[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[polthemol]

loewie1984 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 09:29:
Twee projectjes afgerond.
Oude kast voor 25 eu op de kop getikt, massief eiken. 2 jaar niets mee gedaan maar dit voorjaar de tijd gevonden:

Je ziet de kast hier rechtopstaan met allerlei spul erin. Er moesten nieuwe ladegeleiders in, ik heb er tevens nieuwe grepen opgezet en een nieuwe poot (poten)
[Afbeelding]

Na het schuren in de Rubio Monocoat Charcoal gezet:
[Afbeelding]

Eindresultaat:
[Afbeelding]

Door naar het volgende project een nieuw salontafeltje:
Thuis al aan de slag gegaan met 50mm frees met lager, maar freesbit is zo lang dat ie zichzelf los slaat uit de frees. Dus resultaat was dat ik alsnog naar de openbare werkplaats moest. Enfin progress en resultaat:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Poten meegezaagd van oude tafelpoten:
[Afbeelding]

En weer in de Charcoal gezet:
[Afbeelding]

Voor de oplettende kijker zie je meteen de progressie in mijn klushok

De kast is heel gaaf geworden, mooi herstelwerk/upcycling.

wat is dat grijze bokje/tafeltje op je 2de foto? ziet er potentieel nuttig uit

(en hebben we een stadswerkplaats in Heerlen? had ik dit eerder geweten, had me heel veel improviseren met een kantenfrees gescheeld )

[loewie1984]

polthemol schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 10:36:
[...]

De kast is heel gaaf geworden, mooi herstelwerk/upcycling.

wat is dat grijze bokje/tafeltje op je 2de foto? ziet er potentieel nuttig uit

(en hebben we een stadswerkplaats in Heerlen? had ik dit eerder geweten, had me heel veel improviseren met een kantenfrees gescheeld )

Ja hoor bij Carbon6 (het oude CBS gebouw) iedere zaterdag vrije inloop van 09:00 tot 14:00. Je mag alleen niet zomaar aan de houtbewerkingsapparatuur werken als je geen aantoonbare ervaring hebt. Zij geven ook avond cursussen. Dan krijg je een certificaat van bekwaamheid.

Er zijn vrijwilligers die je assisteren en helpen met je projectjes. Heb je een groter project wat aandacht en tijd vereist plan je het beste een afspraak voor een specifieke zaterdag. Kosten zijn 7.5 per uur dat je actief aan het werk bent. Dat is de prijs/vergoeding voor het gebruik van materiaal, stroom etc. Je kan ook een strippenkaart aanschaffen.

Het bokje: https://www.amazon.nl/dp/...t_b_fed_asin_title_1&th=1 en ik heb er 4 in totaal.

[polthemol]

loewie1984 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 11:03:
[...]


Ja hoor bij Carbon6 (het oude CBS gebouw) iedere zaterdag vrije inloop van 09:00 tot 14:00. Je mag alleen niet zomaar aan de houtbewerkingsapparatuur werken als je geen aantoonbare ervaring hebt. Zij geven ook avond cursussen. Dan krijg je een certificaat van bekwaamheid.

Er zijn vrijwilligers die je assisteren en helpen met je projectjes. Heb je een groter project wat aandacht en tijd vereist plan je het beste een afspraak voor een specifieke zaterdag. Kosten zijn 7.5 per uur dat je actief aan het werk bent. Dat is de prijs/vergoeding voor het gebruik van materiaal, stroom etc. Je kan ook een strippenkaart aanschaffen.

ik weet welk vaderdagskado ik wil Dank voor de info!

[BBBrt]

polthemol schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 11:28:
[...]

ik weet welk vaderdagskado ik wil Dank voor de info!

Een verkoold croissantje in je bed en een paar Mr. Bean-sokken?

[The Third Man]

In de gang in mijn jaren 1920 woning ligt een klassieke parketvloer met flinke kieren ten opzichte van de plint. Dit zorgt ervoor dat er lucht vanuit de vloer en daarmee vanuit de onderburen mijn gang in lekt. Met name irritante etensluchtjes maar soms ook een penetrante zure lucht, zeg maar "muf" in het kwadraat. Ik probeer nu een oplossing te vinden om het dicht te maken zonder dat het er lelijk uit ziet.

Eerst geprobeerd met vloerkit maar dat zag er niet uit, echt alsof een lompe bouwakker het even snel het moest dichtmaken, ook een soort "out of place" bij zo'n oude vloer. Nu kwam ik op het idee om silicone 'foam string' te gebruiken (soort trekdrop). Het werkt op zich, maar het ziet er ook raar uit, met name als het niet in 1 stuk lukt, wat vaak gebeurt omdat de kier steeds breder en smaller wordt. En het ziet er nog steeds uit alsof ik een hele nette maar te dikke kitrand heb gemaakt...

Wie o wie heeft een beter idee? Opvallen met houten latjes? Dat wordt wel een projectje denk ik dan (kleur zoeken, figuurzagen in allerlei vormen). Plinten, liggend of hangend, lijken me allebei ook niet echt een verbetering qua look geven. Of toch kit en desnoods een professional laten doen zodat het heel strak wordt?

[No Hands]

transparante kit? plint eraf, ruimte naast vloer opvullen, plint er weer op?

[Mjier]

transparant grijze kit (trijs).

[BBBrt]

Ja, of juist met een kit in een kleur die enigszins lijkt op de vloer. Maar ik vraag me wel af of dat luchtjes gaat tegenhouden. Die komen waarschijnlijk niet (alleen) door dat kiertje binnen...

[The Third Man]

No Hands schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 19:55:
transparante kit? plint eraf, ruimte naast vloer opvullen, plint er weer op?

Mjier schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 20:02:
transparant grijze kit (trijs).

Goed idee, dat ik daar zelf niet op gekomen ben dank ik ga het proberen.

BBBrt schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 20:13:
Ja, of juist met een kit in een kleur die enigszins lijkt op de vloer. Maar ik vraag me wel af of dat luchtjes gaat tegenhouden. Die komen waarschijnlijk niet (alleen) door dat kiertje binnen...

Ik weet wel zeker dat het (ook) uit de kieren komt, omdat ik er met mijn neus vlak naast heb gehangen. Zo begon het project eigenlijk. Het kwam ook uit het luik waar de watermeter zit, maar daarbinnen heb ik zo goed als alles dicht-gepurd.

[dragonhaertt]

The Third Man schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 19:45:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In de gang in mijn jaren 1920 woning ligt een klassieke parketvloer met flinke kieren ten opzichte van de plint. Dit zorgt ervoor dat er lucht vanuit de vloer en daarmee vanuit de onderburen mijn gang in lekt. Met name irritante etensluchtjes maar soms ook een penetrante zure lucht, zeg maar "muf" in het kwadraat. Ik probeer nu een oplossing te vinden om het dicht te maken zonder dat het er lelijk uit ziet.

Eerst geprobeerd met vloerkit maar dat zag er niet uit, echt alsof een lompe bouwakker het even snel het moest dichtmaken, ook een soort "out of place" bij zo'n oude vloer. Nu kwam ik op het idee om silicone 'foam string' te gebruiken (soort trekdrop). Het werkt op zich, maar het ziet er ook raar uit, met name als het niet in 1 stuk lukt, wat vaak gebeurt omdat de kier steeds breder en smaller wordt. En het ziet er nog steeds uit alsof ik een hele nette maar te dikke kitrand heb gemaakt...

Wie o wie heeft een beter idee? Opvallen met houten latjes? Dat wordt wel een projectje denk ik dan (kleur zoeken, figuurzagen in allerlei vormen). Plinten, liggend of hangend, lijken me allebei ook niet echt een verbetering qua look geven. Of toch kit en desnoods een professional laten doen zodat het heel strak wordt?

Je kan ook overwegen iets dikkere plinten te monteren. Is wel wat werk.

[djluc]

The Third Man schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 19:45:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In de gang in mijn jaren 1920 woning ligt een klassieke parketvloer met flinke kieren ten opzichte van de plint. Dit zorgt ervoor dat er lucht vanuit de vloer en daarmee vanuit de onderburen mijn gang in lekt. Met name irritante etensluchtjes maar soms ook een penetrante zure lucht, zeg maar "muf" in het kwadraat. Ik probeer nu een oplossing te vinden om het dicht te maken zonder dat het er lelijk uit ziet.

Eerst geprobeerd met vloerkit maar dat zag er niet uit, echt alsof een lompe bouwakker het even snel het moest dichtmaken, ook een soort "out of place" bij zo'n oude vloer. Nu kwam ik op het idee om silicone 'foam string' te gebruiken (soort trekdrop). Het werkt op zich, maar het ziet er ook raar uit, met name als het niet in 1 stuk lukt, wat vaak gebeurt omdat de kier steeds breder en smaller wordt. En het ziet er nog steeds uit alsof ik een hele nette maar te dikke kitrand heb gemaakt...

Wie o wie heeft een beter idee? Opvallen met houten latjes? Dat wordt wel een projectje denk ik dan (kleur zoeken, figuurzagen in allerlei vormen). Plinten, liggend of hangend, lijken me allebei ook niet echt een verbetering qua look geven. Of toch kit en desnoods een professional laten doen zodat het heel strak wordt?

Of het je gehele geur probleem opgelost krijgt, hoop het voor je. Zal misschien genoeg schelen maar luchtdicht wordt het natuurlijk niet.

Kwartrondje zou wel passen bij je plinten:
https://www.lijstenornament.nl/md235.html


Als je die tegen de plint zet denk ik dat het de netste oplossing is en je ruimte geeft voor de dit afdichting.

https://www.allaboutbaseboardsfl.com/baseboards



Beetje Amerikaanse stijl krijg je dan, zie je daar wel vaker en is een vrij gangbare wijze. Inderdaad wel wat meer werk maar strakker denk ik dan het gat helemaal vol kitten.

[Edje44magnum]

Mjier schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 20:02:
transparant grijze kit (trijs).

Inderdaad semi transparante grijze kit deze is te verkrijgen bij Hornbach.

Omdat deze kit semi-transparant is zie je kleine foutjes in het kitwerk helemaal niet ziet

[ Voor 7% gewijzigd door Edje44magnum op 06-06-2026 09:16 ]

[The Third Man]

djluc schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 23:37:
[...]

Beetje Amerikaanse stijl krijg je dan, zie je daar wel vaker en is een vrij gangbare wijze. Inderdaad wel wat meer werk maar strakker denk ik dan het gat helemaal vol kitten.

Ook een goeie ja, ik ga een stripje bestellen en kijken hoe het staat. Sowieso heb ik in de slaapkamer zoiets bij de inbouw-kledingkast, na het opzoeken blijkt dat een “hollat” te heten. Kom ook deze eerdere post met een voorbeeld tegen Valorian in "Erg veel ruimte tussen parketvloer en nieuwe plinten" . Denk dat dit nog het netste resultaat geeft

[twain4me]

Ik zou persoonlijk geen siliconenkit gebruiken. Dat ziet er nu misschien perfect uit, maar als je over een paar jaar wilt schilderen of lakken, kun je problemen krijgen met de hechting van de verf. Als je een transparante kit zoekt, zou ik eerder kiezen voor Den Braven Zwaluw Acryl Clear. Die is overschilderbaar en geeft later minder gedoe.

[djluc]

twain4me schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 09:52:
Ik zou persoonlijk geen siliconenkit gebruiken. Dat ziet er nu misschien perfect uit, maar als je over een paar jaar wilt schilderen of lakken, kun je problemen krijgen met de hechting van de verf. Als je een transparante kit zoekt, zou ik eerder kiezen voor Den Braven Zwaluw Acryl Clear. Die is overschilderbaar en geeft later minder gedoe.

Eens, er is ook kit voor trappen bijvoorbeeld die overschilderbaar is maar wel iets meer flexibel. Het schoonmaken en ontvetten is de truc voor goede hechting

[Brilsmurfffje]

The Third Man schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 19:45:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In de gang in mijn jaren 1920 woning ligt een klassieke parketvloer met flinke kieren ten opzichte van de plint. Dit zorgt ervoor dat er lucht vanuit de vloer en daarmee vanuit de onderburen mijn gang in lekt. Met name irritante etensluchtjes maar soms ook een penetrante zure lucht, zeg maar "muf" in het kwadraat. Ik probeer nu een oplossing te vinden om het dicht te maken zonder dat het er lelijk uit ziet.

Eerst geprobeerd met vloerkit maar dat zag er niet uit, echt alsof een lompe bouwakker het even snel het moest dichtmaken, ook een soort "out of place" bij zo'n oude vloer. Nu kwam ik op het idee om silicone 'foam string' te gebruiken (soort trekdrop). Het werkt op zich, maar het ziet er ook raar uit, met name als het niet in 1 stuk lukt, wat vaak gebeurt omdat de kier steeds breder en smaller wordt. En het ziet er nog steeds uit alsof ik een hele nette maar te dikke kitrand heb gemaakt...

Wie o wie heeft een beter idee? Opvallen met houten latjes? Dat wordt wel een projectje denk ik dan (kleur zoeken, figuurzagen in allerlei vormen). Plinten, liggend of hangend, lijken me allebei ook niet echt een verbetering qua look geven. Of toch kit en desnoods een professional laten doen zodat het heel strak wordt?

Ik zou niet met kit aan de gang gaan maar de plinten eraf halen, de ruimte vullen met pur en dan een bredere plint terug plaatsen. Voordeel van pur is dat het een stuk beter de rek en krimp kan opvangen dan kit. Mijn ervaring met kit is dat het zeker tussen hout en steen snel begint lost te laten.

[TheGhostInc]

Mjier schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 20:02:
transparant grijze kit (trijs).

Heeft iemand al een variant gevonden die er niet zilver uitziet?

De meeste merken die ik de laatste tijd probeer zijn vooral zilver, terwijl ik vroeger 'cloudy' transparant had wat naast een houten vloer inderdaad perfect weg valt.

Overigens heb je tegenwoordig ook overschilderbare siliconen kit. Dan kun je later je plinten gewoon nog aflakken.

[Slonzo]

Volgens mij los je dit niet op met kit of plinten. Lucht komt langs de kleinste kiertjes, denk maar aan geurhinder bij een niet goed verlijmde afvoer o.i.d. -- Als je niet wil dat lucht van bij je buren tot bij jou raakt, moet je zorgen voor overdruk binnen jouw ruimte(s) met geforceerde ventilatie. Op die manier gaat de overdruk naar de buren i.p.v. dat hun luchtjes tot bij jou komen.

[The Third Man]

@Slonzo eigenlijk wel een goed punt, mijn huis fungeert als een schoorsteen en daarmee onttrek ik lucht van beneden. Het is nu met name een probleem dat ik de slaapkamer niet beter geventileerd krijg, de ramen hebben alleen van die simpele roosters en dat werkt matig als de wind niet of vanuit de verkeerde hoek waait. Het huis warmt met een beetje ochtendzon ook loeisnel op.

Ik zit al langer te denken aan een of meer airco’s plaatsen, mede omdat dat in de winter ook helpt de stookkosten te temperen (zonde om de cv te laten knallen als het in een kamer net iets te koud is), maar dan zou een centraal ventilatiesysteem inclusief koel/verwarming eigenlijk twee vliegen in één klap slaan?

[The Eagle]

@The Third Man ik heb van de week screendoek besteld, met zuignappen , voor buiten. Moet zelf nog op maat maken. Maar het spul dat ik al op het dakraam heb zitten laat het binnen ca 5 graden schelen op een zonnige dag.
Kan voor jou ook een prima optie zijn, scheelt toch weer iets

[No Hands]

The Third Man schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 15:18:
@Slonzo eigenlijk wel een goed punt, mijn huis fungeert als een schoorsteen en daarmee onttrek ik lucht van beneden. Het is nu met name een probleem dat ik de slaapkamer niet beter geventileerd krijg, de ramen hebben alleen van die simpele roosters en dat werkt matig als de wind niet of vanuit de verkeerde hoek waait. Het huis warmt met een beetje ochtendzon ook loeisnel op.

Ik zit al langer te denken aan een of meer airco’s plaatsen, mede omdat dat in de winter ook helpt de stookkosten te temperen (zonde om de cv te laten knallen als het in een kamer net iets te koud is), maar dan zou een centraal ventilatiesysteem inclusief koel/verwarming eigenlijk twee vliegen in één klap slaan?

airco's ventileren toch niet? die maken alleen lucht koud.

[The Third Man]

@No Hands ja, vandaar dat ik, met de suggestie van Slonzo, me nu bedacht om in plaats daarvan naar een centraal ventilatiesysteem te kijken. Tenzij daar een beetje verwarmen en/of koelen daar niet mee mogelijk is, dan zou ik alsnog weer losse airco’s overwegen. Maar het voelde wat dubbelop.

[HTT-Thalan]

Ik heb er bijna 2 jaar van mijn leven, af en aan, aan gewerkt. Van ruwhouten wilgen platen, ergens onder een zeiltje vandaan, zo scheluw dat je er bijna een achtbaan van kon maken, tot een tafel waardig voor een vergaderruimte. De voornaamste vergaderingen die in déze setting voorbij zullen komen zullen meer in de richting zijn van 'papa, waarom moet je altijd zoveel ui in de macaroni doen' en 'nietes, het is mijn beurt, jij bent net voorbij start gekomen' maar dan wel in stijl, natuurlijk.

De stoelen zijn gewoon gekocht, de poot is op maat gemaakt voor deze tafel door een externe partij. De rest is eigen productie dus de inlay, de epoxy, het vlakken, lijmen, schuren, profielen erin frezen en ga zo maar door. Het was een megaklus. Maar nu hebben wij wel iets wat niemand anders heeft .

[Henkhuppelschot]

In de slaapkamer hebben wij gisteren de houtenschrootjes en de betimmering rond de ramen verwijderd.
en nu willen wij het weer gaan opbouwen alleen is even de vraag wat te doen....

Er is een buitenmuur met hierachter +/- 3 cm isolatie en dan een 'binnenmuur' in deze binnenmuur zitten ankers gemetseld en hieraan zit een 2de binnenmuur met +/10cm ruimte ertussen.
De 2de binnenmuur lijkt niets te dragen (moet nog wel gecontroleerd worden, maar de balken en de houten planken van de 2de verdieping lijken door te lopen tot op de 1ste binnenmuur.
De ruimte tussen de buitenmuur en de 1ste binnenmuur kon niet nageisoleerd worden omdat er te weinig ruimte en te veer rommel in zat.

Nu wat te doen:

• Als de muur niets draagt kan ik hem verwijderen, isoleren en metalstud plaatsen
• Ik kan een bedrijf vragen of het mogelijk is om de tussenruimte tussen de eerste en de 2de binnenmuur op te vullen met parels o.i.d.
• Ik kan de 2de binnenmuur laten staan, de ruimte tussen de 1ste en de 2de binnenmuur opvullen rond de kozijnen met steenwol/pur/piepschuim en er een voorzetwand met isolatie ervoor zetten.

Op onderstaande foto staan de muren
De blauw lijn is het eind van de eerste binnenmuur en de rode lijnen zijn het begin en het eind van de 2de binnenmuur

[cavriends]

Ik ben bezig met het klussen in een eerder afgesloten zolderruimte om hier een slaapkamer van te maken, maar op zelf een muur zetten met mijn vader na, is er niet erg veel kluskennis en kunde in mij aanwezig. De afgelopen week heb ik de ruimte leeggemaakt en trof ik dit aan als canvas waar mee ik moet werken. Nu heb ik de volgende ideeën:

Vloer

Het isoleren van de vloer. Onder de deze zoldervloer zit een badkamer en tweetal kamers. Ik heb het idee voor de volgende keuzes:

• Het neerleggen van dampremmende folie. Van alles wat ik heb kunnen vergaren is het niet noodzakelijk, alleen gezien het feit dat er een badkamer onder zit en het afdekken van de nodige planken en alle andere materialen die er zitten (i.e. stro, steen, beton) dat het geen kwaad kan;
• Het isoleren met steenwol voor vooral de geluidsdempende werking, niet zozeer voor de isolerende werking;
• Het vastmaken van dwarsbalken tussen de draagbalken, want de hart op hart afstand is meer dan 60 centimeter tussen eigenlijk de meeste balken, variërend van 65 cm tot 85 cm;
• Het neerleggen van OSB-3 18mm platen als ondervloer;
• Het omleiden van de luchtafvoer van de douche via de standleiding, aangezien die nu in de loze ruimte uit komt;

Dak

• Het laten installeren van dakramen, ik twijfel nog over 2x 134x98 of 4x 78x98. Dit is iets wat ik zeker niet zelf kan. Ik heb al even de video van de Hornbach gekeken, daar lijkt het zelfs niet simpel en dit schuine dak zit ook wel op 10 meter hoog;
• Het laten isoleren van het dak aan de binnenkant met steenwol, voornamelijk vanwege de betere geluidsdemping dan platen PIR. Minimaal 140mm voor de ISDE-subsidie en afwerken met dampremmende folie;
• De isolatie afwerken met gisplaten en glasvliesbehang om dit daarna over te schilderen met een kleur naar keuze;

Muren

• Eén stuk muur tussen de twee ruimtes gaat er tussen de balken nog uit zodat de helft van de muur open is en de helft gesloten;
• Een koof tot aan de nok om de metalen pijp en een ingebouwde kast tot aan het dak om de standleiding heen, afwerken met gisplaten en vliesbehang
• Een koof om de muur aan de andere kant, deze zoveel mogelijk symmetrisch afmeten en een houten raming voor maken en afwerken met gipsplaten en vliesbehang;

Airconditioning

• Ik wil idealiter nog een AC plaatsen, want in de zomer wordt dit natuurlijk bloedheet, ik heb er zelf al een geplaatst in de woonkamer, dit ging vrij gemakkelijk, alleen dit is nog een ander verhaal op deze zolder. Ik twijfel om de buitenunit op een schuin dak te zetten, want ik denk dat helemaal naar mijn eigen balkon begeleiden onder het dak niet echt een optie is.

Dit is een langer verhaal geworden dan ik had verwacht, maar ik vraag mij vooral of hebben jullie nog leuke ideeën of sla ik hier echt de plank volledig mis en moet ik dit anders aanpakken?

Ik ben heel benieuwd!

[GudZ]

cavriends schreef op zondag 7 juni 2026 @ 18:27:
Ik ben bezig met het klussen in een eerder afgesloten zolderruimte om hier een slaapkamer van te maken, maar op zelf een muur zetten met mijn vader na, is er niet erg veel kluskennis en kunde in mij aanwezig. De afgelopen week heb ik de ruimte leeggemaakt en trof ik dit aan als canvas waar mee ik moet werken. Nu heb ik de volgende ideeën:

Vloer

Het isoleren van de vloer. Onder de deze zoldervloer zit een badkamer en tweetal kamers. Ik heb het idee voor de volgende keuzes:

• Het neerleggen van dampremmende folie. Van alles wat ik heb kunnen vergaren is het niet noodzakelijk, alleen gezien het feit dat er een badkamer onder zit en het afdekken van de nodige planken en alle andere materialen die er zitten (i.e. stro, steen, beton) dat het geen kwaad kan;
• Het isoleren met steenwol voor vooral de geluidsdempende werking, niet zozeer voor de isolerende werking;
• Het vastmaken van dwarsbalken tussen de draagbalken, want de hart op hart afstand is meer dan 60 centimeter tussen eigenlijk de meeste balken, variërend van 65 cm tot 85 cm;
• Het neerleggen van OSB-3 18mm platen als ondervloer;
• Het omleiden van de luchtafvoer van de douche via de standleiding, aangezien die nu in de loze ruimte uit komt;

Dak

• Het laten installeren van dakramen, ik twijfel nog over 2x 134x98 of 4x 78x98. Dit is iets wat ik zeker niet zelf kan. Ik heb al even de video van de Hornbach gekeken, daar lijkt het zelfs niet simpel en dit schuine dak zit ook wel op 10 meter hoog;
• Het laten isoleren van het dak aan de binnenkant met steenwol, voornamelijk vanwege de betere geluidsdemping dan platen PIR. Minimaal 140mm voor de ISDE-subsidie en afwerken met dampremmende folie;
• De isolatie afwerken met gisplaten en glasvliesbehang om dit daarna over te schilderen met een kleur naar keuze;

Muren

• Eén stuk muur tussen de twee ruimtes gaat er tussen de balken nog uit zodat de helft van de muur open is en de helft gesloten;
• Een koof tot aan de nok om de metalen pijp en een ingebouwde kast tot aan het dak om de standleiding heen, afwerken met gisplaten en vliesbehang
• Een koof om de muur aan de andere kant, deze zoveel mogelijk symmetrisch afmeten en een houten raming voor maken en afwerken met gipsplaten en vliesbehang;

Airconditioning

• Ik wil idealiter nog een AC plaatsen, want in de zomer wordt dit natuurlijk bloedheet, ik heb er zelf al een geplaatst in de woonkamer, dit ging vrij gemakkelijk, alleen dit is nog een ander verhaal op deze zolder. Ik twijfel om de buitenunit op een schuin dak te zetten, want ik denk dat helemaal naar mijn eigen balkon begeleiden onder het dak niet echt een optie is.

Dit is een langer verhaal geworden dan ik had verwacht, maar ik vraag mij vooral of hebben jullie nog leuke ideeën of sla ik hier echt de plank volledig mis en moet ik dit anders aanpakken?

Ik ben heel benieuwd!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Buitenunit op schuin dak zetten, als je er bij moet of een monteur, ga je dan voor je lol op een trapje in de dakgoot staan? Nee op de grond, balkon of wellicht op een dakkapel. Anders aan de gevel hangen onder de 3m. Leg alvast koelleiding en stuurstroom naar de plek waar de AC komt te hangen. Nu is de kans om het netjes weg te werken. Tussen de balken kun je wellicht door de gevel, dan heb je binnen geen koof.

Vergunningsvrij dakkapel mag veel, overweeg dit om meer uit je renovatie te halen!

Dampremmende folie bovenop je balken is niet tactvol, dan krijg je vochtneerslag uit de natte cel op je draagbalken. Die moet eigenlijk in het plafond van de badkamer verwerkt zijn.

Laten isoleren van schuin dak lijkt me een goede doe het zelf klus. Kun je zeker goedkoper uitkomen dan uitbesteden, ondanks de subsidie. Glaswol 032 heeft net iets betere Rd waarde dan steenwol, is minder kostbaar en vanaf die dikte maakt het in toegevoegde akoestische waarde weinig uit tov steenwol. Dit geldt ook voor de isolatie in de verdiepingsvloer. Zeker doen, maar luchtdichting is ook belangrijk, bijvoorbeeld door kieren en randen te vullen met wol, kit of pur (laatste dicht echt goed af).

Hoh balken is echt groot, 85cm? .18mm osb zou ik schroeven en verlijmen. Liggen de balken pas? Nog beter dan haakse balken ertussen schroeven is 195mm(?) planken waterpas langszij opklampen met lijm en constructieschroeven. Die schroef je 2mm hoger dan het hoogste punt van alle balken. Hiermee ligt alles mooi waterpas, vermijdt je gekraak en verhoog je de stijfheid en sterkte.
Luchtafvoer: iedere bocht en langere lengte creëert meer drukval. Ga na of je het benodigd debiet nog door de buis krijgt zonder dat het een bak herrie wordt.

Gipsplaten ronde kant kun je ook prima rechtstreeks schilderen. Kit in de naad, voorstrijken en voila. Vaak prima voor een zolder.

Volgorde:

1. Externe partij zoeken en opdracht uitbesteden voor dakvensters / dakkapel
2. Bestaande leidingen/kabels omleiden
3. Naden kieren dichten
4. Balken versterken, vloer isoleren en constructievloer leggen.
5. Riolering, electra en CV aanleggen (wat nodig), let op wat door de vloer moet dus al voor de vloer dicht is)
6. Externe partij vensters doen
7. Naden kieren dichten nogmaals nalopen
8. Isoleren dak
9. Dampremmende folie (+luchtdichting bij doorvoeren)
10. Rachels schroeven
11. Electra inbouwdozen zetten (kan ook voor de folie maar als je dikke rachels neemt en de folie achterlangs doet is het beter luchtdicht)
12. Gipsplaten schroeven
13. Gipsplaten afwerken
14. Afwerkvloer leggen
15. Afmonteren electra
16. Plinten monteren

[Cruijff14]

Cruijff14 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 14:10:
Thanks @Ronald.42, @orf, @No Hands en @twain4me. Ik zie dat ze bij de Hornbach volgens mij het profiel hebben dat hier ook is gebruikt, en dan zou m’n plan worden om of het hele raam profiel (heet dat zo?) opnieuw op te bouwen en dus te vervangen, of een soort u-vorm te maken om de onderkant en een deel van de onderste stukken van de zijkanten te vervangen.

Aan de andere kant heb ik gisteren ook eea op werkspot gezet en is er een reactie van een, op het oog, betrouwbaar uitziende schilder (incl referenties) die morgenochtend langs kan komen voor een prijsopgaaf om alle kozijnen buiten aan te pakken.

Het leek me namelijk wel een leuke klus om zelf te doen, maar doordat ze hier 5,5 jaar geleden al het glas hebben vervangen zijn die glaslatten / neuslatten / ..latten echt een pain in the *** om netjes te schuren.. afhankelijk van het kostenplaatje besteed ik dan liever m’n tijd ergens anders aan..

Inmiddels weer twee weken verder. Uiteindelijk gekozen om het werk uit te besteden, aangezien ik de komende weken niet al te veel tijd heb, en liever heb dat het in 1x goed gebeurd dan dat ik tegen dingen aan loop en het allemaal langer duurt (ook omdat het raam gewoon echt gerepareerd moet worden en dus een must is). Schilder is op dit moment bezig met het repareren van het raam en zijn collega staat de kozijnen te schuren.

Nu valt me wel op dat ze direct aan de slag zijn gegaan met schuren, en niet van te voren hebben ontvet. Ze zijn ook bezig met korrel 180, met het adagium "als de ondergrond vast zit (niet afbladderend), is het voldoende om het goed op te schuren". Ik merk dat ik het wat lastig vind om het uit handen te geven, is dit een prima werkwijze, of gaat dit gegarandeerd voor problemen zorgen? Ik ben bang dat ik over een paar maanden / een jaar met afbladderende kozijnen zit omdat blijkt dat toch alles anders had gemoeten..

[Jrz]

No Hands schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 19:56:
[...]

airco's ventileren toch niet? die maken alleen lucht koud.

Ururu Sarara

[DasNieNix]

HTT-Thalan schreef op zondag 7 juni 2026 @ 11:40:
Ik heb er bijna 2 jaar van mijn leven, af en aan, aan gewerkt. Van ruwhouten wilgen platen, ergens onder een zeiltje vandaan, zo scheluw dat je er bijna een achtbaan van kon maken, tot een tafel waardig voor een vergaderruimte. De voornaamste vergaderingen die in déze setting voorbij zullen komen zullen meer in de richting zijn van 'papa, waarom moet je altijd zoveel ui in de macaroni doen' en 'nietes, het is mijn beurt, jij bent net voorbij start gekomen' maar dan wel in stijl, natuurlijk.

De stoelen zijn gewoon gekocht, de poot is op maat gemaakt voor deze tafel door een externe partij. De rest is eigen productie dus de inlay, de epoxy, het vlakken, lijmen, schuren, profielen erin frezen en ga zo maar door. Het was een megaklus. Maar nu hebben wij wel iets wat niemand anders heeft .

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Weer een mooi stuk huisvlijt en je tijd goed besteed. Het is mij alleen niet duidelijk hoe de tafelpoten er uit zien. Ik zie zogezegd door de stoelen de poten niet 🙂.

Heb je ook een foto van de tafelpoten?

[HTT-Thalan]

DasNieNix schreef op maandag 8 juni 2026 @ 11:58:
[...]

Weer een mooi stuk huisvlijt en je tijd goed besteed. Het is mij alleen niet duidelijk hoe de tafelpoten er uit zien. Ik zie zogezegd door de stoelen de poten niet 🙂.

Heb je ook een foto van de tafelpoten?

Maar dan afgewerkt in zwarte matte poedercoat.

[cavriends]

GudZ schreef op zondag 7 juni 2026 @ 23:13:
[...]

Buitenunit op schuin dak zetten, als je er bij moet of een monteur, ga je dan voor je lol op een trapje in de dakgoot staan? Nee op de grond, balkon of wellicht op een dakkapel. Anders aan de gevel hangen onder de 3m. Leg alvast koelleiding en stuurstroom naar de plek waar de AC komt te hangen. Nu is de kans om het netjes weg te werken. Tussen de balken kun je wellicht door de gevel, dan heb je binnen geen koof.

Vergunningsvrij dakkapel mag veel, overweeg dit om meer uit je renovatie te halen!

Dampremmende folie bovenop je balken is niet tactvol, dan krijg je vochtneerslag uit de natte cel op je draagbalken. Die moet eigenlijk in het plafond van de badkamer verwerkt zijn.

Laten isoleren van schuin dak lijkt me een goede doe het zelf klus. Kun je zeker goedkoper uitkomen dan uitbesteden, ondanks de subsidie. Glaswol 032 heeft net iets betere Rd waarde dan steenwol, is minder kostbaar en vanaf die dikte maakt het in toegevoegde akoestische waarde weinig uit tov steenwol. Dit geldt ook voor de isolatie in de verdiepingsvloer. Zeker doen, maar luchtdichting is ook belangrijk, bijvoorbeeld door kieren en randen te vullen met wol, kit of pur (laatste dicht echt goed af).

Hoh balken is echt groot, 85cm? .18mm osb zou ik schroeven en verlijmen. Liggen de balken pas? Nog beter dan haakse balken ertussen schroeven is 195mm(?) planken waterpas langszij opklampen met lijm en constructieschroeven. Die schroef je 2mm hoger dan het hoogste punt van alle balken. Hiermee ligt alles mooi waterpas, vermijdt je gekraak en verhoog je de stijfheid en sterkte.
Luchtafvoer: iedere bocht en langere lengte creëert meer drukval. Ga na of je het benodigd debiet nog door de buis krijgt zonder dat het een bak herrie wordt.

Gipsplaten ronde kant kun je ook prima rechtstreeks schilderen. Kit in de naad, voorstrijken en voila. Vaak prima voor een zolder.

Volgorde:

1. Externe partij zoeken en opdracht uitbesteden voor dakvensters / dakkapel
2. Bestaande leidingen/kabels omleiden
3. Naden kieren dichten
4. Balken versterken, vloer isoleren en constructievloer leggen.
5. Riolering, electra en CV aanleggen (wat nodig), let op wat door de vloer moet dus al voor de vloer dicht is)
6. Externe partij vensters doen
7. Naden kieren dichten nogmaals nalopen
8. Isoleren dak
9. Dampremmende folie (+luchtdichting bij doorvoeren)
10. Rachels schroeven
11. Electra inbouwdozen zetten (kan ook voor de folie maar als je dikke rachels neemt en de folie achterlangs doet is het beter luchtdicht)
12. Gipsplaten schroeven
13. Gipsplaten afwerken
14. Afwerkvloer leggen
15. Afmonteren electra
16. Plinten monteren

Top! Echt hartstikke bedankt voor zo'n uitgebreide reactie, hier kan ik veel mee! Dan ga ik even nadenken over de AC en de rest uitzoeken.

[No Hands]

Cruijff14 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:32:
[...]

Inmiddels weer twee weken verder. Uiteindelijk gekozen om het werk uit te besteden, aangezien ik de komende weken niet al te veel tijd heb, en liever heb dat het in 1x goed gebeurd dan dat ik tegen dingen aan loop en het allemaal langer duurt (ook omdat het raam gewoon echt gerepareerd moet worden en dus een must is). Schilder is op dit moment bezig met het repareren van het raam en zijn collega staat de kozijnen te schuren.

Nu valt me wel op dat ze direct aan de slag zijn gegaan met schuren, en niet van te voren hebben ontvet. Ze zijn ook bezig met korrel 180, met het adagium "als de ondergrond vast zit (niet afbladderend), is het voldoende om het goed op te schuren". Ik merk dat ik het wat lastig vind om het uit handen te geven, is dit een prima werkwijze, of gaat dit gegarandeerd voor problemen zorgen? Ik ben bang dat ik over een paar maanden / een jaar met afbladderende kozijnen zit omdat blijkt dat toch alles anders had gemoeten..

hoi schilder je bent lekker bezig en ik wil me er niet mee bemoeien maar heb wel een vraag. ik heb altijd geleerd dat er ontvet moet worden, hoe doen jullie dat?

[Cruijff14]

No Hands schreef op maandag 8 juni 2026 @ 15:38:
[...]

hoi schilder je bent lekker bezig en ik wil me er niet mee bemoeien maar heb wel een vraag. ik heb altijd geleerd dat er ontvet moet worden, hoe doen jullie dat?

Haha thanks, het ging me niet zozeer om het stukje hoe te communiceren, maar meer of dit ook klopt? Als ik namelijk zelf rondzoek (google, tweakers), dan zie ik dat je eerst ontvet, schuurt, ontvet, grond, licht schuurt, ontvet, grond, licht schuurt, ontvet, lak, ontvet, lak (uit m'n hoofd, misschien heb ik niet alle stappen helemaal juist). Maar overal komt ontvetten dus voor, voordat je schuurt, maar ook voordat je grond. Ik heb hier naar gevraagd, maar zij geven aan dat dit per verf verschilt?

[No Hands]

Cruijff14 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 17:51:
[...]

Haha thanks, het ging me niet zozeer om het stukje hoe te communiceren, maar meer of dit ook klopt? Als ik namelijk zelf rondzoek (google, tweakers), dan zie ik dat je eerst ontvet, schuurt, ontvet, grond, licht schuurt, ontvet, grond, licht schuurt, ontvet, lak, ontvet, lak (uit m'n hoofd, misschien heb ik niet alle stappen helemaal juist). Maar overal komt ontvetten dus voor, voordat je schuurt, maar ook voordat je grond. Ik heb hier naar gevraagd, maar zij geven aan dat dit per verf verschilt?

je wil gewoon een basis zonder vettigheid, ongeacht wat je erop smeert.

[twain4me]

Cruijff14 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 17:51:
[...]

Haha thanks, het ging me niet zozeer om het stukje hoe te communiceren, maar meer of dit ook klopt? Als ik namelijk zelf rondzoek (google, tweakers), dan zie ik dat je eerst ontvet, schuurt, ontvet, grond, licht schuurt, ontvet, grond, licht schuurt, ontvet, lak, ontvet, lak (uit m'n hoofd, misschien heb ik niet alle stappen helemaal juist). Maar overal komt ontvetten dus voor, voordat je schuurt, maar ook voordat je grond. Ik heb hier naar gevraagd, maar zij geven aan dat dit per verf verschilt?

Op zich klopt het dat de ene verf beter bestand is tegen (huid)vet dan de andere. Ik ken echter geen enkele verf waarbij een vetvrij oppervlak of ontvetten niet in de productomschrijving wordt genoemd.

Een nieuw geschilderd oppervlak wordt natuurlijk niet vanzelf vet tijdens één nacht drogen. Als je daar zorgvuldig mee omgaat, is extra ontvetten tussen lagen vaak niet nodig. De eerste laag is daarbij uiteraard een ander verhaal.

Het probleem is vooral dat het lastig is om mensen daartoe te verplichten. Daarom is het vooraf goed vastleggen en beschrijven van de werkzaamheden eigenlijk de enige manier om dit goed te regelen.

Ik heb ooit iets vergelijkbaars meegemaakt. Door schade en schande wijs geworden verwijs ik tegenwoordig altijd naar normen, gebruiksaanwijzingen, montagevoorschriften en dergelijke. Destijds deed ik dat nog niet.

Toen heb ik aangegeven dat ik een hechtproef zou uitvoeren (ik wist toen overigens niet eens zeker of dat mogelijk was op een nieuwe verflaag). Het resultaat was dat ze binnen tien minuten alsnog stonden te ontvetten.

[J_star]

Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[twain4me]

J_star schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:29:
Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[Afbeelding]

Snijd de gipsplaat iets schuin weg en breng een dun streepje PUR aan in de spleet, zodat er geen groot gat achter zit. Vul het vervolgens af met iets als Uniflott, ongeveer 1 cm dik. Let erop dat twee relatief natte en dunne lagen beter hechten dan één dikke (en te droge) laag.

In de meeste gevallen blijft dit gewoon heel, al kan ik uiteraard geen garantie geven. Mocht er toch een scheur ontstaan, dan blijft het geheel aan de PUR hangen en kan die scheur later eenvoudig worden meegenomen tijdens een toekomstige stucbeurt.
Je kunt er ook voor kiezen om direct papierband aan te brengen. Dan is de kans op scheurvorming praktisch nul. Het kost wel wat extra werk, maar persoonlijk zou ik dat wel doen.

[djluc]

J_star schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:29:
Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[Afbeelding]

Een cm kit je niet vol. Dat is teveel. Je gaat niet stuken neem ik aan maar alleen naden vullen? Basis is: per vlak lossnijden dus als je het goed opvult en er overheen smeert kan je die naad afwerken. Een latje kan natuurlijk ook altijd.

[Ophidian]

Ik had ook een paar van dat soort kieren tussen muur en plafond. Uniflott gebruikt en zit er nu al anderhalf jaar scheurloos in. Vond Uniflott wel lastig verwerkbaar, dus niet teveel maken in 1 keer en zo goed mogelijk in 1 keer smeren.

[Driehoek]

J_star schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:29:
Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[Afbeelding]

Met papierband. Staat in het gyproc doe boek uitgelegd dacht ik (en waarschijnlijk ook wel op youtube)

[No Hands]

J_star schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:29:
Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[Afbeelding]

een plafondplint.

[Vliegvlug]

Wat geklust aan een loszittende onderdeel van de stoelrails van mijn auto:


Was uiteindelijk iets meer gedoe om te fixen dan gedacht maar wel gelukt!

Ding weer op zijn plek!

[ Voor 27% gewijzigd door Vliegvlug op 09-06-2026 08:04 ]

[Jan-man]

J_star schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:29:
Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[Afbeelding]

Vooral zolders hebben veel werking van het hout, dus als je niet wil dat het eventueel in de toekomst gaat scheuren zou ik gewoon een plint monteren.

[fflow]

cavriends schreef op zondag 7 juni 2026 @ 18:27:
Ik ben bezig met het klussen in een eerder afgesloten zolderruimte om hier een slaapkamer van te maken, maar op zelf een muur zetten met mijn vader na, is er niet erg veel kluskennis en kunde in mij aanwezig. De afgelopen week heb ik de ruimte leeggemaakt en trof ik dit aan als canvas waar mee ik moet werken. Nu heb ik de volgende ideeën:

Vloer

Het isoleren van de vloer. Onder de deze zoldervloer zit een badkamer en tweetal kamers. Ik heb het idee voor de volgende keuzes:

• Het neerleggen van dampremmende folie. Van alles wat ik heb kunnen vergaren is het niet noodzakelijk, alleen gezien het feit dat er een badkamer onder zit en het afdekken van de nodige planken en alle andere materialen die er zitten (i.e. stro, steen, beton) dat het geen kwaad kan;
• Het isoleren met steenwol voor vooral de geluidsdempende werking, niet zozeer voor de isolerende werking;
• Het vastmaken van dwarsbalken tussen de draagbalken, want de hart op hart afstand is meer dan 60 centimeter tussen eigenlijk de meeste balken, variërend van 65 cm tot 85 cm;
• Het neerleggen van OSB-3 18mm platen als ondervloer;
• Het omleiden van de luchtafvoer van de douche via de standleiding, aangezien die nu in de loze ruimte uit komt;

Dak

• Het laten installeren van dakramen, ik twijfel nog over 2x 134x98 of 4x 78x98. Dit is iets wat ik zeker niet zelf kan. Ik heb al even de video van de Hornbach gekeken, daar lijkt het zelfs niet simpel en dit schuine dak zit ook wel op 10 meter hoog;
• Het laten isoleren van het dak aan de binnenkant met steenwol, voornamelijk vanwege de betere geluidsdemping dan platen PIR. Minimaal 140mm voor de ISDE-subsidie en afwerken met dampremmende folie;
• De isolatie afwerken met gisplaten en glasvliesbehang om dit daarna over te schilderen met een kleur naar keuze;

Muren

• Eén stuk muur tussen de twee ruimtes gaat er tussen de balken nog uit zodat de helft van de muur open is en de helft gesloten;
• Een koof tot aan de nok om de metalen pijp en een ingebouwde kast tot aan het dak om de standleiding heen, afwerken met gisplaten en vliesbehang
• Een koof om de muur aan de andere kant, deze zoveel mogelijk symmetrisch afmeten en een houten raming voor maken en afwerken met gipsplaten en vliesbehang;

Airconditioning

• Ik wil idealiter nog een AC plaatsen, want in de zomer wordt dit natuurlijk bloedheet, ik heb er zelf al een geplaatst in de woonkamer, dit ging vrij gemakkelijk, alleen dit is nog een ander verhaal op deze zolder. Ik twijfel om de buitenunit op een schuin dak te zetten, want ik denk dat helemaal naar mijn eigen balkon begeleiden onder het dak niet echt een optie is.

Dit is een langer verhaal geworden dan ik had verwacht, maar ik vraag mij vooral of hebben jullie nog leuke ideeën of sla ik hier echt de plank volledig mis en moet ik dit anders aanpakken?

Ik ben heel benieuwd!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Overweeg je dak met houtvezel te laten isoleren. De isolatiewaarde is vergelijkbaar met glas- en steenwol. Het grote voordeel van houtvezel is dat het de warmte van de zon veeeel langer buiten houdt.
Het is verkrijgbaar in platen en is op dezelfde manier te verwerken als glas- en steenwol met een dampremmer aan de binnenkant. Dampopen zou ook kunnen maar hoeft niet.
Houtvezel is ook biobased mocht je het gebruik van circulair materiaal belangrijk vinden. Ook andere biobased materialen zoals cellulose, hennep, jute en metesse houden de warmte beter buiten. Warmte doorslag van de zon is niet te zien aan de standaard isolatiewaarde zoals rc waarde.

[FabianGTI]

J_star schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:29:
Ik heb jullie inzicht nodig. We hebben onze zolder geïsoleerd, en deze is afgewerkt met 12,5 mm gipsplaten (2AK). Het budget begint langzaam op te raken en overwegen dan ook om alle naden zelf af te werken en vervolgens te gaan schilderen.

Op verschillende plekken hebben we een aansluiting op houtwerk. Houtwerk en gips werken niet lekker samen omdat deze op een andere manier uitzetten – en wordt dus aangeraden om dit af te werken met kit. Dit gaat prima bij aansluitingen die haaks op elkaar staan, maar we hebben ook plekken waar de aansluiting is op het verlengde van de plaat (rachelwerk liet horizontaal niet toe) en een verticale houten plaat (knieschot) (met ~1cm speling).

Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik dit het beste afwerken – met name waar beperkt ruimte is? Gewoon volduwen met kit, of zijn er bepaalde profielen die op twee verschillende materialen geplaatst kunnen worden?

Fotos voor de duidelijkheid

[Afbeelding]

Zoals eerder al door anderen aangegeven, Uniflott.
Dat spul is behoorlijk sterk en een stuk moeilijker te schuren, dus smeer niet te veel.

Het aanmaken is wat lastiger, begin daarom met 1,25 kg en 0,6 ltr water en gooi het poeder door een zeef heen, dan heb je een stuk minder klonten.
Mengen met een spatel.

Hetzelfde zou ik gebruiken voor de AK randen, 2 laagjes Uniflott en een laagje Fill en Finish voor een mooi glad en sterk resultaat, dat Uniflott breekt niet meer (wel gaasband tussen de gipsplaten natuurlijk).

[dragonhaertt]

Wij willen op de zolder een open natte cel creëren om een ligbad te plaatsen. Nu is het volgens mij zo dat een aardmat verplicht is.
Hoe kan je een aardmat aanleggen als er verder geen nieuwe vloer gemaakt wordt? De zoldervloer bestaat uit kanaalplaten dus de hele bewapening vereffenen zal ook niet gaan, aangezien die niet onderling (elektrisch) verbonden zijn.
Ik zie zo in de dekvloer aan de zijkant geen wapening, maar misschien is die wel aanwezig. Dat moet ik nog even controleren

Is de enige oplossing om de dekvloer in te slijpen elke 5cm over het hele oppervlak om een aardmat in te plaatsen? Zijn er nog andere oplossingen?

[polthemol]

dragonhaertt schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:26:
Wij willen op de zolder een open natte cel creëren om een ligbad te plaatsen. Nu is het volgens mij zo dat een aardmat verplicht is.
Hoe kan je een aardmat aanleggen als er verder geen nieuwe vloer gemaakt wordt? De zoldervloer bestaat uit kanaalplaten dus de hele bewapening vereffenen zal ook niet gaan, aangezien die niet onderling (elektrisch) verbonden zijn.
Ik zie zo in de dekvloer aan de zijkant geen wapening, maar misschien is die wel aanwezig. Dat moet ik nog even controleren

Is de enige oplossing om de dekvloer in te slijpen elke 5cm over het hele oppervlak om een aardmat in te plaatsen? Zijn er nog andere oplossingen?

kunststof vloer hoef je geen aardmat te hebben als ik me niet vergis (dan is alleen de vraag of je daar op zit te wachten antuurlijk

[dragonhaertt]

polthemol schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:34:
[...]

kunststof vloer hoef je geen aardmat te hebben als ik me niet vergis (dan is alleen de vraag of je daar op zit te wachten antuurlijk

We willen wel tegelen, dus dat is dan niet echt een optie.
Het is het overwegen waard...

[GudZ]

fflow schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 00:33:
[...]

Overweeg je dak met houtvezel te laten isoleren. De isolatiewaarde is vergelijkbaar met glas- en steenwol. Het grote voordeel van houtvezel is dat het de warmte van de zon veeeel langer buiten houdt.
Het is verkrijgbaar in platen en is op dezelfde manier te verwerken als glas- en steenwol met een dampremmer aan de binnenkant. Dampopen zou ook kunnen maar hoeft niet.
Houtvezel is ook biobased mocht je het gebruik van circulair materiaal belangrijk vinden. Ook andere biobased materialen zoals cellulose, hennep, jute en metesse houden de warmte beter buiten. Warmte doorslag van de zon is niet te zien aan de standaard isolatiewaarde zoals rc waarde.

Zeker een mooi product qua isolatie, biobased en goede fase verschuiving.

Maar... ondanks praktijktests valt erg tegen, de brandklasse E. Houd hier dus rekening mee. Ik zou een met hout of kunststof betimmerde dakkapel bijvoorbeeld hier niet mee isoleren, je voldoet dan waarschijnlijk niet aan 30 min brandwerendheid (60 moet tussen twee gebouwen op verschillende percelen, volgens spiegelsymmetrie moet je zelf dan minimaal 30m brandwerend zijn).

[JvdHoudt]

Komend weekend wil ik beginnen met afdichten van kieren en gaten op de vliering.

Voornamelijk tegen ongedierte en tocht.Op de foto’s is de situatie hopelijk goed zichtbaar. Het binnenblad loopt onderaan de punt niet tot tegen het dakbeschot. Hoe zouden jullie dit aanpakken. Een balk op de muur vastpurren?

Zelfde geldt voor het dichtmaken beneden langs. Hopelijk heeft iemand daar een slim idee voor. Wat ik in liever niet wil doen is dit aan het dakbeschot vastzetten. Het dakbeschot gaat er mogelijk binnen een paar jaar nog af.

Die balken wat haaks op de gording staan zijn van de overstek.

Het is een heel lag stuk om in te werken dus een rotklus wordt het sowieso.

[barry86]

Hallo medeklussers, ik ben mijn garage aan het renoveren en in 1 van die klussen is een nieuwe deur plaatsen. Daarbij is de gezaagde dagkant niet mooi en ik dacht die glad te stucen met cementmortel. Maar dat werkte voor geen meter…

Iemand ervaring welk materiaal hiervoor geschikt is? Zoals MP75 in huis bv, maar dan voor buiten. Het hoeft niet super strak. Alles wordt nog wit geschilderd!

[hfolkers]

Normaal wordt eerst het kozijn geplaatst en dan wordt de oneffen overgang met pur dicht gespoten.
Daarna kun je de randen netjes afwerken.
Voordeel hiervan is dat het kozijn nog gesteld kan worden.

[Mvd1981]

Als je het toch dicht wil smeren eerst, knauf UP210W (Knauf Cementpleister UP 210 W grijs 25 kg - Bouwmaat)

[BP14]

Ik heb wegens een verzakking mijn glazen schuifwanden van Tuinmaximaal opnieuw moeten plaatsen.
Nu heb ik een vraag hoe ik de rails (onder) het best kan bevestigen?

Onder de rail ligt een stalen koker.

https://www.tuinmaximaal.nl/fundering-3-rail

Ik heb hier onderstaande schroeven bij ontvangen

https://www.tuinmaximaal.nl/50-lange-antraciet-schroeven

kan ik de schroeven gebruiken om de rail op de stalen koker te bevestigen ? (De koker is hol van binnen)

Moet ik deze bijvoorbeeld nog vastkitten ?

[Wolly]

BP14 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 11:43:
Ik heb wegens een verzakking mijn glazen schuifwanden van Tuinmaximaal opnieuw moeten plaatsen.
Nu heb ik een vraag hoe ik de rails (onder) het best kan bevestigen?

Onder de rail ligt een stalen koker.

https://www.tuinmaximaal.nl/fundering-3-rail

Ik heb hier onderstaande schroeven bij ontvangen

https://www.tuinmaximaal.nl/50-lange-antraciet-schroeven

kan ik de schroeven gebruiken om de rail op de stalen koker te bevestigen ? (De koker is hol van binnen)

Moet ik deze bijvoorbeeld nog vastkitten ?

Is het niet handiger, ook ivm garantie, om dat bedrijf te vragen hoe het moet?

[fflow]

GudZ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:21:
[...]

Zeker een mooi product qua isolatie, biobased en goede fase verschuiving.

Maar... ondanks praktijktests valt erg tegen, de brandklasse E. Houd hier dus rekening mee. Ik zou een met hout of kunststof betimmerde dakkapel bijvoorbeeld hier niet mee isoleren, je voldoet dan waarschijnlijk niet aan 30 min brandwerendheid (60 moet tussen twee gebouwen op verschillende percelen, volgens spiegelsymmetrie moet je zelf dan minimaal 30m brandwerend zijn).

Belangrijk punt inderdaad. Houtvezel heeft met brandklasse E dezelfde brandklasse als EPS. Wel gedraagt houtvezel zich anders, het druipt bijvoorbeeld niet.

Bij het toepassen van houtvezel moet hier inderdaad rekening mee gehouden worden en dat kan goed door de juiste opbouw en het gebruik de juiste materialen zoals gipsvezelplaat voor de afwerking. Dan zijn de risico's vergelijkbaar met andere isolatiematerialen en heb je wel de voordelen van biobased materialen.
Een bedrijf dat ervaring heeft met biobased bouwen en isoleren zou hier kennis van moeten hebben.

[BP14]

Wolly schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 11:44:
[...]


Is het niet handiger, ook ivm garantie, om dat bedrijf te vragen hoe het moet?

Die vraag staat inderdaad ook al uit.

[barry86]

hfolkers schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 07:53:
Normaal wordt eerst het kozijn geplaatst en dan wordt de oneffen overgang met pur dicht gespoten.
Daarna kun je de randen netjes afwerken.
Voordeel hiervan is dat het kozijn nog gesteld kan worden.

Thx maar het is Duitse bouw, daar wordt het kozijn tegen het buitenblad gemonteerd ipv in de dag.

[dollyking]

barry86 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 13:01:
[...]

Thx maar het is Duitse bouw, daar wordt het kozijn tegen het buitenblad gemonteerd ipv in de dag.

maar waarom plakt je mortel niet? heb je deze te nat?, of zuigt de steen niet genoeg aan?

[_ferry_]

Ik heb nog een jerrycan impregneermiddel staan, gehad van de beste man die mijn schoorsteen ging renoveren. Kan ik bijvoorbeeld mijn zijgevel mee behandelen die redelijk wat regen/zon te verduren heeft. Droge muur schijnt ook minder energieverlies te geven.

Maar heeft het nog een meerwaarde om de muur eerst met de hogedrukreiniger schoon te maken? Met de vlakstraal of vuilfrees? Het is niet dat er mos op zit ofzo, maar de bakstenen zijn natuurlijk wel grauw na een jaartje of 60. Ze hebben ook een vrij ruwe/open structuur.

[No Hands]

_ferry_ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:24:
Ik heb nog een jerrycan impregneermiddel staan, gehad van de beste man die mijn schoorsteen ging renoveren. Kan ik bijvoorbeeld mijn zijgevel mee behandelen die redelijk wat regen/zon te verduren heeft. Droge muur schijnt ook minder energieverlies te geven.

Maar heeft het nog een meerwaarde om de muur eerst met de hogedrukreiniger schoon te maken? Met de vlakstraal of vuilfrees? Het is niet dat er mos op zit ofzo, maar de bakstenen zijn natuurlijk wel grauw na een jaartje of 60. Ze hebben ook een vrij ruwe/open structuur.

nooit! bakstenen met een hogedrukreiniger schoonmaken. dan is de kans groot dat je de buitenste laag van je stenen beschadigd en juist moet gaan impregneren omdat de baksteen zijn natuurlijke waterkerende laag verliest. schoonmaken met lage druk en een borstel kan en mag maar is wel veel werk.

[Vliegvlug]

Nadat ik 1,5 jaar geleden het kapotte scharnier van een elektrisch verstelbare lattenbodem van Marktplaats gerepareerd had (zie Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6") heeft deze het onlangs helaas toch weer begeven en daarbij ook de onderste balk van het voetengedeelte gebroken doordat deze door het lamme scharnier achter een andere balk vast kwam te zitten



De gaten waar het scharnier aan de linkerkant mee vast zat zijn weer helemaal uitgewoond net zoals toen ik ‘m ophaalde van Marktplaats. Het hing nog maar op één schroefje vast.

De vorige keer had ik het gerepareerd door de gaten met 2K houtvuller op te vullen:

En dan de gaten daarin opnieuw te maken maar dat heeft het slechts 1,5 jaar uitgehouden en toen waren de gaten zelfs minder uitgewoond dan nu dus dat was geen optie meer. Geen zin om over een jaartje weer te moeten repareren.

Tijd voor een beter alternatief!
Het plan: de twee oorspronkelijke schroeven flink upgraden en het uitsteekende nopje van het scharnier aan het hout vastzetten met een M5 bout.

Voordat de bout er doorheen kan moest er eerst een 5mm gat worden geboord in het nopje:

Met een kolomboor en wat snijolie gelukkig een koud kunstje!

Vervolgens voorboren door het hele balkje heen waar het scharnier op moet komen en flink dikkere schroeven gebruiken, 5.0 ipv de mini schroefjes die er oorspronkelijk in zaten. En het gat voor de bout iets verzinken omdat die anders teveel uitsteekt.


Om de bout vast te zetten heb ik een borgmoer andersom gebruikt en verder moesten de schroeven nog afgezaagd worden want ze waren flink te lang:


Ik heb goede hoop dat dit langer dan 1,5 jaar mee gaat!

Als laatste restte nog om het scharnier en het bijbehorende balkje terug te plaatsen en de gespleten balk aan het voeteneind te vervangen. Van die laatste had ik gelukkig nog een reserve die over was van een tweede lattenbodem die niet meer te repareren was en ik 1,5 jaar geleden uit elkaar had gehaald en voor het grootste deel naar de stort had gebracht. Het lint tussen de latjes zit daar ook op vast en moest wel even overgezet worden:


De lattenbodem kan weer terug het bed in en hopelijk hebben we er nu weer jaren plezier van!

[barry86]

dollyking schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:26:
[...]

maar waarom plakt je mortel niet? heb je deze te nat?, of zuigt de steen niet genoeg aan?

Ik denk het laatste, maar ik heb de tip opgevolgd van hieronder en gisteren opgehaald bij de bouwmarkt. Deze ga ik proberen. Inclusief grondering meegenomen. Ik denk dat dit goed komt

Mvd1981 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 11:05:
Als je het toch dicht wil smeren eerst, knauf UP210W (Knauf Cementpleister UP 210 W grijs 25 kg - Bouwmaat)

[Fraggert]

@Vliegvlug lekker gewerkt heerlijk als zo'n actie gewoon werkt!

Wat voor kolomboor heb jij? ik kan die voet en die kruistafel niet plaatsen

ik zie zowel Proxxon als Bosch staan maar die voet van die boor lijkt te kunnen kantelen ofzo?

Educate me

[ Voor 62% gewijzigd door Fraggert op 11-06-2026 08:04 ]

[Vliegvlug]

Fraggert schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 08:02:
@Vliegvlug lekker gewerkt heerlijk als zo'n actie gewoon werkt!

Bedankt!
Ben er ook erg blij mee dat het allemaal goed uitpakte en past.

Wat voor kolomboor heb jij? ik kan die voet en die kruistafel niet plaatsen

Het is de welbekende groene Bosch PBD 40 die ik destijds voor iets van €151 gekocht heb in een super aanbieding. Was eind 2017 maar nog steeds erg blij mee!

ik zie zowel Proxxon als Bosch staan maar die voet van die boor lijkt te kunnen kantelen ofzo?

Er kan helaas niets kantelen, dat zal door het perspectief van de foto komen vermoed ik.
Of bedoel je dat ding achterin bij de paal waar de boor op zit? Dat is een klem waarmee je werkstukken op de tafel kan vastdrukken. Op de foto hieronder is die beter te zien, die heeft een klein staafje als hendel eraan met een as voor het vastzetten, mogelijk zag je die als scharnierpunt op die eerdere foto want dat leek er wel een beetje op inderdaad.

Educate me

Dat is de Proxxon Primus 75 bankklem:


Deze heb ik gekocht ipv de Bosch variant omdat die hele slecht reviews had. Dit is echt een heerlijke bankklem, super degelijk en allemaal handigheden in de bek zoals bij het scharnier dat er een klein randje in zit waarin dunne werkstukken geklemd kunnen worden, maar ook kunnen er buizen in geklemd worden en kleine inkepingen voor staafjes. En hij klemt echt super goed zonder dat je hem heel vast aan hoeft te draaien. De draaiknop heeft een intern wormdraad waardoor deze ook niet uitschuift.

Enige wat even spannend was is dat de uitsparingen in de zijkant van de bankklem om hem mee vast te zetten niet 100% overeenkomen met de sleuven in de voet van de BPD40, die laatste zitten iets verder uit elkaar.
De gok genomen en na kleine aanpassingen aan het bevestingsmechanisme past het goed, zie Vliegvlug in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3"

De BPD40 icm de Primus75 is echt een ideale match!

[ Voor 10% gewijzigd door Vliegvlug op 11-06-2026 08:50 ]

[twain4me]

_ferry_ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:24:
Ik heb nog een jerrycan impregneermiddel staan, gehad van de beste man die mijn schoorsteen ging renoveren. Kan ik bijvoorbeeld mijn zijgevel mee behandelen die redelijk wat regen/zon te verduren heeft. Droge muur schijnt ook minder energieverlies te geven.

Maar heeft het nog een meerwaarde om de muur eerst met de hogedrukreiniger schoon te maken? Met de vlakstraal of vuilfrees? Het is niet dat er mos op zit ofzo, maar de bakstenen zijn natuurlijk wel grauw na een jaartje of 60. Ze hebben ook een vrij ruwe/open structuur.

Heb je een foto van de steen. in basis zou ik reinigen en impregneren zo lang mogelijk uitstellen (je blijft er namelijk mee bezig) maar een extreem poreuse steen kan zonder impregneer vorst schade krijgen. Van dat energieverlies zou ik niet te veel verwachten. Gezien de leeftijd van je huis heb je een spouwmuur en dan is dat effect al veel kleiner. natte isolatie wil je liever niet, maar een steen heeft vanzichzelf al bijna geen isolatie waarde.

[Fraggert]

Vliegvlug schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 08:28:
[...]

Bedankt!
Ben er ook erg blij mee dat het allemaal goed uitpakte en past.


[...]

Het is de welbekende groene Bosch PBD 40 die ik destijds voor iets van €151 gekocht heb in een super aanbieding. Was eind 2017 maar nog steeds erg blij mee!


[...]

Er kan helaas niets kantelen, dat zal door het perspectief van de foto komen vermoed ik.
Of bedoel je dat ding achterin bij de paal waar de boor op zit? Dat is een klem waarmee je werkstukken op de tafel kan vastdrukken. Op de foto hieronder is die beter te zien, die heeft een klein staafje als hendel eraan voor het vastzetten met een as, mogelijk zag je die als scharniepunt op die eerdere foto want dat leek wel een beetje op inderdaad.


[...]

Dat is de Proxxon Primus 75 bankklem:
[Afbeelding: Proxxxon Primus 75 bankklem op Bosch PBD 40]

Deze heb ik gekocht ipv de Bosch variant omdat die hele slecht reviews had. Dit is echt een heerlijke bankklem, super degelijk en allemaal handigheden in de bek zoals bij het scharnier dat er een klein randje in zit waarin dunne werkstukken geklemd kunnen worden, maar ook kunnen er buizen in geklemd worden en kleine inkepingen voor staafjes. En hij klemt echt super goed zonder dat je hem heel vast aan hoeft te draaien. De draaiknop heeft een intern wormdraad waardoor deze ook niet uitschuift.

Enige wat even spannend was is dat de uitsparingen in de zijkant van de bankklem om hem mee vast te zetten niet 100% overeenkomen met de sleuven in de voet van de BPD40, die laatste zitten iets verder uit elkaar.
De gok genomen en na kleine aanpassingen aan het bevestingsmechanisme past het goed, zie Vliegvlug in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3"

De BPD40 icm de Primus75 is echt een ideale match!

Ah, kijk dat is een mooie boor ja.

Ik wil ook nog eens upgraden maar staat laag op de lijst want ik heb een oudere Ferm die voor mij nog voldoende functiorneert.



Zo'n bankklem gaat zeker wel op mijn Sinterkerstverjaardaglijst, dat houd een stuk makkelijker kleine zaken vast dan met je vingers.

Ik heb eens wat stalen stripjes moeten boren en soms grijpt de boor en dan slaat zo'n ronddraaiend werkstuk zo je klauwen stuk, daar is geen houden aan

[Vliegvlug]

Fraggert schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 08:46:
[...]

Zo'n bankklem gaat zeker wel op mijn Sinterkerstverjaardaglijst, dat houd een stuk makkelijker kleine zaken vast dan met je vingers.

Ik heb eens wat stalen stripjes moeten boren en soms grijpt de boor en dan slaat zo'n ronddraaiend werkstuk zo je klauwen stuk, daar is geen houden aan

Ha, ha, heel herkenbaar ja! Heb ik ook gehad, was niet al te ernstig afgelopen gelukkig.
Denk dat iedereen die fout wel maakt.

Het ziet er zo rustig en beheerst uit als het in de klem zit dat je vergeet hoeveel kracht erbij vrij kan komen. Tegenwoordig doe ik alles in de klem, alleen als het echt niet lukt wil ik er nog wel eens een tang bij pakken voor het vasthouden maar ik doe het in elk geval niet meer met de hand.

[Flix20]

Onlangs is bij ons een dakkapel geplaatst. Nu het er eenmaal opzit gaan we beginnen met het indelen v/d ruitme.

Nu is het idee opgekomen om de deur een cm of 40 op te schuiven naar het raam,( dus onder het dakkapel)om zo een grotere vrije muur te creëren.

Waar ik alleen even over twijfel of dit enkelsteens muurtje dragend kan zijn voor de nok.Mijn plan van aanpak zou dan zijn schuine deel van de muur die nu al loos is helemaal weg halen. Kozijn eruit halen. Dan 40cm celblokken op de plek waar nu het kozijn staat.

Daar het kozijn tegenaan plaatsen en dan de rest v/d wand afwerken met houtskellet, isoleren en 18mm OSB +gipsplaten erop

[dollyking]

Flix20 schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 10:08:
Onlangs is bij ons een dakkapel geplaatst. Nu het er eenmaal opzit gaan we beginnen met het indelen v/d ruitme.

Nu is het idee opgekomen om de deur een cm of 40 op te schuiven naar het raam,( dus onder het dakkapel)om zo een grotere vrije muur te creëren.

Waar ik alleen even over twijfel of dit enkelsteens muurtje dragend kan zijn voor de nok.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn plan van aanpak zou dan zijn schuine deel van de muur die nu al loos is helemaal weg halen. Kozijn eruit halen. Dan 40cm celblokken op de plek waar nu het kozijn staat.

Daar het kozijn tegenaan plaatsen en dan de rest v/d wand afwerken met houtskellet, isoleren en 18mm OSB +gipsplaten erop

lastig te zien, wat zit er achter de plaat boven de deur, als dat alleen hout is en niet doorgemetseld met een latei, zou je zeggen dat het niet dragend is, er lijkt alleen plaatmateriaal tegen de nok aan te zitten

[GudZ]

Flix20 schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 10:08:
Onlangs is bij ons een dakkapel geplaatst. Nu het er eenmaal opzit gaan we beginnen met het indelen v/d ruitme.

Nu is het idee opgekomen om de deur een cm of 40 op te schuiven naar het raam,( dus onder het dakkapel)om zo een grotere vrije muur te creëren.

Waar ik alleen even over twijfel of dit enkelsteens muurtje dragend kan zijn voor de nok.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn plan van aanpak zou dan zijn schuine deel van de muur die nu al loos is helemaal weg halen. Kozijn eruit halen. Dan 40cm celblokken op de plek waar nu het kozijn staat.

Daar het kozijn tegenaan plaatsen en dan de rest v/d wand afwerken met houtskellet, isoleren en 18mm OSB +gipsplaten erop

Vraag de constructietekening op van de dakkapel.

Doorgaans een dubbele ligger van spant tot spant die een deel van de dakkapel draagt.

Wel bijzonder dat ze pir aan de binnenzijde in het dak hebben gedaan. Doorgaans doe je dit bovenop als warm dak onder het bitumen / epdm.

[Flix20]

dollyking schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 11:37:
[...]

lastig te zien, wat zit er achter de plaat boven de deur, als dat alleen hout is en niet doorgemetseld met een latei, zou je zeggen dat het niet dragend is, er lijkt alleen plaatmateriaal tegen de nok aan te zitten

Snap dat het vanaf de foto lastiger te zien was.

Als er een latei had gezeten had die sowieso al zichtbaar moeten zijn ivm overhang.

Maar meten/schouwen is weten dus ik ben verder gaan openbreken.

Ik durf wel met tegen zekerheid aangrenzende zekerheid te zeggen dat deze niet dragend is.Als ik de deur ca 40 cm zou opschuiven en daar in de plaats kalkstenenblokken plaats vallen dze ook direct onder de nokbalk. mocht deze er dus toch soort van op steunen is deze ook meteen ondervangen.

[ Voor 7% gewijzigd door Flix20 op 11-06-2026 13:59 ]

[_ferry_]

twain4me schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 08:39:
[...]


Heb je een foto van de steen. in basis zou ik reinigen en impregneren zo lang mogelijk uitstellen (je blijft er namelijk mee bezig) maar een extreem poreuse steen kan zonder impregneer vorst schade krijgen. Van dat energieverlies zou ik niet te veel verwachten. Gezien de leeftijd van je huis heb je een spouwmuur en dan is dat effect al veel kleiner. natte isolatie wil je liever niet, maar een steen heeft vanzichzelf al bijna geen isolatie waarde.

Goed punt, en het is ook al 60 jaar zo, dus het is ook niet direct iets wat ik zelf zou doen. Wel de schoorsteen ingespoten na de renovatie, en toen gaf hij mij een volle jerrycan, dus vandaar. Hij gaf al aan dat de gevel verder prima was, je ziet mensen in de buurt die hem laten stralen en/of voegen, maar die noodzaak is er eigenlijk niet.

Dit is het soort steen;

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[twain4me]

_ferry_ schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 19:49:
[...]

Goed punt, en het is ook al 60 jaar zo, dus het is ook niet direct iets wat ik zelf zou doen. Wel de schoorsteen ingespoten na de renovatie, en toen gaf hij mij een volle jerrycan, dus vandaar. Hij gaf al aan dat de gevel verder prima was, je ziet mensen in de buurt die hem laten stralen en/of voegen, maar die noodzaak is er eigenlijk niet.

Dit is het soort steen;
***members only***

Volgens mij is de bakhuid nog gewoon aanwezig en heel, dus ik zou er helemaal niets aan doen.

[Gringjammer]

Hallo Mede klussers!

Deze week is bij ons de loodgieter en electriciën geweest om wat werkzaamheden te verzetten voor de nieuwe keuken. Verder alles goed gegaan!

Nu is het zo dat er in de garage via de keuken een warm- en koud water aanvoer en een afvoerbuis zijn gelegd. Er zijn 2 man gevraagd alvorens het sleuven of dit technisch zomaar kan. Het is maar 60 cm breed gedaan echter de afvoer zit 5cm diep en de aanvoer leidingen 3cm diep.

Ik vraag me af of dit op lange termijn problemen kan gaan geven? Ja, het is een dragende muur en zie achteraf dat het geen goed idee is om horizontaal te sleuven in een dragende muur vandaar deze post.

De woning is in 2008 gebouwd. Het verticale uitgekapte bij de toevoer naar de keuken zat er al sinds de bouw.

Bij het meten vanuit een deurkozijn meet ik een binnenmuur van 15cm. Mij lijkt dus een muur van 12cm en 3cm stucwerk reëel. Het zit verder in een hoek weggewerkt richting de garage.

Ben benieuwd hoe jullie hierover denken?

Uiteraard dien ik dit alles nog dicht te smeren met betonmortel.

Zie foto van het leidingwerk..

[ Voor 6% gewijzigd door Gringjammer op 11-06-2026 21:53 ]

[GudZ]

Gringjammer schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 21:33:
Hallo Mede klussers!

Deze week is bij ons de loodgieter en electriciën geweest om wat werkzaamheden te verzetten voor de nieuwe keuken. Verder alles goed gegaan!

Nu is het zo dat er in de garage via de keuken een warm- en koud water aanvoer en een afvoerbuis zijn gelegd. Er zijn 2 man gevraagd alvorens het sleuven of dit technisch zomaar kan. Het is maar 60 cm breed gedaan echter de afvoer zit 5cm diep en de aanvoer leidingen 3cm diep.

Ik vraag me af of dit op lange termijn problemen kan gaan geven? Ja, het is een dragende muur en zie achteraf dat het geen goed idee is om horizontaal te sleuven in een dragende muur vandaar deze post.

De woning is in 2008 gebouwd. Het verticale uitgekapte bij de toevoer naar de keuken zat er al sinds de bouw.

Bij het meten vanuit een deurkozijn meet ik een binnenmuur van 15cm. Mij lijkt dus een muur van 12cm en 3cm stucwerk reëel. Het zit verder in een hoek weggewerkt richting de garage.

Ben benieuwd hoe jullie hierover denken?

Uiteraard dien ik dit alles nog dicht te smeren met betonmortel.

Zie foto van het leidingwerk..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die 16mm meerlaags buis maak ik me geen zorgen over. Waarom de flapdrol in een draagmuur horizontaal een 50mm buis infreest, is me een raadsel. Het is gewapend beton? Zal vast goed gaan maar ik had persoonlijk deze oplossing afgekeurd en geef je geen garantie....

Dichtsmeren met betonmortel gaat lastig worden, daarin zit grind en dat smeert voor geen meter. Normaal doe je dit met cement- of stucmortel. Aangezien het een draagmuur is zou ik echter krimp arme mortel gebruiken. Wel erachter voorbevochtigen met cementpapje of goed nat maken uurtje vooraf zodat je mortel niet inbrandt. Nog beter is voorstrijken met betoncontact.

[Gringjammer]

GudZ schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:20:
[...]

Die 16mm meerlaags buis maak ik me geen zorgen over. Waarom de flapdrol in een draagmuur horizontaal een 50mm buis infreest, is me een raadsel. Het is gewapend beton? Zal vast goed gaan maar ik had persoonlijk deze oplossing afgekeurd en geef je geen garantie....

Dichtsmeren met betonmortel gaat lastig worden, daarin zit grind en dat smeert voor geen meter. Normaal doe je dit met cement- of stucmortel. Aangezien het een draagmuur is zou ik echter krimp arme mortel gebruiken. Wel erachter voorbevochtigen met cementpapje of goed nat maken uurtje vooraf zodat je mortel niet inbrandt. Nog beter is voorstrijken met betoncontact.

Als je het mij vraagt is het kalkzandsteen maar ik ben geen bouwtechnisch onderlegd persoon.

mijn post is helaas achteraf en de sleuf zit er nu toch al, ook die diepe afvoer.. Je zou zeggen dat 2 vaklui weten wat ze doen maar ik twijfel er ondertussen ook aan.

hoe bedoel je dat de mortel niet inbrandt?

[MJV]

Mijn zwager vraagt mijn hulp bij een deur die niet meer opengaat omdat de sleutel doordraait. Ik hoopte dat het een stompe deur was waarbij ik vanaf de buitenkant de schoot kon doorzagen, maar die valt vanaf deze kant weg achter het stalen kozijn. Hoe zou ik deze deur zonder al te veel schade open kunnen krijgen? In wil proberen met inbussleutels het slot open te draaien, maar gezien dat nu met de sleutel ook niet lukt ben ik bang dat dat niet zo maar lukt.

[Rimco]

@MJV Kan het scharnier toevallig los, of denk ik nou te makkelijk?

[Wolly]

MJV schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:59:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn zwager vraagt mijn hulp bij een deur die niet meer opengaat omdat de sleutel doordraait. Ik hoopte dat het een stompe deur was waarbij ik vanaf de buitenkant de schoot kon doorzagen, maar die valt vanaf deze kant weg achter het stalen kozijn. Hoe zou ik deze deur zonder al te veel schade open kunnen krijgen? In wil proberen met inbussleutels het slot open te draaien, maar gezien dat nu met de sleutel ook niet lukt ben ik bang dat dat niet zo maar lukt.

Slot al gesmeerd en kopie sleutel geprobeerd?

[decipherer]

Gringjammer schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 21:33:
Hallo Mede klussers!

Deze week is bij ons de loodgieter en electriciën geweest om wat werkzaamheden te verzetten voor de nieuwe keuken. Verder alles goed gegaan!

Nu is het zo dat er in de garage via de keuken een warm- en koud water aanvoer en een afvoerbuis zijn gelegd. Er zijn 2 man gevraagd alvorens het sleuven of dit technisch zomaar kan. Het is maar 60 cm breed gedaan echter de afvoer zit 5cm diep en de aanvoer leidingen 3cm diep.

Ik vraag me af of dit op lange termijn problemen kan gaan geven? Ja, het is een dragende muur en zie achteraf dat het geen goed idee is om horizontaal te sleuven in een dragende muur vandaar deze post.

De woning is in 2008 gebouwd. Het verticale uitgekapte bij de toevoer naar de keuken zat er al sinds de bouw.

Bij het meten vanuit een deurkozijn meet ik een binnenmuur van 15cm. Mij lijkt dus een muur van 12cm en 3cm stucwerk reëel. Het zit verder in een hoek weggewerkt richting de garage.

Ben benieuwd hoe jullie hierover denken?

Uiteraard dien ik dit alles nog dicht te smeren met betonmortel.

Zie foto van het leidingwerk..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn verwachting is dat dit in de praktijk echt geen problemen op zal leveren. Een dragende muur kan ook gewoon deuren/ramen bevatten zonder dat dat problemen oplevert. Deze sleuf is korter dan een deur of raam en de halve dikte van de muur is nog gewoon aanwezig. Alternatief was om het over de muur te laten lopen? Dat had er ook niet uit gezien, mooi weggewerkt zo.

[Gringjammer]

decipherer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 07:10:
[...]

Mijn verwachting is dat dit in de praktijk echt geen problemen op zal leveren. Een dragende muur kan ook gewoon deuren/ramen bevatten zonder dat dat problemen oplevert. Deze sleuf is korter dan een deur of raam en de halve dikte van de muur is nog gewoon aanwezig. Alternatief was om het over de muur te laten lopen? Dat had er ook niet uit gezien, mooi weggewerkt zo.

Omdat de vaatwasser er komt te staan was er helaas weinig andere keus behalve door de cement vloer denk ik.

De sleuf is inderdaad relatief kort, dicht bij de grond en in een hoek waar de muur overloopt op een andere dragende muur. Ik verwacht geen problemen maar als ik nu nog iets kan doen om in de toekomst problemen te voorkomen dan doe ik dat uiteraard het liefst.

[Driehoek]

decipherer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 07:10:
[...]

Mijn verwachting is dat dit in de praktijk echt geen problemen op zal leveren. Een dragende muur kan ook gewoon deuren/ramen bevatten zonder dat dat problemen oplevert. Deze sleuf is korter dan een deur of raam en de halve dikte van de muur is nog gewoon aanwezig. Alternatief was om het over de muur te laten lopen? Dat had er ook niet uit gezien, mooi weggewerkt zo.

Bij een raam of muur gebruik je wel een latei of ligger als je een raam of deur plaatst... Ik zou hier ook niet blij van worden

[BBBrt]

Gringjammer schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 21:33:
Hallo Mede klussers!

Deze week is bij ons de loodgieter en electriciën geweest om wat werkzaamheden te verzetten voor de nieuwe keuken. Verder alles goed gegaan!

Nu is het zo dat er in de garage via de keuken een warm- en koud water aanvoer en een afvoerbuis zijn gelegd. Er zijn 2 man gevraagd alvorens het sleuven of dit technisch zomaar kan. Het is maar 60 cm breed gedaan echter de afvoer zit 5cm diep en de aanvoer leidingen 3cm diep.

Ik vraag me af of dit op lange termijn problemen kan gaan geven? Ja, het is een dragende muur en zie achteraf dat het geen goed idee is om horizontaal te sleuven in een dragende muur vandaar deze post.

De woning is in 2008 gebouwd. Het verticale uitgekapte bij de toevoer naar de keuken zat er al sinds de bouw.

Bij het meten vanuit een deurkozijn meet ik een binnenmuur van 15cm. Mij lijkt dus een muur van 12cm en 3cm stucwerk reëel. Het zit verder in een hoek weggewerkt richting de garage.

Ben benieuwd hoe jullie hierover denken?

Uiteraard dien ik dit alles nog dicht te smeren met betonmortel.

Zie foto van het leidingwerk..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waar is de muur van gemaakt? Ik had, net als hierboven, kalkzandsteen o.i.d. verwacht, maar op de foto's lijken duidelijk (grind)korrels te zien. Dat duidt op beton... Heb je bouwtekeningen?

Als het een betonmuur is, dan is er niet zo veel aan de hand. Als het kalkzandsteen is misschien ook niet hoor, maar zou ik het iets verder onderzoeken

[Gringjammer]

decipherer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 07:10:
[...]

Mijn verwachting is dat dit in de praktijk echt geen problemen op zal leveren. Een dragende muur kan ook gewoon deuren/ramen bevatten zonder dat dat problemen oplevert. Deze sleuf is korter dan een deur of raam en de halve dikte van de muur is nog gewoon aanwezig. Alternatief was om het over de muur te laten lopen? Dat had er ook niet uit gezien, mooi weggewerkt zo.

Uiteindelijk denk en hoop ik dat het niet veel problemen gaat opleveren gezien de breedte van de sleuf en de positie ervan, het overlopen naar een andere draagmuur. Het bovendek (1e verdieping) blijft zo gedragen lijkt me.
Maar toch gezien we er nu nog bij kunnen wil ik het zo goed mogelijk doen uiteraard.

Driehoek schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 08:46:
[...]

Bij een raam of muur gebruik je wel een latei of ligger als je een raam of deur plaatst... Ik zou hier ook niet blij van worden

Klopt maar ook daar ga je dan de gewichtsverdeling plaatsen op de stenen die naast het kozijn staan. Een kozijn mag immers nooit een dragende constructie hebben voor zover ik weet. In principe heeft men hier hetzelfde gedaan enkel blijft er wel nog op het minst dikke punt circa 5 cm muur over.

BBBrt schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 09:21:
[...]

Waar is de muur van gemaakt? Ik had, net als hierboven, kalkzandsteen o.i.d. verwacht, maar op de foto's lijken duidelijk (grind)korrels te zien. Dat duidt op beton... Heb je bouwtekeningen?

Als het een betonmuur is, dan is er niet zo veel aan de hand. Als het kalkzandsteen is misschien ook niet hoor, maar zou ik het iets verder onderzoeken

Helaas heb ik geen bouwtekeningen, ik zal eens kijken om die bij de gemeente op te vragen wellicht dat het deze keer wel lukt. Vorige ronde hadden zij een storing

Mijn kennis is helaas niet vergaand in wat voor soort muur het is, wel is de constructie van de tussenwand welke niet dragend is met de meterkast/toilet anders. Deze is echt kalk achtiger dan de draagmuur. De draagmuur stoft een stuk minder en is ook steviger met kapwerkzaamheden.

Ondertussen heb ik een lokaal bouwbedrijf om advies gevraagd, hen heb ik foto's gestuurd van de werkzaamheden en gaan proberen hierop te beoordelen. Mocht dat niet lukken is het de vraag of zij tijd kunnen vrijmaken om even een bezoek te doen.
In het ergste geval zal ik toch een constructeur gaan inschakelen..

[decipherer]

Driehoek schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 08:46:
[...]

Bij een raam of muur gebruik je wel een latei of ligger als je een raam of deur plaatst... Ik zou hier ook niet blij van worden

Klopt, maar hier zit er nog een halve muur onder.

[Wolly]

Gringjammer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 10:42:
[...]

Uiteindelijk denk en hoop ik dat het niet veel problemen gaat opleveren gezien de breedte van de sleuf en de positie ervan, het overlopen naar een andere draagmuur. Het bovendek (1e verdieping) blijft zo gedragen lijkt me.
Maar toch gezien we er nu nog bij kunnen wil ik het zo goed mogelijk doen uiteraard.


[...]

Klopt maar ook daar ga je dan de gewichtsverdeling plaatsen op de stenen die naast het kozijn staan. Een kozijn mag immers nooit een dragende constructie hebben voor zover ik weet. In principe heeft men hier hetzelfde gedaan enkel blijft er wel nog op het minst dikke punt circa 5 cm muur over.


[...]

Helaas heb ik geen bouwtekeningen, ik zal eens kijken om die bij de gemeente op te vragen wellicht dat het deze keer wel lukt. Vorige ronde hadden zij een storing

Mijn kennis is helaas niet vergaand in wat voor soort muur het is, wel is de constructie van de tussenwand welke niet dragend is met de meterkast/toilet anders. Deze is echt kalk achtiger dan de draagmuur. De draagmuur stoft een stuk minder en is ook steviger met kapwerkzaamheden.

Ondertussen heb ik een lokaal bouwbedrijf om advies gevraagd, hen heb ik foto's gestuurd van de werkzaamheden en gaan proberen hierop te beoordelen. Mocht dat niet lukken is het de vraag of zij tijd kunnen vrijmaken om even een bezoek te doen.
In het ergste geval zal ik toch een constructeur gaan inschakelen..

Als wat hier staat klopt kan de constructeur wel eens slecht nieuws voor je hebben.

In een nieuwe woning heeft de installateur in dragende wanden horizontale sleuven aangebracht voor elektra variërend van 3-5 cm diep op een muurdikte van 10-12 cm. De wanden zijn nu afgekeurd door de constructeur en moeten worden vervangen omdat de draagkracht en stabiliteit is aangetast. Horizontale leidingen horen over de vloer te worden versleept, maximale diepte leidingwerk kalkzandsteen/dragend is volgens de norm 2-2,5cm uitsluitend verticaal.

Die afvoerbuis infrezen is natuurlijk ook voor elke leek wel te zien dat dat geen goede oplossing is.

[Denman_]

Wolly schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 11:27:
[...]


Als wat hier staat klopt kan de constructeur wel eens slecht nieuws voor je hebben.


[...]


Die afvoerbuis infrezen is natuurlijk ook voor elke leek wel te zien dat dat geen goede oplossing is.

Als ik het goed begrijp gaat het hier om 5 cm in een muur waar een stuclaag van 3 cm op zit. Dus in de muur zelf gaat het om de resterende 2 cm diepte.
Lijkt mij geen probleem op 12 cm muurdikte.

[Wolly]

Denman_ schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 12:05:
[...]

Als ik het goed begrijp gaat het hier om 5 cm in een muur waar een stuclaag van 3 cm op zit. Dus in de muur zelf gaat het om de resterende 2 cm diepte.
Lijkt mij geen probleem op 12 cm muurdikte.

Ik zie aan de onderkant de blokken zitten.
Daarboven zijn de geulen, daar zie ik geen 3cm stuc Of de foto moet enorm vertekenen.

[vso]

Gringjammer schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 21:33:
Hallo Mede klussers!

Deze week is bij ons de loodgieter en electriciën geweest om wat werkzaamheden te verzetten voor de nieuwe keuken. Verder alles goed gegaan!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

wellicht hoort die meerlagen buis volgens mij (en volgens nen-normen?) in een pvc pijp oid te liggen..

en voordat je het insmeert doe dit voor je meerlagen buis/pvc buis .. kan je met spijkers of kit vast zetten .. maar voorkomt dat als je later gaat boren .. je meteen in de pijp zit .. en dus lekkage

[Gringjammer]

Wolly schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 11:27:
[...]


Als wat hier staat klopt kan de constructeur wel eens slecht nieuws voor je hebben.


[...]


Die afvoerbuis infrezen is natuurlijk ook voor elke leek wel te zien dat dat geen goede oplossing is.

Deze post ziet denk ik iedereen die een horizontale frees googled en had ik ook gezien. Het blijkt toch redelijk normaal gevonden te worden om dit te doen.

Daarbij kan ik me voorstellen, die gehele muur in jouw topic is ingesneden zowel links als rechts en dan is het wel serieus anders. Hier is het maar 60cm breed over een muur van 10 meter lang (diepte muur van het huis).

Maar ik blijf het me je eens, ik vind het nogal tricky om zoveel diepte weg te halen uit een steunmuur.

Heb helaas nog geen reactie vanuit het bouwbedrijf, zodra ik wat weet post ik het uiteraard.

vso schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 12:43:
[...]

wellicht hoort die meerlagen buis volgens mij (en volgens nen-normen?) in een pvc pijp oid te liggen..

en voordat je het insmeert doe dit voor je meerlagen buis/pvc buis .. kan je met spijkers of kit vast zetten .. maar voorkomt dat als je later gaat boren .. je meteen in de pijp zit .. en dus lekkage

[Afbeelding]

Fijn dat je dit aangeeft maar de buis zit achter de vaatwasser. Daar zal dus nooit geboord gaan worden.

[vso]

Gringjammer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:04:
Fijn dat je dit aangeeft maar de buis zit achter de vaatwasser. Daar zal dus nooit geboord gaan worden.

leidingen horen niet horizontaal te gaan.

Als jij garandeert dat de nieuwe bewoner niet bij het plaatsen van zijn eigen nieuwe keuken daar niet een schroef doorheen jast nadat hij een dure vloerbedekking heeft en peperdure andere zaken waarvan jij onder "verborgen gebrek" na verkoop in vervelende situatie beland.. etc . want kan aardig in de kosten lopen en als (denk ik) jij de opdrachtgever bent verantwoordelijk na accepteren

dan is 1a 2 tientjes metaalbant of 500,- (onafhankelijke keuring) goedkoper ..

het is vrijdag, gratis advies ..

[Wolly]

Gringjammer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:04:
[...]

Fijn dat je dit aangeeft maar de buis zit achter de vaatwasser. Daar zal dus nooit geboord gaan worden.

Tip voor de volgende keer: Er zit ruimte tussen vloer en kast, plaats daar de leidingen.

Of koop een iets dieper werkblad, heb je altijd ruimte zat.

[Analamoebe]

vso schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:27:
[...]

leidingen horen niet horizontaal te gaan.

Als jij garandeert dat de nieuwe bewoner niet bij het plaatsen van zijn eigen nieuwe keuken daar niet een schroef doorheen jast nadat hij een dure vloerbedekking heeft en peperdure andere zaken waarvan jij onder "verborgen gebrek" na verkoop in vervelende situatie beland.. etc . want kan aardig in de kosten lopen en als (denk ik) jij de opdrachtgever bent verantwoordelijk na accepteren

dan is 1a 2 tientjes metaalbant of 500,- (onafhankelijke keuring) goedkoper ..

het is vrijdag, gratis advies ..

Een verborgen gebrek is dit niet en zal het ook nooit worden!

[Gringjammer]

vso schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:27:
[...]

leidingen horen niet horizontaal te gaan.

Als jij garandeert dat de nieuwe bewoner niet bij het plaatsen van zijn eigen nieuwe keuken daar niet een schroef doorheen jast nadat hij een dure vloerbedekking heeft en peperdure andere zaken waarvan jij onder "verborgen gebrek" na verkoop in vervelende situatie beland.. etc . want kan aardig in de kosten lopen en als (denk ik) jij de opdrachtgever bent verantwoordelijk na accepteren

dan is 1a 2 tientjes metaalbant of 500,- (onafhankelijke keuring) goedkoper ..

het is vrijdag, gratis advies ..

Ik begrijp je kijk op de zaak maar als ik een schilderij ophang en met een leidingzoeker probeer te traceren of er leidingwerk zit met negatieve uitslag kan ik nimmer nooit de verkoper verantwoordelijk houden voor een verborgen gebrek. Het is immers geen gebrek totdat het kapot gaat.. en ook leidingwerk kan kapot gaan in de tijd dat je net een huis koopt.

Zo kwamen we er met de sloop van de keuken achter dat de afvoer buis niet gelijmd was, heeft al die jaren wel iets gelekt maar waarschijnlijk bij de bouw al mis gegaan.. Soms moet je geluk hebben denk ik

Ook al ben ik opdrachtgever, als dit met de muur ooit fout gaat (ook in de toekomst) zal de aannemer aansprakelijk zijn. Ik ben immers maar een onwetende particulier..

Wolly schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:33:
[...]


Tip voor de volgende keer: Er zit ruimte tussen vloer en kast, plaats daar de leidingen.

Of koop een iets dieper werkblad, heb je altijd ruimte zat.

Klopt ook, wellicht een 65cm werkblad was al voldoende geweest voor opbouw leidingen maar eerlijk is eerlijk ook dit is mijn 1e keer voor het vervangen van een keuken. Leermomenten, dankjewel!

[Analamoebe]

barry86 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 21:29:
[Afbeelding]

Hallo medeklussers, ik ben mijn garage aan het renoveren en in 1 van die klussen is een nieuwe deur plaatsen. Daarbij is de gezaagde dagkant niet mooi en ik dacht die glad te stucen met cementmortel. Maar dat werkte voor geen meter…

Iemand ervaring welk materiaal hiervoor geschikt is? Zoals MP75 in huis bv, maar dan voor buiten. Het hoeft niet super strak. Alles wordt nog wit geschilderd!

Ik heb dit gedaan, eiken dagkantstukken er in geplaatst.

[JustRob]

Sinds een paar maanden zit de hefgreep van mijn schuifdeur los, waardoor je hem er eenvoudig met stift en al uittrekt. Het betreft een GU K-13266-00-0-1 (of vergelijkbaar). Ik heb hem losgeschroefd en het lijkt alsof er aan de achterkant geen borging meer zit, waardoor de krukstift nu te los zit. Ik kan hem alleen aan de hefhendel vast zetten, niet in het beslag zelf. Heeft iemand een idee hoe ik dit weer vast kan zetten?

[Fr33z]

vso schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:27:
[...]

leidingen horen niet horizontaal te gaan.

Als jij garandeert dat de nieuwe bewoner niet bij het plaatsen van zijn eigen nieuwe keuken daar niet een schroef doorheen jast nadat hij een dure vloerbedekking heeft en peperdure andere zaken waarvan jij onder "verborgen gebrek" na verkoop in vervelende situatie beland.. etc . want kan aardig in de kosten lopen en als (denk ik) jij de opdrachtgever bent verantwoordelijk na accepteren

dan is 1a 2 tientjes metaalbant of 500,- (onafhankelijke keuring) goedkoper ..

het is vrijdag, gratis advies ..

Nou nou nou. Gratis advies is prima en het is ook wel slim.om te doen. Maar je gaat wel ff 3 stappies in de overdrive met een verborgen gebrek ongelukjes zijn onderdeel van risico bij verbouwen, als elke miskleun een rechtzaak om verborgen gebreken op zou leveren dan kan er nooit meer iets.

Ik neem aan dat je je eigen woning bij verkoop voorziet van een mooie set as-build tekeningen met revisies en een logboek

[GudZ]

Gringjammer schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:47:
[...]

Als je het mij vraagt is het kalkzandsteen maar ik ben geen bouwtechnisch onderlegd persoon.

mijn post is helaas achteraf en de sleuf zit er nu toch al, ook die diepe afvoer.. Je zou zeggen dat 2 vaklui weten wat ze doen maar ik twijfel er ondertussen ook aan.

hoe bedoel je dat de mortel niet inbrandt?

Ik kan het ook niet zeker zien maar het leek op grindtoeslag in de sleuf. Hoe dan ook, het zit er in. Afsmeren maar.

Als je wilt dat de te smeren stucmortel of metselmortel goed hecht dan maak je de sleuf nat of nog beter, prime je deze met een hechtprimer (geel/roze stucprimer afhankelijk van ondergrond). Rechtstreeks op steenachtig product smeren kan zorgen dat er te snel water uit de mortel wordt gezogen en dat beïnvloedt de uitharding en verzwakt de verbinding. Verbranden van mortel. Voorbranden met dun mortelpapje werkt ook goed, alleen dan precies weer niet op kunststof leiding omdat dit er af glijdt, is mijn ervaring.

[einz]

Ik wil mijn balkondeuren graag wat netter laten sluiten. Zijn >100 jaar oud dus perfect is het na al die tijd niet meer. Sluiting is via espagnolet. Op dit moment gebeurd dit via een buisklemmetje :’) iemand tips? Vind veel sluitingen voor inbouw maar opbouw op kozijn… ik mis hem denk ik.