[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Nico95]

Prachtig uitgebreid antwoord, top! Wanden + plafond is nieuw stucwerk, helemaal schoon dus. Van wat ik begrepen heb ga je primen/ voorstrijken om de zuigende werking van het stucwerk weg te nemen.

Nieuwe kleur wordt overigens wit, wat dus snel zou moeten dekken.

Gezien voorstrijk de wereld niet kost, ga ik dat maar doen denk ik! qua dekking verwacht ik niet zoveel problemen met wit op wit.

vso schreef op maandag 9 november 2020 @ 18:53:
[...]

Voorstrijk en primer hebben grof gezegt dezelfde werking, maar voorstrijk is vaak doorzichtig en is meer bedoelt om nicotine, vochtplekken en schimmels tegen te gaan .. (betere hechting) .. primer doet het zelfde maar ademt meer .. en heeft een kleur

Primer gebruik je bv als je een donkere ondergrond hebt, en daarover een lichte kleur wilt verven .. en hoef je minder dure verf te gebruiken.

Ga je licht op licht, en geen vocht plekken zou ik primer/voorstrijk skippen ..
chloor / ammoniak zijn vaak dan redelelijk effectief als je het "vochtig" opbrengt en verbeter je de hechting

Heb je donkere verf en wil je lichte verf pak je primer ..

Voorstrijk
Die is dubbel, ik zou zelf eerst meer moeite steken om bv nicotine v.d muur te halen of de oorzaak van de vochtige muren te verhelpen, je hebt ook bladderende (latex) verf die niet goed hecht ..
het word ook gebruikt als ondergrond bij pvc vloeren ..
ps voorstrijk doe je niet op hout maar meer op steen/gips/beton ..

Stel je hebt een zeer oud huis aangetroffen, vol met nicotine en donker hout en je wilt het snel "wit" krijgen.
dan doe je eerst voorstrijk, na het drogen primer, en daarna kan je met 90% zekerheid 1 laag verf een mooi ogend resultaat krijgen. die paar jaar zeker goed erop zal zitten.


hoe zie je snel wat je moet gebruiken ? pak een planten spuit en vul met water + wat chloor/ammoniak --> spuit op het oppervlak en haal een keukenpapier na 1 a 2 minuten erlangs ..
doek droog --> voorstrijk anders primer
doek vies --> voorstrijk - anders primer

[Sa.Tan]

@Frontysco Ik weet niet of het al vastgelijmd/afgemonteerd is, maar bij zulke klussen altijd de versteknaad inkitten met de kleur van de plint, jou geval wit. Hierna de plint aandrukken en de overtollige kit die eruit perst schoonwrijven en klaar. Wel overschilderbare kit gebruiken.

[HTT-Thalan]

vso schreef op maandag 9 november 2020 @ 18:33:
[...]

3 tips ..
- zorg dat je iets van kit/lijn me de rand(naden) volledig dicht krijgt en een paar lak lagen zijn ook geen overbodige luxe ..
- handvaten ? kids worden groter .. en dan kan je het als een buiten dienblad of een ander doeleind toepassen.
- deksel ? die vast gezet kan worden ?

En je maak het af door op een hoek een "plug" te maken + pen gat verbindingen waarmee je het zand weer makkelijk de container in dumpt ..(ouders/familie zal je zeer dankbaar zijn)

Dat wil ze allemaal niet dus dat maakt het makkelijker. Ik kan nog niet gladschuren want de lijm is nog niet droog, maar dat gaat wel gebeuren ja.



Ik heb wat plankjes gevlakt tot 6mm (de Jet gaat tot 4 gelukkig) en als bodem gebruikt, wilde hier geen 'mooie' plaat voor benutten aangezien dit testdoosjes zijn.



Daarna rand in de plankjes gefreesd. Kon niet perfect tot in de 'tanden' frezen omdat het allemaal dun pielewerk is (en vurenhout, dus enorm zacht) dus als alternatief wat hoekjes uit 2 van de 6 plankjes gehaald zodat ze toch in de hoeken passen.



Ik ben nog niet perfect gelukken met de 'fit' vanaf de zaag. Komt deels omdat de zaag niet perfect nauwkeurig is denk ik, maar ik zal voor de uiteindelijke 'echte' bak een nieuwe jig maken die dikker, nauwkeuriger en steviger is, en daar ook weer test fits mee maken voordat ik de mooie planken ga bewerken. Daar komt dan ook een echte bodem in.

Deze bodem is niet stevig genoeg voor zware spullen omdat het niet één geheel is, maar ik kan er eventueel een inlay in lijmen om het b.v. als dienblad te gebruiken. Het mooie is, dit is allemaal pallethout . Ik heb nog letterlijk een bérg met oefenmateriaal liggen.


Ik denk dat ik voor de gein een klein nachtkastje ga proberen binnenkort, kan ik oefenen met lades maken, deurtjes met een freeswerkje, scharnieren etc.

[louzy82]

rbaidjoe schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:42:
[...]


In tegenstelling tot wat je aangeeft zou ik wel in ieder geval verlichting direct boven de douche doen. Door de indeling van de badkamer is de douche vrij diep in een nis gesitueerd. Dat wordt een donker hol als daar niet een lichtbron relatief dichtbij is.
Ik zou denk ik met zes spots gaan werken waarvan grofweg 1 boven de douche, 1 boven de wc en 1 boven het bad, en dan nog een rits parallel daaraan.

Let op grote stralingshoek, en goede ip-waarde. Ik heb zelf deze:
https://www.ledstrip-spec...d-ip65-aluminium-rvs.html
is er ook in het zwart, mocht je dat mooi vinden.

https://www.applamp.nl/dim-to-warm-gu10-7watt.html
60graden hoek, dimt mooi warm. bereik 1800-2700k

Dit is ook een optie, bredere hoek (120gr), geen dim to warm, 2700k.
https://www.lampdirect.nl...tra-warm-wit-vervangt-80w

Thanks.
Ik was niet bekend met dim to warm, dat gaat het worden denk ik!

6? dat lijkt me wat veel nietwaar?
Ik dacht zelf 1 boven douche maar dan grofweg een meter uit de onderste muur, en nog een in dezelfde lijn maar dan een meter uit de bovenste muur
en op de lijn van de wc hetzelfde ongeveer.

[vso]

HTT-Thalan schreef op maandag 9 november 2020 @ 20:58:
[...]


Dat wil ze allemaal niet dus dat maakt het makkelijker. Ik kan nog niet gladschuren want de lijm is nog niet droog, maar dat gaat wel gebeuren ja.

[Afbeelding]

Ik heb wat plankjes gevlakt tot 6mm (de Jet gaat tot 4 gelukkig) en als bodem gebruikt, wilde hier geen 'mooie' plaat voor benutten aangezien dit testdoosjes zijn.

[Afbeelding]

Daarna rand in de plankjes gefreesd. Kon niet perfect tot in de 'tanden' frezen omdat het allemaal dun pielewerk is (en vurenhout, dus enorm zacht) dus als alternatief wat hoekjes uit 2 van de 6 plankjes gehaald zodat ze toch in de hoeken passen.

[Afbeelding]

Ik ben nog niet perfect gelukken met de 'fit' vanaf de zaag. Komt deels omdat de zaag niet perfect nauwkeurig is denk ik, maar ik zal voor de uiteindelijke 'echte' bak een nieuwe jig maken die dikker, nauwkeuriger en steviger is, en daar ook weer test fits mee maken voordat ik de mooie planken ga bewerken. Daar komt dan ook een echte bodem in.

Deze bodem is niet stevig genoeg voor zware spullen omdat het niet één geheel is, maar ik kan er eventueel een inlay in lijmen om het b.v. als dienblad te gebruiken. Het mooie is, dit is allemaal pallethout . Ik heb nog letterlijk een bérg met oefenmateriaal liggen.


Ik denk dat ik voor de gein een klein nachtkastje ga proberen binnenkort, kan ik oefenen met lades maken, deurtjes met een freeswerkje, scharnieren etc.

ik vind het mooi werk, iets kan altijd beter en mooier

Voor stevigheid zou je aan de onderzijde wellicht een plankje/latjes kunnen verlijmen haaks op de huidige als je dat wil/mooi vind

..
ps de tips zijn meer gericht op magic zand gebruik 4kg v.d spul gekocht waarvan .. ik blij mag zijn als ik 0,5kg zand over heb (niks magisch meer van) de rest zit in de stofzuiger .. niet dat de kids er mee rondstrooien maar zand blijft zand .

[Waypoint]

Frontysco schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:15:
Nieuwe plinten gezet, ik heb de hoekjes netjes in verstek gemaakt. Hoe krijg ik de naad netjes? Het is te smal om echt te kitten en dan te schilderen, maar alleen schilderen maakt het ook niet dicht.

Handig om te weten is dat de plinten al gespoten zijn dus aan de slag met plamuur zou betekenen dat ik ze helemaal mag gaan verven.

Wie heeft het verlossende antwoord? [Afbeelding]

Ik heb precies hetzelfde maar was gewoon van plan een heel dun rilletje kit te gebruiken en dan beetje bijwerken met drupje verf. Ik heb ook al gelakte plinten maar volgens mij zie je er dan niks meer van toch ? F goed kijken dat je weet welke ral kleur het is , maar zal 9010 zijn?

[ Voor 3% gewijzigd door Waypoint op 09-11-2020 21:49 ]

[henkie196]

SjorsC schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:44:
@henkie196 of even het gat vol spuiten met een lijmpistool. Wordt iets sneller hard dan kit waardoor je ook het gewicht sneller op de schroef kunt laten rusten. (Al weegt een radiator dan weer erg veel, dus of dat dan ook voldoende is....)

Anders kun je nog proberen om met wat hout het gat op te vullen, is waarschijnlijk iets steviger.

Is al weer even geleden, had dus een probleem om de radiator in de badkamer op te hangen, de pluggen draaiden iedere keer mee. Heb geprobeerd met 10x50 duopower pluggen en 8mm schroeven, met 6mm schroeven, met 10x50 SX pluggen (ook van Fischer), ook met 8 en 6mm schroeven. Geprobeerd de pluggen te fixeren met houtjes erlangs, wat (siliconen)kit eromheen gedaan, niks werkte.

Uiteindelijk high-tack op de pluggen gedaan en erin geduwd, 6mm schroeven eringezet, en eindelijk hangt de radiator. Duurt even en kost wat gevloek, maar lekker warm in de douche nu

[LED-Maniak]

Ook een paar keer gehad ja.. uiteindelijk gaten geboord, standaard nylon pluggen gepakt, ingesmeerd met PU constructielijm en de radiator hangt muurvast aan een gipsvezelplaat. Het zijn de kleine hacks in het leven.

---

Heeft iemand er al eens over nagedacht om bij het leggen van een renovatievloer in plaats van de EPS broodjes alleen de VBI renovatieliggers te kopen en daartussenin PIR isolatie te plaatsen?

De PIR platen kosten 1/2e tot 1/3e van de prijs(B-kwaliteit) ten opzichte van de EPS platen en dan heb je een Rd van 6 tot 7 in plaats van 3.5 tot 5.

Of zie ik nu iets over het hoofd? Scheelt voor mij meer dan 1000 euro.

De liggers zijn 18cm hoog. Dus je kan er behoorlijk dik PIR tegenaan gooien als je wil..

[ Voor 60% gewijzigd door LED-Maniak op 10-11-2020 00:11 ]

[vso]

LED-Maniak schreef op maandag 9 november 2020 @ 23:08:
Heeft iemand er al eens over nagedacht om bij het leggen van een renovatievloer in plaats van de EPS broodjes alleen de VBI renovatieliggers te kopen en daartussenin PIR isolatie te plaatsen?

De PIR platen kosten 1/2e tot 1/3e van de prijs(B-kwaliteit) ten opzichte van de EPS platen en dan heb je een Rd van 6 tot 7 in plaats van 3.5 tot 5.

Of zie ik nu iets over het hoofd? Scheelt voor mij meer dan 1000 euro.

De liggers zijn 18cm hoog. Dus je kan er behoorlijk dik PIR tegenaan gooien als je wil..

[Afbeelding]

ja ik heb nagedacht, maar je geeft te weinig informatie ga je voor nat of droogbouw? DIY of laten doen ?

ik neem aan DIY anders zou je hier niet posten, natbouw is wel zo verstandig en je kan in je dekvloer gelijk vloerverwarming aanleggen. Droogbouw kan ook met vloerverwarming maar word je daar na verloop van tijd gelukkig(er) van ? het is een keuze.

Als je het zelf doet zal je wellicht wat beter opletten op verlijmen, gaatjes/naadjes enzv vullen .. met een beetje geluk denk je nog aan waterleidingen,riool, utp,elektra (zelfs voordeur/achterdeur) en eventuele kruipruimte drainage aanleggen en folie over de vloer .. en je kruipruimte goed bereikbaarhouden als je er later nog bij wilt zijn..

Tja je kan eps-100 van 20cm (rd 2,55) kunnen kopen en met bv een weerstandsdraad en een transformator oid een piepschuimsnijder kunnen bouwen. en zelf blokken makken... maar je zal ze moeten verlijmen (40cm dik dus) om je rwaarde van 5,10 te halen de plaaten zijn 2m x 1m x 20cm per 5 verpakt voor 50m2 dus 10 pakken .. plus een lading aan montage kit per plaat 25 -30 tubes .. die wil je wellicht niet met de hand leeg duwen .. (ik had laatst een diy oplossing of 75,- voor een elektrische spuit of 30,- via compressor.. ) dus je moet een setup bouwen waarbij je een plaat over de lengte doormidden snijd + een inkeping .. 50cm tussen de liggers. namelijk ..
je zou nog ipv of in combinatie met nylon isolatie plaat houders / pvc gecoate ijzerdraad (wat in de tuin gebruikt word) de isolatie platen bij elkaar kunnen houden ..
- maar vergeet niet purschuim erbij aan te schaffen .. om naadjes/gaatjes te dichten ..

Ik lees in het kruipruimte topic dat men wel wat uitdagingen heeft met montage kit en loslatende plaaten ..

ik heb 500 euro betaald 5 jaar geleden voor 100m2 EPS-100 (ideaal voor de tuin tegen verzakking en als fundatie voor de houten schuur)

Dus ik denk dat je moet rekenen op 800,- tot 1000 voor DIY + een hoop tijd om het te fabrieken + eventueele fouten te herstellen. met kans dat het alsnog uitelkaar valt .. is het dan nog goedkoper om dit zelf te doen ? ik denk dat je marge erg radicaal terug zakt. van 1000 naar minder ?

En als klap op de vuurpeil .. ik zou eerst bellen hoe lang de levertijd is .. als ze morgen bezorgen dan zou ik eerst maar eens de vloer eruit slopen, en alles op orde maken voordat je besteld .. bv folie op de kruipruimte vloer .. Als ze leveren kan je meteen het in huis neerleggen / verwerken ..

en 1.000 kan ik je vertellen ga je echt snel vergeten .. zeker als je klaar bent met taken en echt het huis in trekt en geniet van je werk .. die kosten zie je terug in woongenot (helaas nog niet in de hudige markt in woonwaarde) .. maar je huis raak je er denk ik op den duur wel sneller door kwijt.

[N1ckk]

Leidingwerk, vierkante regenpijp (die zal snel van glanzend naar mat vervagen), kabels en tegels. Het is allemaal wat. De loodgieter kwam ineens met een soort compressor om alle leidingen vooraf te testen. In de industrie waarschijnlijk een “standaard” handeling, maar ik vond het zo fijn en slim! Echt blij met onze aannemer.

Ter idee met het inbouwreservoir van het toilet zal tezamen met een soort koof komen om alles netjes weg te werken. Op +2 is een extra groepenkast geplaatst om het aantal kabels te verlagen.

[edsandje]

N1ckk schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 06:37:
Leidingwerk, vierkante regenpijp (die zal snel van glanzend naar mat vervagen), kabels en tegels. Het is allemaal wat. De loodgieter kwam ineens met een soort compressor om alle leidingen vooraf te testen. In de industrie waarschijnlijk een “standaard” handeling, maar ik vond het zo fijn en slim! Echt blij met onze aannemer.

Ter idee met het inbouwreservoir van het toilet zal tezamen met een soort koof komen om alles netjes weg te werken. Op +2 is een extra groepenkast geplaatst om het aantal kabels te verlagen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vraag eens aan je loodgieter of er geen mantelbuis om de gasleiding moet als er een koker omheen komt.
En de cv leidingen gaan die waterleiding lekker opwarmen?
Of komt er nog isolatie om?

[Tito129]

LED-Maniak schreef op maandag 9 november 2020 @ 23:08:
Ook een paar keer gehad ja.. uiteindelijk gaten geboord, standaard nylon pluggen gepakt, ingesmeerd met PU constructielijm en de radiator hangt muurvast aan een gipsvezelplaat. Het zijn de kleine hacks in het leven.

---

Heeft iemand er al eens over nagedacht om bij het leggen van een renovatievloer in plaats van de EPS broodjes alleen de VBI renovatieliggers te kopen en daartussenin PIR isolatie te plaatsen?

De PIR platen kosten 1/2e tot 1/3e van de prijs(B-kwaliteit) ten opzichte van de EPS platen en dan heb je een Rd van 6 tot 7 in plaats van 3.5 tot 5.

Of zie ik nu iets over het hoofd? Scheelt voor mij meer dan 1000 euro.

De liggers zijn 18cm hoog. Dus je kan er behoorlijk dik PIR tegenaan gooien als je wil..

[Afbeelding]

De eps broodjes zijn zo gemaakt dat ze de krachten van de bovenliggende vloer op de liggers overbrengt. Pirplaat gaat het gewicht uiteindelijk niet houden.

[LED-Maniak]

Tito129 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 08:14:
[...]

De eps broodjes zijn zo gemaakt dat ze de krachten van de bovenliggende vloer op de liggers overbrengt. Pirplaat gaat het gewicht uiteindelijk niet houden.

Hoe dan? Ik las dat het EPS bij de vbi renovatievloer 1cm onder de bovenkant van de liggers ligt. Je legt uiteindelijk obs platen op de liggers, ik dacht dat die de krachten opvingen gezien het eps vrij ligt?

[YaaD]

LED-Maniak schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 08:20:
[...]

Hoe dan? Ik las dat het EPS bij de vbi renovatievloer 1cm onder de bovenkant van de liggers ligt. Je legt uiteindelijk obs platen op de liggers, ik dacht dat die de krachten opvingen gezien het eps vrij ligt?

Wellicht dat het te maken heeft met de gebogen vorm van de EPS broodjes. een PIR plaat is van zichzelf "recht". Kan me voorstellen dat daar het verschil nog in zit. Vind jouw idee overigens wel geniaal

Zelf een nieuwe vloer gelegd in huis maar geen seconde bij stil gestaan

[N1ckk]

edsandje schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 07:08:
[...]

Vraag eens aan je loodgieter of er geen mantelbuis om de gasleiding moet als er een koker omheen komt.
En de cv leidingen gaan die waterleiding lekker opwarmen?
Of komt er nog isolatie om?

Mantelbuis komt er nog om, dat weet ik toevallig. Dank voor je oplettendheid, ik ga het bespreken. De loodgieter is een beetje een rare, werkt super secuur - maar wel echt in hoofdstukjes

[LED-Maniak]

YaaD schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 08:27:
[...]


Wellicht dat het te maken heeft met de gebogen vorm van de EPS broodjes. een PIR plaat is van zichzelf "recht". Kan me voorstellen dat daar het verschil nog in zit. Vind jouw idee overigens wel geniaal

Zelf een nieuwe vloer gelegd in huis maar geen seconde bij stil gestaan

Heb jij dat dan nat of droog gelegd?

Gezien het een oud huis is dacht ik volledig aan droogbouw gezien het geringe gewicht. De woningbouwvereniging die de andere huizen isoleert doet dit ook droog.

Bij nat bouw kan ik mij voorstellen dat je de broodjes nodig hebt voor gewichtsverdeling omdat het nogal wat kilo's zijn (177kg/m2).

Maar bij droogbouw liggen de broodjes vrij van de obs of fermacell die er boven ligt, dus alle druk komt op de liggers te staan lijkt mij..

Als ik kijk hoe ze in het buitenland dit doen met pir platen dan bouwen ze een houten vloerconstructie waar het pir tussen wordt gelegd. Dit is eigenlijk niet anders.

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 10-11-2020 08:42 ]

[A13X]

edsandje schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 07:08:
[...]

Vraag eens aan je loodgieter of er geen mantelbuis om de gasleiding moet als er een koker omheen komt.
En de cv leidingen gaan die waterleiding lekker opwarmen?
Of komt er nog isolatie om?

Die gasleiding mag mits de koof word geventileerd, zoniet moet hij voorzien zijn van een gasdichte mantel tot waar hij wel geventileerd kan worden.

Die waterleiding mag zo helemaal niet (in Nederland) Die moet in een stijgkolom/koof gescheiden worden van warmwaterleidingen.

@N1ckk pagina 10 van Isso checklist hotspots (@Notna Misschien eentje voor de TS?)

[N1ckk]

Dank @Raym09, ik zal het overleggen met de aannemer. Wat ik al zei, meestal is hij al 3 stappen verder - maar heb ik dat (nog) niet gezien.

[YaaD]

LED-Maniak schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 08:39:
[...]

Heb jij dat dan nat of droog gelegd?

Gezien het een oud huis is dacht ik volledig aan droogbouw gezien het geringe gewicht. De woningbouwvereniging die de andere huizen isoleert doet dit ook droog.

Bij nat bouw kan ik mij voorstellen dat je de broodjes nodig hebt voor gewichtsverdeling omdat het nogal wat kilo's zijn (177kg/m2).

Maar bij droogbouw liggen de broodjes vrij van de obs of fermacell die er boven ligt, dus alle druk komt op de liggers te staan lijkt mij..

Als ik kijk hoe ze in het buitenland dit doen met pir platen dan bouwen ze een houten vloerconstructie waar het pir tussen wordt gelegd. Dit is eigenlijk niet anders.

Ik heb zelf een zwevende dekvloer omdat ik dat de makkelijkste manier vond om zelf een vloer te leggen. Echter wist ik toen niet van de metalen liggers (die van beton zijn niet te tillen) en al helemaal niet van de mogelijkheid om eventueel met pir te werken in plaats van de eps broodjes die worden aangeraden.

Ik kan je dus geen sluitend antwoord geven en vrees dat je het antwoord ook niet bij de fabrikanten zelf zult krijgen. Die willen natuurlijk deze werkwijze in stand houden.

Ik wist niet dat je er ook bij droogbouw OSB of fermacell overheen legt.Dat verstevigd de boel natuurlijk aanzienlijk. Als het alleen om de pir platen zou gaan, dan kan ik me niet voorstellen dat je er op kunt staan, ook niet met hoh afstand van 60cm bijvoorbeeld

[HTT-Thalan]

Uit de serie 'HTT bouwt met gratis hout' hier mijn eerste palletbox . Je kan 'bankjes' bouwen met pallets, composthopen en andere 'grote' zaken, maar ik wil een serie meer verfijnde projectjes maken van pallethout. Dit doosje is de eerste in de reeks.

[ Voor 12% gewijzigd door HTT-Thalan op 10-11-2020 09:38 ]

[rbaidjoe]

louzy82 schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:26:
[...]

Thanks.
Ik was niet bekend met dim to warm, dat gaat het worden denk ik!

6? dat lijkt me wat veel nietwaar?
Ik dacht zelf 1 boven douche maar dan grofweg een meter uit de onderste muur, en nog een in dezelfde lijn maar dan een meter uit de bovenste muur
en op de lijn van de wc hetzelfde ongeveer.

In de badkamer, waar je jezelf 's ochtends aankleed en klaar maakt voor de dag heb je sneller te weinig licht dan te veel. En mocht je te veel hebben kun je altijd dimmen. Hoe irritant is het als je te weinig licht hebt bij:
- haren kammen
- dat puistje uitknijpen
- voor de dames om make up op te doen en te verwijderen
- splinter verwijderen (pincet is toch vaak in de badkamer, evenals EHBO tasje)

Ik heb een badkamer van 1,80 x 3,00 en heb 6 spotjes, en een spiegelkast van 1,60 breed met boven en onder licht. In de ochtend staat alles vol aan. Wanneer je aan je eigen hoofd werkt is het chill om niet in de schaduw te hoeven werken, dus je wil eigenlijk dat je hoofd rondom belicht wordt. Door spots zowel links als rechts iets achter me te hebben en licht vanuit de spiegelkast van voren lukt dat. Bovendien geeft de spiegelkast licht in daglichtkleur (4000K?) wat op dat moment van de dag een prettige combi is met de typische kunstlichtkleur (2700K) die uit de spots komt.

Wat ik nog niet heb vermeld is dat we de centraaldoos hebben verplaatst naar een zijkant, tegen een muur aan, en daar hebben we aan de centraaldoos ook nog zoiets opgehangen:
https://www.wehkamp.nl/bl...hanglamp-caralina-263646/
https://nl.paulmann.com/b...tenlamp-zwart-koper/79748
Daarin is een heel laf peertje met zo'n mooie gloeilamp achtige spiraal (1700k of 1800k geloof ik).

's avonds hebben we ofwel alleen dat laffe peertje aan, of de 6 spots maximaal gedimd. Dan heeft de badkamer een beetje een zonsondergang gloed. Fijn om ook de mogelijkheid tot weinig licht te hebben, zo vlak voor het naar bed gaan.

Soms, 's nachts wanneer de kleine een bang-in-het-donker fase heeft, doen we dat laffe peertje ook aan.

Die hanglamp-plantenbak heb je niet per se nodig als je de spots goed kan dimmen, maar het is wel een leuke toevoeging, plus biedt de mogelijkheid om een beetje groen in de badkamer te hebben (we hebben er een hedera in, kan tegen weinig licht en vochtige ruimtes)

Voor wat betreft niet verblind worden door spots wanneer je in bad ligt: twee van de zes spots zijn direct boven het bad gesitueerd. Wanneer ze maximaal gedimd zijn verblinden ze zeker niet. Wanneer ze wat feller zijn eigenlijk ook niet. Dat komt denk ik mede door de brede straalhoek, plus dat ze achter melkglas zitten.

[ Voor 8% gewijzigd door rbaidjoe op 10-11-2020 09:38 ]

[LED-Maniak]

Even verder zoeken kom ik ondertussen het combifor systeem in plaats van het vbi systeem tegen.

Eigenlijk is die exact zoals ik het wilde hebben!
De liggers zijn nog een paar tientjes goedkoper ook.

[DonJunior]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:06:
Uit de serie 'HTT bouwt met gratis hout' hier mijn eerste palletbox . Je kan 'bankjes' bouwen met pallets, composthopen en andere 'grote' zaken, maar ik wil een serie meer verfijnde projectjes maken van pallethout. Dit doosje is de eerste in de reeks.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Goed gelukt zeg.. complimenten hoor! Die verbinding is echt wel heel tof!

[YaaD]

LED-Maniak schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:26:
Even verder zoeken kom ik ondertussen het combifor systeem in plaats van het vbi systeem tegen.

Eigenlijk is die exact zoals ik het wilde hebben!
De liggers zijn nog een paar tientjes goedkoper ook.

[Afbeelding]

Goeie zaak. Zie de foto's wel tegemoet als je begint met leggen. Reuze benieuwd!

[jmol1950]

Even de volgende vraag: hoe kan men de doffe glans en/ of : strepen verwijderen die ontstaan zijn aan de randen van de deur, nadat de rubber tochtstrippen tegen de pas geschilderde deur plakken, wanneer deze gesloten is?
Jacky Mol.

[Terrz]

jordje schreef op zondag 8 november 2020 @ 11:40:
[...]


Voor de bovenkant heb ik eerst dik gevuld, gewoon met een droog mes. Daarna geschuurd met 80/120/240. In de primer gezet en twee lagen kleur, met tussen elke laag licht schuren met 400.

De voorste planken heb ik tot 120 geschuurd, zodat daar nog een beetje nerf in zit. Alleen voor de laatste verflaag licht met 400 er overheen, zodat de lak er wel strak op zit zonder stofjes of vezeltjes.


[...]


Ja, er zit ongeveer 9cm tussen het ventiel en de bovenkant. Bovendien kan voor het gemak de hele voorkant er af omdat deze zit vastgeclipt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi resultaat. Wat voor clips zijn dat?

[Raymond]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:06:
Uit de serie 'HTT bouwt met gratis hout' hier mijn eerste palletbox . Je kan 'bankjes' bouwen met pallets, composthopen en andere 'grote' zaken, maar ik wil een serie meer verfijnde projectjes maken van pallethout. Dit doosje is de eerste in de reeks.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Let je op met Pallethout?

[HTT-Thalan]

Raymond schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:53:
[...]


Let je op met Pallethout?
[YouTube: Why Colin Knecht Quit Using Pallet Wood for Woodworking]

Zeker, alles dubbel nalopen (tijdens demontage en voor gebruik) op metaal en andere rotzooi, en bij sommige pallets doe ik de moeite niet eens. Ik zaag de goeie stukken eruit en de rest gaat in de fik. Ik heb een metaaldetector en gebruik eigenlijk alleen het schone hout, geen rotte of beschadigde stukken.

Het blijft natuurlijk resthout in gemonteerde vorm dus je opbrengst is stukken minder, maar dit was een hele mooie (verse) stapel die nog niet maanden buiten had gelegen dus dat was de moeite wel.

[tweakduke]

jmol1950 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:31:
Even de volgende vraag: hoe kan men de doffe glans en/ of : strepen verwijderen die ontstaan zijn aan de randen van de deur, nadat de rubber tochtstrippen tegen de pas geschilderde deur plakken, wanneer deze gesloten is?
Jacky Mol.

Ik heb je vraag even hier heen gehaald. Hoe lang heeft de verf kunnen drogen voor de deur dicht ging? Ik vraag me af of je dat weg kan krijgen zonder opnieuw te schilderen.

[Martinusz]

tweakduke schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:01:
[...]

Ik heb je vraag even hier heen gehaald. Hoe lang heeft de verf kunnen drogen voor de deur dicht ging? Ik vraag me af of je dat weg kan krijgen zonder opnieuw te schilderen.

Hier helaas ook last van, ondanks sochtends vroeg geschilderd, voordeur hele dag tot 23:30 open geweest.
Volgende dag helaas toch wat randjes e.d. van de tochstrip erin.
Ik heb het maar zo gelaten, je ziet het niet als de deur dicht is, als de deur open is kun je het zien, maar goed...zo vaak staat de deur niet open

Overigens enorm verschil in hoe snel een witte verf droogt t.o.v. zwarte verf (zelfde merk/type verf). Ik weet dat donkere kleuren langzamer drogen, maar het verschil was enorm. De betreffende deur is dus zwart

[ Voor 14% gewijzigd door Martinusz op 10-11-2020 10:05 ]

[Raymond]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:01:
[...]


Zeker, alles dubbel nalopen (tijdens demontage en voor gebruik) op metaal en andere rotzooi, en bij sommige pallets doe ik de moeite niet eens. Ik zaag de goeie stukken eruit en de rest gaat in de fik. Ik heb een metaaldetector en gebruik eigenlijk alleen het schone hout, geen rotte of beschadigde stukken.

Het blijft natuurlijk resthout in gemonteerde vorm dus je opbrengst is stukken minder, maar dit was een hele mooie (verse) stapel die nog niet maanden buiten had gelegen dus dat was de moeite wel.

Op zich leuk natuurlijk, zeker om je machines te leren kennen.

Wat ik wel een goede les vond, van dit filmpje is dat pallets natuurlijk van zo goedkoop mogelijk hout worden gemaakt. Dus je bent lang bezig om zo'n pallet uit elkaar te halen en schoon te maken. En dan heb je een stapeltje hout, wat je voor 5 dollar/euro bij de lokale houtboer kan halen. Dus echt rendabel is het niet

[rbaidjoe]

Raymond schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:16:
[...]


Op zich leuk natuurlijk, zeker om je machines te leren kennen.

Wat ik wel een goede les vond, van dit filmpje is dat pallets natuurlijk van zo goedkoop mogelijk hout worden gemaakt. Dus je bent lang bezig om zo'n pallet uit elkaar te halen en schoon te maken. En dan heb je een stapeltje hout, wat je voor 5 dollar/euro bij de lokale houtboer kan halen. Dus echt rendabel is het niet

godver, kon je die TLDR niet meteen bij het filmpje plaatsen?

[HTT-Thalan]

Raymond schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:16:
[...]


Op zich leuk natuurlijk, zeker om je machines te leren kennen.

Wat ik wel een goede les vond, van dit filmpje is dat pallets natuurlijk van zo goedkoop mogelijk hout worden gemaakt. Dus je bent lang bezig om zo'n pallet uit elkaar te halen en schoon te maken. En dan heb je een stapeltje hout, wat je voor 5 dollar/euro bij de lokale houtboer kan halen. Dus echt rendabel is het niet

Klopt, het gaat me ook niet zozeer om het geld, maar om de impact. Als iemand het in de kachel gooit, of ik maak er meubels van, flink verschil voor het milieu.

[Raymond]

rbaidjoe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:18:
[...]


godver, kon je die TLDR niet meteen bij het filmpje plaatsen?

Nee, dat zie je toch!

[henkie196]

Ik moet een paar elektrischiteitskabels waterdicht met elkaar verbinden. Ik zat te denken aan een adereindhuls of vlaksteekstekker en een volledig geïsoleerde kabelschoen, maar volgens mij is het daar nog steeds niet waterdicht mee. Krijg je het waterdicht met een krimpkous eromheen? Ik heb ook waterdichte verbindingen voor in auto's gezien, maar zijn wel aardig aan de prijs.

Het is voor een buitenlamp aan te sluiten, ik heb draden uit de muur komen, maar de ingang voor de draden in de lamp is alleen waterdicht als het een normale stroomkabel (met huls) is, niet drie losse draden. De lamp heeft zelf dus zo'n 3-aderige stroomkabel eruit komen (ik neem aan om door de muur te trekken), maar werkt dus niet voor de draden die ik zo heb.

Vandaar dat ik het wil proberen door gewoon de draden zo waterdicht aan te sluiten, maar ik heb daar verder geen ervaring mee, en ben een beetje los met welke aansluiting nu precies hoe waterdicht is. (En welke tang je nodig gaat hebben voor iedere aansluiting )

[rbaidjoe]

henkie196 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:56:
Ik moet een paar elektrischiteitskabels waterdicht met elkaar verbinden. Ik zat te denken aan een adereindhuls of vlaksteekstekker en een volledig geïsoleerde kabelschoen, maar volgens mij is het daar nog steeds niet waterdicht mee. Krijg je het waterdicht met een krimpkous eromheen? Ik heb ook waterdichte verbindingen voor in auto's gezien, maar zijn wel aardig aan de prijs.

Het is voor een buitenlamp aan te sluiten, ik heb draden uit de muur komen, maar de ingang voor de draden in de lamp is alleen waterdicht als het een normale stroomkabel (met huls) is, niet drie losse draden. De lamp heeft zelf dus zo'n 3-aderige stroomkabel eruit komen (ik neem aan om door de muur te trekken), maar werkt dus niet voor de draden die ik zo heb.

Vandaar dat ik het wil proberen door gewoon de draden zo waterdicht aan te sluiten, maar ik heb daar verder geen ervaring mee, en ben een beetje los met welke aansluiting nu precies hoe waterdicht is. (En welke tang je nodig gaat hebben voor iedere aansluiting )

In-Lite tuinverlichting en andere mogelijkheden

rbaidjoe schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 09:38:
[...]


Ik heb zojuist zelf 230V grondkabel door de tuin gegraven. Ik wil graag merk onafhankelijk mn verlichting en armaturen kunnen kiezen. De keuze is dan gewoon groter. Als ik toch per se ergens een laagvoltage ontwerp wil hebben kan ik altijd ergens de grondkabel oppikken en de stroom naar laagspanning transformeren. Omgekeerd is een stuk ingewikkelder (praktisch onmogelijk).

Tip: deze ip68 verbinders https://www.westfalia.eu/...erbinder-3-polig-ip68.htm werken makkelijker dan dit type https://www.inbouwledspot...2-3-polig-ip68-waterdicht

Uiteraard kan een gietmof ook, maar dit leken me wel interessante alternatieven. Ben wel benieuwd naar de waterdichtheid op lange termijn. We gaan t zien...

Terwijl ik dit typ realiseer ik me dat jij 5 aderige kabel hebt liggen, volgens mij ben je dan sowieso aangewezen op gietmoffen. Maar voor de rest vd meelezers die met 3 aderig (willen) werken laat ik bovenstaande tip staan. Ik wilde eerst 4 aderig toepassen,maar heb om diverse voor nu irrelevante redenen gekozen voor 2 x 3 aderig waardoor ik met de gelinkte kabelverbinders kon experimenteren.

[ Voor 36% gewijzigd door rbaidjoe op 10-11-2020 12:00 ]

[henkie196]

rbaidjoe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:59:
In-Lite tuinverlichting en andere mogelijkheden

Bedankt, dat helpt wel als ik iets in de tuin zou willen verbinden.

Maar ik was denk ik niet helemaal duidelijk genoeg, de buitenlamp moet tegen de muur aankomen, op de plek waar de draden ook uit de muur komen. Ik heb daarom niet echt veel ruimte, als ik de lamp ook tegen de muur wil plaatsen, zeker niet genoeg ruimte voor zulke dikke verbindingsstukken. Ik heb ook alleen maar drie losse aders uit de muur komen, zoals je ook bij een gemiddelde lampaansluiting binnen hebt.

Daarom was ik ook meer aan het kijken naar vlaksteekstekkers en kabelschoenen, dat is lekker compact. Maar ik heb dus nog wat vraagtekens over hoe ik dat waterdicht kan krijgen

[Lexo]

Je hebt ook krimpkous met een soort hotglue aan de binnenzijde, die wordt behoorlijk waterdicht als je die mooi aan brengt. De doorzichtige lijm aan de binnenzijde komt er dan een beetje uitgeperst.

[rbaidjoe]

henkie196 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:30:
[...]

Bedankt, dat helpt wel als ik iets in de tuin zou willen verbinden.

Maar ik was denk ik niet helemaal duidelijk genoeg, de buitenlamp moet tegen de muur aankomen, op de plek waar de draden ook uit de muur komen. Ik heb daarom niet echt veel ruimte, als ik de lamp ook tegen de muur wil plaatsen, zeker niet genoeg ruimte voor zulke dikke verbindingsstukken. Ik heb ook alleen maar drie losse aders uit de muur komen, zoals je ook bij een gemiddelde lampaansluiting binnen hebt.

Daarom was ik ook meer aan het kijken naar vlaksteekstekkers en kabelschoenen, dat is lekker compact. Maar ik heb dus nog wat vraagtekens over hoe ik dat waterdicht kan krijgen

Mi scuzi, ik had inderdaad over een deel van je bericht heen gelezen.
Als het goed is heb je een vierkante inbouwdoos waar je mee moet werken, een schoonmetsel inbouwdoos.
Die kan je nieuw kopen: https://www.elektrototaal...metsel-inbouwdoos-4134877

Vervolgens gooi je de doos weg, maar gebruik je het deksel wel. gat in boren, wartel erop, klaar?
of evt zonder wartel, en een klodder kit?

[SmoothTweaker]

Bij gebruik van de vloerverwarming (waarvan helaas nu 2 groepen niet werken) fluctueert mijn douchewater.
Zelf vermoed ik een defecte NTC'er.
Nu viel mijn oog op de grote rode knop, deze ontbreekt bij al mijn buren terwijl de ketel/vloerverwarming identiek is. Weet iemand waar deze knop voor dient?

[holygame]

Beste Tweakers,

Ik heb een eetkamertafel van 3m lang, hij blijkt in de praktijk toch te groot te zijn. Nu dacht ik eraan om de tafel op 180 (bijvoorbeeld) af te zagen en de gezaagde kant vast te maken aan de muur.

Maar hoe?
Ik dacht aan een french cleat, maar misschien weten jullie een betere/andere oplossing?

Tafel is ongeveer dit:

[Nemean]

In het kader van durf te vragen

Wij zijn al een tijdje zoet met klussen in onze woning maar nooit toe gekomen om dit oppakken:



Onze woning is een voormalig huurwoning geweest en tijdens het installeren van de zonnepanelen hebben ze maar besloten een gat te maken in de luchtafvoer op zolder en deze via het toilet de meterkast in te laten lopen. Als een extra bonus hebben ze dit alles vast geplakt met een dubbelzijdig tape.

Wij zijn van plan de badkamer volgend jaar op te laten knappen en wellicht een verlaagd plafond erin waardoor deze lelijke kabel niet langer zichtbaar is.

Maaaaaarrrrr nu is er vandaag dit gebeurd:


Met als dader:


Nu heb ik eerder geprobeerd om een gat te maken in een kunstof ventilatierooster om de kabel doorheen te voeren maar tevergeefs, hierdoor klemt deze niet meer goed.

Kortom mijn vraag: Ik ben opzoek naar een alternatief, weet iemand toevallig of er een ventilatierooster beschikbaar is waar eventueel al voorbereidingen zijn voor een kabeldoorvoer? Of heeft iemand anders nog een goed idee?

[Sijhtam]

Vraag aan jullie, ik heb sinds kort een steigerbuis kledingrek aan de muur hangen (2 steunpunten per kant). Deze hangt op de scheidende muur met de buren, nu ben ik erop geattendeerd dat het schuiven en er op doen van de hangers (rvs) heel veel herrie maakt aan hun kant van de muur.

Ik wil eigenlijk het rek niet verplaatsen, wat zijn nu mijn opties? Is het mogelijk om dit contactgeluid te laten verdwijnen door rubber in de connectoren te stoppen (hoekstukken, muursteunen en rubber tussen de muur en de steun). Of moet ik nu een vrijstaand rek gaan maken / aan een andere wand gaan hangen.

[rbaidjoe]

experimenteer eens met rubberen pluggen (ook bekend als gibo pluggen of gipsbeton pluggen) i.c.m. rubberen spacers oid.

[dreamscape]

Nemean schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:56:
Nu heb ik eerder geprobeerd om een gat te maken in een kunstof ventilatierooster om de kabel doorheen te voeren maar tevergeefs, hierdoor klemt deze niet meer goed.

Kortom mijn vraag: Ik ben opzoek naar een alternatief, weet iemand toevallig of er een ventilatierooster beschikbaar is waar eventueel al voorbereidingen zijn voor een kabeldoorvoer? Of heeft iemand anders nog een goed idee?

Dit los je niet op met een ander kunststof rooster. Dan komt die vogel namelijk nog steeds in je luchtafvoerkanaal. Die vliegt er ook niet meer zomaar uit. Je hebt dan niet je wc vol vogelpoep, maar wel een vogel in paniek in je kanaal.

Ik denk dat je dus het dak op moet en daar een nieuw rooster of een nieuwe afdekkap op die ventilatie zult moeten maken. Waarschijnlijk is daar nu namelijk iets niet in orde en is dat de reden dat dat beestje naar binnen komt.

[The Eagle]

Nemean schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:56:
In het kader van durf te vragen

Wij zijn al een tijdje zoet met klussen in onze woning maar nooit toe gekomen om dit oppakken:

[Afbeelding]

Onze woning is een voormalig huurwoning geweest en tijdens het installeren van de zonnepanelen hebben ze maar besloten een gat te maken in de luchtafvoer op zolder en deze via het toilet de meterkast in te laten lopen. Als een extra bonus hebben ze dit alles vast geplakt met een dubbelzijdig tape.

Wij zijn van plan de badkamer volgend jaar op te laten knappen en wellicht een verlaagd plafond erin waardoor deze lelijke kabel niet langer zichtbaar is.

Maaaaaarrrrr nu is er vandaag dit gebeurd:
[Afbeelding]

Met als dader:
[Afbeelding]

Nu heb ik eerder geprobeerd om een gat te maken in een kunstof ventilatierooster om de kabel doorheen te voeren maar tevergeefs, hierdoor klemt deze niet meer goed.

Kortom mijn vraag: Ik ben opzoek naar een alternatief, weet iemand toevallig of er een ventilatierooster beschikbaar is waar eventueel al voorbereidingen zijn voor een kabeldoorvoer? Of heeft iemand anders nog een goed idee?

Het is een ronde pijp? Daar heb je toch gewoon van die ventilatiedingen voor die je uit kunt draaien? past een kabel prima doorheen, en ja, dat spul kun je er ook helemaal uitdraaien en vervolgens weer terugzetten.
gewoon zoiets dus: https://www.ventilatiesho...htafvoer-stk-100mm-125mm/

[vso]

Nemean schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:56:
In het kader van durf te vragen

Wij zijn al een tijdje zoet met klussen in onze woning maar nooit toe gekomen om dit oppakken:

[Afbeelding]

Onze woning is een voormalig huurwoning geweest en tijdens het installeren van de zonnepanelen hebben ze maar besloten een gat te maken in de luchtafvoer op zolder en deze via het toilet de meterkast in te laten lopen. Als een extra bonus hebben ze dit alles vast geplakt met een dubbelzijdig tape.

Wij zijn van plan de badkamer volgend jaar op te laten knappen en wellicht een verlaagd plafond erin waardoor deze lelijke kabel niet langer zichtbaar is.

Maaaaaarrrrr nu is er vandaag dit gebeurd:
[Afbeelding]

Met als dader:
[Afbeelding]

Nu heb ik eerder geprobeerd om een gat te maken in een kunstof ventilatierooster om de kabel doorheen te voeren maar tevergeefs, hierdoor klemt deze niet meer goed.

Kortom mijn vraag: Ik ben opzoek naar een alternatief, weet iemand toevallig of er een ventilatierooster beschikbaar is waar eventueel al voorbereidingen zijn voor een kabeldoorvoer? Of heeft iemand anders nog een goed idee?

voordat je een ventilatie ding op het dak gaat monteren .. loop de goedkoopste winkel binnen waar je een pleeborstel kan vinden met "schroefkop" gooi de steel weg en knoop wat touw eraanvast (moertje eventueel oid .. en trek die dan door die ventilatie pijp ...van dak tot wc

tegelijkertijd kan je met een boormachine proberen langs het lucht kanaal (niet erin) de kabel door de vloer te boren kans bestaat dat het relatief makkelijk gaat. .. ja dat geeft je meer werk en stof en ellende .. ik zou zelfs kijken of je het beter / netter kan aanleggen .. en als je toch boort wellicht gelijk wat extra buis werk voor bv aparte elektra groep/utp ofzo

99,9% kans dat die pijp nooit schoongemaakt is .. vol zit met ellende .. en dat gaat je ventilatie niet ten goede komen .. als je nu nog geen last hebt van schimmel of andere narigheid .. is dat een kwestie van tijd ..en schimmelvorming door slechte ventilatie (condens kan niet weg) is veel vervelender .. (zwarte vlekken op de muur op je nieuwe verf ..) en elk jaar je natte ruimtes verven, kitten enzv zit je niet op te wachten .

[BCC]

Sijhtam schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:59:
Vraag aan jullie, ik heb sinds kort een steigerbuis kledingrek aan de muur hangen (2 steunpunten per kant). Deze hangt op de scheidende muur met de buren, nu ben ik erop geattendeerd dat het schuiven en er op doen van de hangers (rvs) heel veel herrie maakt aan hun kant van de muur.

Ik wil eigenlijk het rek niet verplaatsen, wat zijn nu mijn opties? Is het mogelijk om dit contactgeluid te laten verdwijnen door rubber in de connectoren te stoppen (hoekstukken, muursteunen en rubber tussen de muur en de steun). Of moet ik nu een vrijstaand rek gaan maken / aan een andere wand gaan hangen.

Kunststof hangers?

[Sander B]

Nemean schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:56:
Kortom mijn vraag: Ik ben opzoek naar een alternatief, weet iemand toevallig of er een ventilatierooster beschikbaar is waar eventueel al voorbereidingen zijn voor een kabeldoorvoer? Of heeft iemand anders nog een goed idee?

Als er van boven een vogel in kan komen die helemaal naar beneden kan komen zou ik het in de eerste plaats aan de bovenkant dichtmaken. Naast mussen heb je misschien ook nog last van kraaien die je schoorsteen een fijn plekje vinden om een nest in te maken. Ze gooien er net zo lang takjes en rotzooi in tot er iets blijft steken en bouwen daar dan hun nest op. Een kraaienkap op je schoorsteen is echt een must als je een kanaal vrij wilt houden. Aan de onderkant zou ik het gewoon afwerken met een net roostertje zoals deze:

https://www.praxis.nl/bad...tstof-wit-25x25cm/5324565

Het moet niet moeilijk zijn daar een gat in te maken voor de kabel. Als dit gat in de WC is kun je ook nog een keer kijken naar eentje met ventilator, helpt ook tegen de stank. De kabel kan je dan wegwerken met een net kabelgootje:

https://www.praxis.nl/ger...t-40x25mm-wit-2m/10041057

Hoef je niet meteen je hele plafond te verlagen voor één miezerig kabeltje.

[ Voor 3% gewijzigd door Sander B op 10-11-2020 20:55 ]

[ytterx]

SmoothTweaker schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:44:
[Afbeelding]

Bij gebruik van de vloerverwarming (waarvan helaas nu 2 groepen niet werken) fluctueert mijn douchewater.
Zelf vermoed ik een defecte NTC'er.
Nu viel mijn oog op de grote rode knop, deze ontbreekt bij al mijn buren terwijl de ketel/vloerverwarming identiek is. Weet iemand waar deze knop voor dient?

Voorzover ik weet is je vloerverwarming gelijk aan je cv dus gesloten systeem. Ik denk dat je lucht in de leidingen hebt ofdat je druk te laag is.

[PaT]

Nemean schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:56:
In het kader van durf te vragen

Wij zijn al een tijdje zoet met klussen in onze woning maar nooit toe gekomen om dit oppakken:

[Afbeelding]

Onze woning is een voormalig huurwoning geweest en tijdens het installeren van de zonnepanelen hebben ze maar besloten een gat te maken in de luchtafvoer op zolder en deze via het toilet de meterkast in te laten lopen. Als een extra bonus hebben ze dit alles vast geplakt met een dubbelzijdig tape.

Wij zijn van plan de badkamer volgend jaar op te laten knappen en wellicht een verlaagd plafond erin waardoor deze lelijke kabel niet langer zichtbaar is.

Maaaaaarrrrr nu is er vandaag dit gebeurd:
[Afbeelding]

Met als dader:
[Afbeelding]

Nu heb ik eerder geprobeerd om een gat te maken in een kunstof ventilatierooster om de kabel doorheen te voeren maar tevergeefs, hierdoor klemt deze niet meer goed.

Kortom mijn vraag: Ik ben opzoek naar een alternatief, weet iemand toevallig of er een ventilatierooster beschikbaar is waar eventueel al voorbereidingen zijn voor een kabeldoorvoer? Of heeft iemand anders nog een goed idee?

Wat jij volgens mij wilt, is dit:

Zo is de dakventilator bij ons netjes aangesloten.

[Teijgetje]

SmoothTweaker schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:44:

Nu viel mijn oog op de grote rode knop, deze ontbreekt bij al mijn buren terwijl de ketel/vloerverwarming identiek is. Weet iemand waar deze knop voor dient?

Dat is een inregelafsluiter, die bepaalt hoeveel water er ergens heen kan en stel je vast in. De cijfers geven een bepaald debiet aan.
Staat hij op 0 of op 9? 0 geeft geen doorstroming, 9 maximaal.
En zit hij in de toevoerleiding van de vloerverwarming?
Als je meerdere groepen hebt in de vloerverwarming en slechts twee doen het niet dan komt dat misschien doordat de groepen niet goed ingeregeld zijn. Water neemt de kortste weg/minste weerstand, de lange groepen zullen dan niet meelopen. Daarvoor zitten er doorgaans flowmeters met kranen op de vloerverwarming.
Staat de inregelafsluiter bijna dicht dan heb je al weinig flow en zullen groepen eerder niet meelopen.

---

Nemean schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:56:


Maaaaaarrrrr nu is er vandaag dit gebeurd:
[Afbeelding]

Met als dader:
[Afbeelding]

Lijkt eerder het werk van een meeuw of een reiger.........

[ Voor 27% gewijzigd door Teijgetje op 10-11-2020 22:27 ]

[Sijhtam]

holygame schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 15:52:
Beste Tweakers,

Ik heb een eetkamertafel van 3m lang, hij blijkt in de praktijk toch te groot te zijn. Nu dacht ik eraan om de tafel op 180 (bijvoorbeeld) af te zagen en de gezaagde kant vast te maken aan de muur.

Maar hoe?
Ik dacht aan een french cleat, maar misschien weten jullie een betere/andere oplossing?

Tafel is ongeveer dit:
[Afbeelding]

Een french cleat is mogelijk en sterk genoeg, ook mooi om te maken van het resterend stuk blad. Enige nadeel is wel dat je de tafel niet even kan verplaatsen. Waarom niet inkorten en de poten ook verplaatsen?

[holygame]

Sijhtam schreef op woensdag 11 november 2020 @ 09:57:
[...]


Een french cleat is mogelijk en sterk genoeg, ook mooi om te maken van het resterend stuk blad. Enige nadeel is wel dat je de tafel niet even kan verplaatsen. Waarom niet inkorten en de poten ook verplaatsen?

Reden om 1 poot weg te willen is omdat de poot überhaupt erg breed is en er zit nog een radiator aan de muur. Dus je mist dan de ruimte van de poot + radiator. Dan kan je makkelijker je stoelen kwijt.

French cleat it is

[HTT-Thalan]

Korte sneak peek . Het woodworking forum heeft een soortement wedstrijdje uitgeschreven waar men tot half januari werkstukken (die slechts bij het posten van de wedstrijd zijn begonnen) mag indienen. Behalve eer valt er weinig te winnen, maar ik ben als inzending een klein kastje van pallethout begonnen .

Tot zo ver wat panelen verlijmd, een constructie en een vloertje gemaakt:



Word diep blauw met rauw vurenhouten deur, lade en bovenblad .

[De_Bastaard]

Nou ik wil nog even terugkomen op mijn/jullie idee om ons plafond dicht te leggen met gipsplaten van 3.20x1.20.

Die vind ik dus nergens hier in de buurt . Wat ze wel hebben is hier letterlijk om te hoek 2.50x1.20 of 3.60x60, maar groter is niet te vinden.

Waarschijnlijk kun je ze wel bestellen maar dan zit je met flinke verzendkosten gok ik. Dure aangelegenheid voor 2 platen.

Ik neig dus naar die van 2.50x1.20. Dan heb ik de meeste oppervlakte in één keer gedekt.

[ Voor 10% gewijzigd door De_Bastaard op 11-11-2020 13:56 ]

[BCC]

LED-Maniak schreef op maandag 9 november 2020 @ 23:08:
Ook een paar keer gehad ja.. uiteindelijk gaten geboord, standaard nylon pluggen gepakt, ingesmeerd met PU constructielijm en de radiator hangt muurvast aan een gipsvezelplaat. Het zijn de kleine hacks in het leven.

---

Heeft iemand er al eens over nagedacht om bij het leggen van een renovatievloer in plaats van de EPS broodjes alleen de VBI renovatieliggers te kopen en daartussenin PIR isolatie te plaatsen?

De PIR platen kosten 1/2e tot 1/3e van de prijs(B-kwaliteit) ten opzichte van de EPS platen en dan heb je een Rd van 6 tot 7 in plaats van 3.5 tot 5.

Of zie ik nu iets over het hoofd? Scheelt voor mij meer dan 1000 euro.

De liggers zijn 18cm hoog. Dus je kan er behoorlijk dik PIR tegenaan gooien als je wil..

[Afbeelding]

De twee keer dat ik zoiets heb helpen leggen brak beide keren 1 va de EPS broodjes kapot tijdens het betonstorten met de kruiwagen (met een hoop beton en stress tot gevolg). Ik weet niet of PIR de kracht aan kan, het EPS doet namelijk nog wel een soort poging tot boogje.

/oh spuit11 zie ik

[jordje]

De_Bastaard schreef op woensdag 11 november 2020 @ 13:55:
Nou ik wil nog even terugkomen op mijn/jullie idee om ons plafond dicht te leggen met gipsplaten van 3.20x1.20.

Die vind ik dus nergens hier in de buurt . Wat ze wel hebben is hier letterlijk om te hoek 2.50x1.20 of 3.60x60, maar groter is niet te vinden.

Waarschijnlijk kun je ze wel bestellen maar dan zit je met flinke verzendkosten gok ik. Dure aangelegenheid voor 2 platen.

Ik neig dus naar die van 2.50x1.20. Dan heb ik de meeste oppervlakte in één keer gedekt.

De bouwmaat heeft ze van 300x120. Heb je die niet in de buurt zitten?

[De_Bastaard]

jordje schreef op woensdag 11 november 2020 @ 14:58:
[...]


De bouwmaat heeft ze van 300x120. Heb je die niet in de buurt zitten?

Jawel maar geen pasje

[rbaidjoe]

geen pasje nodig toch?

[De_Bastaard]

rbaidjoe schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:15:
geen pasje nodig toch?

Wel toch ?

Van de website:

Klant worden?

Geïnteresseerd geraakt in onze groothandel? Vraag dan vandaag nog jouw Bouwmaatpas aan en je kan direct online een bestelling plaatsen. Bouwmaat is alleen toegankelijk voor bedrijven. Vraag hier jouw pas aan. Na inschrijving ontvang je een Bouwmaat-pas waarmee je profiteert van de vele voordelen. Om de inschrijving formeel te maken, ontvangen wij graag de kopieën van een recente KvK-inschrijving en een geldig legitimatiebewijs, gelijk aan de gegevens zoals je die hebt ingevuld op de inschrijving.

[Zaphara]

De_Bastaard schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:24:
[...]


Wel toch ?

Van de website:


[...]

https://www.zelfbouwinned...en-en-gereedschap/koop-je

[Teijgetje]

@De_Bastaard
Ik heb je post met onderbouwing denk ik gemist.
Waarom wil je zulke grote platen gebruiken?
In 9 mm heb je grote kans dat je ze niet heel tegen het plafond krijgt, in 12 mm zijn ze onhandelbaar zwaar met kans op breuk.
Zulke platen gebruik je doorgaans alleen tegen de wand.

En dan is daar nog bij een plafond dat je eigenlijk dubbel gips aanbrengt ivm brandvertraging voor verdiepingsscheiding (bij balkenlaag). Kruislings of overlappend.
Gebruik je enkel gips dan moet je een cm gipslaag aanbrengen, dan vervalt sowieso de reden tot grote platen.

Ik denk dat je je een hoop frustratie kan besparen door platen van 300x60 te nemen, die heel tegen het plafond krijgen is al een uitdaging.
Hoe groter, hoe onhandelbaarder en hoe vlakker je raamwerk moet zijn. Het is niet dat je met grote platen sneller klaar bent.

[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 11-11-2020 15:36 ]

[De_Bastaard]

Zaphara schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:30:
[...]


https://www.zelfbouwinned...en-en-gereedschap/koop-je

Oeh nice! Thanks, meteen even doen.

Teijgetje schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:32:
@De_Bastaard
Ik heb je post met onderbouwing denk ik gemist.
Waarom wil je zulke grote platen gebruiken?
In 9 mm heb je grote kans dat je ze niet heel tegen het plafond krijgt, in 12 mm zijn ze onhandelbaar zwaar met kans op breuk.
Zulke platen gebruik je doorgaans alleen tegen de wand.

En dan is daar nog bij een plafond dat je eigenlijk dubbel gips aanbrengt ivm brandvertraging voor verdiepingsscheiding. Kruislings of overlappend.

Ik denk dat je je een hoop frustratie kan besparen door platen van 300x60 te nemen, die heel tegen het plafond krijgen is al een uitdaging.

Een aantal pagina's terug (2 weken geleden ofzo) had ik wat vragen gesteld over wat nu "het handigste" was qua leggen van gipsplaten. Ik moet een gat van ~3.20x1.20 dichtmaken. Omdat de lange kanten onvoldoende stevig zijn heb ik de U profielen op de korte zijde gelegd en de C27/60 profielen in de lange richting gelegd. Omdat het maar 3.20m is en ik om de x centimers een anker maak de houten balken zou dat geen probleem moeten zijn.

Volgend jaar willen we de hele woonkamer aanpakken (dit is een klein deel daarvan), en zou alles ook gestuct moeten worden. Een groep mensen vertelt me: "pak stucplaten van 200x40. die kun je goed zelf hanteren", en een andere zegt "je wilt zo weinig mogelijk groeven omdat je dat vaak toch gaat zien, ook na stuccen.".

Vandaar dat ik dus dacht aan 2 platen van 360x120, dan ben ik met twee platen klaar maar dan moet ik wel twee man monteren.

Edit: Het gaat dus om dit plafond: De_Bastaard in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[ Voor 3% gewijzigd door De_Bastaard op 11-11-2020 15:38 ]

[Teijgetje]

De_Bastaard schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:37:
[...]


Oeh nice! Thanks, meteen even doen.


[...]


Een aantal pagina's terug (2 weken geleden ofzo) had ik wat vragen gesteld over wat nu "het handigste" was qua leggen van gipsplaten. Ik moet een gat van ~3.20x1.20 dichtmaken. Omdat de lange kanten onvoldoende stevig zijn heb ik de U profielen op de korte zijde gelegd en de C27/60 profielen in de lange richting gelegd. Omdat het maar 3.20m is en ik om de x centimers een anker maak de houten balken zou dat geen probleem moeten zijn.

Volgend jaar willen we de hele woonkamer aanpakken (dit is een klein deel daarvan), en zou alles ook gestuct moeten worden. Een groep mensen vertelt me: "pak stucplaten van 200x40. die kun je goed zelf hanteren", en een andere zegt "je wilt zo weinig mogelijk groeven omdat je dat vaak toch gaat zien, ook na stuccen.".

Vandaar dat ik dus dacht aan 2 platen van 360x120, dan ben ik met twee platen klaar maar dan moet ik wel twee man monteren.

Ah ja, dat herinner ik me inderdaad. Een lange (langste) plaat van 60 doormidden was dacht ik lang genoeg, gaf het minste afval en was het meest handelbaar.
Ik denk dat je je als goedbedoelende dhz-er erg verkijkt op een plaatje 360x120, ook met twee man.
Dan denk ik zelf eerder aan een lift met evt. steunbalkjes/latjes om de platen recht te houden en ze normaal te kunnen positioneren tegen het plafond.
Heb ik het nog niet over vervoer, een plaat 9 is zo gebarsten (12 ook) en kan je eigenlijk alleen liggend vervoeren. En bij handelen is een verkeerde buiging al genoeg om de plaat te laten barsten.
Platen van 360 x 60 moet je al heel voorzichtig tillen (op zijn kant) en neigen al heel snel naar breuk (plat), helemaal als je ze tegen het plafond wil en ze tijdens tillen door willen hangen (en dus breken).


Maar naden blijf je niet zien.
Onzin.
Al gebruik je plaatjes van 10x 10 cm.
Zorg wel dat je iets ruimte hebt tussen de platen zodat het voegengips om de plaat kan pakken ipv alleen de onderkant, behandel voor met een pompplantensproeier en gebruik 10 cm breed gaasband (geen 5 cm).
Ik gebruik altijd Uniflott voegengips (soms bij uitzondering Fugenfit) + breed gaasband, nog nooit naden als barsten teruggezien.........

[ Voor 10% gewijzigd door Teijgetje op 11-11-2020 16:09 ]

[jordje]

De_Bastaard schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:24:
[...]


Wel toch ?

Van de website:


[...]

Zaphara schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:30:
[...]


https://www.zelfbouwinned...en-en-gereedschap/koop-je

Je kan als particulier zonder pasje online bestellen en afhalen bij het filiaal, of laten bezorgen. Je mag volgens mij zonder pasje alleen niet de 'showroom' in.

[De_Bastaard]

jordje schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:57:
[...]


[...]


Je kan als particulier zonder pasje online bestellen en afhalen bij het filiaal, of laten bezorgen. Je mag volgens mij zonder pasje alleen niet de 'showroom' in.

Oh, haha nja anyway ik heb net zo'n pasje geregeld .

Teijgetje schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:51:
[...]

Ah ja, dat herinner ik me inderdaad. Een lange (langste) plaat van 60 doormidden was dacht ik lang genoeg, gaf het minste afval en was het meest handelbaar.
Ik denk dat je je als goedbedoelende dhz-er erg verkijkt op een plaatje 360x120, ook met twee man.
Dan denk ik zelf eerder aan een lift met evt. steunbalkjes/latjes om de platen recht te houden en ze normaal te kunnen positioneren tegen het plafond.
Heb ik het nog niet over vervoer, een plaat 9 is zo gebarsten (12 ook) en kan je eigenlijk alleen liggend vervoeren. En bij handelen is een verkeerde buiging al genoeg om de plaat te laten barsten.
Platen van 360 x 60 moet je al heel voorzichtig tillen (op zijn kant) en neigen al heel snel naar breuk (plat), helemaal als je ze tegen het plafond wil en ze tijdens tillen door willen hangen (en dus breken).


Maar naden blijf je niet zien.
Onzin.
Al gebruik je plaatjes van 10x 10 cm.
Zorg wel dat je iets ruimte hebt tussen de platen zodat het voegengips om de plaat kan pakken ipv alleen de onderkant, behandel voor met een pompplantensproeier en gebruik gaasband. Ik gebruik altijd Uniflott.
Nog nooit naden als barsten teruggezien.........

Op de slaapkamer heb ik voor de wanden ook dat Uniflott gebruikt en dat werkt prima. Zit tot op heden nog geen scheur in. Even opschuren en verven.

Idealiter doe ik dat natuurlijk met die gipsplaten voor dit plafond ook.

Ik heb wat rondgebeld en je hebt mooie AK platen van 360x60. Afgesneden op 320 (mijn lengte) zijn die al breekbaar idd . Met twee man komt dit hopelijk wel goed.

Maar goed, dan kom ik dus uit op 30 HoH. Nog even die profielen wat verschuiven er eentje extra bijduwen ;-). Oh en hopen dat ik goed uitkom bij die schoorsteen.

[Teijgetje]

@De_Bastaard
En hou voor je gemak overal 2-6 mm ruimte tussen die je vult met Uniflott. Maar blijf uit elkaar.
Hou daar rekening mee met je hoh verdeling.
Iets breder perst makkelijker vol en werkt stukken makkelijker dan alles precies pas. Dus ook een centimeter is zo gevuld.
En je krijgt dan dus een sterkere verbinding omdat je het voegengips om de plaat perst tegen het metalen profiel.

Zonder naad is alleen leuk als hoekaansluiting als je alleen afkit daarna.

En eigenlijk hoort er dus dubbel gips op.
De eerste laag kan je wel overal koud tegen elkaar zetten zonder naden.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 11-11-2020 16:22 ]

[HTT-Thalan]

HTT-Thalan schreef op woensdag 11 november 2020 @ 12:15:
Korte sneak peek . Het woodworking forum heeft een soortement wedstrijdje uitgeschreven waar men tot half januari werkstukken (die slechts bij het posten van de wedstrijd zijn begonnen) mag indienen. Behalve eer valt er weinig te winnen, maar ik ben als inzending een klein kastje van pallethout begonnen .

Tot zo ver wat panelen verlijmd, een constructie en een vloertje gemaakt:

[Afbeelding]

Word diep blauw met rauw vurenhouten deur, lade en bovenblad .

Eerste laag zit erop. Straks tweede laag en als die droog is is het blauw wat donkerder dan je hier ziet .



Deurtje word barnstyle. Planken zijn te lang en moeten nog gevlakt worden aan de zijkant, maar dit idee dus. De lijnolie maak het vuren iets geel en dat staat wel leuk bij het blauw .

[De_Bastaard]

Teijgetje schreef op woensdag 11 november 2020 @ 16:16:
@De_Bastaard
En hou voor je gemak overal 2-6 mm ruimte tussen die je vult met Uniflott. Maar blijf uit elkaar.
Hou daar rekening mee met je hoh verdeling.
Iets breder perst makkelijker vol en werkt stukken makkelijker dan alles precies pas. Dus ook een centimeter is zo gevuld.
En je krijgt dan dus een sterkere verbinding omdat je het voegengips om de plaat perst tegen het metalen profiel.

Zonder naad is alleen leuk als hoekaansluiting als je alleen afkit daarna.

En eigenlijk hoort er dus dubbel gips op.
De eerste laag kan je wel overal koud tegen elkaar zetten zonder naden.

Nice, thanks!

Over het wel/niet stuccen ben ik nog niet helemaal uit. Op de badkamer zie je bij de juiste inval altijd nog van die plekken waar de uniflott gebruikt is. Ik heb me kapot geschuurd toen maar als je het direct verft komt dat toch echt heel nauw.

[rbaidjoe]

De_Bastaard schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:24:
[...]


Wel toch ?

Van de website:


[...]

In Purmerend in ieder geval niet.

Jij hebt inmiddels een pasje geregeld, maar voor de meelezers: bel anders het filiaal waar je heen wilt even, dan weet je meteen waar je aan toe bent.

[ Voor 27% gewijzigd door rbaidjoe op 11-11-2020 16:36 ]

[JT]

Gisteren wou ik verder met de fietsenstalling maar we kwam iets tussen. Wel toch wat delen gebeitst, vooral wat direct aan de elementen bloot werd gesteld. Hiervoor het hele gebeuren weer uit elkaar gehaald. Vanmiddag weer in elkaar gezet. Ik wou nog dwarslatten/regels erop zodat er ook in de breedte ondersteuning is voor de platen. Kunnen geen dunne latjes zijn want die schroeven voor die platen zijn vrij lang. En 44mm erop komt het boven de schutting uit zonder dat je eronder ruimtewinst hebt want je zit nog steeds met je liggers...Anyhow, bedacht dat ik 44mm gewoon in ging zagen voor de helft en dan de andere helft van 44mm op de liggers. Wel een flink werkje, maar lang leve de multitool.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Wel een werkje maar ik ben wel blij met het resultaat

[Teijgetje]

@De_Bastaard
Je kapotschuren is niet nodig als je met beleid vult, dus je vult en maakt vlak als het nog kan.
Als je te dik vult en het hard laat worden dan ben je wel aan de beurt.
Maar je eindigt vlak en hoeft dan eigenlijk niet veel te schuren.
Gebruik wel een spackmes van 30-40 cm, geen spaan.
En je kan ook even de hele plaat een mes geven, je moet toch alle schroefgaatjes vullen.
Als je alles afmest is het glad, als je de schroefgaten per stuk doet moet je al die eilandjes vlak gaan schuren.
Wat dus minder werk lijkt, alleen de gaatjes vullen, is vaak meer werk uiteindelijk.

Dat moet je dus voorkomen, afmessen met een plantenspuit met water als het nog niet keihard is, zodat je het glad kan afmessen.

[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 11-11-2020 18:23 ]

[De_Bastaard]

Mooi, thanks voor de tip! Ga het zeker proberen.

[rykers]

Ik komend weekend de vloer in mijn toilet opnieuw storten. Natuurlijk ook meteen isoleren zodat we straks minder koude voeten hebben.

Hoogte is geen probleem, er is al een hoop oud puin uit gekomen.
Daarom wilde ik gewoon EPS gaan gebruiken, alleen twijfel ik of ik de EPS60 die ik nog heb liggen kan gebruiken of dat toch voor deze kleine vloer op zand EPS100 nodig is.

[HTT-Thalan]

Ik zal jullie de hele rits 'tijdens' foto's besparen . Zo staat het palletkastje er nu bij:

[breinonline]

rykers158 schreef op woensdag 11 november 2020 @ 20:08:
Ik komend weekend de vloer in mijn toilet opnieuw storten. Natuurlijk ook meteen isoleren zodat we straks minder koude voeten hebben.

Hoogte is geen probleem, er is al een hoop oud puin uit gekomen.
Daarom wilde ik gewoon EPS gaan gebruiken, alleen twijfel ik of ik de EPS60 die ik nog heb liggen kan gebruiken of dat toch voor deze kleine vloer op zand EPS100 nodig is.

Als de hoogte toch hebt, meer isolatie is altijd beter toch?

[breinonline]

Ik ben bezig met een voorzetwand en een muurtje in de badkamer. Daar moet een tegelbekleding op komen. Ik twijfel hoe ik het frame nu zal bekleden alvorens te tegelen.

Ik ben geen fan van gipsplaten dus dat valt af. Fermacell vind ik prettig werken maar nog eenvoudige zou V313 spaanplaat (melamine spaanplaat) klasse P5 kunnen zijn. Over de verwerking van Fermacell in zo'n badkamersituatie kan ik erg veel info vinden op hun site. Over de melamine spaanplaat kan ik dan eigenlijk niks vinden behalve wat verhalen van mensen die het toepassen maar ook verhalen van mensen die dat afraden.

Heeft iemand een site met betrouwbare informatie over het gebruik van melamine spaanplaat met als afwerking tegels?

[T-T]

breinonline schreef op woensdag 11 november 2020 @ 20:58:
Ik ben bezig met een voorzetwand en een muurtje in de badkamer. Daar moet een tegelbekleding op komen. Ik twijfel hoe ik het frame nu zal bekleden alvorens te tegelen.

Ik ben geen fan van gipsplaten dus dat valt af. Fermacell vind ik prettig werken maar nog eenvoudige zou V313 spaanplaat (melamine spaanplaat) klasse P5 kunnen zijn. Over de verwerking van Fermacell in zo'n badkamersituatie kan ik erg veel info vinden op hun site. Over de melamine spaanplaat kan ik dan eigenlijk niks vinden behalve wat verhalen van mensen die het toepassen maar ook verhalen van mensen die dat afraden.

Heeft iemand een site met betrouwbare informatie over het gebruik van melamine spaanplaat met als afwerking tegels?

Tegelen op een melamine spaanplaat heb ik geen ervaring mee.
Hout en tegels zijn niet de beste vrienden

Een nog betere optie zou het gebruik van Wedi bouwplaten zijn als ondergrond voor de tegels.
Misschien iets duurder dan het gebruik van fermacell of spaanplaat maar wel de beste optie in natte ruimtes.

Erg makkelijk te verwerken materiaal wat tegen vocht kan.
Voorstrijken voor het tegelen is ook niet nodig.
Cementgebonden tegellijm hecht er erg goed op.

[Xyphoid]

Een kastje om de elektra kabel en UTP kabels die uit de vloer komen vanuit de meterkast en alle oude WCD's te verbergen. En voor al mijn nieuwe WCD's en schakelaars.
Kon niet in de muur, want dan moest de hele muur er aan, omdat ik met geen mogelijkheid kon achterhalen hoe de huidige kabel vanuit de meterkast naar dat punt loopt.
De kabels die ik heb getrokken (die ik voor de tuin op een aparte groep heb gezet), heb ik door de kruipruimte laten lopen. Dat was ook een opgave, want ik kon niet onder de andere ruimte komen, omdat er een betonnen steunbalk tussen de twee ruimtes liep, die bijna in het zand kwam. Geen zin om te graven, dus met een paar latten en magneten de trekveer vanuit het midden van de kruipruimte uit het gat bij de tuindeur gevist.
Deur is beetje krom getrokken door de scharnieren, dus misschien nog een latje aan de binnenkant schroeven, die hem rechttrekt.


En een bureau met eventueel ruimte voor een stuur en pedalen (die ik misschien nooit zal kopen, maar ik hou er van om met alles rekening te houden) en met monitorarmen waardoor de monitoren voor of achter het stuur gezet kunnen worden.
De zijkanten moesten eigenlijk andersom, maar omdat ik niet goed plan of ontwerp en tijdens het bouwen altijd alles mis doe of verander... Dus in plaats van een raceauto, lijkt het nu meer op een gewone saaie schoolbank.

[ Voor 26% gewijzigd door Xyphoid op 11-11-2020 21:27 ]

[rykers]

breinonline schreef op woensdag 11 november 2020 @ 20:55:
[...]

Als de hoogte toch hebt, meer isolatie is altijd beter toch?

Meer is zeker beter alleen is het verschil tussen EPS60 en EPS100 niet de dikte. De 60 en 100 staan voor de druksterkte. EPS100 wat doorgaans onder een betonvloer wordt gelegd kan meer druk aan voordat het (teveel) vervormt.

Nu is een toilet klein en is de vervorming altijd een percentage. Daarmee vermoed ik dat het dus ook wel kan met de EPS60 platen die ik nog heb. Wordt dan 2 lagen van 50mm. Maar het zou jammer zijn als het toch niet voldoende draagkracht heeft en ik alles later weer kan slopen.

Over jouw vraag: in de keuken heb ik v313 spaanplaat op de vloer, doorgeschroefd op underlayment. Dat ligt er ondertussen al 5 jaar prima in, maar is natuurlijk veel minder vochtig dan een badkamer.
In mijn badkamer heb ik groene gipsplaten en Qboard gebruikt.

[ Voor 15% gewijzigd door rykers op 11-11-2020 21:28 ]

[SmoothTweaker]

ytterx schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:52:
[...]


Voorzover ik weet is je vloerverwarming gelijk aan je cv dus gesloten systeem. Ik denk dat je lucht in de leidingen hebt ofdat je druk te laag is.

Morgen komt de installateur even op bezoek.
Ketel heeft 1.8 bar en alle leidingen had ik deze week al ontlucht.
De overige groepen werken trouwens allemaal prima.

[hansvk]

dreamscape schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 16:13:
[...]

Dit los je niet op met een ander kunststof rooster. Dan komt die vogel namelijk nog steeds in je luchtafvoerkanaal. Die vliegt er ook niet meer zomaar uit. Je hebt dan niet je wc vol vogelpoep, maar wel een vogel in paniek in je kanaal.

Ik denk dat je dus het dak op moet en daar een nieuw rooster of een nieuwe afdekkap op die ventilatie zult moeten maken. Waarschijnlijk is daar nu namelijk iets niet in orde en is dat de reden dat dat beestje naar binnen komt.

Dit jaar hier ook voor het eerst (jonge) mussen in de ventilatiekanalen van de badkamer en het toilet. Eerder nog nooit gebeurt, dus lijkt erop dat de mussen wat avontuurlijker zijn geworden en kruipen blijkbaar door de dakdoorvoer. Als het volgend jaar weer gebeurt zal er wel iets aan de dakdoorvoeren moeten gebeuren.

[decipherer]

rykers158 schreef op woensdag 11 november 2020 @ 21:18:
[...]


Meer is zeker beter alleen is het verschil tussen EPS60 en EPS100 niet de dikte. De 60 en 100 staan voor de druksterkte. EPS100 wat doorgaans onder een betonvloer wordt gelegd kan meer druk aan voordat het (teveel) vervormt.

Nu is een toilet klein en is de vervorming altijd een percentage. Daarmee vermoed ik dat het dus ook wel kan met de EPS60 platen die ik nog heb. Wordt dan 2 lagen van 50mm. Maar het zou jammer zijn als het toch niet voldoende draagkracht heeft en ik alles later weer kan slopen.

Over jouw vraag: in de keuken heb ik v313 spaanplaat op de vloer, doorgeschroefd op underlayment. Dat ligt er ondertussen al 5 jaar prima in, maar is natuurlijk veel minder vochtig dan een badkamer.
In mijn badkamer heb ik groene gipsplaten en Qboard gebruikt.

Nu vermoed ik dat het wel zal gaan, maar waarom het risico nemen voor een paar tientjes?

Verder snap de opmerking over dat ‘een toilet klein is en de vervorming een percentage en dat je vermoed dat het daarom wel kan’ niet? De vervorming zal met name in de hoogte van het eps optreden, zo wordt de vloer immers belast. Het gaat daarbij niet om de kracht die uitgeoefend wordt, maar om de druk. En dan maakt het dus niet uit of het om een grote of kleine ruimte gaat. Op zich heb je wel gelijk natuurlijk, vervorming is een percentage, dus bv dunnere isolatie zou ook minder vervormen.

[ Voor 6% gewijzigd door decipherer op 11-11-2020 22:04 ]

[ro3lie]

Binnenkort ga ik mijn bestaande rolluiken automatiseren. Ik heb motoren besteld bij VidaXL, Shelly 2.5 voor de aansturing en Gira inbouw schakelaar.

Nu zit ik nog te kijken naar de afwerking.
Vrezen is geen optie, wordt dus een kabelgootje.
Iemand een idee hoe dit mooi kan aansluiten op de opbouwframe?
Er moeten 4 aders door.

Hieronder de situatie en t idee




Zelf dacht ik aan een smalle kabelgoot niet dikker dan de opbouwframe van Gira.
Die precies tussen de bestaande schakelaar en stopcontact binnenkomt. Zoals op de foto te zien is.
Maar mogelijk zijn er mooiere oplossingen buiten vrezen

(Muur is dunlaagje stuc en hierna gipsplaat + hout).

[ Voor 15% gewijzigd door ro3lie op 11-11-2020 22:14 ]

[rykers]

decipherer schreef op woensdag 11 november 2020 @ 21:59:
[...]


Nu vermoed ik dat het wel zal gaan, maar waarom het risico nemen voor een paar tientjes?

Verder snap de opmerking over dat ‘een toilet klein is en de vervorming een percentage en dat je vermoed dat het daarom wel kan’ niet? De vervorming zal met name in de hoogte van het eps optreden, zo wordt de vloer immers belast. Het gaat daarbij niet om de kracht die uitgeoefend wordt, maar om de druk. En dan maakt het dus niet uit of het om een grote of kleine ruimte gaat. Op zich heb je wel gelijk natuurlijk, vervorming is een percentage, dus bv dunnere isolatie zou ook minder vervormen.

Ik ging bij de vervorming meer uit van doorbuiging. Dus in het midden meer dan aan de zijkanten. Als het geheel wat inzakt onder de druk is het natuurlijk geen probleem. Na het storten van de vloer moet ik toch twee weken wachten met tegelen. Dan zal het EPS ook wel gezet zijn.
Maar anderzijds is het ook waar wat je aangeeft en moet ik maar een pakje EPS100 kopen.

[--HYPER--392]

ro3lie schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:02:
Binnenkort ga ik mijn bestaande rolluiken automatiseren. Ik heb motoren besteld bij VidaXL, Shelly 2.5 voor de aansturing en Gira inbouw schakelaar.

Nu zit ik nog te kijken naar de afwerking.
Vrezen is geen optie, wordt dus een kabelgootje.
Iemand een idee hoe dit mooi kan aansluiten op de opbouwframe?
Er moeten 4 aders door.

Hieronder de situatie en t idee
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zelf dacht ik aan een smalle kabelgoot niet dikker dan de opbouwframe van Gira.
Die precies tussen de bestaande schakelaar en stopcontact binnenkomt. Zoals op de foto te zien is.
Maar mogelijk zijn er mooiere oplossingen buiten vrezen

(Muur is dunlaagje stuc en hierna gipsplaat + hout).

Ik zou met een speedboor wat gaten boren/sleuven 19 mm pijpje erin. Afsmeren en dat wandje sauzen

[Melmer]

ro3lie schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:02: -knip-

Zelf dacht ik aan een smalle kabelgoot niet dikker dan de opbouwframe van Gira.
Die precies tussen de bestaande schakelaar en stopcontact binnenkomt. Zoals op de foto te zien is.
Maar mogelijk zijn er mooiere oplossingen buiten vrezen

(Muur is dunlaagje stuc en hierna gipsplaat + hout).

Aangezien het een gipsplaat muurtje is. Waarom niet met een gatzaag een vierde gat erbij maken, holle wand doos erin (50mm diep nemen ivm de Shelly). Kabel een beetje met hengel/vis techniek van het gat boven naar beneden zien te krijgen. Misschien krijg je er ook nog wel een buis in. En alles aansluiten. Uiteraard staat dit niet in de Nen1010

Maar een goot met losse vd draden kom je al snel uit bij een Attema P25. Die heeft ook de nodige hulpstukken om het netjes te maken. Maar die is denk ik al vrij dik voor je. Ook om die mooi in de gira afwerk plaat te krijgen.

[Teijgetje]

@ro3lie
Waarom geen dun 4 aderig kabeltje in de muur?
Recht naar beneden vanuit het gat bovenin en dan ter hoogte van de schakelaar naar rechts?
Daar is wel ruimte voor in een gipsplaatje met een beetje stuc en snij/schraap je er zo in.
Dan kan je de wand nog gebruiken om iets op te hangen, doordat het glad is en de kabel niet door het midden loopt kan je een haakje daar inschroeven.

Je kan ook nog een extra inbouwdoos inboren aan de linkerkant zodat je kabel daar in kan en je geen stopcontact verliest. Dat moet ook wel lukken met gipsplaat met hout er achter. De elektra zal niet van links komen.

[N1ckk]

Ik ga niet stuc, hij wel.

[Appie Heijn]

Vandaag het volledige huis laten schoonspuiten. Water icm een beetje zand gebruikt deze firma. Dus niet keihard droog stralen. Geen beschadigingen over een weekje komen ze te impregneren.

Over 3 weken komen de nieuwe kozijnen en de schuifpui.
Ondertussen ben ik zelf bezig met de uniflexplus wtw buizen en een stuk spiraliet zit er al in.

[vso]

welke SDS boor moet ik kopen als ik 22mm gat (ongeveer) door een betonnen vloer(en) moet boren ..
ik wil tzt ook nog verwarmings buizen boren en ander leiding werk ..

ik heb een 10,- kit bij cranenbroek weggehaald met een lange/dikke boor maar ik heb het vage vermoeden dat die met geluk paar cm haalt en dan de boor of de machine de geest gaat geven ..

ik zoek iets wat zich ook nog een beetje wapenings staal lust .. en ik dus niet zit met 20 halve gaten ..

[rbaidjoe]

vso schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:14:
welke SDS boor moet ik kopen als ik 22mm gat (ongeveer) door een betonnen vloer(en) moet boren ..
ik wil tzt ook nog verwarmings buizen boren en ander leiding werk ..

ik heb een 10,- kit bij cranenbroek weggehaald met een lange/dikke boor maar ik heb het vage vermoeden dat die met geluk paar cm haalt en dan de boor of de machine de geest gaat geven ..

ik zoek iets wat zich ook nog een beetje wapenings staal lust .. en ik dus niet zit met 20 halve gaten ..

https://www.bosch-profess...s-plus-7x-2593271-ocs-ac/
en
https://www.bosch-profess...ar-cutter-2593295-ocs-ac/

De eerste is gewoon een sds plus boor, maar dan wel met 4snijder kop ipv 2 snijder. Dan sla je minder snel vast wanneer je wapening tegen komt. Volgens de marketing moet die probleemloos door wapening heen gaan. In de realiteit is dat nu ook weer niet helemaal waar. Dus wanneer je dan toch wapening tegen komt en je wel vlot wil doorwerken, dan pak je de tweede, de rebar cutter. Louter mee boren, niet hamerboren. Ben je door je wapening heen, ga je weer verder met de 4snijder, wel weer terug op hamerboorstand zetten.

[Solomon]

Goedenavond!

Ik wil graag elektra & water van mijn huis naar schuurtje brengen. Nou ligt er precies op dat pad een 40 cm dikke betonnen fundering (was ooit een aanbouw van het huis). Wat zijn mijn opties? Ik kan er niet bepaald omheen, omdat de fundering tegen het huis aan ligt...

Door de fundering frezen is geen optie, ding is kneiterhard en ik kom nooit diep genoeg. Ik kan ook niet de water en elektra zomaar op een andere plek het huis uit laten komen, de kruipruimte aan die zeide is niet toegankelijk.

Is hier uberhaupt een oplossing voor te verzinnen? Verwarmde vorstwerende waterleidingen ?

Ok, ik had vooraf wat meer zelf moeten zoeken...
https://www.arestho.nl/fl...rgeisoleerde-leiding.html tot -15 graden

Hebben jullie hier wellicht ervaring mee?

[ Voor 12% gewijzigd door Solomon op 12-11-2020 20:28 ]

[Twan V]

Onder het mom van bezigheidstherapie ga ik binnenkort mijn werkbank vervangen. Nu staat er een lomp stalen frame in de garage met onhandig ingedeelde vakken en een dubbel-osb-werkblad. Sinds kort heb ik een freestafeltje georven en een zaagtafel gekocht, mooie gelegenheid om die een vaste plek te geven.

Eerste schets vooraanzicht (1px == 1mm):


Het geheel wordt 295cm breed, 75cm diep (rechts van de rechter lades 60cm) en ca. 92cm hoog. Het frame wordt opgebouwd uit 44x66 en 44x44-balken en geschoord (achterkant) met latten (44x22 of wat ik nog heb liggen).
Het plan is om de zaagtafel gedraaid in te bouwen (bediening aan kopse kant werkbank) en de freestafel met rechts twee scharnieren vast te maken voor onderhoud/toegankelijkheid. De resthout-bakken worden plastic bakken van de Ikea (of Action, of...).
Achter de freestafel komt onze oude stofzuiger, die met wat afvoerpijp en hulpstukken aan de zaagtafel en freestafel verbonden wordt, en automatisch mee aan en uit gaat.
Linksonder wat vakken voor resten plaatmateriaal, rechts wat vakken voor resten aluminium en ijzeren profielen.

Gaat dit wat worden? Of zien jullie grote no-go's?

[Asteroid9]

Door alles is heen te boren natuurlijk. Gat graven en een professionele boorder laten komen, kost je vaak een paar tientjes voor het boren.
En een zere rug om dat gat groot genoeg te graven, die boorder moet er wel bij kunnen

[Twan V]

Asteroid9 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 20:28:
En een zere rug om dat gat groot genoeg te graven, die boorder moet er wel bij kunnen

...of een krat bier / zak verse worstenbroodjes / ... om wat vrienden mee te laten helpen

Zorg wel dat je graaft voordat de vorst in de grond trekt, anders wordt het beitelen

[alki]

ro3lie schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:02:
Binnenkort ga ik mijn bestaande rolluiken automatiseren. Ik heb motoren besteld bij VidaXL, Shelly 2.5 voor de aansturing en Gira inbouw schakelaar.

Nu zit ik nog te kijken naar de afwerking.
Vrezen is geen optie, wordt dus een kabelgootje.
Iemand een idee hoe dit mooi kan aansluiten op de opbouwframe?
Er moeten 4 aders door.

Hieronder de situatie en t idee
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zelf dacht ik aan een smalle kabelgoot niet dikker dan de opbouwframe van Gira.
Die precies tussen de bestaande schakelaar en stopcontact binnenkomt. Zoals op de foto te zien is.
Maar mogelijk zijn er mooiere oplossingen buiten vrezen

(Muur is dunlaagje stuc en hierna gipsplaat + hout).

Dit kun je toch ook draadloos doen met een klik aan klik uit module

[ro3lie]

--HYPER--392 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 07:56:
[...]


Ik zou met een speedboor wat gaten boren/sleuven 19 mm pijpje erin. Afsmeren en dat wandje sauzen

Melmer schreef op donderdag 12 november 2020 @ 07:57:
[...]


Aangezien het een gipsplaat muurtje is. Waarom niet met een gatzaag een vierde gat erbij maken, holle wand doos erin (50mm diep nemen ivm de Shelly). Kabel een beetje met hengel/vis techniek van het gat boven naar beneden zien te krijgen. Misschien krijg je er ook nog wel een buis in. En alles aansluiten. Uiteraard staat dit niet in de Nen1010

Maar een goot met losse vd draden kom je al snel uit bij een Attema P25. Die heeft ook de nodige hulpstukken om het netjes te maken. Maar die is denk ik al vrij dik voor je. Ook om die mooi in de gira afwerk plaat te krijgen.

Teijgetje schreef op donderdag 12 november 2020 @ 09:18:
@ro3lie
Waarom geen dun 4 aderig kabeltje in de muur?
Recht naar beneden vanuit het gat bovenin en dan ter hoogte van de schakelaar naar rechts?
Daar is wel ruimte voor in een gipsplaatje met een beetje stuc en snij/schraap je er zo in.
Dan kan je de wand nog gebruiken om iets op te hangen, doordat het glad is en de kabel niet door het midden loopt kan je een haakje daar inschroeven.

Je kan ook nog een extra inbouwdoos inboren aan de linkerkant zodat je kabel daar in kan en je geen stopcontact verliest. Dat moet ook wel lukken met gipsplaat met hout er achter. De elektra zal niet van links komen.

Thx.
Ik ga waarschijnlijk toch maar een gat bij boren.
Voor de lange termijn is dit mooier dan een gootje.

Zover ik kan zien op oude foto’s moet dit mogelijk zijn (geen balken oid die dwars liggen.
Stopcontacten en hout zat er al met voorheen schrootjes. Zelf heb ik het alleen weg gehaald en laten stuccen.

Ik had inmiddels wel een gootje van D-Line met mooie hoekstukken die niet dikker zijn dan de Gira frame, ga ook daar nog even mee spelen.

[ro3lie]

alki schreef op donderdag 12 november 2020 @ 20:44:
[...]

Dit kun je toch ook draadloos doen met een klik aan klik uit module

Ik zet er een Shelly 2.5 module in. Echter moet er stroom heen en is mijn voorkeur ook een schakelaar bij de betreffende luiken.