[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[einz]

Sethro schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:33:
Even opschuren en nieuw laagje is ook de moeite niet.

Klopt. Maar alleen maar om aan te geven dat een drukbelopen trap met goede traplak geen 10 jaar perfect blijft. Is niet zo erg en inderdaad vrij simpel te verhelpen.

[Sethro]

einz schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:47:
[...]


Klopt. Maar alleen maar om aan te geven dat een drukbelopen trap met goede traplak geen 10 jaar perfect blijft. Is niet zo erg en inderdaad vrij simpel te verhelpen.

Ligt ook beetje aan hoe je het hebt opgebracht en hoeveel lagen natuurlijk.

Verder is het logisch dat je drukbelopen trap periodiek moet onderhouden. Maantjes, tapijt of overzettreden slijten natuurlijk ook. De een wat sneller dan de ander, en de ene wat meer werk dan de ander.

Uiteindelijk zijn allemaal prima oplossingen.

[FirePuma142]

Sethro schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:11:
[...]


Ligt ook beetje aan hoe je het hebt opgebracht en hoeveel lagen natuurlijk.

Verder is het logisch dat je drukbelopen trap periodiek moet onderhouden. Maantjes, tapijt of overzettreden slijten natuurlijk ook. De een wat sneller dan de ander, en de ene wat meer werk dan de ander.

Uiteindelijk zijn allemaal prima oplossingen.

Ik moet zeggen dat ik wel heel blij ben met het tapijt hier op de trap. Het is wat meer stofzuigen maar het maakt zo ontzettend veel minder geluid bij het traplopen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de buren. In modernere huizen wellicht niet van toepassing, maar wij zitten hier in begin jaren '50 woningen.

[kiefty14]

FirePuma142 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:41:
[...]


Ik moet zeggen dat ik wel heel blij ben met het tapijt hier op de trap. Het is wat meer stofzuigen maar het maakt zo ontzettend veel minder geluid bij het traplopen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de buren. In modernere huizen wellicht niet van toepassing, maar wij zitten hier in begin jaren '50 woningen.

Hier ook de trap meteen laten stofferen, geluid en kraak is stuk minder en geen gladde tredes.

[Sethro]

FirePuma142 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:41:
[...]


Ik moet zeggen dat ik wel heel blij ben met het tapijt hier op de trap. Het is wat meer stofzuigen maar het maakt zo ontzettend veel minder geluid bij het traplopen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de buren. In modernere huizen wellicht niet van toepassing, maar wij zitten hier in begin jaren '50 woningen.

Ieder zo z’n smaak. Ik heb een wollen loper met roedes. Dat past beter in een ouder huis vind ik.

En dan moet je dus eerst de hele trap schilderen en dan nog de loper laten innaaien.

[ Voor 14% gewijzigd door Sethro op 19-01-2025 17:41 ]

[FirePuma142]

Sethro schreef op zondag 19 januari 2025 @ 17:17:
[...]


Ieder zo z’n smaak. Ik heb een wollen loper met roedes. Dat past beter in een ouder huis vind ik.

En dan moet je dus eerst de hele trap schilderen en dan nog de loper laten innaaien.

Ook mooi, daar hebben wij de trap niet voor helaas.

[arievz]

Sport_Life schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:39:
[...]
Maar met sokken is het een glad geheel, daar kun je weinig tegen doen.

Fijn zand in de verf strooien helpt prima daartegen.

[Jannibal23]

Vraag over de aansluiting van de afvoer van een inbouwtoilet op de bestaande riolering in de kruipruimte.

Ik ben bezig met het aanleggen van een badkamer op de begane grond. In de kruipruimte onder de geplande badkamer loopt de huidige riolering en gaat daar ook door de buitengevel. Nu zit dit allemaal net niet ideaal, zie bijgevoegde schets. Het inbouwtoilet komt namelijk tegen de buitengevel te staan, vlak naast de plek waar de riolering naar buiten gaat. Wat is nu de beste manier om het toilet aan te sluiten op de bestaande riolering?

Ik kom dus van bovenaf, dan 2x 45 graden de ruimte in, tot bijna de hoogte van de bestaande riolering en dan via een 90 graden bocht en een 45 graden bocht op een te plaatsen y stuk? De doorstroming wil je zo goed mogelijk houden natuurlijk.

[GeeMoney]

@Jannibal23 ik heb altijd geleerd gekregen nooit 90 graden te gebruiken maar altijd 2x45 voor dat soort trajecten.

[Driehoek]

Jannibal23 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 22:59:
Vraag over de aansluiting van de afvoer van een inbouwtoilet op de bestaande riolering in de kruipruimte.

Ik ben bezig met het aanleggen van een badkamer op de begane grond. In de kruipruimte onder de geplande badkamer loopt de huidige riolering en gaat daar ook door de buitengevel. Nu zit dit allemaal net niet ideaal, zie bijgevoegde schets. Het inbouwtoilet komt namelijk tegen de buitengevel te staan, vlak naast de plek waar de riolering naar buiten gaat. Wat is nu de beste manier om het toilet aan te sluiten op de bestaande riolering?

Ik kom dus van bovenaf, dan 2x 45 graden de ruimte in, tot bijna de hoogte van de bestaande riolering en dan via een 90 graden bocht en een 45 graden bocht op een te plaatsen y stuk? De doorstroming wil je zo goed mogelijk houden natuurlijk.

[Afbeelding]

Staat het toilet er al? Bij de UP inbouwkaders kan je de afvoer ook zijdelings plaatsen. Dit geeft je wat meer flexibiliteit in het aansluiten naar je hoofdleiding in vergelijking met recht naar beneden

[Jannibal23]

@Driehoek nee, nog niet. Maar zelfs als ik de afvoer zijwaarts doe dan zit ik toch met een rare hoek die ik moet maken? Ik neem tenminste aan dat ik de afvoer van boven niet loodrecht met een t stuk op de bestaande riolering kan maken?

[ Voor 3% gewijzigd door Jannibal23 op 20-01-2025 08:59 ]

[Jannibal23]

GeeMoney schreef op zondag 19 januari 2025 @ 23:20:
@Jannibal23 ik heb altijd geleerd gekregen nooit 90 graden te gebruiken maar altijd 2x45 voor dat soort trajecten.

Geldt dit ook voor liggende bochten? Ik dacht alleen voor staande bochten?

[Driehoek]

Jannibal23 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:56:
@Driehoek nee, nog niet. Maar zelfs als ik de afvoer zijwaarts doe dan zit ik toch met een rare hoek die ik moet maken? Ik neem tenminste aan dat ik de afvoer van boven niet loodrecht met een t stuk op de bestaande riolering kan maken?

Een optie zou zijn om op je hoofdaansluiting (ik veronderstel 110mm) een Y stuk te plaatsen naar boven gericht, daarop dan een 45 graden en dan loodrecht naar boven. Je toilet kan dan haaks naar links met het meegeleverde UP stuk en dan met een +/-90 graden bocht naar beneden (ideaal een T stuk met daarop dan beluchting naar boven toe). Zo heb je een minimum aan bochten en maximaal voordeel van de zwaartekracht.
Het probleem zal hier zijn dat je door die Y + 45 een stukje van de muur af gaat komen. Bij ons is dit opgelost door de Y dieper in de muur te stoppen maar kan afhankelijk van de dikte van de muur en vocht problemen opleveren.

Om van horizontaal naar verticaal te gaan altijd 90 graden.
Om van horizontaal naar horizontaal te gaan altijd twee keer 45 graden (idealiter met een stukje recht er tussen)
Om van verticaal naar horizonttaal te gaan altijd twee keer 45 graden (idealiter met een stukje recht er tussen)

Ik denk dat Wavin een PDF heeft waarin dit allemaal staat uitgelegd, maar ik vind het even niet terug.

[ChillPascal]

In onze keuken wil ik een half vrijstaande wand maken als afscherming van de zijkant van een vrijstaande koelkast. Deze wil ik aan de buitenzijde bekleden met akoustische wandpanelen om het geheel bij de zithoek te betrekken waar deze panelen al tegen de muur zijn gemonteerd.

Het idee is om de wand te maken van een raamwerk (160 cm hoog, 60 cm breed) met regels van ca. 90 mm dik met daartegenaan OSB of underlayment platen.

• Betreft dus een klein wandje die niet plafondhoog is, voldoet het dan als deze (enkel) gemonteerd zit aan de muur?
• Eventueel zou je de onderste regel nog kunnen vastlijmen met high tack op de vloer (PVC). Niet boren i.v.m. vloerverwarming. Of zou dit nog steeds onvoldoende stabiliteit geven?
• Zou je de wand vullen met isolatie (akoustisch?)
• Zou je de zijde van de koelkast open laten voor nog meer dempend effect van de isolatie?

[ Voor 6% gewijzigd door ChillPascal op 20-01-2025 12:48 ]

[theduke1989]

GeeMoney schreef op zondag 19 januari 2025 @ 23:20:
@Jannibal23 ik heb altijd geleerd gekregen nooit 90 graden te gebruiken maar altijd 2x45 voor dat soort trajecten.

Klopt helemaal, want met die kan je spelen namelijk.

[Caelorum]

Als je raamwerk dik genoeg hout betreft (56mm ofzo), dan zou ik gewoon 18mm OSB er rechtstreeks op nieten/schroeven. Regels zijn dan echt niet nodig. Ik heb hier om de 60cm een staander en daar rechtstreeks de OSB tegenaan gezet en die muur gaat echt nergens heen hoor.
Alleen aan 1 kant vastzetten zou ik niet doen. Vastlijmen op de vloer is wel het minimale wat je nog zou moeten doen zodat het muurtje niet meteen omklapt als iemand er tegenaan leunt vanaf de verkeerde kant.

Een houten muur zonder opvulling gaat als een klankkast van een gitaar werken waar je een blaadje over de opening doet. Of dat vervelend is op die plek moet je zelf weten, maar een klein beetje steenwol erin doet al wonderen en zijn de kosten ook niet.

Ik zou de sowieso niet openlaten. Wat je eventueel wel kan doen is een doorzichtige stof voor de steenwol spannen. Dat is ook hoe akoestische panelen werken. Zie bijv. YouTube: How To Make A Rockwool Sound Absorber / Acoustic Panels - Part 1 Mat... en YouTube: How To Make Your Own Acoustic Panels - DIY Professional Acoustic Tre... (steenwol werkt beter, maar is eigenlijk wel troep).

[theduke1989]

ChillPascal schreef op maandag 20 januari 2025 @ 12:42:
In onze keuken wil ik een half vrijstaande wand maken als afscherming van de zijkant van een vrijstaande koelkast. Deze wil ik aan de buitenzijde bekleden met akoustische wandpanelen om het geheel bij de zithoek te betrekken waar deze panelen al tegen de muur zijn gemonteerd.

Het idee is om de wand te maken van een raamwerk (160 cm hoog, 60 cm breed) met regels van ca. 90 mm dik met daartegenaan OSB of underlayment platen.

• Betreft dus een klein wandje die niet plafondhoog is, voldoet het dan als deze (enkel) gemonteerd zit aan de muur?
• Eventueel zou je de onderste regel nog kunnen vastlijmen met high tack op de vloer (PVC). Niet boren i.v.m. vloerverwarming. Of zou dit nog steeds onvoldoende stabiliteit geven?
• Zou je de wand vullen met isolatie (akoustisch?)
• Zou je de zijde van de koelkast open laten voor nog meer dempend effect van de isolatie?

De akoestische panelen hebben ook een isolatielaag de stof zelf namelijk. Dus extra isoleren heeft in mijn optiek dan ook geen nut.

[ChillPascal]

Caelorum schreef op maandag 20 januari 2025 @ 12:51:
Als je raamwerk dik genoeg hout betreft (56mm ofzo), dan zou ik gewoon 18mm OSB er rechtstreeks op nieten/schroeven. Regels zijn dan echt niet nodig. Ik heb hier om de 60cm een staander en daar rechtstreeks de OSB tegenaan gezet en die muur gaat echt nergens heen hoor.
Alleen aan 1 kant vastzetten zou ik niet doen. Vastlijmen op de vloer is wel het minimale wat je nog zou moeten doen zodat het muurtje niet meteen omklapt als iemand er tegenaan leunt vanaf de verkeerde kant.

Een houten muur zonder opvulling gaat als een klankkast van een gitaar werken waar je een blaadje over de opening doet. Of dat vervelend is op die plek moet je zelf weten, maar een klein beetje steenwol erin doet al wonderen en zijn de kosten ook niet.

Ik zou de sowieso niet openlaten. Wat je eventueel wel kan doen is een doorzichtige stof voor de steenwol spannen. Dat is ook hoe akoestische panelen werken. Zie bijv. YouTube: How To Make A Rockwool Sound Absorber / Acoustic Panels - Part 1 Mat... en YouTube: How To Make Your Own Acoustic Panels - DIY Professional Acoustic Tre... (steenwol werkt beter, maar is eigenlijk wel troep).

Thanks voor je reactie, hier kan ik zeker wat mee. Zal dan waarschijnlijk slechts één tussenstaander worden.

Het wandje is natuurlijk maar smal (60 cm), maar vastlijmen zal dan inderdaad wel helpen. Daarnaast zal het wandje niet direct omklappen, omdat deze aan de andere zijde tegen de koelkast staat.

De tip uit je filmpjes zijn top! De zijde van de koelkast zou ik eventueel dicht kunnen maken met een soort worteldoek . Kost niks, houdt het glas- of steenwol op z'n plek en weerkaatst het geluid van de koelkast veel minder dan een kale OSB-plaat zou doen.

[ChillPascal]

theduke1989 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 12:52:
[...]


De akoestische panelen hebben ook een isolatielaag de stof zelf namelijk. Dus extra isoleren heeft in mijn optiek dan ook geen nut.

Klopt, maar misschien was ik niet helemaal helder. De buitenzijde (zichtzijde) wordt afgewerkt met de akoestische panelen. De andere zijde van de wand (waar de koelkast tegenaan staat) is niet zichtbaar. Als ik de wand 'hol' laat wordt het een enorme klankkast. Dus ik wou de wand graag vullen met isolatie. In principe kan ik de koelkast-zijde dan afwerken met een OSB-plaat, maar zoals ik hierboven zag in een filmpje gebruikt iemand een worteldoek. Dat lijkt met nog veel praktischer.

[ Voor 58% gewijzigd door ChillPascal op 20-01-2025 13:04 ]

[Zwartoog]

badkuip schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:48:
Dag Tweakers,
Enige tijd niet gemeld in dit topic. Ik zoek wat advies bij het opnieuw opbouwen van een verticale koof op de 1e verdieping. De koof zit een een slaapkamer en in de koof zitten leidingen naar de CV ketel (dus warm water en CV). het bolgende is mis met de koof:
- Niet geisoleerd op geluid. Wanneer in de keuken warm water getapt wordt, hoor je het ruisen in de koof. Leiding klappert niet gelukkig
- Er zit een kneiter van een gat in het stucwerk op het plafond. Is nu gefixt met een prop aluminiumfolie.
De koof loopt niet door tot aan de vloer en het ziet er niet uit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn idee is om de koof op dezelfde manier op te bouwen. Dat wil zeggen, rachels tegen de muren (verticaal) en daartegenaan nieuw houtwerk zetten. In de hoek waar het hout bijelkaar komt, aan de binnenkant een rachel maken om de platen tegen elkaar aan te schroeven.

Wat mij betreft wordt de koof een klein beetje groter dan ie nu is, waardoor het gat in het plafond uit het zicht is. Het gat blijft verder gewoon zitten. Ik wilde >11mm multiplex pakken zodat het geschilderd kan worden.
Voor geluidsisolatie wilde ik steelwol plakken en dit aan de binnenkant van het houtwerk vastmaken.
Ik ben er alleen nog niet zeker van of steenwol de beste oplossing is, misschien dat steenwol erg dik is waardoor de koof heel groot wordt.

Ik houd rekening met het feit dat deze slaapkamer in de komende 5-10 jaar verbouwd wordt tot badkamer. Dan ga ik sowieso opnieuw tegelen, stucen en wat niet meer. Dus tot die tijd wil ik het een beetje netjes hebben zodat mijn dochter hier kan slapen.

Iemand tips of andere ideeen?

Is die warmwaterleiding wel koper? Op het oog lijkt het net dikwandig staal. Ook erg dik voor een warmwaterleiding.

Testje met een magneet: koper is niet magnetisch, staal wel. (Dan kan het nog lood zijn maar verwacht ik niet hier - maar dat kun je met tikken testen).

[BrammeS]

Ik ben sinds vorige week ook met een nieuw klusproject begonnen. Het plan is om op de 2e etage van de woning een washok om te bouwen tot een 2e badkamer. Hiervoor heb ik eigenlijk het hele jaar uit getrokken, dus dit wordt een langzaam aan bouwproject.

Stap 1 van dit project is de cementdekvloer eruit en de wasmachine aansluitingen verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de rechterkant van de overloop.



Dit was geen gemakkelijke klus omdat de riool aansluitingen bij de standleiding nogal vol was, ik heb dus de pijp een verdieping lager doorgezaagd en 2 nieuwe T-stukken tussen gezet(1 voor de toiletaansluiting, 1 voor de Wasmachine, douche en wastafel).



In totaal toch 2 dagen bezig geweest met sloopwerk en het aanpassen van een paar afvoerbuizen.

De volgende stap is aanpassen electra, en dan kan een klein stuk van de vloer rechts alweer dichtgesmeerd worden.

[JT]

BrammeS schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:16:
Ik ben sinds vorige week ook met een nieuw klusproject begonnen. Het plan is om op de 2e etage van de woning een washok om te bouwen tot een 2e badkamer. Hiervoor heb ik eigenlijk het hele jaar uit getrokken, dus dit wordt een langzaam aan bouwproject.

Stap 1 van dit project is de cementdekvloer eruit en de wasmachine aansluitingen verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de rechterkant van de overloop.

[Afbeelding]

Dit was geen gemakkelijke klus omdat de riool aansluitingen bij de standleiding nogal vol was, ik heb dus de pijp een verdieping lager doorgezaagd en 2 nieuwe T-stukken tussen gezet(1 voor de toiletaansluiting, 1 voor de Wasmachine, douche en wastafel).

[Afbeelding]

In totaal toch 2 dagen bezig geweest met sloopwerk en het aanpassen van een paar afvoerbuizen.

De volgende stap is aanpassen electra, en dan kan een klein stuk van de vloer rechts alweer dichtgesmeerd worden.

Komen de ketel, ventilatie en die andere unit nog in een apart hokje?

[AMDFreak]

Succes met klussen! en dan moet ook nog eens tijdens het klussen de was gedaan worden?
Weet nog goed toen ik de zolder ging verbouwen, dat ik vaak voordat ik begon, eerst de schone was moest opvouwen enzo

[BrammeS]

JT schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:41:
[...]

Komen de ketel, ventilatie en die andere unit nog in een apart hokje?

Haha ja geen zorgen, er komen nog nieuwe wanden. De vorige bewoner had daar een gips wandje geplaats, maar die was zo gammel dat ik alles weg gehaald heb om met een blank canvas te beginnen.

[copykat]

Teijgetje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 00:42:

Die van Den Braven is prima, die heeft ook een goede cleaner. Het gaat niet om de set in deze link maar om de producten.
Dus eerst goed schoonmaken/ontvetten en daarna pas kitten. Ik gebruik eigenlijk nooit een primer voor de voegen die je wilt kitten maar daar is wel wat voor te zeggen. Zorg nadat je de voeg die je wilt kitten ermee impregneert wel dat je de tegels weer helemaal schoon maakt voordat het opdroogt (keukenpaper of spons met water). En daarna de cleaner gebruikt.

Ik gebruik zelf altijd de kitrubbertjes van de Praxis, de gele (kan ze niet meer vinden?, maar deze ongeveer)
die zijn goedkoop en voldoen als je weet hoe je moet kitten. Het filmpje laat ook een hoop kitfouten zien die je moet vermijden.
Bij kitwerk dat onder de loep ligt plak ik toch vaak af, daarna de kit in model strijken zonder finisher.
Dan kan je nog eventuele fouten, zoals te weinig, bubbel, etc, bijwerken, zodat je overal genoeg kit hebt staan.
Daarna spuit je met finisher en haalt de tape weg, de kit daarop plakt dan niet meer, daarna nog een keer finisher en de kitvoegen glad maken en zorgen dat ze strak, zonder geknoei op de tegels, in de hoeken staan.
Werk altijd van laag naar hoog, je kunt dan beneden finisher gebruiken en boven droog houden.
Kit niet meer dan dat je snel af kan strijken, hoe sneller je werkt hoe mooier de kitafwerking.
Houdt het afwerkrubber een beetje schuin (45-60 graden tov de kitrichting) zodat je voegen tussen tegels niet uitdiept doordat het rubber plotseling iets in de voeg zakt, maar dit overbrugt doordat het rubber eerst een kant overbrugt en dan de andere wand.
Oefen eerst ergens op als je nooit gekit hebt.
Een goede kitspuit is belangrijk om een constante kitrups te spuiten, die van Bison werkt fijn.

Zijn de tegels echt glad dan hoef je (ik) niet af te plakken, maar zorg wel dat je de kit eerst in model zet zonder finisher.

Even deze terug halen om (mijn)geheugen op te frissen.

- tegelwerk is klaar
- voegwerk is klaar
- nog te doen houten kozijn schilderen. (note to self (boven ergens gelinkt) anti siiconen druppels toevoegen)
- plafond plus verlichting. (groene gipsplaten aldan niet dubbel en een goede vocht bestendige afstrijk/finish welke nog even bedenken/vinden. en dan afrollen met vocht bestendige latex.)
- mechanische ventilatie in de pijp monteren.
dan voegen.
primer halen.
cleaner halen.
kit gehaald eurocall vintage.

paar vraagjes om zeker te weten dat ik de meest gunstige omstandigheden heb.
kitruggen geplaatst. klein vraagje wel of niet in kleinere groeven?
(dus opvullen met kit of er "voorlangs" kitten voor de beste hechting?)

tip van onder naar boven was logisch maar hoe handel je de kit stops beste af? of gewoon alles eerst inkitten en dan pas afwerken? ( wat is het verwerkings window? ongeveer)
als ik eerst onderzijde vloer doe en dan alle hoeken van boven naar beneden en dan pas (droog) afstrijken en daarna nog met finisher zou dat kunnen?
of gewoon vloer doen, droog afstrijken, hoek 1 droog afstrijken, hoek 2 droog afstrijken enz.
en dan vervolgens als alles netjes is alles inspuiten met finisher en dan 1 keer natrekken?

foto's van nu:





foto's van voorbeelden van de krappere kitrug in nis:




Al zeg ik het zelf het tegelen is op wat eh zaag onnauwkeurigheden door aannemen dat achter muur loodrecht was en niet was dus ik moest mn tegels "organisch" naar rechts schuiven om niet een te grote voeg te krijgen. maar ik denk dat dat wel weg te "moffelen" is met mn kitnaden.
( note to self " ALTIJD WANDEN NAMETEN NOOIT AANNEMEN DAT PREFAB BETON LOODRECHT IS NEERGEZET!) kakzooi. met die grote tegels moest ik wel eerst een gedeelte voor zagen anders droogt je poederlijm te snel op dus meet foutjes zijn zaag foutjes.
Voor de rest denk ik best aardig voor een amateur badcelbouwer.

[copykat]

nog een kleine vraag:
we moeten een nis deur op maat bestellen.
ik heb met een laser afstand meter het kozijn op 3 plekken vertikaal en 5 horizontaal gemeten:

vervolgens heb ik de kleinste meting genomen als horizontaal en vertikaal
Vertikaal.
links 184,8, midden 184,5 rechts 184,4
horizontaal
boven 74,2 en weer 74,2, midden 74,3 en 2x 74,1
dus 184,4x74,1 als dagmaat.

zou 184,4x74cm voldoende zijn om toch passend er in te krijgen als frame met schuifscharnierdeur?
minder dan 184 word links wel erg "groot" kit naadje.

hoe meet je eigenlijk of een kozijn haaks is? pythagoras hoeklijn maken?
ik kan met een kruis laser lijn wel iets uit lijnen onder en boven zien of het niet "extreem" wijkt.
en ik ga er van uit dat er wat "afwerk"strips zitten in zo'n pakket om het passend te maken. ( vorige had twee U profielen die om het frame heen schoven zodat je het strak non monteren., zal dat nog even na vragen.)

[Teijgetje]

@copykat
Dat wordt mooi.

Kitten:
Eerst je gootje, zorg dat de muur droog blijft.
Dan de onderrand, van l naar r of r naar l , ligt er aan of je links of rechtshandig bent, de opgaande naden doe je een heel klein stukje. En dat wel afwerken maar de bovenkant niet nat maken zodat je daar aan kan hechten met de laatste kitvoegen omhoog. De afwerking zorgt ook dat je hoek al is afgewerkt en je daar niet in terug hoeft.
En dan de verticale kitnaden.

Als je snel bent kun je ook alles kitten en dan insprayen, maar dan kan je geen correcties meer maken als je te weinig kit in de hoek hebt.
Ik zou in jouw geval voor rustig aan gaan, dan heb je geen stress met afwerken.

Kitruggen doe je eigenlijk alleen bij te grote/diepe voegen en dilatatievoegen, maar in een badkamer wil je alle voegen vol hebben.

Misschien heb je hier nog iets aan.

Even oefenen.

[Copitano]

In vervolg op Copitano in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6" heb ik inmiddels ook tijd en spullen kunnen vinden om het elektra en de afzuiging in de mobile werkbank te installeren. De aansluiting van de aanzuigslang van de cyclon kan ik voor de aansluiting van de juiste machine schuiven en positioneerd zich automatisch met magneten. Voor een eventuele toekomstige machine is nog een extra gat voorzien in de schuifmodule. Het relay dat ik gebruikt heb is deze. Dit relais start de afzuiging zodra een van de machines wordt ingeschakeld. Op het relais kan een nalooptijd voor de stofzuiger worden ingesteld van 0 tot 120 seconden. Met de 1-0-2 draaischakelaar kan ik de stofafzuiging op handmatig of automatisch zetten zodat ik de stofzuiger ook kan gebruiken als geen van de machines actief is. De rode en zwarte stopcontacten hebben altijd stroom de witte is voor de stofzuiger en werkt alleen bij de schakelaarstanden 1 of 2. De indicatie lampjes in het bedradingsschema zijn nog onderweg

[einz]

Wat is de beste manier om kleine scheurtjes in stucwerk te herstellen? Waarbij ik natuurlijk idealiter wil dat ze niet terugkomen. Openkrabben en vullen (ik heb een pot Knauf stucpasta)? Of openkrabben vullen met bijvooorbeeld Albastine scheur en nadenvuller wat ook een beetje flexibel zou moeten zijn?

Of is het een illusie dat dit duurzaam kan worden opgelost. Ik heb een huis van >100 jaar oud dus bewegen doet het toch wel.

[procaliber]

einz schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 07:49:
Wat is de beste manier om kleine scheurtjes in stucwerk te herstellen? Waarbij ik natuurlijk idealiter wil dat ze niet terugkomen. Openkrabben en vullen (ik heb een pot Knauf stucpasta)? Of openkrabben vullen met bijvooorbeeld Albastine scheur en nadenvuller wat ook een beetje flexibel zou moeten zijn?

Of is het een illusie dat dit duurzaam kan worden opgelost. Ik heb een huis van >100 jaar oud dus bewegen doet het toch wel.

Ik weet niet hoe je stucwerk eruit ziet, maar ik heb wel goede ervaringen met Zwaluw Den Braven Stuc O Seal

[timovd]

procaliber schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:06:
[...]


Ik weet niet hoe je stucwerk eruit ziet, maar ik heb wel goede ervaringen met Zwaluw Den Braven Stuc O Seal

Ik lees ook even mee. Hier ook relatief nieuw stucwerk (in jaren-80 woning), maar er begint ook e.e.a. te scheuren. Moet je eerst de scheur verder openkrabben, e.e.a. schuren voordat je deze kit aanbrengt?

[einz]

procaliber schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:06:
[...]


Ik weet niet hoe je stucwerk eruit ziet, maar ik heb wel goede ervaringen met Zwaluw Den Braven Stuc O Seal

Ik heb strak stucwerk. Zie dat die Den Braven Stuc O Seal een korrel bevat. Dat wordt bij mij dus wrijven in een vlek

[BrammeS]

Copitano schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 02:32:
In vervolg op Copitano in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6" heb ik inmiddels ook tijd en spullen kunnen vinden om het elektra en de afzuiging in de mobile werkbank te installeren. De aansluiting van de aanzuigslang van de cyclon kan ik voor de aansluiting van de juiste machine schuiven en positioneerd zich automatisch met magneten. Voor een eventuele toekomstige machine is nog een extra gat voorzien in de schuifmodule. Het relay dat ik gebruikt heb is deze. Dit relais start de afzuiging zodra een van de machines wordt ingeschakeld. Op het relais kan een nalooptijd voor de stofzuiger worden ingesteld van 0 tot 120 seconden. Met de 1-0-2 draaischakelaar kan ik de stofafzuiging op handmatig of automatisch zetten zodat ik de stofzuiger ook kan gebruiken als geen van de machines actief is. De rode en zwarte stopcontacten hebben altijd stroom de witte is voor de stofzuiger en werkt alleen bij de schakelaarstanden 1 of 2. De indicatie lampjes in het bedradingsschema zijn nog onderweg

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er erg strak uit! ik ben geen officiele electricien, dus ik ken de exacte regels niet hieromtrent. Maar ik zou zelf nooit stopcontacten zonder bescherming in hout monteren. Gevoelsmatig zitten de electra draden te dicht bij brandbaar matriaal(Hout). Mocht je ooit een vonk krijgen o.i.d.

[copykat]

Teijgetje schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 00:27:
@copykat
Dat wordt mooi.

Bedankt, ja gelukkig wel. * copykat heeft net voor de verzekering de bonnetjes opgeteld en pfooeh best veel euro's per m2.... Zonder uurloon (ik heb geen idee hoelang een pro er mee bezig zou zijn maar minimaal 1week aan werk uren denk ik.), meegeteld schiet je zo naar de 2500 euro. Met bits en pieces. Wat afwerrking en natuurlijk die factuur lekdetectie.
Laatste handelingen zijn echte zicht dingen die het kunnen maken of breken in of het mooi of mohwah is.

Kitten:
Eerst je gootje, zorg dat de muur droog blijft.
Dan de onderrand, van l naar r of r naar l , ligt er aan of je links of rechtshandig bent, de opgaande naden doe je een heel klein stukje. En dat wel afwerken maar de bovenkant niet nat maken zodat je daar aan kan hechten met de laatste kitvoegen omhoog. De afwerking zorgt ook dat je hoek al is afgewerkt en je daar niet in terug hoeft.
En dan de verticale kitnaden.

Als je snel bent kun je ook alles kitten en dan insprayen, maar dan kan je geen correcties meer maken als je te weinig kit in de hoek hebt.
Ik zou in jouw geval voor rustig aan gaan, dan heb je geen stress met afwerken.

Kitruggen doe je eigenlijk alleen bij te grote/diepe voegen en dilatatievoegen, maar in een badkamer wil je alle voegen vol hebben.

Misschien heb je hier nog iets aan.
[YouTube: Caulking tools DIY#shorts]

Even oefenen.

Thanks. Links en rechts handig..😋 (schrijf rechts en links is mn krachthand maar kan veel ook rechts.)
Denk dat ik voor rechts om kies. En stukje bij beetje.

Dat met stukje omhoog in de hoeken was mn initiële idee en dan je vinger/kitscraper natspuiten om af te werken. Maar inderdaad droog laatste stukje ivm hechting "lasnaad"

Dus de kitruggen in de smallere naden er uit halen? Ik had de ronde foam al doormidden gesneden omdat het anders niet paste.(teveel compressie en drukte terug.)
Trek het er gewoon weer uit.

Heb je nog een tip om mn plafond verlaging af te werken?
Is groen gips voldoende recht boven een douche?
In mn oude huis had ik houten vloeren en tussen de balken eerst groen gips volledig afgekit en daarna schrootjes rondom in de grond , gelijmd en geniet en gekit met een omlijsting en die ook gekit. En dan 2keer in de aflak.
Ik zoek nu een wat modernere stijl. Vlak plafond dus.
(er zat holle plastic schroten in.... )

Bedankt voor je kennis badcels en douches doe je te weinig als hobby/huisverbouwer te weinig om er ervaren in te worden.

[loeberce]

copykat schreef op maandag 20 januari 2025 @ 22:34:


hoe meet je eigenlijk of een kozijn haaks is? pythagoras hoeklijn maken?
ik kan met een kruis laser lijn wel iets uit lijnen onder en boven zien of het niet "extreem" wijkt.
en ik ga er van uit dat er wat "afwerk"strips zitten in zo'n pakket om het passend te maken. ( vorige had twee U profielen die om het frame heen schoven zodat je het strak non monteren., zal dat nog even na vragen.)

Als de twee diagonalen even lang zijn (linksonder-rechtsboven en linksboven-rechtsonder) en breedte/hoogte zijn gelijk dan is het haaks.

[Teijgetje]

@copykat
Ja, groen gips is voldoende. Zorg dat je nadengips vochtbestendig is en let op dat je afkit met de juiste vochtbestendige acrylaatkit. Ik gebruik meestal Fugenfit + breed gaasband, voor de waterdichtheid voeg ik dan een beetje flevopol toe, of dispersieprimer, of iets dergelijks, als het maar een kunststofdispersie is.
Ga je stuccen neem dan Aquastuc. Vergeet niet de gipsplaat dan voor te behandelen met primer.
Wel afgewerkt met een goede badkamerverf/latex.

Wat voor deur je precies wil snap ik niet helemaal, maar zoals hierboven gemeld, als je de diagonalen meet dan kan je zien of het haaks is.

[procaliber]

timovd schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:17:
[...]

Ik lees ook even mee. Hier ook relatief nieuw stucwerk (in jaren-80 woning), maar er begint ook e.e.a. te scheuren. Moet je eerst de scheur verder openkrabben, e.e.a. schuren voordat je deze kit aanbrengt?

Heb ik niet gedaan, ontvetten, kitten en daarna sausen. Zie er nu 3 jaar niets van.
Ik heb wel stucwerk met een korrel.

[procaliber]

einz schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:43:
[...]


Ik heb strak stucwerk. Zie dat die Den Braven Stuc O Seal een korrel bevat. Dat wordt bij mij dus wrijven in een vlek

Ja klopt, misschien hebben ze ook wel eentje zonder korrel?

[theduke1989]

copykat schreef op maandag 20 januari 2025 @ 22:34:
nog een kleine vraag:
we moeten een nis deur op maat bestellen.
ik heb met een laser afstand meter het kozijn op 3 plekken vertikaal en 5 horizontaal gemeten:
[Afbeelding]
vervolgens heb ik de kleinste meting genomen als horizontaal en vertikaal
Vertikaal.
links 184,8, midden 184,5 rechts 184,4
horizontaal
boven 74,2 en weer 74,2, midden 74,3 en 2x 74,1
dus 184,4x74,1 als dagmaat.

zou 184,4x74cm voldoende zijn om toch passend er in te krijgen als frame met schuifscharnierdeur?
minder dan 184 word links wel erg "groot" kit naadje.

hoe meet je eigenlijk of een kozijn haaks is? pythagoras hoeklijn maken?
ik kan met een kruis laser lijn wel iets uit lijnen onder en boven zien of het niet "extreem" wijkt.
en ik ga er van uit dat er wat "afwerk"strips zitten in zo'n pakket om het passend te maken. ( vorige had twee U profielen die om het frame heen schoven zodat je het strak non monteren., zal dat nog even na vragen.)

Hier in duitsland zijn de volgende maten:

Heb je toevallig een aparte afmeting van de deur?
Bijvoorbeeld als 74 breed hebt, dan moet je rondom de deur 76 wegens de speling etc hebben.
Wij hebben alle kamerdeuren 86cm, maar moesten rondom een gat hebben van 87-88cm...

[copykat]

loeberce schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:42:
[...]

Als de twee diagonalen even lang zijn (linksonder-rechtsboven en linksboven-rechtsonder) en breedte/hoogte zijn gelijk dan is het haaks.

net zo goed als gemeten als mogelijk :haaks? : niet helemaal
boven"dorpel"is een beetje ( gelukkig midden hoger)
en de onderdorpel is de schuldige van de 4mm verschil. oplopend van links naar rechts.
de inbouw nis deurframe heeft aan de zijkanten U-profiel dus daarmee kan ik de breedte manipuleren.
waar ik een beetje angst voor had was de hoogte.(die is meestal "fixed" als in kleiner maken lukt niet.)
dus ik heb 2mm extra speling toegevoegd. => kleinste maat en dan -2mm. 184,4=>184,2 en de 74,1 naar 74,0.
waterpas stellen op de onderdorpel met wiggen/kozijnvulplaatjes tegen de boven zijde aan drukken zou het moeten doen. (je stapt toch over de drempel en niet er op)

[copykat]

theduke1989 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:15:
[...]


Hier in duitsland zijn de volgende maten:
[Afbeelding]
Heb je toevallig een aparte afmeting van de deur?
Bijvoorbeeld als 74 breed hebt, dan moet je rondom de deur 76 wegens de speling etc hebben.
Wij hebben alle kamerdeuren 86cm, maar moesten rondom een gat hebben van 87-88cm...

het is een in fabriek op maat gemaakte nis schuif lamellen deur voor de badcel.
https://www.duschkabine.c...-seitenwand-0101001001003
zoals je kan zien is de zijkanten 5cm speling: 2,5 per zijde maar hoogte is vrij hard.
helaas past de standaard 800 net niet met 75,5 als minimale maat dus moest ik op maat laten maken.
zat nog te denken om 76 te maken. dat is dan minimaal 76-2,5= 73,5-76, maar ja als ik dan iet aanneem dat niet klopt dan zit ik. Dus dan maar de daglicht door geven en in het ergste geval 2,5-3cm smallere doorgang.

Ausführung Produktmaß Wanneneinbaumaß Einstiegsbreite Höhe
800 755-805 755-805 520 1850

[copykat]

Teijgetje schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:50:
@copykat
Ja, groen gips is voldoende. Zorg dat je nadengips vochtbestendig is en let op dat je afkit met de juiste vochtbestendige acrylaatkit. Ik gebruik meestal Fugenfit + breed gaasband, voor de waterdichtheid voeg ik dan een beetje flevopol toe, of dispersieprimer, of iets dergelijks, als het maar een kunststofdispersie is.
Ga je stuccen neem dan Aquastuc. Vergeet niet de gipsplaat dan voor te behandelen met primer.
Wel afgewerkt met een goede badkamerverf/latex.

Wat voor deur je precies wil snap ik niet helemaal, maar zoals hierboven gemeld, als je de diagonalen meet dan kan je zien of het haaks is.

fugenfit en dispersieprimer eurocal 099? (die primer had ik nog over)
breed gaas band heb ik nog.
dan handig om de deze gipsplaat te nemen ivm die gaasband die anders boven de plaat uit steekt? de "gewone" is vlak en dan komt je gaas zichtbaar als een bobbel.
Met 12mm heb ik meteen extra "grip" voor mn ip 65 spotjes ( de review klopt je moet wel even de juiste stekers gebruiken om te koppelen met een snoer. (zal niet helemaal nen1010 worden vrees ik omdat de centraal doos midden boven zit. (Dus ik zal flexibele lampdraad gebruiken en de centraal doos afdekken en de deksel met wat kit dicht kitten. (als dat ooit los moet moet ik toch mn gips verwijderen.) en dan doorlussen van led 1 naar 2 en 3. zodat ik beneden plafond kan monteren.)

Stucen, als de fugenfit strak genoeg is dan alleen latexen. (plafond stucen is een vak apart dus liever niet)
(ik zal de gipsplaat vóór het monteren impregneren met 099 dat scheelt kliederen...hoef ik alleen de gipsschroeven nog een likje te geven.)

:-)

[vonkkie]

@copykat

Beter er van uit gaan dat niets recht is in een nieuwbouw of oud huis

[KoenVW76]

Ik ben bezig met mijn klushuis, en na het verwijderen van de houten vloer op de begane grond kom ik dit in een hoek tegen, het lijkt dat de fundering voor een deel is verzakt. Het gaat om een gemetselde fundering op zand. Er zijn geen scheuren zichtbaar in de muren van het huis verder. Ik heb inmiddels een vraag uit liggen bij een constructeur maar ik was ook benieuwd naar jullie ideeën. Mijn idee was de losse stenen te verwijderen, dan een bekisting hier voor maken en die volstorten met beton en dat verankeren met wat bewapening in de verdere fundering. Klinkt dit een beetje logisch?

[Teijgetje]

KoenVW76 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:21:
Ik ben bezig met mijn klushuis, en na het verwijderen van de houten vloer op de begane grond kom ik dit in een hoek tegen, het lijkt dat de fundering voor een deel is verzakt. Het gaat om een gemetselde fundering op zand. Er zijn geen scheuren zichtbaar in de muren van het huis verder. Ik heb inmiddels een vraag uit liggen bij een constructeur maar ik was ook benieuwd naar jullie ideeën. Mijn idee was de losse stenen te verwijderen, dan een bekisting hier voor maken en die volstorten met beton en dat verankeren met wat bewapening in de verdere fundering. Klinkt dit een beetje logisch?

[Afbeelding]

Dat heet een fundering op staal.
De stenen weghalen en vol/aanstorten is prima, probeer de zandlaag zo min mogelijk te verstoren. Die ligt dus op zijn diepst inmiddels.

[copykat]

@KoenVW76
Knip.

Lezen * copykat fundering op zand......

Daar heb ik geen ervaring in.

Hier wel mee.

[ Voor 135% gewijzigd door copykat op 21-01-2025 23:12 ]

[FRANQ]

@KoenVW76

Je aanpak lijkt me prima, als je de huidige fundering op staal wilt behouden.
Als het op zand of zeeklei gebouwd is is dat een prima fundering.

Op veengrond wil je misschien nu juist de fundering versterken.

Als je huis vrijstaand is, kun je overwegen nu de vloer eruit ligt om rondom palen te boren naar een draagkrachtige laag. En dan een betonnen ringbalk te storten tegen de bestaande fundering aan.
Door hier en daar openingen in de bestaande fundering te maken waar het beton in loopt veranker je alles aan elkaar.

[huppelepups]

KoenVW76 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:21:
Ik ben bezig met mijn klushuis, en na het verwijderen van de houten vloer op de begane grond kom ik dit in een hoek tegen, het lijkt dat de fundering voor een deel is verzakt. Het gaat om een gemetselde fundering op zand. Er zijn geen scheuren zichtbaar in de muren van het huis verder. Ik heb inmiddels een vraag uit liggen bij een constructeur maar ik was ook benieuwd naar jullie ideeën. Mijn idee was de losse stenen te verwijderen, dan een bekisting hier voor maken en die volstorten met beton en dat verankeren met wat bewapening in de verdere fundering. Klinkt dit een beetje logisch?

[Afbeelding]

Wat is de ondergrond?
Als er geen scheuren zichtbaar zijn dan zou ik mij geen zorgen maken. Al helemaal niet als je op draagkrachtige grond zit. Jouw idee is dan een prima oplossing.

[KoenVW76]

De fundering is inderdaad op staal dus een vaste zandlaag.

De constructeur geeft nu ook aan de kier schoon te maken en op te vullen met een krimpvrije mortel. Klein klusje dus!

[elmerblues]

FRANQ schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:23:
@KoenVW76
En dan een betonnen ringbalk te storten tegen de bestaande fundering aan.
Door hier en daar openingen in de bestaande fundering te maken waar het beton in loopt veranker je alles aan elkaar.

In de regel koppel je de ringbalk aan de bestaande fundering door gaten in de bestaande fundering te boren en daar met chemische ankers stukken betonijzer in te bevestigen die je dan weer koppelt aan je betonijzer van je ringbalk.

[FRANQ]

elmerblues schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:12:
[...]


In de regel koppel je de ringbalk aan de bestaande fundering door gaten in de bestaande fundering te boren en daar met chemische ankers stukken betonijzer in te bevestigen die je dan weer koppelt aan je betonijzer van je ringbalk.

Dat kan ook.
Wat beter is durf ik niet te zeggen, maar er zijn blijkbaar verschillende werkwijzen.
Bij kennissen van ons hebben ze echt gaten in de fundering gemaakt waar dan betonijzer en beton in komt.

Dit idee:
(Plaatjes van google geleend)

[huppelepups]

KoenVW76 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:12:
De fundering is inderdaad op staal dus een vaste zandlaag. [Afbeelding]

De constructeur geeft nu ook aan de kier schoon te maken en op te vullen met een krimpvrije mortel. Klein klusje dus!

Ah wat leuk, een funderingsdebat.
Op staal betekend in principe inderdaad een vaste zandlaag, maar dit is niet altijd het geval. Vroegah deden ze vaker maar wat omdat ze niet beter wisten.
Ik heb afgelopen zomer mijn fundering volledig laten vernieuwen, dus hierbij mijn verhaal:
Mijn huis stond ook op staal, de eerste 2-3 meter grond waren net draagkrachtig genoeg om iets op te bouwen, alleen daar onder was het tot 11 meter diep alleen maar prut. Dan krijg je dus een soort waterbed effect. De grond is zwavel, dus zware klei met zand. Het werkt veel door de klei en warme zomers van de afgelopen tijd. Komt bij dat ik aan een weg woon die niet heel glad is en waar zwaar verkeer langsrijdt. Dit zorgde voor de nodige trillingen en dus scheuren.

Mijn sondering zag er zo uit (laat altijd 2 sonderingen doen want 1 kan misleidend zijn):


Ik heb voor trillingsvrij persen gekozen vanwege omliggende panden, en ook mijn eigen halfsteense schuur die niet al te stabiel is.

De fundering werd zo gemaakt:

Eerst maken ze een werkvloer met conische vormen en kasgaten, het huis staat dan op mierenpootjes.
De conische vorm is zeer belangrijk omdat ze de palen pas na het storten van de vloer erin persen. Ze hebben een tegengewicht nodig om aan te persen, dat is dus de betonvloer zelf. Er is ook een ringbalk geplaatst aan een kant omdat we daar de boel niet wilden leegtrekken binnen. Deze ringbalk is ook mbv kasgaten vastgegoten aan het huis.




Vervolgens hebben ze het betonijzer erin gegooid, 2 laags met lussen waaraan ze de palen persen. De lussen lassen ze vast;


Dat werd dan weer ingestort met beton, zo'n 25 cm;


Vervolgens persen ze de palen in stukken van 2 meter, de palen worden aan elkaar gelast en later volgestort met beton en wat betonijzer. Door de conische vorm hoeft het betonijzer niet aan elkaar verbonden te worden. Overigens kunnen ze met die pers een heel huis optillen



@elmerblues Dit is inderdaad een manier, maar veel funderingsboeren maken kasgaten in de muren waar ze betonijzer instoppen en dan vervolgens beton overheen storten. Dit is sterker dan mbv chemische ankers een betonvloer eraan te koppelen, doordat de krachten van boven direct op de nieuwe fundering komen.

[WeerNsKlussers]

Interessante informatie overal! Wij hebben ook een (nauwelijks dragende) muur met onvoldoende fundering. Wat wij <gaan> doen is inderdaad een bak graven dan wat wapening erin en volstorten. Nauwelijks dragend aangezien we geen constructietekeningen hebben en het er "raar" uitziet

[toekie]

@copykat
Ziet goed uit. was persoonlijk de vloertegel half begonnen zodat je niet met die dunne streepjes had gekregen maar het ligt er netjes in!

Ik heb ook wat snij en meet foutjes gemaakt bij mijn badkamer en heb daar mijn goede vriend 'kit' voor ingeschakeld. Heb in de hoeken een flinke kit naad die in het begin stoorde maar nu persoonlijk niet meer.
Ik heb Zwaluw sanitair kit gebruikt, ik moest grijs hebben en zei hadden een grijs die het beste oogde bij mijn tegels.

[G.Scholtens]

Even een spuit / verf vraag, vorig jaar wat kunstof onderdelen gespoten van de auto. Echter laten op een aantal delen de verf alweer los. Dit kan komen door de hond in de auto, iets tegen aangekomen etc. En nu pulk je het er dus zo weer af. Nu kan ik de onderdelen wel in juiste kleur op sloop halen, maar dan loopt het aardig op om alles te kopen wat er is qua kunstof.

Iemand een handig stappenplan om de delen opnieuw te spuiten zodat het wel tegen een stootje kan?
Ik snap ontvetten, kunstof primer en in kleur spuiten. Maar is het dan nog noodzaak om te beschermen met blanke lak of zal dat niet noodzakelijk moeten zijn

[einz]

procaliber schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:08:
[...]


Ja klopt, misschien hebben ze ook wel eentje zonder korrel?

Voor zover ik kan achterhalen niet. Dus voor een goede methode voor herstel stucwerkscheuren bij vlak stucwerk hoor ik nog graag ervaringen.

[huppelepups]

Na de fundering komt natuurlijk vloerisolatie.
Ik heb hiervoor XPS platen neergelegd, maar door leidingen kan ik deze niet overal neerleggen. Wat is een goede manier en vooral stabiele manier om deze ruimte op te vullen?
Bovenop de XPS platen komt de vloerverwarming.
Ik zat zelf te denken aan van die eps parels.

[ Voor 8% gewijzigd door huppelepups op 22-01-2025 18:53 ]

[Waypoint]

Nav alle tips ben ik aan de slag gegaan met het isoleren van de vrijstaande garage en hier een klus hokje te maken. Ik isoleer een enkelsteens muur van een vrijstaande garage vanaf de binnenzijde met een plat dak met balken laag.

Moet je de bityltape helemaal om de balken heen doen voor de dampopen tape en vervolgens ook helemaal om de balken voor de dampdichte tape? Dus zoals de rode lijn de tape plakken?

ik vond het nu vrij bewerkelijk met de ventilatielatten helemaal de bovenkant te volgen, zoals je kunt zien.
is telkens een klein balkje bovenin (zie gele getekend vak) niet voldoende?




Ik wilde het daadwerkelijke frame voor de voorzetwand/ isolatie maken als de blauwe lijnen, maar dan heb ik tussen de balken geen houdvast voor de dampdichte tape. daar moet dus ook een frame komen? ik maak de voorzet wand vrij van het frame met de ventilatielatten (omdat de isolatie dikker is) . Dus ook bij de blauwe circkel?

[ Voor 6% gewijzigd door Waypoint op 23-01-2025 09:34 ]

[theduke1989]

KoenVW76 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:21:
Ik ben bezig met mijn klushuis, en na het verwijderen van de houten vloer op de begane grond kom ik dit in een hoek tegen, het lijkt dat de fundering voor een deel is verzakt. Het gaat om een gemetselde fundering op zand. Er zijn geen scheuren zichtbaar in de muren van het huis verder. Ik heb inmiddels een vraag uit liggen bij een constructeur maar ik was ook benieuwd naar jullie ideeën. Mijn idee was de losse stenen te verwijderen, dan een bekisting hier voor maken en die volstorten met beton en dat verankeren met wat bewapening in de verdere fundering. Klinkt dit een beetje logisch?

[Afbeelding]

Wat ik gedaan heb bij ons bij de garage is het volgende.
op de bodem
maar dan dikkere, witte variant.
Dan daarop de bewapening gemaakt, en dan beton gestort.
Heb je direct alles dichtgemaakt.

[vincent_1971]

Waypoint schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:32:
Nav alle tips ben ik aan de slag gegaan met het isoleren van de vrijstaande garage en hier een klus hokje te maken. Ik isoleer een enkelsteens muur van een vrijstaande garage vanaf de binnenzijde met een plat dak met balken laag.

Moet je de bityltape helemaal om de balken heen doen voor de dampopen tape en vervolgens ook helemaal om de balken voor de dampdichte tape? Dus zoals de rode lijn de tape plakken?

ik vond het nu vrij bewerkelijk met de ventilatielatten helemaal de bovenkant te volgen, zoals je kunt zien.
is telkens een klein balkje bovenin (zie gele getekend vak) niet voldoende?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik wilde het daadwerkelijke frame voor de voorzetwand/ isolatie maken als de blauwe lijnen, maar dan heb ik tussen de balken geen houdvast voor de dampdichte tape. daar moet dus ook een frame komen? ik maak de voorzet wand vrij van het frame met de ventilatielatten (omdat de isolatie dikker is) . Dus ook bij de blauwe circkel?

[Afbeelding]

Wat ik gedaan heb is het volgende,

Pir plaat + underlayment ( 1 geheel ) , 80mm pir plaat isolatiewaarde 3,65
Isolatielatten ( lat met halve maandjes erin )
Stel schroeven

Deze heb ik tegen de muur gezet. Zij- en onderkanten flexibele pur. Daar nog wat afgekit tegen de wanden.

Zit aan de bovenkant wel een ventilatie gat aangezien de garage doorloopt naar een bijkamer.


Bovenkant ga ik nog doen.

Glas of steenwol dampdichte folie er onder. Afkitten met flexibele pur. Misschien nog een gipsenplaat erboven of onderlayment.

[toekie]

Even erg moeten beunen. Makita rails gehaald bij de outlet hoek bij de gamma, lag er voor 30euro 70% korting. Kan je natuurlijk niet laten liggen.
Ja de parkside inval zaag past hier op...... Niet dus is echt 1mm te breed aan de voet. Dus de voet aanpassen.

Heb een grote slijpschijf op de tafelzaag gezet (ja ik weet het erg arbo onvriendelijk) om het goed recht te slijpen 1 a 2 mm eraf het past nu mooi op de rails. De parkside 2 delige rails past wel weer mooi aan de makita rails voor de geinteresseerde. Heb nu eindelijke de binnen deuren kunnen inkorten.





Erg quick en dirty.

[copykat]

toekie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 13:05:
@copykat
Ziet goed uit. was persoonlijk de vloertegel half begonnen zodat je niet met die dunne streepjes had gekregen maar het ligt er netjes in!

Ik heb ook wat snij en meet foutjes gemaakt bij mijn badkamer en heb daar mijn goede vriend 'kit' voor ingeschakeld. Heb in de hoeken een flinke kit naad die in het begin stoorde maar nu persoonlijk niet meer.
Ik heb Zwaluw sanitair kit gebruikt, ik moest grijs hebben en zei hadden een grijs die het beste oogde bij mijn tegels.

Ik wilde de voegen "door laten lopen" naar twee kanten. En met de twee smalle strookjes kon ik de aansluiting met de muur iets makkelijker richten met kunststof wiggen onder de grote vlakken. Daarna met steekmes diekanten gevuld met lijm en de stroken er in gedrukt. Onder t motto als t niet netjes kan dan maar zoals t wel kan. De cement vloer was niet zo vlak als ik gehoopt had dus eh kammetje 10mm was teweinig om vol lijm te krijgen. Dus ik heb een beetje lopen kloten en door er op te staan de overtollige lijm weg te persen terwijl m'n wiggen de hoogte moesten maken. Niet echt tegel master maar ja resultaat is goed

[Impossibl3]

Een klein vraagje aan jullie klussers. Ik denk dat het kan maar ik hoor het graag van jullie.

Ik ga een radiator op zolder zetten en ik zit een beetje te puzzelen met het laatste stukje.
De afstand tussen de muur waar de leidingen op komen en de radiator (Jaga tempo) is 7 cm inclusief thermostaat ventiel.

Verbind ik de leiding via:
A. Uponor S-Press PLUS knie 90º buitendraad 16-R1/2"MT waarbij ik deze knel op het 1/2" draad naar 15 zodat ik er een kort buisje tussen kan zetten naar de jaga (kan ik deze koppeling wel knellen?) of;
B. Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk 16-15CU waarbij ik een stuk van de 15 buis moet afzagen omdat deze in totaal 16 cm is en ik maar 7 cm nodig heb tussen muur en thermostaat ventiel.

Optie A heeft mijn voorkeur want mocht er ooit een andere (bredere) radiator komen die verder van de muur staat dan hoef ik alleen maar het knel deel te vervangen. Wat eenmaal afgezaagd is kan namelijk niet meer terug is mijn ervaring .

[doktervictor]

Impossibl3 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:41:
Een klein vraagje aan jullie klussers. Ik denk dat het kan maar ik hoor het graag van jullie.

Ik ga een radiator op zolder zetten en ik zit een beetje te puzzelen met het laatste stukje.
De afstand tussen de muur waar de leidingen op komen en de radiator (Jaga tempo) is 7 cm inclusief thermostaat ventiel.

Verbind ik de leiding via:
A. Uponor S-Press PLUS knie 90º buitendraad 16-R1/2"MT waarbij ik deze knel op het 1/2" draad naar 15 zodat ik er een kort buisje tussen kan zetten naar de jaga (kan ik deze koppeling wel knellen?) of;
B. Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk 16-15CU waarbij ik een stuk van de 15 buis moet afzagen omdat deze in totaal 16 cm is en ik maar 7 cm nodig heb tussen muur en thermostaat ventiel.

Optie A heeft mijn voorkeur want mocht er ooit een andere (bredere) radiator komen die verder van de muur staat dan hoef ik alleen maar het knel deel te vervangen. Wat eenmaal afgezaagd is kan namelijk niet meer terug is mijn ervaring .

Heb een heel huis met Jaga en Uponor geïnstalleerd (de Strada) en nergens een overgang van Uponor naar normale buis gemaakt maar alles direct van Uponor naar Jaga onderblok of ventiel. Voor (nagenoeg) alle blokken en ventielen van Jaga die er zijn, zijn er knelringen waarmee je meerlaags-buos zoals Uponor direct op het ventiel of onderblok kunt monteren.

Die route zou ik volgen, voor de toekomstige flexibiliteit, voor het reduceren van onnodige koppelstukken en het elimineren van flow beperkende knietjes en overgangen. Zeker op een 16/2 multilaags pijp.

[Impossibl3]

doktervictor schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:00:
[...]
Die route zou ik volgen, voor de toekomstige flexibiliteit, voor het reduceren van onnodige koppelstukken en het elimineren van flow beperkende knietjes en overgangen. Zeker op een 16/2 multilaags pijp.

Flow is niet het probleem. Zolang de interne diameter maar groter is dan 8,2mm gaat alles goed. 16 mlb is dus ruim zat.

Het wil alleen zo zijn dat ik nog Danfos dynamic valves (gehoekt) heb liggen die op de jaga's gaan. Ook als ik Jaga's eigen koppelingen zou gebruiken moet ik naar de muur toe. Ik kan de mlb niet van onder laten komen waarbij het traject bochten minimaliseert.

[doktervictor]

Impossibl3 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:07:
[...]


Flow is niet het probleem. Zolang de interne diameter maar groter is dan 8,2mm gaat alles goed. 16 mlb is dus ruim zat.

Het wil alleen zo zijn dat ik nog Danfos dynamic valves (gehoekt) heb liggen die op de jaga's gaan. Ook als ik Jaga's eigen koppelingen zou gebruiken moet ik naar de muur toe. Ik kan de mlb niet van onder laten komen waarbij het traject bochten minimaliseert.

Check. Jaga heeft idd een beperkter assorti blokken en ventielen naar de muur toe en als je bestaande valves je keus voor 15CU bepalen dan zou ik voor de route via 1/2 inch gaan. Een knelring 15 en stukje buis is zo vervangen worden in de toekomst. Daarnaast heb ik in het verleden een Uponor 25 naar 22CU recht gehad en die 22mm van Uponor was minder "stevig" dan een normale 22CU buis.

Edit: heb her en der T stukken Uponor met 1/2" binnendraad op de zijkant en daar aftapkraantjes opgezet met Teflontape, doet t prima. Den dat je bij jou optie A wel een 1/2" binnen naar 15CU knel erop moet zetten en niet direct een knelring op de Uponor.

[ Voor 12% gewijzigd door doktervictor op 23-01-2025 23:23 ]

[Boudewijn]

toekie schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 14:18:
Even erg moeten beunen. Makita rails gehaald bij de outlet hoek bij de gamma, lag er voor 30euro 70% korting. Kan je natuurlijk niet laten liggen.
Ja de parkside inval zaag past hier op...... Niet dus is echt 1mm te breed aan de voet. Dus de voet aanpassen.

Heb een grote slijpschijf op de tafelzaag gezet (ja ik weet het erg arbo onvriendelijk) om het goed recht te slijpen 1 a 2 mm eraf het past nu mooi op de rails. De parkside 2 delige rails past wel weer mooi aan de makita rails voor de geinteresseerde. Heb nu eindelijke de binnen deuren kunnen inkorten.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Erg quick en dirty.

Heb je nu niet teveel speling op de oorspronkelijke rails?
En kon je niet aan die rode stelknoppen draaien die ook op de foto staan?

[toekie]

Boudewijn schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 00:43:
[...]
Heb je nu niet teveel speling op de oorspronkelijke rails?
En kon je niet aan die rode stelknoppen draaien die ook op de foto staan?

Nee de rand van de makita rails was net 1mm te breed voor de voet van de invalzaag, zoals je op foto 3 kunt zien past hij er nu wel net naast. Het gaat om dat randje helemaal links naar de voet van de zaag. Had helaas niks te maken met de stelvoeten. Op de het geleide stuk, bij foto 3 dus wat rechts van de stelknoppen is dat is het geleide stuk. Daar past hij gewoon netjes op en kan ik dus ook gewoon de speling stellen met de rode stelknoppen.
Was er niet aan gaan slijpen als dat mijn zaag onbetrouwbaar zou maken.

[Boudewijn]

toekie schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:48:
[...]


Nee de rand van de makita rails was net 1mm te breed voor de voet van de invalzaag, zoals je op foto 3 kunt zien past hij er nu wel net naast. Het gaat om dat randje helemaal links naar de voet van de zaag. Had helaas niks te maken met de stelvoeten. Op de het geleide stuk, bij foto 3 dus wat rechts van de stelknoppen is dat is het geleide stuk. Daar past hij gewoon netjes op en kan ik dus ook gewoon de speling stellen met de rode stelknoppen.
Was er niet aan gaan slijpen als dat mijn zaag onbetrouwbaar zou maken.

goed over nagedacht

[remcovp]

Ik zit met een klein probleempje. We hebben de op de bovenverdieping en in gang van ons huis een aantal wanden laten stucen. Hiervoor moest de radiator in de gang tijdelijk weg, en dus hebben we de cv leidingen leeg moeten laten lopen, de leiding naar de radiator toe afdoppen en vervolgens het steem weer moeten vullen.

Tijdens dit vullen is er denk ik iets misgegaan, aangezien niet alle radiatoren meer warm worden, ook al is er daar warmtevraag. Onze cv leidingen lopen een beetje gek door het huis, aangezien ze eerst naar boven gaan, en vervolgens nog naar een aantal radiatoren beneden lopen. Als ik alle radiatoren dichtdraai die wel makkelijk warm worden dan worden de "koude" radiatoren wel warm. Weet iemand waar dit door komt en hoe het op te lossen valt? Zit er wellicht toch nog ergens lucht in het systeem? Zie hieronder voor een tekening van de leidingen in ons huis, de radiatoren die makkelijk warm worden zijn rood, de radiatoren die koud blijven zijn blauw.

[Cyberpope]

Waterzijdig inregelen: Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[remcovp]

Oh, wist niet dat dat topic ook voor andere cv gerelateerde vragen was, zal het daar even vragen.

[Cyberpope]

Daar is het ook niet voor, maar dit is CV tuning. Er is een andere balans gekomen (al dan niet tijdelijk) waardoor de stroming in door de andere radiatoren zo hoog is, dat die andere niet warm worden. Uitgaande dat je goed ontlucht hebt natuurlijk.

[arievz]

remcovp schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 15:49:
Als ik alle radiatoren dichtdraai die wel makkelijk warm worden dan worden de "koude" radiatoren wel warm. Weet iemand waar dit door komt en hoe het op te lossen valt? Zit er wellicht toch nog ergens lucht in het systeem?

Ik had dat probleem ook - ik heb de cv-pomp een weekje op vol vermogen laten draaien (toen werden wel alle radiatoren warm) en de "koude" radiatoren regelmatig ontlucht. Daarna was het opgelost en kon het waterzijdig inregelen beginnen.

[ Voor 3% gewijzigd door arievz op 24-01-2025 16:56 ]

[GeeMoney]

Ik vermoed ook gewoon teveel lucht momenteel inderdaad. Niet persé waterzijde inregelen al is dat altijd goed natuurlijk.

[Wolly]

Cyberpope schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:08:
Daar is het ook niet voor, maar dit is CV tuning. Er is een andere balans gekomen (al dan niet tijdelijk) waardoor de stroming in door de andere radiatoren zo hoog is, dat die andere niet warm worden. Uitgaande dat je goed ontlucht hebt natuurlijk.

Hoezo een andere balans? Er zit lucht in de leidingen, kwestie van steeds al je radiatoren aflopen met dat sleuteltje. Kan wel een paar dagen nodig zijn.

[ViezeVis]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 5% gewijzigd door ViezeVis op 24-01-2025 23:15 ]

[MMatthijsV]

Heef iemand een tip met welke lijm ik dit het beste kan bevestigen aan deze kastdeur?

[thijsco19]

Meestal niet je dat vast aan de achterzijde.
Of eventueel met een afwerklatje vast maken.

[Boudewijn]

Om een latje oid een slaan, dan aan de achterzijde nieen en het latje in/achter het kozijn vastzetten?

Zou ik doen, maar heb dit soort materiaal nog nooit verwerkt.

[bonzz.netninja]

MMatthijsV schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 09:33:
Heef iemand een tip met welke lijm ik dit het beste kan bevestigen aan deze kastdeur? [Afbeelding]

Ik zou het sowieso niet lijmen geloof ik. Dat lijkt me echt gezeik gaan worden en constant loslaten. Is dit een radiator behuizing? Dan heb je ook nog te maken met warmte enzo.

[MMatthijsV]

Ja een latje lijkt mij ook het beste, maar vind het dan minder strak ogen. Het is een Ikea kastdeur trouwens.
Dan toch maar op onderstaande manier proberen.
https://www.lustliving.co...e-diy-hack-for-under-170/

[bonzz.netninja]

MMatthijsV schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:57:
Ja een latje lijkt mij ook het beste, maar vind het dan minder strak ogen. Het is een Ikea kastdeur trouwens. [Afbeelding]
Dan toch maar op onderstaande manier proberen.
https://www.lustliving.co...e-diy-hack-for-under-170/

O zo. Poeh. Ja dan snap ik wel dat je dat wilt lijmen, maar dat lijkt mij toch erg lastig. Voor je het weet piept die lijm er door heenbij het plakken. Vernaggel je alles. Misschien met hele dunne touwtjes vanaf de achterkant en dan aantrekken? Soort naaien ?

[pman63]

hot glue? maar de mat dan wel aan de binnenkant van de deur vastlijmen.

[thijsco19]

MMatthijsV schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:57:
Ja een latje lijkt mij ook het beste, maar vind het dan minder strak ogen. Het is een Ikea kastdeur trouwens. [Afbeelding]
Dan toch maar op onderstaande manier proberen.
https://www.lustliving.co...e-diy-hack-for-under-170/

Messing nagels?

Kleur past er mooi bij en makkelijk te doen.

Maar wil je die plaat eerst weghalen of wil he het op die plaat bevestigen?

[twain4me]

Als het op de bestaande panelen moet zou ik het met spuitlijm proberen. (eerste keer niet op de deur plakken maar op iets anders, een meubelpaneel ofzo. )

[ Voor 42% gewijzigd door twain4me op 25-01-2025 11:51 ]

[Maeslant]

ViezeVis schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 23:13:
***members only***

Officieel niet. Maar ik zou het wel doen, zichtbaar met mantel.


Zie regels, waterleiding mag wel.

Enexis

[ Voor 5% gewijzigd door Maeslant op 25-01-2025 12:18 ]

[walletje-w]

Binnen onze wijk moeten we nog gezamenlijk 26 bergingen bouwen. Deze zijn gekoppeld en in het midden van de wijk gesitueerd. Nu loopt de prijs al gigantisch op doordat we een veel zwaardere fundering moeten hebben dan verwacht (Almere verzakt nogal) en zijn we aan het kijken hoe we de kosten omlaag kunnen brengen. In de eerdere begroting gingen we uit van deuren en kozijnen voor een prijs van gezamenlijk 800 euro. Nu zijn er ook poortdeuren etc te verkrijgen die veel goedkoper zijn maar ik weet niet precies hoe ik deze afweging op papier moet zetten.

Wat zouden jullie voor afweging maken tussen deze opties:

• Schutting deur metalen frame waarop we gevelhout plaatsen constructie wordt kozijn ~ €150
• Vuren deur met vuren kozijn goed in de verf gezet ~€200
• goedkope kunststofdeur en kunststof kozijn ~€365
• goedkope hardhouten deur met een hardhouten kozijn ~€400

[ViezeVis]

Maeslant schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:18:
[...]

Officieel niet. Maar ik zou het wel doen, zichtbaar met mantel.


Zie regels, waterleiding mag wel.

Enexis

Inmiddels op Reddit ook zo'n soort antwoord. Die gaf iemand al aan dat het wel vaker zo gedaan wordt met wel het advies om een schot er tussen te plaatsen. Vond ik nog niet zo'n gek idee. En een mantel is sowieso geen overbodige luxe denk ik.

[Maeslant]

ViezeVis schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:22:
[...]


Inmiddels op Reddit ook zo'n soort antwoord. Die gaf iemand al aan dat het wel vaker zo gedaan wordt met wel het advies om een schot er tussen te plaatsen. Vond ik nog niet zo'n gek idee. En een mantel is sowieso geen overbodige luxe denk ik.

Ik zou me echt geen zorgen maken, en ze zichtbaar plaatsen. Kans dat er dan een schroef of spijker in komt is nihil. En die leiding is niet zomaar lek.

[ViezeVis]

Maeslant schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:38:
[...]


Ik zou me echt geen zorgen maken, en ze zichtbaar plaatsen. Kans dat er dan een schroef of spijker in komt is nihil. En die leiding is niet zomaar lek.

Nee eens, maar mocht er in de koppeling, of bijvoorbeeld in de badkamer een lekkage zijn dan is de buis op deze manier plaatsen wel een goeie 'geleider' van het water de meterkast in. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden imo.

[Wolly]

Maeslant schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:18:
[...]

Officieel niet. Maar ik zou het wel doen, zichtbaar met mantel.


Zie regels, waterleiding mag wel.

Enexis

Waar staat in die regels dat je geen cv leiding in een meterkast mag plaatsen?

Je mag zelfs waterontharders plaatsen in een meterkast, lijkt mij een stuk risicovoller met al die koppelingen.

[copykat]

Wolly schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:57:
[...]


Waar staat in die regels dat je geen cv leiding in een meterkast mag plaatsen?

Je mag zelfs waterontharders plaatsen in een meterkast, lijkt mij een stuk risicovoller met al die koppelingen.

volgens mij is er iets beschreven over CV leidingen en waterleidingen die niet naast mekaar parallel mogen lopen.
warmte overdracht en legionella risico.
Verder zou ik niet "water" koppelingen naast (of boven) mijn electragroepkast in de zelfde "ruimte" willen hebben omdat een pijp meestal wel heel blijft maar een koppeling kan soms spontaan lekken. ( of dat regeltechnisch zo beschreven is weet ik niet maar dit is meer instinct.)
Net zoals water, gas, electra een bepaalde volgorde van hoogte in je meterkast heeft.
misschien extra omhulsel om lekwater van je meterkast weg te houden? pvc pijp van 80mm doorsnede of zo?


Hangt van je grote van je meterkast af maar die filterhuizen/uv reinigers van drinkwater staan vaak ook onder in in de kast dicht bij de "bron".

[ Voor 5% gewijzigd door copykat op 25-01-2025 13:11 ]

[Maeslant]

Wolly schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:57:
[...]


Waar staat in die regels dat je geen cv leiding in een meterkast mag plaatsen?

Je mag zelfs waterontharders plaatsen in een meterkast, lijkt mij een stuk risicovoller met al die koppelingen.

“ In de meterruimte mogen alleen
installatieleidingen voorkomen die een aansluiting hebben op de voorziening van een netbeheerder”


Zie de link die ik deelde, alleen ik denk dat het geen wet is. Zoals iedereen denk dat je alleen gecertificeerd personeel aan een meterkast mag laten werken. Iets meer van een aanbeveling.

[Pixeltje]

Wij hebben een ander huis gekocht, en inmiddels is de meterkast aan de beurt voor een middagje tlc. Groepenkast vervangen in voorbereiding op 3x25A aansluiting en meteen uitgebreid voor de reet van de wensen.

Tis nog een work in progress maar langzaamaan komt er wat orde in de chaos.

[kiefty14]

ViezeVis schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 23:13:
***members only***

Wij hebben vorig jaar vloerverwarming tijdens verbouwing vervangen en deze was ook afgetakt. Maar dan via een leiding bij de slaapkamer door muur, kruipruimte naar verdeler.

Wij hebben nieuwe leiding getrokken vanaf de CV direct naar de verdeler. Koof wat vergroot, nieuwe gaten in de vloer geboord e.d. het was een teringzooi maar alles zat er met 2 man binnen paar uur in.

Voordeel is dat de leiding vanaf de cv tot verdeler compleet geïsoleerd en direct is aangesloten. kunnen nu verwarmen middels aanvoer 35 graden temp ipv 45 a 50.

Ik zou als het mogelijk is even door de zure appel heen bijten.

[Vliegvlug]

Pixeltje schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 16:37:
Wij hebben een ander huis gekocht, en inmiddels is de meterkast aan de beurt voor een middagje tlc. Groepenkast vervangen in voorbereiding op 3x25A aansluiting en meteen uitgebreid voor de reet van de wensen.

Tis nog een work in progress maar langzaamaan komt er wat orde in de chaos. [Afbeelding]

Past beter in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Maar daar zeker niet in durven te plaatsen omdat het Emat componenten zijn.

[ViezeVis]

kiefty14 schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:02:
[...]

Wij hebben vorig jaar vloerverwarming tijdens verbouwing vervangen en deze was ook afgetakt. Maar dan via een leiding bij de slaapkamer door muur, kruipruimte naar verdeler.

Wij hebben nieuwe leiding getrokken vanaf de CV direct naar de verdeler. Koof wat vergroot, nieuwe gaten in de vloer geboord e.d. het was een teringzooi maar alles zat er met 2 man binnen paar uur in.

Voordeel is dat de leiding vanaf de cv tot verdeler compleet geïsoleerd en direct is aangesloten. kunnen nu verwarmen middels aanvoer 35 graden temp ipv 45 a 50.

Ik zou als het mogelijk is even door de zure appel heen bijten.

We hebben het overwogen maar moeten dan leidingen infrezen vanaf de CV naar het punt van de koof op zolder. Dan leidingen trekken door die koof (die afgesloten is, je kunt er niet bij en niets zien). En dan hopen dat je die buis vervolgens in de meterkast kunt krijgen. Ik heb nu ook 3 loodgieters al gevraagd om een offerte en komen eigenlijk allemaal met hetzelfde terug dat dit een klus is die ze, vanwege het trekken van nieuw leidingwerk, op nacalc willen.

Bovendien hebben wij 2 A/R leidingen. Een A/R voor boven en een A/R voor beneden. Dus geen aftakkingen, gewoon 2 trajecten. Dat maakt het des te beter om vanaf de meterkast de bestaande trajecten op te pakken.

[Pixeltje]

Vliegvlug schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:09:
[...]


Past beter in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Maar daar zeker niet in durven te plaatsen omdat het Emat componenten zijn.

Ik wist niet dat ‘t een ding was, maar emat is niet goed genoeg voor dat topic?

[Vliegvlug]

Pixeltje schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:43:
[...]

Ik wist niet dat ‘t een ding was, maar emat is niet goed genoeg voor dat topic?

Post het daar ook even zou ik zeggen, je kan er op wachten…
(ben er zelf ook geen fan van trouwens, er zijn betere merken voor niet eens heel veel meer.)

[ Voor 16% gewijzigd door Vliegvlug op 25-01-2025 17:48 ]