[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[SuperhenkHenkie]

marcop23 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:06:
[...]

Dat vind ik interessant, dan is er volgens mij meer aan de hand dan alleen een kortsluiting. De kortsluiting treedt op bij de lamp, en dus niet jouw verbinding. Heeft hiervoor een werkende lamp op deze aansluiting gezeten?

Ja hiervoor zat hier een werkende lamp op, die zat direct op de centraaldoos.

[PotatoChip]

SuperhenkHenkie schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:21:
[...]


Ik heb nu, met nieuwe wago klemmen en een nieuwe fitting, het opnieuw geprobeerd, en hij knalt er nog steeds uit. Zojuist deze suggestie geprobeerd, en hij krijgt ook zonder lamp kortsluiting. Wat denk je dan dat ik nu zou moeten doen? [Afbeelding]

Blauw en bruin/zwart apart in hun eigen lasklem drukken... op deze manier maak je sluiting waardoor je automaat uitschakelt.

[pc_freak1]

SuperhenkHenkie schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:21:
[...]


Ik heb nu, met nieuwe wago klemmen en een nieuwe fitting, het opnieuw geprobeerd, en hij knalt er nog steeds uit. Zojuist deze suggestie geprobeerd, en hij krijgt ook zonder lamp kortsluiting. Wat denk je dan dat ik nu zou moeten doen? [Afbeelding]

dat is wel vrij logisch. je hebt 1 wago klem per kleur draad nodig
je hebt hier dus 2 wago klemmen nodig. je hebt nu een kortsluiting gemaakt.

[Crahsystor]

SuperhenkHenkie schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:21:
[...]
Ik heb nu, met nieuwe wago klemmen en een nieuwe fitting, het opnieuw geprobeerd, [...]

Wat je nu gedaan hebt is blauw en bruin aan elkaar geknoopt. Gegaranderd kortsluiting dus. Per Wago 1 kleur gebruiken. Dus voor blauw en bruin heb je er 2 nodig.

[SuperhenkHenkie]

Ah dank jongens.

[Pizzalucht]

En elke ader in z'n eigen gleufje, niet aders samen in 1 gleuf proppen, een wago is juist om meerdere aders met elkaar te verbinden.

[dt_swiss]

Wellicht is het niet zo'n goed idee om dit zelf aan te sluiten als je dit soort dingen niet weet, misschien kan je iemand vragen om mee te helpen?

[Japiooo]

inquestos schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 15:38:
[...]

Die 160mm kan je opdikken tot 220? Let er trouwens op bij je Naturoll dat het ene type veeeel steviger is dan het andere.

Dat opdikken wil ik juist niet doen; ik heb 190 mm dik 037 naturoll liggen zie ik net, dat wil ik overal inleggen.
Andere topic ken ik en spit ik nog eens door.

[Hemingr]

assje schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 10:10:
[...]


Welke boorhamer was het die hier tekort schoot?

Een draadloze 18v Makita. (type ontschiet me even).

[SuperhenkHenkie]

Het is me gelukt jongens, de lampen hangen en doen het. Dank voor al jullie advies, de wago heeft uiteindelijk geholpen, al moest ik even leren hoe die dingen werken.

[ Voor 4% gewijzigd door SuperhenkHenkie op 05-01-2024 16:52 ]

[basjuuhhh]

SuperhenkHenkie schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:21:
[...]


Ik heb nu, met nieuwe wago klemmen en een nieuwe fitting, het opnieuw geprobeerd, en hij knalt er nog steeds uit. Zojuist deze suggestie geprobeerd, en hij krijgt ook zonder lamp kortsluiting. Wat denk je dan dat ik nu zou moeten doen? [Afbeelding]

Kijk nog eens goed, met 1 wago gaat het wel lekker knallen. Of zijn het er wel 2? Nul en fase apart..?

Was al gereageerd, excuus ik lag achter.

[ Voor 3% gewijzigd door basjuuhhh op 05-01-2024 16:54 ]

[Daiov97]

Ik wil op mijn badkamer een inbouwkraan (de HansGrohe iBox Universal 2) installeren. De inbouwkraan heeft minimaal 80mm nodig en komt idealiter in een buitenmuur zonder voorzetwand. De muur ziet er als volgt uit:

Iemand een idee of bovenstaande haalbaar is zonder dat de box/leidingen bevriezen? Ik heb geen idee hoe goed de spouwisolatie is...

[Slonzo]

Marcusso schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:23:
Wat voor muur is het en uit welk bouwjaar komt je huis?

Snelbouwsteen, jaren '80.

[nokiaan958GB]

Daiov97 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:28:
Ik wil op mijn badkamer een inbouwkraan (de HansGrohe iBox Universal 2) installeren. De inbouwkraan heeft minimaal 80mm nodig en komt idealiter in een buitenmuur zonder voorzetwand. De muur ziet er als volgt uit:[Afbeelding]

Iemand een idee of bovenstaande haalbaar is zonder dat de box/leidingen bevriezen? Ik heb geen idee hoe goed de spouwisolatie is...

Zo lang je het binnen blijft verwarmen hoef je je nergens zorgen over te maken.
Je moet dus niet je warmtepomp uitzetten als je straks op wintersport gaat.

[t14wo]

Daiov97 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:28:
Ik wil op mijn badkamer een inbouwkraan (de HansGrohe iBox Universal 2) installeren. De inbouwkraan heeft minimaal 80mm nodig en komt idealiter in een buitenmuur zonder voorzetwand. De muur ziet er als volgt uit:[Afbeelding]

Iemand een idee of bovenstaande haalbaar is zonder dat de box/leidingen bevriezen? Ik heb geen idee hoe goed de spouwisolatie is...

Dan kan prima. Je krijgt natuurlijk nog 2-3cm aan lijm en tegels. Dus je moet een gat van 5cm in de KZS muur maken.

Daarnaast sluit je aan met kunstofleidingen die minder koude geleiden dan koper. Dus ook dat moet kunnen. Evt. Zou je die nog kunnen isoleren met schuim. Dan zit je helemaal goed.

Nadeel is wel dat leidingen in een koude muur namelijk ervoor zorgen dat je echt meer warm water nodig hebt. Ik merk bij het bad dat de kraan heter moet omdat deze leiding door 3 meter koude vloer loopt. Koelt gewoon meer af vanaf de boiler.

[Raling]

Ik ben met het toilet bezig, een nieuw frame installeren. Toilet is 122,5 bij 108,5cm, met de aftimmering van het frame meegerekend wordt de ruimte vierkant: 108,5 x108,5cm

We willen er ook een fonteintje met kastje in, van zo'n 40x22cm.

Nu de vraag: mij lijkt het dan een goed idee om het toilet net iets uit het midden te hangen, zodat er aan de kant van het meubeltje meer ruimte is en je je benen niet tegen het meubeltje stoot. De pot zou dan een halve tegel breedte (13,2/2=6,7cm) uit het midden komen.

Is dit een goed idee? Of zal het gebrek aan symmetrie juist storend zijn? Zijn er meer mensen die de pot off-center hebben hangen?

Ik heb zelf lange benen, dus heb liever meer ruimte in de lengte, dan in de lengte. Wellicht dat het voor bredere personen wel lastiger wordt hier op te zitten.

[Koekstra]

Raling schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 12:50:
Ik ben met het toilet bezig, een nieuw frame installeren. Toilet is 122,5 bij 108,5cm, met de aftimmering van het frame meegerekend wordt de ruimte vierkant: 108,5 x108,5cm

We willen er ook een fonteintje met kastje in, van zo'n 40x22cm.

Nu de vraag: mij lijkt het dan een goed idee om het toilet net iets uit het midden te hangen, zodat er aan de kant van het meubeltje meer ruimte is en je je benen niet tegen het meubeltje stoot. De pot zou dan een halve tegel breedte (13,2/2=6,7cm) uit het midden komen.

Is dit een goed idee? Of zal het gebrek aan symmetrie juist storend zijn? Zijn er meer mensen die de pot off-center hebben hangen?

Ik heb zelf lange benen, dus heb liever meer ruimte in de lengte, dan in de lengte. Wellicht dat het voor bredere personen wel lastiger wordt hier op te zitten.

Buiten dat je je toilet ruimte er leuk uit wil laten zien, is het voornamelijk een praktische plek. Je maakt hem hoofdzakelijk voor jezelf, en niet voor anderen die er soms komen.

Wellicht niet het advies wat je zoekt, maar als jij niet lekker kan poepen omdat je hem er precies in het midden wil hebben wat eigenlijk niet handig is, maak je naar mijn mening niet de juiste keuze

Edit: je kan wellicht ook kiezen voor een ander kastje, of een plank wat hoger aan de muur voor je toiletrollen (neem aan dat hij daar voor is?) je hebt ook 'design' sifons die gewoon prima in het zicht gemaakt kunnen worden zonder dat je installatiewerk storend in het zicht zit. Dan kun je evt het beste van 2 werelden combineren en toch je toilet in het midden hangen.

[ Voor 12% gewijzigd door Koekstra op 06-01-2024 12:58 ]

[tsjoender]

Raling schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 12:50:
Ik ben met het toilet bezig, een nieuw frame installeren. Toilet is 122,5 bij 108,5cm, met de aftimmering van het frame meegerekend wordt de ruimte vierkant: 108,5 x108,5cm

We willen er ook een fonteintje met kastje in, van zo'n 40x22cm.

Nu de vraag: mij lijkt het dan een goed idee om het toilet net iets uit het midden te hangen, zodat er aan de kant van het meubeltje meer ruimte is en je je benen niet tegen het meubeltje stoot. De pot zou dan een halve tegel breedte (13,2/2=6,7cm) uit het midden komen.

Is dit een goed idee? Of zal het gebrek aan symmetrie juist storend zijn? Zijn er meer mensen die de pot off-center hebben hangen?

Ik heb zelf lange benen, dus heb liever meer ruimte in de lengte, dan in de lengte. Wellicht dat het voor bredere personen wel lastiger wordt hier op te zitten.

Hier 9 jaar geleden ook gekozen om het toilet uit het midden te hangen vanwege de spoelbak. Ik vind het totaal niet storend (terwijl ik symmetrie altijd wel kan waarderen) en het lijkt me veel storender om me te stoten aan de spoelbak.

[Caelorum]

Sowieso is comfort belangrijker dan looks. Je gaat daar elke dag wel een keer zijn. Wil je echt elke dag je benen schuin neer moeten zetten om op je eigen toilet te kunnen zitten?

Daarnaast, die toilet is voornamelijk voor jezelf. Eventueel bezoek zal er niet dagelijks of misschien zelfs wekelijks zijn. Die ene keer dat ze er dan zitten kunnen ze vast wel overleven met wat minder comfort

[Bastien]

Ik heb mijn kruipruimte vol met grondwater, alle buren ook. Het staat nu tot ongeveer de isolatie en het water is iets van 80 cm diep. Kan het kwaad als deze isolatie nat wordt? Morgen ga ik trachten bij mij het water deels weg te pompen, maar dat komt via de buren en het hoge grondwater natuurlijk zo weer terug. Een blijvende oplossing is er dan ook niet lijkt mij.

Dit is de BG vloer:

[chrisborst]

Bastien schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:37:
Ik heb mijn kruipruimte vol met grondwater, alle buren ook. Het staat nu tot ongeveer de isolatie en het water is iets van 80 cm diep. Kan het kwaad als deze isolatie nat wordt? Morgen ga ik trachten bij mij het water deels weg te pompen, maar dat komt via de buren en het hoge grondwater natuurlijk zo weer terug. Een blijvende oplossing is er dan ook niet lijkt mij.

Dit is de BG vloer:[Afbeelding]

Kan geen enkel kwaad. Is gewoon EPS (piepschuim) en dat kan prima nat worden.
Ook wegpompen heeft 0 zin. Dus lekker kruipluik dichtlaten en op de bank een biertje gaan drinken en niet meer aan denken.

[Bastien]

chrisborst schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:43:
[...]

Kan geen enkel kwaad. Is gewoon EPS (piepschuim) en dat kan prima nat worden.
Ook wegpompen heeft 0 zin. Dus lekker kruipluik dichtlaten en op de bank een biertje gaan drinken en niet meer aan denken.

Het is dry January hè. Maar thanks!

[jgj82]

Bastien schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 19:03:
[...]

Het is dry January hè. Maar thanks!

Nou, niet in onze kelder(bar). Maar de pomp doet het dus ik kijk toe met een biertje!

[Wolly]

Bastien schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:37:
Ik heb mijn kruipruimte vol met grondwater, alle buren ook. Het staat nu tot ongeveer de isolatie en het water is iets van 80 cm diep. Kan het kwaad als deze isolatie nat wordt? Morgen ga ik trachten bij mij het water deels weg te pompen, maar dat komt via de buren en het hoge grondwater natuurlijk zo weer terug. Een blijvende oplossing is er dan ook niet lijkt mij.

Dit is de BG vloer:[Afbeelding]

Waarom wil je het wegpompen? Die kruipruimte is erop ontworpen dat er water in kan staan.

[MJV]

We overwegen een huis te kopen waarvan de 1e verdieping naar "Fins ontwerp" is opgetrokken uit massief houten balken (20cm dik). Het huis (en het hout) is verder goed onderhouden en in goede staat. Ik vraag me vooral af wat dit ontwerp betekent voor de toekomst, de R-waarde is 1,45 volgens de bouwtekening.

Online lees ik wisselende verhalen of dit nog verder van binnen uit na-geïsoleerd kan worden, omdat je niet zomaar iets zou kunnen bevestigen (a la een voorzetwand met isolatie) vanwege het werken van het hout. Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Eventuele andere let-op's voor deze bouwmethodiek zijn ook van harte welkom!

[koentjuh]

Ik heb een gangkast gemaakt, maar de grote deur is helaas bol. Over 2 meter loopt die ruim 2,5 cm krom, waardoor er een flinke kier ontstaat. Als ik de bolling eruit duw is de naad eigenlijk overal gelijk. Is hier eenvoudig nog wat aan te doen, of moet ik het maar accepteren en op termijn een deur zagen uit recht hout?

(Gemaakt van underlayment, dus qua kosten loont het denk ik eerder om opnieuw te beginnen. Achteraf beter even bij begin kunnen checken.)

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 8% gewijzigd door koentjuh op 06-01-2024 22:16 ]

[teacher]

G.Scholtens schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 15:16:
Ik heb onlangs zo'n wagner verfspuit gekregen van iemand, voor wanden en plafonds te spuiten.
Zijn ze daar voornamelijk voor bedoeld of kunnen daar ook beitsen, autolakken etc in gebruikt worden?

Moet namelijk nog een schutting doen van het voorjaar, nog een auto bumper die gespoten moet worden

Welke wagner?

Een airless, of een hvlp?

Je kan met hvlp zeker watergedragen lakken, beitsen en verf spuiten.
Airless spuit ook oplosmiddelhoudend, maar schoonmaken van zon ding is echt een bitch, dat kost je dan bakken met reiniger.

[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 06-01-2024 22:26 ]

[pman63]

Wolly schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 20:52:
[...]


Waarom wil je het wegpompen? Die kruipruimte is erop ontworpen dat er water in kan staan.

Als dat gewoon piepschuim is dan kan dat prima tegen water.

[nokiaan958GB]

Bastien schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:37:
Ik heb mijn kruipruimte vol met grondwater, alle buren ook. Het staat nu tot ongeveer de isolatie en het water is iets van 80 cm diep. Kan het kwaad als deze isolatie nat wordt? Morgen ga ik trachten bij mij het water deels weg te pompen, maar dat komt via de buren en het hoge grondwater natuurlijk zo weer terug. Een blijvende oplossing is er dan ook niet lijkt mij.

Dit is de BG vloer:[Afbeelding]

Als je weet welk isolatiemateriaal is toegepast dan kun je de eigenschappen opzoeken en concluderen of het een probleem is

[D.deJong]

Bastien schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:37:
Ik heb mijn kruipruimte vol met grondwater, alle buren ook. Het staat nu tot ongeveer de isolatie en het water is iets van 80 cm diep. Kan het kwaad als deze isolatie nat wordt? Morgen ga ik trachten bij mij het water deels weg te pompen, maar dat komt via de buren en het hoge grondwater natuurlijk zo weer terug. Een blijvende oplossing is er dan ook niet lijkt mij.

Dit is de BG vloer:[Afbeelding]

De toegepaste isolatie is PS (tempex) en dit kan geen enkel kwaad. Pompen heeft totaal geen zin want de grondwaterstand ga je echt niet verlagen.

[SquareOne]

GudZ schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 13:35:
[...]


In ieder geval haaks op je latten werken.
De kopsekanten halfsteens verband.

Al het andere leidt tot scheuren in je verf of gipslaag.

Dank, ik heb het plan inmiddels wat verder uitgewerkt in Sketchup. Ik tag jullie ook even omdat jullie eerder hebben gereageerd (@Caelorum , @inquestos, @LED-Maniak)
Het wandje ga ik vandaag mee starten.

Paar punten waar ik rekening mee heb gehouden in ontwerp

• Uitgangspunten zo min mogelijk naden dicht smeren.
• Wandje plaats ik zo zodat ik met 300cm platen zo min mogelijk kopse kanten heb, halve cm speling
• Lengte van het wandje maak ik 240cm (incl. gipsplaten) op 240cm zodat het precies past met 4 platen
• 1e laag regelwerk ca. 60cm uit elkaar, elke 50cm een slagplug
• 2e laag regelwerk ca. 37cm uit elkaar

Vragen t.a.v. ontwerp:

• Is dit de beste richting van de gipsplaten? Alternatief is platen in de andere richting te bevestigen, maar dan heb ik platen van 360cm nodig om hele breedte te overbruggen, dat is wellicht lastiger te monteren?
• Ramen zitten aan de onderzijde van het plaatje, ivm strijklicht, is het handiger om de platen haaks op de lichtinval te monteren (zoals nu) of juist andersom?
• handig om met een hele breedte van plaat aan zijkant te beginnen of beter een halve? AK plafondplaat is wellicht lastig af te smeren aan de kant van een muur?

Andere opmerkingen of tips meer dan welkom

[Zwartoog]

koentjuh schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 22:13:
Ik heb een gangkast gemaakt, maar de grote deur is helaas bol. Over 2 meter loopt die ruim 2,5 cm krom, waardoor er een flinke kier ontstaat. Als ik de bolling eruit duw is de naad eigenlijk overal gelijk. Is hier eenvoudig nog wat aan te doen, of moet ik het maar accepteren en op termijn een deur zagen uit recht hout?

(Gemaakt van underlayment, dus qua kosten loont het denk ik eerder om opnieuw te beginnen. Achteraf beter even bij begin kunnen checken.)

***members only***

Deuren zijn lastig. Hout trekt krom. Er is een reden dat je óf paneeldeuren hebt (waarbij de balken dus ook niet uit 1 plank bestaan, maar latjes om-en-om gelijmd), óf honingraatdeuren (dun en licht), of andere creatieve constructies. Deuren maken is een vak apart.

Makkelijkste is eigenlijk om ergens op MP een deur te zoeken die past, en die erin te zetten.

Of is het dat smalle deurtje rechts? Dan zou je met een meubelpaneel misschien kunnen oplossen. Of een U-vorm-staalprofiel op de achterkant schroeven, bv zo'n standaard wandrail waar je normaal haken in zet?

[chrisborst]

MJV schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 21:31:
We overwegen een huis te kopen waarvan de 1e verdieping naar "Fins ontwerp" is opgetrokken uit massief houten balken (20cm dik). Het huis (en het hout) is verder goed onderhouden en in goede staat. Ik vraag me vooral af wat dit ontwerp betekent voor de toekomst, de R-waarde is 1,45 volgens de bouwtekening.

Online lees ik wisselende verhalen of dit nog verder van binnen uit na-geïsoleerd kan worden, omdat je niet zomaar iets zou kunnen bevestigen (a la een voorzetwand met isolatie) vanwege het werken van het hout. Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Eventuele andere let-op's voor deze bouwmethodiek zijn ook van harte welkom!

Ik volg redelijk wat Youtubers die in houten huizen wonen (VS en Scandinavie) . Hout gedraagt zich heel anders qua warmte en vocht afgifte als "harde" materialen, dus je kan het niet 1 op 1 vergelijken. Over het algemeen is het binnenklimaat veel prettiger.
Belangrijkste is dat als je gaat na-isoleren, dat je dit met natuurlijke en ademende materialen doet. Anders sluit je het hout op en kan het goed fout gaan.
Extra isolatie is dus zeker mogelijk.
Mijn tip, zoek op Youtube een paar Scandinavische kanalen op die een woning (ver)bouwen en je komt genoeg tips tegen.

[GudZ]

SquareOne schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:55:
[...]


Dank, ik heb het plan inmiddels wat verder uitgewerkt in Sketchup. Ik tag jullie ook even omdat jullie eerder hebben gereageerd (@Caelorum , @inquestos, @LED-Maniak)
Het wandje ga ik vandaag mee starten.

Paar punten waar ik rekening mee heb gehouden in ontwerp

• Uitgangspunten zo min mogelijk naden dicht smeren.
• Wandje plaats ik zo zodat ik met 300cm platen zo min mogelijk kopse kanten heb, halve cm speling
• Lengte van het wandje maak ik 240cm (incl. gipsplaten) op 240cm zodat het precies past met 4 platen
• 1e laag regelwerk ca. 60cm uit elkaar, elke 50cm een slagplug
• 2e laag regelwerk ca. 37cm uit elkaar

Vragen t.a.v. ontwerp:

• Is dit de beste richting van de gipsplaten? Alternatief is platen in de andere richting te bevestigen, maar dan heb ik platen van 360cm nodig om hele breedte te overbruggen, dat is wellicht lastiger te monteren?
• Ramen zitten aan de onderzijde van het plaatje, ivm strijklicht, is het handiger om de platen haaks op de lichtinval te monteren (zoals nu) of juist andersom?
• handig om met een hele breedte van plaat aan zijkant te beginnen of beter een halve? AK plafondplaat is wellicht lastig af te smeren aan de kant van een muur?

Andere opmerkingen of tips meer dan welkom
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Prima tekening. Waarom je hoh 37 doet begrijp ik niet helemaal maar prima zo. 40 kan ook en dan een extra latje aan het einde.

Let op: als je 300cm tussen de twee muren houdt zal die plaat nooit passen dus minimaal aan beide kanten 0,5cm speling!! Gipsplaat smalle strookjes snijden is een hel en zagen is een stofnest.

Wellicht bij de lichtpunten met wat restbalkjes of plaathout een achterplaat je maken zodat je de verlichting niet met gipsplaat schroeven hoeft op te hangen.

Ik heb (ondanks m'n eczeem gevoeligheid) de randen met de wand afgepurd en afgesneden met een stanley. Daarna meeprimen met stucprimer en gaan met die banaan als het droog is.
Kopsekanten, langskanten en schroefgaten etc altijd met gipsplaatvuller twee keer vullen en afschuren. Duurt ff maar dat scheelt lelijke plekken. Zorg dat je schroeven dus een paar mm in de plaat steken (speciale gipsplaatbit). Ik gebruik tegenwoordig m'n slagschroevendraaier maar kan ook.

Succes en ik wens je sterke schouders.

[GudZ]

GudZ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 10:35:
[...]


Prima tekening. Waarom je hoh 37 doet begrijp ik niet helemaal maar prima zo. 40 kan ook en dan een extra latje aan het einde.

Let op: als je 300cm tussen de twee muren houdt zal die plaat nooit passen dus minimaal aan beide kanten 0,5cm speling!! Gipsplaat smalle strookjes snijden is een hel en zagen is een stofnest.

Wellicht bij de lichtpunten met wat restbalkjes of plaathout een achterplaat je maken zodat je de verlichting niet met gipsplaat schroeven hoeft op te hangen.

Ik heb (ondanks m'n eczeem gevoeligheid) de randen met de wand afgepurd en afgesneden met een stanley. Daarna meeprimen met stucprimer en gaan met die banaan als het droog is.
Kopsekanten, langskanten en schroefgaten etc altijd met gipsplaatvuller twee keer vullen en afschuren. Duurt ff maar dat scheelt lelijke plekken. Zorg dat je schroeven dus een paar mm in de plaat steken (speciale gipsplaatbit). Ik gebruik tegenwoordig m'n slagschroevendraaier maar kan ook.

Succes en ik wens je sterke schouders.

P.s. vergeet je lichtpunten niet door te lussen in naar een nieuwe doos en meet die precies uit vanaf de muur zodat je die in de gipsplaat achteraf met speedboor kan vinden en met een schrobzaag het vierkantje uitzaagt

[The Eagle]

Ook DIY:

[YouTube: In welk gaatje gaat zij boren?]

[dbzfan]

De kitranden aan de binnenzijde van mijn dubbelglas beginnen te vergaan/verschimmelen. In deze koude tijden zit er ondanks ventileren ook regelmatig condens op het raam, dit druppelt dan weer op de onderste kitrand. Ik wil deze gaan vervangen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Welke kit bijvoorbeeld, en werkwijze?

[Geneuzel]

dbzfan schreef op zondag 7 januari 2024 @ 11:36:
De kitranden aan de binnenzijde van mijn dubbelglas beginnen te vergaan/verschimmelen. In deze koude tijden zit er ondanks ventileren ook regelmatig condens op het raam, dit druppelt dan weer op de onderste kitrand. Ik wil deze gaan vervangen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Welke kit bijvoorbeeld, en werkwijze?

https://www.kitcentrum.nl/

Staat echt alles duidelijk beschreven!

[ione]

Iemand die mij nog even kan helpen met onderstaande.

Ik denk inmiddels dat het qua afstand wel ok zit tussen achterkant deur en kozijn.

Waarbij nog wel graag advies over zou willen hebben is of het verstandig is om een deur met dit gewicht aan de muur van dit type te bevestigen. Of zou de muur daar te zwak voor zijn?
Er is overigens gebruik gemaakt van metalstuds in de muur.

ione schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:54:
Voor een schuifdeur heb ik een systeem van Intersteel gehaald. Het gaat om dit systeem: https://intersteel.nl/ass...ursysteem-basic-mat-zwart

Het kozijn waar het tegenaan komt steekt 1 cm uit.

Eerder had ik dit systeem gehaald, maar later omgeruild voor het eerste systeem.
https://intersteel.nl/ass...steem-basic-top-mat-zwart

Reden hiervoor was dat ik dacht dat met het eerste systeem de draagkracht wat meer verdeeld zou zijn dan met het systeem waar de deur alleen aan de bovenkant wordt bevestigd.

Maar nu twijfel ik of het eerste systeem juist problemen gaat geven dat het tegen het kozijn aan gaat komen. Aan de achterkant zal waarschijnlijk iets van een moertje zitten.
Heb ik hierdoor te weinig afstand tov het kozijn?

Klopt het dat het eerste systeem wat beter de deur kan dragen dan het tweede systeem? Of maakt dat niet uit? Volgens de specs hebben beide systemen een draagkracht van 100 kg.
De deur is een volspaan deur van 39 kg. En komt te hangen aan een muur van gipsplaat met daarachter 12 mm osb.

Iemand enig advies of tips hierover?

[Wolly]

dbzfan schreef op zondag 7 januari 2024 @ 11:36:
De kitranden aan de binnenzijde van mijn dubbelglas beginnen te vergaan/verschimmelen. In deze koude tijden zit er ondanks ventileren ook regelmatig condens op het raam, dit druppelt dan weer op de onderste kitrand. Ik wil deze gaan vervangen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Welke kit bijvoorbeeld, en werkwijze?

Je moet toch echt meer ventileren, anders heeft het ook weinig zin om het te vernieuwen.

[loewie1984]

koentjuh schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 22:13:
Ik heb een gangkast gemaakt, maar de grote deur is helaas bol. Over 2 meter loopt die ruim 2,5 cm krom, waardoor er een flinke kier ontstaat. Als ik de bolling eruit duw is de naad eigenlijk overal gelijk. Is hier eenvoudig nog wat aan te doen, of moet ik het maar accepteren en op termijn een deur zagen uit recht hout?

(Gemaakt van underlayment, dus qua kosten loont het denk ik eerder om opnieuw te beginnen. Achteraf beter even bij begin kunnen checken.)

***members only***

Als de (grote) plaat underlayment krom trekt, kun je overwegen deze op een plat oppervlak te leggen, en er van achterop een vuren lat op te schroeven (of 2) maar dan wel niet in dezelfde richting als het hout krom trekt, dus je moet even kijken hoe de houtnerf van de lat loopt t.o.v. de plaat.

Paar schroeven en wat houtlijm dan heb je het van de voorkant iig mooi netjes totdat je er iets anders voor in de plaats zet.

[Luchtenburger]

Ter inspiratie, lering en vermaak:
Tijdens de verbouwing van ons huis is er in de hal een koof gemaakt voor kasten en garderobe, de vloerverdeler zit ook in deze koof. De ruimte is ongeveer 2.4m breed, 2.6m hoog en 0.6m diep.

Na een aantal offertes opgevraagd te hebben voor een inbouwkast op maat, hebben wij heel snel de keus gemaakt om zelf iets te gaan maken. Wij hadden nog een Ikea PAX kast staan van ongeveer 15 jaar oud. Hier is de zaag in gegaan om ruimte te maken voor de vloerverdeler. Ik had enige angst dat deze kast zwak zou worden door er in te gaan zagen, maar de panelen blijken toch redelijk massief te zijn.
Wij hebben twee Ikea BESTA kastjes aangeschaft voor onder en boven het garderobe gedeelte. Alle Ikea kasten hebben we voorzien van de meest eenvoudige deuren omdat we het geheel toch wilden schilderen.
Voor het garderobe gedeelte heb ik vijf 18mm MDF panelen laten zagen bij de bouwmarkt.

Ik ben begonnen met een frame op de grond. De grond was wel waterpas, maar door dit frame kwamen de kasten wat van de grond en kon ik de BESTA kast uitlijnen met de PAX kast.
Op de BESTA kast heb ik vervolgens het garderobe gedeelte geschroefd. Gezien dit deel dieper is dan de BESTA kast, heb ik een balk op de achtermuur gemonteerd waar dit deel ook op rust.
Bovenop het garderobe gedeelte heb ik vervolgens de tweede BESTA kast gemonteerd. Bovenop de kasten heb ik vervolgens weer een (vertikaal) balkenframe geschroefd voor het afwerken. Ook links en rechts van de kasten heb ik een balk geschroefd voor de afwerking. Tenslotte heb ik met 18mm MDF een afwerking rondom de kasten gemaakt, hiermee was de constructie gereed.

Vervolgens heb ik alles in de primer gezet (Südwest All-Grund Multiprimer U51 Zwart) en daarna heb ik de kast twee keer afgelakt (Sigma S2U Nova Satin).
Na het verven heb ik de grepen op de kastdeuren geplaatst. Hierbij heb ik schilderstape op de geverfde zijde geplakt om de posities te kunnen aftekenen. Bij het verwijderen van de tape trok ik bij één deur de door mij aangebrachte verflagen volledig van de deur af.... Dit heb ik gelukkig goed weten te herstellen door dit deel opnieuw te gronden, een keer te lakken en vervolgens de hele deur nogmaals af te lakken (en tussentijds uiteraard het nodige schuurwerk).

Als met al zijn wij erg tevreden over het eindresultaat.
Hierbij nog wat foto's van het hele proces:

[GudZ]

Luchtenburger schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:52:
Ter inspiratie, lering en vermaak:

Mooi gelukt toch. Puikt werk.
Vraag: Waarom MDF en geen multiplex/spaanplaat/massief hout voor de aftimmering rondom? Ik zie die onderplint al gauw een deuk krijgen of is het stootvast?

[Luchtenburger]

GudZ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:09:
[...]


Mooi gelukt toch. Puikt werk.
Vraag: Waarom MDF en geen multiplex/spaanplaat/massief hout voor de aftimmering rondom? Ik zie die onderplint al gauw een deuk krijgen of is het stootvast?

Dank!

Geen specifieke reden. Ik heb niet heel veel ervaring met het verwerken van hout (in ieder geval niet om er in huis een meubelstuk van te maken), MDF leek mij wel goed bewerkbaar.
Het is niet stootvast, maar wij zijn over het algemeen wel aardig zuinig op onze spullen, ik verwacht dus niet dat hier maar zo een deuk in zal komen.
We gaan het zien!

[twain4me]

koentjuh schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 22:13:
Ik heb een gangkast gemaakt, maar de grote deur is helaas bol. Over 2 meter loopt die ruim 2,5 cm krom, waardoor er een flinke kier ontstaat. Als ik de bolling eruit duw is de naad eigenlijk overal gelijk. Is hier eenvoudig nog wat aan te doen, of moet ik het maar accepteren en op termijn een deur zagen uit recht hout?

(Gemaakt van underlayment, dus qua kosten loont het denk ik eerder om opnieuw te beginnen. Achteraf beter even bij begin kunnen checken.)

***members only***

underlayment is niet het beste hout als het recht moet blijven, je kan het wel helpen door bv een rib aan te brengen. Ik heb wel eens begrepen dat de vocht eisen bij het maken van underlayment best hoog (of eigenlijk laag) liggen waardoor de lagen zich na het lijmen nog behoorlijk kunnen bewegen en dus de plaat krom kunnen trekken. je ziet ze vaak op de pallet al als een soort slakom.Soms denk je slim te zijn en pak je een plaat van vederop in de stapel maar die is dooraans binnen een week net zo krom. die wordt gewoon recht gehouden door het gewicht van de andere platen.en zodra die vrijheid heeft en een kleine wisseling van klimaat is het een slakom. voor gegrond multiplex blijft doorgaans een stuk rechter maar ook daar geen garantie

[Rzaan]

Chapeua @Luchtenburger

Heel mooi!
Niet aan gedacht om alle interieurs ook zwart (of in ieder geval donker) te maken?

Zit er ook ergens licht in?

[Luchtenburger]

Rzaan schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:30:
Chapeua @Luchtenburger

Heel mooi!
Niet aan gedacht om alle interieurs ook zwart (of in ieder geval donker) te maken?

Zit er ook ergens licht in?

Wel aan gedacht, maar was volgens de directie niet nodig

Er zit geen verlichting in, er is genoeg licht in de hal zelf om goed in de kast te kunnen kijken. Ik heb er nog over gedacht om een ledstrip aan de bovenkant van het garderobe gedeelte te maken, maar uiteindelijk vonden wij dat toch niet nodig. Zou altijd nog kunnen als wij ons toch bedenken.

[Wolly]

@Luchtenburger Fantastisch! Mooie foto's ook,geven veel inspiratie.

Ik verbaas mij er wel over dat je de PAX en Besta deuren zo mooi hebt kunnen lakken. Waren dit gewoon de goedkoopste wit matte deuren die er te koop zijn? Even schuren, gronden en lakken?

[XWB]

Luchtenburger schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:17:
[...]

Het is niet stootvast, maar wij zijn over het algemeen wel aardig zuinig op onze spullen, ik verwacht dus niet dat hier maar zo een deuk in zal komen.

En dan krijg je mensen over de vloer die alsnog tegen je plint stoten

[Rzaan]

XWB schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:02:
[...]


En dan krijg je mensen over de vloer die alsnog tegen je plint stoten

Bijna alle plinten die je tegenwoordig kunt kopen zijn van MDF.
Ik had eerder hardhouten plinten in heel mijn huis, maar die zijn onbetaalbaar geworden. Voor zo'n klein stukje zou het nog gaan.

[sealy]

MJV schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 21:31:
We overwegen een huis te kopen waarvan de 1e verdieping naar "Fins ontwerp" is opgetrokken uit massief houten balken (20cm dik). Het huis (en het hout) is verder goed onderhouden en in goede staat. Ik vraag me vooral af wat dit ontwerp betekent voor de toekomst, de R-waarde is 1,45 volgens de bouwtekening.

Online lees ik wisselende verhalen of dit nog verder van binnen uit na-geïsoleerd kan worden, omdat je niet zomaar iets zou kunnen bevestigen (a la een voorzetwand met isolatie) vanwege het werken van het hout. Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Eventuele andere let-op's voor deze bouwmethodiek zijn ook van harte welkom!

Kijk eens bij deze youtuber. Zij heeft een hele serie met filmpjes hoe ze een Duits vakwerkhuis opknapt. Gaat ook uitgebreid in op wat hier al eerder genoemd is: gebruik van natuurlijke ademende materialen.

[Luchtenburger]

Wolly schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:40:
@Luchtenburger Fantastisch! Mooie foto's ook,geven veel inspiratie.

Ik verbaas mij er wel over dat je de PAX en Besta deuren zo mooi hebt kunnen lakken. Waren dit gewoon de goedkoopste wit matte deuren die er te koop zijn? Even schuren, gronden en lakken?

Klopt, voor de PAX kast hebben we de FORSAND deur gebruikt en voor de BESTA kasten de LAPPVIKEN. Info voor het verven van deze deuren had ik van verfwinkel.nl (geen aandelen, wel erg tevreden over deze zaak)

[dt_swiss]

Het is een longshot, maar iemand die wellicht een alternatief weet voor Schuco 211473? Is een driepuntssluiting voor de achterdeur hier. Tijdje terug is die van de voordeur stuk gegaan, toen heb ik met pijn en moeite toch nog zelf de deur open gekregen zonder schade. Nu lijkt de sluiting van de achterdeur ook stuk te gaan, loopt al erg zwaar en vervang het liever preventief. Maar blijkbaar is dit een nogal kostbare vervanging, voor minder dan 500 euro kom ik deze sets niet tegen.

Iemand een goede tip?

[Rzaan]

Luchtenburger schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:22:
[...]

Klopt, voor de PAX kast hebben we de FORSAND deur gebruikt en voor de BESTA kasten de LAPPVIKEN. Info voor het verven van deze deuren had ik van verfwinkel.nl (geen aandelen, wel erg tevreden over deze zaak)

De huidige Paxkasten (deuren weet ik niet) zijn niet meer zo massief als de oude.
Ik heb er net een 9-tal gekocht en de zijpanelen zijn lichter dan een legplank.

[Caelorum]

Alles van de ikea is niet meer zo massief als 15 jaar geleden. Maar dat kan ook niet anders. De meubels zouden zo duur worden dat ze niet meer concurrerend zouden zijn. Mensen willen nu eenmaal goedkope meubels die ze elke 2-3 jaar kunnen vervangen in plaats van een duur meubel dat 20+ jaar mee gaat.

[Waypoint]

Ik heb in de garage een klushok met een betonvloer die niet geïsoleerd is.

Als ik nu voorzetwanden maak, kan ik dan altijd achteraf nog de vloer isoleren bovenlangs of kan dat dan eigenlijk niet meer ?

Probleem is ook dat de vloer niet gelijk is door een smeerput. Rondom de randen loopt de vloer daar iets op.. De hele vloer ga ik er niet uit bikken , ik zoek eigenlijk een goedkope en snelle oplossing om de boel vorstvrij te gaan houden.

[Geneuzel]

XWB schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:02:
[...]


En dan krijg je mensen over de vloer die alsnog tegen je plint stoten

Wij hebben thuis ook veel mdf en dus nodigen we bijna niemand meer uit...

[nokiaan958GB]

Waypoint schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:10:
Ik heb in de garage een klushok met een betonvloer die niet geïsoleerd is.

Als ik nu voorzetwanden maak, kan ik dan altijd achteraf nog de vloer isoleren bovenlangs of kan dat dan eigenlijk niet meer ?

Probleem is ook dat de vloer niet gelijk is door een smeerput. Rondom de randen loopt de vloer daar iets op.. De hele vloer ga ik er niet uit bikken , ik zoek eigenlijk een goedkope en snelle oplossing om de boel vorstvrij te gaan houden.

In principe zou dat wel kunnen. Nadeel is dat de vloer altijd een gigantische koude brug blijft.

Staan je muren op de vloer of is de vloer tussen de muren gestort?

[Waypoint]

nokiaan958GB schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:52:
[...]

In principe zou dat wel kunnen. Nadeel is dat de vloer altijd een gigantische koude brug blijft.

Staan je muren op de vloer of is de vloer tussen de muren gestort?

Volgens mij is de vloer er tussen gestort

[Caelorum]

Ik heb in mijn huis gemerkt dat je het nog best aangenaam kan krijgen zelfs als het beton ongeïsoleerd is. Alle beetjes isoleren is belangrijk vooral dak en muren. Een betonnen vloer kan vooral heel veel warmte opnemen, dus dat is een kwestie van tijd voordat dat warm genoeg is om alles vorstvrij te houden. Mogelijk dat je moet bijstoken, want warmteverlies houd je, maar als je doel is alles boven 10 graden te houden zou ik gewoon begonnen met dak en muren te isoleren en een temperatuur gestuurde ektrische heater neer te hangen.

Wij hebben hier op de overstekende kopse kanten van onze verdiepingsvloer 2cm EPS zitten als "isolatie". Je zou je verbazen hoeveel dat eigenlijk al doet. Was echt binnen een dag merkbaar toen dat aangebracht was.

[ Voor 16% gewijzigd door Caelorum op 08-01-2024 07:49 ]

[mountaink]

Wij zijn aan het oriënteren op een nieuwe badkamer, bijna alles gaan we zelf doen. Nu valt het op dat de badkamermeubels duur zijn, dus ook de uitdaging om dat zelf te doen.

Ik lees verschillende verhalen over soorten hout. Wat zijn de ervaringen hier met mdf met houtfineer? Ik zie dat er veel meubels van gemaakt worden, maar er wordt ook gezegd dat fineer een slechte combinatie is met vochtige ruimtes. Wat kan hier de beste afwerking voor zijn?

[t14wo]

mountaink schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:14:
Wij zijn aan het oriënteren op een nieuwe badkamer, bijna alles gaan we zelf doen. Nu valt het op dat de badkamermeubels duur zijn, dus ook de uitdaging om dat zelf te doen.

Ik lees verschillende verhalen over soorten hout. Wat zijn de ervaringen hier met mdf met houtfineer? Ik zie dat er veel meubels van gemaakt worden, maar er wordt ook gezegd dat fineer een slechte combinatie is met vochtige ruimtes. Wat kan hier de beste afwerking voor zijn?

Kijk bij x2o. Prachtige massief houten en gefineerd houten meubels in Amerikaans noten en Eiken. En die kosten je de kop niet. Onder de 2000 kun je daar echt mooie meubels kopen.

https://www.x2o.be/nl/meu...erikaanse+notelaar&page=1

[3_s]

mountaink schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:14:
Wij zijn aan het oriënteren op een nieuwe badkamer, bijna alles gaan we zelf doen. Nu valt het op dat de badkamermeubels duur zijn, dus ook de uitdaging om dat zelf te doen.

Ik lees verschillende verhalen over soorten hout. Wat zijn de ervaringen hier met mdf met houtfineer? Ik zie dat er veel meubels van gemaakt worden, maar er wordt ook gezegd dat fineer een slechte combinatie is met vochtige ruimtes. Wat kan hier de beste afwerking voor zijn?

MDF kan perfect. Het is niet dat die onder water gaan staan, veronderstel ik.

[inquestos]

mountaink schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:14:
Wij zijn aan het oriënteren op een nieuwe badkamer, bijna alles gaan we zelf doen. Nu valt het op dat de badkamermeubels duur zijn, dus ook de uitdaging om dat zelf te doen.

Ik lees verschillende verhalen over soorten hout. Wat zijn de ervaringen hier met mdf met houtfineer? Ik zie dat er veel meubels van gemaakt worden, maar er wordt ook gezegd dat fineer een slechte combinatie is met vochtige ruimtes. Wat kan hier de beste afwerking voor zijn?

Ik leef met hetzelfde idee: zelf een meubel maken ivm de prijzen (de 2000 euro van @t14wo vind ik gewoon heel veel geld). Ik heb momenteel een badkamermeubel van MDF met fineer, en dat fineer laat gewoon los. Ik denk er aan om een tweedehands meubel te nemen, zodat ik de lades kan gebruiken en niet zelf hoef te maken. En dan de buitenkant doen met een eiken timmerpaneel die ik op maat laat zagen bij een bouwmarkt.

[nokiaan958GB]

Waypoint schreef op maandag 8 januari 2024 @ 07:00:
[...]


Volgens mij is de vloer er tussen gestort

In de ideale situatie komt de voorzetwand niet op de koude ongeisoleerde vloer te staan.
Nu blijkt dat de vloer tussen de muren is gestort zou je langs de muren een strook van 20-30 cm beton kunnen weghalen en daarna stroken EPS aanbrengen om later de muur op te plaatsen. is wel een klusje

[NicoHF]

Wellicht wat te offtopic voor hier maar zou even niet weten waar ik het anders kan vragen
Maar weten jullie toevallig een goedkoop adresje voor takken/stammen?

Zoek twee soorten
Eén keer lengte 100cm~
Eén keer lengte zo hoog mogelijk





Had deze site al gevonden maar dit moet toch wel goedkoper kunnen of niet?
https://www.decoratietakk...-stammen-165-cm-excl-pot/

[LED-Maniak]

Het bos?

Ziet er uit als takken van een hazelaar of (kronkel)wilg. Wellicht helpen deze zoektermen.

[3_s]

@NicoHF Dit is eerder iets voor Waar koop je dat - Deel 2

[betaplayer]

3_s schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 00:26:
@NicoHF Dit is eerder iets voor Waar koop je dat - Deel 2

Had ook interesse, maar ik krijg een melding dat ik geen toegang heb tot dat forum, enig idee hoe ik het oplos?

[mrc4nl]

betaplayer schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:08:
[...]

Had ook interesse, maar ik krijg een melding dat ik geen toegang heb tot dat forum, enig idee hoe ik het oplos?

HKXS aanvragen

https://gathering.tweakers.net/forum/faq#hk

[NicoHF]

LED-Maniak schreef op maandag 8 januari 2024 @ 23:48:
Het bos?

Ziet er uit als takken van een hazelaar of (kronkel)wilg. Wellicht helpen deze zoektermen.

Dat zie ik niet zitten dat kost zoveel tijd om al die schillen eraf te krijgen en dan ook nog de juiste takken gaan zoeken

[NicoHF]

3_s schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 00:26:
@NicoHF Dit is eerder iets voor Waar koop je dat - Deel 2

Thanks zal het daar ook vragen

[3_s]

betaplayer schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:08:
[...]

Had ook interesse, maar ik krijg een melding dat ik geen toegang heb tot dat forum, enig idee hoe ik het oplos?

Ah ja, vergeten dat niet iedereen daar standaard in mag.
Maar goed, zie @mrc4nl.

[dendaak]

Ik heb een vraagje, momenteel zijn ze bezig met onze nieuwbouw te zetten. (Ruwbouwfase)
Nu wil ik op 2 plaatsen in onze kelder betonplex platen voorzien om technieken op te monteren.

Dit is iets wat ik zelf wel kan, en ook graag wil doen. Ik vraag me enkel af welk type betonplaat men hiervoor het beste neemt?

• BETONPLEX POPULIEREN GLAD
• BETONPLEX HARDWOOD GLAD
• BETONPLEX BERKEN GLAD A/B sortering
• BETONPLEX POPULIEREN ANTISLIP
• BETONPLEX BERKEN ANTISLIP

(Let niet op de tekst op de foto, is beeld van het web, maar zoiets is de bedoeling.)
https://sweggers.files.wo...16/03/img_3134.jpg?w=1200


Bedankt alvast,

[ Voor 12% gewijzigd door dendaak op 09-01-2024 14:29 ]

[loeberce]

dendaak schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:28:
Ik heb een vraagje, momenteel zijn ze bezig met onze nieuwbouw te zetten. (Ruwbouwfase)
Nu wil ik op 2 plaatsen in onze kelder betonplex platen voorzien om technieken op te monteren.

Dit is iets wat ik zelf wel kan, en ook graag wil doen. Ik vraag me enkel af welk type betonplaat men hiervoor het beste neemt?

• BETONPLEX POPULIEREN GLAD
• BETONPLEX HARDWOOD GLAD
• BETONPLEX BERKEN GLAD A/B sortering
• BETONPLEX POPULIEREN ANTISLIP
• BETONPLEX BERKEN ANTISLIP

(Let niet op de tekst op de foto, is beeld van het web, maar zoiets is de bedoeling.)
https://sweggers.files.wo...16/03/img_3134.jpg?w=1200


Bedankt alvast,

Waarom niet gewoon OSB? En qua betonplex zou ik de gladde variant doen, niet antislip. Welke houtsoort maakt niet uit, zou de goedkoopste kiezen.

[FRANQ]

dendaak schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:28:
Ik heb een vraagje, momenteel zijn ze bezig met onze nieuwbouw te zetten. (Ruwbouwfase)
Nu wil ik op 2 plaatsen in onze kelder betonplex platen voorzien om technieken op te monteren.

Dit is iets wat ik zelf wel kan, en ook graag wil doen. Ik vraag me enkel af welk type betonplaat men hiervoor het beste neemt?

• BETONPLEX POPULIEREN GLAD
• BETONPLEX HARDWOOD GLAD
• BETONPLEX BERKEN GLAD A/B sortering
• BETONPLEX POPULIEREN ANTISLIP
• BETONPLEX BERKEN ANTISLIP

(Let niet op de tekst op de foto, is beeld van het web, maar zoiets is de bedoeling.)
https://sweggers.files.wo...16/03/img_3134.jpg?w=1200


Bedankt alvast,

Zelf wit gegrond populieren multiplex gebruikt.
Dit kan je nog schilderen, maar dit zelf niet gedaan.
Een witte plaat vind ik persoonlijk veel prettiger dan een donkere plaat.
Het hok word er lichter van, waardoor alles beter zichtbaar is.

Betonplex populieren is ook gewoon popilieren multiplex, alleen dan met een bruine laag erop.

[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 09-01-2024 14:45 ]

[dendaak]

Bedankt voor de antwoorden.
Hoe vochtig bestendig is multiplex t.o.v betonplex?
(Het komt in de kelder, en ik wil het zekere voor het onzekere nemen dat moest er ooit water in de kelder komen te staan, dat het hiertegen bestendig is.).

[Tommie12]

dendaak schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:47:
Bedankt voor de antwoorden.
Hoe vochtig bestendig is multiplex t.o.v betonplex?
(Het komt in de kelder, en ik wil het zekere voor het onzekere nemen dat moest er ooit water in de kelder komen te staan, dat het hiertegen bestendig is.).

Gewone multiplex is heel gevoelig aan vocht, en zeker als het onderaan in het water staat, dan komen de laagjes los van elkaar na enige tijd.
In een kelder zou ik altijd betonplex gebruiken.

[True]

Tommie12 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:57:
[...]


Gewone multiplex is heel gevoelig aan vocht, en zeker als het onderaan in het water staat, dan komen de laagjes los van elkaar na enige tijd.
In een kelder zou ik altijd betonplex gebruiken.

Niet vergeten de randen te sealen in dat geval.

[FRANQ]

Dan sowieso geen populier nemen maar berken of hardhout betonplex.
Populier is lichtgewicht en niet echt vochtbestendig.

Randen sealen is ook aan te raden als het nat kan worden.


Je hebt tegenwoordig ook 100% kunststof platen.
Zomaar een eerste google hit: https://ggoedkoop.nl/plaa...kunststof-en-composiet%2f

[Henkhuppelschot]

dendaak schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:47:
Bedankt voor de antwoorden.
Hoe vochtig bestendig is multiplex t.o.v betonplex?
(Het komt in de kelder, en ik wil het zekere voor het onzekere nemen dat moest er ooit water in de kelder komen te staan, dat het hiertegen bestendig is.).

Wat voor 'technieken' komen er op deze plaat en zijn deze wel waterbestendig?
Als je de installatie weg kunt gooien omdat er water in de kelder staat, is de houtenplaat wel de minste kostenpost lijkt me....

[Blomminator]

Simpel klusje, ik wil voor wat thuis trainen een tweetal rampamoeren in de houten balken van t dak, dan draadeindjes en moer erop. Klaar.
Maar welke diameter moer ik voorboren? Te ruim en ze wiebelen er uit. De 'kern' lijkt 10mm te zijn maar in een testhoutje krijg ik nog niet met een moker erin. Iemand een richtlijn?

Bedankt!

[Zwartoog]

Blomminator schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 21:54:
Simpel klusje, ik wil voor wat thuis trainen een tweetal rampamoeren in de houten balken van t dak, dan draadeindjes en moer erop. Klaar.
Maar welke diameter moer ik voorboren? Te ruim en ze wiebelen er uit. De 'kern' lijkt 10mm te zijn maar in een testhoutje krijg ik nog niet met een moker erin. Iemand een richtlijn?

Bedankt!

Veel proberen! Vorige week nog met rampa's geklooit. Hard hout heeft een grotere diameter nodig dan zachter hout.

Recht erin krijgen is een uitdaging. Ik heb uiteindelijk een stuk draadeind in een kolomboor gedaan, en dan de rampamoer op het uiteinde. Kun je heel recht erin drukken. Dat werkte het beste.

Een houten balk van je dak leg je niet zo makkelijk onder je kolomboor, maar misschien werkt boren met de losse hand goed. Goed aandrukken en heel rustig draaien, en dan op het oog zo loodrecht mogelijk de balk in.

Alternatief is de rampamoer op een bout draaien, en dan de bout met een dopsleutel met T-greep gebruiken. Alleen gaf mijn dop iets teveel speling om het mooi recht te houden.

[Rzaan]

Daar heb je hulpstukken voor. Ik heb nog ergens zoiets liggen volgens mij.



Of zoiets als dit. Blijk ik ook te hebben. Maar kan niks meer vinden.

[Jelte,89]

Ik zou een stokeind proberen, mijn ervaring met rampamoeren is een ramp, (Whats in a name)

En als als het je gaat om de gaten als je de apparaten verwijderd, stokeinde verwijderen, deuvel dr in en netjes afzagen, zie je overigens minder van dan van een rampamoer..

[CoronelHimself]

Blomminator schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 21:54:
Simpel klusje, ik wil voor wat thuis trainen een tweetal rampamoeren in de houten balken van t dak, dan draadeindjes en moer erop. Klaar.
Maar welke diameter moer ik voorboren? Te ruim en ze wiebelen er uit. De 'kern' lijkt 10mm te zijn maar in een testhoutje krijg ik nog niet met een moker erin. Iemand een richtlijn?

Bedankt!

Die hamer moet je sowieso achterwege laten of je moet het over een inslagmoer hebben.
Hier staan wel wat diameters benoemd, maar weet niet hoe merk afhankelijk het is.
Ik weet ook niet of je plan is om er met je volle gewicht aan te gaan hangen. Want denk niet dat ik het dan zou vertrouwen. Dan zou ik eerder een draadeind dwars door de balk boren.

[inquestos]

Ongelooflijke ondingen die rampamoeren.

Boordiameter bij een M6 is de buitendiameter geloof ik 11 mm en de gewenste boordiameter 9mm, bij M5 8mm. Ik heb geen 9mm, dus voor een M6 pak ik 10mm. Ik doe het eerste stukje van een rampamoer wel met een hamer, tot het eerste stukje schroefdraad er in zit. als ik dat niet doe dan draait de moer zich scheef in het gat. Om te zien of de rampamoer recht staat kan je er een lange bout indraaien, dan zie je het vanzelf. Daarna een korte (bijv 20mm) inbusbout erin, en vastdraaien maar. Mijn methodiek gaat ongetwijfeld zwaar ten koste van het draagvermogen, dus als je daar hoge eisen aan hebt zou ik in elk geval de juiste boordiameter wel aanhouden.

[_ferry_]

Stuk houtrot in een draairaam nu hebben 2 daarvan toch hun beste tijd wel gehad, voorzien van dun dubbel glas, daardoor veel condens, en nu dus houtrot.
Het houten kozijn is min of meer 1 met de gevel, dus ik neig er naar om gewoon 4 nieuwe zwaairamen te bestellen. Glas er in, kitten en aflakken, hang/sluitwerk, klaar.

4x houten ramen pakweg 1300€.
Maar dat stelt toch niet veel meer voor dan kozijnhout netjes op lengte zagen op de afkortzaag en infrezen voor de verbinding op de hoeken, en dan goed haaks verlijmen?

Nou is het 1 van de vele klussen die ik zelf zou kunnen doen, omdat arbeid/materiaal vaak zo duur is dat ik er niet tegenop kan werken. En tijd is vaak wel een dingetje, maar als ik er 3 dagen verlof voor opneem ben ik volgens mij een heel eind.

Edit, er komt nog wel wat extra's bij zie ik omdat het een verjongd profiel is, en de meeste profielen zijn dat niet. Dus met frees of zaagtafel de verjonging aanbrengen. Misschien moet ik toch maar voor gemak gaan en ramen laten maken en tijd aan andere klusjes besteden.

[ Voor 15% gewijzigd door _ferry_ op 10-01-2024 21:08 ]

[Jelte,89]

_ferry_ schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 20:48:
Stuk houtrot in een draairaam nu hebben 2 daarvan toch hun beste tijd wel gehad, voorzien van dun dubbel glas, daardoor veel condens, en nu dus houtrot.
Het houten kozijn is min of meer 1 met de gevel, dus ik neig er naar om gewoon 4 nieuwe zwaairamen te bestellen. Glas er in, kitten en aflakken, hang/sluitwerk, klaar.

4x houten ramen pakweg 1300€.
Maar dat stelt toch niet veel meer voor dan kozijnhout netjes op lengte zagen op de afkortzaag en infrezen voor de verbinding op de hoeken, en dan goed haaks verlijmen?

Nou is het 1 van de vele klussen die ik zelf zou kunnen doen, omdat arbeid/materiaal vaak zo duur is dat ik er niet tegenop kan werken. En tijd is vaak wel een dingetje, maar als ik er 3 dagen verlof voor opneem ben ik volgens mij een heel eind.

Edit, er komt nog wel wat extra's bij zie ik omdat het een verjongd profiel is, en de meeste profielen zijn dat niet. Dus met frees of zaagtafel de verjonging aanbrengen. Misschien moet ik toch maar voor gemak gaan en ramen laten maken en tijd aan andere klusjes besteden.

Het kan... maar als je voor 1300 euro klaar bent zou ik dat doen, ook ivm eventuele garantie e.d.
Ik ben al wel paar maandjes uit het hout, maar destijds koste raamhout (meranti geprofileerd) rond de 11 euro p/m1 ex btw... afnames per 2950 mm of 5900 mm, Weet natuurlijk de maatvoering niet maar ik ga even uit van 1 lengte per raam, is 4 x 5.9m x 11 euro ex, = 315 euro in de btw voor het hout, hou je een kleine 1000 euro voor de arbeid,

Ik denk dat je het profileren wel in 1 dag klaar hebt, (uitgaande van 4x dezelfde maat, waarbij je dus maar 2 verschillende maten hebt die je 8x moet uitvoeren) nachtje in de juiste lijm (D2 uit mn hoofd) en dag 2, 2x gronden, dag 3 plaatsen en glas monteren en afkitten, dag 4 aflakken, dag 5 eventueel 2e laklaag..

Je kunt zelf wel invullen of je watergedragen doet, en of je dat in de avonduren even doet, etc etc

[webber87]

Rzaan schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:23:
Daar heb je hulpstukken voor. Ik heb nog ergens zoiets liggen volgens mij.

[Afbeelding]

Of zoiets als dit. Blijk ik ook te hebben. Maar kan niks meer vinden.

[Afbeelding]

Past wel bij je ondertitel 'altijd zoekende'

[HTT-Thalan]

Het was potdorie koud werken met precies 0 graden in mijn werkplaats, maar ik wilde gauw even een plankje maken voor een verjaardag zondag om hapjes op te serveren. Uiteraard nu voorzien van eigen logo .

[Jelte,89]

HTT-Thalan schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 21:44:
Het was potdorie koud werken met precies 0 graden in mijn werkplaats, maar ik wilde gauw even een plankje maken voor een verjaardag zondag om hapjes op te serveren. Uiteraard nu voorzien van eigen logo .

[Afbeelding]

Jammer dat je alleen een duimpje kan geven en geen hartjes
Ik zie dat je ook al een 2e stempel hebt gebruikt voor de kopse kant!

Rest mij nog 1 ding, en dat zijn de houtsoorten raden, ben helaas morgen niet op kantoor, maar zal nu even mn best doen!

Edit 1: 3 houtsoorten, klopt dat?

Edit 2: Middenstukje pearple heart, die andere 2 beuken.. De andere 3 twijfel ik over vanwege het spint, essen kan, maar ook Am eiken, Red alder evt,

Geef je ook hints?

[ Voor 11% gewijzigd door Jelte,89 op 12-01-2024 00:33 ]

[TheJVH]

Essen, beuken, purpleheart, essen, beuken, essen? Ipv essen zou het ook nog eiken kunnen zijn, maar da's wat donkerder denk ik.

[Jelte,89]

TheJVH schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 00:31:
Essen, beuken, purpleheart, essen, beuken, essen? Ipv essen zou het ook nog eiken kunnen zijn, maar da's wat donkerder denk ik.

Hmm, zitten we niet ver uit elkaar qua gedachten, in acht nemende dat we er gewoon faliekant naast kunnen zitten!

[HTT-Thalan]

Jelte,89 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 00:19:
[...]


Jammer dat je alleen een duimpje kan geven en geen hartjes
Ik zie dat je ook al een 2e stempel hebt gebruikt voor de kopse kant!

Rest mij nog 1 ding, en dat zijn de houtsoorten raden, ben helaas morgen niet op kantoor, maar zal nu even mn best doen!

Edit 1: 3 houtsoorten, klopt dat?

Edit 2: Middenstukje pearple heart, die andere 2 beuken.. De andere 3 twijfel ik over vanwege het spint, essen kan, maar ook Am eiken, Red alder evt,

Geef je ook hints?

Correct - essen, gestoomd beuken en een streepje purperhart. Eiken is niet zo prettig als snijplank, er zitten tannines in en het kleurt zwart als er wat zuurstof op komt.

[ Voor 7% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-01-2024 07:33 ]

[Pieter2]

Ik ga bovenop op mijn Fermacell therm25 platen direct egaliseren. Hiervoor heb ik het egalisatiemiddel voor vloeren van Fermacell zelf, omdat ik niet genoeg zakken heb wil dit eigenlijk aanvullen met een ander merk. Bijvoorbeeld met de alm500 coba.

Kan ik 2 gipsgebonden egalineproducten met elkaar mengen of bijt dat op een manier?
Op egaline gaan we pvc plakken,

[Dennis]

Korte vraag: wat is het risico als ik mijn stucplaat niet om de 40 maar om de 60cm vastzet en niet haaks op de rachels?

[SquareOne]

Dennis schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 16:36:
Korte vraag: wat is het risico als ik mijn stucplaat niet om de 40 maar om de 60cm vastzet en niet haaks op de rachels?

Ik heb vorige week soortgelijke vraag in topic gesteld. Advies was toen om haaks te plaatsen om risico op scheurvorming te verkleinen.

[GudZ]

Dennis schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 16:36:
Korte vraag: wat is het risico als ik mijn stucplaat niet om de 40 maar om de 60cm vastzet en niet haaks op de rachels?

Stucplaten zijn ten eerste 9,5 ipv 12,5mm. Daarom minder solide in de constructie.

Ten tweede 60 hoh dan kun je er echt niets aanhangen en kan het gaan doorhangen of scheuren. Zeker als je dunne latjes gebruikt!

Ten derde is er nog zoiets als voorspelbaarheid en courant handelen. Als iemand iets ophangt of aanpast dan verwacht diegene 40 of 30 omdat de instructies dat ook verlangen.

[Borromini]

Ik had het overmoedige idee om met een vermoeid hoofd toch nog nieuw 'speelgoed' voor onze peuter in elkaar te zetten, en het resultaat is dat ik een schroef vernield heb. Ik heb er twee van nodig en nu heb ik er maar één meer van .

Gaat om een 'leertoren' van de Duitse fabrikant Tissi, die geeft in zijn instructies aan dat het om een M8 65 mm schroef gaat met verzonken kop, maar over de draad wordt er niks gezegd. Wat ik online vind zijn vaak stockfoto's (die dus niks zeggen en dat zelf ook zo aangeven), maar ik kan daar ook niet uit afleiden of die een groffe draad hebben of niet. Weet iemand waar ik zo'n schroeven kan aanschaffen?



Bedankt