[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[JT]

Ik moet bepalen van welk hout ik onze fietsenstalling ga bouwen. Ik wil het zo milieuvriendelijk én duurzaam/onderhoudsvrij mogelijk doen. Ik heb onderzoek gepleegd, ben even benieuwd wat jullie input is.

• Hardhouten palen betreft toch vooral soorten van buiten Europa waarbij je sowieso de CO2 uitstoot hebt om het duizenden kilometers te verschepen. Van verschillende soorten is er sprake van vermindering van de populatie en/of ontbossing (bijvoorbeeld azobe en bankirai staan op de IUCN red list).
• Douglas is op zich duurzaam maar ik moet ook wat in de grond hebben, in ieder geval 1 paal. En dan is douglas toch minder duurzaam. Voor de rest van de stalling kan het wel.
• Zachthout moet je behandelen met middelen die minder milieuvriendelijk zijn
• Geimpregneerd zachthout zitten vol met chemicaliën, die in het milieu terecht komen
• Thermisch gemodificeerd hout wordt wel wat slapper na behandeling. Behandeling vraagt veel energie dus mogelijk ook CO2 uitstoot.
• Accoya is chemisch behandeld hout maar zoals ik het begrijp blijven er alleen in de natuur voorkomende zaken achter in het hout. Lange gegarandeerde levensduur en allerlei certificaten rondom milieuvriendelijkheid. Vraag me alleen af hoe het zit met de toepassing van het proces met azijnzuur anhydride en wat de productie en afvoer daarvan voor het milieu betekent en hoeveel CO2-uitstoot je hebt van het verduurzamingsproces.

Ik neig naar de laatste 2 voor in ieder geval de palen. Bijvoorbeeld accoyapalen en de rest douglas of alles in thermisch gemodificeerd.

[Pixeltje]

Voor zover ik weet is Accoya 'gekweekt' hout, het wordt inderdaad verkocht als erg duurzaam maar heeft een aantal andere eigenschappen die het wellicht onhandig maken om te gebruiken in je tuin. Het scheurt makkelijk in de lengterichting bijvoorbeeld. Zal vooral een estetisch probleem zijn als je balken gebruikt van een beetje formaat maar wel iets om over na te denken. Onbehandeld zal het verkleuren naar grijs.

Edit;
Zit nog even te spieken naar accoya, het wordt gebracht als 'stabiel' hout, mogelijk dat de gescheurde balken die wij hadden een verkeerde batch waren ofzo?

[ Voor 19% gewijzigd door Pixeltje op 24-09-2020 06:35 ]

[s0ulmaster]

Er ia toch ook prima europees/inlands hardhout?

[Fraggert]

Bastien schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 19:20:

Maar of ik kan niet zoeken of ik zoek iets wat niet standaard bestaat. Kan het altijd laten maken door een metaalbedrijf, maar als het min of meer kant en klaar te koop is is dat makkelijker natuurlijk. Iemand een tip?

zoals beloofd een foto van een gebogen alu strip. Ik moest een beugel maken om op een 90 graad in de buitenmuur een de waaklamp (met zo'n bewegingssensor) 45 graad te richten.

In de foto heb ik met zwart nog even het bovenaanzicht van het profiel gezet ter verduidelijking.

Een |__________| zoals jij wilt vouwen kan dus heel eenvoudig.

Wil je wat zwaarder spul opbergen dan kan dat natuurlijk ook met een stalen strip, dat is wat lastiger te vouwen maar met een bankschroef en een beetje hameren is dat ook goed te doen.

Wel is het lastiger montage gaten boren in staal dan in alu, wel even iets om mee rekening te houden.

Ik weet niet wat voor klusniveau je hebt

[ChillPascal]

ChillPascal schreef op maandag 14 september 2020 @ 08:54:
Wij zijn voornemens om zonnepanelen te laten plaatsen op een hellend pannendak. Helaas komt er een luchtafvoerpijp van de badkamer ongelukkig uit in dit dak. Hierdoor wordt de layout van de panelen erg onrustig en levert het schaduw op de aanliggende panelen.

Idealiter zou ik de pijp weghalen en binnen (achter knieschot) afbuigen naar de zijgevel. Echter is het (volgens mij) een asbestleiding, waardoor ik deze graag zou ik laten zitten. Nu kreeg ik een tip om een lage dakdoorvoerpan te toe te passen, waar zonnepanelen overheen geplaatst kunnen worden.

Heeft iemand daar ervaring mee?


De situatie:
[Afbeelding]

Voorbeeld dakpan: https://www.materialenvoo...emen_%C3%98_100_-_ZT/3395
[Afbeelding]

Na verschillende tips hier op het forum toch maar besloten om de asbest(verdachte) pijp weg te halen. Daarmee kunnen we de luchtafvoer eenvoudig ombuigen richting de zijgevel en is het probleem onder de zonnepanelen direct verholpen.

Het storten van asbest tot 35 m2 is binnen onze gemeente gratis. Echter staat op de website het volgende:

Particuliere huishoudens mogen eenmalig maximaal 35 m2 asbest (met een maximaal gewicht van 500 kg) storten bij het afvalbrengpunt. Het asbest mag alleen afkomstig zijn van een woning, een bijgebouw of het erf. Asbesthoudende materialen die u kunt aanbieden zijn:

A. als het om asbest gaat dat verwijderd wordt van/uit een gebouw:

• geschroefde (niet gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
• asbesthoudende vloertegels;
• niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

B. als het om asbest gaat dat afkomstig is van een erf:

• losse asbesthoudende platen of delen van asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.

Als ik het zo lees mag ik geen asbest pijp storten? Hoe lezen jullie dit?

[Teijgetje]

Raymond schreef op woensdag 23 september 2020 @ 16:39:
[...]

Kan je met dit model ook netjes hout (deuren/kozijnen) spuiten. En dan met name in huis?

Ja, dat kan ik......

Met de latexspuit doe je muurverf en latex direct van uit de emmer. En met de spuitbeker doe je lakken, oliën en beitsen.
Wil je alleen "lakken" dan zijn er flexio's zonder de latexspuit die goedkoper zijn. Of met een spuitbeker extra voor muurverf/latex/structuurverf, dus met een spuitbeker ipv direct uit de emmer.

[JT]

SjorsC schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:03:
[...]


Zo heb ik een tijd geleden met de "gamma professional" latex gewerkt.
Was in het begin ook wat sceptisch maar hij beviel erg goed

Kwam ook goed uit de test maar ze konden me niet vertellen of die vochtregulerend was. En Perfection bestaat voor 85% uit gerecyclede grondstoffen, telt voor ons ook mee.

[JT]

Pixeltje schreef op donderdag 24 september 2020 @ 06:28:
Voor zover ik weet is Accoya 'gekweekt' hout, het wordt inderdaad verkocht als erg duurzaam maar heeft een aantal andere eigenschappen die het wellicht onhandig maken om te gebruiken in je tuin. Het scheurt makkelijk in de lengterichting bijvoorbeeld. Zal vooral een estetisch probleem zijn als je balken gebruikt van een beetje formaat maar wel iets om over na te denken. Onbehandeld zal het verkleuren naar grijs.

Edit;
Zit nog even te spieken naar accoya, het wordt gebracht als 'stabiel' hout, mogelijk dat de gescheurde balken die wij hadden een verkeerde batch waren ofzo?

Dank voor je input.

s0ulmaster schreef op donderdag 24 september 2020 @ 06:56:
Er ia toch ook prima europees/inlands hardhout?

Van wat voor lokaal hardhout kan ik rechte palen krijgen dan? Kon het niet vinden...

[orf]

JT schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:53:
Ik moet bepalen van welk hout ik onze fietsenstalling ga bouwen. Ik wil het zo milieuvriendelijk én duurzaam/onderhoudsvrij mogelijk doen. Ik heb onderzoek gepleegd, ben even benieuwd wat jullie input is.

• Hardhouten palen betreft toch vooral soorten van buiten Europa waarbij je sowieso de CO2 uitstoot hebt om het duizenden kilometers te verschepen. Van verschillende soorten is er sprake van vermindering van de populatie en/of ontbossing (bijvoorbeeld azobe en bankirai staan op de IUCN red list).
• Douglas is op zich duurzaam maar ik moet ook wat in de grond hebben, in ieder geval 1 paal. En dan is douglas toch minder duurzaam. Voor de rest van de stalling kan het wel.
• Zachthout moet je behandelen met middelen die minder milieuvriendelijk zijn
• Geimpregneerd zachthout zitten vol met chemicaliën, die in het milieu terecht komen
• Thermisch gemodificeerd hout wordt wel wat slapper na behandeling. Behandeling vraagt veel energie dus mogelijk ook CO2 uitstoot.
• Accoya is chemisch behandeld hout maar zoals ik het begrijp blijven er alleen in de natuur voorkomende zaken achter in het hout. Lange gegarandeerde levensduur en allerlei certificaten rondom milieuvriendelijkheid. Vraag me alleen af hoe het zit met de toepassing van het proces met azijnzuur anhydride en wat de productie en afvoer daarvan voor het milieu betekent en hoeveel CO2-uitstoot je hebt van het verduurzamingsproces.

Ik neig naar de laatste 2 voor in ieder geval de palen. Bijvoorbeeld accoyapalen en de rest douglas of alles in thermisch gemodificeerd.

Beton is ook niet bepaald duurzaam, maar is een betonpoer in plaats van een houten paal in de grond ook een mogelijkheid? Of eventueel een oude betonnen schuttingpaal ingraven, met daarop een houten paal. Gebruikt hout kan eventueel ook nog als duurzaamheid een overweging is.

[decipherer]

ChillPascal schreef op donderdag 24 september 2020 @ 07:48:
[...]


Na verschillende tips hier op het forum toch maar besloten om de asbest(verdachte) pijp weg te halen. Daarmee kunnen we de luchtafvoer eenvoudig ombuigen richting de zijgevel en is het probleem onder de zonnepanelen direct verholpen.

Het storten van asbest tot 35 m2 is binnen onze gemeente gratis. Echter staat op de website het volgende:


[...]


Als ik het zo lees mag ik geen asbest pijp storten? Hoe lezen jullie dit?

Het zal overal anders zijn, zelfs afhankelijk van wie er op dat moment bij staat, maar ik zou die pijp gewoon netjes in plastic verpakken en wegbrengen. Mijn ervaring is dat er over zo’n klein beetje echt niet moeilijk gedaan wordt en ze je dat gewoon in de daarvoor bestemde container laten gooien (leggen ).

[s0ulmaster]

JT schreef op donderdag 24 september 2020 @ 08:28:


[...]

Van wat voor lokaal hardhout kan ik rechte palen krijgen dan? Kon het niet vinden...

Ligt ook aan je budget natuurlijk, maar de arnhemse fijnhout heeft wel eikenbalken bijv.
Als je ze eens opbelt hebben ze vast nog wel meer soorten.
Ik ben het wel met je eens dat een boel balk/paal hout inheems is.

[JT]

orf schreef op donderdag 24 september 2020 @ 08:48:
[...]


Beton is ook niet bepaald duurzaam, maar is een betonpoer in plaats van een houten paal in de grond ook een mogelijkheid? Of eventueel een oude betonnen schuttingpaal ingraven, met daarop een houten paal. Gebruikt hout kan eventueel ook nog als duurzaamheid een overweging is.

Ik zal eens kijken of je poeren ook klein kan krijgen, een 15x15 poer voor een balkje van 7cm voor een 2x2m fietsenstalling lijkt me overkill En misschien tweedehands wat op marktplaats ja.

s0ulmaster schreef op donderdag 24 september 2020 @ 09:41:
[...]


Ligt ook aan je budget natuurlijk, maar de arnhemse fijnhout heeft wel eikenbalken bijv.
Als je ze eens opbelt hebben ze vast nog wel meer soorten.
Ik ben het wel met je eens dat een boel balk/paal hout inheems is.

Voor 1 paal van 7x7 ofzo zou eiken misschien best kunnen. Was dat alleen niet tegengekomen.

[Martinusz]

JT schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:02:
[...]

Ik zal eens kijken of je poeren ook klein kan krijgen, een 15x15 poer voor een balkje van 7cm voor een 2x2m fietsenstalling lijkt me overkill En misschien tweedehands wat op marktplaats ja.

ze zijn er in ieder geval van 10x10

[alki]

ChillPascal schreef op donderdag 24 september 2020 @ 07:48:
[...]


Na verschillende tips hier op het forum toch maar besloten om de asbest(verdachte) pijp weg te halen. Daarmee kunnen we de luchtafvoer eenvoudig ombuigen richting de zijgevel en is het probleem onder de zonnepanelen direct verholpen.

Het storten van asbest tot 35 m2 is binnen onze gemeente gratis. Echter staat op de website het volgende:


[...]


Als ik het zo lees mag ik geen asbest pijp storten? Hoe lezen jullie dit?

Deze heb ik gekocht, ik had hetzelfde probleem. De Zonnepanelen boer vond dat ding zo verrrekte handig dat ie vroeg waar ik m vandaan had, om hem te kunnen aanbieden bij andere klanten.

[Budha]

JT schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:53:
Ik moet bepalen van welk hout ik onze fietsenstalling ga bouwen. Ik wil het zo milieuvriendelijk én duurzaam/onderhoudsvrij mogelijk doen. Ik heb onderzoek gepleegd, ben even benieuwd wat jullie input is.

• Hardhouten palen betreft toch vooral soorten van buiten Europa waarbij je sowieso de CO2 uitstoot hebt om het duizenden kilometers te verschepen. Van verschillende soorten is er sprake van vermindering van de populatie en/of ontbossing (bijvoorbeeld azobe en bankirai staan op de IUCN red list).
• Douglas is op zich duurzaam maar ik moet ook wat in de grond hebben, in ieder geval 1 paal. En dan is douglas toch minder duurzaam. Voor de rest van de stalling kan het wel.
• Zachthout moet je behandelen met middelen die minder milieuvriendelijk zijn
• Geimpregneerd zachthout zitten vol met chemicaliën, die in het milieu terecht komen
• Thermisch gemodificeerd hout wordt wel wat slapper na behandeling. Behandeling vraagt veel energie dus mogelijk ook CO2 uitstoot.
• Accoya is chemisch behandeld hout maar zoals ik het begrijp blijven er alleen in de natuur voorkomende zaken achter in het hout. Lange gegarandeerde levensduur en allerlei certificaten rondom milieuvriendelijkheid. Vraag me alleen af hoe het zit met de toepassing van het proces met azijnzuur anhydride en wat de productie en afvoer daarvan voor het milieu betekent en hoeveel CO2-uitstoot je hebt van het verduurzamingsproces.

Ik neig naar de laatste 2 voor in ieder geval de palen. Bijvoorbeeld accoyapalen en de rest douglas of alles in thermisch gemodificeerd.

Met postsavers kun je ook Douglas in de grond zetten.

[alki]

JT schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:53:
Ik moet bepalen van welk hout ik onze fietsenstalling ga bouwen. Ik wil het zo milieuvriendelijk én duurzaam/onderhoudsvrij mogelijk doen. Ik heb onderzoek gepleegd, ben even benieuwd wat jullie input is.

• Hardhouten palen betreft toch vooral soorten van buiten Europa waarbij je sowieso de CO2 uitstoot hebt om het duizenden kilometers te verschepen. Van verschillende soorten is er sprake van vermindering van de populatie en/of ontbossing (bijvoorbeeld azobe en bankirai staan op de IUCN red list).
• Douglas is op zich duurzaam maar ik moet ook wat in de grond hebben, in ieder geval 1 paal. En dan is douglas toch minder duurzaam. Voor de rest van de stalling kan het wel.
• Zachthout moet je behandelen met middelen die minder milieuvriendelijk zijn
• Geimpregneerd zachthout zitten vol met chemicaliën, die in het milieu terecht komen
• Thermisch gemodificeerd hout wordt wel wat slapper na behandeling. Behandeling vraagt veel energie dus mogelijk ook CO2 uitstoot.
• Accoya is chemisch behandeld hout maar zoals ik het begrijp blijven er alleen in de natuur voorkomende zaken achter in het hout. Lange gegarandeerde levensduur en allerlei certificaten rondom milieuvriendelijkheid. Vraag me alleen af hoe het zit met de toepassing van het proces met azijnzuur anhydride en wat de productie en afvoer daarvan voor het milieu betekent en hoeveel CO2-uitstoot je hebt van het verduurzamingsproces.

Ik neig naar de laatste 2 voor in ieder geval de palen. Bijvoorbeeld accoyapalen en de rest douglas of alles in thermisch gemodificeerd.

Ik heb voor mijn tuinhuis/overkapping een schroeffundering gekocht. Geen gedoe met beton storen. Binnen 10 min de grond gedraaid

[CvP_tweakers]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:13:
[...]

Deze heb ik gekocht, ik had hetzelfde probleem. De Zonnepanelen boer vond dat ding zo verrrekte handig dat ie vroeg waar ik m vandaan had, om hem te kunnen aanbieden bij andere klanten.

[Afbeelding]

En?? Hou ons niet langer in spanning!
Waar heb je 'm vandaan??

[alki]

Sorry ja even googlen op, klober ventilatiepan.
Bol.com had destijds voor mij de goedkoopste prijs haha

[Fraggert]

JT schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:02:
[...]

Ik zal eens kijken of je poeren ook klein kan krijgen, een 15x15 poer voor een balkje van 7cm voor een 2x2m fietsenstalling lijkt me overkill En misschien tweedehands wat op marktplaats ja.

Ik snap de beweegredenen om duurzaam bezig te zijn, maar ik zou hier ook gewoon betonpoertjes aanraden. Ten eerste het spul staat een flinke tijd en je zogrt ervoor dat je palen niet na 5 jaar aan vervanging toe zijn.

zeker als het geen zware constructie hoeft te dragen kun je met een paar stukjes hout zelf een prima malletje maken en zelf poertjes storten desnoods.

dat is zo gefikst

[JustinoFTW]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:13:
[...]

Deze heb ik gekocht, ik had hetzelfde probleem. De Zonnepanelen boer vond dat ding zo verrrekte handig dat ie vroeg waar ik m vandaan had, om hem te kunnen aanbieden bij andere klanten.

[Afbeelding]

Dan ga ik het ook maar vragen, waar heb je deze vandaan?
Ik heb nu een vrij hoog uitstekende pijp welke toch voor aardig wat schaduw zorgt op mijn panelen (en een van de kanten is verbogen dus sluit niet aan op de dakpannen.

edit: je reactie over het hoofd gezien, zo te zien de "klober ventilatiepan"

[ Voor 5% gewijzigd door JustinoFTW op 24-09-2020 10:52 ]

[Arjan]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:16:
[...]


Ik heb voor mijn tuinhuis/overkapping een schroeffundering gekocht. Geen gedoe met beton storen. Binnen 10 min de grond gedraaid

Heb je hier meer info over? DIY? laten doen?

[Fraggert]

Arjan schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:56:
[...]

Heb je hier meer info over? DIY? laten doen?

Die dingen heten schroefpalen als je de DIY versie zoekt

[ChillPascal]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:13:
[...]

Deze heb ik gekocht, ik had hetzelfde probleem. De Zonnepanelen boer vond dat ding zo verrrekte handig dat ie vroeg waar ik m vandaan had, om hem te kunnen aanbieden bij andere klanten.

[Afbeelding]

Ik was even benieuwd wat je ervaring is met de ventilatiepan. Heb je deze ook daadwerkelijk ónder je zonnepanelen liggen?

De buis waar die in onze situatie op moet aansluiten heeft een diameter van 150 mm. Daar zou dus bijvoorbeeld deze pan bij horen:
https://www.bol.com/nl/p/...paign=CPS&utm_content=txl

In de tekst staat duidelijk dat deze geschikt is voor naast het paneel.

[JustinoFTW]

ChillPascal schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:14:
[...]

onze situatie heeft een diameter van 150 mm.

Enig idee hoe je het makkelijkst aan die maat komt? Diameter van de terugslagklep in de afzuigkap zou voldoende zijn denk ik?

Wil liever maar 1x het dak op op deze pan te plaatsen boven/naast de zonnepanelen.
De hoge afzuigingsbuis staat op het zuiden voor de panelen dus dit zou dan perfect zijn!

[alki]

ChillPascal schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:14:
[...]


Ik was even benieuwd wat je ervaring is met de ventilatiepan. Heb je deze ook daadwerkelijk ónder je zonnepanelen liggen?

De buis waar die in onze situatie op moet aansluiten heeft een diameter van 150 mm. Daar zou dus bijvoorbeeld deze pan bij horen:
https://www.bol.com/nl/p/...paign=CPS&utm_content=txl

In de tekst staat duidelijk dat deze geschikt is voor naast het paneel.

Echt ruimte zat onder het paneel, bij mij kwam die ontluchtingsbuis van de badkamer echt midden op t dak uit. Bij mij ligt ie ergens onder t paneel, Zoals ik al zei de installateur vond het echt een top ding

[alki]

JustinoFTW schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:20:
[...]


Enig idee hoe je het makkelijkst aan die maat komt? Diameter van de terugslagklep in de afzuigkap zou voldoende zijn denk ik?

Wil liever maar 1x het dak op op deze pan te plaatsen boven/naast de zonnepanelen.
De hoge afzuigingsbuis staat op het zuiden voor de panelen dus dit zou dan perfect zijn!

Klusje van niks, even de diameter opmeten, dan die buis eruit halen en de nieuwe onder de pannen schuiven

[ Voor 16% gewijzigd door alki op 24-09-2020 11:32 ]

[alki]

Arjan schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:56:
[...]

Heb je hier meer info over? DIY? laten doen?

Volledig diy. Zoals je kunt zien hieronder, met de die stang gaat t zo de grond in, zelfs in de harde leemgrond in limburg

[rbaidjoe]

JT schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:53:
Ik moet bepalen van welk hout ik onze fietsenstalling ga bouwen. Ik wil het zo milieuvriendelijk én duurzaam/onderhoudsvrij mogelijk doen. Ik heb onderzoek gepleegd, ben even benieuwd wat jullie input is.

• Hardhouten palen betreft toch vooral soorten van buiten Europa waarbij je sowieso de CO2 uitstoot hebt om het duizenden kilometers te verschepen. Van verschillende soorten is er sprake van vermindering van de populatie en/of ontbossing (bijvoorbeeld azobe en bankirai staan op de IUCN red list).
• Douglas is op zich duurzaam maar ik moet ook wat in de grond hebben, in ieder geval 1 paal. En dan is douglas toch minder duurzaam. Voor de rest van de stalling kan het wel.
• Zachthout moet je behandelen met middelen die minder milieuvriendelijk zijn
• Geimpregneerd zachthout zitten vol met chemicaliën, die in het milieu terecht komen
• Thermisch gemodificeerd hout wordt wel wat slapper na behandeling. Behandeling vraagt veel energie dus mogelijk ook CO2 uitstoot.
• Accoya is chemisch behandeld hout maar zoals ik het begrijp blijven er alleen in de natuur voorkomende zaken achter in het hout. Lange gegarandeerde levensduur en allerlei certificaten rondom milieuvriendelijkheid. Vraag me alleen af hoe het zit met de toepassing van het proces met azijnzuur anhydride en wat de productie en afvoer daarvan voor het milieu betekent en hoeveel CO2-uitstoot je hebt van het verduurzamingsproces.

Ik neig naar de laatste 2 voor in ieder geval de palen. Bijvoorbeeld accoyapalen en de rest douglas of alles in thermisch gemodificeerd.

Douglas is van nature door en door rotbestendig. Schimmels krijgen geen kans door de rijke verzadiging van hars. Wel moet het deel dat de grond in gaat behandeld worden met teer o.i.d. Of je plaatst de douglas paal op poeren of een metalen voet. Dat lijkt me mooier dan met verschillende soorten hout te gaan werken. Plus qua duurzaamheid, als alleen het deel dat je in de grond hebt gestopt niet recyclebaar is, is dat wellicht nog altijd duurzamer dan de behandelingen die Accoya ondergaan?
Of stalen voeten gebruiken, staal is ook eindeloos recyclebaar. Staal productie gebeurt helaas nog wel voor 95% met kolen, maar kan ook elektrisch. Tegen de tijd dat jouw paalvoeten gerecycled gaan worden gebeurt dat wellicht volledig elektrisch.

[JustinoFTW]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:29:
[...]

Klusje van niks, even de diameter opmeten, dan die buis eruit halen en de nieuwe onder de pannen schuiven

Als ik het filmpje bij het product zie stelt het inderdaad niks voor, kan er vanaf het platte dak mooi bij.
Scheelt waarschijnlijk ook geluid van de terugslagklep, welke goed zit gemonteerd, die met een beetje wind klappert.
Binnekort maar eens mee aan de slag, eerst de maat even opmeten.

De pijp rechts boven de panelen gaat het dan om. De linker is gas-afvoer van de CV maar die staat voor de panelen op het noorden dus heb ik geen last vast.

[Fraggert]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:38:
[...]


Volledig diy. Zoals je kunt zien hieronder, met de die stang gaat t zo de grond in, zelfs in de harde leemgrond in limburg

[Afbeelding]

[Afbeelding]

damn......die dingen komen gewoon zelfs door een betontegel heen

goeie tip zo met die foto, daar houden we van hier

[alki]

HAHA had pas een nieuw terras laten leggen, vond het zonde om weer overhoop te halen voor betonpoeren. Dus nu was een gat voldoende met een diamandboor. En qua prijs zijn die palen even duur als een betonpoer

[ChillPascal]

JustinoFTW schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:20:
[...]


Enig idee hoe je het makkelijkst aan die maat komt? Diameter van de terugslagklep in de afzuigkap zou voldoende zijn denk ik?

Achter de knieschotten op zolder is de ontluchtingsbuis zichtbaar. Met een touwtje de omtrek meten, dan is de diameter berekenen een koud kunstje.

[peligro2k]

Iemand toevallig ervaring met het leggen van Novilon (PVC) over een plavuizen vloer? We willen liever niet de plavuizen eruit gaan tikken omdat me dit een enorme klus lijkt en de vloer hierna weer geëgaliseerd moet worden. Onder de plavuizen ligt vloerverwarming (water). Mij lijkt het volgende de enige oplossing.

• Egaliserende ondervloer zoeken met een zeer lage RC waarde
• Hier het Novilon op (laten leggen)

[The Eagle]

Crap. Vorig jaar met een flinke storm was het PCV (of whatever het is) onder het dakraam omhoog gekomen. Dat heb ik met een rubberhamer weer aangeklopt, maar nu waait het wat steviger en zie ik het weer klapperen. Hoe krijg ik dat spul fatsoenlijk dat het blijft liggen?
* The Eagle weinig zin in een combi van wind en regen die lekkage onder het dakraam veroorzaakt eigenlijk

[Jelte,89]

Dotje kit eronder?

[Hmmbob]

"As ge 't nie meer wit: PUR of kit"

[Jelte,89]

Of zoals in het oosten, is het ruim, gebruik je schuim, is het shit, gebruik je kit

[phYzar]

The Eagle schreef op donderdag 24 september 2020 @ 13:48:
Crap. Vorig jaar met een flinke storm was het PCV (of whatever het is) onder het dakraam omhoog gekomen. Dat heb ik met een rubberhamer weer aangeklopt, maar nu waait het wat steviger en zie ik het weer klapperen. Hoe krijg ik dat spul fatsoenlijk dat het blijft liggen?
* The Eagle weinig zin in een combi van wind en regen die lekkage onder het dakraam veroorzaakt eigenlijk

als je zo'n strook als hier onder het raam bedoeld:



Zorgen dat de ruggen van de pannen bovenaan afgeschuind zijn zodat het niet te scherp hoeft te buigen, daardoor kan het gemakkelijker vlak liggen. En de zijkant onder de pannen, dan moet het goed gaan. (In de montagehandleiding van mijn velux-raam stond dat je het na de eerste grove passing weer los moet halen en wat naar beneden moet buigen. Wanneer je het dan nogmaals monteert wordt het daardoor op lichte spanning tegen de pannen gedrukt.)

offtopic:
as ge 't nie meer wit: kit. Kiek t'er dan nog deur, pur

[ Voor 3% gewijzigd door phYzar op 24-09-2020 15:45 ]

[Alsjemenou]

The Eagle schreef op donderdag 24 september 2020 @ 13:48:
Crap. Vorig jaar met een flinke storm was het PCV (of whatever het is) onder het dakraam omhoog gekomen. Dat heb ik met een rubberhamer weer aangeklopt, maar nu waait het wat steviger en zie ik het weer klapperen. Hoe krijg ik dat spul fatsoenlijk dat het blijft liggen?
* The Eagle weinig zin in een combi van wind en regen die lekkage onder het dakraam veroorzaakt eigenlijk

Den Braven/Zwaluw High Tack?

[Teijgetje]

Lexo schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 09:53:
Leuk al die filmpjes van iemand die een muurtje spuit, maar ben meer geïnteresseerd in het eindresultaat.. Hoe zien de muurtjes/plafonds eruit na het drogen en met strijklicht?

Zijn daar ook voorbeelden van?

Je kunt zelfs een plek repareren en bijspuiten zonder dat je het ziet omdat de spuitstruktuur en glansgraad nooit anders zullen zijn.
En natuurlijk hangt het van de stukadoor af of het glad is bij strijklicht.

[Alsjemenou]

Renovlies zit er op. Je ziet de gestucte banen er nog licht doorheen, maar een likje verf gaat dat oplossen. Bijna klaar!

[Wooldoor]

alki schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:38:
[...]


Volledig diy. Zoals je kunt zien hieronder, met de die stang gaat t zo de grond in, zelfs in de harde leemgrond in limburg

Nice en hoe zorg je ervoor dat die echt waterpas de grond in gaat, als je er een paal op monteert resulteert een klein beetje scheefstand door een groot verschil bovenaan de paal.Je ziet ze ook wel eens mechanisch die palen erin draaien en dan zit er een extra stand aan om de boel waterpas te houden.

[Raymond]

Teijgetje schreef op donderdag 24 september 2020 @ 08:16:
[...]

Ja, dat kan ik......

Met de latexspuit doe je muurverf en latex direct van uit de emmer. En met de spuitbeker doe je lakken, oliën en beitsen.
Wil je alleen "lakken" dan zijn er flexio's zonder de latexspuit die goedkoper zijn. Of met een spuitbeker extra voor muurverf/latex/structuurverf, dus met een spuitbeker ipv direct uit de emmer.

Wat vind je van het resultaat van het spuiten van lak?

[LED-Maniak]

Kitten mensen hier ook met Ottoseal S70?

Twee dagen geleden ongeveer ~17 meter aan siliconen gelegd in de badkamer. Nu twee dagen later stinkt het nog steeds. Niet van dat zure, maar chemisch. Het is een zuurvrije kit.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 24-09-2020 20:11 ]

[ps4mm]

Is hier iemand bekend met het gebruik van deze betonschuurmachine met diamantblokjes om taaie oude parketlijm te verwijderen?

Voor onze verbouwing willen we een ~40 jaar oude parketvloer vervangen voor een PVC vloer. Het is begane grond woonkamer van een huis uit '64, ondervloer is beton, redelijk poreus, totaal is zo'n 35 m2.

Het plan was natuurlijk eerst oude parketvloer vewrijderen, vervolgens laten we vloerverwarming inslijpen, dan smeren we de sleuven dicht met Eurocol 945, waarna de PVC-leggers het geheel egaliseren en vervolgens het PVC erop lijmen.

Het oude parket verwijderen ging heel erg gmakkelijk, je tikte de plankjes er zo vanaf (Foto 1). Daaronder kwam een zwarte, teerachtige lijmlaag tevoorschijn. Op sommige plekken kwam de lijm wel mee met de plankjes, en zag je direct de betonvloer eronder (Foto 2, 3, 4). Helaas gaf de inmeter van de PVCvloer aan dat echt alle lijm weg moet, omdat ze anders niet kunnen garanderen dat het egaline er goed op gaat hechten. Het beste doen we dit voor het inslijpen van de vloerverwarming. Hij raadde aan om bij Boels een betonschuurmachine te huren, dan zou je het zo eraf schuren.

Ik heb het zelf even met een handschuurmachine geprobeerd, maar je maakt de lijm alleen warm, waardoor deze vloeibaar/zacht wordt en je schuurpapiertje binnen een paar tellen vol zit. Dit gaat dus niet werken.
Volgende idee was om een diamant komschijf op een slijper te zetten en dan maar met de hand de toplaag af te slijpen. Ook dit blijkt moeilijker dan gedacht, omdat ook de diamanschijf eerst alle lijm zacht maakt, waardoor het oppervlak glibberig wordt en je niet direct door de lijmlaag heen komt maar er eerder wat heen en weer glibbert met de slijper. Oplossing is hiervoor is kracht te zetten, maar zodra je dan door de lijmlaag heen bent en het beton raakt gaat de machine gelijk 'happen'. Hierdoor ga je onmiddelijk enkele millimeters het beton in, dit hapt de diamantschijf moeiteloos weg (Foto 5, 6). Het is dus mogelijk, maar dit gaat niet heel netjes worden, dus meer egaline nodig, en het kost uren werk.

Nu overweeg ik om bij Boels het bovengenoemde diamant-schuurapparaat te huren voor deze klus.
Het lijkt me dus wel mogelijk met een diamantschijf, maar het is een kwestie van perfect vlak met de juiste kracht de schijf op het beton te duwen. Zou dit lukken met dit apparaat?
Iemand suggesties voor een andere aanpak? Chemisch verwijderen? Heet/koud water al geprobeerd maar doet niets, oplosmiddel (remreiniger) ook, maar dit maakt enkel het wegkrabben van de ruwe stukjes lijm wat makkelijker, de gladde onderlaag blijft zitten.

[Teijgetje]

@Raymond
Ik spuit met lak retestrak.
Ligt aan je kunnen, hoe(veel) je verdund, en of je de laag vol kan/durft te spuiten zonder zakkers.
Ik verdun op gevoel, maar daar zijn simpele viscositeitsmetertjes voor, eigenlijk een bakje waarmee je telt wanneer het gaat druppelen.
Voor verschillende soorten verf heb je een verschillende viscositeit nodig. Ik kreeg zo`n bekertje ergens bij , ik geloof ook bij de 990 set.

Maar met wat oefening kun jij dat vast ook.
Oefening baart kinderen kunst.

En ook een reparatie bij een zakker kan je leren.
Soms dep je hem weg met de muis van je hand, soms met je vinger, soms met een sponsje, soms gewoon met een doek/spons weghalen en de randen aandeppen met spons, vinger of muis. En dan aanwasen, laten aantrekken en (vol)spuiten.
Met wat oefening zie je daar ook niets van.
En ook hier geldt, de verf komt bij een latere reparatie (zakker wegschuren) er hetzelfde op als eerst, vaak kun je ook gewoon onzichtbaar repareren zonder dat je alles over hoeft te doen.

Maar de truuk is gewoon geduld hebben en niet in één keer de boel dekkend willen hebben.
De moeilijke hoekjes eerst en rustig aan.
Het is zo gespoten, dus gewoon in lagen die je aan laat trekken/drogen gaat ook snel, kan je tussendoor even een peukie doen als je rookt, of een bakkie.

Meer tips en tricks.

[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 24-09-2020 21:21 ]

[Alsjemenou]

ps4mm schreef op donderdag 24 september 2020 @ 20:47:
Is hier iemand bekend met het gebruik van deze betonschuurmachine met diamantblokjes om taaie oude parketlijm te verwijderen?

Voor onze verbouwing willen we een ~40 jaar oude parketvloer vervangen voor een PVC vloer. Het is begane grond woonkamer van een huis uit '64, ondervloer is beton, redelijk poreus, totaal is zo'n 35 m2.

Het plan was natuurlijk eerst oude parketvloer vewrijderen, vervolgens laten we vloerverwarming inslijpen, dan smeren we de sleuven dicht met Eurocol 945, waarna de PVC-leggers het geheel egaliseren en vervolgens het PVC erop lijmen.

Het oude parket verwijderen ging heel erg gmakkelijk, je tikte de plankjes er zo vanaf (Foto 1). Daaronder kwam een zwarte, teerachtige lijmlaag tevoorschijn. Op sommige plekken kwam de lijm wel mee met de plankjes, en zag je direct de betonvloer eronder (Foto 2, 3, 4). Helaas gaf de inmeter van de PVCvloer aan dat echt alle lijm weg moet, omdat ze anders niet kunnen garanderen dat het egaline er goed op gaat hechten. Het beste doen we dit voor het inslijpen van de vloerverwarming. Hij raadde aan om bij Boels een betonschuurmachine te huren, dan zou je het zo eraf schuren.

Ik heb het zelf even met een handschuurmachine geprobeerd, maar je maakt de lijm alleen warm, waardoor deze vloeibaar/zacht wordt en je schuurpapiertje binnen een paar tellen vol zit. Dit gaat dus niet werken.
Volgende idee was om een diamant komschijf op een slijper te zetten en dan maar met de hand de toplaag af te slijpen. Ook dit blijkt moeilijker dan gedacht, omdat ook de diamanschijf eerst alle lijm zacht maakt, waardoor het oppervlak glibberig wordt en je niet direct door de lijmlaag heen komt maar er eerder wat heen en weer glibbert met de slijper. Oplossing is hiervoor is kracht te zetten, maar zodra je dan door de lijmlaag heen bent en het beton raakt gaat de machine gelijk 'happen'. Hierdoor ga je onmiddelijk enkele millimeters het beton in, dit hapt de diamantschijf moeiteloos weg (Foto 5, 6). Het is dus mogelijk, maar dit gaat niet heel netjes worden, dus meer egaline nodig, en het kost uren werk.

Nu overweeg ik om bij Boels het bovengenoemde diamant-schuurapparaat te huren voor deze klus.
Het lijkt me dus wel mogelijk met een diamantschijf, maar het is een kwestie van perfect vlak met de juiste kracht de schijf op het beton te duwen. Zou dit lukken met dit apparaat?
Iemand suggesties voor een andere aanpak? Chemisch verwijderen? Heet/koud water al geprobeerd maar doet niets, oplosmiddel (remreiniger) ook, maar dit maakt enkel het wegkrabben van de ruwe stukjes lijm wat makkelijker, de gladde onderlaag blijft zitten.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Voor het verwijderen van zowel de PVC als de lijm hebben we iemand ingehuurd met zo'n soort apparaat: YouTube: Pvc stroken verwijderen - Bel Wolter 0652649524

Dit ging echt ideaal, maar ik kan niet zeggen of de lijm vergelijkbaar is met de jouwe.

[amauer]

Binnenkort gaan we verhuizen naar onze nieuwbouwwoning. Een van de eerste klussen is het isoleren van de garage zodat dat mijn werkplaats gaat worden

Nu hebben we tijdens de bouw niet erover nagedacht om een radiator aan te laten leggen in de garage. We hebben een lucht/warmtepomp met een Albrand Messing verdeler op de begane grond en op de 1e verdieping. Nu zit ik eraan te denken om op de verdeler van de begane grond een aftakking te maken om vervolgens via de kruipruimte de leiding naar de garage te brengen.

Hoe zou ik hier het beste een aftakking kunnen maken?
Weet iemand trouwens wat voor zwart ventiel er in de aanvoerleiding zit?

[ps4mm]

Alsjemenou schreef op donderdag 24 september 2020 @ 21:58:
[...]


Voor het verwijderen van zowel de PVC als de lijm hebben we iemand ingehuurd met zo'n soort apparaat: YouTube: Pvc stroken verwijderen - Bel Wolter 0652649524

Dit ging echt ideaal, maar ik kan niet zeggen of de lijm vergelijkbaar is met de jouwe.

Thx voor de tip. Boels heeft een soortgelijk apparaat te huur: Tapijtstripper, maar ik vrees dat onze ondergrond daar te ruw en poreus voor is. Het lijkt goed te werken op een vlakke en harde ondergrond.

Ik ga morgen ook even bij Boels langs om het voor te leggen, wie weet hebben ze direct antwoord.
Met een brandertje ga ik het ook nog even proberen, kijken wat dat doet

[ Voor 10% gewijzigd door ps4mm op 24-09-2020 22:22 ]

[bbbrumbrum]

Alsjemenou schreef op donderdag 24 september 2020 @ 16:46:
[...]


Den Braven/Zwaluw High Tack?

Butyltape, dat zit er af-fabriek ook onder.

[nokiaan958GB]

amauer schreef op donderdag 24 september 2020 @ 22:16:
Binnenkort gaan we verhuizen naar onze nieuwbouwwoning. Een van de eerste klussen is het isoleren van de garage zodat dat mijn werkplaats gaat worden

Nu hebben we tijdens de bouw niet erover nagedacht om een radiator aan te laten leggen in de garage. We hebben een lucht/warmtepomp met een Albrand Messing verdeler op de begane grond en op de 1e verdieping. Nu zit ik eraan te denken om op de verdeler van de begane grond een aftakking te maken om vervolgens via de kruipruimte de leiding naar de garage te brengen.

Hoe zou ik hier het beste een aftakking kunnen maken?
Weet iemand trouwens wat voor zwart ventiel er in de aanvoerleiding zit?

[Afbeelding]

Ik vraag me af of je daar verstandig aan doet.

Alle (gebruikte) groepen staan al ingesteld op een bepaald debiet. Als je daar iets bij gaat hangen moet je dat opnieuw instellen. Eigenlijk moet de radiator ook altijd aan staan.

Zo te zien is het LTV dus pislauw water. Als je dat wilt gebruiken om een radiator te verwarmen dan heb je een behoorlijke LTV radiator nodig.

[bbbrumbrum]

Is een fancoil niet een betere optie? Sneller opwarmen wanneer nodig, kan overweg met (Z)LTV en kan ook koelen, maar dat zal voor de garage niet echt een voorwaarde zijn.

VVW in garage geen optie?

[breinonline]

amauer schreef op donderdag 24 september 2020 @ 22:16:
Binnenkort gaan we verhuizen naar onze nieuwbouwwoning. Een van de eerste klussen is het isoleren van de garage zodat dat mijn werkplaats gaat worden

Nu hebben we tijdens de bouw niet erover nagedacht om een radiator aan te laten leggen in de garage. We hebben een lucht/warmtepomp met een Albrand Messing verdeler op de begane grond en op de 1e verdieping. Nu zit ik eraan te denken om op de verdeler van de begane grond een aftakking te maken om vervolgens via de kruipruimte de leiding naar de garage te brengen.

Hoe zou ik hier het beste een aftakking kunnen maken?
Weet iemand trouwens wat voor zwart ventiel er in de aanvoerleiding zit?

[Afbeelding]

En als je het toch wil is de beste manier van aftakken om de verdelers te vervangen door een met één extra aftakking.

Overigens bestaan er LTV radiatoren. Prijs hoeft niet gigantisch te zijn. Sommige zijn ingericht om snel stralingswarmte af te geven zodat hij niet altijd aan hoeft te staan. Wel zul je inderdaad de flows opnieuw moeten instellen maar dat is niet zo lastig. En we gaan er even van uit dat de warmtepomp voldoende capaciteit heeft.

[JeyJey]

Wij hebben een oude keuken waarbij de koelkast en vriezer combi op dit moment tegen de scheidingswand keuken /gang staat. Het gaat om een metalstud gipswandje.

Het apparaat maakt zelf niet bijzonder veel geluid, echter is er sprake van resonantie door die gipswand. Hierdoor horen we in de woonkamer continue een lage bromtoon.

We zijn bezig met het uitzoeken van een nieuwe keuken (niet vanwege bovenstaande ) en er komen tegen deze gipswand 2 hoge keukenkasten met apparatuur: een koelkast en vriezer (of combi) en oven.

Heeft iemand enig idee hoe er bij montage van de keuken resonantie zoveel mogelijk kan worden voorkomen? Ik weet dat er wel speciale isolerende matten zijn waar de pootjes van de kasten misschien op kunnen staan. Ik heb alleen het idee dat trillingen in de huidige situatie vooral via de achter/zijkant van de koelkast wordt doorgegeven aan de wand.

[alki]

Wooldoor schreef op donderdag 24 september 2020 @ 19:39:
[...]


Nice en hoe zorg je ervoor dat die echt waterpas de grond in gaat, als je er een paal op monteert resulteert een klein beetje scheefstand door een groot verschil bovenaan de paal.Je ziet ze ook wel eens mechanisch die palen erin draaien en dan zit er een extra stand aan om de boel waterpas te houden.

Dat is bijna niet te voorkomen idd als je het handmatig doet. Tussendoor de waterpas ertegen kun je nog wel corrigeren. Aangezien ik ze door een gat in de tegel erin gedraaid heb ging t redelijk recht haha
Achteraf is t ook te corrigeren de schroefdraad geeft ook een beetje mee waardoor je de houtenpaal goed waterpas krijgt.

[Fraggert]

ps4mm schreef op donderdag 24 september 2020 @ 20:47:


Iemand suggesties voor een andere aanpak?

if all else fails:.......

er zijn hiervoor gespecialiseerde bedrijven te vinden, ik weet er 1 hier in de buurt (Barneveld)

https://wfvloerbewerking.nl/pvc-vloer-verwijderen

Die hebben machines en natuurlijk een bak ervaring.

slechts even de tip mocht het spul er echt niet af willen.

[Wooldoor]

alki schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 08:20:
[...]

Dat is bijna niet te voorkomen idd als je het handmatig doet. Tussendoor de waterpas ertegen kun je nog wel corrigeren. Aangezien ik ze door een gat in de tegel erin gedraaid heb ging t redelijk recht haha
Achteraf is t ook te corrigeren de schroefdraad geeft ook een beetje mee waardoor je de houtenpaal goed waterpas krijgt.

Hmm wellicht dat als je er een stuk paal alvast opschroeft voordat die de grond in gaat en op die paal waterpassen zet dat het misschien makkelijker gaat. Wel interessant, ik had dit nog nooit gezien.

[amauer]

bbbrumbrum schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 00:13:
Is een fancoil niet een betere optie? Sneller opwarmen wanneer nodig, kan overweg met (Z)LTV en kan ook koelen, maar dat zal voor de garage niet echt een voorwaarde zijn.

VVW in garage geen optie?

Vloerverwarming zou een optie kunnen zijn. Die moet ik dan nog wel zelf uit gaan vrezen. Er is een kleine lus aangelegd voor het toilet en de bijkeuken. Als ik een deel uit de vloer breek dan zou ik hem daarop aan kunnen sluiten (of een aparte aftakking vanaf de verdeler).

breinonline schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 06:07:
[...]

En als je het toch wil is de beste manier van aftakken om de verdelers te vervangen door een met één extra aftakking.

Overigens bestaan er LTV radiatoren. Prijs hoeft niet gigantisch te zijn. Sommige zijn ingericht om snel stralingswarmte af te geven zodat hij niet altijd aan hoeft te staan. Wel zul je inderdaad de flows opnieuw moeten instellen maar dat is niet zo lastig. En we gaan er even van uit dat de warmtepomp voldoende capaciteit heeft.

Het vervangen van de gehele verdeler lijkt mij ook de mooiste manier maar is helaas wel kostbaar. Vandaar dat ik dacht aan een aftakking met een ventiel met flowmeter om de radiator goed in te regelen.

[ Voor 29% gewijzigd door amauer op 25-09-2020 10:17 ]

[JSBars]

JeyJey schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 07:47:
Wij hebben een oude keuken waarbij de koelkast en vriezer combi op dit moment tegen de scheidingswand keuken /gang staat. Het gaat om een metalstud gipswandje.

Het apparaat maakt zelf niet bijzonder veel geluid, echter is er sprake van resonantie door die gipswand. Hierdoor horen we in de woonkamer continue een lage bromtoon.

We zijn bezig met het uitzoeken van een nieuwe keuken (niet vanwege bovenstaande ) en er komen tegen deze gipswand 2 hoge keukenkasten met apparatuur: een koelkast en vriezer (of combi) en oven.

Heeft iemand enig idee hoe er bij montage van de keuken resonantie zoveel mogelijk kan worden voorkomen? Ik weet dat er wel speciale isolerende matten zijn waar de pootjes van de kasten misschien op kunnen staan. Ik heb alleen het idee dat trillingen in de huidige situatie vooral via de achter/zijkant van de koelkast wordt doorgegeven aan de wand.

Resonantie is, onder andere, afhankelijk van het gewicht. Dus als de delen van de keuken nu al zwaarder worden bijvoorbeeld dan zal je minder resonantie ervaren. Verbinding tussen genoemde kasten en wanden zo maken dat het star verbonden zijn zal het resulteren in hoger gewicht, en dus minder kans op resonantie.

[Flix20]

amauer schreef op donderdag 24 september 2020 @ 22:16:
Binnenkort gaan we verhuizen naar onze nieuwbouwwoning. Een van de eerste klussen is het isoleren van de garage zodat dat mijn werkplaats gaat worden

Nu hebben we tijdens de bouw niet erover nagedacht om een radiator aan te laten leggen in de garage. We hebben een lucht/warmtepomp met een Albrand Messing verdeler op de begane grond en op de 1e verdieping. Nu zit ik eraan te denken om op de verdeler van de begane grond een aftakking te maken om vervolgens via de kruipruimte de leiding naar de garage te brengen.

Hoe zou ik hier het beste een aftakking kunnen maken?
Weet iemand trouwens wat voor zwart ventiel er in de aanvoerleiding zit?

[Afbeelding]

Wellicht zou je naar elektrische VVW kunnen kijken.

[theredone51]

LED-Maniak schreef op donderdag 24 september 2020 @ 20:11:
Kitten mensen hier ook met Ottoseal S70?

Twee dagen geleden ongeveer ~17 meter aan siliconen gelegd in de badkamer. Nu twee dagen later stinkt het nog steeds. Niet van dat zure, maar chemisch. Het is een zuurvrije kit.

Uit de handleiding:
'Tijdens de uitharding worden gelijdelijk geringe hoeveelheden van een oximeverbinding vrijgezet.
Tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer zorgen.'

En:
'Uitharding in 24 uren bij 23 °C/50 % rlv [mm] ~ 2 - 3 '

Je mag hem tot 10mm dik leggen, dus in theorie is hij bij die dikte op 4 dagen pas helemaal uitgehard en zal het stinken stoppen.

bbbrumbrum schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 00:13:
Is een fancoil niet een betere optie? Sneller opwarmen wanneer nodig, kan overweg met (Z)LTV en kan ook koelen, maar dat zal voor de garage niet echt een voorwaarde zijn.

VVW in garage geen optie?

Bedankt! Ik was laatst op zoek naar een 'gasstraler' zoals je vaak in de industrie ziet, maar dan op LTV, voor in de garage. Maar ik kon de juiste zoekterm niet vinden, nu dus wel! Dacht er eerst nog aan om een elektrische te hangen, maar aangezien ze hier in BE naar een systeem gaan waarbij je nettarieven moet betalen op je hoogste kwart-uur-gemiddelde, dan is het niet interessant om een kacheltje van een paar kW aan te hebben staan

[CvP_tweakers]

amauer schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 10:08:
[...]


Vloerverwarming zou een optie kunnen zijn. Die moet ik dan nog wel zelf uit gaan vrezen. Er is een kleine lus aangelegd voor het toilet en de bijkeuken. Als ik een deel uit de vloer breek dan zou ik hem daarop aan kunnen sluiten (of een aparte aftakking vanaf de verdeler).

[Afbeelding]


[...]


Het vervangen van de gehele verdeler lijkt mij ook de mooiste manier maar is helaas wel kostbaar. Vandaar dat ik dacht aan een aftakking met een ventiel met flowmeter om de radiator goed in te regelen.

Aftakking voor de radiator kun je het beste doen vanaf de hoofdaanvoer. en dan een Radiatorkraan erop.
Aftakking voor een vloerverwarming vanaf de vv in de WC zou ik niet doen. Gaat qua inregelen een drama worden....

[barktus]

@s0ulmaster had je nog informatie over jouw cleats

[Tomson7]

@amauer Een aftakking onder het beton (lees: waar je zonder slopen niet bij komt) zou ik nooit doen.
Of begrijp ik je bedoeling verkeerd?

[amauer]

Tomson7 schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 11:51:
@amauer Een aftakking onder het beton (lees: waar je zonder slopen niet bij komt) zou ik nooit doen.
Of begrijp ik je bedoeling verkeerd?

Je begrijpt mij wel goed. Dat is de kortste route naar de garage maar heeft ook niet mijn voorkeur
De leiding naar de verdeler is de hoofdleiding en komt rechtstreeks vanaf de warmtepomp.

Ik denk dat ik dan toch kies voor een grotere verdeler (https://www.cvdeals.nl/vl...-bn-albrand.html?___SID=U) of een T-stuk op die horizontale leiding en dan door de kruipruimte naar de garage. Als ik het goed zie zijn het allemaal draaikoppelingen. Die zou ik vrij makkelijk moeten kunnen vervangen toch?


Die Fancoil is een goede tip, daar ga ik verder in duiken!

[ Voor 7% gewijzigd door amauer op 25-09-2020 12:07 ]

[GodDamage]

Op dit moment ben ik bezig met het aftimmeren van mijn zolder. Ik moet nog één stuk muur en ben bijna door mijn dampremmer/dampscherm heen. Hiervoor gebruik ik Knauf LDS folie. Nou heb ik nog wel een rol t200 PE-folie staan. Dit zou toch ook prima moeten voldoen als dampscherm? Ik kan me eigenlijk niet goed indenken wat een dampscherm anders maakt dan reguliere PE-folie.

Nog even een paar plaatjes van mijn project:

Dit is de ene kant van het huis met de Knauf LDS folie:



Voor het gemak nu eens gekozen om de folie tussen de OSB en het gips te zetten. Scheelt weer de helft aan perforatie door schroeven.


Hier moet de isolatie nog tussen de regels en dus nog een dampremmer voor:

[ Voor 62% gewijzigd door GodDamage op 25-09-2020 13:32 ]

[Alsjemenou]

GodDamage schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 13:27:
Op dit moment ben ik bezig met het aftimmeren van mijn zolder. Ik moet nog één stuk muur en ben bijna door mijn dampremmer/dampscherm heen. Hiervoor gebruik ik Knauf LDS folie. Nou heb ik nog wel een rol t200 PE-folie staan. Dit zou toch ook prima moeten voldoen als dampscherm? Ik kan me eigenlijk niet goed indenken wat een dampscherm anders maakt dan reguliere PE-folie.

Nog even een paar plaatjes van mijn project:

Dit is de ene kant van het huis met de Knauf LDS folie:

[Afbeelding]

Voor het gemak nu eens gekozen om de folie tussen de OSB en het gips te zetten. Scheelt weer de helft aan perforatie door schroeven.


Hier moet de isolatie nog tussen de regels en dus nog een dampremmer voor:

[Afbeelding]

Volgens mij wordt PE folie regelmatig gebruikt voor de warme zijde, dus als je het netjes aftaped denk ik net dat het voor problemen gaat zorgen.

[3V3RT]

GodDamage schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 13:27:
Op dit moment ben ik bezig met het aftimmeren van mijn zolder. Ik moet nog één stuk muur en ben bijna door mijn dampremmer/dampscherm heen. Hiervoor gebruik ik Knauf LDS folie. Nou heb ik nog wel een rol t200 PE-folie staan. Dit zou toch ook prima moeten voldoen als dampscherm? Ik kan me eigenlijk niet goed indenken wat een dampscherm anders maakt dan reguliere PE-folie.

Nog even een paar plaatjes van mijn project:

Dit is de ene kant van het huis met de Knauf LDS folie:

[Afbeelding]

Voor het gemak nu eens gekozen om de folie tussen de OSB en het gips te zetten. Scheelt weer de helft aan perforatie door schroeven.


Hier moet de isolatie nog tussen de regels en dus nog een dampremmer voor:

[Afbeelding]

Heb je daar rechts extra latjes getimmerd omdat er een ketel/iets zwaars komt te hangen?

[decipherer]

GodDamage schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 13:27:
Op dit moment ben ik bezig met het aftimmeren van mijn zolder. Ik moet nog één stuk muur en ben bijna door mijn dampremmer/dampscherm heen. Hiervoor gebruik ik Knauf LDS folie. Nou heb ik nog wel een rol t200 PE-folie staan. Dit zou toch ook prima moeten voldoen als dampscherm? Ik kan me eigenlijk niet goed indenken wat een dampscherm anders maakt dan reguliere PE-folie.

Nog even een paar plaatjes van mijn project:

Dit is de ene kant van het huis met de Knauf LDS folie:

[Afbeelding]

Voor het gemak nu eens gekozen om de folie tussen de OSB en het gips te zetten. Scheelt weer de helft aan perforatie door schroeven.


Hier moet de isolatie nog tussen de regels en dus nog een dampremmer voor:

[Afbeelding]

In theorie gaat dat best. Maar ik verwacht dat die knauf folie van een stuk hogere kwaliteit is wat zich uit in betere dampdichtheid. De knauf folie staat aangeduid als 0.2mm en ik zou denken dat die dat ook over de hele rol haalt. De T200 is een tolerantie folie waarbij er een behoorlijke tolerantie op de dikte zit (vaak 50, maar soms zelfs tot wel 70%). Waarbij de dikte dus ook navenant minder is. De dikte lijkt ook bij elke aanbieder anders te zijn, of zoals online-bouwmaterialen.nl zegt:

Door de typeaanduiding is er, in tegenstelling tot werkelijke diktefolies, vooraf geen dikte of gewicht te formuleren. Er zal dus altijd met een bepaalde tolerantie gewerkt worden.

Zie ook bv:

https://www.epdmtotaal.nl...de-pe-folie-t200-50x4-mtr

https://www.rvc.eu/product/pe-folie-dampremmend/

https://www.online-bouwma...-t200-transparant-50x3mtr

[ Voor 13% gewijzigd door decipherer op 25-09-2020 14:16 ]

[s0ulmaster]

barktus schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 10:54:
@s0ulmaster had je nog informatie over jouw cleats

Owww fuuu helemaal vergeten
Morgen komt ik bij je terug! Heb een herinnering in mn agenda staan.

Scuzi

[vanDaal]

vanDaal schreef op donderdag 3 september 2020 @ 18:53:
[...]

We zijn inmiddels gestart. Plan is wel aangepast. Gezien de verplichte dakhelling van 25 graden indien je de dakpannen wil hergebruiken, zou dat betekenen dat we de nok ruim een meter hoger moeten maken. En dat betekent een vrijwel compleet nieuw dak. Dat is in onze ogen te grote investering. Er is ook geen noodzaak om het bijgebouw nog groter te maken dan 63m2.
Dus we gaan toch voor EPDM en in de toekomst wellicht een groen dak.

[...]

De volgende stap is het dakbeschot vervangen. Daarvoor ga ik okoume multiplex platen van 18mm gebruiken. Ik ben nog aan overwegen om daarop PIR platen te plaatsen (onder het EPDM dus); ik heb namelijk nog een aantal platen liggen. Anderzijds vraag ik me af wat de meerwaarde is, gezien dat er al wat glaswol tussen zit en het plan om er een groen dak van te maken.

Inmiddels weer een paar stappen verder

Het PIR hebben we voor nu even niet gedaan. Ook voor B-keus ben je zo 1000 euro verder en dat zit er nu even niet in. Het groene dak gaat er waarschijnlijk in de toekomst wel komen.

Het dakbeschot is inmiddels vervangen. Dat bleek nog best veel te zijn. Zo'n 18m2 van de 65m2 is vervangen door 18mm okoume multiplex. Aan de linkerkant (2e foto) heb ik het dakbeschot zo'n 30cm verlengd zodat er een lichte overstek is.





Daarna vuren balken gekocht voor de dakrand. Ik heb gekozen voor 45bx145h, zodat je daar in toekomst gemakkelijk het groene dak in kunt leggen.



De volgende stap is de dakranden nog even goed afwerken en dan EPDM erop. Ik twijfel nog of ik één of twee grote lappen EPDM bestel (links en rechts), of met stroken ga werken. Iemand ervaring?

[Martinusz]

vanDaal schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 15:36:
[...]

Inmiddels weer een paar stappen verder

Het PIR hebben we voor nu even niet gedaan. Ook voor B-keus ben je zo 1000 euro verder en dat zit er nu even niet in. Het groene dak gaat er waarschijnlijk in de toekomst wel komen.

Het dakbeschot is inmiddels vervangen. Dat bleek nog best veel te zijn. Zo'n 18m2 van de 65m2 is vervangen door 18mm okoume multiplex. Aan de linkerkant (2e foto) heb ik het dakbeschot zo'n 30cm verlengd zodat er een lichte overstek is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarna vuren balken gekocht voor de dakrand. Ik heb gekozen voor 45bx145h, zodat je daar in toekomst gemakkelijk het groene dak in kunt leggen.

[Afbeelding]

De volgende stap is de dakranden nog even goed afwerken en dan EPDM erop. Ik twijfel nog of ik één of twee grote lappen EPDM bestel (links en rechts), of met stroken ga werken. Iemand ervaring?

1 lap is natuurlijk wel minder kans op lekkage, maar het is ook een behoorlijk gewicht

[JeyJey]

JSBars schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 10:21:
[...]


Resonantie is, onder andere, afhankelijk van het gewicht. Dus als de delen van de keuken nu al zwaarder worden bijvoorbeeld dan zal je minder resonantie ervaren. Verbinding tussen genoemde kasten en wanden zo maken dat het star verbonden zijn zal het resulteren in hoger gewicht, en dus minder kans op resonantie.

Het geheel wordt inderdaad een stuk zwaarder/steviger, de huidige combi is een vrijstaand geval met een omkasting. Dat wordt straks 2 grote keukenkasten.

Dat stemt hoopvol .

[GodDamage]

3V3RT schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 14:00:
[...]


Heb je daar rechts extra latjes getimmerd omdat er een ketel/iets zwaars komt te hangen?

Dit raamwerk zat er al in en die versteviging moest de radiator houden. Ik heb alle gipsplaten eruit gesloopt omdat het niet goed geïsoleerd was (zonder dampscherm), er nieuwe leidingen door moesten en het met 9,5 mm plafond gipsplaten was gedaan.

[twain4me]

GodDamage schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 13:27:
Op dit moment ben ik bezig met het aftimmeren van mijn zolder. Ik moet nog één stuk muur en ben bijna door mijn dampremmer/dampscherm heen. Hiervoor gebruik ik Knauf LDS folie. Nou heb ik nog wel een rol t200 PE-folie staan. Dit zou toch ook prima moeten voldoen als dampscherm? Ik kan me eigenlijk niet goed indenken wat een dampscherm anders maakt dan reguliere PE-folie.

Nog even een paar plaatjes van mijn project:

Dit is de ene kant van het huis met de Knauf LDS folie:

[Afbeelding]

Voor het gemak nu eens gekozen om de folie tussen de OSB en het gips te zetten. Scheelt weer de helft aan perforatie door schroeven.


Hier moet de isolatie nog tussen de regels en dus nog een dampremmer voor:

[Afbeelding]

verf, gips, gipsplaat, osb allemaal dampremmers, ik vermoed dat er in dit geval nieteens een folie tussen hoeft als je de naden van de osb zou dicht plakken, uiteraard kan folie makkelijk zijn om de laatste naden gaten etc mee dicht te maken, je kan het nakijken op onderstaande site. Maar is het wel een buitenmuur, als het geen buitenmuur is hoef je je al helemaal weinig zorgen te maken.
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/

[Boudewijn]

Houston we have a problem! Ik hoop dat iemand hier een echt handige-harrie-truc heeft.

Ik heb vorige week netjes het houtwerk van de kozijnen gerenoveerd op de 1e etage. Veel werk gedaan, veel geleerd. Woensdag de scharnieren gemonteerd, de tochtstripjes gemonteerd en de ramen teruggehangen.

Woohoo.

Maar ze gaan nu niet helemaal lekker dicht ... beide ramen .

Probleem is alleen dat ik niet bij de tochtstrip-schroefjes kom, omdat het kozijn in de weg zit.
Idem voor de scharnieren.

Het kozijn weegt schat ik een kilo of 35, en dus eerste etage. Ik zou het wellicht nog wel houden als ik op een trap tegen de gevel sta, maar terugzetten wordt hem echt niet (je moet het raam minimaal horizontaal houden op een meter of 3.5 hoog... anders kom je niet bij de schroeven in de scharnieren). Hier apart een steiger voor roggelen is een laatste optie, maar wel echt heel veel werk met opbouwen (en daarna verplaatsen waarbij je hem op moet tillen over een voortuin heen... ) . Heeft iemand nog een briljante truc? Die strip eruit multitoolen ga ik vrees ik niet strak genoeg kunnen om het kozijn niet te raken.

Hoe ziet het er nu uit?


Op plaatje 1 zie je dat het alu tochtstripje mogelijk iets in de weg zit (het ding dat ik eruit heb gesloot was ook inbouw, maar inderdaad zo te zien iets dunner)., deze foto is van onderaf genomen. En het kozijn aan de binnenkant moet nog gedaan worden ja . Op foto 2 zie je hoe weinig het scheelt.

De knip en het sluitdeel daarvan zijn dezelfde als voor deze exercitie en in dezelfde gaatjes teruggeplaatst, dus dat vertekent niet.

[Knappel]

Kun je niet dat ding op het kozijn waar je hem in sluit iets naar buiten zetten?

[Boudewijn]

Knappel schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:16:
Kun je niet dat ding op het kozijn waar je hem in sluit iets naar buiten zetten?

Ja dat kan. Dat ga ik ook doen, maar ik vraag me af of dan de boel echt dicht dicht zit.
Voor nu is het een goede fix denk ik.

Dank voor het meedenken, mijn vriendin is hier aardig chagrijnig van (ik vind het ook knake, maar word er niet emo van ofzo).

[ Voor 16% gewijzigd door Boudewijn op 25-09-2020 17:17 ]

[Martinusz]

Boudewijn schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:17:
[...]

Ja dat kan. Dat ga ik ook doen, maar ik vraag me af of dan de boel echt dicht dicht zit.
Voor nu is het een goede fix denk ik.

Dank voor het meedenken, mijn vriendin is hier aardig chagrijnig van (ik vind het ook knake, maar word er niet emo van ofzo).

Scharnieren iets bijstellen?

[Boudewijn]

Zeker @Martinusz , maar de scharnieren zitten in het bovenste deel van het kozijn... met het raamkozijn er dus onder hangend. Je moet het raam helemaal open doen, en then some more (zodat het kozijn horizontaal staat) om erbij te komen.

Dat is vrij lastig dus nu vrees ik.

[JelleMN86]

Boudewijn schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:12:
Houston we have a problem! Ik hoop dat iemand hier een echt handige-harrie-truc heeft.

Ik heb vorige week netjes het houtwerk van de kozijnen gerenoveerd op de 1e etage. Veel werk gedaan, veel geleerd. Woensdag de scharnieren gemonteerd, de tochtstripjes gemonteerd en de ramen teruggehangen.

Woohoo.

Maar ze gaan nu niet helemaal lekker dicht ... beide ramen .

Probleem is alleen dat ik niet bij de tochtstrip-schroefjes kom, omdat het kozijn in de weg zit.
Idem voor de scharnieren.

Het kozijn weegt schat ik een kilo of 35, en dus eerste etage. Ik zou het wellicht nog wel houden als ik op een trap tegen de gevel sta, maar terugzetten wordt hem echt niet (je moet het raam minimaal horizontaal houden op een meter of 3.5 hoog... anders kom je niet bij de schroeven in de scharnieren). Hier apart een steiger voor roggelen is een laatste optie, maar wel echt heel veel werk met opbouwen (en daarna verplaatsen waarbij je hem op moet tillen over een voortuin heen... ) . Heeft iemand nog een briljante truc? Die strip eruit multitoolen ga ik vrees ik niet strak genoeg kunnen om het kozijn niet te raken.

Hoe ziet het er nu uit?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op plaatje 1 zie je dat het alu tochtstripje mogelijk iets in de weg zit (het ding dat ik eruit heb gesloot was ook inbouw, maar inderdaad zo te zien iets dunner)., deze foto is van onderaf genomen. En het kozijn aan de binnenkant moet nog gedaan worden ja . Op foto 2 zie je hoe weinig het scheelt.

De knip en het sluitdeel daarvan zijn dezelfde als voor deze exercitie en in dezelfde gaatjes teruggeplaatst, dus dat vertekent niet.

Kijken of het lukt om de tochtstrip te verwijderen en vervangen voor qlon. Ziet er gelijk ook mooi uit en je raam gaat weer op de normale manier dicht.

Edit: lees nu pas dat ze met schroefjes vast zitten. Heb je toevallig niet een schroevendraaier die om een hoekje kan schroeven?

[marc1111]

Boudewijn schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 19:06:
Zeker @Martinusz , maar de scharnieren zitten in het bovenste deel van het kozijn... met het raamkozijn er dus onder hangend. Je moet het raam helemaal open doen, en then some more (zodat het kozijn horizontaal staat) om erbij te komen.

Dat is vrij lastig dus nu vrees ik.

Het is dus een klapraam?
Kun je het raam niet omhoog open zetten met een balk tussen raam en kozijn?
Dus kopse kant tegen onderkant raam en andere kant tegen kozijn? Als die balk lang genoeg is kun je waarschijnlijk ver genoeg open om bij de schroefjes te kunnen.

[TheJVH]

Na de freestafel ook maar eens de moeite genomen om een shooting board (futselplank in het Nederlands) te maken. De tip van Jonathan Katz Moses gevolgd door te werken met een klein balkje, waarop je dan weer grotere balkjes en andere opzetstukken kan klemmen. Ook kan je het grote balkje wat bijschaven om hem perfect haaks te tweaken. Ook Rob Cosmans (volgens mij) tip gevolgd door een klein stukje weg te frezen zodat het mes niet in de vlakke plank bijt.





Nu een opzetstukje maken om 45 graden verstek te schaven, zowel liggend als staand (voor lijsten, en voor kistjes).

[NRJ020]

@Martinusz misschien een optie om het raam helemaal open te zetten en dan de scharnieren iets te verzetten. Dus terwijl het raam bungelt aan een scharnier..? Wel tricky, maar misschien kan iemand het raam ondersteunen.

[GodDamage]

twain4me schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:03:
[...]


verf, gips, gipsplaat, osb allemaal dampremmers, ik vermoed dat er in dit geval nieteens een folie tussen hoeft als je de naden van de osb zou dicht plakken, uiteraard kan folie makkelijk zijn om de laatste naden gaten etc mee dicht te maken, je kan het nakijken op onderstaande site. Maar is het wel een buitenmuur, als het geen buitenmuur is hoef je je al helemaal weinig zorgen te maken.
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/

Juist door de berekening van Ubakus, ben ik erachter gekomen dat een dampscherm wel beter is. Anders ligt het dauwpunt in de spouwmuurisolatie en dan zou die minder effectief zijn. Wel of geen osb maakte voor het dauwpunt weinig uit dus dat wordt in Ubakus niet gezien als dampremmer.

[twain4me]

GodDamage schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 23:17:
[...]


Juist door de berekening van Ubakus, ben ik erachter gekomen dat een dampscherm wel beter is. Anders ligt het dauwpunt in de spouwmuurisolatie en dan zou die minder effectief zijn. Wel of geen osb maakte voor het dauwpunt weinig uit dus dat wordt in Ubakus niet gezien als dampremmer.

Heb je de juiste osbplaat gepakt, er zit nogal wat verschil in. bijna alles wat bij de bekende bouwmarkten ligt is osb3 en behoorlijk damp remmend ik zie een klein beetje condensatie en met -10 23 dagen droogtijd wat opzich nog ok is. Zonder osb wordt dat 134 dagen wat niet ok is maar ik kan de opbouw verkeerd inschatten Het punt van condensatie veranderd niet door de osb, de hoeveelheid neergeslagen vocht wel. Met een simpel extra dun pe folie is er helemaal niets meer. (staat in het plaatje uit) je kan dus gewoon dat andere folie gebruiken als dit je opbouw is.




edit: je kan ook gewoon in jouw opbouw even pe folie toevoegen, even kijken dat je een beetje een slechte kiest aangezien je niet exact weet wat je hebt. en dan lekker dun. je kan ook gewoon meerdere lagen doen. of bij mij een stukje dampremmer ophalen

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 26-09-2020 00:15 ]

[ione]

Ben nu ideeën aan het opdoen voor het maken van een schuifdeur voor een overkapping/schuur.
Het wordt waarschijnlijk van Douglashout en dan met een raampje (plexiglas).
Ben er alleen niet helemaal uit wat ik als ophangsysteem zal gebruiken. De deur schuift voor Douglas rabatdelen langs. Daarachter zitten wat balken waar een ophangsysteem vastgemaakt zou kunnen worden.
Nu heb je van die metalen geleiders zoals deze
https://www.barnwoodweb.n...emen/barnslide-recht-rvs/

Hierbij zweeft de deur dus.
Een andere optie zou zijn om onderaan de deur wielen te monteren en dan bovenin met hout of een metalen u profiel een soort van geleider te maken.

Iemand ervaring en advies over deze twee mogelijkheden?

[Martinusz]

Vraag ik wil een ombouw maken voor een radiator, ik denk gewoon van mdf. Deze komt op laminaat te staan dan, ik twijfel of ik dan iets aan de onderkant moet maken tegen krassen of iets dergelijks? (In princiepe ga je het niet verplaatsen, maar toch...)
En zo ja wat? Vilt?

[ Voor 11% gewijzigd door Martinusz op 26-09-2020 08:45 ]

[1nsane]

Martinusz schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 08:44:
Vraag ik wil een ombouw maken voor een radiator, ik denk gewoon van mdf. Deze komt op laminaat te staan dan, ik twijfel of ik dan iets aan de onderkant moet maken tegen krassen of iets dergelijks? (In princiepe ga je het niet verplaatsen, maar toch...)
En zo ja wat? Vilt?

Ik heb de mijne ook van vilt voorzien, je zou ook van die rubberen voetjes kunnen doen maar ik heb dat niet gedaan (houten vloer en als die dingen ouder worden, kunnen ze afdrukjes achterlaten). Met rubber voetjes staat het wel beter en gaat het niet schuiven.

[_Arthur]

twain4me schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 00:02:
Heb je de juiste osbplaat gepakt, er zit nogal wat verschil in. bijna alles wat bij de bekende bouwmarkten ligt is osb3 en behoorlijk damp remmend ik zie een klein beetje condensatie en met -10 23 dagen droogtijd wat opzich nog ok is.

Je wilt echt geen condensatie in je constructie hebben. Ook al is het "maar een klein beetje". Het toevoegen van een dampremmende folie in je constructie is echt maar een klein beetje meer werk.

[twain4me]

_Arthur schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 08:53:
[...]
Het toevoegen van een dampremmende folie in je constructie is echt maar een klein beetje meer werk.

Dat weet ik, dat wil niet zeggen dat het daadwerkelijk ook nodig is en gezien de vraag was of een PE folie van onbekende kwaliteit wel zou voldoen, is de enige manier om dat te bekijken door die folie in de berekening in zijn geheel niet te plaatsen.

[CurlyMo]

GodDamage schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 13:27:
Op dit moment ben ik bezig met het aftimmeren van mijn zolder. Ik moet nog één stuk muur en ben bijna door mijn dampremmer/dampscherm heen. Hiervoor gebruik ik Knauf LDS folie. Nou heb ik nog wel een rol t200 PE-folie staan. Dit zou toch ook prima moeten voldoen als dampscherm? Ik kan me eigenlijk niet goed indenken wat een dampscherm anders maakt dan reguliere PE-folie.

Nog even een paar plaatjes van mijn project:

Dit is de ene kant van het huis met de Knauf LDS folie:

[Afbeelding]

Hoeveel lucht krijgen die spotjes in de balk? Ik heb er eerder eens een topic over geopend, omdat ik me er zelf niet gerust onder voelde:
LED spotjes in vurenhouten balk

Bij mij werden die dingen gloeiend heet.

[phYzar]

ione schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 01:02:
Iemand ervaring en advies over deze twee mogelijkheden?

Voor een buitendeur zou ik sowieso voor de hangvariant kiezen. Wielen onderaan moeten eigenlijk in een rail/goot lopen om fatsoenlijk en recht te bewegen, en daar verzameld zich vuil en water in, en dat maakt de boel niet soepeler.

[deWit]

Nav de verfspuit discussie een Wagner W950 opgepikt bij de Hornbach voor 217 euro. Praxis heeft hem in de aanbieding, lang leve de laagste prijs garantie. Eens zien of het bevalt, ik heb een bloedhekel aan verven, hopelijk is dit leuker.

[Wolly]

Boudewijn schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:12:
Houston we have a problem! Ik hoop dat iemand hier een echt handige-harrie-truc heeft.

Ik heb vorige week netjes het houtwerk van de kozijnen gerenoveerd op de 1e etage. Veel werk gedaan, veel geleerd. Woensdag de scharnieren gemonteerd, de tochtstripjes gemonteerd en de ramen teruggehangen.

Woohoo.

Maar ze gaan nu niet helemaal lekker dicht ... beide ramen .

Probleem is alleen dat ik niet bij de tochtstrip-schroefjes kom, omdat het kozijn in de weg zit.
Idem voor de scharnieren.

Het kozijn weegt schat ik een kilo of 35, en dus eerste etage. Ik zou het wellicht nog wel houden als ik op een trap tegen de gevel sta, maar terugzetten wordt hem echt niet (je moet het raam minimaal horizontaal houden op een meter of 3.5 hoog... anders kom je niet bij de schroeven in de scharnieren). Hier apart een steiger voor roggelen is een laatste optie, maar wel echt heel veel werk met opbouwen (en daarna verplaatsen waarbij je hem op moet tillen over een voortuin heen... ) . Heeft iemand nog een briljante truc? Die strip eruit multitoolen ga ik vrees ik niet strak genoeg kunnen om het kozijn niet te raken.

Hoe ziet het er nu uit?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op plaatje 1 zie je dat het alu tochtstripje mogelijk iets in de weg zit (het ding dat ik eruit heb gesloot was ook inbouw, maar inderdaad zo te zien iets dunner)., deze foto is van onderaf genomen. En het kozijn aan de binnenkant moet nog gedaan worden ja . Op foto 2 zie je hoe weinig het scheelt.

De knip en het sluitdeel daarvan zijn dezelfde als voor deze exercitie en in dezelfde gaatjes teruggeplaatst, dus dat vertekent niet.

Ik begrijp je probleem niet helemaal, je kan je raamhendel niet vastklikken of je raam gaat niet dicht? Op foto 2 is je raam dicht maar de hendel nog niet, dus ik vermoed dat alleen de hendel het probleem is?

In dat geval kan je een onderlegplaat kopen.

[The Eagle]

^^^ dat was ook het eerste waar ik aan zat te denken je, gewoon de sluiting iets terughalen.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat het raam nu al goed sluit tegen de tochtstrip, maar zo ja dan kan dit gewoon. Komt de sluiting iets terug de kamer in en is het raam weer te sluiten

[Martinusz]

Weet iemand de benaming voor de bevestiging ‘dingen’ in een hoek om een lat-balk-lat aan elkaar tr bevestigen?

Voor diegene die een bekvam tafeltje hebben...die dingen aan de binnenkant onder het blad in de hoek...

[sphere]

@Martinusz wat bedoel je

[Martinusz]

sphere schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 14:09:
@Martinusz wat bedoel je [Afbeelding]

Die in de hoek die de latten met elkaar verbinden

[zonoskar]

Zoiets: https://www.meubelbeslago...elpoot/bevestigingsbeugel ?