is de uitdaging niet maar de twee gaten, die naast de schakelaar moeten komen, wel.

Omdat er in de toekomst waarschijnlijk geen gaten meer geboord gaan worden wil ik de kosten niet onnodig hoog maken voor de gatenboor.

Wie o wie heeft hier ervaring mee en hoe opgelost? Heb al diverse websites van bouwmateriaal handelaren bezocht maar daar wordt ik als vonken trekker niet veel wijzer van. O ja, de boormachine die gebruikt gaat worden heeft gewoon een snelspankop. Heb al de bibbers om 50mm diepe gaten te boren in dat wandje ...

Ik zie jullie reacties dan ook met belangstelling tegemoet.

mag de muur aan de achterkant stuk? zo ja gaat dit heel gek klinken: Ik heb het wel eens met een decoupeerzaag gedaan. Je bent zo klaar en aansmeren (aan voor en achterkant) moet meestal toch.

[MrSparkels]

twain4me schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:52:
[...]


mag de muur aan de achterkant stuk? zo ja gaat dit heel gek klinken: Ik heb het wel eens met een decoupeerzaag gedaan. Je bent zo klaar en aansmeren (aan voor en achterkant) moet meestal toch.

Uhmm creatieve oplossing maar de achterkant is de overloop van de zolder. Denk dat mijn schoonzus daar niet heel blij mee gaat zijn

Voorlopig lijkt het de oplossing van @Jeweetje te worden maar misschien komen er nog meer oplossingen voorbij...

[Vliegvlug]

MrSparkels schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:37:
Beste Tweakers,

Wie heeft er ervaring met het boren van twee stopcontact gaten in een gipswand (niet hol). Dat elektra gedeelte is de uitdaging niet maar de twee gaten, die naast de schakelaar moeten komen, wel.

Omdat er in de toekomst waarschijnlijk geen gaten meer geboord gaan worden wil ik de kosten niet onnodig hoog maken voor de gatenboor.

Wie o wie heeft hier ervaring mee en hoe opgelost? Heb al diverse websites van bouwmateriaal handelaren bezocht maar daar wordt ik als vonken trekker niet veel wijzer van. O ja, de boormachine die gebruikt gaat worden heeft gewoon een snelspankop. Heb al de bibbers om 50mm diepe gaten te boren in dat wandje ...

Ik zie jullie reacties dan ook met belangstelling tegemoet.

Wat zijn voor jou hoge kosten?

Ik heb voor het plaatsen van dozen voor elektra deze dozenboor gekocht voor €21,50: S&R Holle Boorkern Ø 82 mm

Flink wat gaten in kalkzandsteen en gips mee gemaakt. Zou je ook mogen lenen als je in het westen van het land woont

[Tweaker_Ruwy]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 23:00:
[...]

Wat zijn voor jou hoge kosten?

Ik heb voor het plaatsen van dozen voor elektra deze dozenboor gekocht voor €21,50: S&R Holle Boorkern Ø 82 mm
[Afbeelding]
Flink wat gaten in kalkzandsteen en gips mee gemaakt. Zou je ook mogen lenen als je in het westen van het land woont

Dit!

Zo'n boor is het geld niet en uiteindelijk maakt het je leven een stuk makkelijker.

Als je in het Noorden/noordoosten van het land woont heb ik er ook wel eentje liggen die ik kan missen. Let wel op dat je een boorhamer met sds-koppeling nodig hebt.

[mstx]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 23:00:
[...]

Wat zijn voor jou hoge kosten?

Ik heb voor het plaatsen van dozen voor elektra deze dozenboor gekocht voor €21,50: S&R Holle Boorkern Ø 82 mm
[Afbeelding]
Flink wat gaten in kalkzandsteen en gips mee gemaakt. Zou je ook mogen lenen als je in het westen van het land woont

Zoeen heb ik laatst ook bij de Praxis op de kop getikt, lag voor 50% in het schap omdat hij 1x gebruikt was.

Ik had even geen SDS boor liggen toen ik wilde boren dus maar gewoon in de snelspanboorkop geklemd, werkte prima, duurde alleen wat langer met zo'n zwakke machine

[Bezulba]

mstx schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 07:57:
[...]

Zoeen heb ik laatst ook bij de Praxis op de kop getikt, lag voor 50% in het schap omdat hij 1x gebruikt was.

Ik had even geen SDS boor liggen toen ik wilde boren dus maar gewoon in de snelspanboorkop geklemd, werkte prima, duurde alleen wat langer met zo'n zwakke machine

Wat voor ongelooflijke droeftoeter ben je als je een ding koopt, 1x gebruikt en dan lekker weer gaat terugbrengen en je geld terug krijgt... dat je het uberhaupt flikt is al tot daar aan toe maar dat bedrijven daar gewoon in mee gaan is echt onbegrijpelijk.

[marcop23]

Deze van Sander Vunderink is weliswaar nog €5 duurder, plus dat je nog een 6-kant of SDS adapter nodig hebt, maar die lijkt wel een stuk meer diamantsegmenten te hebben en dus langer mee te kunnen gaan.

Ik zou dit soort dingen toch "gewoon" kopen. Het is iets wat je nu misschien maar 1x voorziet te gaan gebruiken, maar mijn ervaring is dat je nu aanprutst en het de volgende keer dan toch gaat kopen En zoiets is goed gereedschap om met de hele familie te delen.

[Vliegvlug]

MrSparkels schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:37:
Beste Tweakers,

Wie heeft er ervaring met het boren van twee stopcontact gaten in een gipswand (niet hol). Dat elektra gedeelte is de uitdaging niet maar de twee gaten, die naast de schakelaar moeten komen, wel.

Lees nu pas goed deze opmerking van jou.

Moeten de twee wcd’s in hetzelfde raam als de bestaande schakelaar komen of zet je ze er in een los raam naast?

Het eerste is natuurlijk het mooist maar houd er dan wel rekening mee dat de cirkels voor het boren overlappen en je bestaande doos er dus eerst uit zal moeten halen als je het gat daarnaast wilt boren.
Dat laatste is best gedoe dus twee stopcontacten er naast binnen hun eigen raam is wel minder werk.

Mocht je de doos voor de lichtschakelaar willen verwijderen wees dan wel voorzichtig!
In een dikke kalkzandsteen muur of beton is dat vrij eenvoudig met een beitel en boorhamer maar dat is niet aan te raden in een gipswandje. Vraag me niet hoe ik dat weet :



Zie hierboven het resultaat van het verwijderen van drie 50mm diepe dozen uit een 7cm dikke gipswand met een boorhamer met beitel. De dozen kwamen er heel makkelijk uit maar dat gat richting de gang daarachter was niet helemaal gepland.
2cm dik gips kan niet zoveel hebben blijkt.

Je kan er voor het boren van de nieuwe dozen uit veiligheid best voor 40mm doosdiepte kiezen ipv 50mm, wel even controleren of de gekozen stopcontacten daar wel in passen.

Mocht je het verwijderen van de huidige doos niet zien zitten en ze toch alle drie in hetzelfde raam willen hebben dan kan je voor de middelste doos de techniek van @Jeweetje toepassen, gips is natuurlijk erg zacht en dan de buitenste wel gewoon boren.

Let er wel op dat de huidige en nieuwe dozen koppelbaar moeten zijn, anders komt de passing van je raam ook niet goed uit.
Ik weet niet hoe oud dat huis is waarin je aan de slag moet maar in mijn huis uit eind jaren 80 bleken er geen compatibel dozen meer te krijgen te zijn. Maar omdat ik toch oude dozen over had omdat ik er heel veel weg heb gehaald heb ik op één plek wel een bestaande doos kunnen uitbreiden zonder deze weg te hebben moeten halen door zo’n oude doos die elders praktisch onbeschadigd uit de muur was gekomen te hergebruiken.

[Edje44magnum]

Beter is het met een diamanthulpstukje rond 12 mm

op een haakse kleine slijpmachine en een goede stofafzuiging natuurlijk dan breng je niet zoveel trilling in je gipsmuur

Dan blijft de boel een beetje heel

[Vliegvlug]

mstx schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 07:57:
[...]

Ik had even geen SDS boor liggen toen ik wilde boren dus maar gewoon in de snelspanboorkop geklemd, werkte prima, duurde alleen wat langer met zo'n zwakke machine

Dat kan inderdaad ook gewoon prima in een gipsmuur. Die SDS aansluiting in alleen nodig als je gaat hameren maar dat wil je toch al niet in een gipswandje.

[Vliegvlug]

marcop23 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 08:46:
Deze van Sander Vunderink is weliswaar nog €5 duurder, plus dat je nog een 6-kant of SDS adapter nodig hebt, maar die lijkt wel een stuk meer diamantsegmenten te hebben en dus langer mee te kunnen gaan.

Door die adapter wordt het dan gelijk weer een heel stuk duurder en zeker voor een gipswandje is zo’n diamantboor niet nodig.

Ook voor kalkzandsteen gaat zo’n dozenboor met tungstencarbide tanden prima:


Dit foto’s zijn van een veel kleinere diameter want kon niet zo snel een foto vinden van boren met die 82mm boor.
Geloof best dat het met die grotere diameters mogelijk wel wat sneller zou kunnen gaan met een diamantboor maar heb daar geen ervaring mee. Bij zo’n boor met tanden kan je wel de hamerstand gebruiken wat waarschijnlijk het gat met een diamantboor weer wat verkleind want daarbij kan dat niet.

Met heb gaten boren in beton heb ik zelf geen ervaring want daar heb ik altijd gewoon een bedrijf voor laten komen, die hebben alle spullen en de ervaring en qua prijs en snelheid loont het naar mijn ervaring niet om dat zelf te gaan doen. Met huren ben je bijna evenveel kwijt en zit je ook met de onzekerheid hoeveel er aan slijtagekosten worden berekend bij het terugbrengen, plus het duurt langer.

Ik zou dit soort dingen toch "gewoon" kopen. Het is iets wat je nu misschien maar 1x voorziet te gaan gebruiken, maar mijn ervaring is dat je nu aanprutst en het de volgende keer dan toch gaat kopen En zoiets is goed gereedschap om met de hele familie te delen.

Ik ben ook voorstander van zelf kopen, vroeger deed ik dat alleen zonder nadenken en het beste wat er te krijgen was, nu denk ik er wel iets langer over na en probeer in te schatten of ik het daadwerkelijk nog vaak nodig ga hebben en of de extra kosten het wel waard is. Bovendien neemt elk stuk gereedschap weer wat ruimte in in de garage of schuur, dat gaat op een gegeven moment ook meetellen

[DonMetal]

Ik postte van de week al dat ik wat houtrot was tegengekomen. Uiteindelijk blijkt de hele dorpel rot. En een deel van de staanders ook.

Nu heeft mijn schoonvader mooi wat nieuwe profielen voor me gemaakt. Alleen zie je ook op de foto dat deze dus iets onder de bestrating op een laagje lood op het beton van de garage ligt.

Nu gaan we de bestrating later dit jaar aanpassen. Maar als ik deze nieuwe profielen op dezelfde manier eronder gooi, haal ik me over X jaar hetzelfde weer op de hals. Ook met iets omgelegde bestrating. Dus nu heb ik bedacht om de dorpel 2cm hoger te plaatsen. Alleen zit ik nu met de vraag: wat zal ik eronder gooien? Koudebrug/isolatie enzo maakt allemaal niet uit. Tochtige enkelsteens garage. Eigenlijk zat ik aan een kunststof solide plank van 100x20mm te denken over de hele lengte. Het is allemaal niet dragend ofzo. Pluspunten als het iets standaard van een reguliere bouwmarkt is zodat ik de boel dit weekend nog kan opzetten.

Iemand suggesties?

[nokiaan958GB]

DonMetal schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:24:
[Afbeelding]

Ik postte van de week al dat ik wat houtrot was tegengekomen. Uiteindelijk blijkt de hele dorpel rot. En een deel van de staanders ook.

Nu heeft mijn schoonvader mooi wat nieuwe profielen voor me gemaakt. Alleen zie je ook op de foto dat deze dus iets onder de bestrating op een laagje lood op het beton van de garage ligt.

Nu gaan we de bestrating later dit jaar aanpassen. Maar als ik deze nieuwe profielen op dezelfde manier eronder gooi, haal ik me over X jaar hetzelfde weer op de hals. Ook met iets omgelegde bestrating. Dus nu heb ik bedacht om de dorpel 2cm hoger te plaatsen. Alleen zit ik nu met de vraag: wat zal ik eronder gooien? Koudebrug/isolatie enzo maakt allemaal niet uit. Tochtige enkelsteens garage. Eigenlijk zat ik aan een kunststof solide plank van 100x20mm te denken over de hele lengte. Het is allemaal niet dragend ofzo. Pluspunten als het iets standaard van een reguliere bouwmarkt is zodat ik de boel dit weekend nog kan opzetten.

Iemand suggesties?

Ja, die onderdorpel nog wel even dubbel in de menie zetten. Daarna een loodslab aan de onderkant zou helemaal mooi zijn.

Als je de onderdorpel op de correcte hoogte hebt dan kun je gewoon een restje mortel aanmaken om er onder te duwen. Zo vul je gewoon de resterende ruimte op.

[DonMetal]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:15:
[...]

Ja, die onderdorpel nog wel even dubbel in de menie zetten. Daarna een loodslab aan de onderkant zou helemaal mooi zijn.

Als je de onderdorpel op de correcte hoogte hebt dan kun je gewoon een restje mortel aanmaken om er onder te duwen. Zo vul je gewoon de resterende ruimte op.

Thanks voor je input!

Kan ik dan niet beter nu al een mini-bekisting neerleggen en daar 100x1650x20 mortel in storten en glad smeren? Heb zat Ottoseal M390 liggen wat dan volgens mij prima onder die dorpel kan.

[Eijsbeer]

Twee jaar geleden is er nieuw glas geplaatst en zijn ook de neuslatten vervangen. Bij één neuslat ontstaat er een scheur in het lakwerk, rondom een spijker waarmee de neuslat vast zit. Ik heb het vermoeden dat een nieuwe laag lak eroverheen volgend jaar het zelfde probleem zal geven. Ook rondom het kitwerk in de hoeken ontstaan wat scheurtjes. Iemand een tip hoe ik dit nu aan moet pakken?

[nokiaan958GB]

DonMetal schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:35:
[...]

Thanks voor je input!

Kan ik dan niet beter nu al een mini-bekisting neerleggen en daar 100x1650x20 mortel in storten en glad smeren? Heb zat Ottoseal M390 liggen wat dan volgens mij prima onder die dorpel kan.

Volgens mij wil je onder de onderdorpel iets wat niet-elastisch is.

Een bekisting zou kunnen maar kan niet beoordelen of anders de mortel niet op z'n plek blijft.

[Cyberpope]

Waarom eigenlijk geen stenen onderdorpel (of kunststof) bben je meteen van alles af.

[Edje44magnum]

Eijsbeer schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 15:42:
Twee jaar geleden is er nieuw glas geplaatst en zijn ook de neuslatten vervangen. Bij één neuslat ontstaat er een scheur in het lakwerk, rondom een spijker waarmee de neuslat vast zit. Ik heb het vermoeden dat een nieuwe laag lak eroverheen volgend jaar het zelfde probleem zal geven. Ook rondom het kitwerk in de hoeken ontstaan wat scheurtjes. Iemand een tip hoe ik dit nu aan moet pakken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het zijn echt haar scheurtjes natuurlijk gewoon met de klein penseeltje over schilderen

[Wolly]

Eijsbeer schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 15:42:
Twee jaar geleden is er nieuw glas geplaatst en zijn ook de neuslatten vervangen. Bij één neuslat ontstaat er een scheur in het lakwerk, rondom een spijker waarmee de neuslat vast zit. Ik heb het vermoeden dat een nieuwe laag lak eroverheen volgend jaar het zelfde probleem zal geven. Ook rondom het kitwerk in de hoeken ontstaan wat scheurtjes. Iemand een tip hoe ik dit nu aan moet pakken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is die glaslat uberhaupt wel afgekort? M.a.w. is dat grijze lijntje bij jou kit?

[Eijsbeer]

Wolly schreef op zondag 31 mei 2026 @ 14:17:
[...]


Is die glaslat uberhaupt wel afgekort? M.a.w. is dat grijze lijntje bij jou kit?
[Afbeelding]

Ja, daar zit kit, maar daar zit lak overheen.

Edje44magnum schreef op zondag 31 mei 2026 @ 13:53:
[...]

Het zijn echt haar scheurtjes natuurlijk gewoon met de klein penseeltje over schilderen

Is natuurlijk een optie, maar ben bang dat ik dan bezig blijf. Ik zat zelf te denken om de nagel er wat verder in te tikken, plamuren, grondverf en aflak.

[Xavier]

Uit mijn muur in de keuken zit de aansluiting voor het water. Daar heb ik een hoekstopkraantje op gezet. Gat in de achterwand van het nieuwe kastje gemaakt (nieuwe keuken). Maar de Ikea kast komt zo ver van de muur af, dat er nauwelijks ruimte is om een kraan aan te sluiten op die hoekstopkraan.

Laat staan dat ik hier meteen een Quooker ventiel op kan aansluiten.

Zijn er langere hoekstopkraantjes? Het is nu een vrij standaard Schell kraantje. Maar via warmteservice kan ik geen langere varianten vinden.

[spork]

Xavier schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:36:
Uit mijn muur in de keuken zit de aansluiting voor het water. Daar heb ik een hoekstopkraantje op gezet. Gat in de achterwand van het nieuwe kastje gemaakt (nieuwe keuken). Maar de Ikea kast komt zo ver van de muur af, dat er nauwelijks ruimte is om een kraan aan te sluiten op die hoekstopkraan.

Laat staan dat ik hier meteen een Quooker ventiel op kan aansluiten.

Zijn er langere hoekstopkraantjes? Het is nu een vrij standaard Schell kraantje. Maar via warmteservice kan ik geen langere varianten vinden.

Als de kast ver van de muur staat heb je toch juist meer ruimte? Kwestie van een groter gat maken in de achterkant van het kastje?

[Wolly]

Xavier schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:36:
Uit mijn muur in de keuken zit de aansluiting voor het water. Daar heb ik een hoekstopkraantje op gezet. Gat in de achterwand van het nieuwe kastje gemaakt (nieuwe keuken). Maar de Ikea kast komt zo ver van de muur af, dat er nauwelijks ruimte is om een kraan aan te sluiten op die hoekstopkraan.

Laat staan dat ik hier meteen een Quooker ventiel op kan aansluiten.

Zijn er langere hoekstopkraantjes? Het is nu een vrij standaard Schell kraantje. Maar via warmteservice kan ik geen langere varianten vinden.

Er zijn verlengde hoekstopkranen maar je kan ook gewoon een kraanverlengstuk kopen. Dat laatste is er in verschillende maten.

[Xavier]

Wolly schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:44:
[...]


Er zijn verlengde hoekstopkranen maar je kan ook gewoon een kraanverlengstuk kopen. Dat laatste is er in verschillende maten.

Die onderdelen kan ik dus niet vinden...

spork schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:39:
[...]

Als de kast ver van de muur staat heb je toch juist meer ruimte? Kwestie van een groter gat maken in de achterkant van het kastje?

Nee dat is niet het probleem. De kraan komt nu net voorbij de achterwand van het kastje uit. Eigenlijk moet hij net wat verder het kastje insteken.

[Wolly]

Xavier schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:08:
[...]

Die onderdelen kan ik dus niet vinden...

Bijzonder. Vooral het verlengstuk is overal te koop.
https://www.hornbach.nl/p...nendraad-x-25-mm/7885020/

[Beekforel]

Xavier schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:08:
[...]

Die onderdelen kan ik dus niet vinden...


[...]

Nee dat is niet het probleem. De kraan komt nu net voorbij de achterwand van het kastje uit. Eigenlijk moet hij net wat verder het kastje insteken.

Gat wat groter maken. Of de achterwand er helemaal uit, dat geeft je nog meer ruimte. Is wel gebruikelijk bij spoelkasten.

[Bezulba]

Wolly schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:10:
[...]


Bijzonder. Vooral het verlengstuk is overal te koop.
https://www.hornbach.nl/p...nendraad-x-25-mm/7885020/

Maar dat is toch geen verlengstuk? Dat is een adapter van x inch naar zoveel mm. Wat hij/zij nodig heeft is eentje die dezelfde maat aan beide kanten heeft, maar dan een binnen vs buitendraad.


Tenzij ik echt heel blond ben.

[Xavier]

Wolly schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:10:
[...]


Bijzonder. Vooral het verlengstuk is overal te koop.
https://www.hornbach.nl/p...nendraad-x-25-mm/7885020/

Thanks! Ik was op zoek naar een langere hoekstopkraan zodat er een verbinding minder is. Maar dit kan natuurlijk ook.

[Xavier]

Bezulba schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:43:
[...]

Maar dat is toch geen verlengstuk? Dat is een adapter van x inch naar zoveel mm. Wat hij/zij nodig heeft is eentje die dezelfde maat aan beide kanten heeft, maar dan een binnen vs buitendraad.


Tenzij ik echt heel blond ben.

De verlenging is 25mm. Dat beide kanten zijn hetzelfde.

[Wolly]

Bezulba schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:43:
[...]

Maar dat is toch geen verlengstuk? Dat is een adapter van x inch naar zoveel mm. Wat hij/zij nodig heeft is eentje die dezelfde maat aan beide kanten heeft, maar dan een binnen vs buitendraad.


Tenzij ik echt heel blond ben.

Kijk maar eens in de spiegel hoe blond je bent

[Vuvuzela]

Stel: ik heb hout van 6cm hoog en ik boor daar 5 a 5.5cm diep in en een kleiner gaatje, dit werkt dan als schroefgat. Dit is oke, maar wat als ik per ongeluk ergens vanaf de verkeerde kant dat schroefgat heb geboord? Hoe herstel ik dat het best? dat ik op diezelfde plek een schroef er goed in krijg.

Gaat dus om een productiefout in een eetkamerstoel, 1 geleverde stoel heeft de zitting verkeerd, nu wil ik het zitkussen eraf halen en aan de onderkant monteren zodat de stoel kloppend in elkaar kan. Maar de voorgeboorde schroefgaten belemmeren dat nu.

Winkel heeft al gecompenseerd maar ik wil wel een reservestoel.

[Fr33z]

Vuvuzela schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:30:
Stel: ik heb hout van 6cm hoog en ik boor daar 5 a 5.5cm diep in en een kleiner gaatje, dit werkt dan als schroefgat. Dit is oke, maar wat als ik per ongeluk ergens vanaf de verkeerde kant dat schroefgat heb geboord? Hoe herstel ik dat het best? dat ik op diezelfde plek een schroef er goed in krijg.

Gaat dus om een productiefout in een eetkamerstoel, 1 geleverde stoel heeft de zitting verkeerd, nu wil ik het zitkussen eraf halen en aan de onderkant monteren zodat de stoel kloppend in elkaar kan. Maar de voorgeboorde schroefgaten belemmeren dat nu.

Winkel heeft al gecompenseerd maar ik wil wel een reservestoel.

tandenstoker + houtlijm?

[djluc]

Xavier schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:44:
[...]

Thanks! Ik was op zoek naar een langere hoekstopkraan zodat er een verbinding minder is. Maar dit kan natuurlijk ook.

Check voor de montage of je een goed passende sleutel hebt of een radiator sleutel:

https://www.hornbach.nl/p...el-3-8-1-2-3-4-1/8733444/

[BBBrt]

Vuvuzela schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:30:
Stel: ik heb hout van 6cm hoog en ik boor daar 5 a 5.5cm diep in en een kleiner gaatje, dit werkt dan als schroefgat. Dit is oke, maar wat als ik per ongeluk ergens vanaf de verkeerde kant dat schroefgat heb geboord? Hoe herstel ik dat het best? dat ik op diezelfde plek een schroef er goed in krijg.


Gaat dus om een productiefout in een eetkamerstoel, 1 geleverde stoel heeft de zitting verkeerd, nu wil ik het zitkussen eraf halen en aan de onderkant monteren zodat de stoel kloppend in elkaar kan. Maar de voorgeboorde schroefgaten belemmeren dat nu.

Winkel heeft al gecompenseerd maar ik wil wel een reservestoel.

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Je boort 5,5 cm in 6 cm dik hout 'en een kleiner gaatje'. Daar ben ik je al kwijt.

[FRANQ]

Vuvuzela schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:30:
Stel: ik heb hout van 6cm hoog en ik boor daar 5 a 5.5cm diep in en een kleiner gaatje, dit werkt dan als schroefgat. Dit is oke, maar wat als ik per ongeluk ergens vanaf de verkeerde kant dat schroefgat heb geboord? Hoe herstel ik dat het best? dat ik op diezelfde plek een schroef er goed in krijg.

Gaat dus om een productiefout in een eetkamerstoel, 1 geleverde stoel heeft de zitting verkeerd, nu wil ik het zitkussen eraf halen en aan de onderkant monteren zodat de stoel kloppend in elkaar kan. Maar de voorgeboorde schroefgaten belemmeren dat nu.

Winkel heeft al gecompenseerd maar ik wil wel een reservestoel.

Van basis gereedschappen uitgaande:

gaatje uitboren naar de eerstvolgende maat deuvel.
Dan een deuvel en het gat insmeren met lijm en deze de gewenste diepte in het gat duwen.

Als de lijm droog is vlak boven het hout afzagen, en verder vlak maken met de schuurmachine.

[mstx]

BBBrt schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:50:
[...]

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Je boort 5,5 cm in 6 cm dik hout 'en een kleiner gaatje'. Daar ben ik je al kwijt.

Zoals ik het lees zit de schroef verzonken maar moet het andersom (rood is schroef):


Links opvullen met een deuvel + houtlijm lijkt me het makkelijkste/stevigste

[Vuvuzela]

BBBrt schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:50:
[...]

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Je boort 5,5 cm in 6 cm dik hout 'en een kleiner gaatje'. Daar ben ik je al kwijt.

Blauw is voorgeboord.

De schuine zijkant links is verkeerd om schuin en dus een productiefout. Maar het is dus op te lossen als ik de verkeerd voorgeboorde schroefgaten omdraai. Normaal valt de schroef helemaal in het gat, schroeven van 10cm zit ik niet per se op te wachten. Maar uitboren, opvullen met een vastgelijmde duvel oid en dan weer juist voorboren zou moeten lukken? En stevig genoeg zijn?

Bedankt

[Boudewijn]

Vuvuzela schreef op maandag 1 juni 2026 @ 14:23:
[...]

[Afbeelding]

Blauw is voorgeboord.

De schuine zijkant links is verkeerd om schuin en dus een productiefout. Maar het is dus op te lossen als ik de verkeerd voorgeboorde schroefgaten omdraai. Normaal valt de schroef helemaal in het gat, schroeven van 10cm zit ik niet per se op te wachten. Maar uitboren, opvullen met een vastgelijmde duvel oid en dan weer juist voorboren zou moeten lukken? En stevig genoeg zijn?

Bedankt

Ja dat kan gaan lukken . De oplossing van @FRANQ zou ik volgen. Het gladmaken kan ook met een scherpe schaaf (kopshout!) of beitel.zorg dat de deuvel echt strak zit, dan kan deze goed verlijmd worden.

[FRANQ]

@Vuvuzela

Het gaatje uitboren naar de eerstvolgende maat deuvel natuurlijk alleen doen voor de diepte dat de deuvel erin moet.

Anders pakt je schroef niet meer in het gat.

Verder maakt het voor de stevigheid niet uit, het is vooral cosmetisch.

[ Voor 16% gewijzigd door FRANQ op 01-06-2026 14:46 ]

[Xavier]

djluc schreef op maandag 1 juni 2026 @ 13:48:
[...]

Check voor de montage of je een goed passende sleutel hebt of een radiator sleutel:

https://www.hornbach.nl/p...el-3-8-1-2-3-4-1/8733444/

Is die strict noodzakelijk? Want de kraan gaat hierin en daar zit een uitsparing voor een sleutel op. Je draait ze gewoon tegelijk vast?

[djluc]

Draai ze zelf altijd eerst er op, zeker omdat je een kraan meestal wilt stellen en niet helemaal door wil draaien. Misschien lukt het wel hoor maar nooit geprobeerd.

[Edje44magnum]

Gebruik Loctite 55

[danielrene]

Voor een bureau (werkkamer) hebben we bij IKEA een keukenblad besteld. Dat blad is 2,75 bij 80 cm diep. Aan de linkerkant komt het bureau te rusten op bestaande kastjes van IKEA. Daarmee rust het blad voor de volledige diepte (80 cm) op de bestaande - aan de muur gemonteerde - kastjes voor 35 cm breed. Dit betekent dat het blad voor een breedte van 240 cm nog ondersteund moet worden. Wij dachten eraan om op de (stenen) muur een lange houten lat te monteren waar het bureau op komt te liggen in combinatie met één of twee poten (verstelbare poten Ikea). Zou dit volgens jullie voldoende zijn voor regulier bureaugebruik of is het mogelijk raadzamer (mogelijk mooier) om met muur/plankdragers te werken? Alvast veel dank!

[dragonhaertt]

danielrene schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 13:36:
Voor een bureau (werkkamer) hebben we bij IKEA een keukenblad besteld. Dat blad is 2,75 bij 80 cm diep. Aan de linkerkant komt het bureau te rusten op bestaande kastjes van IKEA. Daarmee rust het blad voor de volledige diepte (80 cm) op de bestaande - aan de muur gemonteerde - kastjes voor 35 cm breed. Dit betekent dat het blad voor een breedte van 240 cm nog ondersteund moet worden. Wij dachten eraan om op de (stenen) muur een lange houten lat te monteren waar het bureau op komt te liggen in combinatie met één of twee poten (verstelbare poten Ikea). Zou dit volgens jullie voldoende zijn voor regulier bureaugebruik of is het mogelijk raadzamer (mogelijk mooier) om met muur/plankdragers te werken? Alvast veel dank!

Ligt vooral aan het materiaal.
Een houtvezelplaat gaat altijd over tijd doorhangen tenzij deze over de volledige breedte en groot deel van de diepte ondersteund is.

[Metalfreak]

danielrene schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 13:36:
Voor een bureau (werkkamer) hebben we bij IKEA een keukenblad besteld. Dat blad is 2,75 bij 80 cm diep. Aan de linkerkant komt het bureau te rusten op bestaande kastjes van IKEA. Daarmee rust het blad voor de volledige diepte (80 cm) op de bestaande - aan de muur gemonteerde - kastjes voor 35 cm breed. Dit betekent dat het blad voor een breedte van 240 cm nog ondersteund moet worden. Wij dachten eraan om op de (stenen) muur een lange houten lat te monteren waar het bureau op komt te liggen in combinatie met één of twee poten (verstelbare poten Ikea). Zou dit volgens jullie voldoende zijn voor regulier bureaugebruik of is het mogelijk raadzamer (mogelijk mooier) om met muur/plankdragers te werken? Alvast veel dank!

Ik heb een werkblad van ook ongeveer die lengte bestaande uit twee delen. Ik heb deze inderdaad aan de achterkant over de hele lengte op een balk tegen de muur steunen en aan beide zijkanten aan de wand. Er zit dan nog 1 poot onder halverwege de voor- en achterkant precies op de lijn tussen de twee delen in. Gaat al jaren goed en voelt absoluut stevig.

[DonMetal]

DonMetal schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:24:
[Afbeelding]

Ik postte van de week al dat ik wat houtrot was tegengekomen. Uiteindelijk blijkt de hele dorpel rot. En een deel van de staanders ook.

Nu heeft mijn schoonvader mooi wat nieuwe profielen voor me gemaakt. Alleen zie je ook op de foto dat deze dus iets onder de bestrating op een laagje lood op het beton van de garage ligt.

Nu gaan we de bestrating later dit jaar aanpassen. Maar als ik deze nieuwe profielen op dezelfde manier eronder gooi, haal ik me over X jaar hetzelfde weer op de hals. Ook met iets omgelegde bestrating. Dus nu heb ik bedacht om de dorpel 2cm hoger te plaatsen. Alleen zit ik nu met de vraag: wat zal ik eronder gooien? Koudebrug/isolatie enzo maakt allemaal niet uit. Tochtige enkelsteens garage. Eigenlijk zat ik aan een kunststof solide plank van 100x20mm te denken over de hele lengte. Het is allemaal niet dragend ofzo. Pluspunten als het iets standaard van een reguliere bouwmarkt is zodat ik de boel dit weekend nog kan opzetten.

Iemand suggesties?

Kleine update. Inmiddels een hardstenen dorpel van 20mm neergelegd, daar de lood-slab over teruggeslagen. Nu de houten dorpel helemaal pas aan het maken met een vervangend stuk voor het stuk middenstijl.

Mijn vader was timmerman met werkplaats aan huis en ik heb hem dit soort dingen vaak zat zien doen. Maar hij is er niet meer, en de goeduitgeruste werkplaats heb ik ook niet tot mijn beschikking. Dus ik moet het met wat meer hobbymatige en archaische tools doen. Waar ik vroeger deuvelgaten gemakkelijk perfect haaks en diep met de langgatboor zette is het nu met de accuboor toch wel ff ploeteren om alles haaks te krijgen Idem zonder eigen cirkelzaag trouwens. Japanse meubelmakerszaag is praktisch alles wat ik heb.

Mijn schoonvader had een zaagfoutje gemaakt op 1 van de helften van de dorpel, dus dat eerst afgeplamuurd. Nu net gecontramald en intussen heb ik alles met deuvel en kozijnschroeven verlijmd. Dit was voor het lijmen:



Ik hoop de lijmverbinding vandaag na mijn werk strak te trekken, dan kan hij daarna in de menie.

[BBBrt]

danielrene schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 13:36:
Voor een bureau (werkkamer) hebben we bij IKEA een keukenblad besteld. Dat blad is 2,75 bij 80 cm diep. Aan de linkerkant komt het bureau te rusten op bestaande kastjes van IKEA. Daarmee rust het blad voor de volledige diepte (80 cm) op de bestaande - aan de muur gemonteerde - kastjes voor 35 cm breed. Dit betekent dat het blad voor een breedte van 240 cm nog ondersteund moet worden. Wij dachten eraan om op de (stenen) muur een lange houten lat te monteren waar het bureau op komt te liggen in combinatie met één of twee poten (verstelbare poten Ikea). Zou dit volgens jullie voldoende zijn voor regulier bureaugebruik of is het mogelijk raadzamer (mogelijk mooier) om met muur/plankdragers te werken? Alvast veel dank!

Ik zou het blad ondersteunen over de lange zijde én de andere kopzijde met een lat. Gezien de overspanning, heb je dan waarschijnlijk ook nog een pootje nodig halverwege de vrije rand.

Maar als je daar dan toch een pootje moet plaatsen, kun je mogelijk ook wel af met alleen een lat aan de kopzijde en dan halverwege de overspanning een dubbele poot (een aan de vrije rand en een aan de muurzijde). De hele lat aan de lange muurzijde kan dan vervallen.

[Driehoek]

danielrene schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 13:36:
Voor een bureau (werkkamer) hebben we bij IKEA een keukenblad besteld. Dat blad is 2,75 bij 80 cm diep. Aan de linkerkant komt het bureau te rusten op bestaande kastjes van IKEA. Daarmee rust het blad voor de volledige diepte (80 cm) op de bestaande - aan de muur gemonteerde - kastjes voor 35 cm breed. Dit betekent dat het blad voor een breedte van 240 cm nog ondersteund moet worden. Wij dachten eraan om op de (stenen) muur een lange houten lat te monteren waar het bureau op komt te liggen in combinatie met één of twee poten (verstelbare poten Ikea). Zou dit volgens jullie voldoende zijn voor regulier bureaugebruik of is het mogelijk raadzamer (mogelijk mooier) om met muur/plankdragers te werken? Alvast veel dank!

In de technische documentatie van IKEA zelf staat de maximale overhang. Voor de meeste (alle?) van hun werkbladen is dat 80cm geloof ik. Dit is wel gerekend zonder bevestiging aan de muur

[bkkrdbkstn]

Ik ben aan het verbouwen en overweeg de voorbereiding op een hybride warmtepomp. Mijn CV zit op de vliering, en om op het platte dak van de uitbouw, of beneden te komen, moet ik door het schuine dak wat tot laag op de eerste verdieping komt.

Ik overweeg nu alvast de benodigde leidingen neer te leggen en netjes achter de afwerklagen te verwerken. Het is mij onduidelijk of dit een soort universele leiding-bundel kan zijn zoals bij airco-units wel het geval is. Wat voor bundel kan ik hier eventueel voor voorbereiden? Koelleidingen, elektra, signaalkabels?

Of is het veel gebruikelijker om straks onder de dakpannen naar beneden te gaan? Dat vind ik ook een prima optie, maar heb geen zin om straks toch weer mijn net nieuwe afwerklagen binnen af te breken.

[Fr33z]

bkkrdbkstn schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 15:50:
Ik ben aan het verbouwen en overweeg de voorbereiding op een hybride warmtepomp. Mijn CV zit op de vliering, en om op het platte dak van de uitbouw, of beneden te komen, moet ik door het schuine dak wat tot laag op de eerste verdieping komt.

Ik overweeg nu alvast de benodigde leidingen neer te leggen en netjes achter de afwerklagen te verwerken. Het is mij onduidelijk of dit een soort universele leiding-bundel kan zijn zoals bij airco-units wel het geval is. Wat voor bundel kan ik hier eventueel voor voorbereiden? Koelleidingen, elektra, signaalkabels?

Of is het veel gebruikelijker om straks onder de dakpannen naar beneden te gaan? Dat vind ik ook een prima optie, maar heb geen zin om straks toch weer mijn net nieuwe afwerklagen binnen af te breken.

moeilijk te volgen want jij weet hoe de situatie is maar ik snap het niet obv je tekst. Tekening maken een optie? in theorie kun je best wat koelleidingen + signaal en stroomkabels leggen. Maten zijn redelijk universeel.

Maar alvast een waarschuwing: hybride is bijna nooit handig qua geld en all-electric is snel beter. Ook kun je je afvragen waarom je zou wachten met een (hybride) warmtepomp ipv het nu te regelen. Elke dag dat je nog gas stookt is eigenlijk zonde qua geld EN qua uitstoot/fossiele energie.

[bkkrdbkstn]

Fr33z schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 15:54:
[...]

moeilijk te volgen want jij weet hoe de situatie is maar ik snap het niet obv je tekst. Tekening maken een optie? in theorie kun je best wat koelleidingen + signaal en stroomkabels leggen. Maten zijn redelijk universeel.

Snap ik. Komt er op neer dat de route tussen CV en geschikte plek buitenunit voor een groot gedeelte langs het schuine pannendak gaat.

Mijn tengels zijn maar 10mm dik waardoor ik niet denk dat het een elegante oplossing wordt hier later een leidingpakket onder te verstoppen. De binnenkant ligt nu open en heb nu de mogelijkheid hier netjes mijn leidingen weg te werken. Mits deze straks daadwerkelijk bruikbaar zijn.

Het is een oud huis, matig geïsoleerd en we hebben er nog niet volledig gewoond. Het geld is straks op, maar probeer het wel met mate voor te bereiden op de toekomst.

[No Hands]

bkkrdbkstn schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:06:
[...]

Snap ik. Komt er op neer dat de route tussen CV en geschikte plek buitenunit voor een groot gedeelte langs het schuine pannendak gaat.

Mijn tengels zijn maar 10mm dik waardoor ik niet denk dat het een elegante oplossing wordt hier later een leidingpakket onder te verstoppen. De binnenkant ligt nu open en heb nu de mogelijkheid hier netjes mijn leidingen weg te werken. Mits deze straks daadwerkelijk bruikbaar zijn.

Het is een oud huis, matig geïsoleerd en we hebben er nog niet volledig gewoond. Het geld is straks op, maar probeer het wel met mate voor te bereiden op de toekomst.

dan maak je toch alleen een mantelbuis/koof? daar kun je straks alles doorheen trekken.

[djluc]

Flinke diameter PVC buizen worden weleens gebruikt of gewoon mantelbuizen? Dan kan je er later alles doorheen trekken. Je kan ook gewoon een koker maken van andere materialen.

Dan kan je straks gewoon het systeem gebruiken wat de warmtepomp leverancier levert/voorstelt. Nu kiezen voor een bepaald type buis is wellicht niet zo handig ook ivm garantie etc.

Is het een recht traject of met bochten?

[bkkrdbkstn]

Op de vliering eerst een flauwe bocht mogelijk, dan van schuin dak naar vertical ca. 45gr, dan haaks naar buiten. Denk niet dat het makkelijk is daar later een koelleiding doorheen te trekken? Ookal ga ik voor 70mm pvc. De 70mm is ongeveer de max ruimte die ik heb tussen de balklaag. Koofje wil ik juist vermijden, het is al een kamertje met vele hoekjes en rommel..

Ik zie voor de verschillende merken en vermogen nu al diverse leidingdiameters en koppelingen voorbijkomen. Misschien moet ik maar accepteren dit niet voor te bereiden, maar de situatie te bekijken als ik daadwerkelijk eentje wil installeren...

[Fr33z]

pvc heb je niks aan als er bochten bijzitten, dus die zou ik laten varen. Is het erg als er een koof komt? hoe strak wil je de ruimte hebben? En belangrijker: als je nu nog de binnenkant gaat afwerken: zit er al (voldoende) isolatie in dat schuine dak? dat is nu HET moment om te doen. Heb het hier laatst met subsidie laten doen en dat kwam financieel erg gunstig uit. 100 m2 schuin dak laten doen in een twee-trapsraket: 1 eerst zelf deel materialen kopen en plaatsen (klimaatfolie) a ~1000 euro. Daarna voor ongeveer 3500 euro cellulose-vlokken in laten blazen tot 17cm dik voor een Rc-waarde van ~3,5. Daarna ISDE-subsidie aangevraagd en met biobased-bonus zo'n 36 euro per m2 = 3600 euro subsidie ontvangen.

NB: ja het kost wat tijd in arbeid en ja je moet nog afwerken, dat heb ik er niet in zitten. En dit is het bedrag als je ook nog wat anders gaat doen waar je ISDE op krijgt. Maar wilde deze optie toch even benoemen.

[GudZ]

Fr33z schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:33:
pvc heb je niks aan als er bochten bijzitten, dus die zou ik laten varen. Is het erg als er een koof komt? hoe strak wil je de ruimte hebben? En belangrijker: als je nu nog de binnenkant gaat afwerken: zit er al (voldoende) isolatie in dat schuine dak? dat is nu HET moment om te doen. Heb het hier laatst met subsidie laten doen en dat kwam financieel erg gunstig uit. 100 m2 schuin dak laten doen in een twee-trapsraket: 1 eerst zelf deel materialen kopen en plaatsen (klimaatfolie) a ~1000 euro. Daarna voor ongeveer 3500 euro cellulose-vlokken in laten blazen tot 17cm dik voor een Rc-waarde van ~3,5. Daarna ISDE-subsidie aangevraagd en met biobased-bonus zo'n 36 euro per m2 = 3600 euro subsidie ontvangen.

NB: ja het kost wat tijd in arbeid en ja je moet nog afwerken, dat heb ik er niet in zitten. En dit is het bedrag als je ook nog wat anders gaat doen waar je ISDE op krijgt. Maar wilde deze optie toch even benoemen.

Je nb is wel erg subtiel.

1000 isolatie en folies. Cellulose kon je wegstrepen tegen de subsidie. Prima, goede deal. Dan nog 'afwerken'.

Latten, plaatmateriaal, stucen, sauzen, plinten, houtwerk lakken. Als je dat zou uitbesteden ben je ook een vermogen kwijt voor 100m2. Wat heb je aan materiaal voor afbouw betaald en hoeveel uren arbeid zit er in?

[Fr33z]

GudZ schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 23:42:
[...]

Je nb is wel erg subtiel.

1000 isolatie en folies. Cellulose kon je wegstrepen tegen de subsidie. Prima, goede deal. Dan nog 'afwerken'.

Latten, plaatmateriaal, stucen, sauzen, plinten, houtwerk lakken. Als je dat zou uitbesteden ben je ook een vermogen kwijt voor 100m2. Wat heb je aan materiaal voor afbouw betaald en hoeveel uren arbeid zit er in?

Hier tot nu toe ~ 600 euro panlatten en gipsplaten plus 4 dagen werk ongeveer. Maar stucen / renovlies / verf nog niet gedaan.

Helemaal.eens dat dat deel het duur maakt als je het laat doen hoor. Maar ik reageerde op iemand die die stappen toch al aan t doen is voor zover ik t las.

[Pizzalucht]

Wat zouden jullie gebruiken om een dubbele 16mm MLB te monteren aan de muur? En hoe krijg je zo'n buis mooi recht? Het blijft er toch een beetje rommelig uit zien vergeleken met een koperen buis die mooi recht is.

[Driehoek]

Pizzalucht schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 12:10:
Wat zouden jullie gebruiken om een dubbele 16mm MLB te monteren aan de muur? En hoe krijg je zo'n buis mooi recht? Het blijft er toch een beetje rommelig uit zien vergeleken met een koperen buis die mooi recht is.

Als je ze al hebt op korte tussenafstanden houders monteren, je krijgt de buis dan behoorlijk recht. Als je het nog strakker wilt, worden ook rechte stukken MLB verkocht.

[djluc]

Pizzalucht schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 12:10:
Wat zouden jullie gebruiken om een dubbele 16mm MLB te monteren aan de muur? En hoe krijg je zo'n buis mooi recht? Het blijft er toch een beetje rommelig uit zien vergeleken met een koperen buis die mooi recht is.

https://www.henco.be/nl-NL/PS

Maar als het zichtwerk is, dus niet in een installatie ruimte achter een boiler ofzo zijn er wel mooiere oplossingen. Vaak plaatsen we ze ook nog wel eens in mantels zodat alles ook mooi op kleur gecodeerd is.

[Henkhuppelschot]

Op de slaapkamer zit een dubbelplaats verwarming op stalen (?) buis.
Nu willen we de wanden voorzien van voorzetwanden met 10/14 cm isolatie, hierbij zouden de buizen in de muur komen.

De verwarming hoeft niet terug (hangt een airco) kan ik de stalen (?) buizen afdoppen met een knelkoppeling of moet ik hier een loodgieter voor laten komen om hier schroefdraad op te tappen en een einddop op te zetten?

[djluc]

Henkhuppelschot schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:07:
Op de slaapkamer zit een dubbelplaats verwarming op stalen (?) buis.
Nu willen we de wanden voorzien van voorzetwanden met 10/14 cm isolatie, hierbij zouden de buizen in de muur komen.

De verwarming hoeft niet terug (hangt een airco) kan ik de stalen (?) buizen afdoppen met een knelkoppeling of moet ik hier een loodgieter voor laten komen om hier schroefdraad op te tappen en een einddop op te zetten?

Weet je of het dik of dunwandig staal is? Kan je er straks nog bij of zit het weggestukt oid?

[elektriekert]

Henkhuppelschot schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:07:
Op de slaapkamer zit een dubbelplaats verwarming op stalen (?) buis.
Nu willen we de wanden voorzien van voorzetwanden met 10/14 cm isolatie, hierbij zouden de buizen in de muur komen.

De verwarming hoeft niet terug (hangt een airco) kan ik de stalen (?) buizen afdoppen met een knelkoppeling of moet ik hier een loodgieter voor laten komen om hier schroefdraad op te tappen en een einddop op te zetten?

Ook op dikwandig staal kan je knellen, zijn speciale ringen voor (bijvoorbeeld Super Blue)
Kans op lekkage is natuurlijk wel groter dan wanneer er draad op gesneden is bij dikwandig.

Heb hier 2x knel in het plafond zitten, heb wel voordat het dichtging de buis/koppeling naar 70 graden gestookt en af laten koelen op de koppeling na te trekken. Je zal er versteld van staan hoe makkelijk hij dan weer aan te trekken is.
Dit is wel het minimale wat je zou moeten doen om de kans op lekkage zo klein mogelijk te maken mijns inziens.

[crazyjopje]

Een klein opbergkistje voor mn dochter gemaakt.


Benieuwd hoeveel squeesies hierin passen😋

[Henkhuppelschot]

@djluc @elektriekert Ik denk dikwandig staal, maar heb de verwarming nog niet los gehad.
De leidingen komen straks in/achter/tussen de muren uit, dus kan er niet meer bij zonder de muur (deels) te slopen.

Er zit nu een t stuk op de warme en koude kant van de buis de verwarming zitten op het 'verticale' deel van de T.
Op het horizontale deel van de T zit aan de rechter kant de warme/koude buis en aan de linkerzijde een einddop met buitendraad.


Als ik een einddop met buitendraad in de verticale poot van de T doe dan ben ik er ook toch?
Of ik haal het T-stuk eraf en doe daar een dop met binnendraad op

[djluc]

Henkhuppelschot schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 20:07:
@djluc @elektriekert Ik denk dikwandig staal, maar heb de verwarming nog niet los gehad.
De leidingen komen straks in/achter/tussen de muren uit, dus kan er niet meer bij zonder de muur (deels) te slopen.

Er zit nu een t stuk op de warme en koude kant van de buis de verwarming zitten op het 'verticale' deel van de T.
Op het horizontale deel van de T zit aan de rechter kant de warme/koude buis en aan de linkerzijde een einddop met buitendraad.


Als ik een einddop met buitendraad in de verticale poot van de T doe dan ben ik er ook toch?
Of ik haal het T-stuk eraf en doe daar een dop met binnendraad op [Afbeelding]

Als je er niet meer bij kan in principe geen knelkoppelingen.

Heeft de verticale T al draad? Zo ja: daarop afdoppen. Zo niet kiezen voor een permanente oplossing zoals draad tappen of afpersen.

Persoonlijk zou ik het, als het dikwandig is, door een ervaren loodgieter laten afwerken met een draad of pers oplossing.

[loewie1984]

Twee projectjes afgerond.
Oude kast voor 25 eu op de kop getikt, massief eiken. 2 jaar niets mee gedaan maar dit voorjaar de tijd gevonden:

Je ziet de kast hier rechtopstaan met allerlei spul erin. Er moesten nieuwe ladegeleiders in, ik heb er tevens nieuwe grepen opgezet en een nieuwe poot (poten)


Na het schuren in de Rubio Monocoat Charcoal gezet:


Eindresultaat:


Door naar het volgende project een nieuw salontafeltje:
Thuis al aan de slag gegaan met 50mm frees met lager, maar freesbit is zo lang dat ie zichzelf los slaat uit de frees. Dus resultaat was dat ik alsnog naar de openbare werkplaats moest. Enfin progress en resultaat:










Poten meegezaagd van oude tafelpoten:


En weer in de Charcoal gezet:


Voor de oplettende kijker zie je meteen de progressie in mijn klushok

[dollyking]

ziet er gaaf uit, maar wat is er met dat tafelpootje met die milimaxi eronder?

[loewie1984]

dollyking schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 09:53:
ziet er gaaf uit, maar wat is er met dat tafelpootje met die milimaxi eronder?

Een oneffenheid die ik naderhand heb opgelost