[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Boudewijn]

Zo, vandaag met de gisteren binnengekregen multitool het scharnier van mijn kozijn verwijderd en de drempel.
Alleen: ik zoek wat advies voor de loodslab onder het kozijn...


Deze slab was al fors ingedeukt en dat was mogelijk de reden waarom de onderkant (!) van de drempel rot was. Ik heb naast het kozijn de drempel verwijderd en ga denk ik nog even de stukjes die breder zijn dan het kozijn morgen op mijn gemak verwijderen (had ik al gezegd dat een multitool handig is? )

Dit was dus grosso modo de situatie:


Je kunt hier zien dat het lood al fors weggeduwd was, daar is dan ook de meeste houtrot ontstaan.


Ook merk je dat het lood een stuk stijver (geoxideerder?) is op de donkere plekken.

Wat is handig?

Mijn ideen:

- Nieuwe dorpel regelen/maken en dan deze loodslab er weer onder spijkeren? Houd je 2 kleine snedes in de loodslab onder de verticale delen van het kozijn over.

- Nieuwe dorpel regelen/maken. Dan de loodslab helemaal naar links/rechts onder het kozijn doen en het stuk dat je overhoudt met een nieuw stukje lood afwerken. Dit netjes iets laten overlappen en wat kit er tussen. Lijkt mij de netste optie

- Nog iets anders? Alternatief materiaal is prima, maar op zich ziet dit lood er stukken beter uit dan ik verwacht had.


Qua drempel maken:

Ik heb een hardhouten balk liggen van 44x68. Ik wilde daar een stuk van gebruiken en dan verstek zagen met de cirkelzaag zodat de bovenkant mooi naar buiten toe afloopt. Daarna in de grondverf zetten en mee aflakken met de rest van het kozijn. Het hoge deel van de drempel, dat ik heb laten zitten (is zo te zien nog prima) krijgt weer een vers aluminium profieltje, en kan er dan volgens mij ook weer tegenaan.

[ Voor 7% gewijzigd door Boudewijn op 03-09-2020 21:38 ]

[JT]

Tarkin schreef op donderdag 3 september 2020 @ 15:30:
[...]


een paar platen osb/mdf eeerst erin krijgen en daarop lopen en sukkelen?

Denk dat ik eruit ben; denk dat ik vanuit het andere luik wat platen ga leggen. Dan kan ik de gipsvezelplaat door het primaire luik schuiven over de planken. En dan even pielen om de plank waar de plaat over schuift er onder vandaan te halen waarna de plaat op de korrels liggen. Morgen is het weer een beetje droog en kan ik de platen verzagen dus ga ik het proberen

vanDaal schreef op donderdag 3 september 2020 @ 18:53:
[...]

We zijn inmiddels gestart. Plan is wel aangepast. Gezien de verplichte dakhelling van 25 graden indien je de dakpannen wil hergebruiken, zou dat betekenen dat we de nok ruim een meter hoger moeten maken. En dat betekent een vrijwel compleet nieuw dak. Dat is in onze ogen te grote investering. Er is ook geen noodzaak om het bijgebouw nog groter te maken dan 63m2.
Dus we gaan toch voor EPDM en in de toekomst wellicht een groen dak.

Eerst flink moeten sjouwen om alle dakpannen, tengels en laten er vanaf te trekken:

[Afbeelding]

Toen het rotte dakbeschot op twee plekken weghalen. Op één plek heb ik een compleet mierennest uit huis gezet. Dat huis bestond primair uit een draagbalk die dus vrijwel geheel was doorgerot. Dat deel heb ik weggehaald (zie 1e foto hieronder) en ga ik een nieuwe balk tegenaan zetten.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De volgende stap is het dakbeschot vervangen. Daarvoor ga ik okoume multiplex platen van 18mm gebruiken. Ik ben nog aan overwegen om daarop PIR platen te plaatsen (onder het EPDM dus); ik heb namelijk nog een aantal platen liggen. Anderzijds vraag ik me af wat de meerwaarde is, gezien dat er al wat glaswol tussen zit en het plan om er een groen dak van te maken.

-edit-
Balk geplaatst!

[Afbeelding]

Mooi project!

[ Voor 15% gewijzigd door JT op 03-09-2020 22:07 ]

[NRJ020]

Boudewijn schreef op donderdag 3 september 2020 @ 21:35:
Zo, vandaag met de gisteren binnengekregen multitool het scharnier van mijn kozijn verwijderd en de drempel.
Alleen: ik zoek wat advies voor de loodslab onder het kozijn...


Deze slab was al fors ingedeukt en dat was mogelijk de reden waarom de onderkant (!) van de drempel rot was. Ik heb naast het kozijn de drempel verwijderd en ga denk ik nog even de stukjes die breder zijn dan het kozijn morgen op mijn gemak verwijderen (had ik al gezegd dat een multitool handig is? )

Dit was dus grosso modo de situatie:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je kunt hier zien dat het lood al fors weggeduwd was, daar is dan ook de meeste houtrot ontstaan.
[Afbeelding]

Ook merk je dat het lood een stuk stijver (geoxideerder?) is op de donkere plekken.

Wat is handig?

Mijn ideen:

- Nieuwe dorpel regelen/maken en dan deze loodslab er weer onder spijkeren? Houd je 2 kleine snedes in de loodslab onder de verticale delen van het kozijn over.

- Nieuwe dorpel regelen/maken. Dan de loodslab helemaal naar links/rechts onder het kozijn doen en het stuk dat je overhoudt met een nieuw stukje lood afwerken. Dit netjes iets laten overlappen en wat kit er tussen. Lijkt mij de netste optie

- Nog iets anders? Alternatief materiaal is prima, maar op zich ziet dit lood er stukken beter uit dan ik verwacht had.


Qua drempel maken:

Ik heb een hardhouten balk liggen van 44x68. Ik wilde daar een stuk van gebruiken en dan verstek zagen met de cirkelzaag zodat de bovenkant mooi naar buiten toe afloopt. Daarna in de grondverf zetten en mee aflakken met de rest van het kozijn. Het hoge deel van de drempel, dat ik heb laten zitten (is zo te zien nog prima) krijgt weer een vers aluminium profieltje, en kan er dan volgens mij ook weer tegenaan.

Zit de dorpel wel hoog genoeg ten opzichte van de grond ivm afwatering?

Misschien een kunstof onderdorpel overwegen? Zo een: https://www.houthandelvan...tof-onderdorpel-66x110mm/

[Boudewijn]

Hmm ja hij zit een paar cm boven de grond. De tegels die je nu ziet liggen er net een jaar in, hiervoor lagen de tegels nog een stuk lager.
Zo'n plastic dorpel kan ook op zich. Dan hoef ik geen loodmeer te gebruiken.


Hoe hoog zou die dorpel moeten zitten ivm afwatering?

[decipherer]

Boudewijn schreef op donderdag 3 september 2020 @ 21:35:
Zo, vandaag met de gisteren binnengekregen multitool het scharnier van mijn kozijn verwijderd en de drempel.
Alleen: ik zoek wat advies voor de loodslab onder het kozijn...


Deze slab was al fors ingedeukt en dat was mogelijk de reden waarom de onderkant (!) van de drempel rot was. Ik heb naast het kozijn de drempel verwijderd en ga denk ik nog even de stukjes die breder zijn dan het kozijn morgen op mijn gemak verwijderen (had ik al gezegd dat een multitool handig is? )

Dit was dus grosso modo de situatie:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je kunt hier zien dat het lood al fors weggeduwd was, daar is dan ook de meeste houtrot ontstaan.
[Afbeelding]

Ook merk je dat het lood een stuk stijver (geoxideerder?) is op de donkere plekken.

Wat is handig?

Mijn ideen:

- Nieuwe dorpel regelen/maken en dan deze loodslab er weer onder spijkeren? Houd je 2 kleine snedes in de loodslab onder de verticale delen van het kozijn over.

- Nieuwe dorpel regelen/maken. Dan de loodslab helemaal naar links/rechts onder het kozijn doen en het stuk dat je overhoudt met een nieuw stukje lood afwerken. Dit netjes iets laten overlappen en wat kit er tussen. Lijkt mij de netste optie

- Nog iets anders? Alternatief materiaal is prima, maar op zich ziet dit lood er stukken beter uit dan ik verwacht had.


Qua drempel maken:

Ik heb een hardhouten balk liggen van 44x68. Ik wilde daar een stuk van gebruiken en dan verstek zagen met de cirkelzaag zodat de bovenkant mooi naar buiten toe afloopt. Daarna in de grondverf zetten en mee aflakken met de rest van het kozijn. Het hoge deel van de drempel, dat ik heb laten zitten (is zo te zien nog prima) krijgt weer een vers aluminium profieltje, en kan er dan volgens mij ook weer tegenaan.

Ik heb hier ook een houten dorpel in het achterdeur kozijn. Daar zit echter geen lood oid onder. De dorpel staat net los van de (gemetselde) stenen eronder (paar mm) en dat gaat al 25 jaar goed.

Ik kan ook echt bevestigen dat die niet rot is, want heb toevallig van de week de onderkant kunnen bekijken omdat ik daar het binnenblad verwijderd heb ivm doorlopen van de nieuwe betonvloer.

Wel steekt mijn dak een eind over waardoor de waterbelasting wat minder is.

[Boudewijn]

decipherer schreef op donderdag 3 september 2020 @ 23:42:
[...]
betonvloer.

Wel steekt mijn dak een eind over waardoor de waterbelasting wat minder is.

Ja, de oversteek van het dak is hier niet heel groot. Paar cm; als het een klein beetje waait is die deur gewoon nat.

De deur was ook enigszins toast, daar heb ik een paar paginas terug ook wel posts over gemaakt.

[sphere]

Volgens timmerman koos gaan die dorpels rotten door vocht dat niet weg kan of optrekkend vocht.

[Boudewijn]

Ja, en ik dacht dat je veel vocht weghoudt (dat in komt vallen) door een loodslab onder je hout te monteren.
Ik heb deze bijvoorbeeld gekeken:
YouTube: Timmertip 471 Onderdorpel-aansluiting en houtrot

Op zich wordt nu de optie om plastic te nemen wel aantrekkelijk. Geen geklooi met lood meer . Maarja, ik kan die drempel zelf ook gewoon maken als ik lood voor lief neem.

[ Voor 3% gewijzigd door Boudewijn op 04-09-2020 00:34 ]

[HTT-Thalan]

vanDaal schreef op donderdag 3 september 2020 @ 18:53:
Anderzijds vraag ik me af wat de meerwaarde is, gezien dat er al wat glaswol tussen zit en het plan om er een groen dak van te maken.

Afhankelijk van welk type groen dak je wilt moet je rekening houden met een flinke dakbelasting.
Ben er eens ingedoken omdat ik er eentje wil hebben op het te bouwen gastenhuisje in mijn tuin.

[GodDamage]

vanDaal schreef op donderdag 3 september 2020 @ 18:53:
[...]

De volgende stap is het dakbeschot vervangen. Daarvoor ga ik okoume multiplex platen van 18mm gebruiken. Ik ben nog aan overwegen om daarop PIR platen te plaatsen (onder het EPDM dus); ik heb namelijk nog een aantal platen liggen. Anderzijds vraag ik me af wat de meerwaarde is, gezien dat er al wat glaswol tussen zit en het plan om er een groen dak van te maken.

Verdiep je even in het verschil tussen warm dak en koud dak Nu heb je de kans om het goed te doen dus, als het mijn keuze was, dan komt er pir bovenop het dakbeschot onder de epdm. Misschien is het in de oude situatie wel gaan rotten omdat het op de verkeerde manier geïsoleerd is.

[technopeuter]

Twijfels schreef op donderdag 3 september 2020 @ 15:45:
[...]


Heb je hier al eens gekeken, je zit in het verkeerde topic
Ja er zit wel wat verschil in, elk merk heeft zo zijn sterke en zwakke punten. Maar het zijn allemaal goede merken (mits professionele lijn). Daarbij hebben de meeste merken weer keuze tussen verschillende modellen boormachines etc waar je op moet letten. Accu's van de bekende merken zijn inderdaad (binnen het merk) op diverse apparaten uitwisselbaar. Daarom is het ook verstandig om te kijken naar het hele ecosysteem en toekomstige uitbreidingen, dus niet selectief nu op alleen op de beste boormachine een keuze maken.

ik gebruik alles van de LIDL, voor de prijs van 1 makita heb je alles wat met de accu werkt, tot kruimeldief en usbladers zodat de accu's altijd gebruikt kunnen worden ook als ik niet klus. nu aan het klussen met een makita en 3 lidlzooi boormachines, die van de lidl springt er bovenuit vanwegen het snelwisselsysteem en dat je meer moment hebt. het is een keuze...

[GodDamage]

Alsjemenou schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:17:
Op YouTube ziet het er altijd zo makkelijk uit, maar ik vind het best lastig om netjes gipsplaten te vullen:

[Afbeelding]

Je ziet het niet op de foto, maar ik heb aardig nog wat reliëf weg de schuren/schrapen. Begonnen met Den Braven kant-en-klare Plasterboard Filler, maar gedurende ochtend overgestapt op Knauf Joint Filler Plus (Uniflott was er niet meer). Was een stuk eenvoudiger te verwerken.

Moet ik eerst schuren/schrapen en dan de Finish er overheen of vice versa? Dacht zelf aan: schrapen, finishen, schuren.

Niet tussen de pleisterlagen schuren! Kijk even mee bij de vrienden van Dobbit: YouTube: Een nieuw plafond in de hal met Roger vanaf minuut 8:30
of YouTube: Scheidingswand plaatsen - deel 3
of deze vanaf 10:15 YouTube: Hoe een Gyproc-plafond op houten lattenrooster plaatsten?
Dankzij deze instructies heb ik toch behoorlijk strakke wanden gekregen hier thuis.

[Skidmarks]

Gisteren een zandcement vloer gemaakt vandaag wou ik de vloer afpappen met een cementwater papje maar dit ging niet zo lekker.

Ik heb 24 uur gewacht en heb 1 deel water en 1 deel cement aangehouden. Deze zeer goed gemengd en toen beetje bij beetje uitgegoten en daarna met een trekker verdeeld. Ik had maar heel weinig tijd (seconden) om het te verdelen met de trekker. Het lijkt erop alsof het water snel uit het papje de vloer in trok en daarna cement overbleef. Ging je er dan nog een keer met de trekker eroverheen dan kreeg je wat cement rollen of bultjes.

Uiteindelijk wel glad gekregen door dat weer weg te halen en steeds een heel klein beetje te doen. Vloer is nu nog aan het drogen dus even afwachten wat het doet.

Maar ik vraag me af wat ik fout heb gedaan. Over dit afpappen een dag na het aanbreng van een zandcement vloer kan ik weinig vinden op het internet. Behalve dat veel mensen het aanbevelen om het verzanden van de vloer te voorkomen als het nog een tijdje duurt voordat de definitieve afwerkvloer erop komt.

Klopte de verhouding niet van cement op water? Heeft iemand hier ervaring mee?

[Boudewijn]

Goed ik heb wel een beetje besloten dat ik het lood van mijn dorpel onder een nieuw te maken dorpel monteer en dat ik de naad tussen oude en nieuwe lood gewoon dichtkit. Het hoeft ook geen eeuwigheid meer te blijven zitten .

Nieuw lood kan, kunststof dorpel lijkt me lastig om mooi te integreren (blauwe deur, RAL9010 kozijn.... zwarte dorpel ).

[KillaZ]

Boudewijn schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:56:
Goed ik heb wel een beetje besloten dat ik het lood van mijn dorpel onder een nieuw te maken dorpel monteer en dat ik de naad tussen oude en nieuwe lood gewoon dichtkit. Het hoeft ook geen eeuwigheid meer te blijven zitten .

Nieuw lood kan, kunststof dorpel lijkt me lastig om mooi te integreren (blauwe deur, RAL9010 kozijn.... zwarte dorpel ).

Gewoon een nieuwe houten dorpel maken en daaronder nieuw lood met zinknagels plaatsen? Zorg ervoor dat je je kozijn iets inzaagt en gebruik zwaluw 2 componenten vullen om je nieuwe dorpel te "lijmen".
Dan heb je geen verticale kier en komt eventueel water op je nieuwe dorpel en lood terecht.

Ik kan mij een filmpje van ome Koos herinneren die het prima toont.

[ Voor 4% gewijzigd door KillaZ op 04-09-2020 13:27 ]

[ThinkPad]

@vanDaal Ik zou er zeker iets van PIR isolatie op maken gezien het op de eerdere foto's te zien een volwaardig gebouwtje is waar je ook prima kunt thuiswerken o.i.d. Als het een schuurtje was waar wat tuingereedschap en een fiets stond was het een ander verhaal Het is nu je enige kans om het gelijk goed te doen en zulke meerkosten zijn het volgens mij ook niet. PIR is niet perse goedkoop, wellicht is B-keuze dan een optie.

@Skidmarks Ik heb tijd terug zelf ook een zandcementvloer gelegd. Is je vloer niet te snel aan het drogen waardoor je papje ook zo snel wordt opgenomen? Bij ons moest er zo'n 10cm aan zandcement in, ik heb een volle week gewacht voordat ik erop ging lopen. Tussendoor zeker 3x goed vochtig gemaakt met plantenspuit omdat het op bepaalde plekken veel sneller aan het drogen was dan andere plekken, ik wilde scheuren/barsten voorkomen.

Daarna kwamen er tegels op, ik heb de vloer voorbehandeld met een primer die ik van de tegelzetter kreeg. Was iets van het merk 'Coba', volgens mij dit spul: https://www.coba.nl/producten/voorstrijkmiddelen/dpm800
Daarna is de tegelzetter de tegels gaan leggen.

[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 04-09-2020 14:54 ]

[Skidmarks]

@ThinkPad ik denk niet dat hij te snel droogt. Het is in de kelder en ik heb express het raam dichtgelaten er is wel wat ventilatie maar niet heel veel. De vloer is ook nog donker van kleur.

Het middel wat je linkt lijkt een algemeen voorstrijk middel te zijn. Als je later gaat tegelen moet je inderdaad eerst voorstrijken. Bij mij komt er uiteindelijk laminaat op maar dat duurt nog wel een paar weken/maanden. Ik moet eerst nog de elektra in de muren infrezen en een plafond maken.

Er zal dus veel op de vloer gelopen worden vandaar dat ik met het cementpapje hem tijdens het klussen wat meer wilde beschermen.

[ThinkPad]

Totdat ik die voorstrijk erop deed bleef het bij mij ook stoffig/korrelig de vloer, ik kon wel blijven stofzuigen maar dat bleef zo. Ik heb er stucloper op gelegd toen we met andere werkzaamheden bezig waren en er nog niet getegeld was.

[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 04-09-2020 14:06 ]

[Den_S85]

Skidmarks schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:33:
Gisteren een zandcement vloer gemaakt vandaag wou ik de vloer afpappen met een cementwater papje maar dit ging niet zo lekker.

Ik heb 24 uur gewacht en heb 1 deel water en 1 deel cement aangehouden. Deze zeer goed gemengd en toen beetje bij beetje uitgegoten en daarna met een trekker verdeeld. Ik had maar heel weinig tijd (seconden) om het te verdelen met de trekker. Het lijkt erop alsof het water snel uit het papje de vloer in trok en daarna cement overbleef. Ging je er dan nog een keer met de trekker eroverheen dan kreeg je wat cement rollen of bultjes.

Uiteindelijk wel glad gekregen door dat weer weg te halen en steeds een heel klein beetje te doen. Vloer is nu nog aan het drogen dus even afwachten wat het doet.

Maar ik vraag me af wat ik fout heb gedaan. Over dit afpappen een dag na het aanbreng van een zandcement vloer kan ik weinig vinden op het internet. Behalve dat veel mensen het aanbevelen om het verzanden van de vloer te voorkomen als het nog een tijdje duurt voordat de definitieve afwerkvloer erop komt.

Klopte de verhouding niet van cement op water? Heeft iemand hier ervaring mee?

Hier in de garage heb ik de zandcement dekvloer de eerste week twee keer per dag helemaal vol laten lopen met water. Volgens de jongens van het vloerenbedrijf trek je daarmee een "blauwe vloer" die een stuk harder wordt dan wanneer je niks doet.

Een cement papje op een dekvloer zorgt er volgens mij juist voor dat je een dun (en dus breekbaar) schilletje probeert te maken op je vloer

[JT]

Den_S85 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 14:41:
[...]


En daarom... Fento kniebeschermers. Al het andere stelt zwaar teleur.

Fento 200 besteld

[Alsjemenou]

GodDamage schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 09:52:
[...]


Niet tussen de pleisterlagen schuren! Kijk even mee bij de vrienden van Dobbit: YouTube: Een nieuw plafond in de hal met Roger vanaf minuut 8:30
of YouTube: Scheidingswand plaatsen - deel 3
of deze vanaf 10:15 YouTube: Hoe een Gyproc-plafond op houten lattenrooster plaatsten?
Dankzij deze instructies heb ik toch behoorlijk strakke wanden gekregen hier thuis.

Gelukkig niet gedaan, bedankt voor de tip! Alleen met een schraper langs de losse druipers geweest

[SjorsC]

Skidmarks schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:33:
Gisteren een zandcement vloer gemaakt vandaag wou ik de vloer afpappen met een cementwater papje maar dit ging niet zo lekker.

Ik heb 24 uur gewacht en heb 1 deel water en 1 deel cement aangehouden. Deze zeer goed gemengd en toen beetje bij beetje uitgegoten en daarna met een trekker verdeeld. Ik had maar heel weinig tijd (seconden) om het te verdelen met de trekker. Het lijkt erop alsof het water snel uit het papje de vloer in trok en daarna cement overbleef. Ging je er dan nog een keer met de trekker eroverheen dan kreeg je wat cement rollen of bultjes.

Uiteindelijk wel glad gekregen door dat weer weg te halen en steeds een heel klein beetje te doen. Vloer is nu nog aan het drogen dus even afwachten wat het doet.

Maar ik vraag me af wat ik fout heb gedaan. Over dit afpappen een dag na het aanbreng van een zandcement vloer kan ik weinig vinden op het internet. Behalve dat veel mensen het aanbevelen om het verzanden van de vloer te voorkomen als het nog een tijdje duurt voordat de definitieve afwerkvloer erop komt.

Klopte de verhouding niet van cement op water? Heeft iemand hier ervaring mee?

enkele maanden geleden dit bij mij ook gedaan.
Volgens de kerels van de vloer moest ik 2/3 metseltroffels cement in een emmer doen.
Deze afvullen met water en door elkaar roeren.
Hierna enkel het cementwater op de vloer schudden en intrekken.

Ze vertelden er echter bij dat ze het deden aanraden, maar zodra je later nog deed primeren was het eigenlijk niet nodig.
Het grote voordeel was dat je vloer wat minder "korrelig" was totdat de tegels gelegd werden.

[Skidmarks]

@SjorsC bedankt voor je feedback. Het bevestigt wat ik al dacht, ik heb teveel cement gebruikt. Mocht ik het ooit nog een keer moeten doen zal ik het met minder cement doen.

De verhouding 1 op 1 had ik ergens gevonden. Ik vermoed dat die verhouding wordt gebruikt voor het aanbranden van een vloer met een cementpapje. Wat je kan doen op de betonvloer voordat je direct daarna de zandcement vloer aanbrengt (nat in nat) om de hechting te verbeteren i.p.v. voorstrijk. Voor het naderhand afpappen is dus een andere verhouding nodig, met veel meer water.

[Japie.G]

Hallo! Wellicht weet iemand hier het antwoord. Ik wil mijn douglas houten schuur in aanbouw isoleren. De wand panelen zijn 2m hoog. Nu kan ik Miofol kopen in breedte 2m. Echter schrijft miofol voor om 10cm overlengte te laten boven en onder. Ik snap niet zo goed waarvoor? Is dat echt nudit als je de randen gewoon taped met butyl tape?

Anders zal ik met 2 stroken van 1,5m moeten werken en veel snijverlies op de koop toe moeten nemen (geen goedkope folies..)

[TheGhostInc]

@Japie.G welke soort is het? Miofol is een merknaam voor alle soorten folie van Meuwissen.

Het hangt af van welke soort en welke plaats hoe kritisch het is. Uiteindelijk kan het je de garantie kosten vanuit de fabrikant.
Bij een dampscherm aan de binnenkant bij een ademende buitenkant is het allemaal niet super spannend.
Bij een ademende waterkering aan de buitenkant is het risico ook beperkt.
Ga je echter aan de slag met klimaatfolie bij een hoge luchtvochtigheid (badkamer) en een dampdichte buitenkant, dan zou ik wel iets strikter zijn.

Die 10cm overlap zorgt er voor dat er veel minder kans op een luchtlek is. Vooral als er geen rachelwerk/balk achter de naad zit is het anders alleen de tape die het moet doen. Zowel mechanisch als luchtdichtheid en dat voor 100? jaar.

In jouw geval vermoed ik dat het weinig kwaad kan. Het gaat puur om de luchtdichtheid bij jou.
Bij mezelf heb ik over de balken nog rachels geschroefd (dus in dezelfde richting als de balken). Dat zorgt ervoor dat je het folie heel goed vastzet. Anders hangt het alleen aan de nietjes en wat tape.

[Rukapul]

Ik wil een plafond (ca 1x7m) maken onder een balkon. I.v.m. buitengebruik en naastgelegen dakgoot dacht ik aan multiplex WBP + randsealer + grondverf + verf + spotjes.

Platen van 1.2x2.5 lijken dan het meest geschikt. Dikte 4-12mm afhankelijk van beschikbaarheid aangezien max overspanning maar ca 80cm wordt. Of krijgt bv 4mm toch teveel last van de buitensituatie en gaat dat sneller rotten of doorhangen?

Ik zie dat hier veel multiplex gebruikt wordt, maar waar koop je dat voor een redelijke prijs? Hornbach.nl geeft aan dat de vestigingen vrijwel niets op voorraad hebben (bezorging voor 99,=), praxis.nl ook alleen online voor 40,=, Pontmeyer lijkt gewoon duur (wel op locatie af te halen), etc.

Kandidaat voor nu:
Supergarant EN 636-3 KOMO FSC 250x122 cm, 4 mm

[ Voor 3% gewijzigd door Rukapul op 05-09-2020 09:05 ]

[Japie.G]

TheGhostInc schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:24:
@Japie.G welke soort is het? Miofol is een merknaam voor alle soorten folie van Meuwissen.

Het hangt af van welke soort en welke plaats hoe kritisch het is. Uiteindelijk kan het je de garantie kosten vanuit de fabrikant.
Bij een dampscherm aan de binnenkant bij een ademende buitenkant is het allemaal niet super spannend.
Bij een ademende waterkering aan de buitenkant is het risico ook beperkt.
Ga je echter aan de slag met klimaatfolie bij een hoge luchtvochtigheid (badkamer) en een dampdichte buitenkant, dan zou ik wel iets strikter zijn.

Die 10cm overlap zorgt er voor dat er veel minder kans op een luchtlek is. Vooral als er geen rachelwerk/balk achter de naad zit is het anders alleen de tape die het moet doen. Zowel mechanisch als luchtdichtheid en dat voor 100? jaar.

In jouw geval vermoed ik dat het weinig kwaad kan. Het gaat puur om de luchtdichtheid bij jou.
Bij mezelf heb ik over de balken nog rachels geschroefd (dus in dezelfde richting als de balken). Dat zorgt ervoor dat je het folie heel goed vastzet. Anders hangt het alleen aan de nietjes en wat tape.

Bedankt voor je antwoord! Stom van me om het type niet te noemen.. Het gaat om de 125g dampdoorlatende folie voor de koude kant van het schuurtje. . Er staat nu een rachelwerk(regelwerk? Weet niet goe je het moet noemen haha) HoH60cm waartussen de isolatie komt (rockwool ofzo denk ik). Aan de buitenkant wil ik dus die 125g zetten als dampscherm/waterkering. Ik wil de folie nieten op de rachels met rvs nieten en de randen rondom met butyl tape vastzetten. Daar overheen komen dan weer douglas houten blokhutprofielen voor de buitenafwerking. Miofol geeft dus aan ook buiten de butyltape rand nog 10cm extra folie te houden. Dat gaat mij dan dus flink extra geld kosten. Dus ik vroeg me af hoe kritisch dit is in een houten tuinschuur waar het scherm als dampopenscherm/waterkering gebruikt wordt.

Kleine extra vraag.. er komt ook een open deel veranda aan het schuurtje. Zijn er mensen die van een open deel ook bv de achterwand isoleren? Voor het plafond doe je dat tegen condens, geldt dat ook voor de wanden van een open veranda?

Edit: zo ver ben ik nu
https://imgur.com/a/wJCBhNn

[ Voor 7% gewijzigd door Japie.G op 05-09-2020 08:49 ]

[bbbrumbrum]

Rukapul schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:25:
Ik wil een plafond (ca 1x7m) maken onder een balkon. I.v.m. buitengebruik en naastgelegen dakgoot dacht ik aan multiplex WBP + randsealer + grondverf + verf + spotjes.

Platen van 1.2x2.5 lijken dan het meest geschikt. Dikte 4-12mm afhankelijk van beschikbaarheid aangezien max overspanning maar ca 80cm wordt. Of krijgt bv 4mm toch teveel last van de buitensituatie en gaat dat sneller rotten of doorhangen?

Ik zie dat hier veel multiplex gebruikt wordt, maar waar koop je dat voor een redelijke prijs en zonder dat bezorgkosten dominant worden? Hornbach.nl geeft aan dat de vestigingen vrijwel niets op voorraad hebben (bezorging voor 99,=), praxis.nl ook alleen online voor 40,=, Pontmeyer lijkt gewoon duur, etc.

Kandidaat voor nu:
Supergarant EN 636-3 KOMO FSC 250x122 cm, 4 mm

Lokale houthandel of BMH? Bezorging gaat altijd fors zijn bij dit soort artikelen.
Mijn lokale BMH is vaak goedkoper dan internet en komt alles gratis brengen, maar ben dan ook een huis aan t bouwen en neem regelmatig af.
En anders sleijderink of houthandelonline ofzo.
Maar zou de praxis en consorten nou niet vertrouwen dat je een A-kwaliteit plaat krijgt.

[Rukapul]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:56:
[...]

Lokale houthandel of BMH? Bezorging gaat altijd fors zijn bij dit soort artikelen.
Mijn lokale BMH is vaak goedkoper dan internet en komt alles gratis brengen, maar ben dan ook een huis aan t bouwen en neem regelmatig af.
En anders sleijderink of houthandelonline ofzo.
Maar zou de praxis en consorten nou niet vertrouwen dat je een A-kwaliteit plaat krijgt.

BMH? Ik ben niet zo goed ingevoerd in de lokale houthandels

I.v.m. bezorgkosten zou ik denken dat het voordeligst is om het zelf ergens te halen, maar dan moeten ze het wel hebben Praxis.nl geeft trouwens expliciet aan dat ze online leveren via houtwerf.nl .

[JT]

Rukapul schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 09:13:
[...]

BMH? Ik ben niet zo goed ingevoerd in de lokale houthandels

I.v.m. bezorgkosten zou ik denken dat het voordeligst is om het zelf ergens te halen, maar dan moeten ze het wel hebben Praxis.nl geeft trouwens expliciet aan dat ze online leveren via houtwerf.nl .

Kijk even of BouwCenter in de buurt zit.

[FabianGTI]

Rukapul schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:25:
Ik wil een plafond (ca 1x7m) maken onder een balkon. I.v.m. buitengebruik en naastgelegen dakgoot dacht ik aan multiplex WBP + randsealer + grondverf + verf + spotjes.

Platen van 1.2x2.5 lijken dan het meest geschikt. Dikte 4-12mm afhankelijk van beschikbaarheid aangezien max overspanning maar ca 80cm wordt. Of krijgt bv 4mm toch teveel last van de buitensituatie en gaat dat sneller rotten of doorhangen?

Ik zie dat hier veel multiplex gebruikt wordt, maar waar koop je dat voor een redelijke prijs? Hornbach.nl geeft aan dat de vestigingen vrijwel niets op voorraad hebben (bezorging voor 99,=), praxis.nl ook alleen online voor 40,=, Pontmeyer lijkt gewoon duur (wel op locatie af te halen), etc.

Kandidaat voor nu:
Supergarant EN 636-3 KOMO FSC 250x122 cm, 4 mm

4 mm is wel erg dun, gaat ook gigantisch golven
Maar als het het hele jaar door buiten hangt zou ik toch eerder kijken naar iets van Okoume multiplex, vrijwel overal te halen, je kan ook naar de wat meer speciaalzaken gaan zoals PontMeyer of Bouwmaat

Hou er ook rekening mee dat je de plaat rondom schildert, dus niet alleen de zichtzijde

[sphere]

FabianGTI schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 10:13:
Hou er ook rekening mee dat je de plaat rondom schildert, dus niet alleen de zichtzijde

...want anders trekt het krom.

[alaintje]

Ik zit eigenlijk te kijken om over een stuk gang van 5 meter, uitkomend bovenin mijn meterkast een 15 nieuwe groepen te leggen. Alleen vind ik het jammer om deze alle 15 boven elkaar te leggen (dat wordt al snel een 50cm hoogte verwacht ik).
Is er een nette manier om meerdere buizen over elkaar te laten lopen?
Ik wou gaan werken met klemmenstroken, en hier dan 2 op elkaar te monteren met wat steunblokjes hout eventueel.
Ik vind het namelijk zonde om dit boven elkaar te bouwen, als het dan niet uit komt qua hoogte van het verlaagde plafond.
Plat over het plafond plaatsen is niet een optie gezien hier nog oud gips tegenaan zit (tenzij ik een houten balk dwars op de dragers schroef en vervolgens hier de klemmenstroken op bevestig bedenk ik mij nu..).
Daarnaast heb ik de 'breedte' niet om naar de meterkast te komen, dit moet in de hoogte plaats vinden.

En voor iemand die denkt waarom 15 groepen bijleggen, momenteel heb ik een keuken + badkamer + garage op 1 groep .
Dit moet gewoon volledig aangelegd worden voor een moderne keuken en badkamer, daarbij nog 2 aparte split airco's en een L/W WP . Mocht er nog een pijpje over zijn dan kan die goed worden benut voor data naar de keuken en/of de WP.
Een andere optie is een aantal via de kelder te laten lopen, maar dat wordt een hoop meer boor werk in beton/steen/puin.

[Xander]

@alaintje begrijp ik nou goed dat dit in het zicht komt?

Moet het per se draad in buis zijn? Waarom geen kabel? En dan bijvoorbeeld een kunststof of stalen kabelgoot?



Hier passen makkelijk 15 YMVK kabels 3x2,5mm² in.

[alaintje]

Xander schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 12:49:
@alaintje begrijp ik nou goed dat dit in het zicht komt?

Moet het per se draad in buis zijn? Waarom geen kabel? En dan bijvoorbeeld een kunststof of stalen kabelgoot?

[Afbeelding]

Hier passen makkelijk 15 YMVK kabels 3x2,5mm² in.

Nee ze komen boven het verlaagd plafond (dus tussen de 2 plafonds), een goot is mij prima, en ik wou sowieso voor kabel gaan. Maar had het idee dat deze dan alsnog allemaal in een aparte pvc buis moeten lopen? Hoe kan ik anders fatsoenlijk kabels trekken?
Het lijk mij op het eerste gezicht geen probleem om een aantal grote gaten boven elkaar te boren en wat steen weg te kappen zodat er veel kabels door hetzelfde gat kunnen.
Zal straks eens kijken of mijn telefoon nog in staat is een scherpe foto te maken voor wat ondersteuning.

[Xander]

alaintje schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 12:54:
[...]


Nee ze komen boven het verlaagd plafond (dus tussen de 2 plafonds)

Ah, verkeerd begrepen dan.

een goot is mij prima, en ik wou sowieso voor kabel gaan. Maar had het idee dat deze dan alsnog allemaal in een aparte pvc buis moeten lopen? Hoe kan ik anders fatsoenlijk kabels trekken?

En goot zoals die ik liet zien daar trek je geen kabels doorheen, maar die leg je erin. Niet ideaal voor boven het plafond, want dan is het niet meer vervangbaar... Of nou ja niet zonder het plafond weer te slopen.

Als je met kabel werkt zou je natuurlijk ook één of meerdere grote (afvoer?)buizen kunnen gebruiken i.p.v. allemaal losse, maar als daar bochten in zitten is het ook niet meer fijn kabel trekken.

[doerakje]

alaintje schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 12:32:
[...] Ik wou gaan werken met klemmenstroken, en hier dan 2 op elkaar te monteren met wat steunblokjes hout eventueel. [...]

Die heb je ook stapelbaar. Bijvoorbeeld deze.

[alaintje]

doerakje schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 13:14:
[...]


Die heb je ook stapelbaar. Bijvoorbeeld deze.

Kijk. Daar heb ik mij dus de pleuris naar gezocht. Altijd slim om zoiets nog eens op een forum te vragen.
Dankjewel!

[HTT-Thalan]

Dat ik een zaag heb gekocht heb ik reeds in het 'gereedschap' topic gemeld. Nu moest hij echter nog binnen en rechtop 'geklust' worden. Na wikken en wegen dan ook maar een mannetje gebeld .



Shovel met stropjes, van de kar, op twee pallets:



de werkplaats in gereden, met de kraan opgehesen om de pallet te verwijderen:



en rechtop gezet met een combinatie van shovel, man en kraankracht:



Nu deze mooie machine poetsen, hier en daar opknappen en smeren en een mooie elektrische aansluiting maken. Ik moet ook nog een 'definitieve' plek vinden en hem daar vast zetten.

[Boudewijn]

Gelukkig is deze niet in beton gegoten

[barktus]

JT schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 19:55:
Zeau, het ligt erin. Veel gepuzzel doordat er ook 2 profielen waren over de hele breedte waardoor de lat weer te hoog lag...En omdat het achter de knieschotten is ga je er niet aan het einde uit. Ook moest ik steeds de geulen achtergelaten door de latten vullen en daar moest ik dan wel bij kunnen. Wat maar van 1 kant kon dus. Al met al nog wat gepuzzel. De lessen van vandaag:

• Kruislijnlaser ftw
• Als je profielen achter de schotten op de grond hebt waar de lat(ten) niet op kan (kunnen) liggen vanwege, al dan niet ongelijke, hoogte dan werkt het 't snelst om van tevoren latten op maat te zagen, voor elke lengte tussen twee profielen een eigen lat. Want anders loop je steeds te pielen met kleine stukjes achter elkaar en gedoe, dat heeft mij erg veel tijd gekost. Let aan de anderen kant ook op dat ze weer niet te lang worden, dan kun je ze beter door de helft doen ofzo. Stel, je hebt een stuk van 3 meter, je kunt niet achter de schotten 3 meter geul vullen. Daar kom je niet bij. Dus dan moet je de lat een meter naar achter schuiven, geultje vullen en verder. Alleen...ligt je lat dan mogelijk over een profiel waardoor die niet meer waterpas ligt. Dus koop genoeg latten, die paar euro extra zijn de tijdsbesparing meer dan waard. Uiteraard geldt dit alleen als je de dekvloer zo laag wil houden dat je latten mogelijk op de grond liggen. Als je het 7cm dik maakt ofzo dan ligt er sowieso een laagje onder je lat en maakt het niet meer zoveel uit.
• Kruislijnlaser ftw
• Het kan met Action kniebeschermers maar ik zou wat beters kopen
• Kruislijnlaser ftw
• Bij het luik waar ik eruit ging heb ik het afrijen met latten haaks op de lengterichting gedaan. Misschien niet ideaal maar het is anders bijna niet te doen om het laatste stukje strak te krijgen. Afrijen richting uitgang bij het luik.
• Kruislijnlaser ftw
• Om niet met zo een grote zak in de weer te moeten waarmee je misschien per ongeluk ook je correct uitgelijnde latten aanstoot heb ik het laatste stuk richting luik met een aantal emmers van dat spul gedaan. Aangezien we al tapijttegels hebben op zolder en er achter de schotten weinig ruimte over was om de emmer te vullen heb ik het buiten gedaan vanwege de stof.
• Kruislijnlaser ftw
• Let op dat je rijlat recht is, die van mij blijkt enigszins krom te zijn
• Kruislijnlaser ftw
• Een stofmasker wil je gebruiken als je dat spul uitstort over de betonvloer of als je met een stoffer ruimte maakt voor je latten. Ik moest er van hoesten. De simpelste werkt al aardig.
• Kruislijnlaser ftw Die wil je echt niet missen met deze klus.

Zelfgemaakt gereedschap hell yeah Voor het vullen van geultjes na het verwijderen van de lat waar ik niet zo makkelijk bij kom.
[Afbeelding]

Laser mania
[Afbeelding]

Laatste stuk, haaks op de lengte afrijen.
[Afbeelding]

Klaar.
[Afbeelding]

Vast niet 100% waterpas/recht maar 20 keer beter dan kaal beton met profielen enzo Morgen platen erop maken.

Wat is het grote verschil met de groene variant? Die kan ik namelijk door een cadeaukaart voor ongeveer 30 euro halen

[JT]

Na vertraging eindelijk verder met de vloer achter de knieschotten. Ik zat alleen nogal in mijn maag met hoe ik 150cm lange gipsplaten van 20kg in m'n eentje erachter ging krijgen zonder der korrels te raken en mijn laag dan te verpesten. Ik had ze in de breedte kunnen leggen door er een stukje af te zagen maar dan krijg je onnodige overgangen en is het nog steeds erg zwaar. Ineens vroeg ik mij af, kan ik niks met OSB? Over nagedacht en conclusie: ik haal een plaat van 244x59, laat ik zagen over de breedte naar 111,5x59mm en eens kijken hoe dat ging. Het is een beetje geklooi omdat het natuurlijk krap is om door het gat te krijgen maar het legt prima! Verbinding is wel zwakker, die gipsplaten hebben een lip-tong van 5cm. En als je die 150 lang legt dan heb je minder platen dus minder verbindingen. Maar het is maar achter de knieschotten, ik heb de isolatie van die Fermacel platen niet nodig en zo kost de vloer zelf nog maar 30 euro in plaats van 150 Ik twijfel alleen nog of ik ze nog met elkaar verbind met profielen of het zo laat, het ligt helemaal ingeklemd en we komen er niet regelmatig achter. Dan blijft de vloer 100% glad.

De eerste om op te werken:


Daarna de tweede helemaal tegen de muur aan een die eerst gelegde past er tegenaan:

barktus schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 14:52:
[...]


Wat is het grote verschil met de groene variant? Die kan ik namelijk door een cadeaukaart voor ongeveer 30 euro halen

Bedoel je Bosch groen? Of wat anders?

[ Voor 9% gewijzigd door JT op 05-09-2020 16:32 ]

[titan1901]

Japie.G schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:40:
[...]


Bedankt voor je antwoord! Stom van me om het type niet te noemen.. Het gaat om de 125g dampdoorlatende folie voor de koude kant van het schuurtje. . Er staat nu een rachelwerk(regelwerk? Weet niet goe je het moet noemen haha) HoH60cm waartussen de isolatie komt (rockwool ofzo denk ik). Aan de buitenkant wil ik dus die 125g zetten als dampscherm/waterkering. Ik wil de folie nieten op de rachels met rvs nieten en de randen rondom met butyl tape vastzetten. Daar overheen komen dan weer douglas houten blokhutprofielen voor de buitenafwerking. Miofol geeft dus aan ook buiten de butyltape rand nog 10cm extra folie te houden. Dat gaat mij dan dus flink extra geld kosten. Dus ik vroeg me af hoe kritisch dit is in een houten tuinschuur waar het scherm als dampopenscherm/waterkering gebruikt wordt.

Kleine extra vraag.. er komt ook een open deel veranda aan het schuurtje. Zijn er mensen die van een open deel ook bv de achterwand isoleren? Voor het plafond doe je dat tegen condens, geldt dat ook voor de wanden van een open veranda?

Edit: zo ver ben ik nu
https://imgur.com/a/wJCBhNn

Ik ben hier eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ik ben momenteel ook bezig om een overkapping te bouwen en wil bij wijze van experiment (baat het niet dan schaadt het niet) de wanden isoleren met Rockwool. Voornamelijk als geluidsisolatie. Maar ik twijfel of dit geen problemen gaat geven met vochtig worden van de wandplanken wat op termijn tot schimmel gaat leiden. Laat jij ventilatieruimte tussen het folie en de wandbekleding? Bij gevelbekleding wordt dat aangeraden zag ik om ventilatie te voorzien.

[handige_harrie]

Ben de afgelopen twee weken zoet geweest met het maken van een relief, n.a.v. een bezoek aan het Kröller-Müller museum. Het was een hoop werk, maar het resultaat mag er zijn .



Hier de how-to met meer foto's: https://imgur.com/gallery/7OefBlf

[barry86]

Alsjemenou schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:17:
Op YouTube ziet het er altijd zo makkelijk uit, maar ik vind het best lastig om netjes gipsplaten te vullen:

[Afbeelding]

Je ziet het niet op de foto, maar ik heb aardig nog wat reliëf weg de schuren/schrapen. Begonnen met Den Braven kant-en-klare Plasterboard Filler, maar gedurende ochtend overgestapt op Knauf Joint Filler Plus (Uniflott was er niet meer). Was een stuk eenvoudiger te verwerken.

Moet ik eerst schuren/schrapen en dan de Finish er overheen of vice versa? Dacht zelf aan: schrapen, finishen, schuren.

Tis ook gewoon lastig die eerste keren. Iedereen moet zijn eigen methode vinden.
Ik heb uiteindelijk gewerkt met Uniflot als vuller. Wat ik met aanmaken een ramp vond. Snel klonterig.

Daarna uniflot finish pasta (kant en klaar) en dat spul was echt goud waard!

[Alsjemenou]

barry86 schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 20:22:
[...]


Tis ook gewoon lastig die eerste keren. Iedereen moet zijn eigen methode vinden.
Ik heb uiteindelijk gewerkt met Uniflot als vuller. Wat ik met aanmaken een ramp vond. Snel klonterig.

Daarna uniflot finish pasta (kant en klaar) en dat spul was echt goud waard!

Ik heb de finish pasta zien liggen, maar na mijn slechte ervaring met Den Braven Plasterboard Filler als kant-en-klaar product durfde ik het niet meer aan. Heb toch maar een pleister gekocht die ik zelf kan aanmaken en mee kan finishen. We gaan het zien, ik kan de finish pasta altijd nog even halen als het niet werkt. Was het geen stug spul?

Heb vandaag de laatste naden gevuld, het schrapen kan beginnen. Ik zie best nog wel wat kuiltjes e.d. dus ik hoor dat de finisher een glad resultaat achterlaat. Anders maar glasvezel behang waar je toch niets op ziet

[Boudewijn]

Tijd voor een update mbt mijn dorpel.

Lood is gekocht, spijkertjes met grote koppen ook.
Ik had suf zitten meten: de binnenmaat meting gedaan met mijn hultafors rolmaat.... en dan de verkeerde schaal gebruikt. Gebeurde me woensdag toen ik bij een maatje wat aan het zagen was ook al. Grmbl. Uiteraard had ik geen 90cm balk meer... dus de boel maar uitgelijnd en met wat lammelen verlijmd... prima de bima stevig geworden (had aan beide richtingen een steunlat geklemd en in de lengterichting een spanband). Bij een lamel is de geleende frees iets verlopen (Tsja Makita he ) .

Wat impressies van hoe het er nu uitziet:


Je ziet de drempel er nu in hangen zonder lijm. Links zit nog een raar extra stenen randje onder het kozijn, dus daar heb ik ook maar ruimte voor gemaakt door een hoekje uit de drempel te halen. Omdat de tuin nogal afloopt moest er sowieso iets van de hoogte af. Heb de boel ook een graad of 6 verstek gezaagd zodat het netjes afloopt en ook nog onder het huidige kozijn past.

De gleuf voor het lood heb ik gemaakt door 5x (ofzo) met de cirkelzaag naast elkaar te zagen. Ik knal morgen daar het lood in, met kit en doe er dan wat spijkers door.

De drempel zelf maak ik met wat lamellen aan het kozijn, icm bruislijm en wat 6x100 schroeven. Kan dan geen kant meer op .


Heb best een voldaan gevoel .

[_Arthur]

@Boudewijn misschien ook iets veiliger werken dan op je blote voeten...

[Boudewijn]

_Arthur schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 20:44:
@Boudewijn misschien ook iets veiliger werken dan op je blote voeten...

Ja als ik splinters maak doe ik wel even slippers aan. Maar dank voor de tip.

[barktus]

JT schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 16:30:
Na vertraging eindelijk verder met de vloer achter de knieschotten. Ik zat alleen nogal in mijn maag met hoe ik 150cm lange gipsplaten van 20kg in m'n eentje erachter ging krijgen zonder der korrels te raken en mijn laag dan te verpesten. Ik had ze in de breedte kunnen leggen door er een stukje af te zagen maar dan krijg je onnodige overgangen en is het nog steeds erg zwaar. Ineens vroeg ik mij af, kan ik niks met OSB? Over nagedacht en conclusie: ik haal een plaat van 244x59, laat ik zagen over de breedte naar 111,5x59mm en eens kijken hoe dat ging. Het is een beetje geklooi omdat het natuurlijk krap is om door het gat te krijgen maar het legt prima! Verbinding is wel zwakker, die gipsplaten hebben een lip-tong van 5cm. En als je die 150 lang legt dan heb je minder platen dus minder verbindingen. Maar het is maar achter de knieschotten, ik heb de isolatie van die Fermacel platen niet nodig en zo kost de vloer zelf nog maar 30 euro in plaats van 150 Ik twijfel alleen nog of ik ze nog met elkaar verbind met profielen of het zo laat, het ligt helemaal ingeklemd en we komen er niet regelmatig achter. Dan blijft de vloer 100% glad.

De eerste om op te werken:
[Afbeelding]

Daarna de tweede helemaal tegen de muur aan een die eerst gelegde past er tegenaan:
[Afbeelding]


[...]

Bedoel je Bosch groen? Of wat anders?

Meer dan prima oplossing lijkt me voor achter knieschotten. Weet niet of je het wilt belasten, maar dan zou ik zelf voor osb gegaan zijn ipv gips. Als ik op m'n werk zie hoe snel dat deukt

Ik bedoel inderdaad Bosch groen. Blauw is wel heel mooi, daar niet van

[Impry]

Tussen deze twee kasten wil ik een tv plaatsen, 97cm breed, 9,8kg. Kasten staan nu 115cm uit elkaar maar zijn te verschuiven.
Mijn eerste idee was om een Ikea Lack boekenplank te kopen, deze kun je mooi blind monteren, maar zijn maar 26cm diep.
Voorkant van de kast is 67cm vanaf de muur. Dat wordt niet mooi en de TV staat dan te ver naar achteren.

Daarnaast zit ik met de nodige snoeren die weggewerkt moeten worden.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[phYzar]

https://www.allekabels.nl...gp3I6MpC_zYgaAuo8EALw_wcB

Of

[decipherer]

handige_harrie schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 19:58:
Ben de afgelopen twee weken zoet geweest met het maken van een relief, n.a.v. een bezoek aan het Kröller-Müller museum. Het was een hoop werk, maar het resultaat mag er zijn .

[Afbeelding]

Hier de how-to met meer foto's: https://imgur.com/gallery/7OefBlf

Ziet er super uit! Die laser gesneden gaten maakten het natuurlijk ook een stuk eenvoudiger om alle pennen exact in lijn op de achtergrond te krijgen. Slimme keuze denk ik

[handige_harrie]

decipherer schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 22:12:
[...]

Ziet er super uit! Die laser gesneden gaten maakten het natuurlijk ook een stuk eenvoudiger om alle pennen exact in lijn op de achtergrond te krijgen. Slimme keuze denk ik

Thanks! En ja, dat denk ik ook. In eerste instantie was dit niet het plan, maar was het meer noodzaak om ze mooi rechtop te krijgen, maar het was ongetwijfeld een hoop tijdsbesparing door ze gewoon in een gat te kunnen stoppen.

[Impry]

phYzar schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 21:07:
[Afbeelding]
https://www.allekabels.nl...gp3I6MpC_zYgaAuo8EALw_wcB

Of

[Afbeelding]

Die optie is er altijd nog ja.
Zit zelf meer te zoeken naar een optie waarbij die kabels ook mooi weggewerkt worden.

Extra wandje er voor zetten en daar planken op monteren oid.
Ook om de boel een beetje aan te kleden.

[JT]

Waar velen op zaterdagavond zich gaan bezatten in een café, de volgende dag stoere verhalen hebben over hoe leuk het was terwijl ze het zich grotendeels niet kunnen herinneren vind ik meer plezier in andere zaken Vanavond nog even tot 23:00 achter de knieschotten gaan werken. Het is af! De elektraleiding in 45 graden had ik grof een sleuf van 6cm voor kunnen zagen, maar ik heb nu een multitool dus dan is dat onnodig!





Platen gelegd en resultaat:


Lessen van vandaag:

• Ga er niet vanuit dat de afstand tussen knieschot en zijkant huis overal gelijk is
• Als je de plaat legt, maak dan bij de tong of groef, net hoe je het legt, een klein geultje om de kans op korrels tussen de tong en groef te verkleinen.
• Mijn elektrabuis ligt dus direct onder de plaat. Het kraakt/piept nu wel een beetje als ik over die plaat kruip en de plaat die erop ligt, ligt er toch een tikkie hoger op terwijl ik zaken wel heb nagemeten. Beter wat marge pakken als je voorgaande wil voorkomen.

barktus schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 20:47:
[...]


Meer dan prima oplossing lijkt me voor achter knieschotten. Weet niet of je het wilt belasten, maar dan zou ik zelf voor osb gegaan zijn ipv gips. Als ik op m'n werk zie hoe snel dat deukt

Zoals gezegd doe ik dus OSB

Ik bedoel inderdaad Bosch groen. Blauw is wel heel mooi, daar niet van

Geen idee, heeft die Bosch groen ook een groene laser? Groene laser is doorgaans buiten een stuk beter te zien dan een rode. Mijn gedachtegang was, als ik voor 50 een Bosch blauw heb dan koop ik geen Bosch groen

Impry schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 20:57:
Tussen deze twee kasten wil ik een tv plaatsen, 97cm breed, 9,8kg. Kasten staan nu 115cm uit elkaar maar zijn te verschuiven.
Mijn eerste idee was om een Ikea Lack boekenplank te kopen, deze kun je mooi blind monteren, maar zijn maar 26cm diep.
Voorkant van de kast is 67cm vanaf de muur. Dat wordt niet mooi en de TV staat dan te ver naar achteren.

Daarnaast zit ik met de nodige snoeren die weggewerkt moeten worden.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wij hebben wat van die Lack-planken en we zouden er never nooit niet een tv op zetten. Het is allemaal niet heel stevig.Kun je voor het wegwerken van de kabels niet een koof achterin maken naar beneden met een luikje aan de onderkant? Of misschien een "kastje" over de hele breedte in een U-vorm maar dan ook met een achterwand. En dan de diepte 62cm ofzo, heb je automatisch een "koof" van 5cm erachter.

[ Voor 26% gewijzigd door JT op 05-09-2020 23:33 ]

[Jellabie]

Een maatje van mij wou op cursus gaan om te leren kitten. Had voor hem even een filmpje gemaakt om te vragen of dat ik het hem moest leren

#opscheppen.

[TheJVH]

Jellabie schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 23:44:
Een maatje van mij wou op cursus gaan om te leren kitten. Had voor hem even een filmpje gemaakt om te vragen of dat ik het hem moest leren

[YouTube: Silicone spuiten.]

#opscheppen.

#tering...

Dat doe ik letterlijk 10x zo langzaam. Doe je daarna ook niets meer met een natte vinger of zo'n lepeltje / plasticje?

[Jellabie]

TheJVH schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 23:55:
[...]


#tering...

Dat doe ik letterlijk 10x zo langzaam. Doe je daarna ook niets meer met een natte vinger of zo'n lepeltje / plasticje?

Nope. Dit is het

[Vipertje]

JT schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 16:30:
Na vertraging eindelijk verder met de vloer achter de knieschotten.

Toevallig een huis van de BAM ? Afgelopen week ook met de knieschotten bezig geweest en deze lijken een kopie. Wel wat makkelijker aangepakt dan dit. Op de onafgewerkte betonnen vloer wat emmers zelfnivellerende sneldrogende egalisatie gestort en vervolgens met betonverf geschilderd.

[JT]

Jellabie schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 23:44:
Een maatje van mij wou op cursus gaan om te leren kitten. Had voor hem even een filmpje gemaakt om te vragen of dat ik het hem moest leren

[YouTube: Silicone spuiten.]

#opscheppen.

Nice. Wat voor kitpistool gebruik je? Jammer dat je niet in de buurt woont, deel van het kitwerk van de prutservloerenleggers hier moet over

Vipertje schreef op zondag 6 september 2020 @ 00:14:
[...]

Toevallig een huis van de BAM ? Afgelopen week ook met de knieschotten bezig geweest en deze lijken een kopie. Wel wat makkelijker aangepakt dan dit. Op de onafgewerkte betonnen vloer wat emmers zelfnivellerende sneldrogende egalisatie gestort en vervolgens met betonverf geschilderd.

Van Wijnen. Ons huis is opgeleverd met afgewerkt plafond. Bij het leggen van de dekvloer in de badkamer kwam er water in de meterkast en met het nat frezen van een aantal leidingen in beton, onder andere op de eerste verdieping, lekte er water naar beneden door het plafond. Schijnt niet vreemd te zijn. Maar daarom wou ik dus geen natte dekvloer. Dus nu zo gedaan.

[Jellabie]

JT schreef op zondag 6 september 2020 @ 00:19:
[...]

Nice. Wat voor kitpistool gebruik je? Jammer dat je niet in de buurt woont, deel van het kitwerk van de prutservloerenleggers hier moet over


[...]

Van Wijnen. Ons huis is opgeleverd met afgewerkt plafond. Bij het leggen van de dekvloer in de badkamer kwam er water in de meterkast en met het nat frezen van een aantal leidingen in beton, onder andere op de eerste verdieping, lekte er water naar beneden door het plafond. Schijnt niet vreemd te zijn. Maar daarom wou ik dus geen natte dekvloer. Dus nu zo gedaan.

Geen idee wat merk dat is, ik vraag aan onze leverancier een goede kitspuit en die leveren ze

Maar met een goede spuit alleen ben je er nog lang niet. Kwaliteits silicone, perfecte druk tegen de ondergrond, de perfecte hoek, perfecte druk samen met de snelheid. Etc

[ Voor 10% gewijzigd door Jellabie op 06-09-2020 00:25 ]

[JT]

Jellabie schreef op zondag 6 september 2020 @ 00:24:
[...]


Geen idee wat merk dat is, ik vraag aan onze leverancier een goede kitspuit en die leveren ze

Maar met een goede spuit alleen ben je er nog lang niet. Kwaliteits silicone, perfecte druk tegen de ondergrond, de perfecte hoek, perfecte druk samen met de snelheid. Etc

Snap ik. Kom je een biertje doen in ons nieuwe huis?

[Japie.G]

YouTube: How to Apply Silicone - the COMPLETE Pro Guide

Als je zonder enorme bak aan ervaring aan de slag gaat maak dan een paar oefen hoekjes en kijk dit filmpje. Kitten wordt (ook door zogenaamde pro’s) zo vaak niet goed gedaan....

[rbaidjoe]

@Impry Ik zou sowieso geen ikea blinde plank gebruiken. Die verzakken al voordat ze zijn uitgepakt. Google eens op blinde plank er bestaan aardig wat leveranciers die vam een betere ophanging gebruik maken. Tevens bestaan er leveranciers die diepere blinde planken kunnen leveren (o.a. een resultaat van de betere ophanging die ze gebruiken).

Aangezien jouw plank niet vrij hangend in de ruimte komt maar tussen twee kasten zou je ook een meubelpaneel in de gewenste diete kunnem nemen em die tussende kasten kunnen bevestigen middels ophanging aam de kasten zelf. Dit lijkt mij de makkelijkste en stevigste oplossing die voldoet aan jouw hier vermelde wensen.

@Jellabie kwaliteitje zeg! Petje af. Bij ons is het kitwerk net gedaan, maarreh voor een volgende klus... Wat is je tarief? Inc vervoer tot midden NL. Volgens mij vraag ik dit tevens namems een hoop mede tweakers.

Hoe maak ik bovenstaande vraag eigenlijk "members only*?

[ Voor 17% gewijzigd door rbaidjoe op 06-09-2020 07:20 ]

[mierenfokker]

Check even hoe de members-only tag werkt

[mierenfokker]

Jellabie schreef op zondag 6 september 2020 @ 00:24:
[...]


Geen idee wat merk dat is, ik vraag aan onze leverancier een goede kitspuit en die leveren ze

Maar met een goede spuit alleen ben je er nog lang niet. Kwaliteits silicone, perfecte druk tegen de ondergrond, de perfecte hoek, perfecte druk samen met de snelheid. Etc

Is het niet zo’n automatische kitpistool?

[_JGC_]

rbaidjoe schreef op zondag 6 september 2020 @ 07:06:

@Jellabie kwaliteitje zeg! Petje af. Bij ons is het kitwerk net gedaan, maarreh voor een volgende klus... Wat is je tarief? Inc vervoer tot midden NL. Volgens mij vraag ik dit tevens namems een hoop mede tweakers.

Hoe maak ik bovenstaande vraag eigenlijk "members only*?

Alleen voor het kitwerk? Voor een paar kratjes Jupiler verbouwt ie hele huizen

[Jellabie]

mierenfokker schreef op zondag 6 september 2020 @ 07:50:
[...]


Is het niet zo’n automatische kitpistool?

Neen

Die heb ik ook, maar dat is veel lastiger om mooi mee te kitten. Sommige denken dat het gemakkelijker is, maar als je het manueel niet kan, kan je het zeker niet machinaal.

Machinaal gebruik ik alleen voor ramen tegen een muur af te kitten. Voor strakke lijnen, zoals glas, altijd manueel.

Alsjemenou schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:17:
Op YouTube ziet het er altijd zo makkelijk uit, maar ik vind het best lastig om netjes gipsplaten te vullen:

[Afbeelding]

Je ziet het niet op de foto, maar ik heb aardig nog wat reliëf weg de schuren/schrapen. Begonnen met Den Braven kant-en-klare Plasterboard Filler, maar gedurende ochtend overgestapt op Knauf Joint Filler Plus (Uniflott was er niet meer). Was een stuk eenvoudiger te verwerken.

Moet ik eerst schuren/schrapen en dan de Finish er overheen of vice versa? Dacht zelf aan: schrapen, finishen, schuren.

Ik ben net rond bij mijn huis, de hoeken vul ik op met jointfiller45 (snel droog) (kleine rode zakjes)

De banden met jointfiller120 (2u verwerktijd) (grote wit/blauwe zakken)

Daarna nog een laag met knauf filler pasta (wit rode emmers)

En dan nog over alles een laag finisher (wit/blauwe emmers)

Eerste laag met het gewone mes, ik denk dat deze iets van een dikke 10cm is, 2e laag met 1 van 30cm, en de finisher met een mes van 40cm

Edit: pas schuren na de finish! Niet tussendoor. Moest je toch tussendoor schuren zorg er dan voor dat al het stof weg is, anders gaat je volgende laag niet goed hechten.

[ Voor 74% gewijzigd door Jellabie op 06-09-2020 08:20 ]

[Goofyduck384]

Gisteravond in bed zag ik ineens een 'mooie' vlek op mijn plafond.




Aangezien ik dit beneden eerder heb gehad, iets kleiner, moet ik de oorzaak even achterhalen. Toentertijd was dit lekkage in de badkamer erboven, maar in de kamer erboven (zolder) lopen geen leidingen in de grond.
Vorig jaar zomer is daar een dakkapel geplaatst, maar tot op heden geen lekkages gezien. Kan dit een gevolg zijn van de enorme ladingen water onlangs? Zo ja, zou het dan eenmalig kunnen zijn? Of moet ik wel echt proberen te achterhalen waar dit vandaan komt?

1. Is dit waarschijnlijk vocht en dan dus lekkage?
2. Hoe ga ik in vredesnaam dan achterhalen waar dit zit? Het lijkt namelijk minimaal, drupte niet ofzo.

De kamer erboven is helemaal droog, zie op het eerste gezicht ook geen lekkage of vochtsporen rond de randen of achter de schotjes, aansluiting van de dakkapel (maar ja dit is natuurlijk afgetimmerd..)

[JT]

Goofyduck384 schreef op zondag 6 september 2020 @ 09:48:
Gisteravond in bed zag ik ineens een 'mooie' vlek op mijn plafond.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aangezien ik dit beneden eerder heb gehad, iets kleiner, moet ik de oorzaak even achterhalen. Toentertijd was dit lekkage in de badkamer erboven, maar in de kamer erboven (zolder) lopen geen leidingen in de grond.
Vorig jaar zomer is daar een dakkapel geplaatst, maar tot op heden geen lekkages gezien. Kan dit een gevolg zijn van de enorme ladingen water onlangs? Zo ja, zou het dan eenmalig kunnen zijn? Of moet ik wel echt proberen te achterhalen waar dit vandaan komt?

1. Is dit waarschijnlijk vocht en dan dus lekkage?
2. Hoe ga ik in vredesnaam dan achterhalen waar dit zit? Het lijkt namelijk minimaal, drupte niet ofzo.

De kamer erboven is helemaal droog, zie op het eerste gezicht ook geen lekkage of vochtsporen rond de randen of achter de schotjes, aansluiting van de dakkapel (maar ja dit is natuurlijk afgetimmerd..)

Je hebt er ook geen wasmachine/leidingen daarvoor in de muur waar wellicht een lekkage vanuit kan komen?

[The Eagle]

Goofyduck384 schreef op zondag 6 september 2020 @ 09:48:
Gisteravond in bed zag ik ineens een 'mooie' vlek op mijn plafond.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aangezien ik dit beneden eerder heb gehad, iets kleiner, moet ik de oorzaak even achterhalen. Toentertijd was dit lekkage in de badkamer erboven, maar in de kamer erboven (zolder) lopen geen leidingen in de grond.
Vorig jaar zomer is daar een dakkapel geplaatst, maar tot op heden geen lekkages gezien. Kan dit een gevolg zijn van de enorme ladingen water onlangs? Zo ja, zou het dan eenmalig kunnen zijn? Of moet ik wel echt proberen te achterhalen waar dit vandaan komt?

1. Is dit waarschijnlijk vocht en dan dus lekkage?
2. Hoe ga ik in vredesnaam dan achterhalen waar dit zit? Het lijkt namelijk minimaal, drupte niet ofzo.

De kamer erboven is helemaal droog, zie op het eerste gezicht ook geen lekkage of vochtsporen rond de randen of achter de schotjes, aansluiting van de dakkapel (maar ja dit is natuurlijk afgetimmerd..)

Gewoon melden bij je inboedelverzekering en zij regelen de rest lijkt me

[Goofyduck384]

JT schreef op zondag 6 september 2020 @ 10:16:
Je hebt er ook geen wasmachine/leidingen daarvoor in de muur waar wellicht een lekkage vanuit kan komen?

Nee, de wasmachine staat helemaal aan de andere kant van de zolder, boven een andere kamer. Hierboven zit een slaapkamer. Cv leiding zit in de muur aan de andere zijde. Ik verwacht niet dat deze plek daarvandaan komt. Dan zou ik in die muur ook vocht moeten zien.

The Eagle schreef op zondag 6 september 2020 @ 10:19:
Gewoon melden bij je inboedelverzekering en zij regelen de rest lijkt me

Ja dat ga ik doen als ik er niet uitkom.. maar is dit zeer waarschijnlijk vocht? Of kan het dan ook iets anders zijn?

[Antonius]

Ik ben het toilet hier in huis aan het renoveren. We gaan van goedkope jaren 70 rotzooi in één klap de eenentwintigste eeuw in. Van mijn betere helft had ik carte blanche gekregen voor inkoop

Vloer en achterwand worden donkere tegels, de overige wanden een lichtere kleur. Ik ben heel tevreden met de combi. Na alle voorbereiding en wat gedonder met leidingen ben ik inmiddels de tegels aan het zetten.

Nu had ik bedacht om de donkere tegels van vloer en achterwand ook donker af te voegen. Dat lijkt me een rustige combi. Bovendien zie je op donkere voegen geen vuil, altijd een pluspunt op vloertegels. Ik heb Eurocol antraciet voeg gekocht. Dat is niet helemaal zwart. Ik schat dat het net een tikkie lichter dan de tegels wordt. Mijn betere helft heeft echter lucht gekregen van dit plan en vreest dat het zo "veel te donker" wordt. Zij wil dus lichtere voegen. Volgens mij maakt die voeg op het totaal oppervlak heel weinig uit en ziet het er gewoon strak uit. Ik neig er dus toe om het er gewoon in te voegen. Maar ik heb geen trek om straks weer voegen uit te slijpen uit mijn net verbouwde mooiste kamertje van het huis. Heeft iemand hier ervaring met donkere voegen op donkere vloer- en/of wandtegels? Zoja, mag daar een plaatje van gepost worden? Dan heb ik een voorbeeld van hoe het er uit gaat zien en kan ik hopelijk zo mijn carte blanche weer terug krijgen.

[GodDamage]

Deze vloer heb ik met Eurocol antraciet gevoegd. Op de foto was het nog nat. Nu is het iets grijzer van kleur.

[T-T]

Antonius schreef op zondag 6 september 2020 @ 11:14:
Ik ben het toilet hier in huis aan het renoveren. We gaan van goedkope jaren 70 rotzooi in één klap de eenentwintigste eeuw in. Van mijn betere helft had ik carte blanche gekregen voor inkoop

Vloer en achterwand worden donkere tegels, de overige wanden een lichtere kleur. Ik ben heel tevreden met de combi. Na alle voorbereiding en wat gedonder met leidingen ben ik inmiddels de tegels aan het zetten.

Nu had ik bedacht om de donkere tegels van vloer en achterwand ook donker af te voegen. Dat lijkt me een rustige combi. Bovendien zie je op donkere voegen geen vuil, altijd een pluspunt op vloertegels. Ik heb Eurocol antraciet voeg gekocht. Dat is niet helemaal zwart. Ik schat dat het net een tikkie lichter dan de tegels wordt. Mijn betere helft heeft echter lucht gekregen van dit plan en vreest dat het zo "veel te donker" wordt. Zij wil dus lichtere voegen. Volgens mij maakt die voeg op het totaal oppervlak heel weinig uit en ziet het er gewoon strak uit. Ik neig er dus toe om het er gewoon in te voegen. Maar ik heb geen trek om straks weer voegen uit te slijpen uit mijn net verbouwde mooiste kamertje van het huis. Heeft iemand hier ervaring met donkere voegen op donkere vloer- en/of wandtegels? Zoja, mag daar een plaatje van gepost worden? Dan heb ik een voorbeeld van hoe het er uit gaat zien en kan ik hopelijk zo mijn carte blanche weer terug krijgen.

Ik kan zo snel even geen geschikte foto vinden.
Maar jou denkwijze is in mijn ogen wel de juiste.

Wij voegen in principe altijd alles zoveel mogelijk in kleur van de tegel mee.
Dan krijg je een mooi rustig geheel.

Een eventuele lichtere voeg gaat er niet voor zorgen dat het minder donker oogt.
Het zorgt er alleen voor dat het onrustiger wordt.

[Teijgetje]

@Antonius @GodDamage
Als je de voegen na drogen impregneert met bv HG kleurverdieper voor natuursteen, dan blijven ze donker en zijn ze beschermd tegen vuil.
Dus langer mooi, geen vlekken/opname, en sneller te reinigen.

[MJV]

Ik heb een radiator en die lekt. Al een poging gewaagd met kneedbaar metaal maar ik krijg het niet goed. Dus dan maar vervangen. Geen ervaring mee, wel met waterleidingen, en andere klussen. De radiator is 45cm hoog, en 100cm breed (lang). Vervangen door iets van 50x100cm lijkt me dus een logische keuze. Correct?
Bijvoorbeeld deze type 11.

Ik heb wat zitten meten en de hart-op-hart afstand van de huidige radiator is 38cm. Dat is niet standaard meer, naar wat ik heb begrepen is dat tegenwoordig h-50mm; dus bij een radiator van 50cm is dat 45cm. Dus moet ik de leiding die omhoog komt ongeveer 7cm hoger brengen. Correct?


Zo te zien is op deze pijp draad getapt (ik zie geen knelkoppeling?), dus zaag ik hem iets korter af, en zet er dan met een knelkoppeling een stukje pijp aan zodat ik op de goede hoogte uitkom. Is deze klemkoppeling daarvoor geschikt?


Alleen hoe monteer ik dan vervolgens de radiatorkraan aan dat stukje buis? Heb ik een nieuwe radiatorkraan nodig zoals deze?. Of kan ik de bestaande kraan gebruiken met een ander T-stuk?

Ik hoor graag of mijn voorgestelde werkwijze klopt, en hoe ik uiteindelijk die radiator aansluit.

[doerakje]

Even wat advies vragen aan de betere klussers onder ons.
Mijn ouders en hun buren hebben de portiektrap laten kitten. Ziet er weer keurig uit, maar het is net niet helemaal af. Lang verhaal, gedoe met de offerte enzo. Resultaat is dat er nog wat voegwerk rond de natuurstenen traptreden hersteld moet worden. Er was en is sprake van lichte lekkage onder de trap. Zie de foto's.

Dan nu de vragen, want ik heb niet eerder buitenwerk gevoegd.

• Is dit een kwestie van de voegen netjes uithakken met een voegbeitel en dan weer opnieuw voegen, of kan ik beter een andere oplossing zoeken, omdat er (ook) gevoegd moet worden tegen natuursteen aan?
• Kan ik volstaan met doorsnee voegmortel (bijvoorbeeld deze), of is iets anders vele malen beter?

[ Voor 0% gewijzigd door doerakje op 06-09-2020 13:04 . Reden: voegbijtel? voegbeitel! ]

[Teijgetje]

@MJV
Voor verlengen zou ik er een schroefbus opdraaien, niets afzagen, Loctite 55 gebruiken en het schroefdraad eerst goed schoon maken.
De Danfoss kraan zou met een klemkoppeling aangesloten moeten kunnen op 15 mm stalen leiding. Even checken of dat kan als hij los is, maar de aansluiting is bij alle kranen ongeveer zo.
Alleen mijn voorbeeld is voor een Heimeier kraan, je moet er zo een hebben voor een Danfoss kraan.

@doerakje
Ik gebruik meestal normale voegmortel waar ik iets extra cement en waterdichtmiddel aan toevoeg.
Maar dat hangt ook van de overige voegkleur af, kant en klare voegmortel droogt vaak lichtgrijs op.
Extra cement maakt de voeg harder, en donkerder grijs, is een keuze, de Compaktuna zorgt voor betere hechting van de mortel en maakt het scheurvast en waterdicht.
Wel eerst alles goed nat maken vóór je gaat voegen anders ben je het beetje vocht uit je voegmassa gelijk kwijt, voegen doe je met klamme mortel waar je een bal van kan knijpen maar zeker niet nat, en kan de voegmortel verzanden, cement heeft wel vocht nodig om uit te harden. Of voorbehandelen, bv met "witte" diepgrond/flevopol, of met de Compaktuna verdund, maar kijk uit dat je dan geen druipvlekken overal maakt. Al droogt diepgrond vaak transparant op, Flevopol en Compaktuna wel.
Dus voorbehandelen en de buitenkant gelijk goed reinigen met water. En zorg dat als je gaat voorbehandelen de buitenkant al goed nat is, dan zuigt het niet meer en kan je het gemorste zo afnemen ipv dat het de stenen ingezogen wordt,

[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 06-09-2020 13:34 ]

[MJV]

Teijgetje schreef op zondag 6 september 2020 @ 13:25:
@MJV
Voor verlengen zou ik er een schroefbus opdraaien, niets afzagen, Loctite 55 gebruiken en het schroefdraad eerst goed schoon maken.
De Danfoss kraan zou met een klemkoppeling aangesloten moeten kunnen op 15 mm stalen leiding. Even checken of dat kan als hij los is, maar de aansluiting is bij alle kranen ongeveer zo.
Alleen mijn voorbeeld is voor een Heimeier kraan, je moet er zo een hebben voor een Danfoss kraan.

Thanks. Waarom loctite i.p.v. teflon-tape?

Op de huidige radiator zit een aftapkraantje, daarmee kan ik het geheel leeglaten lopen neem ik aan. Moet ik dan de radiatoren op de 2e etage (te vervangen radiator bevindt zich op de 1e) open of juist dichtdraaien? Me dunkt dat door de zwaartekracht toch al dat water eruit moet. Verder nog let-op's?

--edit-- En heb ik verder nog materialen nodig voor de retourleiding?

[ Voor 3% gewijzigd door MJV op 06-09-2020 13:53 ]

[The Eagle]

Goofyduck384 schreef op zondag 6 september 2020 @ 10:32:
[...]


Nee, de wasmachine staat helemaal aan de andere kant van de zolder, boven een andere kamer. Hierboven zit een slaapkamer. Cv leiding zit in de muur aan de andere zijde. Ik verwacht niet dat deze plek daarvandaan komt. Dan zou ik in die muur ook vocht moeten zien.


[...]


Ja dat ga ik doen als ik er niet uitkom.. maar is dit zeer waarschijnlijk vocht? Of kan het dan ook iets anders zijn?

Geen idee. Op de foto's is namelijk nauwelijks iets te zien, zelfs met een cirkeltje er omheen. Maar je verzekering stuurt ongetwijfeld iemand langs om te beoordelen, en die weten wel hoe en wat.
Wel even vooraf je evt eigen risico checken.

[Getto]

Impry schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 20:57:
Tussen deze twee kasten wil ik een tv plaatsen, 97cm breed, 9,8kg. Kasten staan nu 115cm uit elkaar maar zijn te verschuiven.
Mijn eerste idee was om een Ikea Lack boekenplank te kopen, deze kun je mooi blind monteren, maar zijn maar 26cm diep.
Voorkant van de kast is 67cm vanaf de muur. Dat wordt niet mooi en de TV staat dan te ver naar achteren.

Daarnaast zit ik met de nodige snoeren die weggewerkt moeten worden.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik zou er een soort voorzetwandje voor maken. Daarachter kunnen de kabels lopen en aan dat wandje kan de tv hangen.

[Fugitive2008]

Beste allemaal,

ik heb een visgraat tafel op de kop weten te tikken. Deze wil ik graag schuren en een beschermlaagje op aanbrengen. Heb fijn korrel (180&400) schuurpapier voor mijn excenter schuurmachine. Nu heb ik twee vragen:

• Kan ik de kieren op 1 of andere manier dicht krijgen zodat 't nog beetje mooi uitziet?
• welke lak zou ik gebruiken om 'n beschermlaagje op de tafel aan te brengen

Bedankt voor enige reactie.

Hieronder wat foto's van de tafel:

[Twijfels]

Fugitive2008 schreef op zondag 6 september 2020 @ 14:39:
Beste allemaal,

ik heb een visgraat tafel op de kop weten te tikken. Deze wil ik graag schuren en een beschermlaagje op aanbrengen. Heb fijn korrel (180&400) schuurpapier voor mijn excenter schuurmachine. Nu heb ik twee vragen:

• Kan ik de kieren op 1 of andere manier dicht krijgen zodat 't nog beetje mooi uitziet?
• welke lak zou ik gebruiken om 'n beschermlaagje op de tafel aan te brengen

Bedankt voor enige reactie.

Hieronder wat foto's van de tafel:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat ik soms op youtube etc langs zie komen is dat men zaagsel (van het schuren bijvoorbeeld) van de tafel gebruikt en vermengt door lijm/epoxy, hierdoor krijgt de lijm dezelfde kleur als de tafel waarmee je die naden netjes dicht kan smeren. Zelf nooit gedaan, maar het lijkt me dat dat hier prima toe te passen is.

Qua lak, geen idee

[hammy87]

Bezig de slechte voegen op en onder maaiveld te vernieuwen. Toch bezig met graven, dus ook bij de openslaande deuren als de keuken deur weg gegraven. Keuken is beton op zand, openslaande deuren in balken vloer.

Ivm vernieuwen van de tuin, zat ik naar de dorpels te kijken. Of ik de tegels/beton weg kan halen en hoe het lood moet lopen.

Keukendeur lijkt geplaatst op paar stukken 30cm tegels, met lood erop. Hier zou ik de tegels weg kunnen slijpen zodat de nieuwe tegels kunnen aansluiten .


Volgende zijn de tuindeuren. Hier zit een beton gestort voor de dorpel, waar het lood omheen is geslagen. Beton rust nu dus op niks. Zou ik hier het beton weg kunnen halen, en de tegels kunnen plaatsen?

[amauer]

rbaidjoe schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:26:
[...]


@amauer Dat kunststof type glijdt inderdaad wel heel mooi

Bedankt voor de tips allemaal! Ik heb een aantal proefstukjes besteld en binnen gekregen. Die kunststof glijders gaan echt als de tierelier! Veel beter dan de bouwmarkt rollers.

[The Eagle]

Twijfels schreef op zondag 6 september 2020 @ 14:49:
[...]


Wat ik soms op youtube etc langs zie komen is dat men zaagsel (van het schuren bijvoorbeeld) van de tafel gebruikt en vermengt door lijm/epoxy, hierdoor krijgt de lijm dezelfde kleur als de tafel waarmee je die naden netjes dicht kan smeren. Zelf nooit gedaan, maar het lijkt me dat dat hier prima toe te passen is.

Qua lak, geen idee

Dat idd, zo doet de gemiddelde parketlegger het ook. Gewoon schuurstof icm houtlijm, Anders even bij een parketteur vragen hoe je het het beste aan kunt pakken, die kunnen het zo zeggen. Ik zou iig iets van afzuiging willen hebben om het stof op te vangen.

[Fugitive2008]

Twijfels schreef op zondag 6 september 2020 @ 14:49:
[...]


Bla bla

Tnx (ook @The Eagle) voor de reactie. Goede tips. Ik ga ook even op youtube wat filmpjes zoeken.

[Teijgetje]

MJV schreef op zondag 6 september 2020 @ 13:37:
[...]

Thanks. Waarom loctite i.p.v. teflon-tape?

Teflontape kan geen drukverandering aan en gaat op den duur lekken in een cv installatie.

Ja, zolang je geen voetventielen hebt moet een installatie helemaal leeg.

Voor de aanvoer en retour heb je een nieuw staartstuk + moer nodig, dat werkt het makkelijkst. Let op dat je staartstuk bij je Danfoss kraan past!
Je kunt ook de oude uit de radiator draaien en schoonmaken natuurlijk.
En er zijn tegenwoordig "zelfdichtende" staartstukken, dan zit er rubber o-ringen in. Persoonlijk heb ik het niet zo op dunne rubbertjes die hard worden en stukgedraaid kunnen, maar dat werkt ook. Voor de leek wellicht makkelijker omdat het rubber de afdichting doet ipv de bolle kant die je gewoon vast in de kraan moet trekken en schroefdraad dat je iets opruwt en omwikkeld met Loctite 55.

@The Eagle @Twijfels @Fugitive2008
De gemiddelde parketteur gebruikt een houtbindmiddel om met schuurstof een substantie te maken die na lakken onzichtbaar is, de betere gebruikt zeker niets anders.
Houtlijm droogt te langzaam en blijf je zien omdat het houtstof daarin niet meekleurt. En de lijm blijft mat.
Epoxy is ook teveel gedoe.

Je hebt een jointfiller/jointkit nodig, dit is een soort lak op basis van cellulosehars.
Te verkrijgen oa als Woodfill Joint, Devo en zo zijn er nog een paar.
Daarmee krijg je echt "kneedbaar hout" dat snel droogt en ook glad geschuurd kan.
Wat je namelijk niet wil als parketteur is dat je elke keer nadat je een gaatje gevuld hebt een dag moet wachten voor je verder kunt. Of het plastikkige/rullige van houtlijm als je het schuurt.

[ Voor 24% gewijzigd door Teijgetje op 06-09-2020 16:51 ]

[MJV]

@Teijgetje ik ga maar proberen om de oude moeren en staartstukken te hergebruiken, want ik krijg ze specifiek voor Danfoss nergens gevonden. Of zijn die zelfdichtende staartstukken universeel? Vrees wel een beetje voor hergebruiken na 40+ jaar.

Loctite 55 besteld .

[rbaidjoe]

Teijgetje schreef op zondag 6 september 2020 @ 12:55:
@Antonius @GodDamage
Als je de voegen na drogen impregneert met bv HG kleurverdieper voor natuursteen, dan blijven ze donker en zijn ze beschermd tegen vuil.
Dus langer mooi, geen vlekken/opname, en sneller te reinigen.

Wij hebben de badkamer met normale cementgebonden voeg gedaan geloof ik, maar de douche hebben we met epoxyvoeg gevoegd. Rotspul om mee te werken, maar blijft nog schoner dan de tegels. Schimmel krijgt er geen kans, kalk evenmin, en indien toch kan azijn geen kwaad.

[barktus]

[b]JT schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 23:29:
Geen idee, heeft die Bosch groen ook een groene laser? Groene laser is doorgaans buiten een stuk beter te zien dan een rode. Mijn gedachtegang was, als ik voor 50 een Bosch blauw heb dan koop ik geen Bosch groen

Rode laser. Maar goed punt, ga ik er nog even over nadenken. Hoe lang duurde het bij jou voordat de laser er was?

Vandaag nog even verder gegaan aan de schuur. Aankomende dinsdag komen de lampen. Dus zo langzaamaan de elektra maar eens op orde brengen.

[Teijgetje]

MJV schreef op zondag 6 september 2020 @ 19:23:
@Teijgetje ik ga maar proberen om de oude moeren en staartstukken te hergebruiken, want ik krijg ze specifiek voor Danfoss nergens gevonden. Of zijn die zelfdichtende staartstukken universeel? Vrees wel een beetje voor hergebruiken na 40+ jaar.

Loctite 55 besteld .

Informeer even bij de Warmteservice.
Normaal sluit de bolling altijd af, ook als de leiding iets scheef aankomt.
Ik ben zelf geen fan van dat zelfdichtende spul, op de oude manier zit imo beter en is langer houdbaar.

Tegenwoordig heeft alles (leidingwerk) zo`n beetje 10 jaar garantie, dat is veel te kort in mijn ogen.

[sven5010]

Iemand hier wellicht ervaring met het plaatsen van een Duco rooster op glas?

Het doel is om twee enkel glas kiepramen te vervangen voor een vast HR++ raam met daarop een Duco ventilatierooster. Inmiddels heb ik hiervoor al twee roosters (DucoTon met ZR-klep) op de kop getikt. Ik zit nu alleen nog met de wijze van montage op het glas en het daarmee bepalen van de juiste maat van het glas dat ik moet bestellen. Het ventilatierooster heeft een glasgoot van 34mm. Op diverse sites lees ik helaas verschillende manieren van montage. Voor wat ik tot nu toe begrepen heb is dat de rugvulling gerealiseerd kan worden met 3mm beglazingsband (hieronder zwart weergegeven). Deze aansluiting kan je vervolgens afkitten (geel/oranje weergegeven). Wat er echter aan de bovenkant (rood weergegeven) moet worden geplaatst is mij onduidelijk. Ik kom hiervoor drie opties tegen: compri-band, opvulblokje(s) of kit.


Bron originele plaatje.

Op https://www.duco.eu/Wes/C...20_637141583801450196.pdf zie ik onder 'natte beglazing' het aanbrengen van compri-band/voegdichtsband, maar niet over de gehele lengte? Op andere websites lees ik weer het gebruikmaken van een opvulblokje en sommigen zeggen zelfs montage met een dot kit. Hopelijk kan iemand mij hierin adviseren, want ik weet het momenteel niet meer en wil toch wel graag van het laatste enkele glas af.

Eventueel ook gelijk nog een vraag over de glasdikte: de glasgoot is 34mm, min 2 x 3mm = 28mm. Is het dan verstandig om bijvoorbeeld 6-15-5 glas te bestellen? Of kan ik beter 1-2 mm speling aanhouden en bijvoorbeeld kiezen voor 6-14-5?

[Antonius]

GodDamage schreef op zondag 6 september 2020 @ 11:34:
[Afbeelding]
Deze vloer heb ik met Eurocol antraciet gevoegd. Op de foto was het nog nat. Nu is het iets grijzer van kleur.

Hele mooie vloer, complimenten De voeg valt inderdaad prachtig weg. Wel een ruime eeuw stijlverschil met ons toilet

T-T schreef op zondag 6 september 2020 @ 11:36:
Ik kan zo snel even geen geschikte foto vinden.
Maar jou denkwijze is in mijn ogen wel de juiste.

Wij voegen in principe altijd alles zoveel mogelijk in kleur van de tegel mee.
Dan krijg je een mooi rustig geheel.

Een eventuele lichtere voeg gaat er niet voor zorgen dat het minder donker oogt.
Het zorgt er alleen voor dat het onrustiger wordt.

Great minds think alike


Edit: voor de volledigheid hier even een plaatje van de achterwand, nog niet gevoegd. De vloer krijgt dezelfde tegel. Vanmorgen vroeg heb ik het eerste rijtje tegels gezet op de zijwand en voorwand. Die worden lichter.

[ Voor 21% gewijzigd door Antonius op 06-09-2020 22:57 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[GodDamage]

Antonius schreef op zondag 6 september 2020 @ 22:45:
[...]


Hele mooie vloer, complimenten De voeg valt inderdaad prachtig weg. Wel een ruime eeuw stijlverschil met ons toilet

Dank je! Mijn toilet heb ik wel wat moderner getegeld met overigens een 'grey' Eurofine 717 van Eurocol:



Met deze tegels was ik eerst bang dat het hexagonpatroon zou wegvallen met een voegkleur die teveel bij de kleur van de tegels komt maar dat valt dus heel erg mee. Mijn advies blijft dan ook: zoek de minst afwijkende kleur voegmiddel die bij de tegels past. Dat geeft over het algemeen het mooiste resultaat hoewel dat natuurlijk persoonlijk blijft.

[Japie.G]

Japie.G schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:40:
[...]


Bedankt voor je antwoord! Stom van me om het type niet te noemen.. Het gaat om de 125g dampdoorlatende folie voor de koude kant van het schuurtje. . Er staat nu een rachelwerk(regelwerk? Weet niet goe je het moet noemen haha) HoH60cm waartussen de isolatie komt (rockwool ofzo denk ik). Aan de buitenkant wil ik dus die 125g zetten als dampscherm/waterkering. Ik wil de folie nieten op de rachels met rvs nieten en de randen rondom met butyl tape vastzetten. Daar overheen komen dan weer douglas houten blokhutprofielen voor de buitenafwerking. Miofol geeft dus aan ook buiten de butyltape rand nog 10cm extra folie te houden. Dat gaat mij dan dus flink extra geld kosten. Dus ik vroeg me af hoe kritisch dit is in een houten tuinschuur waar het scherm als dampopenscherm/waterkering gebruikt wordt.

Kleine extra vraag.. er komt ook een open deel veranda aan het schuurtje. Zijn er mensen die van een open deel ook bv de achterwand isoleren? Voor het plafond doe je dat tegen condens, geldt dat ook voor de wanden van een open veranda?

Edit: zo ver ben ik nu
https://imgur.com/a/wJCBhNn

sorry voor de self quote, maar heeft iemand een antwoord op mijn kleine extra vraagje? Ik kan er werkelijk niets over vinden of dit nu wel of niet zinvol is.. Ik wilde het ook doen voor een beetje geluidsreductie richting mijn achterburen. Echter hoe zit het dan met condens etc? Ik heb in zo'n open wand eigenlijk 2 'koude zijdes'.

[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 07-09-2020 09:38 ]

[GodDamage]

Japie.G schreef op maandag 7 september 2020 @ 09:37:
[...]


sorry voor de self quote, maar heeft iemand een antwoord op mijn kleine extra vraagje? Ik kan er werkelijk niets over vinden of dit nu wel of niet zinvol is.. Ik wilde het ook doen voor een beetje geluidsreductie richting mijn achterburen. Echter hoe zit het dan met condens etc? Ik heb in zo'n open wand eigenlijk 2 'koude zijdes'.

Geluidsreductie kun je vergeten met een open kant en een muur isoleren zonder dat er sprake is van een warme zijde, is zinloos en verspilling van tijd en geld.

[Japie.G]

GodDamage schreef op maandag 7 september 2020 @ 09:47:
[...]


Geluidsreductie kun je vergeten met een open kant en een muur isoleren zonder dat er sprake is van een warme zijde, is zinloos en verspilling van tijd en geld.

Thanks. Geen nut om daar folies en dergelijk te gaan plaatsen dus. Veranda gedeelte gewoon hout op de regels en klaar is kees? Of zou het nog wel zin hebben om een waterkerende folie aan de achterkant te maken om hem iets meer bestand te maken tegen waterdoorslag van regen (miofol 125g). En waarom is het isoleren van het plafond dan wel zinvol? Boven de veranda heeft die ook geen 'warme' kant. Of puur vanwege het opstijgen van de warmere lucht tegen het dakbeschot?

[ Voor 83% gewijzigd door Japie.G op 07-09-2020 10:51 ]