[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[copykat]

MJV schreef op maandag 16 december 2024 @ 18:51:
[...]

Die bestel ik vast voor de volgende keer. Een setje blauwe handschoentjes had best gekund, die had ik natuurlijk best liggen.

Ik ben overigens nog best benieuwd of mijn problematiek die ik met de afvoer van de vaatwasser (wilde niet afpompen, toen aangepast met sifon en extra pijp; ook hier gepost) eigenlijk niet gewoon hierdoor werd veroorzaakt. Maargoed dat zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Wat ook werkt is latex handschoentjes en dan die action oranje werkhandschoenen er over.
Alleen dan zijn je onderarmen nog wel onbeschermd.

Die langere handschoenen hebben los van voorkomen dat je handen 3 dagen stinken ook een gezondheids effect. Als je je openhaalt aan die vieze meuk dan is een ontsteking zo gekregen. Dat dikke rubber voorkomt dat. Als je hand uitschiet is vaak je onderarm bij je pols in de buurt de opvangende partij.

* copykat heeft ooit vakantiewerk gedaan in een patatfarbriek en 1 van de dingen was de zetmeelafvalpomp vrij maken als die verstopt was. Gistend zetmeeldrab is zeer moeilijk uit je huid en kleren te krijgen en stinkt behoorlijk. Terug naar huis in de trein had ik de zithoek geheel voor mezelf na t uitscheppen.....

Daar waren die dikrubberen handschoenen verplicht. Als je in vochtige ruimtes met je hand zit te grabbelen en je snijd je zelf aan een braampje is infectie zo gebeurd.

Elke keer na gebruik uitspoelen met water en binnenste buiten bewaren , beetje baby talkpoeder en je kan ze jaren gebruiken...

[assje]

rickkert94 schreef op maandag 16 december 2024 @ 16:12:
Waarom ben je voor 4,9 gegaan en niet 6,3 of hoger?

Simpelweg een concessie op basis van beschikbare ruimte. Zo strak mogelijk over de gordingen afgewerkt en alle beschikbare ruimte gevuld met isolatie (hoogte van de gording).

Wellicht niet optimaal maar 4,9 t.o.v. 1.0 doet al zoveel meer dan nog van 4,9 naar 6,3 (of hoger). Je moet het ook in verhouding zien tot de rest van de woning, de nageisoleerde spouwmuur werd ook niet veel beter dan Rc1,5.

Inmiddels een andere woning volledig gerenoveerd en daar met minder concessies aangepakt

Succes!

[ Voor 3% gewijzigd door assje op 16-12-2024 19:22 ]

[Waypoint]

Ik wil een enkelsteens muur die aan de binnnezijde gestuct is en geverf isoleren aan de binnenzijde . Het is een garage en ik wil er een klushok van maken.

Is het dan gewoon werken volgens deze beschrijving ? https://www.jandeisolatie...tsen-met-glas-of-steenwol

Dus wel een ventilatie ruimte(kleine spouw) maken van 2cm, in de buitengevel wat openingen (bijenbekjes) en werken met dampdoorlatende en dampdichte folie ?

Ik zit overigens er wel aan te denken met houtvezelplaat te gaan werken, ik zie dat dat vrij goedkoop is en nu leverbaar bij hb STEICOflex 036 Houtvezelplaat Rd 2,75 1220x575x100 mm https://www.hornbach.nl/p...1220x575x100-mm/10597071/

[ Voor 25% gewijzigd door Waypoint op 17-12-2024 10:00 ]

[Franciesco]

@Waypoint hoe is de buitenkant van de gevels? Metselwerk zonder verf? Stenen en voegen in goede staat?
En is die binnenkant met reguliere latex geverfd of betreft het een dampdichte verf?

Een luchtspouw van ca 2cm tussen de buitengevel en het isolatiemateriaal zou ik ook doen. Openingen om er een geventileerde spouw van te maken echter niet. Een goed geisoleerde gevel is namelijk koud aan de buitenkant van de isolatie en daarom draagt ventilatie hier niet of nauwelijks bij aan een snellere verdamping. Die gaten zouden dan nog voor vochtafvoer kunnen zorgen in vloeibare vorm, maar persoonlijk zie ik daar geen noodzaak in als de gevel geen poreuze stenen heeft en degelijk voegwerk heeft. Daanaast kun je, als de gevel nu inderdaad steen zonder verfwerk is, de gevel laten impregneren zodat hij waterafstotend wordt maar ook dampopen blijft. De kans op vochtdoorslag wordt daarmee verkleind.

Zelf zou ik vanwege bovenstaande dus geen ventilatiegaten boren. Ook omdat die gaten potentieel weer voor een luchtlek kunnen zorgen als de voorzetwanden en alles er om heen niet heel goed luchtdicht aangesloten zijn op de bestaande (doorboorde) buitengevels.
Mocht je het toch doen, dan de koude kant van de voorzetwand afschermen met een dampopen folie zodat het isolatiemateriaal (en de binnenkant van de garage) luchtdicht afgeschermd wordt.

Daarnaast, maar dat staat los van wel/niet geventileerde spouw, is het waarschijnlijk goed om de warme kant van het houtvezel isolatiemateriaal af te schermen met een (licht) dampremmende of klimaatfolie. Mede afhankelijk van de huidige binnen- en buitenkant van de gevel (zie eerder vragen).
Gebruik de Ubakus website voor een simulatie om vooraf een goed beeld van de vochthuishouding te krijgen.

Zie ook Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[No Hands]

MJV schreef op maandag 16 december 2024 @ 16:20:


_{Dan ga ik nu voor de derde keer mijn handen wassen na het verwijderen van de verstopping...}

[Bo0bz]

Ik wil onze tafel opknappen. Het is een eiken houten tafel die wat scheuren heeft na +/- 8 jaar gebruik. Een aantal scheuren zijn vlak en kan ik redelijk goed vullen en daarna de tafel aflakken met Skylt. Ik wil dit gaan doen met zaagsel van het schuren + houtlijm. Is dit de juiste aanpak?

De grote scheur geeft mij even wat uitdagingen. Deze scheur loopt vanaf de rand van de tafel ongeveer 50-60 cm door naar het midden. Hier zijn beide delen niet meer gelijk aan elkaar. Met een lijmklem kan ik het uit einde van de tafel wel weer strak krijgen maar niet de rest van de scheur. Heeft er iemand praktische tips hoe ik dit kan aanpakken?

Plaatje bij het praatje:

[Tommie12]

Bo0bz schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 13:44:
Ik wil onze tafel opknappen. Het is een eiken houten tafel die wat scheuren heeft na +/- 8 jaar gebruik. Een aantal scheuren zijn vlak en kan ik redelijk goed vullen en daarna de tafel aflakken met Skylt. Ik wil dit gaan doen met zaagsel van het schuren + houtlijm. Is dit de juiste aanpak?

De grote scheur geeft mij even wat uitdagingen. Deze scheur loopt vanaf de rand van de tafel ongeveer 50-60 cm door naar het midden. Hier zijn beide delen niet meer gelijk aan elkaar. Met een lijmklem kan ik het uit einde van de tafel wel weer strak krijgen maar niet de rest van de scheur. Heeft er iemand praktische tips hoe ik dit kan aanpakken?

Plaatje bij het praatje:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou dan toch denken om er een paar 'bowties' in te lijmen, en al minstens 1 op de kopse kant van de tafel.

Als je dan nadien goed schuurt kan je de tafel wel vlak krijgen denk ik, al zal het niet makkelijk zijn om dat blad goed tegen elkaar te duwen, en er dan een holte in te frezen of beitelen waar zo'n 'bowtie' in kan passen.

[Zwartoog]

Tommie12 schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 13:54:
[...]


Ik zou dan toch denken om er een paar 'bowties' in te lijmen, en al minstens 1 op de kopse kant van de tafel.

Als je dan nadien goed schuurt kan je de tafel wel vlak krijgen denk ik, al zal het niet makkelijk zijn om dat blad goed tegen elkaar te duwen, en er dan een holte in te frezen of beitelen waar zo'n 'bowtie' in kan passen.

Werkt dat bij verticale scheuren? Tot zover heb ik die alleen gezien bij horizontale werking.

[Burning_Tyre]

Bo0bz schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 13:44:
Ik wil onze tafel opknappen. Het is een eiken houten tafel die wat scheuren heeft na +/- 8 jaar gebruik. Een aantal scheuren zijn vlak en kan ik redelijk goed vullen en daarna de tafel aflakken met Skylt. Ik wil dit gaan doen met zaagsel van het schuren + houtlijm. Is dit de juiste aanpak?

De grote scheur geeft mij even wat uitdagingen. Deze scheur loopt vanaf de rand van de tafel ongeveer 50-60 cm door naar het midden. Hier zijn beide delen niet meer gelijk aan elkaar. Met een lijmklem kan ik het uit einde van de tafel wel weer strak krijgen maar niet de rest van de scheur. Heeft er iemand praktische tips hoe ik dit kan aanpakken?

Plaatje bij het praatje:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Schuin boren vanaf de onderkant op een aantal plekken (niet helemaal door!), dan een deuvel (of rond stukje hout) erin lijmen, vlak afsteken met multitool, vlak schuren en lakken.

[hpmkruit]

Burning_Tyre schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 15:28:
[...]


[Afbeelding]

Schuin boren vanaf de onderkant op een aantal plekken (niet helemaal door!), dan een deuvel (of rond stukje hout) erin lijmen, vlak afsteken met multitool, vlak schuren en lakken.

Om de delen naar elkaar toe te trekken kun je er ook een paar verzonken schroeven in jassen.

[pman63]

Opvullen met een gekleurde of blanke epoxy? Het duurt geloof ik wel even voor dat voldoende is uitgehard tot in de kern dus je moet geen haast hebben. Voor voorbeelden zoek maar eens op "epoxy and wooden table"

[Waypoint]

Franciesco schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 10:48:
@Waypoint hoe is de buitenkant van de gevels? Metselwerk zonder verf? Stenen en voegen in goede staat?
En is die binnenkant met reguliere latex geverfd of betreft het een dampdichte verf?

Een luchtspouw van ca 2cm tussen de buitengevel en het isolatiemateriaal zou ik ook doen. Openingen om er een geventileerde spouw van te maken echter niet. Een goed geisoleerde gevel is namelijk koud aan de buitenkant van de isolatie en daarom draagt ventilatie hier niet of nauwelijks bij aan een snellere verdamping. Die gaten zouden dan nog voor vochtafvoer kunnen zorgen in vloeibare vorm, maar persoonlijk zie ik daar geen noodzaak in als de gevel geen poreuze stenen heeft en degelijk voegwerk heeft. Daanaast kun je, als de gevel nu inderdaad steen zonder verfwerk is, de gevel laten impregneren zodat hij waterafstotend wordt maar ook dampopen blijft. De kans op vochtdoorslag wordt daarmee verkleind.

Zelf zou ik vanwege bovenstaande dus geen ventilatiegaten boren. Ook omdat die gaten potentieel weer voor een luchtlek kunnen zorgen als de voorzetwanden en alles er om heen niet heel goed luchtdicht aangesloten zijn op de bestaande (doorboorde) buitengevels.
Mocht je het toch doen, dan de koude kant van de voorzetwand afschermen met een dampopen folie zodat het isolatiemateriaal (en de binnenkant van de garage) luchtdicht afgeschermd wordt.

Daarnaast, maar dat staat los van wel/niet geventileerde spouw, is het waarschijnlijk goed om de warme kant van het houtvezel isolatiemateriaal af te schermen met een (licht) dampremmende of klimaatfolie. Mede afhankelijk van de huidige binnen- en buitenkant van de gevel (zie eerder vragen).
Gebruik de Ubakus website voor een simulatie om vooraf een goed beeld van de vochthuishouding te krijgen.

Zie ook Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

Buitenkant is gewoon metselwerk. Wat er op de binnenzijde zit ; geen idee. T zat er al op en lijkt op latex . Ik zal nog eens nadenken over de luchtspouw, dankjewel voor je reactie !

[theduke1989]

Zo vandaag maar weer eens wat gedaan.
Nog 3/4 dingen en dan is het eindelijk klaar.

Glaswand (walk-in 1.80m) komt uit Nederland. Alleen helaas met vertraging.

En moet nog silikoon zetten.

Helaas is de kraan voor de badkuip te laag. Heb verkeerd gemeten. De doucheslang is een beetje verbogen. Maar met tijd zal het beter zijn

[ Voor 7% gewijzigd door theduke1989 op 17-12-2024 18:19 ]

[miicker]

Ik heb een stomme fout gemaakt. Eerder dit jaar een nieuwe deur + kozijn van staal besteld. Daarna is er nog het eea gestuct, waardoor het kozijn nu dus niet past. Het is zo'n 6-7mm te groot.

Hoe los ik dit het beste op? Is dit van de muur af te schuren, of moet ik met een beitel aan de slag? Of is er een andere oplossing?

[Workaholic]

Dank voor jullie advies eerder in dit topic voor de grondkabels. Deze liggen inmiddels, helaas niet overal even diep door allerlei leidingen, maar we documenteren dit en ik verwacht op korte termijn geen wijzigingen in de tuin.

Nu is de vraag hoe ga ik deze doorvoeren door het metselwerk naar de meterkast. Een diamantboor met 80mm diameter -> dan de mantelbuis van 50mm direct doorvoeren?

Anders verlies ik de winst van de mantelbuis voor naar de toekomst toch? Ik heb daarnaast de grondkabels NIET in de mantelbuis gekregen, waren te zwaar en met bijna 50meter aan kabel lengte niet te doen. Deze liggen dus los (zijn wel grondkabels.. dus moet kunnen).

Mijn idee -> 2 gaten van +- 80 naast elkaar met diamantboor -> daar de mantelbuis doorheen.

Gat 1 (80) -> mantelbuis (50) + 1x dikke kabel voor laadpaal (YMvK-AS 4x6) + normale grondkabel (3x2.5)
Gat 2 (80) -> mantelbuis (50) + 1x dikke kabel voor inductie (YMvK-AS 4X4) + normale grondkabel (3x2.5)

De zware stroomkabels doe ik dan ieder apart (laadpaal en inductie) omdat die zwaar belast worden.

Hoe zouden jullie dit aanvliegen? Kunnen jullie vinden in mijn aanpak? Of zouden jullie dit anders aanvliegen met bijvoorbeeld 1 groot gat, met een soort doorvoer systeem en dan alles bij elkaar? Mantelbuis eventueel openhalen (zit alleen UTP in).

[ Voor 45% gewijzigd door Workaholic op 17-12-2024 20:35 ]

[Loft]

Burning_Tyre schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 15:28:
[...]


[Afbeelding]

Schuin boren vanaf de onderkant op een aantal plekken (niet helemaal door!), dan een deuvel (of rond stukje hout) erin lijmen, vlak afsteken met multitool, vlak schuren en lakken.

Als je er een deuvel of schroef in doet, dan moet die van linksonder naar rechtsboven. Net anders dan jij getekend hebt. Toch?
Het rechterdeel wil immers omlaag, zoals op de eerdere foto te zien is.

Bij onze tafel zijn er stalen profielen ingefreesd. dat zou je ook nog kunnen doen.

[LED-Maniak]

miicker schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 19:36:
Ik heb een stomme fout gemaakt. Eerder dit jaar een nieuwe deur + kozijn van staal besteld. Daarna is er nog het eea gestuct, waardoor het kozijn nu dus niet past. Het is zo'n 6-7mm te groot.

Hoe los ik dit het beste op? Is dit van de muur af te schuren, of moet ik met een beitel aan de slag? Of is er een andere oplossing?

Even inslijpen waar je deurkozijn begint en dan stuc er af tikken.

[miicker]

LED-Maniak schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 23:53:
[...]

Even inslijpen waar je deurkozijn begint en dan stuc er af tikken.

Dit was ik ook van plan. Het kozijn ga ik plaatsen in wat voorheen een doorgang was, ik ben wel bang dat er een stucprofiel op de hoek geplaatst is waar ik nu dus stucwerk weg moet gaan halen, ik weet dat alleen niet zeker. Is er nog een manier om daar achter te komen? Misschien een sterke magneet of iets dergelijks? Of zijn stucprofielen niet van ijzer?

[LED-Maniak]

miicker schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 23:56:
[...]


Dit was ik ook van plan. Het kozijn ga ik plaatsen in wat voorheen een doorgang was, ik ben wel bang dat er een stucprofiel op de hoek geplaatst is waar ik nu dus stucwerk weg moet gaan halen, ik weet dat alleen niet zeker. Is er nog een manier om daar achter te komen? Misschien een sterke magneet of iets dergelijks? Of zijn stucprofielen niet van ijzer?

Meeste zijn verzinkt inderdaad. Al zijn er voor badkamers ook RVS varianten en heb je plastic varianten.
Als je netjes met een slijptol doet ga je wel door het stukje profiel heen. Maar ja, altijd risico als dat profiel niet perfect vast zit. Dan wordt het even plamuren.

[Burning_Tyre]

Loft schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 23:48:
[...]


Als je er een deuvel of schroef in doet, dan moet die van linksonder naar rechtsboven. Net anders dan jij getekend hebt. Toch?
Het rechterdeel wil immers omlaag, zoals op de eerdere foto te zien is.

Bij onze tafel zijn er stalen profielen ingefreesd. dat zou je ook nog kunnen doen.

Persoonlijk zou ik kijken of je van beide kanten deuvels kunt doen.

[Analamoebe]

Bo0bz schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 13:44:
Ik wil onze tafel opknappen. Het is een eiken houten tafel die wat scheuren heeft na +/- 8 jaar gebruik. Een aantal scheuren zijn vlak en kan ik redelijk goed vullen en daarna de tafel aflakken met Skylt. Ik wil dit gaan doen met zaagsel van het schuren + houtlijm. Is dit de juiste aanpak?

De grote scheur geeft mij even wat uitdagingen. Deze scheur loopt vanaf de rand van de tafel ongeveer 50-60 cm door naar het midden. Hier zijn beide delen niet meer gelijk aan elkaar. Met een lijmklem kan ik het uit einde van de tafel wel weer strak krijgen maar niet de rest van de scheur. Heeft er iemand praktische tips hoe ik dit kan aanpakken?

Plaatje bij het praatje:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Completely offtopic, maar ik heb datzelfde waterpasje van Abet Laminati ook

[Bo0bz]

Analamoebe schreef op woensdag 18 december 2024 @ 08:27:
[...]

Completely offtopic, maar ik heb datzelfde waterpasje van Abet Laminati ook

Ooit een keer in mijn hand gedrukt gekregen toen ik mijn eigen waterpas niet bij me had. Gaat hier al wat jaartjes mee maar is vorig jaar gesneuveld. Hij is nu gebroken en gebruik het materiaal af en toe om iets te klemmen. De 'bubbel' gebruik ik nog wel eens om een schilderijtje oid op te hangen.

[Analamoebe]

Bo0bz schreef op woensdag 18 december 2024 @ 09:20:
[...]


Ooit een keer in mijn hand gedrukt gekregen toen ik mijn eigen waterpas niet bij me had. Gaat hier al wat jaartjes mee maar is vorig jaar gesneuveld. Hij is nu gebroken en gebruik het materiaal af en toe om iets te klemmen. De 'bubbel' gebruik ik nog wel eens om een schilderijtje oid op te hangen.

Ik heb hem ooit van de vertegenwoordiger van AL gekregen bij m'n vorige werk. Is al een paar jaartjes oud inderdaad.

[FRANQ]

Vraagje over zo'n lattenwand op vilt.

Ik wil met die panelen een buitenhoek om.
Hoe is dat een beetje (heel erg) netjes te krijgen?

Ik heb een invalzaag, dus ik dacht er zelf aan om op de rand van zo'n lat op 45/48 graden te zagen, en dan 2 panelen in verstek tegen elkaar te lijmen.

Iemand hier ervaring mee?
Of een goede tip om dit op een andere manier mooi te maken?

[vincent_1971]

FRANQ schreef op woensdag 18 december 2024 @ 10:21:
Vraagje over zo'n lattenwand op vilt.

Ik wil met die panelen een buitenhoek om.
Hoe is dat een beetje (heel erg) netjes te krijgen?

Ik heb een invalzaag, dus ik dacht er zelf aan om op de rand van zo'n lat op 45/48 graden te zagen, en dan 2 panelen in verstek tegen elkaar te lijmen.

Iemand hier ervaring mee?
Of een goede tip om dit op een andere manier mooi te maken?

Heb het zelf zo gedaan. 2 panelen met een bijbehorende plint in de hoeken. Zou als je het hoekje omgaat 45 graden in verstek doen met een plint

[perspectivebass]

FRANQ schreef op woensdag 18 december 2024 @ 10:21:
Vraagje over zo'n lattenwand op vilt.

Ik wil met die panelen een buitenhoek om.
Hoe is dat een beetje (heel erg) netjes te krijgen?

Ik heb een invalzaag, dus ik dacht er zelf aan om op de rand van zo'n lat op 45/48 graden te zagen, en dan 2 panelen in verstek tegen elkaar te lijmen.

Iemand hier ervaring mee?
Of een goede tip om dit op een andere manier mooi te maken?

Ik zou op de hoek beginnen en dan twee kanten op werken. Zit altijd aan een kant wat vilt waar de andere kant eindigt met een lat. Op die manier hoef je niet in z’n dun latje te zagen en behoud je de afstand tussen de latten ook wanneer je de hoek om gaat.

De kant met de lat iets laten uitsteken gelijk met de dikte van het vilt. Dan kijk je ook niet tegen zijkant van het vilt aan.

[ Voor 7% gewijzigd door perspectivebass op 18-12-2024 10:37 ]

[Jfwiet]

FRANQ schreef op woensdag 18 december 2024 @ 10:21:
Vraagje over zo'n lattenwand op vilt.

Ik wil met die panelen een buitenhoek om.
Hoe is dat een beetje (heel erg) netjes te krijgen?

Ik heb een invalzaag, dus ik dacht er zelf aan om op de rand van zo'n lat op 45/48 graden te zagen, en dan 2 panelen in verstek tegen elkaar te lijmen.

Iemand hier ervaring mee?
Of een goede tip om dit op een andere manier mooi te maken?

Bij de meeste verkopers kan je ook hoeklatten krijgen met de juiste uitsparing, waardoor je sowieso een buitenhoek netjes kan maken.

Een binnen hoek is wat je zelf optisch mooi vind. Maar je ziet er weinig van. Heb zelf gekozen om het uit te laten komen op een lat en ben begonnen met een lat. Dus heb je een hele 'dikke' hoek, maar dat is dan gewoon bewust en dus zoals het hoort. Voordeel is ook dat geen enkele hoek in je huis precies 90 graden is en dat je hiermee een hoop weg moffelt

[FRANQ]

@vincent_1971
Jij hebt het op een vlakke wand, ik wil echt de hoek om.
Waar heb jij de panelen vandaan?
Ik heb die latten rondom nog niet gezien in dezelfde kleur.

@perspectivebass
Dat is ook een optie ja.
Ik wilde dus een dikke (vierkante) lat op de buitenhoek maken door 2 platen in verstek te zagen.
Maar er is natuurlijk 0,0 mogelijkheid om een onnauwkeurigheid in de zaagsnede weg te werken.

@Jfwiet
Ik ben de hoeklatten nog niet tegengekomen, heb je hier een voorbeeld van?
Bijzonder genoeg, kom ik ze wel tegen voor buitentoepassing.

We wilden deze platen gebruiken.
https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-22-mm/p/B235453

Er zijn hier wel eindprofielen en vloer/plafond plinten van, maar deze zijn zwart, en ook niet echt bedoeld om de hoek om te gaan.

De wand moet nog gebouwd worden, en komt om een pax kast heen.
deze gaat wel 90 graden worden, dat lukt me wel

[copykat]

@rickkert94 die pannen zijn sneldekkers (roma rbb rood) en als je toch flink gaat renoveren denk er eens over om dat te vervangen voor nieuwe.
Die beton pannen zijn na 40 jaar "op", (volgens dakdekkers dan. )
Jou dak is zo'n getild scharnierend dak denk ik. (die platen werden met een kraan zo op t dak gelegd en vastgeschroeft.)
4cm purschuim op waterwerende spaanplaat met ragels (panlatten) over de isolatie.
(vogels halen die isolatie bij je goten onder de pannen weg om nestjes te bouwen. Soms hele gangen.)

Je zou eens een offerte kunnen vragen voor
1 weghalen oude pannen en panlatten.
2 damp open folie plaatsen en nieuwe panlatten en pannen met antivogel roosters bij je goot.
3 binnenzijde extra isolatie plaatsen pir plus gips bijvoorbeeld, (die platen zijn al met dampdichte zilverfolie op t gips geplakt en met flex pur maak je ze aan elkaar vast zodat er een dampdichte isolatielaag ontstaat.

[webber87]

nokiaan958GB schreef op donderdag 12 december 2024 @ 20:37:
[...]

Een nuttige discussie over je vloeropbouw is dit.
Blijkbaar heb je niet overal een vertikale koof of holle wand en zullen de kanalen wel in de vloer moeten.

Om meerdere redenen moet je inderdaad de kanalen niet op en in het koude beton willen leggen.

Heb hier als afwerkvloer over de vloerverwarming destijds Eco2floor gietdekvloer overwogen en achteraf spijt dat ik dat niet gedaan heb

Wij krijgen binnenkort ook een nieuwe afwerkvloer op de huidige constructievloer (beton). We zijn bezig met een aanbouw, skelet staat, dus zodra dak erop gaat dan gaan we de vloer afwerken inclusief vloerverwarming. Ik las je reactie over de Eco2floor - dat kende ik niet. Wat zijn in jouw ogen de grote voordelen? Gewicht / Snelheid?

[J_star]

Ik wil een vraag stellen over het aanleggen van een wisselschakeling gecombineerd met een dimmer. Helaas moeten we nog kiezen voor een dimmer, maar wordt deze ook bediend vanuit een (naastliggende) kamer met een wisselschakelaar.

Het probleem is dat mij niet duidelijk is of het voor een dimmer uitmaakt of de fase voor of na de dimmer wordt onderbroken door de ‘normale’ wisselschakelaar.

• Optie 1: Dimmer direct na de fase aansluiting. Wat ik graag hier wil doen.

EcoDim dimmer in wisselschakeling aansluiten - EcoDim


• Optie 2: Dimmer na de wisselschakelaar.

ION 200W-MKII Manual LQ;

[ Voor 11% gewijzigd door J_star op 18-12-2024 14:51 ]

[vincent_1971]

FRANQ schreef op woensdag 18 december 2024 @ 11:26:
@vincent_1971
Jij hebt het op een vlakke wand, ik wil echt de hoek om.
Waar heb jij de panelen vandaan?
Ik heb die latten rondom nog niet gezien in dezelfde kleur.

@perspectivebass
Dat is ook een optie ja.
Ik wilde dus een dikke (vierkante) lat op de buitenhoek maken door 2 platen in verstek te zagen.
Maar er is natuurlijk 0,0 mogelijkheid om een onnauwkeurigheid in de zaagsnede weg te werken.

@Jfwiet
Ik ben de hoeklatten nog niet tegengekomen, heb je hier een voorbeeld van?
Bijzonder genoeg, kom ik ze wel tegen voor buitentoepassing.

We wilden deze platen gebruiken.
https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-22-mm/p/B235453

Er zijn hier wel eindprofielen en vloer/plafond plinten van, maar deze zijn zwart, en ook niet echt bedoeld om de hoek om te gaan.

De wand moet nog gebouwd worden, en komt om een pax kast heen.
deze gaat wel 90 graden worden, dat lukt me wel

Heb ze bij baihaus. Hebben ze ook ledverlichting tussen die latten in inclusief bescherming

[Jfwiet]

FRANQ schreef op woensdag 18 december 2024 @ 11:26:

@Jfwiet
Ik ben de hoeklatten nog niet tegengekomen, heb je hier een voorbeeld van

https://www.woodpaneel.nl...lat-naturel-eiken-260-cm/

[Jannibal23]

webber87 schreef op woensdag 18 december 2024 @ 14:13:
[...]


Wij krijgen binnenkort ook een nieuwe afwerkvloer op de huidige constructievloer (beton). We zijn bezig met een aanbouw, skelet staat, dus zodra dak erop gaat dan gaan we de vloer afwerken inclusief vloerverwarming. Ik las je reactie over de Eco2floor - dat kende ik niet. Wat zijn in jouw ogen de grote voordelen? Gewicht / Snelheid?

Ik lees ook even mee, benieuwd naar Eco2floor. Die was ik namelijk in mijn zoektocht naar een betaalbare afwerkvloer + eindvloer in 1 ook tegengekomen.

[nokiaan958GB]

webber87 schreef op woensdag 18 december 2024 @ 14:13:
[...]


Wij krijgen binnenkort ook een nieuwe afwerkvloer op de huidige constructievloer (beton). We zijn bezig met een aanbouw, skelet staat, dus zodra dak erop gaat dan gaan we de vloer afwerken inclusief vloerverwarming. Ik las je reactie over de Eco2floor - dat kende ik niet. Wat zijn in jouw ogen de grote voordelen? Gewicht / Snelheid?

Ten opzichte van een smeervloer is het resultaat veel vlakker en compacter. Door de compactheid is het sterker en heb je een betere warmtegeleiding in de vloer.
Een vloeivloer van Eco₂floor is na 24 uur beloopbaar en na 72 uur volledig belastbaar.
Voor mij was dat 25mm dekking op leidingen voldoende is ook een pluspunt.

[Copitano]

Zo, bijna klaar Alleen nog even het electra en de stofafzuiging integreren.

Tafelzaag, Afkortzaag, Vlak - vandiktebank en kolomboor geïntegreed in de werktafel. Er is nog een vrije plek voor mijn schuurmachine of slijpmachine. Een bovenfrees kan nog rechts of links van de tafelzaag ingebouwd worden. Daar denk ik nog even over na

[Eric H]

FRANQ schreef op woensdag 18 december 2024 @ 10:21:
Vraagje over zo'n lattenwand op vilt.

Ik wil met die panelen een buitenhoek om.
Hoe is dat een beetje (heel erg) netjes te krijgen?

Ik heb een invalzaag, dus ik dacht er zelf aan om op de rand van zo'n lat op 45/48 graden te zagen, en dan 2 panelen in verstek tegen elkaar te lijmen.

Iemand hier ervaring mee?
Of een goede tip om dit op een andere manier mooi te maken?

Toeval bestaat niet.......
Ik heb gisteren akoestische panelen gemonteerd en had ook een buitenhoek die ik om "moest"
Had het ook niet kunnen doen, maar mijn vrouw keek zo gelukkig toen ik voorstelde om het wel te doen dat ik dacht......misschien heb ik wel geluk vanavond (grapje he mensen)

Nou had ik het geluk dat bij mij de hoek precies goed 'viel'
Heb het laatste paneel op de muur dus door kunnen laten lopen en laten eindigen met een deel vilt.
Dit vilt heb ik de dikte van het vilt laten uitsteken,
Op deze manier kun je het paneel wat om het hoekje komt eroverheen laten vallen.

Aanvulling: ik heb gebruik gemaakt van Cando panelen bij de Praxis vandaan. (die hebben vaak wel een of andere kortingsactie) Gemonteerd met PolyMax Express (ongeveer een halve tube per paneel.)

[ Voor 16% gewijzigd door Eric H op 19-12-2024 07:24 ]

[FRANQ]

Eric H schreef op donderdag 19 december 2024 @ 07:11:
[...]


Toeval bestaat niet.......
Ik heb gisteren akoestische panelen gemonteerd en had ook een buitenhoek die ik om "moest"
Had het ook niet kunnen doen, maar mijn vrouw keek zo gelukkig toen ik voorstelde om het wel te doen dat ik dacht......misschien heb ik wel geluk vanavond (grapje he mensen)

Nou had ik het geluk dat bij mij de hoek precies goed 'viel'
Heb het laatste paneel op de muur dus door kunnen laten lopen en laten eindigen met een deel vilt.
Dit vilt heb ik de dikte van het vilt laten uitsteken,
Op deze manier kun je het paneel wat om het hoekje komt eroverheen laten vallen.

Aanvulling: ik heb gebruik gemaakt van Cando panelen bij de Praxis vandaan. (die hebben vaak wel een of andere kortingsactie) Gemonteerd met PolyMax Express (ongeveer een halve tube per paneel.)

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Bedankt voor je antwoord met foto's

Ik heb nu de akupanel gevonden, die hoeklatten in kleur heeft.
Dus ik ben dit nu van plan.
Ik moet dan wel voor dat kopse kantje een dun strookje zagen, wat een kleine uitdaging is.




PS. Nog een lekker koud biertje gekregen op de bank gisteravond?

[perspectivebass]

Copitano schreef op donderdag 19 december 2024 @ 02:05:
Zo, bijna klaar Alleen nog even het electra en de stofafzuiging integreren.

Tafelzaag, Afkortzaag, Vlak - vandiktebank en kolomboor geïntegreed in de werktafel. Er is nog een vrije plek voor mijn schuurmachine of slijpmachine. Een bovenfrees kan nog rechts of links van de tafelzaag ingebouwd worden. Daar denk ik nog even over na

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi geworden! Wat voor is de maat van de tafel? En in wat voor ruimte staat die?

Ik ‘krijg’ binnenkort een garage waar ik iets soortgelijks wil doen ben benieuwd naar de ruimte en wat kwa loop ruimte nog prettig is!

[FRANQ]

Workaholic schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 20:27:
Dank voor jullie advies eerder in dit topic voor de grondkabels. Deze liggen inmiddels, helaas niet overal even diep door allerlei leidingen, maar we documenteren dit en ik verwacht op korte termijn geen wijzigingen in de tuin.

Nu is de vraag hoe ga ik deze doorvoeren door het metselwerk naar de meterkast. Een diamantboor met 80mm diameter -> dan de mantelbuis van 50mm direct doorvoeren?

Anders verlies ik de winst van de mantelbuis voor naar de toekomst toch? Ik heb daarnaast de grondkabels NIET in de mantelbuis gekregen, waren te zwaar en met bijna 50meter aan kabel lengte niet te doen. Deze liggen dus los (zijn wel grondkabels.. dus moet kunnen).

Mijn idee -> 2 gaten van +- 80 naast elkaar met diamantboor -> daar de mantelbuis doorheen.

Gat 1 (80) -> mantelbuis (50) + 1x dikke kabel voor laadpaal (YMvK-AS 4x6) + normale grondkabel (3x2.5)
Gat 2 (80) -> mantelbuis (50) + 1x dikke kabel voor inductie (YMvK-AS 4X4) + normale grondkabel (3x2.5)

De zware stroomkabels doe ik dan ieder apart (laadpaal en inductie) omdat die zwaar belast worden.

Hoe zouden jullie dit aanvliegen? Kunnen jullie vinden in mijn aanpak? Of zouden jullie dit anders aanvliegen met bijvoorbeeld 1 groot gat, met een soort doorvoer systeem en dan alles bij elkaar? Mantelbuis eventueel openhalen (zit alleen UTP in).

[Afbeelding]

Als je een gat 80 maakt, heb je erg veel ruimte rondom de mantelbuis.
Dit wil je niet, want zo komt vocht en ongedierte naar binnen.

Neem een kernboor 62mm (52 lijkt me te klein), dan kan je als je de mantelbuis de muur in drukt hier meteen wat Soudal Aquaswell erbij spuiten.
Als je dat doet voordat de buis al helemaal op zijn plek zit neem je de kit mee naar binnen het gat in.

Voor de losse grondkabels zou ik gewoon eigen gaten boren met een boor 22mm, of een kort stukje mantelbuis, waar de kabels naar binnen gaan.
Deze dan wel afdichten rondom de kabels in de meterkast.
Dan kan je dat later nog gebruiken als je een kabel naar buiten wilt brengen.

[Copitano]

perspectivebass schreef op donderdag 19 december 2024 @ 08:40:
[...]


Mooi geworden! Wat voor is de maat van de tafel? En in wat voor ruimte staat die?

Ik ‘krijg’ binnenkort een garage waar ik iets soortgelijks wil doen ben benieuwd naar de ruimte en wat kwa loop ruimte nog prettig is!

Buitenwerks 105x244cm. Bewust niet de volle plaatbreedte van het multiplex genomen ivm de ruimte om de tafel heen. De ruimte waar hij staat is 360x440cm. Let bij aanschaf van de wielen op dat je de zwaarste (400 kg) neemt.😉

[Eric H]

FRANQ schreef op donderdag 19 december 2024 @ 08:29:
[...]


PS. Nog een lekker koud biertje gekregen op de bank gisteravond?

Zie het biertje op tafel
(Net niet op de foto; mijn bierkoelkast. En nee, dat is geen koosnaampje voor mijn vrouw )

[FreakNL]

Met zo’n lattenwand kun je heel snel dingen “opknappen”. Heb op zolder (toekomstig kamer dochter) het laatste stukje (lelijke) schuine wand (dak) wat niet achter de schuifwand zit bekleed met dat spul. Ik heb gewoon raggels gebruikt. En uiteraard als complete amateur weer een fout gemaakt, vandaar het verticale latje boven het dakraam. Verder niet heel storend.









Meteen ook vensterbank geplaats. Zit op 1.70 hoogte en door de schuine wand erboven kan je niet veel kwijt maar dochter gebruikt het voor frutsels enzo… en ik was meteen die ouwe balk “kwijt”.

[ Voor 16% gewijzigd door FreakNL op 19-12-2024 20:22 ]

[SL65]

Iemand tips hoe ik een badkamer meubel het beste in het midden kan ondersteunen zonder in het midden een beugel te plaatsen in de muur?

Ik heb nu iets als onderstaande maar de afvoer, water en elektra komen ongeveer in het midden uit, waardoor ik daar niet durf te boren.


Het is nu opgelost met een metalenstrip die aan de buitenkanten is vastgezet aan de muur, echter lijkt deze toch nog iets door te hangen in het midden. Zijn er beugels die ik in zo’n situatie het beste kan gebruiken? Online kom ik er niet helemaal uit.


Andere vraag, als ik in een badkamer meubel heb gezaagd (ivm afvoer) moet ik dit dan nog met kit/tape afwerken op de randen? Het wordt in principe niet direct nat, maar de ruimte is wel vochtig natuurlijk.

[ Voor 14% gewijzigd door SL65 op 20-12-2024 20:55 ]

[No Hands]

SL65 schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 20:53:
Iemand tips hoe ik een badkamer meubel het beste in het midden kan ondersteunen zonder in het midden een beugel te plaatsen in de muur?

Ik heb nu iets als onderstaande maar de afvoer, water en elektra komen ongeveer in het midden uit, waardoor ik daar niet durf te boren.
[Afbeelding]

Het is nu opgelost met een metalenstrip die aan de buitenkanten is vastgezet aan de muur, echter lijkt deze toch nog iets door te hangen in het midden. Zijn er beugels die ik in zo’n situatie het beste kan gebruiken? Online kom ik er niet helemaal uit.


Andere vraag, als ik in een badkamer meubel heb gezaagd (ivm afvoer) moet ik dit dan nog met kit/tape afwerken op de randen? Het wordt in principe niet direct nat, maar de ruimte is wel vochtig natuurlijk.

Ondersteunen net naast het midden.

[SL65]

No Hands schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 21:03:
[...]


Ondersteunen net naast het midden.

Ja precies en dan met hoekbeugels gewoon?

[No Hands]

SL65 schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 22:01:
[...]


Ja precies en dan met hoekbeugels gewoon?

Ja zoiets, haaklat, hoekbeugels, wat je wilt.

[Pizzalucht]

Ik heb thuis 2 vloerverwarmingspompen die ik wil schakelen met een pompschakelaar. Mijn idee is om de sensor/schakelaar bij de CV te plaatsen (zodat hij snel reageert) en de pompen te schakelen dmv een klik aan klik uit stopcontontact (heb er toevallig nog 2 liggen).

Iemand een idee wat ik dan moet pakken van klik aan klik uit aan de kant van de pompschakelaar? Ik dacht zelf aan de AWMT-230 maar ik twijfel op dat wel gaat werken in deze setup als er dus geen belasting op de pompschakelaar zit als hij inschakelt, volgens de handleiding is dat een vereiste: "De AWMT-230 is alleen te gebruiken met een wandschakelaar die verlichting schakelt. Als de lamp - die met de
wandschakelaar geschakeld wordt - defect is, zal de AWMT-230 geen draadloos signaal versturen.".

[tsjoender]

Pizzalucht schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 10:28:
Ik heb thuis 2 vloerverwarmingspompen die ik wil schakelen met een pompschakelaar. Mijn idee is om de sensor/schakelaar bij de CV te plaatsen (zodat hij snel reageert) en de pompen te schakelen dmv een klik aan klik uit stopcontontact (heb er toevallig nog 2 liggen).

Klinkt als over-engineering. Waarom wil je sneller kunnen schakelen? Om meer stroom te besparen? Met klik aan klik uit is er ook een risico dat de schakelaar het uit commando mist waarmee er geen stroom bespaard wordt. Of het mist het aan signaal en dan blijft de pomp uit als die moet draaien. Ik zou deze bij de pomp installeren en bedrijfszekerheid boven extra besparing kiezen.

Dat gezegd hebbende, het gebruik van een pompschakelaar is een uitstekend idee want zo'n pomp 24/7 laten draaien is zonde.

[Wolly]

Pizzalucht schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 10:28:
Ik heb thuis 2 vloerverwarmingspompen die ik wil schakelen met een pompschakelaar. Mijn idee is om de sensor/schakelaar bij de CV te plaatsen (zodat hij snel reageert) en de pompen te schakelen dmv een klik aan klik uit stopcontontact (heb er toevallig nog 2 liggen).

Iemand een idee wat ik dan moet pakken van klik aan klik uit aan de kant van de pompschakelaar? Ik dacht zelf aan de AWMT-230 maar ik twijfel op dat wel gaat werken in deze setup als er dus geen belasting op de pompschakelaar zit als hij inschakelt, volgens de handleiding is dat een vereiste: "De AWMT-230 is alleen te gebruiken met een wandschakelaar die verlichting schakelt. Als de lamp - die met de
wandschakelaar geschakeld wordt - defect is, zal de AWMT-230 geen draadloos signaal versturen.".

Keep it simple, koop een pompschakelaar of vervang je pompen door zeer zuinige pompen.

[Pizzalucht]

Wolly schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 11:24:
[...]


Keep it simple, koop een pompschakelaar of vervang je pompen door zeer zuinige pompen.

Ik heb al een pompschakelaar, ik wil gewoon 2 pompen tegelijk schakelen op de meest efficiënte manier (door de voeler zo dicht mogelijk bij de CV te plaatsen als er warmtevraag is).

Een 2e schakelaar plaatsen is natuurlijk ook een optie, maar is duurder, verbruikt meer stroom en heeft de voeler bij de pomp zelf zitten.

De 2 pompen vervangen voor zuinigere versies gaat niet gebeuren aangezien ik over niet al te lange tijd over wil op een warmtepomp.

tsjoender schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 11:18:
[...]


Klinkt als over-engineering. Waarom wil je sneller kunnen schakelen? Om meer stroom te besparen? Met klik aan klik uit is er ook een risico dat de schakelaar het uit commando mist waarmee er geen stroom bespaard wordt. Of het mist het aan signaal en dan blijft de pomp uit als die moet draaien. Ik zou deze bij de pomp installeren en bedrijfszekerheid boven extra besparing kiezen.

Dat gezegd hebbende, het gebruik van een pompschakelaar is een uitstekend idee want zo'n pomp 24/7 laten draaien is zonde.

Sneller schakelen bij warmtevraag is sneller een warme vloer als de CV warmtevraag heeft. Het duurt op dit moment vrij lang voordat de leiding bij de pomp warm genoeg is om aan te slaan na warmtevraag.

Ik heb best wat spul van klik aan klik uit hier in huis en kan me niet herinneren dat er ooit een signaal gemist is.

De pompschakelaar komt er sowieso en gaat me gemiddeld zo'n 3 kWh per dag besparen. Het alternatief is gewoon kabels trekken maar hoopte een simpelere oplossing te kunnen maken aangezien ik de klik aan klik uit stopcontontacten al heb

[johan80]

Ik heb een laadpaal aangelegd met wat hulp van een electricien waarbij de 4mm Ymvk kabel in de meterkast in een verdeeldoos met Wago 221 compact klemmen is aangesloten op 4mm kabels die naar de schakelautomaat gaan. Gisteren voor het eerst 3 uur een auto geladen met 30A (1 fase) en na een tijdje begon het een beetje naar gesmolten plastic te ruiken.

Vanochtend even op onderzoek gegaan en de Wago klem op de fase draad blijkt gefrituurd. De klem op de aarde draad is nog prima. De klem zou met 4mm draad 32A aan moeten dus ik snap niet goed wat de oorzaak is. Kunnen deze klemmen de 32A niet continue aan en kan ik beter de grotere klemmen die tot 41A kunnen gebruiken? Of gewoon pech gehad met een slechte klem/contact?

[Tommie12]

johan80 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 13:31:
Ik heb een laadpaal aangelegd met wat hulp van een electricien waarbij de 4mm Ymvk kabel in de meterkast in een verdeeldoos met Wago 221 compact klemmen is aangesloten op 4mm kabels die naar de schakelautomaat gaan. Gisteren voor het eerst 3 uur een auto geladen met 30A (1 fase) en na een tijdje begon het een beetje naar gesmolten plastic te ruiken.

Vanochtend even op onderzoek gegaan en de Wago klem op de fase draad blijkt gefrituurd. De klem op de aarde draad is nog prima. De klem zou met 4mm draad 32A aan moeten dus ik snap niet goed wat de oorzaak is. Kunnen deze klemmen de 32A niet continue aan en kan ik beter de grotere klemmen die tot 41A kunnen gebruiken? Of gewoon pech gehad met een slechte klem/contact?

Ik denk gevalletje pech. Of net niet diep genoeg in gestoken zodat er wat te veel weerstand was.
De aardedraad zou als het goed is geen stroom gevoerd moeten hebben, of bedoel je de nulfase?

[johan80]

Tommie12 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 13:39:
[...]

Ik denk gevalletje pech. Of net niet diep genoeg in gestoken zodat er wat te veel weerstand was.
De aardedraad zou als het goed is geen stroom gevoerd moeten hebben, of bedoel je de nulfase?

je hebt gelijk, nulfase idd. Dan probeer ik het nog een keer met een nieuwe klem en hoop ik dat het nu wel goed gaat. Bedankt!

[Ethiron]

Tweakers, bij het installeren van een camera onder het betonnen afdakje boven mijn voordeur is er in het kozijn geboord. Dat houten kozijn repareren geloof ik wel met houtrotvuller, maar over het hout zit ook een soort rubberen flap welke beschadigd is. Deze lijkt me erg lastig te repareren.

Is dit rubber of lood? En hoe kan ik dit het beste repareren? En schatten jullie in dat dit veel kwaad kan?

[ Voor 47% gewijzigd door Ethiron op 21-12-2024 14:01 ]

[gerritjan]

johan80 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 13:43:
[...]
je hebt gelijk, nulfase idd. Dan probeer ik het nog een keer met een nieuwe klem en hoop ik dat het nu wel goed gaat. Bedankt!

Ik ben het eens met @Tommie12 , maar vind die marge tussen 30 en 32 ampere erg klein. Ik zou een veiliger gevoel hebben bij een zwaardere klem.

[Andrehj]

johan80 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 13:31:
Ik heb een laadpaal aangelegd met wat hulp van een electricien waarbij de 4mm Ymvk kabel in de meterkast in een verdeeldoos met Wago 221 compact klemmen is aangesloten op 4mm kabels die naar de schakelautomaat gaan. Gisteren voor het eerst 3 uur een auto geladen met 30A (1 fase) en na een tijdje begon het een beetje naar gesmolten plastic te ruiken.

Vanochtend even op onderzoek gegaan en de Wago klem op de fase draad blijkt gefrituurd. De klem op de aarde draad is nog prima. De klem zou met 4mm draad 32A aan moeten dus ik snap niet goed wat de oorzaak is. Kunnen deze klemmen de 32A niet continue aan en kan ik beter de grotere klemmen die tot 41A kunnen gebruiken? Of gewoon pech gehad met een slechte klem/contact?

Ik vind het allemaal erg marginaal.
2.5 mm² wordt met 16A continu al handwarm. Voor de dubbele stroom zou ik dan ook minimaal de dubbele adermaat willen hebben, dus geen 4 maar 6 mm².
En dan ook bijpassende klemmen, dus de Wago 221-613, die t/m 6 mm² en 41A gaan.

Waarom sluit je de binnenkomende kabel trouwens niet rechtstreeks op de automaat aan? Dat scheelt weer een overgang.

[johan80]

Andrehj schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 15:00:
[...]

Ik vind het allemaal erg marginaal.
2.5 mm² wordt met 16A continu al handwarm. Voor de dubbele stroom zou ik dan ook minimaal de dubbele adermaat willen hebben, dus geen 4 maar 6 mm².
En dan ook bijpassende klemmen, dus de Wago 221-613, die tot 6 mm² of 41A gaan.

Waarom sluit je de binnenkomende kabel trouwens niet rechtstreeks op de automaat aan? Dat scheelt weer een overgang.

Van de laadpaal naar meterkast heb ik 5x4mm Ymvk kabel gelegd om in de toekomst makkelijker te kunnen upgraden naar 3 fase laden. Nu bij 1 fase zou 6mm ms wel logischer zijn, maar 5x6mm vond ik wel erg overdreven - aangezien bij 3 fase 4mm meer dan voldoende zou zijn, en is ook lastiger door de meterkast te manoeuvreren. Aangezien de groepenkast nu nog 1 fase is leek het me het handigst om net buiten de groepenkast een verdeelkast te maken waar de 3 fase kabel binnenkomt en ik 1 fase doorlink naar de installatieautomaat ipv die losse draden in de groepenkast te laten zitten. Electricien vond het er allemaal netjes uit zien dus dat lijkt me wel in orde zo. Bedankt voor het meedenken!

[Wolly]

Ethiron schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 14:00:
Tweakers, bij het installeren van een camera onder het betonnen afdakje boven mijn voordeur is er in het kozijn geboord. Dat houten kozijn repareren geloof ik wel met houtrotvuller, maar over het hout zit ook een soort rubberen flap welke beschadigd is. Deze lijkt me erg lastig te repareren.

Is dit rubber of lood? En hoe kan ik dit het beste repareren? En schatten jullie in dat dit veel kwaad kan?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het zit onder een dak dus kan weinig kwaad lijkt mij.

[Ethiron]

Wolly schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 16:01:
[...]


Het zit onder een dak dus kan weinig kwaad lijkt mij.

Thanks. Lijkt mij ook, maar tegelijkertijd zit het er ook niet voor niks lijkt me…

[JBS]

Op m'n scheidingswandje zitten de gipsplaten (https://www.hornbach.nl/p...-x-600-x-12-5-mm/8415059/) er aan beide kanten inmiddels op, tijd voor de afwerking. Gyproc wapeningsband zit inmiddels over alle naden.
KNAUF Fill en Finish light wordt hier wel zo'n beetje 't vaakst geadviseerd voor het dichtsmeren en afwerken van de naden en schroefgaten geloof ik?
https://www.hornbach.nl/p...ish-light-20-kg/10684621/

20kg is natuurlijk veel te veel, maar de 4kg variant wordt slechts op een zeer beperkt aantal plekken verkocht.

Is dit nog een goed alternatief? https://www.hornbach.nl/p...lott-finish-4-kg/5742349/
Kan ook gebruikt worden voor vullen én finishen lees ik.

[ Voor 23% gewijzigd door JBS op 21-12-2024 18:01 ]

[gerritjan]

johan80 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 15:20:
[...]
Van de laadpaal naar meterkast heb ik 5x4mm Ymvk kabel gelegd om in de toekomst makkelijker te kunnen upgraden naar 3 fase laden. Nu bij 1 fase zou 6mm ms wel logischer zijn, maar 5x6mm vond ik wel erg overdreven - aangezien bij 3 fase 4mm meer dan voldoende zou zijn, en is ook lastiger door de meterkast te manoeuvreren. Aangezien de groepenkast nu nog 1 fase is leek het me het handigst om net buiten de groepenkast een verdeelkast te maken waar de 3 fase kabel binnenkomt en ik 1 fase doorlink naar de installatieautomaat ipv die losse draden in de groepenkast te laten zitten. Electricien vond het er allemaal netjes uit zien dus dat lijkt me wel in orde zo. Bedankt voor het meedenken!

Als je dan toch al 5 aders hebt liggen kun je nu voor fase en nul twee aderparen gebruiken.

[doktervictor]

johan80 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 15:20:
[...]


Van de laadpaal naar meterkast heb ik 5x4mm Ymvk kabel gelegd om in de toekomst makkelijker te kunnen upgraden naar 3 fase laden. Nu bij 1 fase zou 6mm ms wel logischer zijn, maar 5x6mm vond ik wel erg overdreven - aangezien bij 3 fase 4mm meer dan voldoende zou zijn, en is ook lastiger door de meterkast te manoeuvreren. Aangezien de groepenkast nu nog 1 fase is leek het me het handigst om net buiten de groepenkast een verdeelkast te maken waar de 3 fase kabel binnenkomt en ik 1 fase doorlink naar de installatieautomaat ipv die losse draden in de groepenkast te laten zitten. Electricien vond het er allemaal netjes uit zien dus dat lijkt me wel in orde zo. Bedankt voor het meedenken!

Ik vraag me toch af wat de situatie is... Als het NL is en je zit op een 1*35 hoofdaansluiting en je hebt het over een installatie-automaat waarop die ene fase nu hangt dan is die installatie-automaat niet selectief t.o v. Je hoofdstop als je er 30A doorheen kan laten gaan. Of je hebt die ene fase niet op een installatie-automaat maar direct op de hoofdschakelaar van 40A hangen en ben je met een verbruik van 30A ook niet selectief en mag het volgen mij niet. Lees: je kunt bij gering verbruik uit je huis en 30A op je autolader je hoofdstop eruit knallen. Daarnaast is een Wago mooi spul, maar om daar dit soort stromen mee in een meterkast aan te sluiten zou niet mijn eerste keus zijn. Als je het dan echt zou willen dan idd niet de 4 maar de 6 serie en 30A continue idd op 6mm2. En heb je je draden in je installatie-automaat met voldoende Nm aangedraaid ?

Autoladers is echt wat anders dan een schemerlampje of broodrooster.

[Mvd1981]

JBS schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 17:06:
Op m'n scheidingswandje zitten de gipsplaten (https://www.hornbach.nl/p...-x-600-x-12-5-mm/8415059/) er aan beide kanten inmiddels op, tijd voor de afwerking. Gyproc wapeningsband zit inmiddels over alle naden.
KNAUF Fill en Finish light wordt hier wel zo'n beetje 't vaakst geadviseerd voor het dichtsmeren en afwerken van de naden en schroefgaten geloof ik?
https://www.hornbach.nl/p...ish-light-20-kg/10684621/

20kg is natuurlijk veel te veel, maar de 4kg variant wordt slechts op een zeer beperkt aantal plekken verkocht.

Is dit nog een goed alternatief? https://www.hornbach.nl/p...lott-finish-4-kg/5742349/
Kan ook gebruikt worden voor vullen én finishen lees ik.

De uniflott is vezelversterkt, zou goed moeten werken. Papiertje in de naden en gaan met de uniflott!

[LED-Maniak]

JBS schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 17:06:
Op m'n scheidingswandje zitten de gipsplaten (https://www.hornbach.nl/p...-x-600-x-12-5-mm/8415059/) er aan beide kanten inmiddels op, tijd voor de afwerking. Gyproc wapeningsband zit inmiddels over alle naden.
KNAUF Fill en Finish light wordt hier wel zo'n beetje 't vaakst geadviseerd voor het dichtsmeren en afwerken van de naden en schroefgaten geloof ik?
https://www.hornbach.nl/p...ish-light-20-kg/10684621/

20kg is natuurlijk veel te veel, maar de 4kg variant wordt slechts op een zeer beperkt aantal plekken verkocht.

Is dit nog een goed alternatief? https://www.hornbach.nl/p...lott-finish-4-kg/5742349/
Kan ook gebruikt worden voor vullen én finishen lees ik.

Even op marktplaats in de buurt kijken. Er staan hier volop dichte en open zakken voor een habbekrats.

[JBS]

Mvd1981 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 20:14:
[...]

De uniflott is vezelversterkt, zou goed moeten werken. Papiertje in de naden en gaan met de uniflott!

En dan bedoel je https://www.hornbach.nl/p...lott-finish-4-kg/5742349/ direct over het gaasband heen? Zonder aparte laag Uniflott vuller?

[Tommie12]

Andrehj schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 15:00:
[...]

Ik vind het allemaal erg marginaal.
2.5 mm² wordt met 16A continu al handwarm. Voor de dubbele stroom zou ik dan ook minimaal de dubbele adermaat willen hebben, dus geen 4 maar 6 mm².
En dan ook bijpassende klemmen, dus de Wago 221-613, die t/m 6 mm² en 41A gaan.

Waarom sluit je de binnenkomende kabel trouwens niet rechtstreeks op de automaat aan? Dat scheelt weer een overgang.

2,5mm2 mag met 20A continu belast worden. In Belgie is dat de standaard zekering, en zo’n gewone automaart zal met een belasting van 25A het makkelijk een paar uur vol houden.

En handwarm zegt niks. 40 graden wordt al als goed warm ervaren, en 60 graden kan je niet blijven vast houden.

Ik dacht dat nederlanders zuinig van aard waren, maar blijkbaar groeit koper bij jullie aan de bomen, of,was het een bijproduct van de gaswinning?

[johan80]

doktervictor schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 19:02:
[...]


Ik vraag me toch af wat de situatie is... Als het NL is en je zit op een 1*35 hoofdaansluiting en je hebt het over een installatie-automaat waarop die ene fase nu hangt dan is die installatie-automaat niet selectief t.o v. Je hoofdstop als je er 30A doorheen kan laten gaan. Of je hebt die ene fase niet op een installatie-automaat maar direct op de hoofdschakelaar van 40A hangen en ben je met een verbruik van 30A ook niet selectief en mag het volgen mij niet. Lees: je kunt bij gering verbruik uit je huis en 30A op je autolader je hoofdstop eruit knallen. Daarnaast is een Wago mooi spul, maar om daar dit soort stromen mee in een meterkast aan te sluiten zou niet mijn eerste keus zijn. Als je het dan echt zou willen dan idd niet de 4 maar de 6 serie en 30A continue idd op 6mm2. En heb je je draden in je installatie-automaat met voldoende Nm aangedraaid ?

Autoladers is echt wat anders dan een schemerlampje of broodrooster.

Ik heb een 40A hoofdaansluiting en de lader zit op een 32A automaat. Is dus selectief, hoewel het niet 1.6x is. De Easee Charge Lite lader icm een Tibber Pulse kunnen real-time loadbalancen dus als het totaalverbruik te hoog is, wordt de laadsnelheid direct tijdelijk naar beneden bijgesteld. Al even getest, en werkt binnen 1 seconde, dus zou ruim binnen de marge van de hoofdschakelaar met C-karakteristiek moeten blijven. Kabel heb ik bij de laadpaal idd met de voorgeschreven Nm aangedraaid, het aansluiten op de automaat is door een electricien gedaan dus zal ook goed zijn gebeurd.

De lader wordt maar af en toe gebruikt, dus als het te veel van het goede is voor de hoofdaansluiting dan zet ik de laadsnelheid wel lager.

[doktervictor]

johan80 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 21:36:
[...]


Ik heb een 40A hoofdaansluiting en de lader zit op een 32A automaat. Is dus selectief, hoewel het niet 1.6x is. De Easee Charge Lite lader icm een Tibber Pulse kunnen real-time loadbalancen dus als het totaalverbruik te hoog is, wordt de laadsnelheid direct tijdelijk naar beneden bijgesteld. Al even getest, en werkt binnen 1 seconde, dus zou ruim binnen de marge van de hoofdschakelaar met C-karakteristiek moeten blijven. Kabel heb ik bij de laadpaal idd met de voorgeschreven Nm aangedraaid, het aansluiten op de automaat is door een electricien gedaan dus zal ook goed zijn gebeurd.

De lader wordt maar af en toe gebruikt, dus als het te veel van het goede is voor de hoofdaansluiting dan zet ik de laadsnelheid wel lager.

Ah, ok, klinkt alsof er over nagedacht is. Er bestaan echter voor zover ik weet geen hoofdaansluitingen van 1*40A, maar alleen 1*35A, je hoofdschakelaar is echter 40A. Dat maakt je automaat een stuk minder selectief. De loadbalancer zal het wel opvangen, maar het is krap. Slimmer is om iets meer marge te nemen en nogmaals zou ik met zulke stromen bij voorkeur Wago's niet gebruiken tenzij strikt nodig.

Succes !

[Driehoek]

Tommie12 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 21:24:
[...]

2,5mm2 mag met 20A continu belast worden. In Belgie is dat de standaard zekering, en zo’n gewone automaart zal met een belasting van 25A het makkelijk een paar uur vol houden.

En handwarm zegt niks. 40 graden wordt al als goed warm ervaren, en 60 graden kan je niet blijven vast houden.

Ik dacht dat nederlanders zuinig van aard waren, maar blijkbaar groeit koper bij jullie aan de bomen, of,was het een bijproduct van de gaswinning?

Ik weet niet welk punt je probeert te maken maar in België gaat een automaat van 25A samen met een sectie van 4mm2. Als je 32A wilt gebruiken heb je hier een 6mm2 nodig (automaat van 40A).
Erg bedenkelijk om "een paar uur" 25a door een automaat van 20a te jagen.
Ik zou zelf altijd wat marge aanhouden en die uitgebrande wago toont aan waarom.

[Tommie12]

doktervictor schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 22:18:
[...]


Ah, ok, klinkt alsof er over nagedacht is. Er bestaan echter voor zover ik weet geen hoofdaansluitingen van 1*40A, maar alleen 1*35A, je hoofdschakelaar is echter 40A. Dat maakt je automaat een stuk minder selectief. De loadbalancer zal het wel opvangen, maar het is krap. Slimmer is om iets meer marge te nemen en nogmaals zou ik met zulke stromen bij voorkeur Wago's niet gebruiken tenzij strikt nodig.

Succes !

Er zijn Wago’s type 221 (behoorlijk populair model) die gaan tot 6mm2.
Die zijn getest, gehomologeerd, gecertifieerd en gegarandeerd…. Waarom zou je ze dan noet gebruiken?
En welk type verbinding denk je dat beter is?

[Tommie12]

Driehoek schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 22:37:
[...]


Ik weet niet welk punt je probeert te maken maar in België gaat een automaat van 25A samen met een sectie van 4mm2. Als je 32A wilt gebruiken heb je hier een 6mm2 nodig (automaat van 40A).
Erg bedenkelijk om "een paar uur" 25a door een automaat van 20a te jagen.
Ik zou zelf altijd wat marge aanhouden en die uitgebrande wago toont aan waarom.

Uiteraard wil niet zeggen dat je een kring die gebruikelijk 25A gaat verbuiken gaat afzekeren en uitvoeren in 20A/2,5mm2. Maar het is een feit dat een automaat van 20A echt behoorlijk lang een stroom van 25A kan trekken zonder te springen. Dat is gewoon een effect van de karakteristiek.

[Driehoek]

Tommie12 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 22:44:
[...]

Uiteraard wil niet zeggen dat je een kring die gebruikelijk 25A gaat verbuiken gaat afzekeren en uitvoeren in 20A/2,5mm2. Maar het is een feit dat een automaat van 20A echt behoorlijk lang een stroom van 25A kan trekken zonder te springen. Dat is gewoon een effect van de karakteristiek.

Reden te meer om een dikkere sectie te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Zeker bij een laadpaal waar je uren aan een stuk hoge stromen trekt. Snap nog steeds niet waar je opmerking van Nederlandse zuinigheid/koper aan bomen vandaan komt.
Die 4mm2 lijkt me (gelet op het AREI) onvoldoende om continue stromen van 32a te trekken. Ben niet bekend met de regels in Nederland.

[doktervictor]

Tommie12 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 22:39:
[...]

Er zijn Wago’s type 221 (behoorlijk populair model) die gaan tot 6mm2.
Die zijn getest, gehomologeerd, gecertifieerd en gegarandeerd…. Waarom zou je ze dan noet gebruiken?
En welk type verbinding denk je dat beter is?

Dat is wat ik aangaf, de type 6 Wago's gaan ver genoeg. De situatie ging over een gesmolten type 4 (tot 32A). Ik bedoel dat het in een meterkast gebruikelijk is om een zwaar belastte fase via een rail (gehomologeerd tot bijv. 63A) of brug door te verbinden en niet via een Wago. Een kleine imperfectie in de verbinding leidt dan tot een situatie die er is geweest. Op een 63A rail die je met genoeg Nm aanhaalt is de kans dat er iets oververhit als je het net niet perfect is een stuk kleiner. Ik kan me nu niet visualiseren waarom er van een hoofdschakelaar naar een automaat naar de 5x4 überhaupt een Wago nodig zou zijn, maar dat ligt waarschijnlijk aan dat ik niet het overzicht van de meterkast heb.
Dit is hoe ik het zou doen, redelijk beargumenteerd waarom, maar het kan op heel veel manieren. De andere uitwerking zit wat krapper op de grenzen, that's all.

[ Voor 3% gewijzigd door doktervictor op 21-12-2024 23:23 ]

[GK87]

Hallo klussers,

Ik wil graag meerdere ronde tafels van MDF maken. Dit voor gebruik in een winkelpand om producten tentoon te stellen.
Voorbeeld specificaties:
Diameter: 100 cm
Hoogte: 120 cm
Constructie: Een ronde MDF bovenplaat met een cilindervormige basis van flexibel MDF
Gebruik: De tafel moet stevig genoeg zijn om lichte winkelproducten op te zetten.

Ik heb twee linkerhanden en geen gereedschap om het MDF te zagen of te vormen. Persoonlijk denk ik dat 't het verstandigst is om bij bijvoorbeeld Jongeneel (of een soortgelijke leverancier) het MDF op maat te laten zagen en mogelijk zelfs de hele constructie te laten maken, maar ik wil ook niet de hoofdprijs betalen. Adviezen? Wat is verstandig? Is ander materiaal meer geschikt? Coaten en verven kan ik zelf.

Ik wil uiteindelijk een strak en professioneel resultaat behalen, zonder zelf in duur gereedschap te investeren dat ik waarschijnlijk niet meer zal gebruiken.

Ik hoor graag jullie ervaringen, tips of suggesties!

Alvast bedankt!

[Boudewijn]

Het is meer dan zagen. Je wil de randen ook mooi afwerken, ook ivm butsjes.
Hoe bevestig je poot aan blad?
Hoe voorkom je kromtrekken, door belasting of toch door vocht?

En verven... Tsja als je het strak wil ben je ff bezig. Zeker met de rand (of je neemt kantenband). Zonder duur gereedschap een net resultaat: besteed het uit . Zo te zien heb je ook geen ervaring hiermee.

[ Voor 16% gewijzigd door Boudewijn op 21-12-2024 23:54 ]

[bonzz.netninja]

GK87 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 23:40:
Hallo klussers,

Ik wil graag meerdere ronde tafels van MDF maken. Dit voor gebruik in een winkelpand om producten tentoon te stellen.
Voorbeeld specificaties:
Diameter: 100 cm
Hoogte: 120 cm
Constructie: Een ronde MDF bovenplaat met een cilindervormige basis van flexibel MDF
Gebruik: De tafel moet stevig genoeg zijn om lichte winkelproducten op te zetten.

Ik heb twee linkerhanden en geen gereedschap om het MDF te zagen of te vormen. Persoonlijk denk ik dat 't het verstandigst is om bij bijvoorbeeld Jongeneel (of een soortgelijke leverancier) het MDF op maat te laten zagen en mogelijk zelfs de hele constructie te laten maken, maar ik wil ook niet de hoofdprijs betalen. Adviezen? Wat is verstandig? Is ander materiaal meer geschikt? Coaten en verven kan ik zelf.

Ik wil uiteindelijk een strak en professioneel resultaat behalen, zonder zelf in duur gereedschap te investeren dat ik waarschijnlijk niet meer zal gebruiken.

Ik hoor graag jullie ervaringen, tips of suggesties!

Alvast bedankt!

Ik denk dat je eerst moet gaan kijken wat het gaat kosten. Hout is duur en zelf iets maken is lang niet altijd goedkoper. Zeker omdat je geen ervaring hebt is de kans op een mooi succes ook niet zo hoog. Dat vergt immers ook gewoon wat ervaring en wat fuckups.

Sure, je kan hout op maat laten zagen (alhoewel rond ook wel eens lastig kan worden trouwens voor een bouwgroothandel (want waarom zouden die een cnc hebben)) maar dan ben je er idd nog niet. MDF moet je gaan afwerken (randen, etc) en verven/lakken/etc. Dat loopt ook allemaal in de papieren.

Als het niks bijzonders is (gewone ronde tafel) zou ik eerder zoeken naar ronde tafelbladen en/of ronde tafels.

[dragonhaertt]

GK87 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 23:40:
Hallo klussers,

Ik wil graag meerdere ronde tafels van MDF maken. Dit voor gebruik in een winkelpand om producten tentoon te stellen.
Voorbeeld specificaties:
Diameter: 100 cm
Hoogte: 120 cm
Constructie: Een ronde MDF bovenplaat met een cilindervormige basis van flexibel MDF
Gebruik: De tafel moet stevig genoeg zijn om lichte winkelproducten op te zetten.

Ik heb twee linkerhanden en geen gereedschap om het MDF te zagen of te vormen. Persoonlijk denk ik dat 't het verstandigst is om bij bijvoorbeeld Jongeneel (of een soortgelijke leverancier) het MDF op maat te laten zagen en mogelijk zelfs de hele constructie te laten maken, maar ik wil ook niet de hoofdprijs betalen. Adviezen? Wat is verstandig? Is ander materiaal meer geschikt? Coaten en verven kan ik zelf.

Ik wil uiteindelijk een strak en professioneel resultaat behalen, zonder zelf in duur gereedschap te investeren dat ik waarschijnlijk niet meer zal gebruiken.

Ik hoor graag jullie ervaringen, tips of suggesties!

Alvast bedankt!

Voor de kosten van het op maat gezaagde ronde materiaal kan je een ikea tafel kopen:
https://www.ikea.com/nl/n...ergrijs-50441510/#content

[No Hands]

GK87 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 23:40:
Hallo klussers,

Ik wil graag meerdere ronde tafels van MDF maken. Dit voor gebruik in een winkelpand om producten tentoon te stellen.
Voorbeeld specificaties:
Diameter: 100 cm
Hoogte: 120 cm
Constructie: Een ronde MDF bovenplaat met een cilindervormige basis van flexibel MDF
Gebruik: De tafel moet stevig genoeg zijn om lichte winkelproducten op te zetten.

Ik heb twee linkerhanden en geen gereedschap om het MDF te zagen of te vormen. Persoonlijk denk ik dat 't het verstandigst is om bij bijvoorbeeld Jongeneel (of een soortgelijke leverancier) het MDF op maat te laten zagen en mogelijk zelfs de hele constructie te laten maken, maar ik wil ook niet de hoofdprijs betalen. Adviezen? Wat is verstandig? Is ander materiaal meer geschikt? Coaten en verven kan ik zelf.

Ik wil uiteindelijk een strak en professioneel resultaat behalen, zonder zelf in duur gereedschap te investeren dat ik waarschijnlijk niet meer zal gebruiken.

Ik hoor graag jullie ervaringen, tips of suggesties!

Alvast bedankt!

Had iemand al Ikea gezegd?
Of kringloop? Marktplaats?

Met twee linkerhanen en amper gereedschap zou ik niet als eerste aan ronde tafels gaan denken.

[Samoht93]

Samoht93 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 22:14:
Vraagje over het verfen van metaal en kunstof met dezelfde verf.
Wil mijn trap renoveren, het frame is van metaal en de tredes van hardhout. Vorge bewoners hebben alles wit geverft. Ga de tredes kaal maken en blank aflakken.

Afgelopen weekend het metaal kaal gemaakt zaten vrij veel slechte stukken tussen en erg dik dus maar besloten wat extra tijd eraan te besteden en helemaal kaal

Nu zitten er tussen de tredehouders van metaal soort van kunstof bussen zodat je de tredes kan draaien.

Zou het frame graag mat zwart verfen, maar wat is de beste optie qua verf over metaal en kunstof.
Kan geen metaal verf vinden die mat is en op beiden mag.
Verfmenger.nl raad hammerite aan maar dat kan niet direct op de stukken kunstof lijkt me?
Andere optie zou zijn metaal eerst met een metaal primer dan een normale primer en dan aflakken met een normale verf die ook op kunstof mag.

Bestaan er ook primers die op kunstof kunnen en waar daarna metaalverf over mag?

Edit foto toegevoegd:
[Afbeelding]

Inmiddels klaar met de trap en trap frame. Is flink wat werk in gaan zitten maar resultaat mag er zijn volgens mij. Frame helemaal kaal gemaakt omdat er zeer veel lagen op zaten met veel druipers. Trap tredes waren wit geverft dus helemaal blank gemaakt. Tredes voorzien van nieuwe kantjes en groeven voor rubberen strips. Tredes opmaat gemaakt ivm vloerwermaing kast en nieuwe stuckwerk. Tredes ook voorzien van rampamoeren maakt het een stuk makkelijker om op en af te zetten.

Zitten nog paar kleine traces van de witte verf maar kwam dat zelf 7mm diep tegen tijdens het frezen dus als ik alles eraf had willen halen was er geen hout meer overgeweest

Gebruikt materiaal:
Grondverf voor op metaal en kunstofdelen: Koopmans multiprimer aqua (3lagen)
Lak metalen delen: Sikken Rubbol BL Rezisto mat (4lagen)
Lak tredes: Drenth DPU Lak zijdeglans (3 lagen)




Nu nog de andere 1000 afwerk klusjes van de verbouwing
Hebben jullie misschiep tips waar ik een goede mat voor bij de voordeur op rol/groot formaat kan kopen?
heb een stuk van 106cm x 206cm nodig en mag opzich best dik zijn want ik moet nog een stukje omhoog.

[Andrehj]

Samoht93 schreef op zondag 22 december 2024 @ 10:16:
Hebben jullie misschiep tips waar ik een goede mat voor bij de voordeur op rol/groot formaat kan kopen?
heb een stuk van 106cm x 206cm nodig en mag opzich best dik zijn want ik moet nog een stukje omhoog.

Wij hebben de onze in 2021 bij de Kwantum gehaald en zelf op maat gesneden. Die matten houden zich goed.
Overigens vind ik 206x106 wel een erg grote mat. Ook lastig als je een keer bij het kruipluik moet. Is een wat kleinere mat niet handiger? En dan voor de rest de vloer van de woonkamer doortrekken in de hal?

[Ethiron]

Heeft iemand hier toevallig nog wat zinnigs over te zeggen?

Ethiron schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 14:00:
Tweakers, bij het installeren van een camera onder het betonnen afdakje boven mijn voordeur is er in het kozijn geboord. Dat houten kozijn repareren geloof ik wel met houtrotvuller, maar over het hout zit ook een soort rubberen flap welke beschadigd is. Deze lijkt me erg lastig te repareren.

Is dit rubber of lood? En hoe kan ik dit het beste repareren? En schatten jullie in dat dit veel kwaad kan?

[Samoht93]

Dit kwam zo uit ivm de opbouwvloerverwaming hoogte en de voordeur. Luik is van de watermeter. Beetje afhankelijk van het type mat en hoe zichtbaar het is maak ik dan een sectie in de mat zodat ik daar makkelijker bij kan.
Had de vloer door kunnen laten lopen tot de zijkant van het luik naar de watermeter maar dat zou er erg raar uitzien als je via de voordeur binnen komt.
Kwantum had hier alleen matten van 100cm liggen helaas, Hornbach had wel het een en ander van 135cm breed maar kwaliteit was erg laag voor mijn gevoel.
Misschien maar even kijken naar een kokosmat online te bestellen.

Mischien maar een domotica sensortje op de watermeter en een elektrische kogelkraan om waterleiding naar buiten af te sluiten

[ Voor 10% gewijzigd door Samoht93 op 22-12-2024 10:58 ]

[RoasteR87]

Samoht93 schreef op zondag 22 december 2024 @ 10:16:
[...]


Nu nog de andere 1000 afwerk klusjes van de verbouwing
Hebben jullie misschiep tips waar ik een goede mat voor bij de voordeur op rol/groot formaat kan kopen?
heb een stuk van 106cm x 206cm nodig en mag opzich best dik zijn want ik moet nog een stukje omhoog.
[Afbeelding]

Wij hebben een Forbo Coral Classic deurmat gekocht. Deze is zowel standaard als op maat te kopen. Zeer degelijke goed dikke mat die goed vocht en vuil opneemt en zich goed laat reinigen. Voordewl is ook nog dat er geen weekmakers in zitten en dus ook bij een gietvloer kunnen.

Kost wat, maar je gaat die mat de komende 15 jaren niet verslijten.

[untflanked]

Gezien de hoeveelheid topics rondom wonen & mobiliteit hier op Tweakers (en onzekerheid over waar het past), lijkt me dit de beste plek om deze vraag te stellen.

We wonen in een rijtjeswoning van 80m2 uit 1960. Sinds we hier zijn komen wonen vrij veel aangepakt. Ramen/kozijnen vervangen met Triple Glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie, 8 zonnepanelen en een nieuwe CV ketel. Hiermee is ons gasverbruik flink omlaag gegaan, echter hebben we er last van dat onze woonkamer niet goed opwarmt. Het is een vierkant met aan 1 kant de buren, 1 kant de gang/L-vormige inkeping, en aan de andere 2 kanten enorme ramen, met direct daaronder de radiatoren waar een vensterbank boven zit. Hier blijft veel warme lucht onder hangen denken we. De afgelopen dagen verbruiken we circa 5M3 gas waarmee we enkel de woonkamer en keuken verwarmen. De deur naar de bovenverdieping is dicht en hier gebruiken we een tochtstopper. In de woonkamer en keuken staan wel ventilatieroosters open.





Naast radiatorfolie die we nog gaan plaatsen, zijn we op zoek naar de beste ventilatoren voor onze situatie. Zeker gezien de vensterbanken een overhangend randje hebben, hebben we lichte twijfels over de winst die het oplevert. Zeker omdat aan een kant ook een bank een groot deel blokkeert.

Wat zijn jullie adviezen hierin, of zien wij iets over het hoofd? Momenteel neig ik simpelweg naar de SpeedComfort omdat ik hier de beste dingen over heb gelezen.

[dragonhaertt]

Samoht93 schreef op zondag 22 december 2024 @ 10:16:
[...]


Inmiddels klaar met de trap en trap frame. Is flink wat werk in gaan zitten maar resultaat mag er zijn volgens mij. Frame helemaal kaal gemaakt omdat er zeer veel lagen op zaten met veel druipers. Trap tredes waren wit geverft dus helemaal blank gemaakt. Tredes voorzien van nieuwe kantjes en groeven voor rubberen strips. Tredes opmaat gemaakt ivm vloerwermaing kast en nieuwe stuckwerk. Tredes ook voorzien van rampamoeren maakt het een stuk makkelijker om op en af te zetten.

Zitten nog paar kleine traces van de witte verf maar kwam dat zelf 7mm diep tegen tijdens het frezen dus als ik alles eraf had willen halen was er geen hout meer overgeweest

Gebruikt materiaal:
Grondverf voor op metaal en kunstofdelen: Koopmans multiprimer aqua (3lagen)
Lak metalen delen: Sikken Rubbol BL Rezisto mat (4lagen)
Lak tredes: Drenth DPU Lak zijdeglans (3 lagen)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nu nog de andere 1000 afwerk klusjes van de verbouwing
Hebben jullie misschiep tips waar ik een goede mat voor bij de voordeur op rol/groot formaat kan kopen?
heb een stuk van 106cm x 206cm nodig en mag opzich best dik zijn want ik moet nog een stukje omhoog.
[Afbeelding]

Wat zonde dat die treden waren geverfd! Ziet er mooi uit nu

Wat betreft de mat, bij veel winkels zie ik HAMAT te koop, ook bij bijvoorbeeld de Hornbach.
Wij hebben zo'n stuk gekocht en de kwaliteit lijkt tot nu toe prima.

[scofield]

untflanked schreef op zondag 22 december 2024 @ 11:32:
Gezien de hoeveelheid topics rondom wonen & mobiliteit hier op Tweakers (en onzekerheid over waar het past), lijkt me dit de beste plek om deze vraag te stellen.

We wonen in een rijtjeswoning van 80m2 uit 1960. Sinds we hier zijn komen wonen vrij veel aangepakt. Ramen/kozijnen vervangen met Triple Glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie, 8 zonnepanelen en een nieuwe CV ketel. Hiermee is ons gasverbruik flink omlaag gegaan, echter hebben we er last van dat onze woonkamer niet goed opwarmt. Het is een vierkant met aan 1 kant de buren, 1 kant de gang/L-vormige inkeping, en aan de andere 2 kanten enorme ramen, met direct daaronder de radiatoren waar een vensterbank boven zit. Hier blijft veel warme lucht onder hangen denken we. De afgelopen dagen verbruiken we circa 5M3 gas waarmee we enkel de woonkamer en keuken verwarmen. De deur naar de bovenverdieping is dicht en hier gebruiken we een tochtstopper. In de woonkamer en keuken staan wel ventilatieroosters open.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Naast radiatorfolie die we nog gaan plaatsen, zijn we op zoek naar de beste ventilatoren voor onze situatie. Zeker gezien de vensterbanken een overhangend randje hebben, hebben we lichte twijfels over de winst die het oplevert. Zeker omdat aan een kant ook een bank een groot deel blokkeert.

Wat zijn jullie adviezen hierin, of zien wij iets over het hoofd? Momenteel neig ik simpelweg naar de SpeedComfort omdat ik hier de beste dingen over heb gelezen.

Een goede werking van de radiatoren vereist boven en onder je radiatoren een ruimte van 12 tot 15 cm. De warmte blijft onder die vensterbank hangen om over die bank maar te zwijgen Dus je weet wat er moet gebeuren voor een betere warmte

[untflanked]

scofield schreef op zondag 22 december 2024 @ 11:59:
[...]

Een goede werking van de radiatoren vereist boven en onder je radiatoren een ruimte van 12 tot 15 cm. De warmte blijft onder die vensterbank hangen om over die bank maar te zwijgen Dus je weet wat er moet gebeuren voor een betere warmte

Dan ben ik bang dat het even hiermee leven wordt, gezien we in de zomer gaan verhuizen. Ik dacht nog een kleine, simpele oplossing voor de winter erin te kunnen slingeren maar helaas. De bank anders indelen is ook geen optie. Voor het volgende huis wel iets om in ieder geval rekening mee te houden!

[Wolly]

dragonhaertt schreef op zondag 22 december 2024 @ 11:32:
[...]


Wat zonde dat die treden waren geverfd! Ziet er mooi uit nu

Wat betreft de mat, bij veel winkels zie ik HAMAT te koop, ook bij bijvoorbeeld de Hornbach.
Wij hebben zo'n stuk gekocht en de kwaliteit lijkt tot nu toe prima.

Het probleem wat @Samoht93 heeft is dat hij een breedte nodig heeft van >100cm, die is voor zover ik weet niet standaard in winkels te koop.
Hornbach heeft dat ook niet.

[Caelorum]

untflanked schreef op zondag 22 december 2024 @ 12:01:
[...]
Dan ben ik bang dat het even hiermee leven wordt, gezien we in de zomer gaan verhuizen. Ik dacht nog een kleine, simpele oplossing voor de winter erin te kunnen slingeren maar helaas. De bank anders indelen is ook geen optie. Voor het volgende huis wel iets om in ieder geval rekening mee te houden!

Nouja, je zou eventueel het lipje alvast weg kunnen schuren/zagen en dan netjes afwerken. Een andere optie is een paar mooie sleuven of roosters in de vensterbank te zetten boven de verwarming.
Een radiatorventilator kan denk ik ook nog wel helpen om de warmte eruit te drukken. Dan vertrouw je niet meer alleen op de convectie.

Maar dat alles heeft alleen nut als je uiteindelijk ook d e aanvoertemperatuur van je verwarming naar beneden bijstelt.

[ Voor 7% gewijzigd door Caelorum op 22-12-2024 12:06 ]

[ThinkPad]

@untflanked Die radiator wordt zo aardig gesmoord ja. En dan zie ik ook nog de klassieke fout van gordijnen tot aan de vloer. Zo kan de warmte nooit de kamer in komen. Ik zou de gordijnen op de vensterbank leggen komende winter.

En je kunt wellicht nog kijken naar beter inregelen van de installatie: Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[untflanked]

ThinkPad schreef op zondag 22 december 2024 @ 12:06:
@untflanked Die radiator wordt zo aardig gesmoord ja. En dan zie ik ook nog de klassieke fout van gordijnen tot aan de vloer. Zo kan de warmte nooit de kamer in komen. Ik zou de gordijnen op de vensterbank leggen komende winter.

En je kunt wellicht nog kijken naar beter inregelen van de installatie: Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

De gordijnen hebben we open zodra de verwarming aan is. Hier inderdaad wel rekening mee gehouden. Beide ramen hebben plissés.

Caelorum schreef op zondag 22 december 2024 @ 12:05:
[...]

Nouja, je zou eventueel het lipje alvast weg kunnen schuren/zagen en dan netjes afwerken. Een andere optie is een paar mooie sleuven of roosters in de vensterbank te zetten boven de verwarming.
Een radiatorventilator kan denk ik ook nog wel helpen om de warmte eruit te drukken. Dan vertrouw je niet meer alleen op de convectie.

Maar dat alles heeft alleen nut als je uiteindelijk ook d e aanvoertemperatuur van je verwarming naar beneden bijstelt.

Ik heb mijn twijfels over hoe netjes het is af te werken en of dat opweegt tegen de meerwaarde uiteindelijk, zeker ook kijkend naar de verkoop van het huis. Het is een kunststoffen vensterbank. Wellicht dat ik dan toch voor aanschaf van ventilatoren ga, als die vervolgens naar het volgende huis meeverhuizen.

[Tommie12]

Driehoek schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 22:59:
[...]


Reden te meer om een dikkere sectie te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Zeker bij een laadpaal waar je uren aan een stuk hoge stromen trekt. Snap nog steeds niet waar je opmerking van Nederlandse zuinigheid/koper aan bomen vandaan komt.
Die 4mm2 lijkt me (gelet op het AREI) onvoldoende om continue stromen van 32a te trekken. Ben niet bekend met de regels in Nederland.

Gewoon het AREi volgen is meer dan genoeg.
25A= 4mm2
32A= 6mm2
Dikkere draden zijn niet nodig.

[dragonhaertt]

Wolly schreef op zondag 22 december 2024 @ 12:02:
[...]


Het probleem wat @Samoht93 heeft is dat hij een breedte nodig heeft van >100cm, die is voor zover ik weet niet standaard in winkels te koop.
Hornbach heeft dat ook niet.

Hornbach verkoopt gewoon 200cm breed!
Je kan dus 200*3m kopen, al heb je dan wel best veel verlies.

Hij zou ook kunnen besluiten die laatste 3 cm niet te bedekken en daar een schoenenkastje ofzo neerzetten.

[Samoht93]

Hornbach heeft ze idd van 135cm en soms ook van 200cm. Die van 200cm hebben een rubberen rand dus als je die wegsnijd houd je een stuk over van iets van 190cm dus dat is zeker niet ideaal.
die van 135cm en dan een stuk van 210 halen en rubberen rand van de 135cm zijde halen kan opzich wel maar vond de kwaliteit van de mat vrij laag.
Ga even wat staaltjes aanvragen van de duurdere matten als ik nu 350 euro kwijt ben voor iets wat 15jaar meegaat ipv 200 euro voor iets wat na 3 jaar vervangen kan worden dan kan dat wel uit.

[No Hands]

Wolly schreef op zondag 22 december 2024 @ 12:02:
[...]


Het probleem wat @Samoht93 heeft is dat hij een breedte nodig heeft van >100cm, die is voor zover ik weet niet standaard in winkels te koop.
Hornbach heeft dat ook niet.

Wellicht dat @Samoht93 Dan zijn plint aan twee kanten van de deur iets kan opdikken dan past een 'normale' mat van 100cm breed wel.

[Samoht93]

3cm aan beide zijdes is wel erg veel dat gaat er erg raar uit zien naar de deur naar het toilet denk ik. Had nu de "bak" zo gemaakt dat die inlijn loopt naar die muur en inlijn loopt met de kast van de cv verdeler.
Die 106cm breed is zegmaar van de voordeur naar het muurtje. (Niet de breedte van de deur).
Moet op de rand van pvc uiteraard nog een hoekprofiel zetten maar wou daar even mee wachten tot ik een mat heb.
Moet ook nog een L profiel hebben voor de zijkant van de vloerverwarming verdeler kast, maar iets van de juiste maat vinden daarvoor en voor hoekprofiel bij pvc en luikprofiel bij luik naar kruipruimte in dezelfde design is lastig. Denk dat ik die op de kast maar mat zwart doe en dan luikprofiel en die bij pvc naar de mat in hetzelfde design daar zijn wel setjes van te vinden.

[t14wo]

Samoht93 schreef op zondag 22 december 2024 @ 10:16:
[...]


Inmiddels klaar met de trap en trap frame. Is flink wat werk in gaan zitten maar resultaat mag er zijn volgens mij. Frame helemaal kaal gemaakt omdat er zeer veel lagen op zaten met veel druipers. Trap tredes waren wit geverft dus helemaal blank gemaakt. Tredes voorzien van nieuwe kantjes en groeven voor rubberen strips. Tredes opmaat gemaakt ivm vloerwermaing kast en nieuwe stuckwerk. Tredes ook voorzien van rampamoeren maakt het een stuk makkelijker om op en af te zetten.

Zitten nog paar kleine traces van de witte verf maar kwam dat zelf 7mm diep tegen tijdens het frezen dus als ik alles eraf had willen halen was er geen hout meer overgeweest

Gebruikt materiaal:
Grondverf voor op metaal en kunstofdelen: Koopmans multiprimer aqua (3lagen)
Lak metalen delen: Sikken Rubbol BL Rezisto mat (4lagen)
Lak tredes: Drenth DPU Lak zijdeglans (3 lagen)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nu nog de andere 1000 afwerk klusjes van de verbouwing
Hebben jullie misschiep tips waar ik een goede mat voor bij de voordeur op rol/groot formaat kan kopen?
heb een stuk van 106cm x 206cm nodig en mag opzich best dik zijn want ik moet nog een stukje omhoog.
[Afbeelding]

Balen dat je 106cm nodig hebt. Daarmee is een stuk van de rol niet mogelijk. De prijs schiet van een paar tientjes naar 150 euro. Bron: ik heb hier niet op gelet bij het leggen van de vloer en toen had ik ook iets van 105 cm nodig.

Uiteindelijk bij carpetright besteld. Overigens na 3 jaar nog perfect. Dus die 150 euro dan toch maar waard.

[LED-Maniak]

Samoht93 schreef op zondag 22 december 2024 @ 10:16:
[...]
Nu nog de andere 1000 afwerk klusjes van de verbouwing
Hebben jullie misschiep tips waar ik een goede mat voor bij de voordeur op rol/groot formaat kan kopen?
heb een stuk van 106cm x 206cm nodig en mag opzich best dik zijn want ik moet nog een stukje omhoog.
[Afbeelding]

Ik heb zelf een kokosmat liggen van de ikea. Die zijn makkelijk op maat te snijden en zoals je vraagt lekker dik.
Je zou er twee kunnen kopen en van beiden een stuk afsnijden. Als het eenmaal ligt en de vezels aan de randen een beetje gemixt zijn zal je de naad vast niet meer zien.

[The Eagle]

@Samoht93 https://www.karwei.nl/ass...rmatten/type-droogloopmat
Karwei heeft 130 breed op de rol. Dus kan prima uit 1 stuk als je wilt.
Qua omhoog moeten: pak een stuk oude vloerbedekking, snij het er in. Op zijn kop leggen, daar de schoonloopmat op.