[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[louzy82]

EJonk schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:45:
[...]


Al is je redenering helemaal waar, is het prima te doen.

Strakke randen? Verdunde houtlijm. 2 lagen + schuurpapiertje = strakker dan multiplex na verf.

Deuvel + lijm is prachtig werken met MDF. Schroeven kan ook, maar goed opmeten en voorboren, geen probleem. Ja het kan fout gaan, maar met een paar keer proberen gaat het prima. Heb geduld.

Het grootste probleem is overspanningen. 1 - 25mm gaat op den duur gewoon hangen. Maargoed, klein freesje en staal of alu profieltje er in.

Heb geen aandelen, maar MDF is een prima product voor een kleine prijs. Je hebt wat skill en geduld nodig thats all.

+1 voor de houtlijm op de zijden voor je gaat verven

Voor het werken met deuvels heb ik ook een goedkope wolfgang jig gekocht (20 euro ofzo). Dat helpt je de deuvelgaten precies in het midden van de plank te boren en te kopieren op andere plank waar deze aan verbonden moet worden.
Er is vast beter spul voor te krijgen maar dit werkt voor een projectje als dit prima.

[peligro2k]

JelleMN86 schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:25:
[...]


Het ziet er naar uit dat je met te weinig druk aan het spuiten bent in verhouding met de latex die je opspuit (te dik)

Ik zoek net het model op in Google en ik zie dat deze tot een max gaat van 110 bar. Normaal gaat airless met ongeveer 160 bar en dan krijg je wel een mooi beeld.

Ik zou het gewoon proberen om nog wat meer te verdunnen en kijken of dat wel het gewenste effect gaat geven.

Wat voor nozzle heb je trouwens gebruikt?

edit: Ik kijk zojuist naar de datasheet van de sigmatex en daar vind je het volgende in terug:

Airless-spuit
Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater
Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Je kan dus 3 dingen doen:
1. Verder verdunnen
2. Betere verfspuit kopen
3. Rollen

Bedankt. Zou het nog een optie zijn om het aparte HEA filter los te koppelen? Ik zie mensen online ook spuiten zonder filter. Dit zorgt natuurlijk voor extra weerstand.

[cverkooyen]

Boudewijn schreef op maandag 16 november 2020 @ 23:55:
[...]


Leuk ik ga ook zoiets maken in december. Alleen dan wel in een grote klus geintegreerd. Als ik hier een apart topic voor moet openen hoor ik het wel


Ik ga de zolder van mijn vriendin opknappen:

1: Isoleren
2: Laminaat vervangen
3: Kast/koof om de CV heen maken en daarna
4: De kast doortrekken om opbergruimte te creeeren.

Situatie is nu als volgt:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja lekker afgewerkt enzo. Tijd om het dus wat netter te maken.

offtopic:
En ik maar denken dat ik een smeerbeer ben. Na een pur-bukkake opruimen is een goed plan zo te zien

De CV hangt aan de achtermuur van de zolder, die is driehoekig. Ongeveer 450cm breed, de nok is ±290cm. Dak staat onder een hoek van 50 graden tov horizontaal.
Wil daar het liefst 1 strakke wand maken waar ook Systainers en Hornbach bakken in kwijt kunnen. Ik heb 15mm MDF nu in mijn hoofd zitten maar dat is met name vwg prijs (het is de zolder) en omdat het vrij gemakkelijk te verwerken is. Het splintert ook minder dan multiplex ed, dan neem ik iets meer lakwerk op de koop toe. Qua slapheid/uitlubberen: ik wil pen-gat verbindingen gaan gebruiken.

Ondanks dat het de zolder is is spaanplaat te shabby (nog los van of je dat in een kast echt moet willen). Alles blijft in principe wel droog.

Voor 1 heb ik wel wat vragen: het is een woning uit eind jaren 80, met op zolder underlaymentplaten (lijkt me, zie foto's?!) op de schuine kanten. Aan de binnenkant daarvan gordingen. Het is in de zomer heel heet, en in de winter vrij koud , ondanks de CV. Ik vraag me af wat er aan de andere kant van de platen zit...

De gordingen zijn 17.5cm diep maar we willen ze niet helemaal volgooien met isolatie. PIR lijkt me een prima optie, maar steenwol kan ook (vind ik alleen baggerspul). Iemand een goede suggestie? Ik moet even in conclaaf hoe dik de isolerende laag kan worden.

Daarna afwerken met een gipsplaatje tussen de gordingen lijkt me keurig, toch? Wel even netjes in een groefje wat electrabuisjes wegstoppen . Enige waar ik dan een beetje mee zit is een kozijntje/frame timmeren om het dakraam...

[Afbeelding]
Ja dat is een vrij schraal raampje. Aan de andere kant wil mijn vriendin wellicht over niet al te lange tijd de boel verkopen om samen wat moois te kopen... dus een dakkapel is wel een beetje zonde. Een groter dakraam zetten zou kunnen maar lijkt me een vrij stevige klus.

Stap 2: Laminaat vervangen. Prima, been there done that. Is het fijngetande (48 dus) standaard "industrial" zaagblad van ecotools geschikt voor laminaat of kan ik beter een andere nemen voor mijn invalzaag? Ik accepteer dat het zaagblad daarna de kliko in kan, en ga daarom niet een goed zaagblad opofferen.
Ik heb geen verstekzaag (nou ja wel een verstekbak en een handzaag ) overigens , dus invalzaag it is (en decoupeer voor kleine hoekjes ed).

Ik heb een 160mm blad nodig met een 20mm asgat. Dan kom ik bij ecotools uit op:
https://www.ecotools.nl/hm-zaagblad-prof-160-x-20-mm-t-48
https://www.ecotools.nl/z...dustrial-160-x-20-mm-t-48
Zaag is een MT55 van Mafell trouwens.

3: Lichte houten sokkel en frame maken, als het frame staat netjes met plaatmateriaal bekleden en deurtjes maken. Pijpen ook wegwerken in een koofje (wel makkelijk bereikbaar houden in geval van ellende) .Qua plaatmateriaal is MDF in mijn hoofd een optie. Of multiplex. Deze 'kast' even diep maken als de kast in 4 zodat het 1 geheelvormt.


4: Tsja een kast. De hoek van het plafond is 50 graden ten opzichte van horizontaal. Ik wilde ook met pen-gat verbindingen (en lijm) gaan werken omdat er redelijk wat gewicht in komt en schroeven in MDF niet heel strak zijn/blijven. MDF verwerkt prima als je maar netjes afzuigt, en dat is geregeld. Multiplex kan ook inderdaad.

De planken... ik wil een 32mm systeem gebruiken. Nu is een LR32 wellicht wat veel van het goede voor een eerste kast (wel mooi spul man ), maar ik mis de alternatieven een beetje. Bosch heeft een plastic-fantastic LR32 cloon van 150 piek... en wolfcraft heeft een mal
https://www.amazon.nl/Wol...rij&qid=1605562577&sr=8-1
Voor 50E best netjes, en goed klemmen en uitmeten...en recht boren. Ik denk dat ik dat ga doen. Die LR32 komt nog, ooit. Verstelbare planken is gewoon retehandig dus dat is wel een redelijke must. Heeft iemand nog een goed alternatief? Ik heb geen kolomboor, dus iets waarmee ik haaks boor is wel handig. Er komt op vrij korte termijn een bovenfrees dus ipv boren is dat ook nog wel een optie... maar dan zit je dus aan een van voornoemde alternatieven vast.
Voor die 50E accepteer ik dat het niet geweldig is... die bosch vind ik net iets te duur omdat ik in the long run toch wel die LR32 wil vrees ik. Ik ken mezelf helaas.

Voor de verbindingen zit ik nog even te prakkeseren wat ik wil nemen. Ik heb daar nu ook nog geen apparaat voor maar daar is wel budget voor. Eventueel nog wat hoekjes met de bovenfrees afronden... of niet. De kast daarna netjes afwerken en spuiten.
Qua deurtjes, ik zit zelf aan een schuifdeursysteem te denken omdat je dan het meeste ruimte overhoudt en ook niet met de schuine kanten zit te knoeien (wat je bij scharnieren wel hebt).

Ik heb het dobbit filmpje en dergelijke ook even gekeken:
YouTube: Kasten op maat


Waar zie ik wel een beetje tegenop:

- Waar ik mezelf wat zorgen over maak is dingen echt strak zagen met de invalzaag. Ik merk dat ik nu nog te vaak op de lijn zaag zodat ik telkens een halve mm ofzo teveel afzaag, of te weinig. Dingen haaks krijgen lijkt prima te gaan (blokaak op de plaat, liniaal tegen de blokhaak, en dan aan de andere kant van de liniaal zagen). Altijd checken of plaatmateriaal echt haaks is (desnoods stukje bijzagen om het zeker te weten) helpt ook enorm.

- Ik heb geen afkortzaag en geen zaagtafel. Voor het maken van planken is een zaagtafel natuurlijk wel heel relaxed. Maar eigenlijk geen echte ruimte voor. Wellicht maak ik een jig zoals Peter Millard hier doet: YouTube: Tracksaw Workshop P4 [video #280]

- Een krasmes ipv een picadry is wellicht nog wel een goede upgrade.

- Ik besef me overigens prima dat een IKEA kast goedkoper is, zeker als je uurloon en gereedschap (gezien mijn voorkeur voor grijsgroen spul heb je dat al vrij snel ) meerekent. Maar die past ongetwijfeld net niet en is ook minder leuk om te doen. Als we een nieuw huis kopen gaat dat gereedschap natuurlijk ook weer uitgebreid gebruikt worden.

- De CV moet niet gaan lekken in een MDF kast. Echt serieus niet. Wellicht het middelste deel goed in de lak zetten, of juist watervast MDF nemen. Of toch maar multiplex? Ik vind multiplex vervelend splinteren bij mijn vaardigheidsniveau.

- Ik moet iets qua deuren verzinnen


Straks maar eens froebelen in Sketchup.

Als jullie over niet al te lange tijd samen wat willen gaan kopen dan zou ik me afvragen of je dit sowieso wel moet gaan doen. Verwacht je een flinke waardestijging door deze aanpassingen?

[Harrie_]

@Boudewijn precies wat @cverkooyen hierboven zegt. Even voor de beeldvorming; je hebt wel een vaste trap naar de zolder?

[phYzar]

Boudewijn schreef op maandag 16 november 2020 @ 23:55:
[Afbeelding]
Ja dat is een vrij schraal raampje. Aan de andere kant wil mijn vriendin wellicht over niet al te lange tijd de boel verkopen om samen wat moois te kopen... dus een dakkapel is wel een beetje zonde. Een groter dakraam zetten zou kunnen maar lijkt me een vrij stevige klus.

Onder het dakraampje zitten aardig wat vochtvlekken. En dat verbaasd me niets. Ik had in m'n vorige huis exact zo'n dekselraampje en het sluit waardeloos af met harde regen. Een nieuw dakraam plaatsen is echt niet lastig, heb zelf twee veluxramen geplaatst en de handleiding is niveau IKEA en qua benodigd gereedschap was het enige wat ik extra moest aanschaffen een goed slijpschijfje om de dakpannen op maat te maken. Als je al een gat hebt (een bestaand dakraam) hoef je niet eens het dak op, maar kan alles van binnenuit. Echt een klus die goed te doen is in een dag. En dan heb je (naast betere isolatie van een nieuw dakraam) ook geen vocht in je te plaatsen isolatie zitten.

[DasNieNix]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:54:
[Afbeelding]

Schets gemaakt in SketchUp, ben van plan een soort tvmeubel te maken. Hoop over een paar weken het resultaat te plaatsen. Plan is om te werken met MDF en deuvel-verbindingen. Daarna aflakken. Look moet gewoon "stoer" en strak zijn, geen freeswerk oid. Mochten jullie bij voorbaat al tips of opmerkingen hebben, ik hoor ze graag .

(tv en luidsprekers ter illustratie, bij benadering gelijk aan de mijne)

Edit: nog even ter info nav reactie @zonoskar .
Het moet precies passen in een soort nis van 180cm breed. En doorgetrokken tot aan het plafond (=253cm).

Voor een strak en gelakt uiterlijk is MDF een prima keus. Met deuvels en houtlijm krijg je een heel sterke constructie. Gewicht voor jouw meubel zal flink zijn, zeker met 30 mm dik mdf maar zie ik geen probleem in.

Voor de afwerking van de kopse kanten schuur ik deze eerst grof, zet ze in de grondverf, lakplamuur voor het glad te krijgen en als laatste grondverf en de aflak (tussendoor uiteraard schuren).

Zo zie je ook wat een verschillende voorkeuren mensen hebben wat betreft materiaal en afwerking.

Wat is de reden waarom je de onderkant voor een stuk open houdt?

Veel plezier met het bouwen en laat de voortgang en het resultaat hier zien.

[Tjark]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:54:
Het moet precies passen in een soort nis van 180cm breed. En doorgetrokken tot aan het plafond (=253cm).

Hou rekening mee dat standaard platen MDF 244 lang zijn, dus je lange zijkanten kunnen niet uit 1 stuk en dus je design aanpassen. Of je moet rondkijken waar ze platen van 305 hebben.

[JelleMN86]

peligro2k schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 07:44:
[...]


Bedankt. Zou het nog een optie zijn om het aparte HEA filter los te koppelen? Ik zie mensen online ook spuiten zonder filter. Dit zorgt natuurlijk voor extra weerstand.

Je kan het proberen en kijken of het effect heeft. Bij mij had het in ieder geval geen effect jammer genoeg.

Let wel je hebt een tex gekocht die door schilders ook gebruikt wordt en die maken gebruik van een verfspuit die minstens op 160 bar werken. De verfspuit die jij hebt gekocht is naar mijn weten niet geschikt voor de professionele soorten verf. Voorheen had je bij de bouwmarkt van die muurverf die in de spuiten werkt die zij ook verkopen en die verf is een stuk vloeibaarder. Weet niet of ze die nog hebben?

[EJonk]

HTT-Thalan schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:48:
[...]


Ik ben helemaal voor goedkope houtsoorten, dus ik zal het zeker nog wel vaker gebruiken, maar als het zo in het zicht moet staan als een TV meubel ben ik iets kritischer. Daarnaast heb ik een broertje dood aan verven en lakken dus ik heb liever hout met een olie-afwerking (of iets langs die route). Dat maakt MDF een no-go voor veel projecten behalve praktische zaken in de werkplaats.

Helemaal waar. MDF heeft inderdaad wel echt afwerking nodig. Voor ieder wat wils

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:56:
[...]

Dank voor het delen. Wat bedoel je met "1 - 25 mm gaat op den duur gewoon hangen"? Bedoeling is om 30mm dikte overal aan te houden.

Omdat MDF relatief zwaar is, en geen lange vezels heeft gaat het hangen. Tussen twee 'staanders' komt er zeg maar een buik. Jaren geleden een TV kast gemaakt met 22mm. Dikke beeldbuis er op, en jawel hoor, zeker 5mm lager in het midden. Bureau met 30mm deed niets. Nu 12 jaar later zit er misschien één mm in. Is wel met een overspanning van bijna 2 meter.

[FirePuma142]

peligro2k schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 07:44:
[...]


Bedankt. Zou het nog een optie zijn om het aparte HEA filter los te koppelen? Ik zie mensen online ook spuiten zonder filter. Dit zorgt natuurlijk voor extra weerstand.

Of andere verf kopen die bij minder druk goed spuit. Ik heb Sikkens Alphacryl Pure Mat SF gespoten met een Wagner 350 afgelopen augustus. Nooit eerder gedaan en het ziet er snaarstrak uit. Spuitdruk ligt tussen de 80 en 120 bar.

[Xavier]

Ik ben bezig gegaan om op de overloop van zolder een schuine kastenwand te gaan maken. Daarbij pakken we meteen de muren en andere zaken op. Hier heb ik wat twijfels over of het nou wel echt moet...
De muren zat spachtelputz op, dat was er in een mum van tijd af. Stofvrij gemaakt en normaliter doe ik er nu een laagje Fix & Finish op en daarna wat voorstrijk erop en dan behangen. De laag Fix & Finish is wel echt nodig en de voorstrijk ook, dat maakt het behangen makkelijker. Maar is het handig om nog voorstrijk of iets anders op de oude muur te doen? Laatste keer ging het stucen niet heel soepel en vroeg me af of het niet makkelijker gaat als de oude muur wat minder vocht uitzuigt. Of dat het gewoon aan mijn nog beginnen skills ligt.
Eventueel foto van de huidige muren: https://ibb.co/HDLsKbX

En dan aan de andere kant waar nu de wasmachine en droger staat. Daar loopt ook een buis voor de mechanisme ventilatie. Die hele muur komt straks een stuk meer in het zicht en daarna gaat bijvoorbeeld de wateraansluiting en afvoeraansluiting een stuk naar beneden. Maar die lelijke buizen blijven in het zicht. Ik wil ze dus iets netter maken. Zie ook: https://ibb.co/9TFYfQp
Maar die vaste buis, kan ik daar gewoon latex op smeren? Of zal ik daar eerst een primer op moeten doen, maar wat voor? Tevens de flexibele buis vervang ik door een witte variant, nog steeds niet mooi, maar kan niks beters vinden. Ook de tape vervangen we maar voor iets netters...

[Anoniem: 36835]

Onze ondervorst is losgeraakt door de wind. In hoeverre is dit lekkage gevaar? Of kan dit weinig kwaad.



Het wappert nu een beetje in de wind.

[sheane]

@Boudewijn Even je lijstje door voor wat input Hopelijk heb je er wat aan

1: Isoleren
--> Is dat het waard? Zie ook de eerdere opmerking m.b.t. waarde stijging en samenwoon/verhuis plannen t.z.t.
Denk daarbij wel aan je elektra plan eerst uittekenen. Je gaf dit zelf ook al aan, maar denk ook aan toekomstige wijzigingen in de ruimte (bijv. andere locatie bureau, of andere dingen waar je nu misschien een gefixeerd lichtpunt wil maken?)

2: Laminaat vervangen
Vergeet je gelijk dan opoffer zaagjes te bestellen voor je decoupeerzaag

3: Kast/koof om de CV heen maken en daarna
Check wel dat er plekken zijn om bijvoorbeeld CV onderhoud te doen. Ik zie soms voorbeelden voorbijkomen waar ik het haast zielig vind voor de onderhoudsmonteur wil die ooit nog wat aan je CV doen. Bijvoorbeeld bij die van ons moet je schroeven aan boven en onderzijde losmaken om vervolgens de voorkant er af te tillen. Je wil dat ding dus niet te eng opsluiten.
Qua materiaal hoeft het natuurlijk niet heel dik. Je gaat waarschijnlijk niks ophangen eraan en het hoeft niet geisoleerd te zijn.

4: De kast doortrekken om opbergruimte te creeeren.
Als je verstelbare planken wil maken zou ik niet MDF kiezen. Het kan aan mij liggen, maar herhaaldelijk pinnen uit die gaten halen bij MDF zorgt toch echt dat het op een gegevenmoment 'op' is qua materiaal. Het kan vast, maar ik heb er persoonlijk gewoon geen goede ervaringen mee.

V.w.b. de LR32: Je bent toch al naar de darkside gegaan met al dat gereedschap, zit dit er niet ook in als 'kerst/klaas' cadeau

Qua strak zagen; oefenen, zaagbreedte consequent meenemen in je afmetingen of...vals spelen met een frees. Je kan als je toevallig een ander vlak oppervlak hebt (bijv. hoek) met een kantenfrees/kopieerfrees (hoe je zo'n ding met kogellager ook wilt noemen) de oneffenheden van je zaagkunsten wegfrezen
Anderzijds investeren in een rail square . Maar je kan natuurlijk ook spul al redelijk op maat bestellen waar je je hout haalt? Wellicht minder sexy dan het zelf doen, maar af en toe kan het je best wat schelen.

[marshallq]

Nieuwe sifon/vloerbuis (32 mm) geplaatst, n.a.v. reacties op marshallq in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Niet het lastige karwei maar @hammy87 / @henkie196 / @MikeyMan nogmaals bedankt voor de tips

[cverkooyen]

marshallq schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:58:
[Afbeelding]

Nieuwe sifon/vloerbuis (32 mm) geplaatst, n.a.v. reacties op marshallq in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Niet het lastige karwei maar @hammy87 / @henkie196 / @MikeyMan nogmaals bedankt voor de tips

Goed bezig!

Kon dat onderste manchet niet verder naar beneden? In dat geval zou ik een grotere zoeken

[MikeyMan]

cverkooyen schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:11:
[...]


Goed bezig!

Kon dat onderste manchet niet verder naar beneden? In dat geval zou ik een grotere zoeken

Pijpje beetje afzagen/slijpen kan evt nog. Wel oppassen dat het rubber er nog in past, maar vaak is dat stuk langer dan het gebruikte rubber.

[henkie196]

marshallq schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:58:
[Afbeelding]

Nieuwe sifon/vloerbuis (32 mm) geplaatst, n.a.v. reacties op marshallq in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Niet het lastige karwei maar @hammy87 / @henkie196 / @MikeyMan nogmaals bedankt voor de tips

Het is vaak niet het moeilijkste werk (wel altijd controleren dat het goed waterdicht is aangesloten), maar het helpt als je ongeveer weet wat je moet doen en wat je daarvoor in huis moet halen.

Heb het zelf ook moeten leren, en als je niet weet wat je moet vragen, is het ook lastig om de juiste dingen te vinden

cverkooyen schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:11:
Goed bezig!

Kon dat onderste manchet niet verder naar beneden? In dat geval zou ik een grotere zoeken

Ik vermoed dat die op de vloerpijp rust, maar een hoger manchet zou wel netter staan, ja.

[Tjark]

cverkooyen schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:11:
[...]


Goed bezig!

Kon dat onderste manchet niet verder naar beneden? In dat geval zou ik een grotere zoeken

[marshallq]

cverkooyen schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:11:
[...]


Goed bezig!

Kon dat onderste manchet niet verder naar beneden? In dat geval zou ik een grotere zoeken

Nee, de vorige zat ook zo hoog. Dat wil niet zeggen dat het niet beter kan maar het stoort me niet en ik zaag de pijp eronder (die de vloer in gaat) liever niet verder af. Verder is het ook iets teveel achteraf gedacht aangezien de nieuwe pijp naar de sifon dan te kort zal zijn.

Maar het ziet er een stuk beter uit en voorlopig stroomt het water weer weg (vriendin met lange haren ).

[ Voor 9% gewijzigd door marshallq op 17-11-2020 11:43 ]

[HTT-Thalan]

Dit hoort ook bij klussen .



Ik had al:

- branddeken in de keuken
- 2 poederblussers
- overal melders, inclusief hitte en koolmonoxide (bij de CV ketel)
- brandladder op de bovenverdieping (om via het raam weg te kunnen)

bij een niet-total loss scenario (klein brandje) is poeder echter een issue - het vreet na verloop van tijd alle electronica stuk, ook spullen elders in de woning omdat het spul zo fijn en tegelijkertijd corrosief is. Het is echter wel weer geschikt om vlammen tijdelijk te onderdrukken (b.v. om langs vlammen te komen dus eerder een noodmiddel dan een brandblusser, dat laatste ontbrak dus nog eigenlijk.

Ik heb dus 3 schuimblussers toegevoegd voor boven, benedenverdieping en de garage omdat ik hier ook veel met brandbare stoffen werk. Deze zijn geschikt tot 1000v dus ook stoppenkastfikkies. Liefst had ik ook nog een vetblusser voor de keuken maar frituren (als we dat al doen) doen we buiten en een deksel op de pan is vaak de te verkiezen oplossing (naast gewoon je kop gebruiken bij het koken ).

De kinderen zijn uiteraard ook geïnstrueerd, die weten dat ze bij een noodsignaal op de grond naast hun bed gaan liggen, hoofd richting de deur maar buiten het draaibereik ervan. Dan weten we waar we ze moeten vinden in de rook .


Daarnaast zijn de gordijnen er ook eindelijk! We hadden de muren groen, niet iedereen's smaak, dat weet ik maar het was met deze blauwe gordijnen in het vooruitzicht. Met het grimmige weer is het moeilijk de kleur goed te belichten maar ik doe wat kunstmatige pogingen.

[ Voor 23% gewijzigd door HTT-Thalan op 17-11-2020 11:47 ]

[SniperGuy]

Anoniem: 36835 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:41:
Onze ondervorst is losgeraakt door de wind. In hoeverre is dit lekkage gevaar? Of kan dit weinig kwaad.

[Afbeelding]

Het wappert nu een beetje in de wind.

Ik vraag me af hoe die ondervorst onder de pannen vandaan kan komen: nokvorsten zitten vaak op de nokruiter gespijkerd/geschroeft (mij moderne huizen) dus losraken en uitflabberen van de ondervorst zou dan onmogelijk moeten zijn

[Anoniem: 36835]

SniperGuy schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:02:
[...]


Ik vraag me af hoe die ondervorst onder de pannen vandaan kan komen: nokvorsten zitten vaak op de nokruiter gespijkerd/geschroeft (mij moderne huizen) dus losraken en uitflabberen van de ondervorst zou dan onmogelijk moeten zijn

Goede vraag, ik denk dat een deel is afgescheurd door sterke wind o.i.d.. Dus dat er nog wel een deel onder de nokvorst zit.. Ik kan er niet goed bij om te kijken.

[Boudewijn]

cverkooyen schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 07:50:
[...]


Als jullie over niet al te lange tijd samen wat willen gaan kopen dan zou ik me afvragen of je dit sowieso wel moet gaan doen. Verwacht je een flinke waardestijging door deze aanpassingen?

Dat niet zozeer maar we gaan een tijdje samenwonen. Dat levert veel spullen op, en die zolder is nu gewoon niet in gebruik. Wasmachine, droger en CV. En sinds een tijdje veel hornbachbakken die op de grond gestapeld staan. Niet echt efficient enzo . Idem dito voor systainers.

Een kant-en-klare kast kopen gaat niet echt handig passen. Isoleren, tsja dat ga je wellicht niet terugverdienen... maar je kunt wel op zolder komen zonder dat het 40C is in de zomer.
Mijn vriendin zei ook iets over een goedkoop energielabel dit jaar.

Harrie_ schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 07:54:
@Boudewijn precies wat @cverkooyen hierboven zegt. Even voor de beeldvorming; je hebt wel een vaste trap naar de zolder?

Yup. Het is gewoon een zolder van pak hem beet 6x4m met aan een kant een vaste trap. Aan de andere kant dus die CV.

sheane schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:46:
@Boudewijn Even je lijstje door voor wat input Hopelijk heb je er wat aan

Zeker, dank je wel vent!

1: Isoleren
--> Is dat het waard? Zie ook de eerdere opmerking m.b.t. waarde stijging en samenwoon/verhuis plannen t.z.t.
Denk daarbij wel aan je elektra plan eerst uittekenen. Je gaf dit zelf ook al aan, maar denk ook aan toekomstige wijzigingen in de ruimte (bijv. andere locatie bureau, of andere dingen waar je nu misschien een gefixeerd lichtpunt wil maken?)

Ik zat erover te denken in de nok wat spotjes te hangen, of wat LED-verlichting. Een bureau gaat er niet heel snel komen denk ik, er staat ook mechanische ventilatie en die hoor je. Het wordt denk ik meer een plek voor vrienden om te crashen na een borrel en opslag.

2: Laminaat vervangen
Vergeet je gelijk dan opoffer zaagjes te bestellen voor je decoupeerzaag

Ja die stonden ook al op het lijstje.

3: Kast/koof om de CV heen maken en daarna
Check wel dat er plekken zijn om bijvoorbeeld CV onderhoud te doen. Ik zie soms voorbeelden voorbijkomen waar ik het haast zielig vind voor de onderhoudsmonteur wil die ooit nog wat aan je CV doen. Bijvoorbeeld bij die van ons moet je schroeven aan boven en onderzijde losmaken om vervolgens de voorkant er af te tillen. Je wil dat ding dus niet te eng opsluiten.
Qua materiaal hoeft het natuurlijk niet heel dik. Je gaat waarschijnlijk niks ophangen eraan en het hoeft niet geisoleerd te zijn.

Was ik idd van plan maar goed punt.

4: De kast doortrekken om opbergruimte te creeeren.
Als je verstelbare planken wil maken zou ik niet MDF kiezen. Het kan aan mij liggen, maar herhaaldelijk pinnen uit die gaten halen bij MDF zorgt toch echt dat het op een gegevenmoment 'op' is qua materiaal. Het kan vast, maar ik heb er persoonlijk gewoon geen goede ervaringen mee.

Dat is wel een goeie. Die pinnetjes ga ik geen 20x verstellen maar ik verwacht wel een paar keer. je merkt toch halverwege het vullen van de kast dat er voorschrijdend inzicht optreedt. Iig bij mij wel
Jij zou dan dus wel voor multiplex gaan? Punt is gewoon dat we niet gek veel ruimte hebben hier en ik het zonde vind om alles op (laten we zeggen....) systainer-3hoog te maken en dan uiteindelijk heel vel half-lege schappen te hebben. Idem dito voor Hornbachbakken.

V.w.b. de LR32: Je bent toch al naar de darkside gegaan met al dat gereedschap, zit dit er niet ook in als 'kerst/klaas' cadeau

Kerst/klaas/eindejaarsgeld is al beetje bezet door een Dominofrees. Dat bedrag vind ik minder schokkend dan die LR32 tbh.

Qua strak zagen; oefenen, zaagbreedte consequent meenemen in je afmetingen of...vals spelen met een frees. Je kan als je toevallig een ander vlak oppervlak hebt (bijv. hoek) met een kantenfrees/kopieerfrees (hoe je zo'n ding met kogellager ook wilt noemen) de oneffenheden van je zaagkunsten wegfrezen
Anderzijds investeren in een rail square . Maar je kan natuurlijk ook spul al redelijk op maat bestellen waar je je hout haalt? Wellicht minder sexy dan het zelf doen, maar af en toe kan het je best wat schelen.

Ja het is de zaagbreedte consequent meenemen en dingen meer checken. Voor grote dingen is het prima (iets met pur of kit), alleen bij een kast ga je het denk ik gewoon merken als je 4x een halve mm smokkelt. Dat is meer voor mezelf om scherp op te blijven maar dank voor je advies.

phYzar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 08:34:
[...]

Onder het dakraampje zitten aardig wat vochtvlekken. En dat verbaasd me niets. Ik had in m'n vorige huis exact zo'n dekselraampje en het sluit waardeloos af met harde regen. Een nieuw dakraam plaatsen is echt niet lastig, heb zelf twee veluxramen geplaatst en de handleiding is niveau IKEA en qua benodigd gereedschap was het enige wat ik extra moest aanschaffen een goed slijpschijfje om de dakpannen op maat te maken. Als je al een gat hebt (een bestaand dakraam) hoef je niet eens het dak op, maar kan alles van binnenuit. Echt een klus die goed te doen is in een dag. En dan heb je (naast betere isolatie van een nieuw dakraam) ook geen vocht in je te plaatsen isolatie zitten.

Hmmm die vind ik dan wel weer spannend om eerlijk te zijn. Het is twee hoog en ik ben geen ladderkoning als er onverhoopt toch geklommen moet gaan worden. Aan de andere kant is dat raampje inderdaad wel een prul. Grmbl toch ff over nadenken. Een substantieel groter raam is natuurlijk wel heel fijn.

Dank voor je tip. Net even bij de vriendin gecheckt, die vlek is gekomen omdat ze het raampje open heeft laten staan ooit bij regen. Tsja dan helpt ook een goed raam je niet meer.

[Aviv1]

Hallo,

Ik heb een mooi dressoir van teak hout uit de jaren 60 gekocht. Ongeveer zo'n een.

Nu wil ik deze tafel kopen in massief eiken
https://www.made.com/nl/j...ns-eettafel-massief-eiken

Is er een mogelijkheid die tafel in de zelfde kleur als het 60's dressoir te beitsen? Iemand enig idee welk product(en) daarvoor nodig zijn? Bijvoorbeeld Danish oil?

[BG_tweakersnet]

Xavier schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:26:
Ik ben bezig gegaan om op de overloop van zolder een schuine kastenwand te gaan maken. Daarbij pakken we meteen de muren en andere zaken op. Hier heb ik wat twijfels over of het nou wel echt moet...
De muren zat spachtelputz op, dat was er in een mum van tijd af. Stofvrij gemaakt en normaliter doe ik er nu een laagje Fix & Finish op en daarna wat voorstrijk erop en dan behangen. De laag Fix & Finish is wel echt nodig en de voorstrijk ook, dat maakt het behangen makkelijker. Maar is het handig om nog voorstrijk of iets anders op de oude muur te doen? Laatste keer ging het stucen niet heel soepel en vroeg me af of het niet makkelijker gaat als de oude muur wat minder vocht uitzuigt. Of dat het gewoon aan mijn nog beginnen skills ligt.
Eventueel foto van de huidige muren: https://ibb.co/HDLsKbX

En dan aan de andere kant waar nu de wasmachine en droger staat. Daar loopt ook een buis voor de mechanisme ventilatie. Die hele muur komt straks een stuk meer in het zicht en daarna gaat bijvoorbeeld de wateraansluiting en afvoeraansluiting een stuk naar beneden. Maar die lelijke buizen blijven in het zicht. Ik wil ze dus iets netter maken. Zie ook: https://ibb.co/9TFYfQp
Maar die vaste buis, kan ik daar gewoon latex op smeren? Of zal ik daar eerst een primer op moeten doen, maar wat voor? Tevens de flexibele buis vervang ik door een witte variant, nog steeds niet mooi, maar kan niks beters vinden. Ook de tape vervangen we maar voor iets netters...

Dag Xavier, best even zoeken anar p[rimer vh merk Allgrund.

Elke doe het zelver zou zo ene pot moeten hebben staan.

Stinkt enorm, maar keihard na drogen.

[YaaD]

Wellicht een wat ongebruikelijke vraag maar stel hem toch maar

Ik ben thuis een custom toetsenbord behuizing aan het maken. Als proof of concept heb ik daarvoor een 2tal stukken multiplex op elkaar gelijmd vervolgens over de lengte door te zagen in een hoek van 15 graden.

Dat verliep nogal moeizaam dus ik zoek een betere manier om dit te kunnen doen

Hoe kan ik een stuk hout over de lengte, in een schuinte netjes zagen? Mijn zaagtafel heeft niet een hoog genoeg blad om de gehele hoogte door te zagen

[BG_tweakersnet]

Xavier, die lelijke buizen, waarom maak je daar niet gewoon een afkasting rond? MDF of blokplaat, of gipsplaat .

Zelfs al verf je dta, blijft lelijk zicht

Balkje tegen het plafond, balkje op de vloer, beide verbinden met vertikale balkjes en dan wat plaatwerk ertegen.

Eventueel paar deurtjes.

[BG_tweakersnet]

Floriz87; ik zou de MDF op maat laten zagen in de schrijnwerkerij of waar je de platen koopt.

Normale maten zijn 2440 mm lang, meestal snijden ze een stripje af om zuiver te beginnne en heb je maar 2420, dus als je 2530 al hoogte hebt, kom je wat te kort.

Vermits jij toch aflakt, zou ik geen materiaal kopen uit 3050 platen, die zijn al wat moeilijker te vinden.

Koop gewoon 2440 en laat 1 aknt onder 45 graden zagen, dan zet je er een kort sutkje op van 110 ook 1 kant onder 45 graden.

Evenueel zet je er 150 mm op en zaag je zelf op langte van 2530 thuis.

Plaat van 30 dik is inderdaad mooi en stoer, maar je kan dat ook uit 12 + 18 halen.

Ik zou de rand bvb uit 18 maken, eventueel een voorkantje van 30 mm erop, steekt dan aan buitenzijden 12 mm over, of gewoon de 18 opdikke tot 30 met 12mm, kost pak minder.

Heb laatst een pot vernis of lijm gekocht voor kopse kanten, dat spul is supermakkelijk, niks opschuren eerts, direct lakken, drogen en dan schuren, is uiteindelijk de snelste manier en perfect, kan tippen aan plamuren.

Duvels is interessant maar dat gaat nooit passen.

Koop je een koekskesmachine bij Vancranenbroek en egbruik koekskes (Lamello) ik heb zo eentje wat ik vast instgesteld heb voor mdf van 18mm.

Dikke brol, maar eenmaal ingesteld moet je er vanaf blijven, kost 30 /40 euro en je bent vertrokken.

Werkt 10 zo snel als deuvels, niks uitmeten, past altijd, komt alitjd uit.

Plus met lamellekes heb je speling.

Wel echte geperste lamellen kopen,

Principe van lamellen is geperst hout dta bij opname van lijm uitzet.

dus de lijm hardt uit in de gleuf, maar tegelijker tijd zet die lamello wat uit zodat je toch een mooie gevulde houten kern hebt.

Eenmaal je hiermee gewerkt hebt kieper je deuveltjes in de vuilbak.

Heb al tig kastenwanden gemaakt in MDF hiermee.

Achterwand best afwerken met MDF van 8 mm.

Bij primeren de primer voor MDF kopen die pakt beter op de gladde kanten.

Ik gebruik ook meestal een nietpistool om de boel provesoir aan mekaar te hangen.

Powerplus heeft er eentje waarmee je nageltjes van 30 mm kan schieten, POWX13800, supermakkelijk en je kan direct doorwerken terwijl de lijm uithardt, kopjes gewoon wegplamuren.

[dragonhaertt]

YaaD schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:37:
Wellicht een wat ongebruikelijke vraag maar stel hem toch maar

Ik ben thuis een custom toetsenbord behuizing aan het maken. Als proof of concept heb ik daarvoor een 2tal stukken multiplex op elkaar gelijmd vervolgens over de lengte door te zagen in een hoek van 15 graden.

Dat verliep nogal moeizaam dus ik zoek een betere manier om dit te kunnen doen

Hoe kan ik een stuk hout over de lengte, in een schuinte netjes zagen? Mijn zaagtafel heeft niet een hoog genoeg blad om de gehele hoogte door te zagen

Gedeeltelijk op de zaagtafel, en de rest met de hand?
Cirkelzaag met geleiderails?
Lintzaag?
Decoupeerzaag met geleiderails?
Beetje lastig te zeggen zonder te weten welke tools je tot je beschikking hebt.

[Martinusz]

YaaD schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:37:
Wellicht een wat ongebruikelijke vraag maar stel hem toch maar

Ik ben thuis een custom toetsenbord behuizing aan het maken. Als proof of concept heb ik daarvoor een 2tal stukken multiplex op elkaar gelijmd vervolgens over de lengte door te zagen in een hoek van 15 graden.

Dat verliep nogal moeizaam dus ik zoek een betere manier om dit te kunnen doen

Hoe kan ik een stuk hout over de lengte, in een schuinte netjes zagen? Mijn zaagtafel heeft niet een hoog genoeg blad om de gehele hoogte door te zagen

Wat voor zaagtafel heb je? Wat voor hoogte is het geheel?

[YaaD]

dragonhaertt schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:13:
[...]


Gedeeltelijk op de zaagtafel, en de rest met de hand?
Cirkelzaag met geleiderails?
Lintzaag?
Decoupeerzaag met geleiderails?
Beetje lastig te zeggen zonder te weten welke tools je tot je beschikking hebt.

Ja ik wil het meest natuurlijk machinaal doen omdat je dan de minste kans op fouten hebt natuurlijk.

Ik heb dit moment geen bovenfrees tot mijn beschikking maar begin me te realiseren dat met dergelijke projecten een frees toch wel erg handig is... Ook voor de afwerking van de randen en dergelijk.

De hoogte van het zaagblad is ongeveer 8 cm en de totale hoogte is ongeveer 12cm.

Ik heb dus een simpele handcirkelzaag en zaagtafel tot mijn beschikking om de klus te klaren

Gaat om dit model zaagtafel: https://www.onlineveiling...en/auctions/1273/lots/567

[Hmmbob]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:45:
Ik heb dus 3 schuimblussers toegevoegd voor boven, benedenverdieping en de garage omdat ik hier ook veel met brandbare stoffen werk.

Kost'da?

De kinderen zijn uiteraard ook geïnstrueerd, die weten dat ze bij een noodsignaal op de grond naast hun bed gaan liggen, hoofd richting de deur maar buiten het draaibereik ervan. Dan weten we waar we ze moeten vinden in de rook .

Ah slim! Wij hebben ze wel generieke instructies gegeven, maar dit is wel een goede op mee te nemen.

[HTT-Thalan]

Hmmbob schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:21:
[...]
Kost'da?


[...]

Ah slim! Wij hebben ze wel generieke instructies gegeven, maar dit is wel een goede op mee te nemen.

Deze komen bij Brandblussershop vandaan. Let op: Beugels voor de muur zijn, ondanks dat het niet vermeld is, wel inbegrepen (al zijn het wel lullig kleine beugeltjes voor zo'n zware blusser). 25 euro per stuk voor de 'budgetline' Mobius versie, maar uiteindelijk krijg je gewoon de ECO versie opgestuurd die op de site 32,50 kost, als ik het goed gezien heb. En dan verzendkosten uiteraard.

6 liter is goed voor 30+ seconden blussen. Een 2kg poederblusser doet 'maar' 8 seconden maar blust wel stukken effectiever, moet je bedenken, en blust ook gas - handig in de keuken en bij de CV ketel bijvoorbeeld.

[Ardana]

Ze gaan bij mij in de berging (2e etage) een nieuwe betonnen vloer van 5-6 cm storten. De voorman geeft aan daar dit 5-6 weken moet drogen voordat je er laminaat kan leggen. Er zit actieve afbuiging.

Ik vind dit persoonlijk erg lang. Klopt dit echt?

[henkie196]

Ardana schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:33:
Ze gaan bij mij in de berging (2e etage) een nieuwe betonnen vloer van 5-6 cm storten. De voorman geeft aan daar dit 5-6 weken moet drogen voordat je er laminaat kan leggen. Er zit actieve afbuiging.

Ik vind dit persoonlijk erg lang. Klopt dit echt?

Wat mij verteld is, is dat je ongeveer een week per cm van de vloer moet rekenen voor de droogtijd. Als je eerder je vloer legt, heb je kans dat je vocht tegen de onderkant van je laminaat krijgt (uit de betonnen vloer), en dat is uiteraard niet goed voor je laminaat.

Actieve afzuiging is goed, al dat vocht in je huis komt de gezondheid ook niet echt ten goede. En anders duurt het drogen waarschijnlijk nog langer. Maar ook in een nieuwbouw, waar de ramen gewoon 24/7 openstaan, rekent men nog steeds 1 week per cm qua droogtijd.

[heuveltje]

JelleMN86 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:03:
[...]


Je kan het proberen en kijken of het effect heeft. Bij mij had het in ieder geval geen effect jammer genoeg.

Let wel je hebt een tex gekocht die door schilders ook gebruikt wordt en die maken gebruik van een verfspuit die minstens op 160 bar werken.

Zit je niet luchtdoorvoer en Druk door de war te gooien ?
Ik heb geen ervaring met kamer verf spuiten, maar de compressors die ik ken doen 8-16 Bar.
Dan is de stap naar 160 wel enorm

[ Voor 4% gewijzigd door heuveltje op 17-11-2020 13:51 ]

[Den_S85]

Ardana schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:33:
Ze gaan bij mij in de berging (2e etage) een nieuwe betonnen vloer van 5-6 cm storten. De voorman geeft aan daar dit 5-6 weken moet drogen voordat je er laminaat kan leggen. Er zit actieve afbuiging.

Ik vind dit persoonlijk erg lang. Klopt dit echt?

Dat klopt echt, zoals genoemd 1 week per cm droogtijd rekenen.
Kans is echt aanzienlijk dat je laminaat opzwelt als je eerder gaat leggen.

Hou voor de zekerheid twee maandjes aan, dan zit je zeker goed. Het is echt zonde als je strak 6 weken aanhoudt en de vloer toch iets langzamer dan de stelregel droogt.

[robkrekel]

Toch ook maar even een vraag van mijn kant. Ik heb al een jaar lang een zinken dakgoot voor mijn houthok. Deze is nu nog in 2 delen, en moet dus gesoldeerd worden.
Is dat een klus die zelf gedaan kan worden?
En na een jaar is er een beetje corrosie onstaan, moet ik dat eerst nog verwijderen?

[peligro2k]

FirePuma142 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:16:
[...]


Of andere verf kopen die bij minder druk goed spuit. Ik heb Sikkens Alphacryl Pure Mat SF gespoten met een Wagner 350 afgelopen augustus. Nooit eerder gedaan en het ziet er snaarstrak uit. Spuitdruk ligt tussen de 80 en 120 bar.

Heb maar even de spaarpot geleegd en een paar emmers gekocht.

[Sa.Tan]

@robkrekel Heel goed zelf te doen, beide zijden goed blank schrapen zodat het te solderen vlak glommend zink vertoont. Rustig opbouwend soleren, dwz als een soort lasrups van onderen naar boven.
Nogmaals het zink moet glimmen en ondeveer 1cm. beide zijden overlappen.
Is het te diep gecorrideerd dan wordt het een stuk lastiger.

[JelleMN86]

heuveltje schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:39:
[...]


Zit je niet luchtdoorvoer en Druk door de war te gooien ?
Ik heb geen ervaring met kamer verf spuiten, maar de compressors die ik ken doen 8-16 Bar.
Dan is de stap naar 160 wel enorm

Nee hoor zeker niet. De meeste compressoren met luchtgereedschap werken inderdaad op max 8 bar maar verfspuiten (airless) zitten een stuk hoger.

Zie hier: https://www.verfspuit.net/wagner-powerpainter-90

[Frontysco]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:45:
Dit hoort ook bij klussen .

[Afbeelding]

Ik had al:

- branddeken in de keuken
- 2 poederblussers
- overal melders, inclusief hitte en koolmonoxide (bij de CV ketel)
- brandladder op de bovenverdieping (om via het raam weg te kunnen)

bij een niet-total loss scenario (klein brandje) is poeder echter een issue - het vreet na verloop van tijd alle electronica stuk, ook spullen elders in de woning omdat het spul zo fijn en tegelijkertijd corrosief is. Het is echter wel weer geschikt om vlammen tijdelijk te onderdrukken (b.v. om langs vlammen te komen dus eerder een noodmiddel dan een brandblusser, dat laatste ontbrak dus nog eigenlijk.

Ik heb dus 3 schuimblussers toegevoegd voor boven, benedenverdieping en de garage omdat ik hier ook veel met brandbare stoffen werk. Deze zijn geschikt tot 1000v dus ook stoppenkastfikkies. Liefst had ik ook nog een vetblusser voor de keuken maar frituren (als we dat al doen) doen we buiten en een deksel op de pan is vaak de te verkiezen oplossing (naast gewoon je kop gebruiken bij het koken ).

De kinderen zijn uiteraard ook geïnstrueerd, die weten dat ze bij een noodsignaal op de grond naast hun bed gaan liggen, hoofd richting de deur maar buiten het draaibereik ervan. Dan weten we waar we ze moeten vinden in de rook .

Goed dat je ermee bezig bent!
Maar waar laat je 'die lelijke' dingen?

[vso]

ik ben eens ingedoken op compressor techniek

Hoeveel "tank" inhoud wil je eigenlijk hebben, ja ik snap dat het aan het gereedschap licht maar .. je slang/ aansluitingen bepalen ook nog wat. euro koppeling en ander "aansluitingen" (default)

Dat word sleutelen eens kijken wat die Kinzo aircompressor voor doorvoer aansluiting(en) heeft of de opening uberhaupt gelimiteerd is .. fatsoenlijke ontluchter een ventiel waarbij ik het opgeslagen lucht/water kan lozen.

Tank is bv 24L,(8 bar?) met x aantal CCFL kan je dat gereedschap gebruiken.. hoe moet ik hier uberhaupt kaas van maken ?
ik moet zeggen dat als ik bv de compressor gebruik, dat de motor best snel afslaat .. (van leeg naar vol) minuutje of 2 max ..
Toen las ik https://www.mapeco.be/pagina/hoe-kies-ik-een-compressor/ best nuttige pagina ..

hmm die Kinzo zal wel een 1 HP niet continue ding zijn, met 150(brutto)/105 netto lucht opbrengst en de verspuit zal wel rond de 150/200lucht per minuut lusten ..

kortom .. nu 2 minuten spuit plezier .. we gaan eens testen met water in dat ding op de schutting ..
maar sleutelen en een extra of andere compressor halen zal het wellicht wel worden .. nu ja de oude tank kan ik ook erbij zetten ..

[HTT-Thalan]

Frontysco schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:55:
[...]


Goed dat je ermee bezig bent!
Maar waar laat je 'die lelijke' dingen?

Eentje om de hoek in de bijkeuken (dan kan ik er vanuit de keuken gelijk bij maar kijk ik er niet steeds tegenaan), eentje op de overloop boven (is niet mooi maar soit) en de werkplaats, tja, die hangt sowieso vol gereedschap dus boeie.

[vso]

Frontysco schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:55:
[...]
Goed dat je ermee bezig bent!
Maar waar laat je 'die lelijke' dingen?

Eigenlijk niet goed (ook voor @HTT-Thalan ), na enige brandblus trainingen o.a voor op schepen .. en nee ik ben geen aspirant brandweerman .. wel diepe respect voor dat soort lieden.

Een brandblusser moet je eerst "primen" dan richten en dan binnen 10sec is dat ding leeg en met geluk had je hem nog op de brandhaard gehouden .. afgezien van het feit dat je er naar toe moet gaan, alles om je heen gebeurt (gezinsleden in paniek bv) en weer terug .. je bent al snel door alle 3 blussers heen wil je een deuk slaan in een vuurtje ..

Grof gezegd kan je beter die tijd besteden aan de tuinslang pakken en de boel natspuiten .en dus een kraan op elke verdieping met tuinslang aansluiting ..


https://www.bol.com/nl/p/...blusser/9200000090509855/


lijkt me ook wel wat bij je elektronica 10 jaar houdbaar versus 2 jaar van de brandblusser..

5 liter brandwerende verf ben je 325,- kwijt oid .. pfff niet dat veiligheid geen prijs mag hebben ..

recentelijk zeer dichtbij meegemaakt gelukkig was ik erbij .. anders was de ellende niet te overzien.
- regel 1 --> veiligheid voorop (rest v.d mensen wegtrappen)
- regel 2 --> water de rest komt later.
- regel 3 --> 112 bellen, adres, wat is er gebeurd en de staat van het slachtoffer volg advies op.
zorg dat je gezin dit kan dromen!!!

Daarnaast gezond verstand zegt:
- in plaats van een brandblusser in de keuken zorg dat je bij open vuur altijd een deksel op de pan kan doen,
- zorg voor vluchtroutes
- rookmelders in gangpaden .. ja vet in het zicht !! waar jij regelmatig loopt = de beste plek voor rookmelders.
- Verstop geen electronica (omvormers) in gesloten ruimtes ..

Voor de rest is het hier in europa best goed,

Waar ik huiverig voor ben is "powerbanks" .. en accu-packs .. li-ion meuk is mij toch redelijk link .. samen met die hoeveelheid micro elektronica die van 230v led lampjes laat branden ..
en ja gelukkig kan ik slapen hoewel ik zelf ook beter zou weten dat ik die powerbanks oid niet moet bewaren in de buurt van hout.

[sypie]

Sa.Tan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:26:
@robkrekel Heel goed zelf te doen, beide zijden goed blank schrapen zodat het te solderen vlak glommend zink vertoont. Rustig opbouwend soleren, dwz als een soort lasrups van onderen naar boven.
Nogmaals het zink moet glimmen en ondeveer 1cm. beide zijden overlappen.
Is het te diep gecorrideerd dan wordt het een stuk lastiger.

Vergeet ook niet het deel wat je moet solderen in te smeren met soldeervloeistof voor zink. Het in te smeren stuk, ook tussen de overlapping, moet iets breder zijn dan de soldering. Nadat het solderen gedaan is en de soldering redelijk afgekoeld is maak je de boel goed schoon. Doe je dat niet dan krijg je op de plek van de soldeervloeistof zwarte plekken in je zinkwerk.

Verder soldeer je met soldeerstaven en niet met een rolletje tin, er gaat best wat tin in een soldering namelijk.

Ow, nooit met een open brander gaan solderen op zink, je brandt er zo een gat in. Altijd met een daarvoor bestemde soldeerbout.

HTT-Thalan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:45:
Liefst had ik ook nog een vetblusser voor de keuken maar frituren (als we dat al doen) doen we buiten en een deksel op de pan is vaak de te verkiezen oplossing (naast gewoon je kop gebruiken bij het koken.

Kijk eens naar deze blussers, volgens een internationaal BHV-expert die ons afgelopen zomer getraind heeft is dit écht een uitkomst. https://zakelijk.prymaxx.eu/spray-schuim-brandblussers/

[ Voor 19% gewijzigd door sypie op 17-11-2020 19:49 ]

[Bergdwerg]

vso schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 19:32:
[...]

Een brandblusser moet je eerst "primen" dan richten en dan binnen 10sec is dat ding leeg en met geluk had je hem nog op de brandhaard gehouden .. afgezien van het feit dat je er naar toe moet gaan, alles om je heen gebeurt (gezinsleden in paniek bv) en weer terug .. je bent al snel door alle 3 blussers heen wil je een deuk slaan in een vuurtje ..

Grof gezegd kan je beter die tijd besteden aan de tuinslang pakken en de boel natspuiten .en dus een kraan op elke verdieping met tuinslang aansluiting ..
[...]

Wat ik op de BHV cursus heb geleerd, als je het vuur niet met één blusser kan doven, laat het dan aan de professionals over. Het vuur is dan dusdanig groot dat het risico op persoonlijk letsel groter wordt. Wanneer je zelf met een tuinslang gaat blussen neem je het risico dat je de situatie niet goed inschat en te lang blijft blussen in gevaarlijke omstandigheden.

Verder heb je met veel sproeischuimblusser minder kans op elektrocutie. Dit is een bijkomend risico als je met water gaat blussen.

[JT]

@rbaidjoe @The Eagle Ik heb 6mm Fischer nylon pluggen meegenomen, daarop stond dat er tot 5mm schroeven in gingen. Dit ging inderdaad probleemloos, 5x50 erin gejaagd. Zat lekker strak

[LinuxMan]

floriz87 schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:54:
[Afbeelding]

Schets gemaakt in SketchUp, ben van plan een soort tvmeubel te maken. Hoop over een paar weken het resultaat te plaatsen. Plan is om te werken met MDF en deuvel-verbindingen. Daarna aflakken. Look moet gewoon "stoer" en strak zijn, geen freeswerk oid. Mochten jullie bij voorbaat al tips of opmerkingen hebben, ik hoor ze graag .

(tv en luidsprekers ter illustratie, bij benadering gelijk aan de mijne)

Edit: nog even ter info nav reactie @zonoskar .
Het moet precies passen in een soort nis van 180cm breed. En doorgetrokken tot aan het plafond (=253cm).

Mochten het kwaliteitsluidsprekers zijn en je bent gehecht aan goed geluid: realiseer je dat het geluidsbeeld enorm gaat veranderen als je luidpsrekers zo in een kast zet. Meestal negatief, maar je kunt geluk hebben afhankelijk van de speakers.

[HTT-Thalan]

Even gauw een lepeltje gesneden vanavond .

[vso]

Bergdwerg schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 20:47:
[...]

Wat ik op de BHV cursus heb geleerd, als je het vuur niet met één blusser kan doven, laat het dan aan de professionals over. Het vuur is dan dusdanig groot dat het risico op persoonlijk letsel groter wordt. Wanneer je zelf met een tuinslang gaat blussen neem je het risico dat je de situatie niet goed inschat en te lang blijft blussen in gevaarlijke omstandigheden.

Verder heb je met veel sproeischuimblusser minder kans op elektrocutie. Dit is een bijkomend risico als je met water gaat blussen.

Ooit afgevraagd waarom rookmelders niet op 230v zitten (bv bij de centraaldoos van je lamp) scheelt je regelmatig batterijen vervangen toch ? ..
Er zijn 3 oorzaken van brand, gasfornuis, elektronica die kortsluiting maakt, of open vuur (openhaard/kaars)
Kijk eens rond in je kamer, meeste locaties in huis zit wel een stopcontact in de buurt er zijn maar een paar uitzonderingen ..

Kortom de kans van een korsluiting VOORdat je gaat blussen is erg groot, dus blussen met water .. daar ben ik niet erg huiverig voor.

heeft die BHV-er ook gezegd dat brand 3 dingen nodig heeft ? brandstof, hitte en lucht.. neem 1 v.d 3 weg

Een emmer zand/blusdeken is net zo effectief zo niet minder schadelijk dan poeder .. zolang je de zuurstof weghaald .. maar in tegenstelling tot een blus ding met een "druk" zit er op die 2 geen verloop datum en zijn vele malen goedkoper.. een kilo pak suiker/zout werkt ook .. bloem/melkpoeder werkt averrechts..

Meeste materialen in huis zijn op manier x.y.z brand vertragend/snel brandend.. alleen je slaapkamer/zolder zitten vaak veel spullen die een hoog risico vormen ..
vergeet niet dat alles aan redelijk hoge brand vertragings en veiligheids eisen heeft tenzij je "chinees" spul hebt.

tja waar je veel zit / slaapt zit vaak je mobiel/tablet ofzo te laden (doet ook dienst als wekker oid) .. en juist daar zit vaak wel een verhoogd risico ..

ps een brandblusser hebben is overgens niet slecht, maar elke brandweer man zal je adviseren OEFEN met de oude apparaten .. vervang ze tijdig ..

net zoals EHBO/BHV brand preventie .. trainen is key ... je weet nooit wie wat in een paniek situatie doet..

maar goed het is een klus topic laten we daar naar terug gaan

[marc1111]

https://www.rookmeldershop.nl/Rookmelder-230V-netstroom

[HTT-Thalan]

vso schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 19:32:
Een brandblusser moet je eerst "primen" dan richten

Ik weet niet of dat ooit een dingetje is geweest (zo oud ben ik nou ook weer niet) maar de blussers waar ik mee heb gewerkt hebben dat niet nodig. De 'test' die je uitvoert is vooral om de worplengte te kennen voor je begint.

en dan binnen 10sec is dat ding leeg

Poeder: 9 seconden. Schuim: 30+ seconden (deze nieuwe officieel 35). Als je het binnen 30 seconden niet geblust krijgt is het iets wat je aan de professionals over moet laten.

en met geluk had je hem nog op de brandhaard gehouden .. afgezien van het feit dat je er naar toe moet gaan, alles om je heen gebeurt (gezinsleden in paniek bv) en weer terug .. je bent al snel door alle 3 blussers heen wil je een deuk slaan in een vuurtje ..

Dat is een kwestie van training. Ik heb ondertussen jarenlang mijn diploma en na zelf ook een aantal (niet kritische) hulpsituaties mee te hebben gemaakt (o.a. een mes in mijn eigen voet - lang verhaal ) hou ik mijn hoofd aardig koel. Ik handel naar wat ik heb geleerd, dat is het hele idee achter doorgaand blijven trainen.

Grof gezegd kan je beter die tijd besteden aan de tuinslang pakken en de boel natspuiten .en dus een kraan op elke verdieping met tuinslang aansluiting ..

https://www.bol.com/nl/p/...blusser/9200000090509855/
[Afbeelding]

Er zijn zat branden die levensgevaarlijk zijn om te blussen met water.

(...)

Daarnaast gezond verstand zegt:

- in plaats van een brandblusser in de keuken zorg dat je bij open vuur altijd een deksel op de pan kan doen,
- zorg voor vluchtroutes
- rookmelders in gangpaden .. ja vet in het zicht !! waar jij regelmatig loopt = de beste plek voor rookmelders.
- Verstop geen electronica (omvormers) in gesloten ruimtes ..

Je doet schijnbaar de aanname dat we daar niet óók rekening mee houden.

Voor de rest is het hier in europa best goed,

Waar ik huiverig voor ben is "powerbanks" .. en accu-packs .. li-ion meuk is mij toch redelijk link .. samen met die hoeveelheid micro elektronica die van 230v led lampjes laat branden ..
en ja gelukkig kan ik slapen hoewel ik zelf ook beter zou weten dat ik die powerbanks oid niet moet bewaren in de buurt van hout.

Ik vind je standpunt raar. Aan de ene kant lijk je excuses te maken om geen extra werk van veiligheid te maken (je vind blussers blijkbaar onzin?) maar aan de andere kant vertrouw je (terecht) bepaalde electronica niet?

Luister, als het aan mij ligt krijgen we hier uiteraard nooit brand. Maar het hoeft niet aan jezelf te liggen. Kan, zoals je aangeef, een stuk electronica zijn. Gaslek. Vuurpijl van een buurtbewoner in je keukenraam, noem maar op. Dan is een klein beetje preventie geen gek idee, het kost je de kop niet en als je BHV hebt gedaan weet je dat je met klem geleerd word alles behalve een beginnende brand niet zelf aan te pakken. Dit is 'EHBO voor brand'. Je gaat ook niet zelf een wond dichthechten, daar zijn ziekenhuizen voor. Maar de boel kunnen stelpen en eventueel schoonmaken is toch wel handig als je daar eerst nog heen moet.

[Boudewijn]

Brakke adapters kunnen heel warm worden. Met name allerlei goedkope ongekeurde of Chinese CE-gemarkeerde brol. Alieexress, action, big bazaar staan er vol mee.
Soms zit er enigszins acceptabel ontwerp in, soms ook niet. Ik probeer dat soort spul te mijden.

Maarja je ziggo kastje heeft ook een brakke voeding etc. Gewoon goed opletten en voedingen die warm worden zeker niet 24/7- powered op een plafonnetje leggen ofzo .


Voor wat betreft mijn kast-maak-idee:
Iemand nog een suggestie voor ander materiaal om zo'n kast te maken? Ik wilde rond de CV een vuren frame maken voor de stevigheid. Van wat latten ook een sokkel voor de kast zelf.
Daarna de staande delen (Waar dus gatenrijen in komen) dan van multiplex omdat MDF inderdaad wat uit kan lubberen... en de planken van MDF. Reden hiervoor is met name de kosten. Ook worden de planken niet extreem breed dus heel erg doorzakken zal wel meevallen.
Zit ik dan met 15mm multiplex nog goed?

Ander punt: ik wil met een lamellenfrees-achtig device gaan werken, en zit te denken om een dominofrees te scoren. Handig speelgoed, en ik wil wat meer dan alleen plaatmateriaal gaan doen (dit kan volgens mij ook prima met gewone lamellen) in de toekomst (tuinmeubels, dat soort gein). Heeft iemand een beetje een referentie voor hoe dik mijn plaat minimaal moet zijn om er een domino in te kunnen knallen? Ik zie in deze demo (https://www.festool.nl/ke...en#Voorbereiden/instellen) dat ze met 6mm domino's werken in 19mm plaat. Stel, ik zou een 4mm domino nemen (3 per verbinding, 1 boven, 1 onder, 1 midden), dan heb ik nog ±5mm aan beide kanten aan hout als ik een 15mm plaat neem. De rest van de verbinding verlijm ik dan zodat het alsnog gewoon een sterke verbinding wordt. Gaat dat werken? Of is het dan toch slim om de verticale platen 19mm te maken?

[Rrob]

Martinusz schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:15:
Iemand die mij een beetje de goeie kant op kan duwen...
Ik moet met de bovenfrees sleuven frezen in een balk, laten we even zeggen van 45graden (schuin dus) meerdere naast elkaar.

Uit de losse hand niet te doen, dus moet ik een mal of iets dergelijk maken, zodat ik met bijv. De geleider makkelijk een gleuf kan trekken die dan steeds dezelfde hoek heeft.

Gewoon kwestie van 45 graden lijntjes trekken op de balk, een lat steeds opschuiven en klemmen en daartegen de bovenfrees duwen om de sleuf te trekken?

ik maak vaak een mal als ik meerdere keren hetzelfde moet frezen. In dit geval zou ik een balkje nemen dat je tegen de zijkant van de te frezen balk kunt klemmen en daar onder de juiste hoek 2 latjes op schroeven waar je frees tussendoor kan schuiven. Werkt ook erg goed als de sleuf breder moet zijn dan je freesje

[Annuk]

vso schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:25:
[...]

Ooit afgevraagd waarom rookmelders niet op 230v zitten (bv bij de centraaldoos van je lamp) scheelt je regelmatig batterijen vervangen toch ? ..

In nieuwbouw tegenwoordig dus wel verplicht
Huidige verplichtingen zijn melders op 230V op dezelfde groep in de meterkast, en onderling allemaal met draad aan elkaar gekoppeld, zodat bij een detectie ze allemaal afgaan, tevens moeten ze voorzien zijn van een back-up batterij.

Punt is dat dat in bestaande woningen meestal niet lukt zoals bovenstaande tenzij je rigoureus gaat verbouwen.

[robkrekel]

Sa.Tan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:26:
@robkrekel Heel goed zelf te doen, beide zijden goed blank schrapen zodat het te solderen vlak glommend zink vertoont.

Met een fijn schuurpapiertje ofzo?
@sypie Die soldeerbout voor dit werk kan ik wel lenen van een maatje van me. Ik zal eens horen.

[henkie196]

Annuk schreef op woensdag 18 november 2020 @ 00:31:
In nieuwbouw tegenwoordig dus wel verplicht
Huidige verplichtingen zijn melders op 230V op dezelfde groep in de meterkast, en onderling allemaal met draad aan elkaar gekoppeld, zodat bij een detectie ze allemaal afgaan, tevens moeten ze voorzien zijn van een back-up batterij.

Punt is dat dat in bestaande woningen meestal niet lukt zoals bovenstaande tenzij je rigoureus gaat verbouwen.

Is het echt verplicht om dat op 230V te hebben in NL? In BE is het verplicht om een rookmelder te hebben op iedere verdieping (ongeacht leeftijd van het gebouw), maar je mag in nieuwbouw best rookmelders op batterij hangen.

[Pixeltje]

henkie196 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 07:31:
[...]

Is het echt verplicht om dat op 230V te hebben in NL? In BE is het verplicht om een rookmelder te hebben op iedere verdieping (ongeacht leeftijd van het gebouw), maar je mag in nieuwbouw best rookmelders op batterij hangen.

Conform bouwbesluit, ja. Ons bouwbesluit stamt uit 2012 maar wordt wel regelmatig van updates voorzien. één daarvan gaat over brandmeldinstallaties in nieuwbouwhuizen. Is ook niet raar, als je toch een woning bouwt is het een kleine moeite om die brandmelders te koppelen. De backup-batterij zorgt ervoor dat er ook bij stroomuitval gewaarschuwd wordt.

[technopeuter]

Heb 6 rookmelders gekocht die klein zijn en 10 jaar werken op accu. Mi. goedkoper en beter om overal melders te hangen

[Megalomania]

vso schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:25:
[...]
Een emmer zand/blusdeken is net zo effectief zo niet minder schadelijk dan poeder .. zolang je de zuurstof weghaald .. maar in tegenstelling tot een blus ding met een "druk" zit er op die 2 geen verloop datum en zijn vele malen goedkoper.. een kilo pak suiker/zout werkt ook .. bloem/melkpoeder werkt averrechts..

Ik weet niet of je wel eens met poeder geblust heb maar als je een keukenbrand heb dan wil je echt niet met een bak suiker aan de slag. Een korte stoot poeder van een paar seconde is al uiterst effectief. (zeker geen schuim in de keuken maar dat spreek voor zich)

[Hmmbob]

De brand is na die poederstoot uit, maar al je electronica kan je afschrijven. Nja, dat moest je toch als het uitgebrand was, maar toch.

Tip voor goedkope maar goede rookmelders op batterij die eruit zien als een gemiddeld WiFi Accesspoint : IKEA.

[Sa.Tan]

@robkrekel Nee, dan blijft het mat, gewoon schrapen met een mes/schraapstaal, het moet glimmen.

[Megalomania]

Hmmbob schreef op woensdag 18 november 2020 @ 08:45:
De brand is na die poederstoot uit, maar al je electronica kan je afschrijven. Nja, dat moest je toch als het uitgebrand was, maar toch.

Tip voor goedkope maar goede rookmelders op batterij die eruit zien als een gemiddeld WiFi Accesspoint : IKEA.

Klopt, dus als het kan met schuim, schuim

Best een groot ding die van ikea?

[HTT-Thalan]

Boudewijn schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 23:37:
Brakke adapters kunnen heel warm worden. Met name allerlei goedkope ongekeurde of Chinese CE-gemarkeerde brol. Alieexress, action, big bazaar staan er vol mee.
Soms zit er enigszins acceptabel ontwerp in, soms ook niet. Ik probeer dat soort spul te mijden.

Niet alleen dat, ze produceren in onbelaste staat vaak vonken, statische elektriciteit en dergelijke. Als je brandbaar materiaal in de buurt hebt liggen kan dat makkelijk ontvlammen op die manier. Heb ik een keer een item over gezien waarin ze dat zichtbaar hebben gedemonstreerd.

Hmmbob schreef op woensdag 18 november 2020 @ 08:45:
De brand is na die poederstoot uit, maar al je electronica kan je afschrijven. Nja, dat moest je toch als het uitgebrand was, maar toch.

Dat is ook de redenatie. Voor een brandje dat je zeer waarschijnlijk lokaal gaat oplossen zonder sirenes wil je die nevenschade niet hebben. Als het de keuze is tussen poeder of je huis afbranden heb ik liever kapotte elektronica, maar je moet wel met je verzekering checken. Als je huis verzekerd is tegen brand maar ze poeder uitsluiten zou je om uitbetaald te krijgen de boel doelbewust moeten laten uitfikken terwijl je het ook had kunnen voorkomen.

De voornaamste reden dat ik het poeder er nog bij hou is omdat het in een vluchtsituatie nuttig kan zijn. Het verstikt (negatieve katalysator) vuur en kan dus plaatselijk en tijdelijk een vluchtweg bieden.

[Hmmbob]

Er hangt hier ook een poeder blusser in de gangkast en schuur (die verkopen ze nu eenmaal meer in de bouwmarkt), maar ik overweeg een schuimblusser voor boven. Wilde sowieso een extra blusser voor boven, dan kan ik dat net zo goed een schuim blusser maken.

[ThinkPad]

Boudewijn schreef op maandag 16 november 2020 @ 23:55:
[...]
Stap 2: Laminaat vervangen. Prima, been there done that. Is het fijngetande (48 dus) standaard "industrial" zaagblad van ecotools geschikt voor laminaat of kan ik beter een andere nemen voor mijn invalzaag? Ik accepteer dat het zaagblad daarna de kliko in kan, en ga daarom niet een goed zaagblad opofferen.
Ik heb geen verstekzaag (nou ja wel een verstekbak en een handzaag ) overigens , dus invalzaag it is (en decoupeer voor kleine hoekjes ed).
[...]

Waarom geen laminaatsnijder? Werkt sneller en minder stof en lawaai

[robkrekel]

HTT-Thalan schreef op woensdag 18 november 2020 @ 09:27:
Het verstikt (negatieve katalysator) vuur en kan dus plaatselijk en tijdelijk een vluchtweg bieden.

Als je een poederblusser voor je uitspuit om langs vuur te komen ga je zelf nog ademproblemen krijgen. Het verstikt niet alleen vuur namelijk.

[Boudewijn]

@ThinkPad Ik heb ze een paar keer gebruikt bij vrienden die er een geleend/gehuurd hadden. Was niet per se onder de indruk van nette randen en dergelijke (1x wel wat hapjes uit bovenlaag, wellicht heel bot mes. 1x gewoon serieus veel kracht moeten zetten). Snel was het wel ja, en ook wel netjes haaks. Snijder wordt sowieso huren, was niet van plan nu zo'n one trick pony te kopen.


Heb ik toevallig brakke/botte spullen gehad of is dat beetje inherent aan die dingen (of mogelijk het soort laminaat)? Voor de planken die in de lengte door moeten wordt het sowieso zagen denk ik maar dat is idd herrie+wat meer stof (valt heel erg mee) en altijd ff goed opletten met je vingers.

[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 18-11-2020 09:53 ]

[HTT-Thalan]

robkrekel schreef op woensdag 18 november 2020 @ 09:49:
[...]
Als je een poederblusser voor je uitspuit om langs vuur te komen ga je zelf nog ademproblemen krijgen. Het verstikt niet alleen vuur namelijk.

Meer dan wanneer je er zonder blusser langs zou rennen? Een paar seconden je adem inhouden is niet zo'n hele opgave denk ik . Ik zeg niet dat we allemaal aan de poederblussers moeten of dat het een veel voorkomend scenario is, ik zeg alleen dat het een optie is en als je een brandend gebouw uit wil ben je best bereid creatief te zijn. Zolang ze daar aan de muur hangen doen ze niemand kwaad en als je er ooit je leven mee kan redden (of dat van een ander) is dat mooi meegenomen. Zo niet heb je een tientje afgeschreven in de 5 jaar dat het ding daar hangt. Boeiend.

[ThinkPad]

Boudewijn schreef op woensdag 18 november 2020 @ 09:52:
@ThinkPad Ik heb ze een paar keer gebruikt bij vrienden die er een geleend/gehuurd hadden. Was niet per se onder de indruk van nette randen en dergelijke (1x wel wat hapjes uit bovenlaag, wellicht heel bot mes. 1x gewoon serieus veel kracht moeten zetten). Snel was het wel ja, en ook wel netjes haaks. Snijder wordt sowieso huren, was niet van plan nu zo'n one trick pony te kopen.


Heb ik toevallig brakke/botte spullen gehad of is dat beetje inherent aan die dingen (of mogelijk het soort laminaat)? Voor de planken die in de lengte door moeten wordt het sowieso zagen denk ik maar dat is idd herrie+wat meer stof (valt heel erg mee) en altijd ff goed opletten met je vingers.

Ik heb er nog niet eerder eentje gebruikt bij het vloer leggen, voorheen ook met cirkel- & decoupeerzaag gewerkt. Maar ga binnenkort laminaatvloer leggen en zo'n laminaatsnijder leek mij wel erg handig. Heb er via MP eentje opgepikt voor €15. Gaat na de klus ook weer op MP Dat de rand niet snaarstrak is maakt niet uit toch, komt een plint overheen mag ik hopen?

Voor in de lengte blijft een cirkelzaag toch het beste ja.

[MJV]

Na verschillende andere typen zagen geprobeerd te hebben heeft de decoupeerzaag met speciale laminaatzaagjes mijn voorkeur. Goedkoop, en het hoeft nergens kaarsrecht want er komen plinten over. Zaagjes van Bosch of Wolfcraft via Amazon.de.

[ Voor 4% gewijzigd door MJV op 18-11-2020 16:37 ]

[barktus]

Gisteren een tapasplank gemaakt uit een stuk kersen dat ik nog had liggen. Nu zoek ik nog iets om door de ring aan de bovenkant te doen. Ik wil specifiek geen leer of suede gebruiken.

Iemand een idee? Als het enigszins tegen water bestend is (ivm schoonmaken) dan is dat mooi.

[HTT-Thalan]

barktus schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:15:
Gisteren een tapasplank gemaakt uit een stuk kersen dat ik nog had liggen. Nu zoek ik nog iets om door de ring aan de bovenkant te doen. Ik wil specifiek geen leer of suede gebruiken.

Iemand een idee? Als het enigszins tegen water bestend is (ivm schoonmaken) dan is dat mooi.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Enige wat ik dan kan verzinnen is plastic. Touw is niet waterbestendig, al kun je argumenteren dat een stukje vlastouw ook zo weer vervangen is zodra versleten.

[Martinusz]

barktus schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:15:
Gisteren een tapasplank gemaakt uit een stuk kersen dat ik nog had liggen. Nu zoek ik nog iets om door de ring aan de bovenkant te doen. Ik wil specifiek geen leer of suede gebruiken.

Iemand een idee? Als het enigszins tegen water bestend is (ivm schoonmaken) dan is dat mooi.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hou rekening mee dat wat je ook kiest het mogelijk invloed heeft op het wel/niet plat blijven liggen van je plank als je een touw door dat oog doet, ligt je plank aan die kant dus op het touw.

[HyperTrophy]

mss kun je daar de plank verjongen? Daarmee pak je 'm ook makkelijker op vanaf een vlak oppervlakte

[ Voor 47% gewijzigd door HyperTrophy op 18-11-2020 10:48 ]

[robkrekel]

HTT-Thalan schreef op woensdag 18 november 2020 @ 09:55:
[...]


Meer dan wanneer je er zonder blusser langs zou rennen? Een paar seconden je adem inhouden is niet zo'n hele opgave denk ik . Ik zeg niet dat we allemaal aan de poederblussers moeten of dat het een veel voorkomend scenario is, ik zeg alleen dat het een optie is en als je een brandend gebouw uit wil ben je best bereid creatief te zijn. Zolang ze daar aan de muur hangen doen ze niemand kwaad en als je er ooit je leven mee kan redden (of dat van een ander) is dat mooi meegenomen. Zo niet heb je een tientje afgeschreven in de 5 jaar dat het ding daar hangt. Boeiend.

Mjah, als het al zo brand dat je wellicht een blusser nodig hebt om er in een paar seconden langs te kunnen komen ben ik bang dat dat ook geen effect heeft. Maar laten we er geen welles nietes verhaal van maken, dat heeft geen zin. Als jij je er veilig bij voelt, lekker ophangen

[HTT-Thalan]

robkrekel schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:15:
[...]
Mjah, als het al zo brand dat je wellicht een blusser nodig hebt om er in een paar seconden langs te kunnen komen ben ik bang dat dat ook geen effect heeft. Maar laten we er geen welles nietes verhaal van maken, dat heeft geen zin. Als jij je er veilig bij voelt, lekker ophangen

Idealiter heb je vooruit gepland. En in publieke gebouwen heb je voorzieningen zoals brandtrappen en noodverlichting. Huizen en zeker appartementen of flatjes hebben zat hoekjes/kamers waarin je maar één vluchtroute hebt. Stel dat je enige vluchtroute de trap naar beneden is, en die staat in de fik? Dat was de gedachte toen de bhv'er mij deze methode uitlegde. Als ik de keuze heb hang ik natuurlijk liever de brandtrap uit het raam. Sneller en veel veiliger.

[rbaidjoe]

barktus schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:15:
Gisteren een tapasplank gemaakt uit een stuk kersen dat ik nog had liggen. Nu zoek ik nog iets om door de ring aan de bovenkant te doen. Ik wil specifiek geen leer of suede gebruiken.

Iemand een idee? Als het enigszins tegen water bestend is (ivm schoonmaken) dan is dat mooi.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

stukje stof van een oude jeans? Paar keer omslaan, netjes afstikken, et voila. Niet onverwoestbaar, maar toch wel vrij robuust. De meeste jeans krijgen behorlijk wat mechanische slijtage voor hun kiezen, en zien ook veel water zonder dat het spul meteen vergaat.

[argon007]

Hallo,

Ik wou een werkbank in het tuinhuis en heb een metalen onderstel laten lassen. Gisteren kreeg ook ook mijn multiplex werktafel binnen. Zie foto: https://cdn.discordapp.co...8/IMG-20201113-WA0008.jpg

Behandel ik die multiplex best nog met iets? Is een werktafel, maar enige bescherming is misschien toch niet slecht? Ik zag reeds mensen die dit behandeld hadden met gekookte lijnolie. Zijn er mensen die andere/betere ervaringen hebben hiervoor?

Bedankt!

[GodDamage]

Zo! Nadat ik in januari al ben begonnen met de aanleg van de eerste leidingen, draait dan eindelijk de WTW in mijn huis. Het is een heel project geweest dat heel wat hoofdbrekens heeft gekost maar het lijkt naar behoren te werken. Mijn eerste stap was een wtw-advies bij Ventilatieland. Dat was een prima basis om zelf mijn plannen mee te maken. (Achteraf had ik zelf ook wel de debieten kunnen berekenen, je kunt ook prima zonder dat advies als je bereid bent zelf onderzoek te doen). Omdat mijn huis niet heel groot is (~150 m2), zag ik het niet zitten om ruimte op te offeren aan spirobuis van 150/125 mm met bijbehorende koven in de kamers. Bij renovatie moet je toch compromissen sluiten en dat kon prima met de flexibele buizen van HyBalans+. Deze kun je prima kwijt tussen de balken van verdiepingsvloeren. Overigens wordt voor de afvoerkanalen doorgaans de rode flexibele buis gebruikt. Ik kreeg echter twee rollen blauwe buis geleverd en omdat ik het systeem zelf ging aanleggen, was de kans op aansluitfouten niet heel groot en heb ik voor zowel aan- als afvoer de blauwe buis gebruikt.
Hier wat foto's van de aanleg:

Dit ziet er wel heel 'ghetto' uit maar daar zit inmiddels mooi weggewerkt achter een gestuct plafond:



Dit is de enige koof die ik heb moeten maken op de 1e verdieping, voor de kanalen van de begane grond. Deze zitten inmiddels achter een inbouwkast en zijn dus niet meer zichtbaar



Zo komen ze op zolder aan, op de plaats van de gesloopte schoorsteen:



Deze zolderkamer is de berging maar ik wil de wtw toch uit het zicht hebben en heb er een 'huisje' om getimmerd.



De kanalen van de eerste verdieping komen vanachter het knieschot en daar heb ik voor de netheid, ook een koof om gemaakt:



Door de beperkte hoogte van de zolderkamer kon ik niet goed de luchtverdeelkasten aansluiten op de onderzijde en heb een 360 graden moeten maken van bochten. Achteraf had ik dus beter de hoogbouw versie van de HRU 350 kunnen kopen. Dan had ik ook nog een extra geluidsdemper kunnen aansluiten tussen wtw en luchtverdeelkast. De luchtverdeelkast functioneert al als geluidsdemper maar ik heb het idee dat het nog beter kan.



Omdat ik het al druk genoeg heb met werk en klussen, ben ik voor de aansturing door middel van originele Itho sensors gegaan. Geen zin/tijd om een domotica oplossing te maken. Via Marktplaats heb ik twee co2-sensors en één rv-sensor gekocht van Itho. (Deze staan vaak nieuw en ongebruikt te koop en scheelt aardig wat geld met de nieuwprijs). De woonkamer en slaapkamer sturen nu de wtw aan op basis van co2-waarde en de badkamer regelt op luchtvochtigheid. Misschien dat ik nog één rv-sensor erbij haal voor de bijkeuken want daar staan de wasmachine en droger.

[vso]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:38:
Ik weet niet of dat ooit een dingetje is geweest (zo oud ben ik nou ook weer niet) maar de blussers waar ik mee heb gewerkt hebben dat niet nodig. De 'test' die je uitvoert is vooral om de worplengte te kennen voor je begint.

klaar maken voor gebruik: primen komt op het zelfde neer .. net zoals een granaat heeft het apparaat als het goed is een veiligheids pin zodat je hem tijdens ophangen.. niet perongeluk leegblaast..
ps .. ik haal je post ff door elkaar zodat het gegroepeerd geantwoord krijgt ..

Poeder: 9 seconden. Schuim: 30+ seconden (deze nieuwe officieel 35). Als je het binnen 30 seconden niet geblust krijgt is het iets wat je aan de professionals over moet laten.
[...]
Er zijn zat branden die levensgevaarlijk zijn om te blussen met water
[...]
Je doet schijnbaar de aanname dat we daar niet óók rekening mee houden.

* vso zag 20 man met 20 bbq en 60 brandblussers kortom 3 beurten per persoon .. ronde 1 5 bbq's uit sommige hadden 4 of 5 beurten nodig ..
Kortom tenzij je ervaring hebt . stel ik dat je blij mag zijn als je die 5 tot 30 seconden optimaal weet te benutten.. het spreekt voor zich dat ik dat iedereen wel toewens.dat het ze lukt

Als je de helderheid hebt om de deksel op de pan te doen, brandblusser te pakken of een andere blus methode toe te passen dan is dat knap ..
zeker als je gezinsleden in "paniek" modus zijn .. en je hinderen

Betreft blus middelen, als het werkt .. is het goed.

Dat is een kwestie van training. Ik heb ondertussen jarenlang mijn diploma en na zelf ook een aantal (niet kritische) hulpsituaties mee te hebben gemaakt (o.a. een mes in mijn eigen voet - lang verhaal ) hou ik mijn hoofd aardig koel. Ik handel naar wat ik heb geleerd, dat is het hele idee achter doorgaand blijven trainen.
[...]

Training kan nooit genoeg zijn, ik stond op een camping waarbij iemand tegenover me met spirutus aan de slag ging, en dat kwam onbedoelt op een ander die voorbij kwam zetten.. laten we zeggen dat de vakantie over was .. (2de graads verbranding) en helaas meer voorbeelden (direct/indirect) maar dit was 1 van de ergere..

Probleem is niet jou handelen vanuit training .. maar de omstanders / gezinsleden die in paniek zijn of gaan toekijken .. (stoel erbij zetten en biertje drinken als voorbeeld) ..

Mes in je eigen poot is vervelend, maar een slachtoffer behandelen is mentaal zwaar .. zeker als je geen ervaring hebt.. en hoe dichter bij hoe rotter het word (je kind bezeert zich)
Kortom voorkomen is beter als genezen ..

Maar ga je iedereen aanspreken op onveilig gebruik ? nah ..

Ik vind je standpunt raar. Aan de ene kant lijk je excuses te maken om geen extra werk van veiligheid te maken (je vind blussers blijkbaar onzin?) maar aan de andere kant vertrouw je (terecht) bepaalde electronica niet?

Luister, als het aan mij ligt krijgen we hier uiteraard nooit brand. Maar het hoeft niet aan jezelf te liggen. Kan, zoals je aangeef, een stuk electronica zijn. Gaslek. Vuurpijl van een buurtbewoner in je keukenraam, noem maar op. Dan is een klein beetje preventie geen gek idee, het kost je de kop niet en als je BHV hebt gedaan weet je dat je met klem geleerd word alles behalve een beginnende brand niet zelf aan te pakken. Dit is 'EHBO voor brand'. Je gaat ook niet zelf een wond dichthechten, daar zijn ziekenhuizen voor. Maar de boel kunnen stelpen en eventueel schoonmaken is toch wel handig als je daar eerst nog heen moet.

ja ik doe "aannames" omdat er meer mensen die lezen geen ervaring hebben dan wel (helaas) of ze dus specifiek op jou van toepassing zijn .. kan maar voel je niet aangevallen dat is zeker niet de opzet. Het is alleen mooi dat als je wel ervaring hebt.

ja ik vind blussers onzin, zoals uitgelegd die dingen zijn beperkt houdbaar.. dus kans is groot dat als je het nodig hebt ze weigeren .. in die tijd kan je beter iets pakken dat altijd voorradig is en werkt.

Al die voorbeelden die je stelt, zijn ook oplossingen voor bv haal je brandbare spullen weg, sluit ramen etc ..
mijn ouders haalde de brandbare zaken bij de voordeur weg.. ik doe het nu ook een verdwaalde pijl is dan niet zo erg.. zelfde als een deksel binnen handbereik .. tijdens het koken.

Dat eerder genoemde "camping' voorbeeld is een beter voorbeeld .. immers een ongeluk is meerdere zaken die samen komen.. en net zoals brand haal er 1 weg en je voorkomt het geheel. maar moet je iemand met spiritus aanspreken of die persoon die al app-end niet omde omgeving oplet waarschuwen ? zeg het maar.

Daarnaast geef ik zelf voorrang aan gezin en hun veiligheid de rest is vervangbaar, en dus is de kans zo klein dat een blusser nut heeft.. erna .
Maar dat is mijn mening!

Tot slot, ik bewonder eerder dat je ze hier ter sprake brengt/op een foto zet en ophangt .. je bent er mee bezig en die bewust wording is gewoon goed.

Megalomania schreef op woensdag 18 november 2020 @ 08:19:
[...]
Ik weet niet of je wel eens met poeder geblust heb maar als je een keukenbrand heb dan wil je echt niet met een bak suiker aan de slag. Een korte stoot poeder van een paar seconde is al uiterst effectief. (zeker geen schuim in de keuken maar dat spreek voor zich)

Ik heb aardig wat ervaring met diverse blus materialen, brandwerende kledij ..simulatie van brand op een schip waardoor je door een paar gekoppelde containers heen moet gaan en in elke container is er brand ..
en daarbij leer je ook de diverse brandblussende oplossingen ...

teminste de brandweer komt niet naar je toe op zee

Annuk schreef op woensdag 18 november 2020 @ 00:31:
[...]
In nieuwbouw tegenwoordig dus wel verplicht
Huidige verplichtingen zijn melders op 230V
...<snip>

Nice dat wist ik niet .thx. maar je ging voorbij het punt dat de backup batterij of los van 230v enorm belangrijk is ..

Dat je zekering eruit klappen tijdens brand is enorm waarschijnlijk .. ik heb ervaring genoeg om met de tuinslang aan de slag te gaan.. toch zal ik liever op de brandweer vertrouwen en mijn gezin bekommeren.

* vso merkt op dat preventie beter werkt dan "genezen"
overgens de "blus" discussie terzijde .. loop je huis na en kijk of je omvormers/elektronica veilig liggen uit de buurt van brandbaar spul plek die goed kan ventileren .. en stofvrij .. (stof isoleert)
zolang je bewust bent van dat het vaak de combinatie is van .. hitte + ontvlambaar materiaal .

Dus die wekker radio/usb lader dicht bij een gordijn of onder een bed is onhandig ..

[HyperTrophy]

Goedemiddag brandweerman zullen we een eigen topic starten?

[Tarkin]

GodDamage schreef op woensdag 18 november 2020 @ 12:31:
Zo! Nadat ik in januari al ben begonnen met de aanleg van de eerste leidingen, draait dan eindelijk de WTW in mijn huis. Het is een heel project geweest dat heel wat hoofdbrekens heeft gekost maar het lijkt naar behoren te werken. Mijn eerste stap was een wtw-advies bij Ventilatieland. Dat was een prima basis om zelf mijn plannen mee te maken. (Achteraf had ik zelf ook wel de debieten kunnen berekenen, je kunt ook prima zonder dat advies als je bereid bent zelf onderzoek te doen). Omdat mijn huis niet heel groot is (~150 m2), zag ik het niet zitten om ruimte op te offeren aan spirobuis van 150/125 mm met bijbehorende koven in de kamers. Bij renovatie moet je toch compromissen sluiten en dat kon prima met de flexibele buizen van HyBalans+. Deze kun je prima kwijt tussen de balken van verdiepingsvloeren. Overigens wordt voor de afvoerkanalen doorgaans de rode flexibele buis gebruikt. Ik kreeg echter twee rollen blauwe buis geleverd en omdat ik het systeem zelf ging aanleggen, was de kans op aansluitfouten niet heel groot en heb ik voor zowel aan- als afvoer de blauwe buis gebruikt.
Hier wat foto's van de aanleg:

Dit ziet er wel heel 'ghetto' uit maar daar zit inmiddels mooi weggewerkt achter een gestuct plafond:

[Afbeelding]

Dit is de enige koof die ik heb moeten maken op de 1e verdieping, voor de kanalen van de begane grond. Deze zitten inmiddels achter een inbouwkast en zijn dus niet meer zichtbaar

[Afbeelding]

Zo komen ze op zolder aan, op de plaats van de gesloopte schoorsteen:

[Afbeelding]

Deze zolderkamer is de berging maar ik wil de wtw toch uit het zicht hebben en heb er een 'huisje' om getimmerd.

[Afbeelding]

De kanalen van de eerste verdieping komen vanachter het knieschot en daar heb ik voor de netheid, ook een koof om gemaakt:

[Afbeelding]

Door de beperkte hoogte van de zolderkamer kon ik niet goed de luchtverdeelkasten aansluiten op de onderzijde en heb een 360 graden moeten maken van bochten. Achteraf had ik dus beter de hoogbouw versie van de HRU 350 kunnen kopen. Dan had ik ook nog een extra geluidsdemper kunnen aansluiten tussen wtw en luchtverdeelkast. De luchtverdeelkast functioneert al als geluidsdemper maar ik heb het idee dat het nog beter kan.

[Afbeelding]

Omdat ik het al druk genoeg heb met werk en klussen, ben ik voor de aansturing door middel van originele Itho sensors gegaan. Geen zin/tijd om een domotica oplossing te maken. Via Marktplaats heb ik twee co2-sensors en één rv-sensor gekocht van Itho. (Deze staan vaak nieuw en ongebruikt te koop en scheelt aardig wat geld met de nieuwprijs). De woonkamer en slaapkamer sturen nu de wtw aan op basis van co2-waarde en de badkamer regelt op luchtvochtigheid. Misschien dat ik nog één rv-sensor erbij haal voor de bijkeuken want daar staan de wasmachine en droger.

Mooi werk, maar ik hoop voor je dat je nooit nog naar die buizen moet kijken, want dan ga je vloeken/heel veel tijd steken in bepalen wat af en aanvoer is imho

[NRJ020]

@GodDamage Ziet er goed uit! Kan je wat meer vertellen over hoe je dit toepast in een zo te zien oudere woning? Vervang je bijvoorbeeld ook alle kozijnen. Maak je alles luchtdicht? Heb je nog wel een cv ketel, of ook meteen een warmtepomp?

[glennvho]

Ik heb wat advies nodig voor een projectje dat ik wil starten.
In onze hal is ons schoenenrek momenteel maar een rommeltje. Ik wil graag zelf een schoenenrek/zitbank combinatie maken en ben dus aan de slag gegaan om het eerst op computer te tekenen.



Dit is waar ik uiteindelijk mee op de proppen ben gekomen. Zoals je kan zien zal het tussen 2 muurtjes komen, de tussenafstand is 117cm in totaal.
De legplanken zou ik met plankendragers (of hoe die kleine pinnetjes ook mogen heten) maken. Zo kunnen we ze dus van hoogte veranderen.

Ik zit juist nog wat in de knoop met wat voor hout ik ga gebruiken. Ik dacht aan multiplex (populieren) en dan een eiken of ander hardhouten plaat op de bovenkant als afwerking zodat het er wat mooier uitziet. Echter zit ik dan met de lijntjes van de multiplex lagen die je aan de voorkant zal zien.

De andere optie is MDF en dan schilderen maar daar ben ik minder voor omdat ik de houtlook mooier vind dan geschilderd.

Hebben jullie nog suggesties qua houtsoort en eventueel zaken om mijn ontwerp nog te verbeteren?

[Twijfels]

glennvho schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:09:
Ik heb wat advies nodig voor een projectje dat ik wil starten.
In onze hal is ons schoenenrek momenteel maar een rommeltje. Ik wil graag zelf een schoenenrek/zitbank combinatie maken en ben dus aan de slag gegaan om het eerst op computer te tekenen.

[Afbeelding]

Dit is waar ik uiteindelijk mee op de proppen ben gekomen. Zoals je kan zien zal het tussen 2 muurtjes komen, de tussenafstand is 117cm in totaal.
De legplanken zou ik met plankendragers (of hoe die kleine pinnetjes ook mogen heten) maken. Zo kunnen we ze dus van hoogte veranderen.

Ik zit juist nog wat in de knoop met wat voor hout ik ga gebruiken. Ik dacht aan multiplex (populieren) en dan een eiken of ander hardhouten plaat op de bovenkant als afwerking zodat het er wat mooier uitziet. Echter zit ik dan met de lijntjes van de multiplex lagen die je aan de voorkant zal zien.

De andere optie is MDF en dan schilderen maar daar ben ik minder voor omdat ik de houtlook mooier vind dan geschilderd.

Hebben jullie nog suggesties qua houtsoort en eventueel zaken om mijn ontwerp nog te verbeteren?

In geval van multiplex zou ik persoonlijker eerder kiezen voor Berken i.p.v. Populieren. Prijsverschil is (bij de houthandel hier tenminste) nihil en Berken is een stukje harder, minder snel last van deuken in je planken van naaldhakken bijvoorbeeld. Populieren is vaak iets lichter van kleur, vind het zelf beide wel mooi om te zien

[Martinusz]

Ik heb een zaagtafel, echter zonder extra zijtafels of iets dergelijks.

Als ik nu een grote plaat wil zagen, mis ik steun. Kan ik een soort rails of iets dergelijks in deze gleuven steken zodat ik extra draagvlak heb? Wat voor rails zou dat zijn?

[hpmkruit]

glennvho schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:09:
Ik heb wat advies nodig voor een projectje dat ik wil starten.
In onze hal is ons schoenenrek momenteel maar een rommeltje. Ik wil graag zelf een schoenenrek/zitbank combinatie maken en ben dus aan de slag gegaan om het eerst op computer te tekenen.

[Afbeelding]

Dit is waar ik uiteindelijk mee op de proppen ben gekomen. Zoals je kan zien zal het tussen 2 muurtjes komen, de tussenafstand is 117cm in totaal.
De legplanken zou ik met plankendragers (of hoe die kleine pinnetjes ook mogen heten) maken. Zo kunnen we ze dus van hoogte veranderen.

Ik zit juist nog wat in de knoop met wat voor hout ik ga gebruiken. Ik dacht aan multiplex (populieren) en dan een eiken of ander hardhouten plaat op de bovenkant als afwerking zodat het er wat mooier uitziet. Echter zit ik dan met de lijntjes van de multiplex lagen die je aan de voorkant zal zien.

De andere optie is MDF en dan schilderen maar daar ben ik minder voor omdat ik de houtlook mooier vind dan geschilderd.

Hebben jullie nog suggesties qua houtsoort en eventueel zaken om mijn ontwerp nog te verbeteren?

Kun je er met die hoogte er nog wel op zitten? Ik zie links en rechts 4 vakken voor schoenen, dan kom je toch wel op een aardige hoogte uit. Of zijn die vakken voor sloffen

[Asteroid9]

GodDamage schreef op woensdag 18 november 2020 @ 12:31:
Zo! Nadat ik in januari al ben begonnen met de aanleg van de eerste leidingen, draait dan eindelijk de WTW in mijn huis. Het is een heel project geweest dat heel wat hoofdbrekens heeft gekost maar het lijkt naar behoren te werken. Mijn eerste stap was een wtw-advies bij Ventilatieland. Dat was een prima basis om zelf mijn plannen mee te maken. (Achteraf had ik zelf ook wel de debieten kunnen berekenen, je kunt ook prima zonder dat advies als je bereid bent zelf onderzoek te doen). Omdat mijn huis niet heel groot is (~150 m2), zag ik het niet zitten om ruimte op te offeren aan spirobuis van 150/125 mm met bijbehorende koven in de kamers. Bij renovatie moet je toch compromissen sluiten en dat kon prima met de flexibele buizen van HyBalans+. Deze kun je prima kwijt tussen de balken van verdiepingsvloeren. Overigens wordt voor de afvoerkanalen doorgaans de rode flexibele buis gebruikt. Ik kreeg echter twee rollen blauwe buis geleverd en omdat ik het systeem zelf ging aanleggen, was de kans op aansluitfouten niet heel groot en heb ik voor zowel aan- als afvoer de blauwe buis gebruikt.
Hier wat foto's van de aanleg:

Dat ziet er keurig uit, knap gedaan!

Erg interessant, ik begin volgende maand met een ingrijpende verbouwing en overweeg een zelfde oplossing. Even goed kijken wat de mogelijkheden gaan zijn, concessies moet je bij een renovatie toch wel doen.
In mijn geval is het een huis uit 1938 en ik mik ook niet op perfectie.

Waarom heb je specifiek voor dit systeem gekozen?
Zijn die flexibele buizen nou 75mm?

[GodDamage]

Tarkin schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:59:
[...]


Mooi werk, maar ik hoop voor je dat je nooit nog naar die buizen moet kijken, want dan ga je vloeken/heel veel tijd steken in bepalen wat af en aanvoer is imho

Ehm...nee Het hele leidingverloop is vastgelegd met foto's, gelabeld op de buis zelf en op de luchtverdeelkast. Mocht dat toch niet voldoende zijn; Je verbaast je over het gemak waarmee geluid zich verplaatst door die buis. Als 1 persoon aan het ene uiteinde in de buis praat, is het een fluitje van een cent om aan het andere einde te bepalen of je hetzelfde kanaal te pakken hebt.

NRJ020 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:09:
@GodDamage Ziet er goed uit! Kan je wat meer vertellen over hoe je dit toepast in een zo te zien oudere woning? Vervang je bijvoorbeeld ook alle kozijnen. Maak je alles luchtdicht? Heb je nog wel een cv ketel, of ook meteen een warmtepomp?

Ja, ik heb het hele huis (vrijstaand van 1962) gestript en naar huidige normen opgebouwd: overal triple glas, alle plafonds en muren maximaal gevuld met glas-/steenwol, nieuw dak, alle kieren gedicht en koudebruggen zoveel als mogelijk geïsoleerd met pir, PS-combinatievloer met vloerverwarming (om maar wat te noemen van alle klussen). De spouw was al geïsoleerd met Knauf Supafill. Ik heb nog wel een CV-ketel genomen omdat ik niet zo in de warmtepomp geloof, niet veel ruimte heb voor een grotere installatie, en geen budget voor zonnepanelen.

Asteroid9 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:20:
[...]


Dat ziet er keurig uit, knap gedaan!

Erg interessant, ik begin volgende maand met een ingrijpende verbouwing en overweeg een zelfde oplossing. Even goed kijken wat de mogelijkheden gaan zijn, concessies moet je bij een renovatie toch wel doen.
In mijn geval is het een huis uit 1938 en ik mik ook niet op perfectie.

Waarom heb je specifiek voor dit systeem gekozen?
Zijn die flexibele buizen nou 75mm?

Burgerhout HyBalans plus had de best passende puzzelstukjes voor mijn WTW-puzzel. Met name de verdeelkasten, die ook meteen geluid dempen, en de mogelijkheid om van rond naar de plattere ovale buizen te gaan. Dat laatste was nodig om de kanalen onder de zoldervloer te laten passen. De 90/75 ronde buis was op sommige stukken net te hoog. De prijs is ook nog eens wat gunstiger dan de concurrenten. Niet onbelangrijk want je verbaast je over de totaalkosten van het gehele kanalenstelsel.

[ Voor 24% gewijzigd door GodDamage op 18-11-2020 14:32 ]

[Yowzawood]

GodDamage schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:26:
[...]
Burgerhout HyBalans plus had de best passende puzzelstukjes voor mijn WTW-puzzel. Met name de verdeelkasten, die ook meteen geluid dempen

Mooie klus om toch een balansventilatie systeem in een ouder huis aan te leggen.

Enige waar ik toch minder van onder de indruk ben is de plaatsing van je HRU. Veel scherpe bochten en geen lange dempers. Hopelijk dempt je verdeelkast inderdaad, maar dat had, zoals je zelf ook al aangeeft, beter gekund.

[ Voor 5% gewijzigd door Yowzawood op 18-11-2020 14:53 ]

[glennvho]

Twijfels schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:12:
[...]


In geval van multiplex zou ik persoonlijker eerder kiezen voor Berken i.p.v. Populieren. Prijsverschil is (bij de houthandel hier tenminste) nihil en Berken is een stukje harder, minder snel last van deuken in je planken van naaldhakken bijvoorbeeld. Populieren is vaak iets lichter van kleur, vind het zelf beide wel mooi om te zien

Berken was ik inderdaad ook naar aan het kijken, ofwel eiken multiplex dat hebben ze bij mijn houthandel ook.

Ik heb het echter nog niet in het echt gezien en ze hebben geen degelijke foto's op hun site staan.

[Yowzawood]

glennvho schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:39:
[...]


Berken was ik inderdaad ook naar aan het kijken, ofwel eiken multiplex dat hebben ze bij mijn houthandel ook.

Ik heb het echter nog niet in het echt gezien en ze hebben geen degelijke foto's op hun site staan.

Eiken multiplex bestaat niet.... wel (berken) multiplex met als buitenlaag een eiken fineer (net zoals elke andere houtsoort). Maar dat is enkel bedoeld voor de uitstraling. Berken vs populier is wel flink verschillend omdat bij berken er meestal meer dunne lagen worden gebruikt, dus zwaarder en sterker. Maar multiplex is er in zoveel kwaliteiten dat je moet opletten wat je koopt en voor welk gebruiksdoel.

Bij de Arnhemse Fijnhout staat een duidelijk overzicht op de website inclusief plaatjes van de verschillende buitenfineren.

Maar voor jouw doel is gefineerd MDF goedkoper en net zo goed. Alleen voor al het plaatmateriaal geldt eigenlijk dat bij een houtfineer er ook nog een kantenband op moet voor de randen. Berken multiplex werkt wel erg lekker (zonder de MDF stof) en bij een goede kwaliteit zijn de randen zo te gebruiken als je het zicht van de verschillende lagen geen probleem vindt. Olie of een transparante lak werkt dan heel goed.

Voor 117cm breedte zouden 3 vakken ook makkelijk volstaan (zelfs 2 moet lukken) maar dat is ook een kwestie van smaak. Maar hoe meer vakken hoe minder flexibel....

[ Voor 40% gewijzigd door Yowzawood op 18-11-2020 14:52 ]

[GodDamage]

Yowzawood schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:36:
[...]


Mooie klus om toch een balansventilatie systeem in een ouder huis aan te leggen.

Enige waar ik toch minder van onder de indruk ben is de plaatsing van je HRU. Veel teveel scherpe bochten en geen lange dempers. Hopelijk dempt je verdeelkast inderdaad, maar daar zoals je zelf ook al aangeeft een stuk beter gekund.

Burgerhout claimt dat aparte luchtdempers niet nodig zijn. Zelf blijf ik me echter afvragen of het nog stiller kan, ondanks dat mijn vrouw het zacht genoeg vindt. Het is jammer dat je niet meerdere opstellingen kunt uitproberen zonder flinke kosten te maken. Ik had mijn LR-versie al bijna op Marktplaats gezet en de HR (alle aansluitingen bovenkant) gekocht, dat zou zeker 180 graden aan bocht op de aan en afvoer binnenlucht schelen, maar besloot om het toch nog eens te proberen met de onderaansluitingen en het resultaat is eigenlijk prima zo.

[glennvho]

Yowzawood schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:41:
[...]

Eiken multiplex bestaat niet.... wel (berken) multiplex met als buitenlaag een eiken fineer (net zoals elke andere houtsoort). Maar dat is enkel bedoeld voor de uitstraling. Berken vs populier is wel flink verschillend omdat bij berken er meestal meer dunne lagen worden gebruikt, dus zwaarder en sterker. Maar multiplex is er in zoveel kwaliteiten dat je moet opletten wat je koopt en voor welk gebruiksdoel.

Bij de Arnhemse Fijnhout staat een duidelijk overzicht op de website inclusief plaatjes van de verschillende buitenfineren.

Maar voor jouw doel is gefineerd MDF goedkoper en net zo goed. Alleen voor al het plaatmateriaal geldt eigenlijk dat bij een houtfineer er ook nog een kantenband op moet voor de randen. Berken multiplex werkt wel erg lekker (zonder de MDF stof) en bij een goede kwaliteit zijn de randen zo te gebruiken als je het zicht van de verschillende lagen geen probleem vindt. Olie of een transparante lak werkt dan heel goed.

Voor 117cm breedte zouden 3 vakken ook makkelijk volstaan (zelfs 2 moet lukken) maar dat is ook een kwestie van smaak. Maar hoe meer vakken hoe minder flexibel....

Bedankt, jouw reply was van heel grote hulp!
Ik ga voor Berken multiplex gaan en het dan nog behandelen. Ziet er inderdaad mooi uit.

[vso]

Martinusz schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:17:
Ik heb een zaagtafel, echter zonder extra zijtafels of iets dergelijks.

Als ik nu een grote plaat wil zagen, mis ik steun. Kan ik een soort rails of iets dergelijks in deze gleuven steken zodat ik extra draagvlak heb? Wat voor rails zou dat zijn?

[Afbeelding]

google ff op "rolbok" denk dat je dat eerder zoekt

[Martinusz]

vso schreef op woensdag 18 november 2020 @ 15:46:
[...]

google ff op "rolbok" denk dat je dat eerder zoekt

Dat is natuurlijk ook gewoon een optie (moet ik wel op de max. hoogte letten)
Heb nog even verder zitten kijken, ik heb een oud beestje (zaagtafel), maar hij werd ooit verkocht ook met extra zijtafels, als ik die bekijk zijn dat eigenlijk gewoon platen die met steunen bevestigd zijn aan de zaagtafel, ik vermoed dat mijn zaagtafel die bevestigingsgaten ook al heeft, moet ik straks even kijken

[ Voor 3% gewijzigd door Martinusz op 18-11-2020 15:54 ]

[Tranze]

@GodDamage mooi hoor! Ik moet dit volgend jaar ook zelf gaan doen. Kijk er erg naar uit.
Ventilatieplan ook inderdaad aangevraagd bij Ventilatieland. Die zou 7 dec binnen moeten komen.
Maken die redelijk scherpe bochten in de flex buizen niet uit voor het geluid?

[GodDamage]

Tranze schreef op woensdag 18 november 2020 @ 16:19:
@GodDamage mooi hoor! Ik moet dit volgend jaar ook zelf gaan doen. Kijk er erg naar uit.
Ventilatieplan ook inderdaad aangevraagd bij Ventilatieland. Die zou 7 dec binnen moeten komen.
Maken die redelijk scherpe bochten in de flex buizen niet uit voor het geluid?

Ja, dat maakt uit voor het geluid maar hoeveel dB verschil is moeilijk in te schatten. Het is niet zo dat een extra bocht zorgt een verdubbeling van het geluid. De buigradius van de HB+ leidingen is 15 cm en als je daarbuiten blijft, valt de toename in weerstand wel mee. Als je ze echt gaat knikken wordt het een ander verhaal.
Zolang je maar geen aluminium flex gebruikt zit je denk ik wel goed. Daarom heb ik ook voor de leidingen naar de verdeelkasten Aerofoam gebruikt; erg glad van binnen en makkelijker te verwerken dan spirobuis.
Ik merk wel dat lengte veel meer van invloed is dan een bocht. De langste kanalen komt het meeste geluid uit.