[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[LED-Maniak]

Klein zakje fix en finish kan ook prima.

[inquestos]

Fix en finish is voor kleinere laagdiktes. Voor zo'n laagdikte duurt het drogen heel erg lang, en het krimpt relatief veel. Grote gatenvuller kan, maar nogal prijzig voor de hoeveelheid. Ik zou voor multi stuc gaan. De knauf variant weet ik zo niet, rotband, goldband?

Wel eerst stofvrij maken en voorstrijken.

[Mvd1981]

inquestos schreef op maandag 22 januari 2024 @ 20:24:
Fix en finish is voor kleinere laagdiktes. Voor zo'n laagdikte duurt het drogen heel erg lang, en het krimpt relatief veel. Grote gatenvuller kan, maar nogal prijzig voor de hoeveelheid. Ik zou voor multi stuc gaan. De knauf variant weet ik zo niet, rotband, goldband?

Wel eerst stofvrij maken en voorstrijken.

Goldband of goldband quick (droogt sneller): beide voor laagdiktes tot 30mm in 1x

[webber87]

Bij ons zijn nieuwe kozijnen geplaatst. Er zitten nog wat gaatjes in de kozijnen van de tacker en wat naden. Die wil ik gaan vullen alvorens schilderen. Voor kleine gaatjes gebruik ik meestal een simpele 1K houtplamuur. Wat grotere gaatjes een 2K plamuur. In het verleden heb ik wel eens die van Den Braven.




Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

[timmert26]

ik wou de badkamer ventilator vervangen omdat die nogal wat herrie maakt. Nu blijkt dat wel heel erg broddelwerk te zijn achter het paneel.

De huidige situatie is:
100mm kap --> aangesloten op een afgezaagde afgedopte voormalige afzuiging buis van de keuken. Die buis is 125mm en dus met ducttape de overgang afgetaped, hier zit een 125mm buisventilator tussen die weer met een kg ducttape op een 125mm semi-flexibele ventilatiebuis is getaped en vol met deuken etc. zit die weer getaped is op de dakuitgang.

.

Nu is mijn huidige planning: alles weghalen.

100mm badkamerventilator in de muur --> koppelstuk --> 90° 100mm knie --> 100mm semi-flexibele buis naar de dakuitgang --> overgangsstuk van 125mm naar 100mm om op de dakuitgang aansluiten. Het loopt net niet helemaal recht, dus een rechte vaste buis gebruiken gaat niet werken, vandaar de voorkeur voor een semi-flexibele buis. Heeft iemand betere suggesties? Elektra moet uiteraard ook iets netter weggewerkt worden, want er loopt een rioolafvoer naast

[Slonzo]

webber87 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:12:
Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

Ik heb al een aantal potjes van Den Braven 2componenten erdoor gejaagd (hier onder andere). Die moet je zelf goed doseren, dat is soms wat lastiger om goed te krijgen... Te veel of te weinig van een component kan zorgen dat je pasta ofwel veel trager (of niet) uithardt, ofwel veel te snel. Dat probleem heb je niet bij een koker waar je automatisch de juiste dosering van beide hebt. Daarnaast is die van Den Braven héél plakkerig, andere pastas zijn soms minder plakkerig of minder dik. Maar ze doen allemaal hun werk, het hangt denk ik een beetje af van je use case.

Voor het vullen van jouw kleine gaatjes is die Den Braven perfect hoor. Redelijk dik en plakkerig, en zowel makkelijk met de beitel, schaaf als schuurpapier te bewerken.

Tip: je spatels e.d. meteen schoonmaken met aceton, anders krijg je die nooit meer schoon

[ Voor 7% gewijzigd door Slonzo op 23-01-2024 11:40 ]

[einz]

Met betrekking tot hout opvullen heb ik ook nog we een vraag. Bij een van de deuren in huis mist nog een architraaf die ik moet plaatsen. Zoals jullie op de foto kunnen zien zit er een kleine spleet tussen de deur en het kozijn. Visueel kan ik dit gewoon mooi maken door de architraaf gelijk met de deur te plaatsen. Dan krijg ik echter wel een lange strook die wat dieper is. Hoe kan ik dit het beste opvullen? Het is niet evenredig diep (tussen 7 en 20 mm). Ik durf het wel aan met een strook MDF van 9mm en dan een beetje klooien/opdikken maar vraag me af of dat sterk genoeg is?

[ Voor 24% gewijzigd door einz op 23-01-2024 12:53 ]

[ThinkPad]

timmert26 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 11:18:
ik wou de badkamer ventilator vervangen omdat die nogal wat herrie maakt. Nu blijkt dat wel heel erg broddelwerk te zijn achter het paneel.
[...]

Ga eens kijken bij ventilatieshop.com (geen aandelen ) qua materialen. Liefst zoveel mogelijk werken met harde buis (spirobuis) en gladde bochten. Dat geeft de minste weerstand en dus geluid. Ze hebben daar ook wel hulpstukken ('SAFE') met rubberen manchetten. Dan is het gelijk luchtdicht. Paar beugels om de buizen vast te zetten.

En vergeet niet een evt. terugslagklep zo dicht mogelijk bij de dakdoorvoer, tegen koude wind.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2024 13:08 ]

[Jeweetje]

einz schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 12:53:
Met betrekking tot hout opvullen heb ik ook nog we een vraag. Bij een van de deuren in huis mist nog een architraaf die ik moet plaatsen. Zoals jullie op de foto kunnen zien zit er een kleine spleet tussen de deur en het kozijn. Visueel kan ik dit gewoon mooi maken door de architraaf gelijk met de deur te plaatsen. Dan krijg ik echter wel een lange strook die wat dieper is. Hoe kan ik dit het beste opvullen? Het is niet evenredig diep (tussen 7 en 20 mm). Ik durf het wel aan met een strook MDF van 9mm en dan een beetje klooien/opdikken maar vraag me af of dat sterk genoeg is?

[Afbeelding]

Netste is om met een houten lat aan scharnierzijde de deur breder te maken en scharnieren opnieuw in te kappen/frezen.

[timmert26]

ThinkPad schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 13:04:
[...]

Ga eens kijken bij ventilatieshop.com (geen aandelen ) qua materialen. Liefst zoveel mogelijk werken met harde buis (spirobuis) en gladde bochten. Dat geeft de minste weerstand en dus geluid. Ze hebben daar ook wel hulpstukken ('SAFE') met rubberen manchetten. Dan is het gelijk luchtdicht. Paar beugels om de buizen vast te zetten.

En vergeet niet een evt. terugslagklep zo dicht mogelijk bij de dakdoorvoer, tegen koude wind.

Ik had inderdaad een hele lijst in mijn winkelmand bij ventilatieshop! Ik had een badkamerventilator (silent) met terugslagklep al in de fan. Alternatief is een extra onder de dakdoorvoer plaatsen, dat kan vast geen kwaad. Ik zal eens kijken of ik met een 100mm harde spirobuis kan wegkomen.

[PoweRoy]

Goofyduck384 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:24:
Iemand een tip om een ixxi en een schilderij (niet zwaar) aan een muur op te hangen die voorzien is van spachtelputz (of iets dergelijks)?

Ik heb het geprobeerd met van die tesa zelfklevende strips, maar blijkbaar werkt dat alleen goed als de muur bijna glad is (zoals bij mij zelf thuis). In dit andere huis gaan de strips toch los helaas, denk dat dit door de teveel aan oneffenheid komt..

Ik wil liever niet boren, bij het schilderij zou dit nog kunnen, maar bij de ixxi is dat niet echt mooi

[Afbeelding]

Punaise erin. In de ixxi houdertje zit al een gaatje voor de punaise.

Bij ons ging onze foto ixxi (3.5 m breed en 1m hoog) ook van de uur de eerste nacht. Toen punaise erin gedaan en alles hangt nu al een paar jaar goed.

Muur is spachtelputz.

[huppelepups]

Heeft iemand enig idee wat goede gratis software is om een ontwerp voor vloerverwarming te maken?

[TheJVH]

webber87 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:12:
Bij ons zijn nieuwe kozijnen geplaatst. Er zitten nog wat gaatjes in de kozijnen van de tacker en wat naden. Die wil ik gaan vullen alvorens schilderen. Voor kleine gaatjes gebruik ik meestal een simpele 1K houtplamuur. Wat grotere gaatjes een 2K plamuur. In het verleden heb ik wel eens die van Den Braven.


[Afbeelding]

Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

Ik heb met die Den Braven een kozijn gerepareerd en een beetje zitten kleien, was een flink gat wat ik moest opvullen en hoefde niet zo netjes want het kozijn gaat er eind dit jaar toch uit. Ook een deur mee opgevuld.



Helemaal uitgehakt



Dichtkleien met een balkje



Nog een keer afwerken. Kan strakker maar na schilderen zie je er niet zoveel meer van als je niet heel goed kijkt.



Ook de achterdeur nog gerepareerd ermee.

Het is geen topspul, het is inderdaad heel kleverig en als je niet snel genoeg werkt begint het een beetje korrelig te worden waardoor een strakke afwerking lastig wordt. Ik heb ook de Polyfilla Pro W300 gebruikt, die smeert beduidend beter, maar daar heb je wel een hele stevige kitspuit voor nodig om die uit de spuit te krijgen.

Afhankelijk van hoe duurzaam en mooi je je reparatie wilt doen, zou ik misschien iets meer uitgeven voor een duurder merk. Maar uiteindelijk werkt die Den Braven prima, moet je misschien wat meer schuren .

[timovd]

webber87 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:12:
Bij ons zijn nieuwe kozijnen geplaatst. Er zitten nog wat gaatjes in de kozijnen van de tacker en wat naden. Die wil ik gaan vullen alvorens schilderen. Voor kleine gaatjes gebruik ik meestal een simpele 1K houtplamuur. Wat grotere gaatjes een 2K plamuur. In het verleden heb ik wel eens die van Den Braven.


[Afbeelding]

Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

Mijn schilder raadt stopverf aan om dit soort dingen op te vullen.

[FabianGTI]

webber87 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:12:
Bij ons zijn nieuwe kozijnen geplaatst. Er zitten nog wat gaatjes in de kozijnen van de tacker en wat naden. Die wil ik gaan vullen alvorens schilderen. Voor kleine gaatjes gebruik ik meestal een simpele 1K houtplamuur. Wat grotere gaatjes een 2K plamuur. In het verleden heb ik wel eens die van Den Braven.


[Afbeelding]

Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

Voor de kleine gaatjes gebruik ik altijd deze, erg prettig te verwerken:

[IceM]

FabianGTI schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 17:27:
[...]


Voor de kleine gaatjes gebruik ik altijd deze, erg prettig te verwerken:
[Afbeelding]

Die is niet geschikt voor hout buiten, dan moet je deze hebben (synthetisch ipv acryl): https://www.boliviaprofessional.nl/product/rapid-plamuur/

[nokiaan958GB]

webber87 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:12:
Bij ons zijn nieuwe kozijnen geplaatst. Er zitten nog wat gaatjes in de kozijnen van de tacker en wat naden. Die wil ik gaan vullen alvorens schilderen. Voor kleine gaatjes gebruik ik meestal een simpele 1K houtplamuur. Wat grotere gaatjes een 2K plamuur. In het verleden heb ik wel eens die van Den Braven.


[Afbeelding]

Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

Ik gebruik deze ook.
Prima spul.

Maar als uren tellen dan werkt vanuit een koker sneller en wellicht goedkoper.
Heb wel eens gelezen dat bij een bepaald verfsysteem en houtreparatiekit werd aangewezen.

[Jolke]

inquestos schreef op maandag 22 januari 2024 @ 20:24:
Fix en finish is voor kleinere laagdiktes. Voor zo'n laagdikte duurt het drogen heel erg lang, en het krimpt relatief veel. Grote gatenvuller kan, maar nogal prijzig voor de hoeveelheid. Ik zou voor multi stuc gaan. De knauf variant weet ik zo niet, rotband, goldband?

Wel eerst stofvrij maken en voorstrijken.

Dit dus.
Laagje voor laagje aanbrengen en tussendoor laten drogen. Anders wacht je 3 weken voordat het helemaal droog is.

[Slonzo]

Slonzo schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:46:
Nieuwe vraag: iemand ooit al last gehad van zoutuitbloeiiing bij een [vers] gepleisterd stukje muur?


Ik heb 4 gaten toegemaakt en bij alle 4 hetzelfde probleem. Voor zover ik weet heb ik nochtans niets speciaals gedaan; toegemaakt met Knauf sneldroog, dan Fix & Finish erover & als laatste de kleinste oneffenheden nog weggesmeerd met Polyfilla fijne afwerkplamuur

[Afbeelding]

Even terugkoppelen... Ik heb de zoutuitbloeiing meermaals weggehaald en uiteindelijk is het gestopt. Waarschijnlijk was de (grote) klodder sneldroog nog niet uitgedroogd, nu de boel droog is blijft de uitbloeiing ook weg

[t14wo]

Past triple glas in mijn bestaande kozijnen?

Ik heb 2 ramen met thermische breuk. Die wil ik vervangen voor triple, samen met de ramen er omheen.

De kozijnen zijn hardhout van 15 jaar oud in uitstekende staat, vanuit de bouw.

Op dit moment zit er HR++ in van 4-10-4 (denk ik). In de sponning staat SGG04. Google vertelt me weinig. Maar ik neem aan dat de 4 voor de mm glas staat.

De glaslat is 24mm dik.

Het bestaande glas is dan 4-10-4 =24 mm dik.
Als ik het vervang voor triple van 4-10-4-10-4 zit je op 32 mm.

Dat betekent dat er dan een glaslat van 8 mm moet komen om het te laten passen. Is dat voldoende en gaat het dus passen denken jullie?

[BarryH]

Wellicht. Echter vraag is of de glaszetter het aandurft qua sterkte van het kozijn. Wellicht is HR++ met warm edge en edelgas (Uwaarde 0,8) een goed alternatief?

[Fr33z]

t14wo schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:29:
Past triple glas in mijn bestaande kozijnen?

Ik heb 2 ramen met thermische breuk. Die wil ik vervangen voor triple, samen met de ramen er omheen.

De kozijnen zijn hardhout van 15 jaar oud in uitstekende staat, vanuit de bouw.

Op dit moment zit er HR++ in van 4-10-4 (denk ik). In de sponning staat SGG04. Google vertelt me weinig. Maar ik neem aan dat de 4 voor de mm glas staat.

De glaslat is 24mm dik.

Het bestaande glas is dan 4-10-4 =24 mm dik.
Als ik het vervang voor triple van 4-10-4-10-4 zit je op 32 mm.

Dat betekent dat er dan een glaslat van 8 mm moet komen om het te laten passen. Is dat voldoende en gaat het dus passen denken jullie?

beweegt het of is dit gewoon een stuk vast glas? en kan je het kozijn nog iets dieper uitfrezen? je kunt ool naar 9mm spouw kijken, dan heb je isolatie waarde U=0,9 ongeveer ( https://www.glaskoning.nl/dubbel-glas/tripleglas/ )

en wat je nu hebt is door de geringe spouwbreedte officieel waarschijnlijk HR+ met U=1,6 ofzo

[Jannibal23]

Of vacuumglas? Een stuk duurder, maar wellicht te doen voor maar 2 ramen?

[c-nan]

Ik heb een scheidingswand op zolder gerealiseerd. De ene kant is mijn werkkamer geworden, de andere kamer is een wasruimte.
Muurtje bestaat uit metalstud, aan ieder zijde 12,5mm gipsplaten met er tussen Knauf Acoustifit glaswol 70 mm. In het muurtje heb ik een uitsparing gelaten van +/- 100cm x 100cm. Hier komt een vaste raam. Binnenkort wil ik het glas bestellen. Wat heb ik nodig? Enkelglas, standaard dubbelglas, gelaagd dubbelglas?

[Caelorum]

En houd rekening dat er geen ISDE subsidie mogelijk is voor triple glas in bestaande houten kozijnen.

[t14wo]

Fr33z schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:17:
[...]


beweegt het of is dit gewoon een stuk vast glas? en kan je het kozijn nog iets dieper uitfrezen? je kunt ool naar 9mm spouw kijken, dan heb je isolatie waarde U=0,9 ongeveer ( https://www.glaskoning.nl/dubbel-glas/tripleglas/ )

en wat je nu hebt is door de geringe spouwbreedte officieel waarschijnlijk HR+ met U=1,6 ofzo

Nee het is HR++, staat ook in de sponning. Is de spouw dan normaal bij hr++ meer dan 10mm? Bij triple zie ik dat als standaard, dus ging er vanuit dat dit bij hr++ ook is.

Uitfrezen wil ik eigenlijk voorkomen, dan wordt het wel een grote klus ineens. Ik hoop een wuick win te maken hiermee.

[Fr33z]

t14wo schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:36:
[...]


Nee het is HR++, staat ook in de sponning. Is de spouw dan normaal bij hr++ meer dan 10mm? Bij triple zie ik dat als standaard, dus ging er vanuit dat dit bij hr++ ook is.

Uitfrezen wil ik eigenlijk voorkomen, dan wordt het wel een grote klus ineens. Ik hoop een wuick win te maken hiermee.

nee het is geen hr++ want die spouw is te dun. zie https://www.glaskoning.nl/dubbel-glas/hr-isolatieglas/

quote:
let op: bij een spouw minder dan 13 mm is het geen HR++ isolatieglas meer)

- Opbouw met spouw 12 mm U-waarde 1,3 HR+
- Opbouw met spouw 9 mm U-waarde 1,6 HR+
- Opbouw met spouw 7 mm U-waarde 1,8 HR


dus je hebt nu u=1,6 en kunt idd mooi wat isolatie winnen met triple glas OF 15mm spouw dubbelglas (kan naar u=1,0) en dus echt HR++! dan heb je maar 5mm dikker glas en bijna dezelfde isolatie als triple glas met dunne spouw. het ding is gewoon dat optimale spouwbreedte rond de 15,mm is en daaronder gaan zitten kost veel performance. ik zou dus overwegen 4-15-4 hr++ glas te plaatsen in jouw situatie.

edit: plusjes zijn goeddeels marketing, u waarde is het enige dat telt.

[ Voor 17% gewijzigd door Fr33z op 25-01-2024 02:21 ]

[t14wo]

Fr33z schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 02:13:
[...]


nee het is geen hr++ want die spouw is te dun. zie https://www.glaskoning.nl/dubbel-glas/hr-isolatieglas/

quote:
let op: bij een spouw minder dan 13 mm is het geen HR++ isolatieglas meer)

- Opbouw met spouw 12 mm U-waarde 1,3 HR+
- Opbouw met spouw 9 mm U-waarde 1,6 HR+
- Opbouw met spouw 7 mm U-waarde 1,8 HR


dus je hebt nu u=1,6 en kunt idd mooi wat isolatie winnen met triple glas OF 15mm spouw dubbelglas (kan naar u=1,0) en dus echt HR++! dan heb je maar 5mm dikker glas en bijna dezelfde isolatie als triple glas met dunne spouw. het ding is gewoon dat optimale spouwbreedte rond de 15,mm is en daaronder gaan zitten kost veel performance. ik zou dus overwegen 4-15-4 hr++ glas te plaatsen in jouw situatie.

edit: plusjes zijn goeddeels marketing, u waarde is het enige dat telt.

Ik DENK dat er een spouw van 10mm in zit, puur omdat ik lees dat triple glas dit ook heeft. Dat is verder op weinig gebaseerd. In de rand zie ik HR++ en dan wat codes, waaronder wat ik eerder meldde. Dus het zal wel echt HR++ zijn. Als ik jouw link volg zal de spouw dus in ieder geval 14mm zijn. Vervangen door 15mm spouw dubbel glas zou inderdaad een quick win zijn!

[wokkelz]

sweetdude schreef op maandag 22 januari 2024 @ 10:01:
[...]


Als je bezig bent daarmee, haal dan gelijk die stickertjes van de plankhouders
Die irriteren mij nu al mateloos en ik zie alleen de foto

Geloof me, die zijn al niet meer zichtbaar

[Pizzalucht]

In het huis dat we gekocht hebben zit een inbouwvaatwasser, deze blijkt helaas water te lekken. Aan de onderkant zit een soort witte bak en die hangt aan 1 kant los, ik krijg hem ook niet vast als ik hem indruk, er zitten wel clipjes aan die het vast zouden moeten klikken, het water komt uit deze bak. Weet iemand hoe je dit onderdeel noemt en of dit te vervangen is? Of is het misschien een teken van een ander probleem dat hier water uit komt? Het is een AEG Electrolux Favorit Sensorlogic.

[Vloris]

Pizzalucht schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:04:
[...] Het is een AEG Electrolux Favorit Sensorlogic.

Geen typenummer?
Als ik daar op probeer te googlen lijkt het dat je vaatwasser minstens 15 jaar oud is (introductiedatum 2005), dus het is de vraag of het zinvol is om daar nog wat aan te proberen te repareren.
Kans is groot dat er meer stuk gaat en je al vrij snel goedkoper/beter een nieuwe kunt halen, zeker qua energieverbruik.

[Fr33z]

t14wo schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 08:30:
[...]


Ik DENK dat er een spouw van 10mm in zit, puur omdat ik lees dat triple glas dit ook heeft. Dat is verder op weinig gebaseerd. In de rand zie ik HR++ en dan wat codes, waaronder wat ik eerder meldde. Dus het zal wel echt HR++ zijn. Als ik jouw link volg zal de spouw dus in ieder geval 14mm zijn. Vervangen door 15mm spouw dubbel glas zou inderdaad een quick win zijn!

je noemde dat het 4-10-4 was maar dat heb je dus niet gelezen of gemeten omdat het niet uit codes blijkt? Ik zou starten met de echte dikte van het glas bepalen want anders weet je nog niks.Dus even aan beide zijdes de afstand tot het glas meten en dan vaststelen of het inderdaad 18 mm dik is nu of bijv. al 23mm of meer. Dan weet je pas echt waar je mee werkt en of het dus nuttig is om triple te doen etc.

Want de conclusie is dus ook: als je zo goed mogelijk triple glas wilt hebben moet je dus naar 4-15-4-15-4 ofzo en zit je op 42 mm dik glas. Als je 'maar' naar 4-10-4-10-4 gaat kun je net zo goed HR++ nemen van 4-15-4, geeft evenveel U-waarde (0,9 om 1,0).
Dus ja, cijfers

[Pizzalucht]

Vloris schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:11:
[...]


Geen typenummer?
Als ik daar op probeer te googlen lijkt het dat je vaatwasser minstens 15 jaar oud is (introductiedatum 2005), dus het is de vraag of het zinvol is om daar nog wat aan te proberen te repareren.
Kans is groot dat er meer stuk gaat en je al vrij snel goedkoper/beter een nieuwe kunt halen, zeker qua energieverbruik.

Geen typenummer kunnen vinden en die leeftijd zou best eens kunnen kloppen. Vervangen is het alternatief inderdaad, maar hoopte het misschien te kunnen oplossen met een onderdeel van 50-100 euro, de keuken gaan we later nog helemaal aanpakken.

[c-nan]

c-nan schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:32:
Ik heb een scheidingswand op zolder gerealiseerd. De ene kant is mijn werkkamer geworden, de andere kamer is een wasruimte.
Muurtje bestaat uit metalstud, aan ieder zijde 12,5mm gipsplaten met er tussen Knauf Acoustifit glaswol 70 mm. In het muurtje heb ik een uitsparing gelaten van +/- 100cm x 100cm. Hier komt een vaste raam. Binnenkort wil ik het glas bestellen. Wat heb ik nodig? Enkelglas, standaard dubbelglas, gelaagd dubbelglas?

Iemand die advies wilt geven?

[Eric H]

c-nan schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:09:
[...]

Iemand die advies wilt geven?

Absoluut ;-)

Binnenwand in een woning zou ik lekker uitvoeren met enkel glas. Isolerende waarde lijkt me van ondergeschikt belang voor wanden ín een woning. Tenzij het je om geluidsisolatie gaat, maar dan had ik als ik jou was de wand al anders opgebouwd.

[orf]

Eric H schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:20:
[...]


Absoluut ;-)

Binnenwand in een woning zou ik lekker uitvoeren met enkel glas. Isolerende waarde lijkt me van ondergeschikt belang voor wanden ín een woning. Tenzij het je om geluidsisolatie gaat, maar dan had ik als ik jou was de wand al anders opgebouwd.

Het grappige is dat dubbelglas tegenwoordig bijna net zo duur is als enkel glas. Op zo’n raampje scheelt dat €20-€30. Als er al iets van Acoustifit glaswol in gaat, zou ik lekker dubbelglas pakken.

[Eric H]

orf schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:26:
[...]


Het grappige is dat dubbelglas tegenwoordig bijna net zo duur is als enkel glas. Op zo’n raampje scheelt dat €20-€30. Als er al iets van Acoustifit glaswol in gaat, zou ik lekker dubbelglas pakken.

Mar dan zou ik de metalstud eerst bekleden met underlayment en daarna gipsplaat erover.
Steviger, isolerender en dan komt die Acoustifit nog meer tot z'n recht.

[vso]

Eric H schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:20:
[...]


Absoluut ;-)

Binnenwand in een woning zou ik lekker uitvoeren met enkel glas. Isolerende waarde lijkt me van ondergeschikt belang voor wanden ín een woning. Tenzij het je om geluidsisolatie gaat, maar dan had ik als ik jou was de wand al anders opgebouwd.

inderdaad als je het van de grond af goed aanpakt is dat het zeker prettiger .. geluid/warmte isolatie zeker waardevol als je thuis werkt. je houd de ruimte(s) beter op temperatuur. en minder last van andere bewoners (of hun van jou).

ik merk dit met mijn zolder verbouwing heel veel details die veel tijd hebben gekost maar nu enorm prettig zijn.

[Wuursj]

webber87 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:12:
[..]
Ik zie dat er enorme prijsverschillen zijn tussen de 2K vullers voor hout. Die Den Braven is 12,51 momenteel. Andere soorten, vaak in koker, zijn rond de 50 euro. Vanwaar dat grote verschil? Wat gebruiken jullie graag?

Verschil in prijs tussen 2 componenten vullers wordt vaak veroorzaakt door basis op epoxy vs polyester. De eerste is veel beter geschikt voor grotere laagdikten, neemt geen water op en krimpt minder. Als het goed en goedkoop moet zijn, gebruik ik een epoxy hars en dik die zelf in met katoenvezels, stewathix en/of microbaloons al gelang de toepassing. Dan kan je zelf de viscositeit en de verhouding tussen sterkte en schuurbaarheid bepalen.

Maar die Den Brave lijkt ook op epoxy basis te zijn dus daar ligt het niet aan, ondanks de lage prijs. Zelf geen ervaring met dat spul echter.

[ Voor 17% gewijzigd door Wuursj op 25-01-2024 15:50 ]

[c-nan]

Eric H schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:20:
[...]


Absoluut ;-)

Binnenwand in een woning zou ik lekker uitvoeren met enkel glas. Isolerende waarde lijkt me van ondergeschikt belang voor wanden ín een woning. Tenzij het je om geluidsisolatie gaat, maar dan had ik als ik jou was de wand al anders opgebouwd.

Het gaat mij om geluidsisolatie inderdaad. Opbouw van m'n wand had dus anders gemoeten, daar kan ik helaas niets meer aan doen

[c-nan]

orf schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:26:
[...]


Het grappige is dat dubbelglas tegenwoordig bijna net zo duur is als enkel glas. Op zo’n raampje scheelt dat €20-€30. Als er al iets van Acoustifit glaswol in gaat, zou ik lekker dubbelglas pakken.

Maakt het nog uit of het standaard dubbelglas, dubbelglas hr++ of gelaagd dubbelglas is?
Gewoon voor standaard dubbelglas 5mm - 6mm spouw - 4mm gaan?

[ Voor 6% gewijzigd door c-nan op 25-01-2024 17:04 ]

[t14wo]

Fr33z schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:12:
[...]


je noemde dat het 4-10-4 was maar dat heb je dus niet gelezen of gemeten omdat het niet uit codes blijkt? Ik zou starten met de echte dikte van het glas bepalen want anders weet je nog niks.Dus even aan beide zijdes de afstand tot het glas meten en dan vaststelen of het inderdaad 18 mm dik is nu of bijv. al 23mm of meer. Dan weet je pas echt waar je mee werkt en of het dus nuttig is om triple te doen etc.

Want de conclusie is dus ook: als je zo goed mogelijk triple glas wilt hebben moet je dus naar 4-15-4-15-4 ofzo en zit je op 42 mm dik glas. Als je 'maar' naar 4-10-4-10-4 gaat kun je net zo goed HR++ nemen van 4-15-4, geeft evenveel U-waarde (0,9 om 1,0).
Dus ja, cijfers

Je 4-15-4 HR++ is een supergoeie tip! Dat moet sowieso passen. Ik ga daarvoor. Ik ga de ruimte zelf vervangen, dus uitfrezen etc ga ik niet doen voor triple glas.

[orf]

c-nan schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 17:01:
[...]

Maakt het nog uit of het standaard dubbelglas, dubbelglas hr++ of gelaagd dubbelglas is?
Gewoon voor standaard dubbelglas 5mm - 6mm spouw - 4mm gaan?

Standaard dubbelglas is prima. Je kunt inderdaad het beste twee verschillende diktes nemen voor het glas.

[Martinusz]

De vrouw op pad gestuurd voor radiatorlak, komt terug met kachellak. Op zich denk ik zal niet veel uitmaken, enige wat ik zie is dat er staat op 160c graden opstoken om uit te harden…dat lukt met een radiator uiteraard niet

Wat denken jullie kan het gewoon?

[Waypoint]

Ik kan gratis 60mm pir platen (merk URB) krijgen met een bitumen laag erop aan beide zijden. Deze zijn eigenlijk voor op het dak, maar kan ik ze ook in een voorzetwand gebruiken? Is voor in mijn klusschuur. Wil ze afwerken met 18mm osb.

Ik moet sowieso even kijken of de rd waarde niet te hoog is (ivm vocht issues ) want het zit boven de 2,5

[Waypoint]

Martinusz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 19:07:
De vrouw op pad gestuurd voor radiatorlak, komt terug met kachellak. Op zich denk ik zal niet veel uitmaken, enige wat ik zie is dat er staat op 160c graden opstoken om uit te harden…dat lukt met een radiator uiteraard niet

Wat denken jullie kan het gewoon?

Waarom zou je erop gokken ? Of kan die niet retour haha?

[nokiaan958GB]

Waypoint schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 20:47:
Ik kan gratis 60mm pir platen (merk URB) krijgen met een bitumen laag erop aan beide zijden. Deze zijn eigenlijk voor op het dak, maar kan ik ze ook in een voorzetwand gebruiken? Is voor in mijn klusschuur. Wil ze afwerken met 18mm osb.

Ik moet sowieso even kijken of de rd waarde niet te hoog is (ivm vocht issues ) want het zit boven de 2,5

Ja dat kan wel. Maar bitumen is bij sloop duurder om af te voeren.
Geen idee waarom een Rd boven 2,5 een probleem zou zijn. Als je isoleert, doe het zo goed mogelijk!

[Wolly]

Pizzalucht schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:13:
[...]


Geen typenummer kunnen vinden en die leeftijd zou best eens kunnen kloppen. Vervangen is het alternatief inderdaad, maar hoopte het misschien te kunnen oplossen met een onderdeel van 50-100 euro, de keuken gaan we later nog helemaal aanpakken.

Dan duw je er toch een blokje hout onder zodat die bak recht blijft zitten?

[Waypoint]

nokiaan958GB schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:21:
[...]

Ja dat kan wel. Maar bitumen is bij sloop duurder om af te voeren.
Geen idee waarom een Rd boven 2,5 een probleem zou zijn. Als je isoleert, doe het zo goed mogelijk!

Zie
https://www.milieucentraa...and-met-hardschuimplaten/

Let erop dat je niet voor een hogere Rd-waarde dan 2,5 kiest! Bij een voorzetwand heb je dan namelijk kans op vochtproblemen. Dit komt erg nauw.

[Caelorum]

Dat klopt niet. Het is echt enorm afhankelijk van hoe die buitenmuur is opgebouwd en hoe je die voorzetwand gast maken.
Voer het even in ubakus in en dan weet je zeker tot hoever je kan gaan en welke extra maatregelen je mogelijk moet treffen: https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/

[ Voor 22% gewijzigd door Caelorum op 26-01-2024 07:18 ]

[Waypoint]

Caelorum schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 07:17:
Dat klopt niet. Het is echt enorm afhankelijk van hoe die buitenmuur is opgebouwd en hoe je die voorzetwand gast maken.
Voer het even in ubakus in en dan weet je zeker tot hoever je kan gaan en welke extra maatregelen je mogelijk moet treffen: https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/

Hoe weet ik dat ik de juiste pir plaat kies? Die van mij hebben bitumen.
En ik begrijp heb nu vuren gekozen, maar het lijkt er niet op dat hij dit als vuren spouwlatten ziet?
ik wil de osb ook vastmaken aan de gevel, want ik wil er ook dingen aan kunnen hangen. Dan perforeer je dus de laag, maakt dat niet uit? is het gebruikelijk dat je dan de osb aan de ventilatielatten bevestigd? Ik wil het niet purren ivm de stevigheid

[ Voor 12% gewijzigd door Waypoint op 26-01-2024 10:19 ]

[twain4me]

Iemand toevallig ervaring met het verven van Sigma S2U Nova Satin in de winter?
Ik moet wat schilderen in een schuur waar het niet veel warmer is dan de buiten temperatuur en door de tochtgaten ook niet echt warmer te maken is. nu staat er op de verpakking 7 graden als minimale temperatuur. Ik ga er vanuit dat dit tijdens het aanbrengen is zoals meestal in verwerkingsvoorschriften staat. Nu heb ik ervaring met doffe plekken in de verf na het drogen toen ik eerder zoiets heb gedaan in de winter en het dicht bij de minimum temperatuur was (en tijdens het drogen er onder is geweest) 2e laag was prima maar toen was het ook een aantal graden warmer en wellicht droger (?).

Dus mijn vraag is hoelang moet het nu eigenlijk 7 graden zijn?

[Bergdwerg]

Waypoint schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 10:18:
[...]

[Afbeelding]

Hoe weet ik dat ik de juiste pir plaat kies? Die van mij hebben bitumen.
En ik begrijp heb nu vuren gekozen, maar het lijkt er niet op dat hij dit als vuren spouwlatten ziet?
ik wil de osb ook vastmaken aan de gevel, want ik wil er ook dingen aan kunnen hangen. Dan perforeer je dus de laag, maakt dat niet uit? is het gebruikelijk dat je dan de osb aan de ventilatielatten bevestigd? Ik wil het niet purren ivm de stevigheid

Je moet ipv vuren een luchtspouw selecteren, dan kan je aangeven daarin aangeven dat de spouw balken bevat.

[marapuru]

Ik dacht even snel een nieuwe toilet ventilator te plaatsen. In het plafond. Maar poeh. Loop wel tegen het een en ander aan.

- plafond is enkel gipsplaat, is dat voldoende verankering?
- er zit veel nattigheid rondom de buis, kan dat kwaad?
- er zit nu een spirobuis in van 125, ventilator is ook 125, hoe krijg ik dat nu handig gekoppeld? Ik zat te denken deze buis te vervangen door zo’n flexibele ventilatieslang. Alleen zal het even gepiel worden om die aan de bovenzijde weer goed aan te sluiten op de pijp.

Huidige situatie:


Toilet zit trouwens in een kleine uitbouw. De buis loopt over in een pijpje die boven de uitbouw uitkomt. Loodrecht naar boven dus.

[ Voor 17% gewijzigd door marapuru op 26-01-2024 17:15 ]

[3_s]

marapuru schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 16:51:
Ik dacht even snel een nieuwe toilet ventilator te plaatsen. In het plafond. Maar poeh. Loop wel tegen het een en ander aan.

- plafond is enkel gipsplaat, is dat voldoende verankering?
- er zit veel nattigheid rondom de buis, kan dat kwaad?
- er zit nu een spirobuis in van 125, ventilator is ook 125, hoe krijg ik dat nu handig gekoppeld? Ik zat te denken deze buis te vervangen door zo’n flexibele ventilatieslang. Alleen zal het even gepiel worden om die aan de bovenzijde weer goed aan te sluiten op de pijp.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

Toilet zit trouwens in een kleine uitbouw. De buis loopt over in een pijpje die boven de uitbouw uitkomt. Loodrecht naar boven dus.

- Ja, zo zwaar is de, ventilator niet
- Dan zal uw vorige ventilator niet genoeg geventileerd hebben
- Is dat niet mannetje/vrouwtje? Dat je het erover kunt schuiven

[Rukapul]

Ventilator aanpassen aan buis, niet andersom. Lijkt me stug dat het niet in 125 past.

Tip: PUR de ruimte tussen buis en plafond af zodat bij wind de ruimte boven het plafond niet doortocht.

[marapuru]

3_s schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 18:02:
[...]

- Ja, zo zwaar is de, ventilator niet
- Dan zal uw vorige ventilator niet genoeg geventileerd hebben
- Is dat niet mannetje/vrouwtje? Dat je het erover kunt schuiven

Ja dat zou goed kunnen. Stond ook lang niet altijd aan. Ik dacht eerst dat het wellicht kwam door vocht vanuit buiten. Maar dan moet het echt in de pijp komen…

De gekochte ventilator is helaas 125 en de buis lijkt wel 120. Maar 120 ventilatoren kan ik nergens vinden. Wellicht een oude standaardmaat ofzo?

Oké dit was onzin vanuit mij. Ik heb dus alleen bij de hornbach zitten zoeken omdat ik het idee had dat die altijd alles wel hadden.

[ Voor 10% gewijzigd door marapuru op 26-01-2024 18:53 ]

[marapuru]

[Sport_Life]

Ik ben bezig met het 'renoveren' van een bestaande badkamer. Er zat een urinoir in, die hebben we eruit laten halen. Wat er over blijft is het gedeelte waarmee je kunt doorspoelen, zie onderstaande foto. De plastic kap heb ik al verwijderd.

Hoe zit dit nou precies. Zit er een watervoorraad achter de muur zoals bij een normale wc? Kan ik deze verder losschroeven? De waterleiding zit nog wel aangesloten verder.

[Yaksa]

twain4me schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:06:
Iemand toevallig ervaring met het verven van Sigma S2U Nova Satin in de winter?
Ik moet wat schilderen in een schuur waar het niet veel warmer is dan de buiten temperatuur en door de tochtgaten ook niet echt warmer te maken is. nu staat er op de verpakking 7 graden als minimale temperatuur. Ik ga er vanuit dat dit tijdens het aanbrengen is zoals meestal in verwerkingsvoorschriften staat. Nu heb ik ervaring met doffe plekken in de verf na het drogen toen ik eerder zoiets heb gedaan in de winter en het dicht bij de minimum temperatuur was (en tijdens het drogen er onder is geweest) 2e laag was prima maar toen was het ook een aantal graden warmer en wellicht droger (?).

Dus mijn vraag is hoelang moet het nu eigenlijk 7 graden zijn?

Lang genoeg om te drogen / uit te harden. Hoe kouder hoe minder snel dat proces gaat.
Bij temperaturen net aan 7 graden gaat dat dus heel langzaam.
Beter ergens anders gaan schilderen waar het warmer is, of (als het vast zit aan de schuur) wachten tot de nachttemperatuur dik boven de 7 graden is.

[Koekstra]

Sport_Life schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 21:21:
Ik ben bezig met het 'renoveren' van een bestaande badkamer. Er zat een urinoir in, die hebben we eruit laten halen. Wat er over blijft is het gedeelte waarmee je kunt doorspoelen, zie onderstaande foto. De plastic kap heb ik al verwijderd.

Hoe zit dit nou precies. Zit er een watervoorraad achter de muur zoals bij een normale wc? Kan ik deze verder losschroeven? De waterleiding zit nog wel aangesloten verder.

[Afbeelding]

Een urinoir heeft geen reservoir, en die bediening zit dus gewoon op je waterleiding.

Je zult moeten kijken waar de leiding vandaan komt, en hem daar afdoppen. Of dit gat iets groter hakken en hem in de muur afdoppen.

[Sport_Life]

Koekstra schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 21:27:
[...]


Een urinoir heeft geen reservoir, en die bediening zit dus gewoon op je waterleiding.

Je zult moeten kijken waar de leiding vandaan komt, en hem daar afdoppen. Of dit gat iets groter hakken en hem in de muur afdoppen.

Oke , maar ik heb een leiding waar het water uitkomt (die is afgedopt) en een drukknop (zie foto). Loopt de leiding dan van drukknop naar de leiding die reeds is afgedopt? Ik vraag me af wat er gebeurt als ik nu die knop indruk. Wil voorkomen dat de kinderen gaan spelen met die knop en er ineens een plens water uitkomt

[ Voor 7% gewijzigd door Sport_Life op 26-01-2024 21:30 ]

[3_s]

Sport_Life schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 21:29:
[...]

Oke , maar ik heb een leiding waar het water uitkomt (die is afgedopt) en een drukknop (zie foto). Loopt de leiding dan van drukknop naar de leiding die reeds is afgedopt? Ik vraag me af wat er gebeurt als ik nu die knop indruk. Wil voorkomen dat de kinderen gaan spelen met die knop en er ineens een plens water uitkomt

Druk daar dan eens op. Ergste wat kan gebeuren is een klein beetje water.

[Koekstra]

Sport_Life schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 21:29:
[...]

Oke , maar ik heb een leiding waar het water uitkomt (die is afgedopt) en een drukknop (zie foto). Loopt de leiding dan van drukknop naar de leiding die reeds is afgedopt? Ik vraag me af wat er gebeurt als ik nu die knop indruk. Wil voorkomen dat de kinderen gaan spelen met die knop en er ineens een plens water uitkomt

Bij het demonteren van het urinoir ben je als het goed is een aanvoer en een afvoer tegen gekomen. Die aanvoer heb je waarschijnlijk afgedopt, dus so far so good.

Alleen het deel van de drukknop is in dit geval belangrijker, want via die knop gaat (ging) het water naar je urinoir.

Dus je moet als je het goed wil doen eigenlijk die drukknop weg halen en afdoppen, dan blijft er een stukje leiding in de muur zitten die naar je urinoir loopt, die vervolgens nergens meer op aangesloten zit, en dus 'loos' is.

[ViezeVis]

Hey! Even een vraagje. Wij missen aan de andere kant van de keuken een WCD. Ik wil eens kijken of dit iets is wat ik zelf zou kunnen doen door met een kernboor/boorkroon een gat te maken voor de inbouwdoos, pvc pijp direct naar onderen naar de kruipruimte en daar een grondkabel doorheen te trekken richting de meterkast.

Er zit al een gat bij de meterkast met vrije doorgang waar ik een kabel doorheen zou kunnen voeren. Maar hoe handig is dit idee? Ik realiseer me namelijk dat ik vermoedelijk dan deze WCD ook apart moet afzekeren. Ik heb namelijk niet ergens tussendoor een inbouwdoos waar ik met wago klemmen een aftakking kan maken. Overigens zijn er plannen om een keer de keuken te vervangen dus dat er aan de andere kant een WCD zit is geen luxeprobleem perse.




Voor de rest lijkt het me verder een kwestie van een sleuf maken voor de pvc buis, met een boorhamer de sleuf en het gat voor de inbouwdoos eruit slaan en dan daarna dichtsmeren met iets.

[ Voor 10% gewijzigd door ViezeVis op 27-01-2024 14:58 ]

[Andrehj]

@ViezeVis
Je kunt deze WCD toch (met het juiste materiaal) bij de groep van de keuken aansluiten?
Maar als je er toch aan denkt om de keuken ooit te vergroten aan de andere kant, dan is het wellicht handig om daar niet één maar meerdere kabels naar toe te leggen en die ook eigen groep(en) te geven in de groepenkast.
Info over hoe je dat doet vind je in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[KoenVW76]

Weet iemand of het kwaad kan om wat 6mm gaatjes te boren in een latei? Het gaat om een aantal pluggen voor bevestiging van een kozijn maar ik weet niet of ik daarmee de structurele integriteit aantast. Het gaat om een betonnen latei die boven een kantelende schuurdeur zit.

[Ronald.42]

KoenVW76 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:25:
Weet iemand of het kwaad kan om wat 6mm gaatjes te boren in een latei? Het gaat om een aantal pluggen voor bevestiging van een kozijn maar ik weet niet of ik daarmee de structurele integriteit aantast. Het gaat om een betonnen latei die boven een kantelende schuurdeur zit.

Zolang je niet door de wapening heen boort.. zal het wel loslopen.

[ViezeVis]

Andrehj schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:19:
@ViezeVis
Je kunt deze WCD toch (met het juiste materiaal) bij de groep van de keuken aansluiten?
Maar als je er toch aan denkt om de keuken ooit te vergroten aan de andere kant, dan is het wellicht handig om daar niet één maar meerdere kabels naar toe te leggen en die ook eigen groep(en) te geven in de groepenkast.
Info over hoe je dat doet vind je in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

Op de groep in de meterkast bedoel je toch? Dat zou idd ook gewoon kunnen idd. Ik zat er meer aan te denken om deze apart te zekeren omdat ik best wel wat ruimte heb nog in de MK en dit misschien ook een ovengroep zou kunnen worden.

[Jeweetje]

KoenVW76 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:25:
Weet iemand of het kwaad kan om wat 6mm gaatjes te boren in een latei? Het gaat om een aantal pluggen voor bevestiging van een kozijn maar ik weet niet of ik daarmee de structurele integriteit aantast. Het gaat om een betonnen latei die boven een kantelende schuurdeur zit.

Kozijnen zet je normaal gesproken aan zijkanten vast, rondom af purren doet de rest.
Als je het kunt voorkomen zou ik niet in de latei boren.

[Guitar]

Guitar schreef op maandag 22 januari 2024 @ 16:50:
Ik ben begonnen met een traprenovatie. Na het slopen blijkt dat het stucwerk niet helemaal doorloopt tot aan de zijkant van de trap. Ik houd een gleuf van ongeveer 3-5 cm breed en 1-2 cm diep over, zie de foto hieronder. Die wil ik graag netjes opvullen. Hebben jullie tips?

Dank allen voor de tips: van grotegatenvuller, fix and finish, Rotband en Goldband. Daar ben ik mee aan de slag gegaan en heb uiteindelijk gevuld met Rotband. Dat is redelijk gelukt. Helaas was zowel de stucpasta als het eindresultaat wat korrelig. Ik laat m nu goed drogen en zal de muur opschuren voordat ik ga verven.

[Wolly]

ViezeVis schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:55:
Hey! Even een vraagje. Wij missen aan de andere kant van de keuken een WCD. Ik wil eens kijken of dit iets is wat ik zelf zou kunnen doen door met een kernboor/boorkroon een gat te maken voor de inbouwdoos, pvc pijp direct naar onderen naar de kruipruimte en daar een grondkabel doorheen te trekken richting de meterkast.

Er zit al een gat bij de meterkast met vrije doorgang waar ik een kabel doorheen zou kunnen voeren. Maar hoe handig is dit idee? Ik realiseer me namelijk dat ik vermoedelijk dan deze WCD ook apart moet afzekeren. Ik heb namelijk niet ergens tussendoor een inbouwdoos waar ik met wago klemmen een aftakking kan maken. Overigens zijn er plannen om een keer de keuken te vervangen dus dat er aan de andere kant een WCD zit is geen luxeprobleem perse.

[Afbeelding]


Voor de rest lijkt het me verder een kwestie van een sleuf maken voor de pvc buis, met een boorhamer de sleuf en het gat voor de inbouwdoos eruit slaan en dan daarna dichtsmeren met iets.

Ten eerste heb je geen grondkabel nodig voor je kruipruimte, ymvk of xmvk voldoet.

Daarnaast is het soms wel lastig om vanuit een sleuf in je muur in de kruipruimte te komen. Heb je een houten vloer?

[ViezeVis]

Wolly schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 21:23:
[...]


Ten eerste heb je geen grondkabel nodig voor je kruipruimte, ymvk of xmvk voldoet.

Daarnaast is het soms wel lastig om vanuit een sleuf in je muur in de kruipruimte te komen. Heb je een houten vloer?

Je hebt gelijk idd. Volgens mij liggen er nu grondkabels over de vloer, maar ook richting de schuur onder de grond door. Daarom ging ik eigenlijk uit van grondkabels maar dat hoeft idd niet. Geen houten vloer, maar een 6cm dekvloer met daaronder nog een betonvloer.

Volgens mij moet het toch wel goed te doen zijn om vanaf de sleuf met een SDS-boor naar beneden te boren? Het enige waar ik mee zit is (denk ik) dat de muur van het huis ook direct de muur is in de kruipruimte waardoor ik nooit helemaal recht naar beneden kan boren vanwege de combihamer die enige afstand tot de muur heeft.

Dan zou het alternatief zijn dat ik ongeveer uitmeet onder de kruipruimte waar elektrakabels omhoog gaan voor o.a. de vaatwasser en oven. En dat vervolgens afzet tegenover de andere muur waar de WCD ongeveer moet komen.

[Bobmeister]

Guitar schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:56:
[...]


Dank allen voor de tips: van grotegatenvuller, fix and finish, Rotband en Goldband. Daar ben ik mee aan de slag gegaan en heb uiteindelijk gevuld met Rotband. Dat is redelijk gelukt. Helaas was zowel de stucpasta als het eindresultaat wat korrelig. Ik laat m nu goed drogen en zal de muur opschuren voordat ik ga verven.

Wat ik hier in eenzelfde situatie gedaan heb is eerste keer goed opvullen met rotband (maar nog niet perfect glad), dan lichtjes opschuren, dan tweede keer een dunne laag rotband die eigenlijk vanzelf al glad is. Schuur dat lichtjes op en je muur is weer strak!

De belangrijkste tool van een DIY stucadoor is zijn schuurmachine.

[hfolkers]

marapuru schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 18:46:
[...]
Oké dit was onzin vanuit mij. Ik heb dus alleen bij de hornbach zitten zoeken omdat ik het idee had dat die altijd alles wel hadden.

Waar komt deze idiote misvatting toch vandaan? Ik hoor hem regelmatig, maar het slaat nergens op en kan ook helemaal niet...

[No Hands]

ViezeVis schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 21:31:
[...]


Je hebt gelijk idd. Volgens mij liggen er nu grondkabels over de vloer, maar ook richting de schuur onder de grond door. Daarom ging ik eigenlijk uit van grondkabels maar dat hoeft idd niet. Geen houten vloer, maar een 6cm dekvloer met daaronder nog een betonvloer.

Volgens mij moet het toch wel goed te doen zijn om vanaf de sleuf met een SDS-boor naar beneden te boren? Het enige waar ik mee zit is (denk ik) dat de muur van het huis ook direct de muur is in de kruipruimte waardoor ik nooit helemaal recht naar beneden kan boren vanwege de combihamer die enige afstand tot de muur heeft.

Dan zou het alternatief zijn dat ik ongeveer uitmeet onder de kruipruimte waar elektrakabels omhoog gaan voor o.a. de vaatwasser en oven. En dat vervolgens afzet tegenover de andere muur waar de WCD ongeveer moet komen.

Je kan toch niet strak tegen of zelfs in de muur recht naar beneden boren? de dikte van je boormachine voorkomt dat, je gaat dus altijd schuin de muur in. Of je boort een stukje van de muur af en dan recht naar beneden.

[Andrehj]

No Hands schreef op zondag 28 januari 2024 @ 07:47:
Je kan toch niet strak tegen of zelfs in de muur recht naar beneden boren? de dikte van je boormachine voorkomt dat, je gaat dus altijd schuin de muur in. Of je boort een stukje van de muur af en dan recht naar beneden.

Afhankelijk van hoe netjes je huis gemetseld is kom je misschien nog een volgend probleem tegen: De muurtjes onder de vloer willen nog wel eens wat verschoven staan t.o.v. de muren bovenop de vloer. Vooral bij interne muren evenwijdig aan de voorgevel (die in de jaren 70 ook gefundeerd waren) wil dit nog wel eens voorkomen. Ik had dat in onze vorige woning. Kwam ik achter toen ik ook een kabel van binnenuit naar de kruipruimte wilde doorboren, en midden in zo'n muurtje uit kwam.

[J0ey]

Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer leggen. Tegelijkertijd wil ik enkele plekken in de zandcement dekvloer opvullen die een paar millimeter lager zijn, op deze plekken veert het huidige laminaat. Ik wil dus voorkomen dat er holle ruimtes onder het nieuwe laminaat komen. Ik zie op verschillende video's dat ze hiervoor tegellijm (thinset) gebruiken, bijvoorbeeld hier. Het lijkt me dat er wel iets beters moet zijn, maar ik weet niet wat. Egaline lijkt me niet geschikt omdat dit te dun is. Allesvuller of iets vergelijkbaars ook niet, ik ben bang dat dit gaat afbrokkelen na verloop van tijd. Het zou prettig zijn als het snel droogt, zodat ik snel verder kan met leggen. Iemand ideeën wat ik hier het beste voor kan gebruiken?

[webber87]

J0ey schreef op zondag 28 januari 2024 @ 10:26:
Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer leggen. Tegelijkertijd wil ik enkele plekken in de zandcement dekvloer opvullen die een paar millimeter lager zijn, op deze plekken veert het huidige laminaat. Ik wil dus voorkomen dat er holle ruimtes onder het nieuwe laminaat komen. Ik zie op verschillende video's dat ze hiervoor tegellijm (thinset) gebruiken, bijvoorbeeld hier. Het lijkt me dat er wel iets beters moet zijn, maar ik weet niet wat. Egaline lijkt me niet geschikt omdat dit te dun is. Allesvuller of iets vergelijkbaars ook niet, ik ben bang dat dit gaat afbrokkelen na verloop van tijd. Het zou prettig zijn als het snel droogt, zodat ik snel verder kan met leggen. Iemand ideeën wat ik hier het beste voor kan gebruiken?

Eurocol 945. Snel werken. In een uur kneiterhard.

[loewie1984]

Hi ha hallo, ik zie de bui al hangen maar toch even kijken of er nog creatievelingen zijn met goede ideeën.
Ik ben op zoek naar de meest simpele en kosteneffectieve manier om onderstaande probleem op te lossen.

Bij de bouw van mijn klusschuur (zelf gedaan) is er niet nagedacht over vochtwering, het gevolg is een vochtprobleem:







Iedere regenbui opnieuw is het prijs, en sijpelt het vocht van buiten door naar binnen. Dit komt als volgende. De muur welke fungeert als keerwand, ligt tot 170cm hoog 30cm dik tegen de aarde/grond van de achterburen aan, daarboven op bevindt zich nog een muur van een meter die 20 dik vrij ligt. Hierbij is bouwfolie gebruikt o.a. ook voor de fundering te beschermen bij het storten van beton, dit is echter helaas niet afdoende gebleken.

Tevens heeft mijn schoonpa (die gemetseld heeft) de muur aan de achterkant niet afgestreken of gevoegd, met als resultaat dat de klimop van de schutting van de achterburen zich in de kieren van de muur kan begeven waarna oa. regenwater tegen de muur aansijpelt. De kopvoegen worden overigens nog gevoegd.

Ik heb de achterbuurman gesproken en hij staat niet onwelwillend ertegenover mij de ruimte geven dit probleem op te lossen, maar wil dat ik met een gedegen plan kom zodat het na 1 keer ook direct opgelost is.

Een aantal zaken die ik me zo bedacht:

1. in de eerste plaats zorgen dat er alsnog gevoegd is, maar omdat de plek slecht begaanbaar is, ben ik op zoek naar een oplossing die je dik op de muur kan smeren dan wel spuiten
2. het impregneren van de muur tot een zekere hoogte
3. het afbranden van de muur met bitumen of aanbrengen van epdm
4. het afgraven van de totale muur tot aan de fundering en vervolgens aanbrengen van epdm
5. het aanbrengen van een kokos drainage goot die tegen de muur aanligt en eigenlijk al het zinkende regenwater opvangt en afvoert

Wat ik dus zou kunnen doen is een strook epm, met een lus aan het einde en deze dus een halve meter van de muur af richting de tuin van de buurman leggen, hier zand, kiezel en drainage goot. Zo vang ik direct al het regenwater op en wordt het adequaat afgevoerd.

Maar zoals gezegd, graag jullie mening/advies.
En een advies kan ook zijn: specialistische partij naar laten kijken.

[J0ey]

webber87 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 10:32:
[...]


Eurocol 945. Snel werken. In een uur kneiterhard.

Bedankt voor de tip! Dit lijkt ook vrij dun als ik het hier bekijk. Ik zoek eigenlijk iets wat ik met een afrijlat gelijk kan maken met de rest van de dekvloer, dat geeft meer controle.

Misschien toch maar tegellijm gebruiken? Heeft iemand in dat geval een idee hoeveel droogtijd ik ongeveer aan moet houden voordat ik het laminaat eroverheen leg? Zonder tegels erop zal het natuurlijk sneller drogen dan op de verpakking staat. Het gaat om een lijmdikte van maximaal 5 mm.

[ione]

Ik moet nu een rail ophangen aan een holle wand. Dit is gipsplaat met daaronder 12 mm osb. De schroeven bij de rails zijn 8mm. Wat voor plug zou ik hiervoor kunnen gebruiken? Normaal gesproken gebruik ik de Toggler Alligator AF pluggen, maar de AF8 gaat maar tot schroeven van 6 mm.

De schroeven zijn hout draad

[ Voor 5% gewijzigd door ione op 28-01-2024 14:23 ]

[thijsco19]

Wat voor rails is het en wat komt er aan die rails te hangen voor gewicht?

Met osb eronder kan je namelijk gewoon gelijk in het osb schroeven. Voor de lengte zou ik dan pakken: 12mm osb + dikte gipsplaat + dikte rail + 5mm.

[ Voor 21% gewijzigd door thijsco19 op 28-01-2024 14:29 ]

[TheGhostInc]

loewie1984 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 13:31:
Maar zoals gezegd, graag jullie mening/advies.
En een advies kan ook zijn: specialistische partij naar laten kijken.

Het is 'maar' een muur, opnieuw bouwen (en dan goed) is ook een optie, dan kun je vanaf je eigen kant het opbouwen.
Uithuilen en opnieuw beginnen is soms sneller/goedkoper/handiger dan dingen proberen te redden of te repareren.

De oplossingen die je voorstelt voelen erg aan als gehobby.

[ione]

thijsco19 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:27:
Wat voor rails is het en wat komt er aan die rails te hangen voor gewicht?

Met osb eronder kan je namelijk gewoon gelijk in het osb schroeven. Voor de lengte zou ik dan pakken: 12mm osb + dikte gipsplaat + dikte rail + 5mm.

Het is voor een rails voor een schuifdeursysteem (https://intersteel.nl/ass...ursysteem-wheel-mat-zwart).
Deur die eraan komt te hangen is 39 kg.

Dit soort pluggen gaan niet werken met een voldraadschroef toch? Alleen met een bout.
https://www.hornbach.nl/p...3kgADTEAQYAiABEgJHAPD_BwE

[ Voor 23% gewijzigd door ione op 28-01-2024 14:50 ]

[loewie1984]

TheGhostInc schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:38:
[...]

Het is 'maar' een muur, opnieuw bouwen (en dan goed) is ook een optie, dan kun je vanaf je eigen kant het opbouwen.
Uithuilen en opnieuw beginnen is soms sneller/goedkoper/handiger dan dingen proberen te redden of te repareren.

De oplossingen die je voorstelt voelen erg aan als gehobby.

Het is een muur van 6.5 meter bij 2.7 meter hoog die ondertussen uitmaakt van de complete constructie van het gebouw. Compleet afbreken en opnieuw opmetselen vind ik geen optie. Er zijn legio mensen die bijv. vochtproblemen hebben in hun kelder, dat wordt ook opgelost met een methode. Hier moet toch ook iets op te vinden zijn.

[thijsco19]

@ione Ah dus die rail komt boven de deuropening te hangen. Weet jij hoe die muur verder opgebouwd is? Houtskelet? Als het uitkomt kan je namelijk die rail direct in de constructie schroeven.

En bijgeleverd zijn houtdraadbouten toch? 5 stuks van 8mm?

[The Eagle]

ione schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:42:
[...]


Het is voor een rails voor een schuifdeursysteem (https://intersteel.nl/ass...ursysteem-wheel-mat-zwart).
Deur die eraan komt te hangen is 39 kg.

Dit soort pluggen gaan niet werken met een voldraadschroef toch? Alleen met een bout.
https://www.hornbach.nl/p...3kgADTEAQYAiABEgJHAPD_BwE

Toevallig gisteren nog een dergelijk klusje gehad (junior had de trapleuning gesloopt ). Kijk eens naar https://www.fischer.nl/nl...otec/537260-duotec-10-diy
Je hebt ook de nummer 12, die kan volgens mij nog grotere schroeven hebben.

39 kilo deur plus een beetje mechaniek is zegt 50 kilo. Dat zou ik in deze ook wel met schroeven van 6mm aandurven. Komt echt niet zomaar los

[ione]

thijsco19 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:56:
@ione Ah dus die rail komt boven de deuropening te hangen. Weet jij hoe die muur verder opgebouwd is? Houtskelet? Als het uitkomt kan je namelijk die rail direct in de constructie schroeven.

En bijgeleverd zijn houtdraadbouten toch? 5 stuks van 8mm?

Komt inderdaad boven de deuropening te hangen. De muur is opgebouwd uit metal stud met daarop dan osb 12 mm en dan een gipsplaat 12,5.
Boven de deur zit er in de metalstud ook een balkje waar de schroeven in kunnen. Daar komen twee schroeven in. Maar een stuk voorbij de deuropening is het alleen OSB en gipsplaat daar zitten de rest van de schroeven.

Zijn de schroeven uit deze set:
https://www.hornbach.nl/p...at-zwart-5-stuks/6819784/

[ Voor 9% gewijzigd door ione op 28-01-2024 15:11 ]

[sweetdude]

loewie1984 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 13:31:
Hi ha hallo, ik zie de bui al hangen maar toch even kijken of er nog creatievelingen zijn met goede ideeën.
Ik ben op zoek naar de meest simpele en kosteneffectieve manier om onderstaande probleem op te lossen.

Bij de bouw van mijn klusschuur (zelf gedaan) is er niet nagedacht over vochtwering, het gevolg is een vochtprobleem:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iedere regenbui opnieuw is het prijs, en sijpelt het vocht van buiten door naar binnen. Dit komt als volgende. De muur welke fungeert als keerwand, ligt tot 170cm hoog 30cm dik tegen de aarde/grond van de achterburen aan, daarboven op bevindt zich nog een muur van een meter die 20 dik vrij ligt. Hierbij is bouwfolie gebruikt o.a. ook voor de fundering te beschermen bij het storten van beton, dit is echter helaas niet afdoende gebleken.

Tevens heeft mijn schoonpa (die gemetseld heeft) de muur aan de achterkant niet afgestreken of gevoegd, met als resultaat dat de klimop van de schutting van de achterburen zich in de kieren van de muur kan begeven waarna oa. regenwater tegen de muur aansijpelt. De kopvoegen worden overigens nog gevoegd.

Ik heb de achterbuurman gesproken en hij staat niet onwelwillend ertegenover mij de ruimte geven dit probleem op te lossen, maar wil dat ik met een gedegen plan kom zodat het na 1 keer ook direct opgelost is.

Een aantal zaken die ik me zo bedacht:

1. in de eerste plaats zorgen dat er alsnog gevoegd is, maar omdat de plek slecht begaanbaar is, ben ik op zoek naar een oplossing die je dik op de muur kan smeren dan wel spuiten
2. het impregneren van de muur tot een zekere hoogte
3. het afbranden van de muur met bitumen of aanbrengen van epdm
4. het afgraven van de totale muur tot aan de fundering en vervolgens aanbrengen van epdm
5. het aanbrengen van een kokos drainage goot die tegen de muur aanligt en eigenlijk al het zinkende regenwater opvangt en afvoert

Wat ik dus zou kunnen doen is een strook epm, met een lus aan het einde en deze dus een halve meter van de muur af richting de tuin van de buurman leggen, hier zand, kiezel en drainage goot. Zo vang ik direct al het regenwater op en wordt het adequaat afgevoerd.

Maar zoals gezegd, graag jullie mening/advies.
En een advies kan ook zijn: specialistische partij naar laten kijken.

Heb je ook foto's van de achterkant? en de volledige muur?

Je geeft aan dat het ook een keerwand is dus er ligt altijd grond tegenaan. Zolang er geen vochtwerende barriere tussen de grond en de muur zit zal dit altijd vocht blijven doorlaten.
Als ik even ga googelen kom ik dit tegen. (nooit mee gewerkt trouwens)

https://www.vochtbestrijd...blokken-waterdicht-maken/

[lex]

loewie1984 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 13:31:
Hi ha hallo, ik zie de bui al hangen maar toch even kijken of er nog creatievelingen zijn met goede ideeën.
Ik ben op zoek naar de meest simpele en kosteneffectieve manier om onderstaande probleem op te lossen.

Bij de bouw van mijn klusschuur (zelf gedaan) is er niet nagedacht over vochtwering, het gevolg is een vochtprobleem:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iedere regenbui opnieuw is het prijs, en sijpelt het vocht van buiten door naar binnen. Dit komt als volgende. De muur welke fungeert als keerwand, ligt tot 170cm hoog 30cm dik tegen de aarde/grond van de achterburen aan, daarboven op bevindt zich nog een muur van een meter die 20 dik vrij ligt. Hierbij is bouwfolie gebruikt o.a. ook voor de fundering te beschermen bij het storten van beton, dit is echter helaas niet afdoende gebleken.

Tevens heeft mijn schoonpa (die gemetseld heeft) de muur aan de achterkant niet afgestreken of gevoegd, met als resultaat dat de klimop van de schutting van de achterburen zich in de kieren van de muur kan begeven waarna oa. regenwater tegen de muur aansijpelt. De kopvoegen worden overigens nog gevoegd.

Ik heb de achterbuurman gesproken en hij staat niet onwelwillend ertegenover mij de ruimte geven dit probleem op te lossen, maar wil dat ik met een gedegen plan kom zodat het na 1 keer ook direct opgelost is.

Een aantal zaken die ik me zo bedacht:

1. in de eerste plaats zorgen dat er alsnog gevoegd is, maar omdat de plek slecht begaanbaar is, ben ik op zoek naar een oplossing die je dik op de muur kan smeren dan wel spuiten
2. het impregneren van de muur tot een zekere hoogte
3. het afbranden van de muur met bitumen of aanbrengen van epdm
4. het afgraven van de totale muur tot aan de fundering en vervolgens aanbrengen van epdm
5. het aanbrengen van een kokos drainage goot die tegen de muur aanligt en eigenlijk al het zinkende regenwater opvangt en afvoert

Wat ik dus zou kunnen doen is een strook epm, met een lus aan het einde en deze dus een halve meter van de muur af richting de tuin van de buurman leggen, hier zand, kiezel en drainage goot. Zo vang ik direct al het regenwater op en wordt het adequaat afgevoerd.

Maar zoals gezegd, graag jullie mening/advies.
En een advies kan ook zijn: specialistische partij naar laten kijken.

Vocht blijf je houden als je de buitenzijde niet afsluit idd. Dus nummer 4 is beste; stuk waar grond tegenaan ligt afsluiten met epdm.

[loewie1984]

@sweetdude en @lex thanks voor de tips.

Kijk dat impregneren van binnenuit kan nooit kwaad. Dat kost dan 200 eu. Het zal niet genoeg zijn maar wel helpen verwacht ik. Er staat dat het spul tot 4cm in de beton trekt. Terwijl het beton dus 30 en 20 cm dik ligt. Dat betekent dat er nog heel veel beton wel water opneemt.

Daarnaast kan ik dan ook nog de achterkant impregneren tot aan de grond.

Een foto van de achterkant heb ik niet, want de hele schutting is begroeid met klimop en er zit maar 30 cm speling tussen de muur en de schutting.

[ Voor 7% gewijzigd door loewie1984 op 28-01-2024 15:25 ]

[einz]

Ik heb een vloer vervangen, parket ipv laminaat. Nu komt de vloer hoger uit dan de dorpel pak hem beet 7mm. Kan ik dit bv. ophogen met een stuk MDF op maat van 9mm? Ik zie namelijk ook wel dorpels te koop van (gelamineerd) MDF. Als ik de zijdes afrond zal er ook niet snel een chip uitgaan? Wat denken jullie?

[Rzaan]

Denk dat 9mm wel kan, maar dat je dan moet zorgen dat dit overal goed en gelijkmatig ondersteund is.
Anders loop je het kapot.
Weet ook niet of MDF wel het beste materiaal is. (alhoewel ik zo gauw geen alternatief weet)

[einz]

Rzaan schreef op zondag 28 januari 2024 @ 18:28:
Denk dat 9mm wel kan, maar dat je dan moet zorgen dat dit overal goed en gelijkmatig ondersteund is.
Anders loop je het kapot.
Weet ook niet of MDF wel het beste materiaal is. (alhoewel ik zo gauw geen alternatief weet)

Ja anders is het zo kapot, ik ga het maar gewoon proberen. Worst case heb ik een goede mal gemaakt voor een fatsoenlijke oplossing.

[3dav0d3]

Weet iemand waar ik schuifdeursystemen van Hettich kan kopen zoals de Slideline M of Topline (X)L. Dat zijn wat mooiere versies die ik bij de Hornbach kan kopen (oa. Slideline 1, 11, 12, 16 en 16+). Thx!

[Raling]

3dav0d3 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:40:
Weet iemand waar ik schuifdeursystemen van Hettich kan kopen zoals de Slideline M of Topline (X)L. Dat zijn wat mooiere versies die ik bij de Hornbach kan kopen (oa. Slideline 1, 11, 12, 16 en 16+). Thx!

Ik weet dat Meubelbeslagonline/Duovorm het merk Hettich verkoopt. Wellicht dat die serie niet op de site staat, maar mijn ervaring is dat alles van de merken die ze voeren ook leverbaar is.

[3dav0d3]

Raling schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:59:
[...]

Ik weet dat Meubelbeslagonline/Duovorm het merk Hettich verkoopt. Wellicht dat die serie niet op de site staat, maar mijn ervaring is dat alles van de merken die ze voeren ook leverbaar is.

Ah goed om te weten, kwam er inmiddels achter dat het in DLD wel "makkelijk" is om ze als particulier te kopen, dus dat is nog een andere optie.

[webber87]

J0ey schreef op zondag 28 januari 2024 @ 13:55:
[...]


Bedankt voor de tip! Dit lijkt ook vrij dun als ik het hier bekijk. Ik zoek eigenlijk iets wat ik met een afrijlat gelijk kan maken met de rest van de dekvloer, dat geeft meer controle.

Misschien toch maar tegellijm gebruiken? Heeft iemand in dat geval een idee hoeveel droogtijd ik ongeveer aan moet houden voordat ik het laminaat eroverheen leg? Zonder tegels erop zal het natuurlijk sneller drogen dan op de verpakking staat. Het gaat om een lijmdikte van maximaal 5 mm.

Ik weet het niet precies meer. Maar ik heb destijds een gleuf van een cm 6 diep op diepste punt van een meter of 4 mee gedicht. Een avond voordat de vloerenlegger hier marmoleum kwam leggen. Volgens mij had ik destijds vast uitgezocht of dat kon qua verwerkingstijd/droogtijd. Maar er zijn vast nog meer/andere methoden die werken. Das het leuke van klussen.

Check ff specificatieblad.

[NoepZor]

Ik heb een IKEA hack tv meubel in elkaar gezet. Dit zijn speelgoedkisten met een Cando eiken werkblad er overheen. Over die laatste heb ik een vraag. Ik wil deze graag behandelen, zodat deze bestand is tegen alle onheil wat kinderen op meubels kunnen botvieren. Ik zit te denken om het blad te behandelen met Trae Lyx Ultra mat.

Vraag 1: Moeten zowel de onderkant als de bovenkant in de lak gezet worden, of is 1 zijde genoeg? In verband met eventueel kromtrekken
Vraag 2: Moet er nog een primer onder? Ik lees dit her en der ivm looizuur. Echter ook verhalen van mensen die het niet doen en dat het risico laag is. Iemand hier ervaring mee?

Alternatief is een monocoat finish. Gelden hier dezelfde voorwaarden voor?