[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[duc848]

Even mijn plan bespreken met jullie:

Ik heb een nieuwe LG 77 inch G5 gekocht. Deze ga ik ophangen aan de muur. Ik heb tijdens de bouw van de voorzetwand rekening gehouden met mijn huidige tv. En de balken op 48,5cm hoh gemaakt.

Maar de LG oled heeft een eigen beugel, en deze is dus maar 45 cm breed… precies tussen de balken. Niet echt handig dus.

Nu heb ik 2 stalen strips gemaakt van 55cm breed. Deze schroef ik goed vast op de houten staanders. En dan vervolgens, 6 schroeven (5x60) om de beugel op te hangen. Deze hangt dan dus aan 3,5mm staal en 12,5 mm gips. Het staal zit dan ook nog eens in de balken geschroefd. Dit zou genoeg moeten zijn toch.

Ik twijfel tussen fisher doupower 8x40 of 8x65 pluggen. Ik heb test gedraaid met 8x40 en dat zal al best aardig vast!!

Iemand tips of nog goede adviezen?

[dollyking]

@duc848 die tv weegt iets van 30 kilo?
alles valt en staat met die beugel, is die uittrekbaar? en vooral tot hoever?
als het alleen een bevestiging is, dan volstaan minimaal 2 schroeven in het hout al wel.
de 8x40 is ruim voldoende voor een gefixeerde ophang beugel.

( de mijne hangt aan een schroef in een stenen muur met een ijzerdraadje tussen de vesa aansluiting. ik was vergeten de juiste beugel te bestellen, gaat al jaren goed, maar je moet er niet aan zitten)

[duc848]

dollyking schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:18:
@duc848 die tv weegt iets van 30 kilo?
alles valt en staat met die beugel, is die uittrekbaar? en vooral tot hoever?
als het alleen een bevestiging is, dan volstaan minimaal 2 schroeven in het hout al wel.
de 8x40 is ruim voldoende voor een gefixeerde ophang beugel.

( de mijne hangt aan een schroef in een stenen muur met een ijzerdraadje tussen de vesa aansluiting. ik was vergeten de juiste beugel te bestellen, gaat al jaren goed, maar je moet er niet aan zitten)

Ja hij is uitrekbaar, maar alleen bij het monteren, daarna vouw je hem terug, en hangt de tv op 1cm van de muur.

Dus na monteren zit je er niet meer aan.

Maar alleen de 2 stalen strips zitten dus op het hout geschroefd. De beugel zelf hang ik dan tussen de balken alleen op het staal en gips. Maar ik denk dat het staal de krachten wel genoeg opvangt, en dat het gips het daardoor dus wel gaat houden…

Even met mijn dikke vingers snel getekend oranje is dus het staal bevestigd aan de 2 staanders, en dan de blauwe beugel ertussenin. Zonder echte bevestiging erachter dus…

Zou alleen balen zijn als mijn nieuwe tv binnen een week van de muur komt 😂

[ Voor 14% gewijzigd door duc848 op 10-03-2026 17:36 ]

[perspectivebass]

Ik heb tv met 4 Fischer DuoTec hollewandankers in gipsplaat geschroefd en hangt na paar jaar nog altijd super stevig. Dus met metaal in hout en daaraan bevestigen lijkt mij geen enkel probleem. Beetje overengineerd zelfs. Maar daar is het tweakers voor

[Jemi]

Beste medeklussers,

Ik heb een vraag m.b.t het afkitten van de douchebak i.c.m. een douchedeur.
Op de handleiding van de douchedeur staat dat ik deze vanaf de buitenkant moet kitten, zodat eventueel water wat in de profielen loopt via de douchebak afgevoerd kunnen worden.

Hoe zit het dan met volgorde van afkitten? Als ik de douchebak plaats en afkit, kan ik niet de douchedeur plaatsen OP de kit, omdat deze dan niet meer plat op de douchebak kan staan.

Plaats ik eerst de douchedeuren en kit vervolgens de bak af kan water wat in het profiel komt achter de douchebak lopen.

Of dien ik alles tegelijk te doen, afkitten, profielen tegen de muur plaatsen(dus ook in de zachte kit drukken) en vervolgens de buitenkant afkitten?

Of moet ik eerst de douchebak afkitten en recht afstrijken, laten drogen en vervolgens de douchedeuren plaatsen en dan een nieuwe laag kit er overheen plaatsen en deze op 45 graden afstrijken?

Wat is nu de juiste aanpak om de douche waterdicht te krijgen? Of denk ik er te veel over na?

Zie foto van de douchebak en profiel.

[Ethiron]

Jemi schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 19:47:
Beste medeklussers,

Ik heb een vraag m.b.t het afkitten van de douchebak i.c.m. een douchedeur.
Op de handleiding van de douchedeur staat dat ik deze vanaf de buitenkant moet kitten, zodat eventueel water wat in de profielen loopt via de douchebak afgevoerd kunnen worden.

Hoe zit het dan met volgorde van afkitten? Als ik de douchebak plaats en afkit, kan ik niet de douchedeur plaatsen OP de kit, omdat deze dan niet meer plat op de douchebak kan staan.

Plaats ik eerst de douchedeuren en kit vervolgens de bak af kan water wat in het profiel komt achter de douchebak lopen.

Of dien ik alles tegelijk te doen, afkitten, profielen tegen de muur plaatsen(dus ook in de zachte kit drukken) en vervolgens de buitenkant afkitten?

Of moet ik eerst de douchebak afkitten en recht afstrijken, laten drogen en vervolgens de douchedeuren plaatsen en dan een nieuwe laag kit er overheen plaatsen en deze op 45 graden afstrijken?

Wat is nu de juiste aanpak om de douche waterdicht te krijgen? Of denk ik er te veel over na?

Zie foto van de douchebak en profiel.
[Afbeelding]

Afgelopen zomer in precies dezelfde situatie gezeten. Ik heb een kitter ingehuurd om de badkamer te kitten en zijn advies was als volgt.

Eerst het profiel van de deur tegen de wand plaatsen met op de achterkant van dat profiel kit en tegelijkertijd ook lokaal onder het profiel de ruimte tussen douchebak en wand volduwen met kit, omdat je daar later inderdaad niet meer bijkomt. De kitter kitte vervolgens tegen het profiel van de deur aan de naad tussen bak en wand af.

Oftewel zorg dat je tijdens het plaatsen de naad tussen bak en wand afkit, maar alleen het gedeelte/breedte waar het profiel op komt.

[Lieuwe15]

FabianGTI schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 07:13:
Duidelijk, heb jij de kleurbeits Douglas genomen of echt een andere kleur?

Lieuwe15 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:02:
Hier heb ik de HK Lazuur kleur Douglas gebruikt, deze foto was tijdens de werkzaamheden eind 2020. De schuttingen stonden toen al een paar maanden. De linker schutting is 1x behandeld.
[Afbeelding]
Ik zal vanmiddag even een foto maken van hoe het er na 5 jaar uit ziet.

Beetje nog een zooitje onder de overkapping
De linkerschutting is 1x behandeld (was fijnbezaagd, zoog enorm) 5 jaar geleden, de rest is allemaal 2x behandeld (dit was allemaal geschaafd/geschuurd hout)

[Vloris]

duc848 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:58:
Even mijn plan bespreken met jullie:

Ik heb een nieuwe LG 77 inch G5 gekocht. Deze ga ik ophangen aan de muur. Ik heb tijdens de bouw van de voorzetwand rekening gehouden met mijn huidige tv. En de balken op 48,5cm hoh gemaakt.

Maar de LG oled heeft een eigen beugel, en deze is dus maar 45 cm breed… precies tussen de balken. Niet echt handig dus.

[...]
Iemand tips of nog goede adviezen?

Even out-of-the-box denkend: moet je perse de meegeleverde beugel gebruiken? Bestaan er niet 'standaard' beugels die wel op jouw balken passen die ook geschikt zijn voor jouw TV?

[duc848]

Vloris schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 10:52:
[...]


Even out-of-the-box denkend: moet je perse de meegeleverde beugel gebruiken? Bestaan er niet 'standaard' beugels die wel op jouw balken passen die ook geschikt zijn voor jouw TV?

Goede optie, ik zou mijn huidige Vogels Thin beugel gewoon kunnen hergebruiken. Deze hangt al jaren keurig in de balken.

Alleen dan hangt de tv wel 6,5 cm van de muur, ipv 1cm... maar misschien bespaar ik mezelf wel een hoop gedoe, en over 1,5 jaar ga ik toch weg uit dit huis... dus is het wel de verstandigste keuze om dezelfde beugel opnieuw te gebruiken.

Ik het nieuwe huis, dan gewoon de tv superstrak tegen de muur

[3_s]

duc848 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 11:05:
[...]


Goede optie, ik zou mijn huidige Vogels Thin beugel gewoon kunnen hergebruiken. Deze hangt al jaren keurig in de balken.

Alleen dan hangt de tv wel 6,5 cm van de muur, ipv 1cm... maar misschien bespaar ik mezelf wel een hoop gedoe, en over 1,5 jaar ga ik toch weg uit dit huis... dus is het wel de verstandigste keuze om dezelfde beugel opnieuw te gebruiken.

Ik het nieuwe huis, dan gewoon de tv superstrak tegen de muur

Zelf zou ik een multiplex plaatje op de houten balken vijzen en daarop de beugel hangen. Dan is het 3cm ipv 1 cm, maar nog aanvaardbaar.
Maar uw stalen lat zal ook wel goed genoeg zijn.

[Arosa]

Tussen alle Tweakers zit vast iemand die eerder met dit bijltje heeft gehakt. In verband met vervanging van de keuken, aanbrengen vloerverwarming, egaliseren en aanbrengen PVC vloer zit ik een periode van ongeveer 2 tot 3 weken zonder verwarming op de begane grond. Terwijl zeker in de laatste week zou de ruimte temperatuur minimaal 20 graden moeten zijn i.v.m. acclimatiseren van de PVC-vloer. Het is een woning uit 2010 (dus redelijk goed geïsoleerd), ongeveer 30 vierkante meter. De periode is in april dit jaar.
Zou één elektrokachel van 3 kW voldoende zijn?
Volgens Gemini wel, die komt 80W per m2, elders lees ik juist 70W per m3. Nogal een verschil.

[Wolly]

Arosa schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:59:
Tussen alle Tweakers zit vast iemand die eerder met dit bijltje heeft gehakt. In verband met vervanging van de keuken, aanbrengen vloerverwarming, egaliseren en aanbrengen PVC vloer zit ik een periode van ongeveer 2 tot 3 weken zonder verwarming op de begane grond. Terwijl zeker in de laatste week zou de ruimte temperatuur minimaal 20 graden moeten zijn i.v.m. acclimatiseren van de PVC-vloer. Het is een woning uit 2010 (dus redelijk goed geïsoleerd), ongeveer 30 vierkante meter. De periode is in april dit jaar.
Zou één elektrokachel van 3 kW voldoende zijn?
Volgens Gemini wel, die komt 80W per m2, elders lees ik juist 70W per m3. Nogal een verschil.

Meer dan genoeg, een m3 gas levert iets van 8kWh warmte, dus 24u de kachel aan is ongeveer 9m3.

[stereohead]

Arosa schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:59:
Tussen alle Tweakers zit vast iemand die eerder met dit bijltje heeft gehakt. In verband met vervanging van de keuken, aanbrengen vloerverwarming, egaliseren en aanbrengen PVC vloer zit ik een periode van ongeveer 2 tot 3 weken zonder verwarming op de begane grond. Terwijl zeker in de laatste week zou de ruimte temperatuur minimaal 20 graden moeten zijn i.v.m. acclimatiseren van de PVC-vloer. Het is een woning uit 2010 (dus redelijk goed geïsoleerd), ongeveer 30 vierkante meter. De periode is in april dit jaar.
Zou één elektrokachel van 3 kW voldoende zijn?
Volgens Gemini wel, die komt 80W per m2, elders lees ik juist 70W per m3. Nogal een verschil.

Die laatste week zal je waarschijnlijk ook bezig zijn met het uitvoeren van het opstook protocol, daar krijg je ook flink wat warmte van.

[I-King]

Vraagje, ik heb in mijn tuinhuis een houten vloer. Er zit een overlapping van de planken ingefreesd, maar door werking van het hout zijn er flinke kieren ontstaan. Kan ik iets in die kieren duwen om ze wat kleiner te maken zodat rommel stofzuigen goed gaat en 't ook wat meer afgewerkt is?

Ik moest denken aan touw waar schepen vroeger waterdicht mee gemaakt worden, maar het moet iets zijn wat een beetje werkt en wat ook zorgt voor iets egaler oppervlak. Hebben jullie een idee?

Dichtkitten zijn de kieren denk ik te groot voor en weet ik ook niet of dat met het hout goed samengaat.

[rube]

Arosa schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:59:
Zou één elektrokachel van 3 kW voldoende zijn?

Ja.
Maar stel dat het niet zo zou zijn: dan kun bij elke bouwmarkt altijd nog eentje erbij halen* zodra je merkt dat de temperatuur niet hoog genoeg is omdat het toch 10 graden vriest in april en/of je verplicht het raam open moet hebben ofzoiets

*wellicht wel met een verlengsnoer om die op een andere stopcontact en groep-fase aan te kunnen sluiten

[copykat]

Ik probeer die minilamellen te vinden die je om een zeg 22mm pijp heen klemt zodat t een "radiator" effect heeft.
Ik heb een stukje washok en een radiator is te veel maar alleen de cv leiding doorsteek is weer net teweinig denk ik.
Dus beetje als dit maar dan met 1 doorstroom pijp. En de retour apart.
Hier achter komt de eind radiator in de garage.

Dit lijkt er op maar ik zie geen details.
Alde Convector 1000mm 1900-383
https://www.bol.com/nl/nl...1Na8Cy6epFyxoC3E8QAvD_BwE

[ Voor 21% gewijzigd door copykat op 11-03-2026 18:05 ]

[nokiaan958GB]

Arosa schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:59:
Tussen alle Tweakers zit vast iemand die eerder met dit bijltje heeft gehakt. In verband met vervanging van de keuken, aanbrengen vloerverwarming, egaliseren en aanbrengen PVC vloer zit ik een periode van ongeveer 2 tot 3 weken zonder verwarming op de begane grond. Terwijl zeker in de laatste week zou de ruimte temperatuur minimaal 20 graden moeten zijn i.v.m. acclimatiseren van de PVC-vloer. Het is een woning uit 2010 (dus redelijk goed geïsoleerd), ongeveer 30 vierkante meter. De periode is in april dit jaar.
Zou één elektrokachel van 3 kW voldoende zijn?
Volgens Gemini wel, die komt 80W per m2, elders lees ik juist 70W per m3. Nogal een verschil.

Je gaat vloerverwarming infrezen mag ik aannemen? Het drogen van een nieuw dekvloer duurt langer. Zoals eerder gezegd kun je de vloerverwarming een opstookprotocol laten doorlopen. Daarbij elke dag een nieuwe watertemperatuur 20-25-30-35-30-25-20. Met een watertemperatuur van 25 graden krijg je je keuken in april wel op 20 graden.

Bij ons heeft de PVC-leverancier de vloer geegaliseerd met een vloeibare mortel maar dat was als ik het mij herinner binnen een paar dagen beloopbaar en geschikt om PVC op te lijmen. We hebben zelf niets met acclimatiseren en aangepaste temperaturen gedaan.

[Arosa]

Bedankt voor de reacties.

Mijn planning in het kort:
- Begane grond leeg
- Radiatoren verwijderen / keuken slopen
- Installatie aanpassingen
- Vloerverwarming infrezen
- Sleuven vullen + egaliseren (voor het weekend)
- Keuken plaatsen
- PVC vloer aanbrengen (levering hiervan enkele dagen eerder, ivm acclimatiseren)
- Wachten tot de lijm voldoende is uitgehard en dan nieuwe meubels erin

Mooi dat 3kW voldoende is en inderdaad een extra kachel bijhalen is zo geregeld en inderdaad opletten met de verdeling over de groepen. Over de opstookprotocol moet ik nog eens met het PVC-vloerbedrijf praten, de inmeten zei dat er pas gestookt mocht worden 72 uur na het plakken, een collega die ik eerder sprak, zei dat het een dag na het egaliseren al mocht.

[No Hands]

I-King schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:56:
Vraagje, ik heb in mijn tuinhuis een houten vloer. Er zit een overlapping van de planken ingefreesd, maar door werking van het hout zijn er flinke kieren ontstaan. Kan ik iets in die kieren duwen om ze wat kleiner te maken zodat rommel stofzuigen goed gaat en 't ook wat meer afgewerkt is?

Ik moest denken aan touw waar schepen vroeger waterdicht mee gemaakt worden, maar het moet iets zijn wat een beetje werkt en wat ook zorgt voor iets egaler oppervlak. Hebben jullie een idee?

Dichtkitten zijn de kieren denk ik te groot voor en weet ik ook niet of dat met het hout goed samengaat.

compriband

[djluc]

I-King schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:56:
Vraagje, ik heb in mijn tuinhuis een houten vloer. Er zit een overlapping van de planken ingefreesd, maar door werking van het hout zijn er flinke kieren ontstaan. Kan ik iets in die kieren duwen om ze wat kleiner te maken zodat rommel stofzuigen goed gaat en 't ook wat meer afgewerkt is?

Ik moest denken aan touw waar schepen vroeger waterdicht mee gemaakt worden, maar het moet iets zijn wat een beetje werkt en wat ook zorgt voor iets egaler oppervlak. Hebben jullie een idee?

Dichtkitten zijn de kieren denk ik te groot voor en weet ik ook niet of dat met het hout goed samengaat.

Afhankelijk van het soort hout en de kieren die je hebt: https://kokwatersport.nl/...Af0Nxxq75I5tQD3NI0oTZmoVU

Daarmee zet je een scheepsdek vol en het kan een beetje werking hebben. Mogelijk moet je ze wat dieper of breder frezen.

[badkuip]

Dit is een foto van het bestaande plafond van mijn zolderkamer


Zoals je ziet zitten de grijze balken van de dakkapel links op een andere hoogte dan de gording en de balken van de vliering rechts ook weer op een andere hoogte.
Ik moet hiermee rekening houden met het maken van een rachelwerk waar ik later plafondplaten tegenaan schroef.
Ik gebruik stelschroeven of ik maak klosjes die onder de rachels komen.

De vraag is hoe ik nou kan meten of die rachels op dezelfde hoogte zitten?
De zolderkamer is 5-6 meter breed en 4 meter diep. Hoe zorg ik ervoor dat ik links en rechts en voor en achter op dezelfde hoogte uitkom? Doe je dat per te plaatsen lat met een korte waterpas? Of meet je begin en einde en teken je dan af?

En dan nog een vraag over het aanbrengen van isolatie en dampremmende folie onder de dakkapel. Deze heeft een bitumen dak.
Is het verstandig om die folie aan te brengen of moet dat niet omdat dat al gedaan is met het bitumen dak? Ik las ergens dat je met 2x een dampremmende laag (binnenkant en buitenkant) het vocht juist kan opsluiten...

[ Voor 4% gewijzigd door badkuip op 13-03-2026 10:27 ]

[MSHG8897]

Dag GoT,
Mijn vriendin is bezig met het overschilderen van de badkamertegels, bij het wegtrekken van het meubel onder de wastafel kwamen we dit tegen.

Wie o wie weet wat dit is en wat het doet?
Ik heb wel wat basis verstand van elektra maar 4 grijze kabels en dat stalen vierkantje deden mij geen belletje rinkelen. Rondom de wastafel zit ook niets van elektra zoals een wandcontactdoos o.i.d.

[checkdiz]

lijkt op een aardrail voor aarding van natte cellen, ik denk dat deze naar de meterkast gaat en dan de grond in

[f2ride2001]

Dat dus

[Schway]

MSHG8897 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:36:
Dag GoT,
Mijn vriendin is bezig met het overschilderen van de badkamertegels, bij het wegtrekken van het meubel onder de wastafel kwamen we dit tegen.

Wie o wie weet wat dit is en wat het doet?
Ik heb wel wat basis verstand van elektra maar 4 grijze kabels en dat stalen vierkantje deden mij geen belletje rinkelen. Rondom de wastafel zit ook niets van elektra zoals een wandcontactdoos o.i.d.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

aarde voor badkamer, natte ruimtes hebben doorgaans aarde om te voorkomen de kans te verkleinen dat je geëlektrocuteerd wordt als je aan het douchen, badderen, en/of plassen bent.

[inquestos]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:25:.
De vraag is hoe ik nou kan meten of die rachels op dezelfde hoogte zitten?
De zolderkamer is 5-6 meter breed en 4 meter diep. Hoe zorg ik ervoor dat ik links en rechts en voor en achter op dezelfde hoogte uitkom?

Met een slangwaterpas....

Nee gelukkig hebben we tegenwoordig een laser. Koop je voor een paar tientjes. (Al zijn die wel wat minder nauwkeurig en consistent). Bevestigen zodat de laser onder alle balken doorkomt en dan per plek afstand opmeten. En dan oordelen of het waterpas kan of dat je per meter toch wat moet smokkelen. Zijn vast tweakers die betere tips hebben.

[MSHG8897]

Oke top voor jullie snelle reactie, heb het nog niet helemaal scherp.
De meterkast zit namelijk helemaal aan de andere kant van het huis.
En in de badkamer zit een lichtschakelaar met lamp, maar verder geen elektra. Verder zit er een later geplaatst stopcontact voor de wasmachine maar die loopt weer apart naar de meterkast.

Dus de vraag die ik nog heb is waarom dit precies hier zit en waarom er vier draden lopen.

[badkuip]

inquestos schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:07:
[...]


Met een slangwaterpas....

Nee gelukkig hebben we tegenwoordig een laser. Koop je voor een paar tientjes. (Al zijn die wel wat minder nauwkeurig en consistent). Bevestigen zodat de laser onder alle balken doorkomt en dan per plek afstand opmeten. En dan oordelen of het waterpas kan of dat je per meter toch wat moet smokkelen. Zijn vast tweakers die betere tips hebben.

Een laser heb ik wel maar ik heb niet zo'n laser die 360 graden gaat. Met mijn laser kan je de achterkant van de kamer wel meten maar niet tegelijkertijd de voorkant. Dan weet je nog niet of je voor en achter op dezelfde hoogte zit.

[Jannibal23]

MSHG8897 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:12:
Oke top voor jullie snelle reactie, heb het nog niet helemaal scherp.
De meterkast zit namelijk helemaal aan de andere kant van het huis.
En in de badkamer zit een lichtschakelaar met lamp, maar verder geen elektra. Verder zit er een later geplaatst stopcontact voor de wasmachine maar die loopt weer apart naar de meterkast.

Dus de vraag die ik nog heb is waarom dit precies hier zit en waarom er vier draden lopen.

Omdat er elektra in de natte ruimte zit heb je een verhoogd gevaar. Vandaar dat er ooit bedacht is om extra aandacht te besteden aan aarding. Waarschijnlijk loopt er vanaf elk groot stuk metaal (bad, douchebak, kranen, etc) een blank stalen draad naar dit verzamel blokje. Vanaf het blokje gaat er vervolgens weer een draad richting je meterkast/centrale aarding.

Fijn dat het er zit. Lekker laten zitten

[3_s]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:13:
[...]


Een laser heb ik wel maar ik heb niet zo'n laser die 360 graden gaat. Met mijn laser kan je de achterkant van de kamer wel meten maar niet tegelijkertijd de voorkant. Dan weet je nog niet of je voor en achter op dezelfde hoogte zit.

Normaal kan je die draaien, terwijl hij op hoogte blijft.

[Mjier]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:25:
Dit is een foto van het bestaande plafond van mijn zolderkamer
[Afbeelding]

De vraag is hoe ik nou kan meten of die rachels op dezelfde hoogte zitten?

Loopt je vloer wel een beetje waterpas? Dan kun je simpelweg een lat op het laagste punt (maat tussen vloer en balk) op maat zagen, en is dat je referentie-lat voor de rest van het plafond.

[Schway]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:13:
[...]


Een laser heb ik wel maar ik heb niet zo'n laser die 360 graden gaat. Met mijn laser kan je de achterkant van de kamer wel meten maar niet tegelijkertijd de voorkant. Dan weet je nog niet of je voor en achter op dezelfde hoogte zit.

Wat een goede reden op een nieuwe laser te kopen

[badkuip]

3_s schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:42:
[...]

Normaal kan je die draaien, terwijl hij op hoogte blijft.

Die van mij kan niet draaien zonder dat ik die per ongeluk lager of hoger zou zetten.
Ik heb deze:

Ik gebruik deze laser altijd met de klem in de linkerkant van het plaatje. Als je aan dat ding gaat lopen trekken om hem te draaien dan kan ie ook op een andere hoogte komen te staan, per ongeluk.

[badkuip]

Mjier schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 12:01:
[...]

Loopt je vloer wel een beetje waterpas? Dan kun je simpelweg een lat op het laagste punt (maat tussen vloer en balk) op maat zagen, en is dat je referentie-lat voor de rest van het plafond.

Nee, loopt niet waterpas helaas.

[badkuip]

Schway schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 12:04:
[...]

Wat een goede reden op een nieuwe laser te kopen

Ja maar als het niet nodig is dan liever niet. Heb nu al een kapitaal aan gereedschap en er moet ook nog geld besteed worden aan het materiaal

[No Hands]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:13:
[...]


Een laser heb ik wel maar ik heb niet zo'n laser die 360 graden gaat. Met mijn laser kan je de achterkant van de kamer wel meten maar niet tegelijkertijd de voorkant. Dan weet je nog niet of je voor en achter op dezelfde hoogte zit.

als je een normale kruislijnlaser in de hoek van de ruimte zet dan kun je toch overal meten?

[achterhoeker]

en anders stel je hem op aan de ene kant van de kamer om te meten. stukje tape op de muur met een lijntje waar de laserlijn zit, laser verplaatsen en uitlijnen met het lijntje op de tape en dan in de andere hoek meten.

[dollyking]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:25:
Dit is een foto van het bestaande plafond van mijn zolderkamer
[Afbeelding]

Zoals je ziet zitten de grijze balken van de dakkapel links op een andere hoogte dan de gording en de balken van de vliering rechts ook weer op een andere hoogte.
Ik moet hiermee rekening houden met het maken van een rachelwerk waar ik later plafondplaten tegenaan schroef.
Ik gebruik stelschroeven of ik maak klosjes die onder de rachels komen.

De vraag is hoe ik nou kan meten of die rachels op dezelfde hoogte zitten?
De zolderkamer is 5-6 meter breed en 4 meter diep. Hoe zorg ik ervoor dat ik links en rechts en voor en achter op dezelfde hoogte uitkom? Doe je dat per te plaatsen lat met een korte waterpas? Of meet je begin en einde en teken je dan af?

En dan nog een vraag over het aanbrengen van isolatie en dampremmende folie onder de dakkapel. Deze heeft een bitumen dak.
Is het verstandig om die folie aan te brengen of moet dat niet omdat dat al gedaan is met het bitumen dak? Ik las ergens dat je met 2x een dampremmende laag (binnenkant en buitenkant) het vocht juist kan opsluiten...

het uitragelen kan je met een touwtje doen of lange rechte lat. een paar markeringen met een stukje tape op de muur helpt ook. je gebruikt geen stelschroeven maar vulplaatjes. dat kan met minimaxi's maar een stapeltje oud laminaat of linoleum oid werkt ook voor tussen de panlat en balklaag.
mbt tot isolatie en folie, haal je opbouw door Ubakes of stel je vraag hier :https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2227890/last

ik denk glaswol/houtwol (geen pir) tegen dak en dampopen folie tegen het balk hout

[elektriekert]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:25:
Dit is een foto van het bestaande plafond van mijn zolderkamer
[Afbeelding]

Zoals je ziet zitten de grijze balken van de dakkapel links op een andere hoogte dan de gording en de balken van de vliering rechts ook weer op een andere hoogte.
Ik moet hiermee rekening houden met het maken van een rachelwerk waar ik later plafondplaten tegenaan schroef.
Ik gebruik stelschroeven of ik maak klosjes die onder de rachels komen.

De vraag is hoe ik nou kan meten of die rachels op dezelfde hoogte zitten?
De zolderkamer is 5-6 meter breed en 4 meter diep. Hoe zorg ik ervoor dat ik links en rechts en voor en achter op dezelfde hoogte uitkom? Doe je dat per te plaatsen lat met een korte waterpas? Of meet je begin en einde en teken je dan af?

En dan nog een vraag over het aanbrengen van isolatie en dampremmende folie onder de dakkapel. Deze heeft een bitumen dak.
Is het verstandig om die folie aan te brengen of moet dat niet omdat dat al gedaan is met het bitumen dak? Ik las ergens dat je met 2x een dampremmende laag (binnenkant en buitenkant) het vocht juist kan opsluiten...

Mijn advies is om geen vulplaatjes of blokjes te gebruiken maar stelschroeven/afstandsschroeven.

Dat werkt zoveel prettiger dan overal met vulplaatjes gaan liggen kloten. Vooral als je een groot oppervlak te doen hebt met grotere verschillen.

Ik heb de laatste paar keer en lruislijnlaswr gebruikt. Opgehangen en dan een aantal regels op hoogte stellen. Als je een lange (lange rei) hebt kan je de rest ertussen in op hoogte stellen met een rei eroverheen.
Dat maakt de klus veel sneller.

[Driehoek]

elektriekert schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 16:32:
[...]


Mijn advies is om geen vulplaatjes of blokjes te gebruiken maar stelschroeven/afstandsschroeven.

Dat werkt zoveel prettiger dan overal met vulplaatjes gaan liggen kloten. Vooral als je een groot oppervlak te doen hebt met grotere verschillen.

Ik heb de laatste paar keer en lruislijnlaswr gebruikt. Opgehangen en dan een aantal regels op hoogte stellen. Als je een lange (lange rei) hebt kan je de rest ertussen in op hoogte stellen met een rei eroverheen.
Dat maakt de klus veel sneller.

Wij hebben gewerkt met metalstud profielen. Heel erg makkelijk werken als je niveauverschillen hebt en als je in twee lagen werkt minder werk dan rachels voor het nivelleren.

[twain4me]

badkuip schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:13:
[...]


Een laser heb ik wel maar ik heb niet zo'n laser die 360 graden gaat. Met mijn laser kan je de achterkant van de kamer wel meten maar niet tegelijkertijd de voorkant. Dan weet je nog niet of je voor en achter op dezelfde hoogte zit.

Dan meet je 1 kant en zet je een (of liever minimaal 2) streepje(s) op de muur waar de laserlijn loopt. En dan meet te vervolgens de andere kant op met het streepje als referentie. zoon streepje is per defintie handig voor het geval iemand tegen de laser schopt de laser niet kan blijven staan of de batterij leeg is.

[ Voor 14% gewijzigd door twain4me op 13-03-2026 20:38 ]

[KoHa]

MSHG8897 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 11:12:
Oke top voor jullie snelle reactie, heb het nog niet helemaal scherp.
De meterkast zit namelijk helemaal aan de andere kant van het huis.
En in de badkamer zit een lichtschakelaar met lamp, maar verder geen elektra. Verder zit er een later geplaatst stopcontact voor de wasmachine maar die loopt weer apart naar de meterkast.

Dus de vraag die ik nog heb is waarom dit precies hier zit en waarom er vier draden lopen.

De juiste zoekterm is CAP (Centraal Aardpunt). Het is verplicht om deze in de badkamer (natte ruimte) te hebben en zorgt ervoor dat er geen potentiaalverschil kan ontstaan tussen metalen objecten in de badkamer. Meestal te vinden onder de wasbak / achter het wasmeubel.

Eén van de draden zal rechtstreeks naar de meterkast gaan (en daar aangesloten zijn op de aarde) en de andere drie richting metalen objecten in de badkamer (gok: radiator, waskraan/waterleiding, aardnet in de vloer).

[Eraser127]

Ok, vanochtend beneden veel herrie in de trapkast en dit was het resultaat . Het heeft 3 jaar goed gezeten, maar ik denk dat ik toch een rail te weinig heb geplaatst in breedte. Bovenin stonden glas (vazen), die heeft de rest daaronder meegenomen: houdbare spullen (pastasaus, rijst, enz).





Ondertussen is alles opgeruimd, maar nu vraag hoe te verbeteren? Ik wil iig een (of twee) extra rails plaatsen. De gebruikte pluggen zijn 8mm met bijbehoren schroeven van Ikea (had ik nog in overvloed) en bovenin zaten ze om en om in een gat (dus wel, niet, wel) en onderin wat meer lege gaten. De muur is van beton.

1. Zou ik meer/alle gaten moeten gebruiken van de rails?
2. Hoeveel extra rails toevoegen, ik zat nog niet aan de 50/60cm per rail?
3. Kan ik de oude betongaten hergebruiken met dezelfde maat plug?

Achteraf gezien had ik het wel kunnen weten natuurlijk, maar het is nu al gebeurt. De bovenste plank met het glas werd ondersteunt door het stukje rail wat nog net onder de trap aan de muur hangt, en de rechter rail die naar voren is gekomen. Ik denk dat de te brede ondersteuning in combinatie met de 40cm planken er voor gezorgd hebben dat het moment naar voren toe te groot werd.

[ Voor 11% gewijzigd door Eraser127 op 15-03-2026 11:25 ]

[Wolly]

Eraser127 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:18:
Ok, vanochtend beneden veel herrie in de trapkast en dit was het resultaat . Het heeft 3 jaar goed gezeten, maar ik denk dat ik toch een rail te weinig heb geplaatst in breedte. Bovenin stonden glas (vazen) daaronder houdbare spullen (pastasaus, rijst, enz).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ondertussen is alles opgeruimd, maar nu vraag hoe te verbeteren? Ik wil iig een (of twee) extra rails plaatsen. De gebruikte pluggen zijn 8mm met bijbehoren schroeven van Ikea (had ik nog in overvloed) en bovenin zaten ze om en om in een gat (dus wel, niet, wel) en onderin wat meer lege gaten. De muur is van beton.

1. Zou ik meer/alle gaten moeten gebruiken van de rails?
2. Hoeveel extra rails toevoegen, ik zat nog niet aan de 50/60cm per rail?
3. Kan ik de oude betongaten hergebruiken met dezelfde maat plug?

Te korte schroeven gebruikt. En zat er nu 1 wandhouder aan 15cm rails ?

Standaard advies hier: Fischer Duoplug. Gebruik ook minimaal schroeven van 5mm.

[Boudewijn]

Ik zou idd eerder aan neter in de muur bevestigen denken dan de rails zelf.

Die buiging in de rail komt doordat de boel los is gekomen van de muur.

[Eraser127]

Duidelijk, maar zou ik dan wel de oude gaten kunnen hergebruiken met Fischer Plug DuoPower 8*40? De pluggen zijn 'schoon' uit de muur getrokken. En zou het ook helpen om meteen Fischer Plug DuoPower 8*65 te gebruiken?, want de lengte van de plug heeft natuurlijk ook invloed op klemkracht in het beton toch?

@Wolly Bedoel je dan dat de plug niet helemaal uit heeft kunnen zetten?

[ Voor 20% gewijzigd door Eraser127 op 15-03-2026 12:02 ]

[Boudewijn]

Ik zou even nieuwe gaten ernaast prikken. Met 8x40 moet je een eind komen, maar 8x65 kan geen kwaad. Zou die laatste doen, puur om zeker te weten dat het blijft hangen.

[Wolly]

Eraser127 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:35:
Duidelijk, maar zou ik dan wel de oude gaten kunnen hergebruiken met Fischer Plug DuoPower 8*40? De pluggen zijn 'schoon' uit de muur getrokken. En zou het ook helpen om meteen Fischer Plug DuoPower 8*65 te gebruiken?, want de lengte van de plug heeft natuurlijk ook invloed op klemkracht in het beton toch?

@Wolly Bedoel je dan dat de plug niet helemaal uit heeft kunnen zetten?

Aan die pluggen te zien zijn ze inderdaad maar weinig uitgezet. Als je gaten niet al te strak zijn hebben ze dus te weinig wrijving met de muur.

Of je de gaten kan hergebruiken..als je de nieuwe pluggen met een hamer erin moet tikken zou ik het wel aandurven. Glijden ze erin dan even nieuwe gaten boren.

[Rukapul]

De fout ligt hier bij de Ikea pluggen en bijgeleverde schroeven gebruiken.

De Ikea schroeven zijn vrijwel zeker te kort geweest want niet lang genoeg om ook de rail te overbruggen en de plug goed te laten uitzetten.

Ik durf deze constructie nog op te hangen met duopower 6x30 met bv 4x45 of 5x50 schroeven.

Met nieuwe duopower 8x40 pluggen en bijbehorende schroeven komt dit zeker goed. Hoeft echt niet extreem ver de muur in. Ook geen extra rails nodig maar wel in bovenste 2 gaten minimaal vastzetten

[Skynett]

Eens met @Rukapul. Haal gelijk een (assortiments) doosje van 50-100 stuks van fischer pluggen. Van goede pluggen moet je thuis een grijpvoorraad hebben liggen, juist om deze reden. Ze hebben ook sets met de juiste schroeven erbij, mocht je het lastig vinden om zelf passende schroeven bij de plug te vinden.

Kijk maar eens bij die fischer pluggen op de verpakking waarmee je één plug kan belasten in beton.

Met goed materiaal was dit nooit gebeurd. Les geleerd en vanaf met goed spul aan de slag.

Ik gooi standaard altijd de bijgeleverde pluggen weg en vervang ze door fischer pluggen, die zijn veel beter. Goedkoop bijgeleverd spul kan smelten/vervormen door de wrijvingswarmte die kan ontstaan bij het (snel) indraaien van een passende schroef, en die van Fischer blijven gewoon goed.

Ik heb genoeg van die rails altijd met voldoende 6mm pluggen vastgezet in beton, en dat is nooit misgegaan. Na verschillende verhuizingen telkens weer opnieuw kunnen monteren.

[ Voor 11% gewijzigd door Skynett op 15-03-2026 12:55 ]

[chrisborst]

@Eraser127
Eventueel zou je ook nog kunnen overwegen om iets betere rails te kopen:
https://www.hornbach.nl/p/dolle-wandrail-dubbel-99-5-cm-wit/7023193/

Maar zoals hierboven al gezegd, betere pluggen (fishduo), langere schroeven (vooral de bovenste), zou voldoende moeten zijn met je huidige rails.

[copykat]

Trucje om lubber gaten niet een maat groter te boren is grote gaten vuller van bijv. Alabastine.
Met je vinger een dot er in drukken en dan de plug er induwen zodat de filler erlangs naarbuiten perst.
Dat even een paar uur laten drogen. ( info verpakking)
Eventueel "bewapenen" met stukgaas.
Lapje stucgaas om je plug en dat er in drukken.
Dit soort trucs werken top met oude kalksteen muren en ook met beton.
Veel voorkomende fout is te korte schroeven en vergeten hoe dik de stuclaag is die eigenlijk niks kan hebben.
Meeste stuclagen zijn 5mm. Dus altijd een plus 5mm bij je schroef. En de plug ook 5mm verder duwen dan de toplaag.

[ Voor 21% gewijzigd door copykat op 15-03-2026 13:20 ]

[fenrir]

copykat schreef op zondag 15 maart 2026 @ 13:18:
Trucje om lubber gaten niet een maat groter te boren is grote gaten vuller van bijv. Alabastine.
Met je vinger een dot er in drukken en dan de plug er induwen zodat de filler erlangs naarbuiten perst.
Dat even een paar uur laten drogen. ( info verpakking)
Eventueel "bewapenen" met stukgaas.
Lapje stucgaas om je plug en dat er in drukken.
Dit soort trucs werken top met oude kalksteen muren en ook met beton.
Veel voorkomende fout is te korte schroeven en vergeten hoe dik de stuclaag is die eigenlijk niks kan hebben.
Meeste stuclagen zijn 5mm. Dus altijd een plus 5mm bij je schroef. En de plug ook 5mm verder duwen dan de toplaag.

Ik doop de plug vaak in constructielijm (bruislijm) voordat ik hem in de muur duw. Dan even wachten totdat de lijm hard is en je hebt een mini chemisch anker.

Niet te veel lijm aan de plug. Dat wordt een zooitje op je muur omdat de lijm uitzet. De truuk voor schone vingers is om eerst een te lange schroef een stukje in de plug te draaien zodat je de plug goed in de lijm kunt dopen en kunt positioneren in het gat in de muur.

[Kayz]

Vraagje over fonteinkraan toilet: heb een nieuwe kraan geplaatst, maar door de doorstroombegrenzer past deze niet. Je zou dit kunnen verwijderen, maar hoe? . Gaat dus om het blauwe onderdeel:

[ Voor 3% gewijzigd door Kayz op 16-03-2026 22:46 ]

[Boudewijn]

Toch ff met een pijpsleutel die hoger gelegen moer losdraaien?

[Kayz]

Boudewijn schreef op maandag 16 maart 2026 @ 22:47:
Toch ff met een pijpsleutel die hoger gelegen moer losdraaien?

Dan komt de kraan los, maar dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem 😄

[Evo X]

Kayz schreef op maandag 16 maart 2026 @ 22:46:
Vraagje over fonteinkraan toilet: heb een nieuwe kraan geplaatst, maar door de doorstroombegrenzer past deze niet. Je zou dit kunnen verwijderen, maar hoe? [Afbeelding]. Gaat dus om het blauwe onderdeel:

Die van mij, in de douchekop, leek hierop en kwam er met klein tangetje wel uit. Is gewoon los plastic ringetje?

[warzaw]

Vraag: wij hebben een jaren ‘30 woning. Hier steken op een aantal plaatsen een soort ankers uit de muur, waarschijnlijk heeft daar een of andere leiding gelopen (ze lopen door in de meterkast direct eronder).

2 vragen:
- kan ik die ankers op een of andere manier uit de muur schroeven?
- kan ik het gat in het plafond nog op een of andere manier repareren? Ik dacht zelf aan volproppen met krantenpapier en dan met vuller/plamuur dichtsmeren.

[ Voor 8% gewijzigd door warzaw op 17-03-2026 21:19 ]

[No Hands]

warzaw schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:18:
Vraag: wij hebben een jaren ‘30 woning. Hier steken op een aantal plaatsen een soort ankers uit de muur, waarschijnlijk heeft daar een of andere leiding gelopen (ze lopen door in de meterkast direct eronder).

2 vragen:
- kan ik die ankers op een of andere manier uit de muur schroeven?
- kan ik het gat in het plafond nog op een of andere manier repareren? Ik dacht zelf aan volproppen met krantenpapier en dan met vuller/plamuur dichtsmeren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

dat zijn cv leiding beugels ofzo geweest, die zitten gewoon in een plug dus die kun je eruit draaien.

[pman63]

het plafond lijkt zachtboard, dat is nogal brandgevaarlijk en kun je beter vervangen door een gipsplaat.

[ErA]

Een update van mijn DIY project:

ErA schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 09:58:
Mijn laatste DIY project: Zwevende hoogslaper.

[Afbeelding]

Na een paar schetsen en wat prototypes, uiteindelijk bij onderstaande afwerking gekomen.

Rondom helemaal bekleed om het mooi uniform te houden.

En gekozen voor een 2-tal sleuven aan de bovenzijde van de buitenkanten, om hiermee een wat meer open gevoel te creeren. (Die wandplanken staan nu op de balken (voor de foto). Deze worden er uiteindelijk tegen aan bevestigd zodat rondom exact dezelfde hoogte wordt aangehouden. Ik kies voor zwarte schroeven hiervoor (beetje trespa schroef look: platte bolkop) .

Om een goed gevoel te krijgen bij de ingang een prototype gemaakt van osb. Op basis hiervan ga ik ervoor kiezen om de ingang op gelijke hoogte te houden met het matras. En om het nog veiliger te maken heb ik een leuk idee bedacht om de ingang af te sluiten wanneer hij gaat slapen (wordt vervolgd!)

Het "nachtkastje" krijgt een plank aan de bovenkant, met hierin een inbouwstopcontact. De onderkant wordt ook afgewerkt met een plank, die er verdiept in komt te liggen om zo op gelijke hoogte te blijven met de rest van de afwerking aan de onderkant.

Alles is tot op de milimeter passend gezaagd en met vulplaatjes ga ik ervoor zorgen dat de imperfecties van de woning worden gecompenseerd.

Ik heb nog tot oktober om het af te maken gelukkig. Maar mijn doel is toch wel wat eerder zodat ik de garage een beetje kan gaan opruimen

[ Voor 69% gewijzigd door ErA op 18-03-2026 10:17 ]

[ErA]

warzaw schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:18:
2 vragen:
- kan ik die ankers op een of andere manier uit de muur schroeven?

Als je de schroefdraad werkend krijgt: 2 moeren er op draaien, en dan de achterste moer losdraaien. Dan draai je de schroefdraad uit de muur.

[Maasluip]

@ErA SPOF voor een bed op hoogte zou ik niet erg prettig vinden. Ofwel: weet wat er gebeurt als dat touw of de ophanging stuk gaat.

[bramassendorp]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 09:51:
Een update van mijn DIY project:


[...]


Na een paar schetsen en wat prototypes, uiteindelijk bij onderstaande afwerking gekomen.

Rondom helemaal bekleed om het mooi uniform te houden.

En gekozen voor een 2-tal sleuven aan de bovenzijde van de buitenkanten, om hiermee een wat meer open gevoel te creeren. (Die wandplanken staan nu op de balken (voor de foto). Deze worden er uiteindelijk tegen aan bevestigd zodat rondom exact dezelfde hoogte wordt aangehouden. Ik kies voor zwarte schroeven hiervoor (beetje trespa schroef look: platte bolkop) .

Om een goed gevoel te krijgen bij de ingang een prototype gemaakt van osb. Op basis hiervan ga ik ervoor kiezen om de ingang op gelijke hoogte te houden met het matras. En om het nog veiliger te maken heb ik een leuk idee bedacht om de ingang af te sluiten wanneer hij gaat slapen (wordt vervolgd!)

Het "nachtkastje" krijgt een plank aan de bovenkant, met hierin een inbouwstopcontact. De onderkant wordt ook afgewerkt met een plank, die er verdiept in komt te liggen om zo op gelijke hoogte te blijven met de rest van de afwerking aan de onderkant.

Alles is tot op de milimeter passend gezaagd en met vulplaatjes ga ik ervoor zorgen dat de imperfecties van de woning worden gecompenseerd.

Ik heb nog tot oktober om het af te maken gelukkig. Maar mijn doel is toch wel wat eerder zodat ik de garage een beetje kan gaan opruimen


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Is dat touw of een elegant staalkabeltje?

[ID-College]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 09:51:
Een update van mijn DIY project:


[...]


Na een paar schetsen en wat prototypes, uiteindelijk bij onderstaande afwerking gekomen.

Rondom helemaal bekleed om het mooi uniform te houden.

En gekozen voor een 2-tal sleuven aan de bovenzijde van de buitenkanten, om hiermee een wat meer open gevoel te creeren. (Die wandplanken staan nu op de balken (voor de foto). Deze worden er uiteindelijk tegen aan bevestigd zodat rondom exact dezelfde hoogte wordt aangehouden. Ik kies voor zwarte schroeven hiervoor (beetje trespa schroef look: platte bolkop) .

Om een goed gevoel te krijgen bij de ingang een prototype gemaakt van osb. Op basis hiervan ga ik ervoor kiezen om de ingang op gelijke hoogte te houden met het matras. En om het nog veiliger te maken heb ik een leuk idee bedacht om de ingang af te sluiten wanneer hij gaat slapen (wordt vervolgd!)

Het "nachtkastje" krijgt een plank aan de bovenkant, met hierin een inbouwstopcontact. De onderkant wordt ook afgewerkt met een plank, die er verdiept in komt te liggen om zo op gelijke hoogte te blijven met de rest van de afwerking aan de onderkant.

Alles is tot op de milimeter passend gezaagd en met vulplaatjes ga ik ervoor zorgen dat de imperfecties van de woning worden gecompenseerd.

Ik heb nog tot oktober om het af te maken gelukkig. Maar mijn doel is toch wel wat eerder zodat ik de garage een beetje kan gaan opruimen


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Oei, ik zou hier heel zenuwachtig van worden persoonlijk

[ErA]

Ik denk dat jullie een klein beetje onderschatten wat er gebruikt is

Oók mijn vriendin vond het idee spannend , dus ik moest natuurlijk wel met het juiste materiaal op de proppen komen.

https://www.staalkabels24...el-Zwart-Set-1/DS10091.30 (5 MM) (minimale breekkracht: 16 Kn (1600 Kilo)
+
https://www.staalkabels24...el-Zwart-Set-1/DS10091.30 (20Kn)
(Deze bevestig je door en door, maar heb ik speciaal slechts een halve MM groter geboord dan de diameter zodat de volledige schroefdraad van de bout in het hout tapt. Dus niet alleen de moer maar de volledige draad support het gewicht)
+
https://www.staalkabels24...t-met-Houtdraad/DS10391.3 (20Kn)

Ik heb er reeds met 4 volwassene opgezeten. Durf zonder enige twijfel 1000 kilo op het bed te leggen.

Dat betekent dat, net als in een reguliere hoogslaper, de horizontale verbindingen en het hout zelf het eerder zullen begeven dan de verticale support.

En voordat dat het begeeft zak je doorgaans door de lattenbodem heen.

[ Voor 40% gewijzigd door ErA op 18-03-2026 11:45 ]

[3_s]

Grappig hoe iets dat hangt meer angst inboezemt dan iets dat steunt .
Ik vind het knap gemaakt .

[warzaw]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 10:19:
[...]
Als je de schroefdraad werkend krijgt: 2 moeren er op draaien, en dan de achterste moer losdraaien. Dan draai je de schroefdraad uit de muur.

Thanks het is inmiddels gelukt!

[warzaw]

pman63 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 23:09:
het plafond lijkt zachtboard, dat is nogal brandgevaarlijk en kun je beter vervangen door een gipsplaat.

Gaan we naar kijken. Is dat een ingrijpende operatie? Het klinkt als veel werk om dat "even" te vervangen.

[DasNieNix]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:18:
Ik denk dat jullie een klein beetje onderschatten wat er gebruikt is

Oók mijn vriendin vond het idee spannend , dus ik moest natuurlijk wel met het juiste materiaal op de proppen komen.

https://www.staalkabels24...el-Zwart-Set-1/DS10091.30 (5 MM) (minimale breekkracht: 16 Kn (1600 Kilo)
+
https://www.staalkabels24...el-Zwart-Set-1/DS10091.30 (20Kn)
(Deze bevestig je door en door, maar heb ik speciaal slechts een halve MM groter geboord dan de diameter zodat de volledige schroefdraad van de bout in het hout tapt. Dus niet alleen de moer maar de volledige draad support het gewicht)
+
https://www.staalkabels24...t-met-Houtdraad/DS10391.3 (20Kn)

Ik heb er reeds met 4 volwassene opgezeten. Durf zonder enige twijfel 1000 kilo op het bed te leggen.

Dat betekent dat, net als in een reguliere hoogslaper, de horizontale verbindingen en het hout zelf het eerder zullen begeven dan de verticale support.

En voordat dat het begeeft zak je doorgaans door de lattenbodem heen.

Over een neerstortend bed zou ik me hier geen zorgen over maken, zoals je al aangeeft kan dit heel veel hebben en begrijp de angst van een aantal mensen dan ook niet.
Ik vind het een creatieve oplossing.

[Herman]

@ErA Stoer resultaat en zo te horen heb je serieus over belastingen nagedacht.

Onze kinderen slapen in een half-hoogslaper van Leen Bakker. Je wilt niet weten hoe gammel dat ding is

[ErA]

DasNieNix schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:14:
[...]

Over een neerstortend bed zou ik me hier geen zorgen over maken, zoals je al aangeeft kan dit heel veel hebben en begrijp de angst van een aantal mensen dan ook niet.
Ik vind het een creatieve oplossing.

De keuze voor dit ontwerp kwam trouwens voort uit het volgende probleem:
Het bed mocht maar 170 lang worden ivm het volledig kunnen open doen van het raam.

En dat betekende dat ik een maatwerk bed moest gaan bouwen. En omdat ik dat moest doen kon ik meteen meerdere andere punten aanpakken:
- De verwarming zorgt ervoor dat een staande hoogslaper minimaal 15cm van de muur kwam te staan.
- Met een reguliere hoogslaper heb je een staander, en dan ook nog een horizontale verbinding om die staander stabiel te houden, wat je bewegingsvrijheid sterk reduceert.

Hieruit rolde dus de keuze voor een zwevend bed.

En dan kon ik natuurlijk ook nog de hoogte zelf bepalen. De meeste hoogslapers hebben maar 140 cm aan de onderkant (of nog minder). Ik heb 150 cm aan de onderkant zodat mijn zoontje hier precies er onder door kan lopen totdat hij te lang is voor het bed zelf

[ Voor 5% gewijzigd door ErA op 18-03-2026 12:37 ]

[Schway]

warzaw schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:56:
[...]


Gaan we naar kijken. Is dat een ingrijpende operatie? Het klinkt als veel werk om dat "even" te vervangen.

Je mag ook wachten tot er brand is, kun je het dan vervangen met de rest

[ErA]

warzaw schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:56:
[...]


Gaan we naar kijken. Is dat een ingrijpende operatie? Het klinkt als veel werk om dat "even" te vervangen.

Het ziet er uit als een verlaag plafond. Als je dat ook weer terugzet is het niet écht een ingrijpende klus.
Kwa materiaal is het sowieso heel betaalbaar:

Gipsplaten, plinten en mogelijk latten. (als die verrot zijn dan kan je ze beter vervangen.)
Het meeste werk zit hem denk ik in het uitrachelen als dit gedaan moet worden.

[Edje44magnum]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 09:51:
Een update van mijn DIY project:


[...]


Na een paar schetsen en wat prototypes, uiteindelijk bij onderstaande afwerking gekomen.

Rondom helemaal bekleed om het mooi uniform te houden.

En gekozen voor een 2-tal sleuven aan de bovenzijde van de buitenkanten, om hiermee een wat meer open gevoel te creeren. (Die wandplanken staan nu op de balken (voor de foto). Deze worden er uiteindelijk tegen aan bevestigd zodat rondom exact dezelfde hoogte wordt aangehouden. Ik kies voor zwarte schroeven hiervoor (beetje trespa schroef look: platte bolkop) .

Om een goed gevoel te krijgen bij de ingang een prototype gemaakt van osb. Op basis hiervan ga ik ervoor kiezen om de ingang op gelijke hoogte te houden met het matras. En om het nog veiliger te maken heb ik een leuk idee bedacht om de ingang af te sluiten wanneer hij gaat slapen (wordt vervolgd!)

Het "nachtkastje" krijgt een plank aan de bovenkant, met hierin een inbouwstopcontact. De onderkant wordt ook afgewerkt met een plank, die er verdiept in komt te liggen om zo op gelijke hoogte te blijven met de rest van de afwerking aan de onderkant.

Alles is tot op de milimeter passend gezaagd en met vulplaatjes ga ik ervoor zorgen dat de imperfecties van de woning worden gecompenseerd.

Ik heb nog tot oktober om het af te maken gelukkig. Maar mijn doel is toch wel wat eerder zodat ik de garage een beetje kan gaan opruimen


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

De oogboten worden wel verkeerd belast op deze manier
maar waarom zijn er geen gaffels en een draadstang gebruikt
in plaats van staalkabel met scherpe uiteinde waar de kinderen zich aan kunnen bezeren

[Lieuwe15]

De oogbout moet idd nog een kwartslag gedraaid worden, zie onder andere DIN 580 oogbouten:
En dan de meest rechter is hoe die nu belast wordt. Dit is niet toegestaan bij oogbouten.

[ Voor 14% gewijzigd door Lieuwe15 op 18-03-2026 13:07 ]

[ErA]

Edje44magnum schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:54:
[...]

De oogboten worden wel verkeerd belast op deze manier
maar waarom zijn er geen gaffels en een draadstang gebruikt
in plaats van staalkabel met scherpe uiteinde waar de kinderen zich aan kunnen bezeren

Klopt. Gelukkig zit er een gapend gat tussen de theorie en praktijk. In de praktijk zal er nooit meer dan 175 kilo totaal in bed liggen (ons hele gezin met een winterbuik). Waarvan zeker 50% of meer wordt gedragen door de wandbevestiging. Waarmee de piekbelasting van op de oogbout(en) 75 kilo zal zijn. (ik heb zelf inmidels langdurig aan de punt gehangen).

Voor wat betreft de samenstelling van het geheel vond ik dit esthetisch een mooie combinatie die voldeed aan de specificaties die ik voor ogen had. Met wat zwart tape wordt uiteraard het scherpe randje nog afgewerkt.

Uit interesse: Hoe zou de gehele combinatie er uitzien met Gaffel en draadstang?
Ik heb ook andere zaken bekeken zoals een spanschroef. Maar uiteindelijk was de nu gebruikte constructie de minst complexe.

Voor wat betreft het mogelijk bezeren bof ik: mijn zoon is een zeer zacht en voorzicht ventje. Combineer dat met dat je echt je best moet doen om je daaraan te bezeren(ivm locatie) en dat maakt dat ik de kans daartoe zeer klein acht. Een acceptabel risico laten we maar zeggen

[ Voor 16% gewijzigd door ErA op 18-03-2026 14:43 ]

[ErA]

Lieuwe15 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 13:06:
De oogbout moet idd nog een kwartslag gedraaid worden, zie onder andere DIN 580 oogbouten:
En dan de meest rechter is hoe die nu belast wordt. Dit is niet toegestaan bij oogbouten.
[Afbeelding]

Dat wist ik niet ! Direct opgelost (en enorm logisch zodra je erover nadenkt)

[Tommie12]

Dochter had een koffiemachine gekocht van Gaggia met een extra controller er bij.
Bij het installeren van die controller heeft ze waarschijnlijk een kleine kortsluiting veroorzaakt waardoor er een mini SMD gesoldeerde zekering gesprongen was.
Die hebben we dan even besteld (0,25A - 220V), maar bij het solderen sprong die al, waarschijnlijk door de warmte van de soldeerbout...
3 keer heb ik geprobeerd...
Nu heb ik wel wat soldeerervaring, maar ik wist niet dat die dingen zo makkelijk door branden.

Laatste redmiddel was dan om maar even een dun draadje er over te solderen...

In elk geval... na die interventie werkte het weer, dus ik ben weer eens de held van mijn 32 jarige dochter (was verdomd lang geleden... ) .

[Zwartoog]

Tommie12 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 16:40:
Dochter had een koffiemachine gekocht van Gaggia met een extra controller er bij.
Bij het installeren van die controller heeft ze waarschijnlijk een kleine kortsluiting veroorzaakt waardoor er een mini SMD gesoldeerde zekering gesprongen was.
Die hebben we dan even besteld (0,25A - 220V), maar bij het solderen sprong die al, waarschijnlijk door de warmte van de soldeerbout...
3 keer heb ik geprobeerd...
Nu heb ik wel wat soldeerervaring, maar ik wist niet dat die dingen zo makkelijk door branden.

Laatste redmiddel was dan om maar even een dun draadje er over te solderen...

In elk geval... na die interventie werkte het weer, dus ik ben weer eens de held van mijn 32 jarige dochter (was verdomd lang geleden... ) .

Als vervolgplan zou ik een andere (meer soldeervriendelijke) glaszekering erop zetten. Nu heb je een onveidlig apparaat natuurlijk

[warzaw]

Schway schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:36:
[...]

Je mag ook wachten tot er brand is, kun je het dan vervangen met de rest

. Bij brand fikt er wel meer, alle vloeren zijn verder van hout!

[Septillion]

@warzaw Alleen is softboard zo'n beetje het spul waar ze ook de bruine aanmaakblokjes van maken

Als het wel redelijk vlak/waterpas erin zit is het niet heel veel werk. Dan trim eraf, softboard eraf en regelwerk laten zitten. Daar dan weer AK-gipsplaten tegen en afsmeren met Knauf fill and finish. Laatste is dan nog het lastigste om de slag van te pakken te krijgen

[Andrehj]

Septillion schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:14:
@warzaw Alleen is softboard zo'n beetje het spul waar ze ook de bruine aanmaakblokjes van maken

Als het wel redelijk vlak/waterpas erin zit is het niet heel veel werk. Dan trim eraf, softboard eraf en regelwerk laten zitten. Daar dan weer AK-gipsplaten tegen en afsmeren met Knauf fill and finish. Laatste is dan nog het lastigste om de slag van te pakken te krijgen

Nou, als je het goed wilt doen is het wel iets meer werk dan dat. Bij zachtboard zitten de regels meestal vrij ver uit elkaar (daarom hangt het ook vaak zo door). Bij gipsplaat wil je die op 30 cm, zodat je in de praktijk altijd nieuwe regels tegen de balken schroeft. Voordeel is dat je dan je plafond ook netjes uit kunt vullen, want daar ontbreekt het bij die oude plafonds ook nog wel eens aan.

[Septillion]

@Andrehj Ow, zeker. Maar voor wat kleinere ruimtes zoals het op de foto lijkt valt het wel mee. Hier op de overloop ook weinig extra moeite gedaan. Eén of twee extra latjes om beter uit te komen en gaan. Voor de slaapkamer was het inderdaad meer werk om de boel netjes uit te vullen.

[inquestos]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 13:11:
[...]


Dat wist ik niet ! Direct opgelost (en enorm logisch zodra je erover nadenkt)

[Afbeelding]

Ik zou me nog steeds meer druk maken om het onderste oogbout die haaks op de bevestiging belast wordt. In dat overzicht van @Lieuwe15 staat maximaal 45-60 graden, jij doet 90 graden...

Al zou mijn boerenverstand niet verwachten dat het geheel dan zonder waarschuwing vervolgens naar beneden komt.

[marcop23]

warzaw schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:12:
[...]


. Bij brand fikt er wel meer, alle vloeren zijn verder van hout!

In een huis staan zoveel brandbare dingen: bankstellen, stoelen, tafels, kerstbomen, matrassen, et cetera. Maar een erg brandbaar plafond is wel echt vervelender dan andere brandbare materialen.

Een houten vloer steek je niet zomaar aan. Zelfs als je een brandend papiertje op de grond gooit, gaat die vloer niet zomaar branden. Hetzelfde voor houten meubilair. Een erg brandbaar plafond echter: die ontsteekt makkelijker, als die eenmaal brandt, kan het heel rap (in enkele minuten) leiden tot een volledige kamerbrand. Misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar denk aan alle cafébranden waar brandbare materialen op het plafond waren verwerkt... (Zwitserland, Volendam, een significant deel van deze lijst)

[ErA]

inquestos schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:38:
[...]


Ik zou me nog steeds meer druk maken om het onderste oogbout die haaks op de bevestiging belast wordt. In dat overzicht van @Lieuwe15 staat maximaal 45-60 graden, jij doet 90 graden...

Al zou mijn boerenverstand niet verwachten dat het geheel dan zonder waarschuwing vervolgens naar beneden komt.

Wederom, correct.

Maar hier is waar ik zelf een beetje vastloop in de redenering:

Als ik kijk naar, bijvoorbeeld, het huidige ledikant van mijn zoon dan is de constructie als volgt:



Ook in deze situatie rust al het gewicht in deze hoek op de 4 schroeven die we hier zien.
(Dat is dus ongeveer een kwart van de totale belasting bij exact last in midden van t bed)

En dat is bij menig bed zo.

Al deze schroeven worden op dezelfde manier belast, middels zijwaarts belasting / leunen. Als je dus extreem veel gewicht erop plaats zal de schroef buigen / breken OP de verbinding. (als t materiaal niet meegeeft daarvoor).

Hoe is dat anders dan in mijn scenario?

En menig ledikant kent 2 schroeven van wat? 3/4 MM?

Ik heb er 2 van 5 MM x 120MM
en 1 x M10 van 100MM


Al dat praten over klussen heeft me ambitie gegeven. Het kroonjuweel is nu ook af:

[ Voor 43% gewijzigd door ErA op 18-03-2026 21:08 ]

[Tommie12]

Zwartoog schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:26:
[...]

Als vervolgplan zou ik een andere (meer soldeervriendelijke) glaszekering erop zetten. Nu heb je een onveidlig apparaat natuurlijk

Ik heb er natuurlijk geen stalen nagel of draad van 2,5mm2 op gesoldeerd, maar gewoon 2 fijne draadjes, en dat zou overeenkomen met 0,25A.

[inquestos]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 21:02:
[...]


Wederom, correct.

Maar hier is waar ik zelf een beetje vastloop in de redenering:
Al deze schroeven worden op dezelfde manier belast, middels zijwaarts belasting / leunen. Als je dus extreem veel gewicht erop plaats zal de schroef buigen / breken OP de verbinding. (als t materiaal niet meegeeft daarvoor).

Lijkt me juist een andere belasting*, maar als die daadwerkelijk 100mm verandert het verhaal nogal, ik had eerder 40-50mm verwacht op basis van de foto. Wel net resultaat verder

(*omdat door je kabel de belasting meer dynamisch is, en het oog een arm geeft. Maar mijn dynamica/constructieleer ligt al 2 decennia achter me. Dus correct me if I'm wrong. Maar die standaard is er ook niet voor niets)

[warzaw]

marcop23 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:51:
[...]

In een huis staan zoveel brandbare dingen: bankstellen, stoelen, tafels, kerstbomen, matrassen, et cetera. Maar een erg brandbaar plafond is wel echt vervelender dan andere brandbare materialen.

Een houten vloer steek je niet zomaar aan. Zelfs als je een brandend papiertje op de grond gooit, gaat die vloer niet zomaar branden. Hetzelfde voor houten meubilair. Een erg brandbaar plafond echter: die ontsteekt makkelijker, als die eenmaal brandt, kan het heel rap (in enkele minuten) leiden tot een volledige kamerbrand. Misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar denk aan alle cafébranden waar brandbare materialen op het plafond waren verwerkt... (Zwitserland, Volendam, een significant deel van deze lijst)

Ik vind het zelf nog wel een interessant vraagstuk. Ik ga er eens achteraan, had er niet bij stilgestaan (we wonen er een paar maanden nu). Ik lees nog wel dat het mogelijk behandeld kan zijn, maar is de vraag of je daar makkelijk achter komt.

Brandveiligheid

In de basis is zachtboard, net als elk houtproduct, brandbaar. In de bronnen wordt vermeld dat het plaatmateriaal behandeld kan worden voor brandveiligheid. Dit impliceert dat voor toepassingen waar specifieke brandveiligheidseisen gelden, bewerking of de keuze voor specifieke (brandvertragende) varianten noodzakelijk is.

Bron: https://demargaretha.nl/b...tieprestaties-in-de-bouw/

[Rukapul]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 21:02:


Als ik kijk naar, bijvoorbeeld, het huidige ledikant van mijn zoon dan is de constructie als volgt:

[Afbeelding]

Gezien we het hier over veiligheid hebben, valt de plek van de bedrade slaaptrainer op. Een ledikant en een snoer laten zich moeilijk verenigen (tenzij mechanisch geborgd).

[ErA]

Rukapul schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 21:49:
[...]

Gezien we het hier over veiligheid hebben, valt de plek van de bedrade slaaptrainer op. Een ledikant en een snoer laten zich moeilijk verenigen (tenzij mechanisch geborgd).

Direct even werk van gemaakt:

[appelflap1992]

Rukapul schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 21:49:
[...]

Gezien we het hier over veiligheid hebben, valt de plek van de bedrade slaaptrainer op. Een ledikant en een snoer laten zich moeilijk verenigen (tenzij mechanisch geborgd).

Dat gaat wel heel ver hoor. Wat zie jij voor je? Dat het kind zich zo ongelukkig voelt en zichzelf ermee ophangt? Die betutteling gaat mij te ver.

[koentjuh]

Korte vraag; ben vandaag begonnen met sausen van de binnenmuren. Een muur krijgt een andere kleur en dus netjes afgeplakt. Dat is goed gelukt, maar nu moet de aansluitende muur nog geverfd worden. Zou ik morgen het verse sauswerk al kunnen afplakken? Heb de kip sensitive tape (309). Je leest zoveel horror verhalen over meekomende verf.

Het afplakken van plafond ging goed, maar dat was dit weekend al geverfd dus wat langer gedroogd.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ErA]

koentjuh schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 22:10:
Korte vraag; ben vandaag begonnen met sausen van de binnenmuren. Een muur krijgt een andere kleur en dus netjes afgeplakt. Dat is goed gelukt, maar nu moet de aansluitende muur nog geverfd worden. Zou ik morgen het verse sauswerk al kunnen afplakken? Heb de kip sensitive tape (309). Je leest zoveel horror verhalen over meekomende verf.

Het afplakken van plafond ging goed, maar dat was dit weekend al geverfd dus wat langer gedroogd.


***members only***

Koop het juiste tape. Mijn vriendin is schilder geweest en die gebruikt volgens mij paarse ofzo bij gevoelige klussen.

En youtube daarnaast even hoe je een scherpe rand krijgt. Volgens mij zijn er 2 manieren: 1 kitten na het afplakken en en kleine lijn zetten met de andere kleur (meestal de lichte van de 2). Dit om bloeden / kruipen van de verf te voorkomen.

[3_s]

warzaw schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 21:29:
[...]


Ik vind het zelf nog wel een interessant vraagstuk. Ik ga er eens achteraan, had er niet bij stilgestaan (we wonen er een paar maanden nu). Ik lees nog wel dat het mogelijk behandeld kan zijn, maar is de vraag of je daar makkelijk achter komt.


[...]


Bron: https://demargaretha.nl/b...tieprestaties-in-de-bouw/

Met een aansteker .

[pman63]

koentjuh schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 22:10:
Korte vraag; ben vandaag begonnen met sausen van de binnenmuren. Een muur krijgt een andere kleur en dus netjes afgeplakt. Dat is goed gelukt, maar nu moet de aansluitende muur nog geverfd worden. Zou ik morgen het verse sauswerk al kunnen afplakken? Heb de kip sensitive tape (309). Je leest zoveel horror verhalen over meekomende verf.

Het afplakken van plafond ging goed, maar dat was dit weekend al geverfd dus wat langer gedroogd.


***members only***

Pak een behang of verflinieaal die je stevig in de hoek drukt, dan met een flinke kwast de rand doen en vervolgens verder met de roller. De verf die je op de lineaal smeert was je er zo weer van af.

[Lieuwe15]

inquestos schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:38:
[...]


Ik zou me nog steeds meer druk maken om het onderste oogbout die haaks op de bevestiging belast wordt. In dat overzicht van @Lieuwe15 staat maximaal 45-60 graden, jij doet 90 graden...

Al zou mijn boerenverstand niet verwachten dat het geheel dan zonder waarschuwing vervolgens naar beneden komt.

Er staat niet dat maximaal 45-60° toegestaan is. Als je 90 graden hebt, heb je het 4e plaatje <= 45°. Dus F3 is dan geldig (toevallig hetzelfde als 45-60).
Ik moet zeggen dat deze afbeelding niet geheel duidelijk is. Wat ik bij andere hijsogen zie, is dat het niet de recommend belasting is. Maar wel toegestaan, al is de toegestane kracht dan ±25-30% van de verticale toegestane last.

Als ik de constructie zie, zou ik hier echt niet bang voor zijn, deze diameter oogbout trek je het staal echt niet zomaar krom/kapot. Ik vermoed dat het hout het eerder begeeft.

Ter vergelijking met een standaard bed, daar heb je dunnere schroeven, maar wordt wel meer zuiver op afschuiving belast (de lattenbodem zegt eerder krak dan zo'n boutje).

Enige zou ik persoonlijk nog iets van krimpkous om het staaldraad doen (scherpe puntjes), maar dat is al besproken en ook meer van de rubbertegelgeneratie.

[Edje44magnum]

ErA schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 13:11:
[...]


Dat wist ik niet ! Direct opgelost (en enorm logisch zodra je erover nadenkt)

[Afbeelding]

Ik zal begin volgende week een foto posten van twee gaffels en een oogmoer met draadstang maar deze is wel uitgevoerd in M16 ik denk dat het er strakker uitziet maar dat is mijn mening natuurlijk

[Schway]

Andrehj schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:22:
[...]

Nou, als je het goed wilt doen is het wel iets meer werk dan dat. Bij zachtboard zitten de regels meestal vrij ver uit elkaar (daarom hangt het ook vaak zo door). Bij gipsplaat wil je die op 30 cm, zodat je in de praktijk altijd nieuwe regels tegen de balken schroeft. Voordeel is dat je dan je plafond ook netjes uit kunt vullen, want daar ontbreekt het bij die oude plafonds ook nog wel eens aan.

Plafond kan je ook op 40 doen en dan de platen haaks er op. Zitten ze veel steviger, en dat is weer beter als je toch stuct en strak gaat achterlaten.