[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[thijsco19]

ione schreef op zondag 28 januari 2024 @ 15:06:
[...]

Komt inderdaad boven de deuropening te hangen. De muur is opgebouwd uit metal stud met daarop dan osb 12 mm en dan een gipsplaat 12,5.
Boven de deur zit er in de metalstud ook een balkje waar de schroeven in kunnen. Daar komen twee schroeven in. Maar een stuk voorbij de deuropening is het alleen OSB en gipsplaat daar zitten de rest van de schroeven.

Zijn de schroeven uit deze set:
https://www.hornbach.nl/p...at-zwart-5-stuks/6819784/

In de holle wand kan je deze gebruiken.
https://www.toggler.nl/hollewandanker
Dan moet je alleen je houtdraadbouten vervangen voor metrisch draad bouten.
Zeker met het hout erachter stevig zat.
Edit// zie dat het boorgat wel redelijk groot moet zijn voor de pluggen. Misschien toch niet helemaal handig .

[ Voor 6% gewijzigd door thijsco19 op 29-01-2024 11:57 ]

[Analamoebe]

loewie1984 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 13:31:

4. het afgraven van de totale muur tot aan de fundering en vervolgens aanbrengen van epdm

Volgens mij is dit de enige goede oplossing, beter nog is de waterkerende laag over de fundatie te zetten.

[SquareOne]

Ik ben bezig met het maken van een verlaagd plafond. Er zit op dit moment één ronde centraaldoos.
Het verlaagd plafond wordt ca. 5,3 cm hoog (4,4cm (2x latten) + 9mm gipsplaat).
Vanuit dit punt gaan er 5 nieuwe elektra buizen beginnen naar verschillende punten onder het verlaagd plafond.

Wat gebruiken jullie om een centraaldoos 5,3cm te verlengen, en liefst ook nog zodat ik daar eenvoudig 5 buizen van 16mm kan laten samenkomen?

Ik zat te kijken naar zoiets maar 2 problemen:
1) te dik > 5,3cm
2) achterkant is dicht en ook geen bevestigingspunten om aan bestaande centraal doos vast te schroeven



Alternatief is centraal doos niet verlengen, maar dan wordt het wellicht een rommeltje.

[ Voor 21% gewijzigd door SquareOne op 29-01-2024 13:05 ]

[Ealanrian]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:03:
Ik ben bezig met het maken van een verlaagd plafond. Er zit op dit moment één ronde centraaldoos.
Het verlaagd plafond wordt ca. 5,3 cm hoog (4,4cm (2x latten) + 9mm gipsplaat).
Vanuit dit punt gaan er 5 nieuwe elektra buizen beginnen naar verschillende punten onder het verlaagd plafond.

Wat gebruiken jullie om een centraaldoos 5,3cm te verlengen, en liefst ook nog zodat ik daar eenvoudig 5 buizen van 16mm kan laten samenkomen?

Ik zat te kijken naar zoiets maar 2 problemen:
1) te dik > 5,3cm
2) achterkant is dicht en ook geen bevestigingspunten om aan bestaande centraal doos vast te schroeven

[Afbeelding]

Alternatief is centraal doos niet verlengen, maar dan wordt het wellicht een rommeltje.

Bedoel je met verlengen het hoger maken van de centraaldoos? of wil je de centraaldoos in het horizontale vlak verlengen? In het eerste geval zou ik zelf de centraaldoos vervangen door een hogere of een correctie rand toevoegen. In het tweede geval zou ik een extra centraal doos toevoegen ergens in het plafond.

[hpmkruit]

NoepZor schreef op maandag 29 januari 2024 @ 08:12:
Ik heb een IKEA hack tv meubel in elkaar gezet. Dit zijn speelgoedkisten met een Cando eiken werkblad er overheen. Over die laatste heb ik een vraag. Ik wil deze graag behandelen, zodat deze bestand is tegen alle onheil wat kinderen op meubels kunnen botvieren. Ik zit te denken om het blad te behandelen met Trae Lyx Ultra mat.

Vraag 1: Moeten zowel de onderkant als de bovenkant in de lak gezet worden, of is 1 zijde genoeg? In verband met eventueel kromtrekken
Vraag 2: Moet er nog een primer onder? Ik lees dit her en der ivm looizuur. Echter ook verhalen van mensen die het niet doen en dat het risico laag is. Iemand hier ervaring mee?

Alternatief is een monocoat finish. Gelden hier dezelfde voorwaarden voor?

1. Nee. Die werkbladen zijn verlijmd uit allerlei reststukjes hout.
2. Ik zou de voorschriften van de leverancier volgen. Ik heb zelf een eikenhouten salontafel in de Skylt lak gezet zonder iets van primer. Dit is ook een 2 componenten lak (2e component is alleen een verharder), dus weet niet of dit vergelijkbaar is. Resultaat was (en is na 6 maanden) in ieder geval meer dan prima.

Informatieblad zegt:
De ondergrond dient schoon, droog, w as- en vetvrij te
zijn. Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten,
polishlagen verw ijderen met Trae Lyx
Polishverw ijderaar en daarna aanschuren. Niet
aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen. Op
onbekende ondergronden een proefopstreek maken.
Op houtsoorten met w ateroplosbare inhoudstoffen
en/ of pH-gevoeligheid is het toepassen van Trae Lyx
Grondlak Naturel noodzakelijk.

Dit is volgens mij bij eikenhout niet van toepassing.

[ Voor 15% gewijzigd door hpmkruit op 29-01-2024 14:10 ]

[hpmkruit]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:03:
Ik ben bezig met het maken van een verlaagd plafond. Er zit op dit moment één ronde centraaldoos.
Het verlaagd plafond wordt ca. 5,3 cm hoog (4,4cm (2x latten) + 9mm gipsplaat).
Vanuit dit punt gaan er 5 nieuwe elektra buizen beginnen naar verschillende punten onder het verlaagd plafond.

Wat gebruiken jullie om een centraaldoos 5,3cm te verlengen, en liefst ook nog zodat ik daar eenvoudig 5 buizen van 16mm kan laten samenkomen?

Ik zat te kijken naar zoiets maar 2 problemen:
1) te dik > 5,3cm
2) achterkant is dicht en ook geen bevestigingspunten om aan bestaande centraal doos vast te schroeven

[Afbeelding]

Alternatief is centraal doos niet verlengen, maar dan wordt het wellicht een rommeltje.

kun je de centraal doos niet losmaken en opdikken met houtje aan de achter/boven kant? Dan komt de bestaande doos dus lager te hangen en kun je deze hergebruiken.

[Karrespoor]

Hi allemaal,

Recent (zomer 2023) is er bij mij verbouwd, maar ik zie nu opeens een vochtplek in mijn nieuw gestucte en geschilderde plafond . Voordat ik mijn aannemer meteen boos opbel hoor ik graag jullie mening over het probleem. Is dit het gevolg van een lekkage in de bitumen op het platte dak van mijn uitbouw? Of is dit een slecht geplaatst plafond (geen dampscherm) waardoor er condens in mijn plafond is gekomen?

Onder mijn uitbouw is een stukje van het plafond vervangen:

Het gaat hier om het verlaagde stuk plafond links van de draagbalk. Er is een stuk van het oude plafond verwijderd om de nieuwe draagbalk te kunnen plaatsen. Daarna is er met metalstuds een nieuw plafond geplaatst met glaswol bovenop de metalstuds. Dat is dichtgemaakt met gipsplaat en keurig gestuct en geschilderd.

Nu heb ik op die plek echter een vochtplek in mijn strakke witte plafond...:


Google vertelt mij dat er een dampscherm geplaatst had moeten worden onder de glaswol. Maar het is sowieso een beetje een rare situatie, omdat niet het volledige plafond is vervangen en geïsoleerd, maar slechts een klein gedeelte. Daarom vraag ik me af wat jullie hiervan denken.

Edit: Goed om te vermelden dat het een 'koud' dak zonder isolatie bovenop het dakbeschot is.

[SquareOne]

Ealanrian schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:23:
[...]

Bedoel je met verlengen het hoger maken van de centraaldoos? of wil je de centraaldoos in het horizontale vlak verlengen? In het eerste geval zou ik zelf de centraaldoos vervangen door een hogere of een correctie rand toevoegen. In het tweede geval zou ik een extra centraal doos toevoegen ergens in het plafond.

De huidige centraal doos zit ingestort in een kanaalplaatvloer. Het is een nogal bijzonder exemplaar waar er een hoop kabels vanuit de bovenkant komen.


De onderzijde van deze centraaldoos is gelijk met het betonnen plafond.

Aan het betonnen plafond wil ik een verlaagd plafond maken van ca. 5cm hoog. Ik zoek dus een manier om de centraaldoos in de kanaalplaatvloer met ca. 5cm te verlengen zodat deze gelijk is aan de onderzijde van het nieuwe verlaagde plafond.

Idealiter met de mogelijkheid om nog wat extra 16mm buizen op aan te sluiten die naar allerlei nieuwe lichtpunten in de kamer gaan.

Misschien drie van deze op elkaar maar dan wordt het lastig om de nieuwe kabels in de doos te krijgen.
https://www.sandervunderi...r-centraaldoos-chp60.html

[ Voor 6% gewijzigd door SquareOne op 29-01-2024 14:45 ]

[SquareOne]

hpmkruit schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:14:
[...]


kun je de centraal doos niet losmaken en opdikken met houtje aan de achter/boven kant? Dan komt de bestaande doos dus lager te hangen en kun je deze hergebruiken.

Nee helaas die zit ingestort in de vloer.

[betaplayer]

Karrespoor schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:23:

Edit: Goed om te vermelden dat het een 'koud' dak zonder isolatie bovenop het dakbeschot is.

Dit is sowieso niet goed voor condens lijkt me.

Je opbouw is dus:

Bitumen
Houten plaat (OSB?)
Balken met glaswol tussen? (Hoeveel cm?)
plafond?

Is het een geventileerd koud dak?

Je hebt idd een dampscherm nodig, lijkt mij? Indien het geen geventileerd koud dak is, is het eerder een 'compactdak' en heb je -dacht ik- ook een zwarte, onbedekte bitumenlaag nodig, een "intelligent" dampscherm en dampopen plafond.

Was de ruimte warm? Werd er gekookt oid?

[decipherer]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:38:
[...]


De huidige centraal doos zit ingestort in een kanaalplaatvloer. Het is een nogal bijzonder exemplaar waar er een hoop kabels vanuit de bovenkant komen.
[Afbeelding]

De onderzijde van deze centraaldoos is gelijk met het betonnen plafond.

Aan het betonnen plafond wil ik een verlaagd plafond maken van ca. 5cm hoog. Ik zoek dus een manier om de centraaldoos in de kanaalplaatvloer met ca. 5cm te verlengen zodat deze gelijk is aan de onderzijde van het nieuwe verlaagde plafond.

Idealiter met de mogelijkheid om nog wat extra 16mm buizen op aan te sluiten die naar allerlei nieuwe lichtpunten in de kamer gaan.

Misschien drie van deze op elkaar maar dan wordt het lastig om de nieuwe kabels in de doos te krijgen.
https://www.sandervunderi...r-centraaldoos-chp60.html

Ik heb laatst ook wat centraaldozen verlengd en zat met hetzelfde probleem Ik heb de ringen gebruikt die je al linkt (maar van attema) en daar wat gaten in de zijkant geboord van 16mm. Daar steekt de buis dan een klein stukje doorheen.

[ Voor 12% gewijzigd door decipherer op 29-01-2024 14:59 ]

[SquareOne]

decipherer schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:56:
[...]


Ik heb laatst ook wat centraaldozen verlengd en zat met hetzelfde probleem Ik heb de ringen gebruikt die je al linkt (maar van attema) en daar wat gaten in de zijkant geboord van 16mm. Daar steekt de buis dan een klein stukje doorheen.

Oké, DIY oplossing dus.
Had wel gedacht dat er kant en klare oplossingen zijn.

[Ealanrian]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:38:
[...]


De huidige centraal doos zit ingestort in een kanaalplaatvloer. Het is een nogal bijzonder exemplaar waar er een hoop kabels vanuit de bovenkant komen.
[Afbeelding]

De onderzijde van deze centraaldoos is gelijk met het betonnen plafond.

Aan het betonnen plafond wil ik een verlaagd plafond maken van ca. 5cm hoog. Ik zoek dus een manier om de centraaldoos in de kanaalplaatvloer met ca. 5cm te verlengen zodat deze gelijk is aan de onderzijde van het nieuwe verlaagde plafond.

Idealiter met de mogelijkheid om nog wat extra 16mm buizen op aan te sluiten die naar allerlei nieuwe lichtpunten in de kamer gaan.

Misschien drie van deze op elkaar maar dan wordt het lastig om de nieuwe kabels in de doos te krijgen.
https://www.sandervunderi...r-centraaldoos-chp60.html

Misschien kan je https://www.sandervunderi...-voor-holle-plafonds.html gebruiken in combinatie met een 3d geprint verloopje, de bovenkant van die doos kan er af.

[decipherer]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:58:
[...]


Oké, DIY oplossing dus.
Had wel gedacht dat er kant en klare oplossingen zijn.

Had ik ook verwacht eigenlijk, maar kon voor mijn type doos niets vinden. Als de buis goed vast zit blijft het ook wel netjes zitten verder.

[ Voor 69% gewijzigd door decipherer op 29-01-2024 15:02 ]

[SquareOne]

Ealanrian schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:00:
[...]


Misschien kan je https://www.sandervunderi...-voor-holle-plafonds.html gebruiken in combinatie met een 3d geprint verloopje, de bovenkant van die doos kan er af.

Deze is 63mm hoog

[SquareOne]

decipherer schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:00:
[...]


Had ik ook verwacht eigenlijk, maar kon voor mijn type doos niets vinden. Als de buis goed vast zit blijft het ook wel netjes zitten verder.

Heb jij nog ondiepe centraaldozen gevonden voor andere plekken in het plafond (waar de nieuwe lampen komen) ik zoek dus eigenlijk ca. 50mm, maar de meeste zijn minimaal 55mm, en dat is vaak zelfs de binnenmaat.

[decipherer]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:04:
[...]


Heb jij nog ondiepe centraaldozen gevonden voor andere plekken in het plafond (waar de nieuwe lampen komen) ik zoek dus eigenlijk ca. 50mm, maar de meeste zijn minimaal 55mm, en dat is vaak zelfs de binnenmaat.

Nee, maar ook niet gekeken. Mijn 'verlaagd' plafond is maar zo ondiep dat er net zo'n verlagingsring achter past (en zelfs die heb ik nog korter gemaakt), dus die heb ik een aantal achter het plafond geschroefd voor als ik op die plek evt een lamp wil hangen.

Kan je die van 55mm ook niet wat korter maken?

[hpmkruit]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:03:
[...]


Deze is 63mm hoog

Moet het per se een centraal doos zijn? Je kunt ook voor een holle wand doos gaan. Deze zijn wel ondiep (52mm) te krijgen;
https://www.elektramat.nl...19-20mm-50mm-diep-hw52-f/

[FL_]

t14wo schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:29:
Past triple glas in mijn bestaande kozijnen?

De glaslat is 24mm dik.

Bij mij (en bij mijn ouders) hebben we het kozijn uitgefreesd zodat het triple glas er in kon, dus de glaslatten zijn bij ons gelijk gebleven (wel nieuwe geplaatst). Dus wellicht is de vraag: hoe diep is je kozijn?

[Karrespoor]

betaplayer schreef op maandag 29 januari 2024 @ 14:54:
[...]


Dit is sowieso niet goed voor condens lijkt me.

Je opbouw is dus:

Bitumen
Houten plaat (OSB?)
Balken met glaswol tussen? (Hoeveel cm?)
plafond?

Is het een geventileerd koud dak?

Je hebt idd een dampscherm nodig, lijkt mij? Indien het geen geventileerd koud dak is, is het eerder een 'compactdak' en heb je -dacht ik- ook een zwarte, onbedekte bitumenlaag nodig, een "intelligent" dampscherm en dampopen plafond.

Was de ruimte warm? Werd er gekookt oid?

Ik ben geen expert, maar ik schat in dat de oude situatie dit was:
Bitumen
Houten dakbeschot (iets van OSB)
Houten draagbalken
Houten rachels
Firetdoek (?)
Gipsplaat

Dit denk ik, omdat ik na het sloopwerk de rachels, balken en daarop een laag OSB kon zien (dus geen isolatie aan de binnenkant). En dat heeft dus nooit vochtproblemen opgeleverd.

Deels is de oude situatie dus nog van toepassing en deels is het nu:
Bitumen
Houten dakbeschot (iets van OSB)
Houten draagbalken + Glaswol
Metalstud
Gipsplaat

Het betreft de open keuken/woonkamer, dus de ruimte is altijd gewoon verwarmd geweest. Ook in het verleden.

[HTT-Thalan]

Ik weet zeker dat niet veel mensen zulke bijzondere bouten in bezit hebben:



Links het origineel, rechts de aangepaste versie: M16 kop, M14 body en 7/16 BSW draad. Waarom?



Om twee geleidesteunen, geproduceerd 100 jaar na de geboorte van deze antieke lintzaag, tegen de eveneens antieke zaagtafel te bevestigen. Een huwelijk tussen moderne technieken en maatgevingen en de wereld van toen.

Nu heb ik eindelijke de originele zaaggeleider van mijn lintzaagmachine weer werkend en dat zonder er lelijk incra of iets dergelijks tegenaan te schroeven.

[Ealanrian]

HTT-Thalan schreef op maandag 29 januari 2024 @ 16:43:
Ik weet zeker dat niet veel mensen zulke bijzondere bouten in bezit hebben:

[Afbeelding]

Links het origineel, rechts de aangepaste versie: M16 kop, M14 body en 7/16 BSW draad. Waarom?

[Afbeelding]

Om twee geleidesteunen, geproduceerd 100 jaar na de geboorte van deze antieke lintzaag, tegen de eveneens antieke zaagtafel te bevestigen. Een huwelijk tussen moderne technieken en maatgevingen en de wereld van toen.

Nu heb ik eindelijke de originele zaaggeleider van mijn lintzaagmachine weer werkend en dat zonder er lelijk incra of iets dergelijks tegenaan te schroeven.

Heb je ze zelf afgedraaid? Eigenlijk zijn ze nu wat te nieuw voor de machine he

[HTT-Thalan]

Ealanrian schreef op maandag 29 januari 2024 @ 16:53:
[...]

Heb je ze zelf afgedraaid? Eigenlijk zijn ze nu wat te nieuw voor de machine he

Nee, een metaalbedrijf hier in de regio heeft dat voor me gedaan. Ik heb geen speciale metaalbewerkingsapparatuur. En ja, het ziet er nog wat shiny uit, maar daar ga ik nog verandering in brengen om het wat meer bij de stijl van de machine te laten passen .

[ID-College]

NoepZor schreef op maandag 29 januari 2024 @ 08:12:
Ik heb een IKEA hack tv meubel in elkaar gezet. Dit zijn speelgoedkisten met een Cando eiken werkblad er overheen. Over die laatste heb ik een vraag. Ik wil deze graag behandelen, zodat deze bestand is tegen alle onheil wat kinderen op meubels kunnen botvieren. Ik zit te denken om het blad te behandelen met Trae Lyx Ultra mat.

Vraag 1: Moeten zowel de onderkant als de bovenkant in de lak gezet worden, of is 1 zijde genoeg? In verband met eventueel kromtrekken
Vraag 2: Moet er nog een primer onder? Ik lees dit her en der ivm looizuur. Echter ook verhalen van mensen die het niet doen en dat het risico laag is. Iemand hier ervaring mee?

Alternatief is een monocoat finish. Gelden hier dezelfde voorwaarden voor?

Ik heb dit toevallig exact zo gedaan (gelakt aan beide kanten, zonder primer). Diezelfde lak (die overigens heel mooi is) en volgens mij exact die planken. Ik heb ze bij praxis gehaald (dat is cando toch?) maar eigenlijk zijn ze allemaal krom getrokken
Ik heb ze gebruikt voor deurtjes en als bovenkant van het meubel. De bovenkant heb ik vast geschroefd en die is dus nog recht. De deurtjes zitten niet vast dus zijn bol gaan staan.

Uiteindelijk heb ik nieuwe gehaald (deurtjes konden niet meer open/dicht door de kromming) en toen gebeurde hetzelfde.. Uiteindelijk de boel vervloekt en gelamineerde panelen gehaald, die kunnen iig niet krom trekken.

Ik zeg niet dat het bij jou gebeurt, maar hier is eigenlijk alles de deur uit gegaan.. Zodra ze uit het plastic kwamen begonnen ze krom te trekken..

[t14wo]

FL_ schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:35:
[...]


Bij mij (en bij mijn ouders) hebben we het kozijn uitgefreesd zodat het triple glas er in kon, dus de glaslatten zijn bij ons gelijk gebleven (wel nieuwe geplaatst). Dus wellicht is de vraag: hoe diep is je kozijn?

Is meer dan diep genoeg. Gok zo 6 cm aan kozijn aan de buitenzijde. (Glaslatten zitten aan de binnenzijde)

Was dat duur om te laten doen?

[NoepZor]

ID-College schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:05:
[...]

Ik heb dit toevallig exact zo gedaan (gelakt aan beide kanten, zonder primer). Diezelfde lak (die overigens heel mooi is) en volgens mij exact die planken. Ik heb ze bij praxis gehaald (dat is cando toch?) maar eigenlijk zijn ze allemaal krom getrokken
Ik heb ze gebruikt voor deurtjes en als bovenkant van het meubel. De bovenkant heb ik vast geschroefd en die is dus nog recht. De deurtjes zitten niet vast dus zijn bol gaan staan.

Uiteindelijk heb ik nieuwe gehaald (deurtjes konden niet meer open/dicht door de kromming) en toen gebeurde hetzelfde.. Uiteindelijk de boel vervloekt en gelamineerde panelen gehaald, die kunnen iig niet krom trekken.

Ik zeg niet dat het bij jou gebeurt, maar hier is eigenlijk alles de deur uit gegaan.. Zodra ze uit het plastic kwamen begonnen ze krom te trekken..

Dat idee heb ik ook eerlijk gezegd. Ik had m gehaald en op de vloer in de woonkamer gelegd. Lag mooi vlak, in ieder geval geen vering of wiebel in (of mij vloer is zo krom als wat). Dag later uitgepakt en op maat gezaagd. Wiebelde boven op de kastjes. Hij is wel vastgezet, dus hopelijk trekt het weer wat recht.

[JSBars]

Ik heb te weinig verstand van LED verlichting en hoop hier iets te vinden... Sinds een aantal dagen brand de lamp (Ikea Led lamp) in m'n gang minder fel. Ook bij het uitgaan gaat hij niet gelijk uit maar dimt als het ware weg, wat voorheen ook niet zo was. Verder geen knipperen, en is niet op een een aarde aangesloten. Alleen schakel en nuldraad. Fase komt via hotelschakeling.
Klinkt dit als een probleem met de transformator?

[betaplayer]

Karrespoor schreef op maandag 29 januari 2024 @ 16:00:
[...]


Dit denk ik, omdat ik na het sloopwerk de rachels, balken en daarop een laag OSB kon zien (dus geen isolatie aan de binnenkant). En dat heeft dus nooit vochtproblemen opgeleverd.

En is isolatie het enige dat gewijzigd is?

Het lijkt me wat zot dat je zoveel condens hebt omdat de isolatie foutief geplaatst werd. Voelt de isolatie op andere plaatsen ook wat vochtig?

Sowieso is dit geen ideale situatie.

Ik hoop dat je dak zuidgericht met zwarte bedekking is? Zonder schaduw?
In dat geval kan je er nog een "Compactdak" van maken, denk ik. Maar is altijd ietwat tricky...

Het beste is isoleren langs boven (warm dak) en nieuwe dakbedekking, dan ben je ook het zeker dat het dicht is.

[chrisborst]

SquareOne schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:03:
Wat gebruiken jullie om een centraaldoos 5,3cm te verlengen, en liefst ook nog zodat ik daar eenvoudig 5 buizen van 16mm kan laten samenkomen?

Alternatief is centraal doos niet verlengen, maar dan wordt het wellicht een rommeltje.

Er zijn wel verlengstukken die op zo'n vierkante doos passen, maar die zijn allemaal zonder in of uitgangen. Dus ik zou nog een centraaldoos kopen en de onderkant eruit halen. Bovenkant zou ik dan inkorten zodat het pas. Met lange m3 bouten zou je de nieuwe kunnen bevestigen aan de oude doos.

[Zwartoog]

betaplayer schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:33:
[...]


En is isolatie het enige dat gewijzigd is?

Het lijkt me wat zot dat je zoveel condens hebt omdat de isolatie foutief geplaatst werd. Voelt de isolatie op andere plaatsen ook wat vochtig?

Sowieso is dit geen ideale situatie.

Ik hoop dat je dak zuidgericht met zwarte bedekking is? Zonder schaduw?
In dat geval kan je er nog een "Compactdak" van maken, denk ik. Maar is altijd ietwat tricky...

Het beste is isoleren langs boven (warm dak) en nieuwe dakbedekking, dan ben je ook het zeker dat het dicht is.

Vergis je niet hoeveel vocht mensen produceren. Zet in de auto de airco/luchtverversing maar eens uit - binnen een kwartier beslaan je ruiten, als het niet eerder is.

@Karrespoor Vochtdicht dak, isolatie en géén dampwerende folie is vragen om problemen. Dit is gewoon niet goed gebouwd. Plafond eruit, isolatie goed laten drogen (of ook eruit halen), klimaatfolie (geen dampdichte folie dus) en alle naden goed afdichten.

[ID-College]

NoepZor schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:26:
[...]


Dat idee heb ik ook eerlijk gezegd. Ik had m gehaald en op de vloer in de woonkamer gelegd. Lag mooi vlak, in ieder geval geen vering of wiebel in (of mij vloer is zo krom als wat). Dag later uitgepakt en op maat gezaagd. Wiebelde boven op de kastjes. Hij is wel vastgezet, dus hopelijk trekt het weer wat recht.

Ik had dit al na dag 2 ofzo.. De ene was wat krommer dan de ander maar als je ze mooi laat aansluiten als deurtjes op je meubel, is een kleine bolling al funest. Dan komt ie tegen het kastje aan en gaat ie druk zetten op je scharnieren.. Al heel snel werd dat niets meer dus heb ik ze eruit gehaald.. lakken deed daar niets aan af iig.. de bovenkant is nog prima maar die kan ook nergens heen

[FL_]

t14wo schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:11:
[...]


Is meer dan diep genoeg. Gok zo 6 cm aan kozijn aan de buitenzijde. (Glaslatten zitten aan de binnenzijde)

Was dat duur om te laten doen?

Ik kan mij herinneren dat 7cm (en 9cm?) standaard maten waren, dus ik denk dat jij daar ruim aan voldoet
Ik heb het samen gedaan met een bevriende ex-timmerman, dus dat was materiaal plus wat koffie/bier.

Exclusief het verfen later, waren we volgens mij in iets meer dan een dagdeel klaar, misschien dat je een timmerman in de buurt kan vinden?

[MoosB]

Dilemma:

Ik ben de zolder en vliering aan het verbouwen. De bedoeling is dat ik samen met mijn vrouw op zolder ga slapen en de vliering is ruim genoeg voor een kantoor. Daar heb ik net een vaste trap voor gemaakt.

Alles ligt nog open (plafond en muren) maar nu moet ik gaan afwerken.

En daar komt de twijfel. Zijn de ruimtes niet te warm in de zomer? Moet ik niet voor de zekerheid airco’s gaan installeren nu de boel nog open ligt en het dan netjes kan afwerken..

Maar het is nogal een behoorlijke investering om voor de zekerheid airco’s te installeren. Is het bijvoorbeeld niet mogelijk om loze leidingen aan te leggen waar de aircobuizen doorheen getrokken kunnen worden?

Of misschien de aircoleidingen alvast aanleggen?

Probleem is dat ik in dit huis nog geen volledige zomer heb meegemaakt en niet weet hoe warm het wordt. Wachten tot de zomer duurt te lang want ik moet ook door met de rest van het huis.

[Koekstra]

MoosB schreef op maandag 29 januari 2024 @ 20:44:
Dilemma:

Ik ben de zolder en vliering aan het verbouwen. De bedoeling is dat ik samen met mijn vrouw op zolder ga slapen en de vliering is ruim genoeg voor een kantoor. Daar heb ik net een vaste trap voor gemaakt.

Alles ligt nog open (plafond en muren) maar nu moet ik gaan afwerken.

En daar komt de twijfel. Zijn de ruimtes niet te warm in de zomer? Moet ik niet voor de zekerheid airco’s gaan installeren nu de boel nog open ligt en het dan netjes kan afwerken..

Maar het is nogal een behoorlijke investering om voor de zekerheid airco’s te installeren. Is het bijvoorbeeld niet mogelijk om loze leidingen aan te leggen waar de aircobuizen doorheen getrokken kunnen worden?

Of misschien de aircoleidingen alvast aanleggen?

Probleem is dat ik in dit huis nog geen volledige zomer heb meegemaakt en niet weet hoe warm het wordt. Wachten tot de zomer duurt te lang want ik moet ook door met de rest van het huis.

Het is zeker een goed idee om loze leidingen aan te leggen. Wel even op de manier zoals je het zou doen als je wel direct een airco zou installeren, dus niet lukraak maar wat doen.

Zelf heb ik dit ook zo gedaan. Ik moest halverwege de verbouwing van de slaapkamer de boel voorbereiden op een airco, maar de airco zelf moet nog komen (ben inmiddels een half jaar verder).

Ik heb 2 loze 22mm flexibele leidingen liggen, en een kant en klare aansluitset met koperen leiding voor de airco. Deze leiding is voorzien van voorgemaakte koppelingen, en zullen er door de installateur afgehaald worden omdat hij gaat solderen, maar de leiding zelf is goed (qua diameters e.d.) en hij ligt er al in

Kortom, even goed over nadenken (locatie, waar je je buitenunit gaat plaatsen, waar de elektra vandaan komt, hoe je je afvoer gaat regelen etc) en dan gewoon voorbereiden die handel!

[ Voor 24% gewijzigd door Koekstra op 29-01-2024 21:14 ]

[ione]

thijsco19 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 11:43:
[...]

In de holle wand kan je deze gebruiken.
https://www.toggler.nl/hollewandanker
Dan moet je alleen je houtdraadbouten vervangen voor metrisch draad bouten.
Zeker met het hout erachter stevig zat.
Edit// zie dat het boorgat wel redelijk groot moet zijn voor de pluggen. Misschien toch niet helemaal handig .

Deze pluggen heb ik gisteren maar meegenomen van de bouwmarkt nadat we daar even met een medewerker naar een oplossing hebben gezocht.
Ik heb nu ook een setje van metrische schroeven die bij de rails horen besteld. Op zich zou het gat van 20mm niet meer zichtbaar zijn.
Hopelijk gaat het zo wel lukken. Bedankt voor het meedenken!

[MoosB]

Koekstra schreef op maandag 29 januari 2024 @ 20:48:
[...]


Het is zeker een goed idee om loze leidingen aan te leggen. Wel even op de manier zoals je het zou doen als je wel direct een airco zou installeren, dus niet lukraak maar wat doen.

Zelf heb ik dit ook zo gedaan. Ik moest halverwege de verbouwing van de slaapkamer de boel voorbereiden op een airco, maar de airco zelf moet nog komen (ben inmiddels een half jaar verder).

Ik heb 2 loze 22mm flexibele leidingen liggen, en een kant en klare aansluitset met koperen leiding voor de airco. Deze leiding is voorzien van voorgemaakte koppelingen, en zullen er door de installateur afgehaald worden omdat hij gaat solderen, maar de leiding zelf is goed (qua diameters e.d.) en hij ligt er al in

Kortom, even goed over nadenken (locatie, waar je je buitenunit gaat plaatsen, waar de elektra vandaan komt, hoe je je afvoer gaat regelen etc) en dan gewoon voorbereiden die handel!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heel erg bedankt!

Meteen eea uitgezocht wat ik daarvoor nodig heb. Ik ga maar meteen de juiste leidingen leggen zodra ik de beste positie voor de buitenunit heb bepaald. Voor de zekerheid dan ook maar doortrekken naar de woonkamer.

[t14wo]

FL_ schreef op maandag 29 januari 2024 @ 19:55:
[...]


Ik kan mij herinneren dat 7cm (en 9cm?) standaard maten waren, dus ik denk dat jij daar ruim aan voldoet
Ik heb het samen gedaan met een bevriende ex-timmerman, dus dat was materiaal plus wat koffie/bier.

Exclusief het verfen later, waren we volgens mij in iets meer dan een dagdeel klaar, misschien dat je een timmerman in de buurt kan vinden?

En stel dat je dit zelf doet, zou je meer nodig hebben dan een standaard bovenfrees?

[Waypoint]

einz schreef op zondag 28 januari 2024 @ 18:03:
Ik heb een vloer vervangen, parket ipv laminaat. Nu komt de vloer hoger uit dan de dorpel pak hem beet 7mm. Kan ik dit bv. ophogen met een stuk MDF op maat van 9mm? Ik zie namelijk ook wel dorpels te koop van (gelamineerd) MDF. Als ik de zijdes afrond zal er ook niet snel een chip uitgaan? Wat denken jullie?

Ik zou er niet aan beginnen , volgens mij is Mdf daar veelste kwetsbaar voor. Ik heb wel eens een strookje hardhout gekocht (plank) en die er bovenop gelijmd. Even oliën en het staat weer chique.

[ThinkPad]

@MoosB Vergeet niet een afvoer voor het condenswater van de airco (bij koelen). Die zie ik op de foto van @Koekstra niet terug (maar mogelijk doet hij dat i.c.m. een condenspompje via een slangetje door die loze leiding). Condenspompje zou ik zelf altijd proberen te voorkomen indien mogelijk, zeker in een slaapkamer kan dat gebrom irritant zijn. Als je het condenswater naar beneden kan afvoeren door de zwaartekracht z'n werk te laten doen is dat fijner denk ik.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 29-01-2024 22:47 ]

[LED-Maniak]

einz schreef op zondag 28 januari 2024 @ 18:03:
Ik heb een vloer vervangen, parket ipv laminaat. Nu komt de vloer hoger uit dan de dorpel pak hem beet 7mm. Kan ik dit bv. ophogen met een stuk MDF op maat van 9mm? Ik zie namelijk ook wel dorpels te koop van (gelamineerd) MDF. Als ik de zijdes afrond zal er ook niet snel een chip uitgaan? Wat denken jullie?

Je hebt hardhout schaaflatten van 7mm en 9mm te koop.

MDF is echt heel zacht en zou zelf bang zijn dat het te snel slijt.

Normaal is het iets van beuken of eiken.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 29-01-2024 22:49 ]

[Koekstra]

ThinkPad schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:46:
@MoosB Vergeet niet een afvoer voor het condenswater van de airco (bij koelen). Die zie ik op de foto van @Koekstra niet terug (maar mogelijk doet hij dat i.c.m. een condenspompje via een slangetje door die loze leiding). Condenspompje zou ik zelf altijd proberen te voorkomen indien mogelijk, zeker in een slaapkamer kan dat gebrom irritant zijn. Als je het condenswater naar beneden kan afvoeren door de zwaartekracht z'n werk te laten doen is dat fijner denk ik.

Klopt. Mijn pompje komt op zolder, dus niet in de slaapkamer. En ik kan evt nog door de buitengevel als het pompje niet bevalt.

[einz]

LED-Maniak schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:48:
[...]

Je hebt hardhout schaaflatten van 7mm en 9mm te koop.

MDF is echt heel zacht en zou zelf bang zijn dat het te snel slijt.

Normaal is het iets van beuken of eiken.

Mijn boerenverstand dacht inderdaad wat jij hier schrijft. Daarom was ik ook enigszins verbaasd dat ik ik wel kant en klare dorpels vond die van MDF waren (https://www.gamma.nl/asso...n-95x9-5x2-2-cm/p/B235139).

Ik denk dat ik toch maar de bestaande dorpel eruit haal en vervang voor een nieuw exemplaar van beuken (of althans, die zie ik gewoon bij de Hornbach hier, even afstemmen met directie en toezicht hier natuurlijk) die ik eventueel wat opdik aan de onderkant. En om de parket vloeren dan wat ruimte te geven om te werken/het strak af te werken het zo hoog te maken dat er nog een platte plint langs kan.

[Goudvis]

MoosB schreef op maandag 29 januari 2024 @ 21:48:
[...]


Heel erg bedankt!

Meteen eea uitgezocht wat ik daarvoor nodig heb. Ik ga maar meteen de juiste leidingen leggen zodra ik de beste positie voor de buitenunit heb bepaald. Voor de zekerheid dan ook maar doortrekken naar de woonkamer.

Vergeet de (weggewerkte) leidingen niet alvast te isoleren trouwens. Dat scheelt je tzt weer gedoe.

[Bezulba]

Onder de vensterbank van onze jaren 70 woning zit een asbestbalk. Die zit vastgeschroefd en mag ik dus zelf verwijderen en netjes afvoeren. So far, so good. Maar dat ding zit daar natuurlijk met een reden, er zit namelijk een radiator onder. Moet ik daar nog iets anders voor terugplaatsen en zo ja, wat?

[Caelorum]

Stook je de radiator nog naar 80/90 graden zoals vroeger? Of staat die op 55?

[Bezulba]

Caelorum schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 08:42:
Stook je de radiator nog naar 80/90 graden zoals vroeger? Of staat die op 55?

55 graden, dus een stuk minder dan vroegah.

[Caelorum]

Asbest zit er in de jaren 70 maar om 1 reden: brandvertragend en gaat lang mee. Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken met 55 graden. Dus dan zal het afhankelijk zijn van de stevigheid van je vensterbank of er een balk onder geplaatst moet worden.

Jaren 70 vensterbank kan overigens nog goed iets van Braziliaans tropisch hardhout zijn. Dat is hier in ieder geval wel met de trappen en vensterbanken. Maar het kan ook gelamineerd geperst hout zijn. Dus even goed kijken naar de vensterbank zelf

[Bezulba]

Caelorum schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 08:48:
Asbest zit er in de jaren 70 maar om 1 reden: brandvertragend en gaat lang mee. Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken met 55 graden. Dus dan zal het afhankelijk zijn van de stevigheid van je vensterbank of er een balk onder geplaatst moet worden.

Jaren 70 vensterbank kan overigens nog goed iets van Braziliaans tropisch hardhout zijn. Dat is hier in ieder geval wel met de trappen en vensterbanken. Maar het kan ook gelamineerd geperst hout zijn. Dus even goed kijken naar de vensterbank zelf

Het is toch voorbereiding op een nieuwe keuken (ooit (tm)) waarbij de vensterbank vervangen zal worden door een keukenblad, maar ik hou het in de gaten.

[FL_]

t14wo schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:39:
[...]


En stel dat je dit zelf doet, zou je meer nodig hebben dan een standaard bovenfrees?

Aan speciaal gereedschap niet, het is kort door de bocht frezen, netjes maken (evenueel wat vullen), stopverf erop, drogen, raam (en eventueel ventilatierooster) erin, glaslatten erin, kitten en verven.

[Zwartoog]

Caelorum schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 08:48:
Asbest zit er in de jaren 70 maar om 1 reden: brandvertragend en gaat lang mee. Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken met 55 graden. Dus dan zal het afhankelijk zijn van de stevigheid van je vensterbank of er een balk onder geplaatst moet worden.

Jaren 70 vensterbank kan overigens nog goed iets van Braziliaans tropisch hardhout zijn. Dat is hier in ieder geval wel met de trappen en vensterbanken. Maar het kan ook gelamineerd geperst hout zijn. Dus even goed kijken naar de vensterbank zelf

Reden 2: het werkt niet (voordeel tov houten vensterbank), en makkelijk te verwerken.

Ik geloof niet dat een radiator van 90 graden iets spontaan kan laten ontbranden namelijk. Misschien nog om te voorkomen dat een eventuele brand niet de spouw in trekt?

[Caelorum]

Zwartoog schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 12:20:
[...]

Reden 2: het werkt niet (voordeel tov houten vensterbank), en makkelijk te verwerken.

Ik geloof niet dat een radiator van 90 graden iets spontaan kan laten ontbranden namelijk. Misschien nog om te voorkomen dat een eventuele brand niet de spouw in trekt?

Hmm zou eerder denken aan stof in de radiator dat mogelijk kan ontvlammen? Vensterbanken die werken boven de verwarming is niet direct een probleem als je die mooie stalen buisjes neemt om het omhoog te houden zoals ze die graag in de jaren 60/70 gebruikten. Dat werkt wel mee zeg maar.

Eigenlijk is er zonder foto van de vensterbank weinig zinnigs te zeggen over waarom het is toegepast.

Ik ging er namelijk vanuit dat het zo'n loszwevende vensterbank is en niet 1 die onderdeel is van de spouw.

[ Voor 6% gewijzigd door Caelorum op 30-01-2024 13:42 ]

[pman63]

Het zou me niks verbazen als er vroeger nog een gaskachel aan de muur heeft gezeten. Zeker gezien de leeftijd.

[copykat]

Ik drop hier maar even een vraagje.
Ik ben bezig met de oude keuken aan het demonteren, tegels uit 2010 op tegels uit 1980 weg bikken.
En konijne stevige pastalijm gebruikt. De eerste rij gaat er vrij simpel af maar die tweede is snoeistrak op t beton gelijkt en zelfs met een breede tegelbeitel, onder een hoek, zijn mn armen pulp na een vierkante metertje.
Zelfs de 2cm beitel en mn 1500watt sterke kango is het een hel.
Met geduld en inzet kom je een eind maar die oude lijmpasta is niet vd muur af te krijgen.
Ben net bezig geweest met een stevig plamuurmes en een hamer en dat gaat het best maar zoooooo langzaam en mn armen en schouders vinden dit minder leuke bezigheid. Jahaha ik word oud. En of lui. .(de breedbeitel op de kango is behoorlijk lomp en je schiet snel naar binnen dan trek je geultjes.😬 dus dat werkt niet.
Multitool en een vlakke randloze frees lukt ook maar laat een gesmolten laagje achter.

De muur moet gladgetrokken worden met zo min mogelijk stuc ivm pasmaat nieuwe keuken.

Is er een makkelijkere manier om die oude lijm vd muur af te krijgen?
En niet de "Heinz getz die flammenwerfer" methode..... Gaat zo stinken in huis.

Morgen maar eens moker en handbeitel proberen kijken of de lijm meer met de tegel mee wilt.

[ Voor 8% gewijzigd door copykat op 30-01-2024 17:18 ]

[Tommie12]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:14:
Ik drop hier maar even een vraagje.
Ik ben bezig met de oude keuken aan het demonteren, tegels uit 2010 op tegels uit 1980 weg bikken.
En konijne stevige pastalijm gebruikt. De eerste rij gaat er vrij simpel af maar die tweede is snoeistrak op t beton gelijkt en zelfs met een breede tegelbeitel, onder een hoek, zijn mn armen pulp na een vierkante metertje.
Zelfs de 2cm beitel en mn 1500watt sterke kango is het een hel.
Met geduld en inzet kom je een eind maar die oude lijmpasta is niet vd muur af te krijgen.
Ben net bezig geweest met een stevig plamuurmes en een hamer en dat gaat het best maar zoooooo langzaam en mn armen en schouders vinden dit minder leuke bezigheid. Jahaha ik word oud. En of lui. .(de breedbeitel op de kango is behoorlijk lomp en je schiet snel naar binnen dan trek je geultjes.😬 dus dat werkt niet.
Multitool en een vlakke randloze frees lukt ook maar laat een gesmolten laagje achter.

De muur moet gladgetrokken worden met zo min mogelijk stuc ivm pasmaat nieuwe keuken.

Is er een makkelijkere manier om die oude lijm vd muur af te krijgen?
En niet de "Heinz getz die flammenwerfer" methode..... Gaat zo stinken in huis.

Morgen maar eens moker en handbeitel proberen kijken of de lijm meer met de tegel mee wilt.

Ik zou een bredere beitel halen voor je 'kango'.

OT: als belg moest ik even opzoek wat een kango is, wij spreken van een boorhamer...

[orf]

(Had ik nou de tekst per ongeluk verwijderd?

Van een oude massief eiken kast heb ik een schoenenkast op maat gemaakt. Stukken aan elkaar gelijmd, door de vandiktebank en alles in verstek gemaakt met deuvels.

Er zit ongemerkt behoorlijk veel uur in, maar lekker geknusteld.

[ Voor 8% gewijzigd door orf op 31-01-2024 11:49 ]

[SquareOne]

orf schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:51:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Fraai! Hoe heb je het aangepakt? Ook nog foto's van de build zelf?
Ben wel benieuwd wat voor gereedschappen je hiervoor nodig hebt.

[Caelorum]

Tommie12 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:37:
[...]


Ik zou een bredere beitel halen voor je 'kango'.

OT: als belg moest ik even opzoek wat een kango is, wij spreken van een boorhamer...

In Nederland ook

[orf]

SquareOne schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:52:
[...]


Fraai! Hoe heb je het aangepakt? Ook nog foto's van de build zelf?
Ben wel benieuwd wat voor gereedschappen je hiervoor nodig hebt.

Thanks!
Ik heb wat inspiratie opgedaan op internet. Daarna een tekening gemaakt in Sketchup en vervolgens dit gebouwd. Ik heb best veel gereedschap dat ik hiervoor gebruikt heb:

- Tafelzaag
- Freestafel
- Vlak- en vandiktebank
- Deuvelmal
- Potscharniermal
- Handschaaf en beitels

Van de bouw heb ik zo goed als geen foto’s zie ik nu. Dit is wat ik heb.

[SquareOne]

orf schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:58:
[...]


Thanks!
Ik heb wat inspiratie opgedaan op internet. Daarna een tekening gemaakt in Sketchup en vervolgens dit gebouwd. Ik heb best veel gereedschap dat ik hiervoor gebruikt heb:

- Tafelzaag
- Freestafel
- Vlak- en vandiktebank
- Deuvelmal
- Potscharniermal
- Handschaaf en beitels

Van de bouw heb ik zo goed als geen foto’s zie ik nu. Dit is wat ik heb.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ah thanks! Nou meer dan de helft van die tools heb ik niet Dan is zo'n kastje kopen goedkoper haha.
Dit is massief hout?

[Jannibal23]

Prachtig die handgrepen zo!

[orf]

SquareOne schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:03:
[...]


Ah thanks! Nou meer dan de helft van die tools heb ik niet Dan is zo'n kastje kopen goedkoper haha.
Dit is massief hout?

Dat is al snel hoor. Ondanks dat het hout bijna gratis was, werd het toch geen heel goedkoop kastje. Ik vind het vooral heel leuk om te knutselen en eiken vind ik dan echt fijn werken. Alles is massief eiken.

Jannibal23 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:03:
Prachtig die handgrepen zo!

Thanks!

[scofield]

Goudvis schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 08:17:
[...]


Vergeet de (weggewerkte) leidingen niet alvast te isoleren trouwens. Dat scheelt je tzt weer gedoe.

Setjes 1/4 en 3/8 zijn al voorgeisoleerd en aan elkaar verbonden. Geen extra isolatie nodig.

[scofield]

einz schreef op zondag 28 januari 2024 @ 18:03:
Ik heb een vloer vervangen, parket ipv laminaat. Nu komt de vloer hoger uit dan de dorpel pak hem beet 7mm. Kan ik dit bv. ophogen met een stuk MDF op maat van 9mm? Ik zie namelijk ook wel dorpels te koop van (gelamineerd) MDF. Als ik de zijdes afrond zal er ook niet snel een chip uitgaan? Wat denken jullie?

Gewoon eindigen met een beuken stofdorpel. Die zijn keihard. Desnoods aan de onderkant opdikken met een paar repen hardboard.

[copykat]

Tommie12 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:37:
[...]


Ik zou een bredere beitel halen voor je 'kango'.

OT: als belg moest ik even opzoek wat een kango is, wij spreken van een boorhamer...

Ik heb deze eerst gebruikt.
7,5cm breed en als een schep om onder de tegel te komen.

Boorhamer is meer een sds boormachine zoals de pbh 2000, kan je ook mee beitelen maar niet erg lang voordat de olie er uit komt lopen. Ik bedoel meer een stukje stevige sloper voor thuis gebruik.

[rjong5]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:14:
Ik drop hier maar even een vraagje.
Ik ben bezig met de oude keuken aan het demonteren, tegels uit 2010 op tegels uit 1980 weg bikken.
En konijne stevige pastalijm gebruikt. De eerste rij gaat er vrij simpel af maar die tweede is snoeistrak op t beton gelijkt en zelfs met een breede tegelbeitel, onder een hoek, zijn mn armen pulp na een vierkante metertje.
Zelfs de 2cm beitel en mn 1500watt sterke kango is het een hel.
Met geduld en inzet kom je een eind maar die oude lijmpasta is niet vd muur af te krijgen.
Ben net bezig geweest met een stevig plamuurmes en een hamer en dat gaat het best maar zoooooo langzaam en mn armen en schouders vinden dit minder leuke bezigheid. Jahaha ik word oud. En of lui. .(de breedbeitel op de kango is behoorlijk lomp en je schiet snel naar binnen dan trek je geultjes.😬 dus dat werkt niet.
Multitool en een vlakke randloze frees lukt ook maar laat een gesmolten laagje achter.

De muur moet gladgetrokken worden met zo min mogelijk stuc ivm pasmaat nieuwe keuken.

Is er een makkelijkere manier om die oude lijm vd muur af te krijgen?
En niet de "Heinz getz die flammenwerfer" methode..... Gaat zo stinken in huis.

Morgen maar eens moker en handbeitel proberen kijken of de lijm meer met de tegel mee wilt.

Afgelopen zomer ook gedaan (keuken) met meerdere lagen tegels.

Uiteindelijk met de sleuvenfrees/ muurfrees op de juiste diepte ( dikte tegel + lijm) flink wat sleuven gefreesd op een 2-3 cm afstand ongeveer.

Daarna was het redelijk makkelijk met de beitel los te tikken.

[Damic]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:14:
Ik drop hier maar even een vraagje.
Ik ben bezig met de oude keuken aan het demonteren, tegels uit 2010 op tegels uit 1980 weg bikken.
En konijne stevige pastalijm gebruikt. De eerste rij gaat er vrij simpel af maar die tweede is snoeistrak op t beton gelijkt en zelfs met een breede tegelbeitel, onder een hoek, zijn mn armen pulp na een vierkante metertje.
Zelfs de 2cm beitel en mn 1500watt sterke kango is het een hel.
Met geduld en inzet kom je een eind maar die oude lijmpasta is niet vd muur af te krijgen.
Ben net bezig geweest met een stevig plamuurmes en een hamer en dat gaat het best maar zoooooo langzaam en mn armen en schouders vinden dit minder leuke bezigheid. Jahaha ik word oud. En of lui. .(de breedbeitel op de kango is behoorlijk lomp en je schiet snel naar binnen dan trek je geultjes.😬 dus dat werkt niet.
Multitool en een vlakke randloze frees lukt ook maar laat een gesmolten laagje achter.

De muur moet gladgetrokken worden met zo min mogelijk stuc ivm pasmaat nieuwe keuken.

Is er een makkelijkere manier om die oude lijm vd muur af te krijgen?
En niet de "Heinz getz die flammenwerfer" methode..... Gaat zo stinken in huis.

Morgen maar eens moker en handbeitel proberen kijken of de lijm meer met de tegel mee wilt.

tegel beitel gaan halen zoiets https://www.toolstation.n...s-plus-tegelbeitel/p23991
edit je hebt al zo'n beitel

Een grotere boorhamer gaan huren met sds-max koppeling?

[copykat]

orf schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:58:
[...]


Thanks!
Ik heb wat inspiratie opgedaan op internet. Daarna een tekening gemaakt in Sketchup en vervolgens dit gebouwd. Ik heb best veel gereedschap dat ik hiervoor gebruikt heb:

- Tafelzaag
- Freestafel
- Vlak- en vandiktebank
- Deuvelmal
- Potscharniermal
- Handschaaf en beitels

Van de bouw heb ik zo goed als geen foto’s zie ik nu. Dit is wat ik heb.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Netjes, eikenhout is fijn hout om mee te werken, stevig en kleinvezelig dus goed glad te krijgen.
Die grepen ook zelf gemaakt?

Kijken of t ook kan met minder grof geschut....
Tafelzaag, kan je nog laten doen....als je ergens iemand heb met een goede tafelzaag.
Frees tafel, zou een handfrees ook gelukt zijn of zijn de frezen te groot hiervoor?
vlak en vandikte bank. Oei, met een beetje goede knutsel zou je een electrische schaaf kunnen gebruiken als bovenvlakschaaf anders even met t handje met een grote blokschaaf....... bandschuurmachine?
Planken kopen van de juiste dikte?

Daarna word het makkelijker voor de diy schuur. 😁

[copykat]

rjong5 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:32:
[...]


Afgelopen zomer ook gedaan (keuken) met meerdere lagen tegels.

Uiteindelijk met de sleuvenfrees/ muurfrees op de juiste diepte ( dikte tegel + lijm) flink wat sleuven gefreesd op een 2-3 cm afstand ongeveer.

Daarna was het redelijk makkelijk met de beitel los te tikken.

Uiteindelijk komen de tegels er wel af desnoods als gruis, maar die lijm is echt hardnekkig.

Moet die lijm er helemaal af als je alleen 1-3mm vlaktrekken met fix n finish of iets dergelijks doet vd muur?
Is bijv. Met een bandschuurmachine op ultra lage snelheid en korrel 40/60 het afvlakken genoeg?
(als ik met schrapen en bikken het er niet af krijg.)

[copykat]

Damic schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:34:
[...]

tegel beitel gaan halen zoiets https://www.toolstation.n...s-plus-tegelbeitel/p23991
edit je hebt al zo'n beitel

Een grotere boorhamer gaan huren met sds-max koppeling?

Nog groter? Ik til me al een breuk....😅

Zat nog te denken misschien die tegelbeitel in me bosch pbh2000 en dan kijken of ik zo die lijm er af kan krijgen. Iets lichter in het optillen en handelen en met meer gevoel te plaatsen.

[Damic]

@copykat de grotere wandel je mee, niet tillen euhm seg, die boorhamer van je geeft maar 5 joule slag energie, natuurlijk krijg je daar niets meegedaan en zeker niet in je pbh2000 proberen dat ding is de helft van de slagkracht.

1500W en dan maar 5 joule, dan doet zelfs geen pijn

Neem zoiets https://www.toolmax.nl/el...=1500,1700,1600,1550,1510

En anders een BREEKHAMER >15J huren https://www.boels.com/nl-...-breken/breken/c/mdevlwna

ow en om vloer glad te krijgen een beton schuurmachine huren met de juiste schuurpads https://www.boels.com/nl-...vloerrenovatie/c/ev6y1gib

Tommie12 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 17:37:
[...]


Ik zou een bredere beitel halen voor je 'kango'.

OT: als belg moest ik even opzoek wat een kango is, wij spreken van een boorhamer...

Hey kijk ne kango https://www.toolmax.nl/mi...s-combihamer-sds-max.html

[ Voor 138% gewijzigd door Damic op 30-01-2024 19:14 ]

[orf]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:37:
[...]

Netjes, eikenhout is fijn hout om mee te werken, stevig en kleinvezelig dus goed glad te krijgen.
Die grepen ook zelf gemaakt?

Kijken of t ook kan met minder grof geschut....
Tafelzaag, kan je nog laten doen....als je ergens iemand heb met een goede tafelzaag.
Frees tafel, zou een handfrees ook gelukt zijn of zijn de frezen te groot hiervoor?
vlak en vandikte bank. Oei, met een beetje goede knutsel zou je een electrische schaaf kunnen gebruiken als bovenvlakschaaf anders even met t handje met een grote blokschaaf....... bandschuurmachine?
Planken kopen van de juiste dikte?

Daarna word het makkelijker voor de diy schuur. 😁

Grepen heb ik met een bolkopfreesje gemaakt. Daarna de ronde vorm erin gemaakt met een malletje en den kopieerfrees. Dat zou met een losse frees ook wel gaan. Met een invalzaag kan al het zaagwerk ook wel.

Omdat ik oud en gelakt hout had, is een een vandiktebank wel erg handig. Maar als je gewoon hout bij de houthandel koopt kun je ook zonder.

[copykat]

Damic schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 19:01:
@copykat de grotere wandel je mee, niet tillen euhm seg, die boorhamer van je geeft maar 5 joule slag energie, natuurlijk krijg je daar niets meegedaan en zeker niet in je pbh2000 proberen dat ding is de helft van de slagkracht.

1500W en dan maar 5 joule, dan doet zelfs geen pijn

Neem zoiets https://www.toolmax.nl/el...=1500,1700,1600,1550,1510

En anders een BREEKHAMER >15J huren https://www.boels.com/nl-...-breken/breken/c/mdevlwna

ow en om vloer glad te krijgen een beton schuurmachine huren met de juiste schuurpads https://www.boels.com/nl-...vloerrenovatie/c/ev6y1gib


[...]
Hey kijk ne kango https://www.toolmax.nl/mi...s-combihamer-sds-max.html

Had ik al vertelt dat het wandtegels zijn?

Dus tillen is absoluut nodig.😁

Die boorhamers die jij naar post zijn prijzig en huren had ik naar gekeken maar met 30 40 euro perdag net zo prijzig.
Als deze parkside na een paar jobs het leven laat prima.

[ Voor 14% gewijzigd door copykat op 30-01-2024 19:56 ]

[Damic]

@copykat dat heb je ons niet verteld dat eht wand tegels zijn, ja dan is zo'n breekhamer niet te doen. Ken je niemand in de buurt met een zwaardere boorhamer?

[copykat]

Damic schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 19:53:
@copykat dat heb je ons niet verteld dat eht wand tegels zijn, ja dan is zo'n breekhamer niet te doen. Ken je niemand in de buurt met een zwaardere boorhamer?

Gaat me vooral om hoe die k.x.tlijm van de muur te krijgen zonder de halve muur op een maanlandschap te laten lijken. Die tegels komen er in grote stukken of kleine stukken van af makkelijk of moeizaam maar er af komen ze.😁
Die brede beitel er nog een keer langs halen en lichtjes onder de juiste hoek laten wandelen leek ook te werken om de lijm er af te schrapen maar met die lidl ding iets te zwaar .
Dus multitool met zo'n platte tandloze spatel geprobeerd, ging ook wel maar er bleef residu achter, gesmolten lijm denk ik.
Toen maar de trusty old stevige plamuurmes (oud en rond geslepen) en de klauwhamer.
Dat ging goed maar langzaam.

Als ik die lijm verwarm met een verfbrander zal t dan makkelijker loskomen of juist meer stroperig worden en nog moeilijker te verwijderen?

[Damic]

Bandschuurmachine?


edit tegellijm verwijderaar https://hg.eu/nl/tips/tegellijm-verwijderen (is natuurlijk wij van hg bevelen hg aan)

[ Voor 9% gewijzigd door Damic op 30-01-2024 20:48 ]

[A13X]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 20:07:
[...]

Gaat me vooral om hoe die k.x.tlijm van de muur te krijgen zonder de halve muur op een maanlandschap te laten lijken. Die tegels komen er in grote stukken of kleine stukken van af makkelijk of moeizaam maar er af komen ze.😁
Die brede beitel er nog een keer langs halen en lichtjes onder de juiste hoek laten wandelen leek ook te werken om de lijm er af te schrapen maar met die lidl ding iets te zwaar .
Dus multitool met zo'n platte tandloze spatel geprobeerd, ging ook wel maar er bleef residu achter, gesmolten lijm denk ik.
Toen maar de trusty old stevige plamuurmes (oud en rond geslepen) en de klauwhamer.
Dat ging goed maar langzaam.

Als ik die lijm verwarm met een verfbrander zal t dan makkelijker loskomen of juist meer stroperig worden en nog moeilijker te verwijderen?

Vloerschraper? Spatelbeitel? Dun(ish) en scherp als een plamuurmes.

Zoiets?

[Damic]

@A13X copycat heeft al een grote beitel onder een hoek. Maar die dat jij toont is precies nog scherper zelf gezocht en kom op zoiets uit: https://www.amazon.nl/RAN...-PVC-tegels/dp/B09PY7TCHG?

[A13X]

Damic schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 20:52:
@A13X copycat heeft al een grote beitel onder een hoek. Maar die dat jij toont is precies nog scherper zelf gezocht en kom op zoiets uit: https://www.amazon.nl/RAN...-PVC-tegels/dp/B09PY7TCHG?

Had ik gelezen, maar aangezien een plamuurmes wel werkte. Dan is een gewone beitel te "bot", dit zou kunnen werken.

[copykat]

@A13X @Damic die amazonlink zou iets kunnen zijn inderdaad.
Beetje duur (om gewoon te proberen) maar vermoedelijk vaker te gebruiken en blade is vervangbaar.

Ga hier over nadenken.

[ Voor 6% gewijzigd door copykat op 30-01-2024 21:19 ]

[kdekker]

orf schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:06:
[...]


Dat is al snel hoor. Ondanks dat het hout bijna gratis was, werd het toch geen heel goedkoop kastje. Ik vind het vooral heel leuk om te knutselen en eiken vind ik dan echt fijn werken. Alles is massief eiken.

Heb je een adresje voor 'bijna gratis' eiken? Ik heb zelf ooit een bureau + kast gemaakt, maar omwille van de prijs werden het toch vuren timmerpanelen ipv eiken (toen, ca 5 jaar geleden, 2x zo duur). Heb je eiken planken zelf verlijmd en door de vandiktebank gehaald?

Thanks!

Ik ben wel benieuwd welke frees je hebt gebruikt voor de handgreep.

[orf]

kdekker schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 21:32:
[...]

Heb je een adresje voor 'bijna gratis' eiken? Ik heb zelf ooit een bureau + kast gemaakt, maar omwille van de prijs werden het toch vuren timmerpanelen ipv eiken (toen, ca 5 jaar geleden, 2x zo duur). Heb je eiken planken zelf verlijmd en door de vandiktebank gehaald?

[...]

Ik ben wel benieuwd welke frees je hebt gebruikt voor de handgreep.

Ik heb een (lelijke) eiken kast gekocht via marktplaats voor €20. Daar delen van gezaagd, aan elkaar gelijmd en door de vandiktebank. De fronten konden niet in 1x door de vandiktebank, dus die heb ik in 2 delen gemaakt, door de vandiktebank en daarna aan elkaar gelijmd.

De grepen zijn niet zo moeilijk: latje van 10x40 mm. Daar met een bolkopfreesje Ø 16mm een kommetje uit gefreesd voor je vingers. Dat was gewoon een freesje van Aliexpress.

De vorm dat het uit de (het?) front komt heb ik gemaakt met een malletje van mdf. De vorm uitgetekend (ronding was een spuitbus) en uitgezaagd. Beetje aan geschuurd om netjes egaal te maken. Daarna met dubbelzijdige tape op het eiken latje geplakt, grof uitgezaagd en daarna met de kopieerfrees strak gemaakt.

[JvdHoudt]

Ik heb een esthetische vraag over het gebruik van kleur kit.
Op het toilet heb ik een plankje gehangen met daar een waskom op. Dit moet ik alleen nog afkitten.
De tegelzetter heeft zijn voegen gekit met een kleur kit die past bij de tegel. Nu twijfel ik of ik diezelfde kleur moet gebruiken of toch transparantgrijs.
Foto’s zeggen natuurlijk meer:

Op de eerste foto is die zandsteenkit gebruikt langs de vloertegels en op de tweede foto in de hoek.

[TGEN]

JvdHoudt schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 10:50:
Ik heb een esthetische vraag over de gebruik van kleur kit.
Op het toilet heb ik een plankje gehangen met daar een waskom op. Dit moet ik alleen nog afkitten.
De tegelzetter heeft zijn voegen gekit met een kleur kit die past bij de tegel. Nu twijfel ik of ik diezelfde kleur moet gebruiken of toch transparantgrijs.
Foto’s zeggen natuurlijk meer:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op de eerste foto is die zandsteenkit gebruikt langs de vloertegels en op de tweede foto in de hoek.

Ik zou persoonlijk die zandsteenkit bij de wastafel ook wel passend vinden.

[Goudvis]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 20:07:
[...]

Gaat me vooral om hoe die k.x.tlijm van de muur te krijgen zonder de halve muur op een maanlandschap te laten lijken. Die tegels komen er in grote stukken of kleine stukken van af makkelijk of moeizaam maar er af komen ze.😁
(...)
Als ik die lijm verwarm met een verfbrander zal t dan makkelijker loskomen of juist meer stroperig worden en nog moeilijker te verwijderen?

Zachtmaken helpt als je per se de subtiele plamuurmes-aanpak wilt toepassen.

Speltip 3: lamellenschijven werken prima om lijmresten van harde muren/tegels te verwijderen.

Ik heb een keer ca. 20 grote (60x40 vloertegels) vrij vlot ontdaan van lijmresten met een zwik lamellenschijven voor op de haakse slijper (getipt en gedoneerd door een bevriende metaalbewerker).

[zonoskar]

@Goudvis Stoft alleen als de ziekte natuurlijk.

[copykat]

zonoskar schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 11:47:
@Goudvis Stoft alleen als de ziekte natuurlijk.

Heb al een oud gordijn opgehangen tussen woonkamer en keuken. Vorige keer was ik lang bezig met schoonmaken.
Nu 2 bovenlichtjes open in de keuken gordijn dicht, p3 masker op. (die stoffen 3in een pakje beslaan mn veiligheidsbril.)
En wat afdek folie over de keukenbladen en apparatuur.


@goudvis klinkt als een gouden tip.

[Rzaan]

orf schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 21:49:
[...]
Ik heb een (lelijke) eiken kast gekocht via marktplaats voor €20. Daar delen van gezaagd, aan elkaar gelijmd en door de vandiktebank. De fronten konden niet in 1x door de vandiktebank, dus die heb ik in 2 delen gemaakt, door de vandiktebank en daarna aan elkaar gelijmd.

Dat is de manier. Als je een oude eiken tafel hebt, wil soms zelfs de kringloop hem niet hebben (als hij veel kringen heeft of andere kleine beschadigingen)
Mensen zijn al blij als je hem komt ophalen.
Ze staan soms wel voor een flink bedrag op Marktplaats, maar die mensen denken dat iedereen in 2024 die tafel net zo mooi vindt als zijzelf in 1984.

[Meteen]

Ethiron schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 10:13:
[...]


Mijn vraag raakte een beetje ondergesneeuwd (wat ik snap).

Is er iemand die nog iets kan zeggen over de verdelers van mijn vloerverwarming? Zijn deze hydraulisch neutraal of hydraulisch actief (ik vermoed dat laatste?).

En als ik deze hydraulisch neutraal wil maken / wil moderniseren, waar moet ik dan naar kijken?


***members only***

Als het CV water alleen via de waterpomp van de vloerverwarming de vloer in kan is het een aktieve verdeler. Bij een (hydrolisch) passeive verdeler kan het water van de CV via de zelfde verdeler balk weer terug naar de ketel. De aan- en afvoer zitten dan bv op de zelfde verdeler balk. Of te wel aan dezelfde zijde van de pomp.
De rode WTH is zo te zien actief.
Klopt het dat een actieve verdeler beter mengt?

[vso]

ik wil een kast maken voor de wasmachine / droger in de berging alleen de custom "kleuren" / laminering van de bouwmarkt vind ik ruk en bv voor de badkamer.

nu zijn er ook online diensten maar ik "twijfel" heel erg met de afwerking (en water vastheid)

Eigenlijk zou ik een fabrieksafwerking willen hebben voor de kasten (kantenband) dus hooguit wat gaten boren voor de verbindingen en deurgaten ..

hebben jullie eventueel tips om deze zaken goed waterdicht/waterbestendig te maken ? (naast kit) oftewel de goeie weg om de afwerking te doen van kantenband.

[webber87]

copykat schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 20:07:
[...]

Gaat me vooral om hoe die k.x.tlijm van de muur te krijgen zonder de halve muur op een maanlandschap te laten lijken. Die tegels komen er in grote stukken of kleine stukken van af makkelijk of moeizaam maar er af komen ze.😁
Die brede beitel er nog een keer langs halen en lichtjes onder de juiste hoek laten wandelen leek ook te werken om de lijm er af te schrapen maar met die lidl ding iets te zwaar .
Dus multitool met zo'n platte tandloze spatel geprobeerd, ging ook wel maar er bleef residu achter, gesmolten lijm denk ik.
Toen maar de trusty old stevige plamuurmes (oud en rond geslepen) en de klauwhamer.
Dat ging goed maar langzaam.

Als ik die lijm verwarm met een verfbrander zal t dan makkelijker loskomen of juist meer stroperig worden en nog moeilijker te verwijderen?

Een oscillerende machine aka multitool misschien met zo'n 'lijmverwijderblad' (Spatel). Misschien i.c.m. een verfbrander/fohn zoals je al zei.

[vso]

@copykat ik snap de moeite niet, beetje dicht smeren is toch niet erg ?

[copykat]

vso schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:08:
@copykat ik snap de moeite niet, beetje dicht smeren is toch niet erg ?

Neeuh, maar ik dacht ik hoef toch niet brokken uit de betonmuur te schrapen om van die lijm af te komen?
Dat moet toch makkelijker en minder beschadigend kunnen?
- hamer en stevig plamuurmes, weinig schade en effectief maar bewerkelijk. Echt handwerk.
- multitool en spatel als hierboven, sneller maar de lijm smelt een beetje en laat een laagje achter als "was".
- "kango" en tegelbeitel, lomp zwaar maar stuk sneller en veel beschadiging. (misschien de bosch proberen)
- hier aangedragen lamellen schuurdisk. Dat lijkt me een goede middenweg.

Eerst maar eens alle tegels er uit halen en de oude keuken demonteren.
Dan de nieuwe keuken op de muur uittekenen. (ruwweg zodat ik weet wat zichtbaar blijft en wat niet.)
Leidingen en electra aanpassen.
En dan opschonen vd muren. Er komen spat boarding van hpl en waterwerende latex op de muren.
Geen tegels meer. (achter t fornuis de rvs spat plaat die ik nu ook heb achter t 90cm fornuis)
Ideetje van de interieur deskundige, aka mijn vrouw.
Ik dacht simpel rijtje tegels plakken. Makkelijk schoon te houden en waterdicht. Maar ja. Te ouderwets blijkbaar...

[vso]

copykat schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:35:
[...]

Neeuh, maar ik dacht ik hoef toch niet brokken uit de betonmuur te schrapen om van die lijm af te komen?
Dat moet toch makkelijker en minder beschadigend kunnen?
- hamer en stevig plamuurmes, weinig schade en effectief maar bewerkelijk. Echt handwerk.
- multitool en spatel als hierboven, sneller maar de lijm smelt een beetje en laat een laagje achter als "was".
- "kango" en tegelbeitel, lomp zwaar maar stuk sneller en veel beschadiging. (misschien de bosch proberen)
- hier aangedragen lamellen schuurdisk. Dat lijkt me een goede middenweg.

Eerst maar eens alle tegels er uit halen en de oude keuken demonteren.
Dan de nieuwe keuken op de muur uittekenen. (ruwweg zodat ik weet wat zichtbaar blijft en wat niet.)
Leidingen en electra aanpassen.
En dan opschonen vd muren. Er komen spat boarding van hol en waterwerende latex op de muren.
Geen tegels meer. (achter t fornuis de rvs spat plaat die ik nu ook heb achter t 90cm fornuis)
Ideetje van de interieur deskundige, aka mijn vrouw.
Ik dacht simpel rijtje tegels plakken. Makkelijk schoon te houden en waterdicht. Maar ja. Te ouderwets blijkbaar...

https://www.hbm-machines....m-adapter-voor-in-de-boor?

lijkt me ook een mogelijke oplossing.

Maar imho ben je sneller klaar door platte beitel en een boorhamer (lidl van 1500J klinkt inderdaad goed)
tenzij je van de muur moet eten en dan zou ik wel andere wegen pakken. Zeker als je de nieuwe spatplaat monteert met kit.

Waterwerend latex, met 4 lagen lak hoop ik en watergedragen schuurdingus tussen de lagen door.

Voordat je reageert .. ik heb deze discussie met mijn intereurdesigner/vrouw ook gehad gezien we kinderen (*kuch* ik ook *kuch*) die niet zoveel intresse hebben in spatwerende middelen maar wel in tomaten en andere zuren oftewel de "Art of cocking on Walls" niet ongewoon is ga je wel vlekken zien zeker als schoonmaken pas gebeurd als onze wederhelft de oorlogszone betreed .

Dus wij kiezen voor een dunne plastic achterwand om die reden ipv tegels want tegels zijn idd ouderwets

[copykat]

Die HPL plintplaat is gelijk aan de keukenblad en geloof ik 20-25cm breed. Terplekke op maat gezaagt.
Dus ik probeer die "plint" zo hoog mogelijk te krijgen. (ik heb nog een maand en 14dagen omdat te regelen..😁.
Of desnoods losse platen er boven monteren op de plekken waar vaak de voedsel bereiding gebeurd.
https://www.ikea.com/nl/n...patroon-80551682/#content
Of
https://www.bol.com/nl/nl...eatureOption#productTitle
Eerst zorgen dat ik tijd heb om de stucadoor t plafond te laten doen.
Had jij ook een balans zoeken tussen slopen en verbouwen en we moeten wel kunnen koken?
Het liefst heeft ze 13maart de oude keuken en 14maart de nieuwe....
😬
Afijn zal wat foto's maken tijdens de transformatie en in het DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - posten als ik klaar ben.

[vso]

copykat schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 20:21:
Had jij ook een balans zoeken tussen slopen en verbouwen en we moeten wel kunnen koken?
Het liefst heeft ze 13maart de oude keuken en 14maart de nieuwe....

erhm
- bestel eten moet wel kunnen voor 5 dagen toch .. ..
- waterkoker en kant en klaar maaltijden

- 230v inductie plaatje https://shop.action.com/n...737719/inductie-kookplaat
of
- gaspitje https://www.bol.com/nl/nl...ookstel/9300000026491030/ als je nog wilt koken bij stroom uitval

en natuurlijk de bbq doet ook wonderen

[copykat]

Chinees, newyorkpizza, snackbar. Thai, surinamer, dat moet kunnen.
Bbq, en tweepits inductieplaat.

Ik heb iets meer dan 5 dagen geen keuken.
14dagen van te voren zou t plafond gedaan moeten zijn en de wanden die zichtbaar blijven al denk ik dat 4 dagen genoeg droogtijd is. Het moet vrij dunnig anders past de keuken niet.😁
Muurtje van 1 bij 2,60 weg krijgen van gewapend beton., (prefab tilmuurtje geen dragende muur.)
Slijptol met diamants schijf en dan stuk tikken in handzame stukken en dan staal stukje bij beetje doorslijpen en de brokken los halen en afvoeren.... Aankomend weekend doen.
3fase periflex moet worden gemaakt en onder de vloer aangevoerd worden.
1 kabel komt achter een kast vandaan waar vermoedelijk (zekerweten) precies de inductieplaat komt.
Blauwbeton en verleggen is geen goede combi naar t schijnt dus daar moet ik nog even achter dat bovenkastje gluren op tijd om een oplossing te verzinnen.
2 nieuwe groepen (oven en inbouwexpresso , koelkast) even doorvoeren, pijpen liggen er al.
Stroompunten klaarmaken voor de imbouwspots in de kasten en planken
Afvoer controleren op diameter, ik vrees 40mm en ik denk dat ik hem even door trek met de hogedrukspuit en rioolslang om de wanden schoon te trekken. (is al 45 jaar oud dus joost mag weten hoeveel bagger er is door gespoeld. En ik wil niet als de nieuwe keuken staat ontdekken dat de doorstroming niet geheel soepel gaat.
En ik zal vast wat verborgen probleempjes tegenkomen.

Klussen is zoooo leeukkkkk!
maar t moet niet op werk gaan lijken

[LED-Maniak]

Stel dat je 4 van deze dingen onder een loopband plaatst in een appartement, zou dit het hoemp hoemp hoemp geluid voor onderburen verminderen?

[copykat]

LED-Maniak schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 22:42:
Stel dat je 4 van deze dingen onder een loopband plaatst in een appartement, zou dit het hoemp hoemp hoemp geluid voor onderburen verminderen?

[Afbeelding]

Hoeveel kg kan dit dragen?
Ben je niet bang dat de hele loopband gaat slingeren door je loop impact?
Zijn die dingen bedoelt voor warmtepomp buitenunits?
Dat is een veel meer stationaire trilling.

Ben geen geluids techicus maar zo'n ding heeft 3 geluiden.
Lucht verplaatsing door de band die draait. (redelijk oppervlakkig als een draaiende ventilator.)
Mechanische geluiden van het loopwerk van de band. Contact geluid via de voetjes.
En jou hardloopimpact op de band, je voeten en gewicht. Dat zou je hoemp hoemp geluid zijn toch?

Misschien als je die veren inbouwt in een frame, een pallet-achtig platform waarbij de blokken die veren zijn en dan tussen de onder en boven plaat geluidsdempende isolatie. 80mm of zo.
Dan is de zwabber misschien voldoende gedempt door contructiegewicht om niet het gevoel te hebben op losse pontons te hardlopen.
Maar of dat voldoende is om jou impact op de band te neutraliseren en het geluid voldoende te dempen om je onderburen blij te maken?
Geen idee. Eigenlijk is een vacuüm de ideale sound mufler maar dat zal je niet lukken.

Of dikke pirplaat en een harde plaat er boven op om je loopband te dragen?
Kan je gewoon bij de bouwmarkt halen.
8cm dik plus 2cm multiplex op je vloer als een platform van 122x244?

[LED-Maniak]

Het zijn vooral de trillingen naar beneden door de vloer. Dus de impact dat je neerkomt. Dat gaat door de voetjes.

Ik dacht.. stel dat je dit onder de voetjes plaats(desnoods alleen de voorste) of dit dan de impact zou verminderen.

[copykat]

LED-Maniak schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 23:28:
Het zijn vooral de trillingen naar beneden door de vloer. Dus de impact dat je neerkomt. Dat gaat door de voetjes.

Ik dacht.. stel dat je dit onder de voetjes plaats(desnoods alleen de voorste) of dit dan de impact zou verminderen.

Je moet weten wat het stijve draag gewicht is. Dus hoeveel kg er op kan voordat het indrukt.
En dan welke impact jou voet heeft op de veer kwa gewicht. (hoeveel veert hij in met jou op de band in fullload (stil er op staan) en onder het neerkomen..)
Als laatste hoe de zijwaardse krachten worden opgevangen en dat is denk ik je grootste probleem.
De horizontale krachten op je machine door neerkomen en afzetten.
Klein probleempje is ook dat de voorzijde vaak zwaarder is dan de achterzijde dus dan zou je er bijv. 6 moeten hebben vier voorzijde 2 achterzijde als een omgekeerde vrachtwagen.