[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Pizzalucht]

Slonzo schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 22:16:
[...]

Lelwut? Dit is het DIY topic toch? Een raam- of deurkozijn ontvetten, opschuren, wat rotte plekken uitkrabben of -frezen, vullen met 2componenten epoxy, wat primer/verf ertegen gooien... Allemaal geen rocket science toch? Dat kan imho zowat elke sukkel die wat Youtube filmpjes gekeken heeft & bereid is om wat 'elbow grease' te leveren. Dat het allemaal lang duurt en een beetje minutieus moet, daar volg ik in, maar dat maakt het niet moeilijk, laat staan 'level eindbaas'...

Mee eens, zo slecht ziet het er echt niet uit ook, dit kan je echt prima zelf.

Goed schuren, wees niet bang om teveel rot hout weg te halen, liever iets teveel. Haal goede verf en goed nastrijken. Als je stukken tot het hout schuurt wel even in de grondlak zetten.

[miicker]

Ik heb in onze nieuwe woning een lamp op de overloop. Deze kan ik zowel beneden in de hal als boven op de overloop bedienen. Als ik de lamp op de overloop uitzet, dan kan ik deze beneden niet in- of uitschakelen. Alleen als de lamp met de schakelaar op de overloop is ingeschakeld kan ik deze in de hal in- of uitschakelen. Hoe kan ik dit oplossen?

[Pizzalucht]

miicker schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 22:36:
Ik heb in onze nieuwe woning een lamp op de overloop. Deze kan ik zowel beneden in de hal als boven op de overloop bedienen. Als ik de lamp op de overloop uitzet, dan kan ik deze beneden niet in- of uitschakelen. Alleen als de lamp met de schakelaar op de overloop is ingeschakeld kan ik deze in de hal in- of uitschakelen. Hoe kan ik dit oplossen?

Klinkt als een mislukte hotelschakeling, je zou eens kunnen kijken of de benodigde aders achter de schakelaars aanwezig zijn en goed zijn aangesloten.

[nokiaan958GB]

Smithkj schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:18:
korte vraag; ik heb afgelopen voorjaar een oud tuinhuisje gedemonteerd. en de blokhutdelen (ik denk dat het Grenen hout is?) bewaard. deze delen heb ik deels voor het dak van een nieuw tuinhuisje gebruikt. het andere deel wil ik gebruiken om een wandje mee op te bouwen. voor de andere wanden bestel ik nieuwe delen.

De delen voor de wand wil ik opnieuw schilderen / beitsen. De binnenkant is mooi droog en hard. dus ze gaan nog prima mee. maar aan de buitenkant voelen ze nog vochtig. kan ik alvast één kant schilderen (die aan de buitenkant komt) en de andere kant op een later moment schilderen (die aan de binnenkant komt). zodat het vocht er via die kant uit kan. of is het überhaupt niet zo'n probleem?

Als hout na een halfjaar drogen nog nat is dan zou ik het weggooien.
Vuren of grenen zou ik trouwens altijd voorbehandelen met bijvoorbeeld impraline.

[1nsane]

Zo, de plinten zitten er op

Uiteindelijk toch voor Meranti hardhout gegaan ipv mdf maar dat deed wel ff pijn aan de toch al lege portemonnee. Uiteindelijk is het wel duurzamer.

Daarnaast ook de keukenplinten afgemaakt. Zit nog niet helemaal strak naar m’n zin maar komt goed.

[RevellNL]

Wij hebben een dubbele deur in de woonkamer welke niet goed afsluit bovenaan op de naad. Heeft iemand een idee hoe dit goed af te sluiten is? Je kijkt er nu zo ongeveer door naar buiten, op de foto zie je het daglicht erdoor komen.

Wanneer het waait komt er een flinke tocht doorheen en ook de kou in de winter die naar binnen komt is aanzienlijk.

[Fedde]

@RevellNL heb je tochtstrips in de kalf/dorpel van je kozijn zitten?

[Andrehj]

RevellNL schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 09:50:
Wij hebben een dubbele deur in de woonkamer welke niet goed afsluit bovenaan op de naad. Heeft iemand een idee hoe dit goed af te sluiten is? Je kijkt er nu zo ongeveer door naar buiten, op de foto zie je het daglicht erdoor komen.

Wanneer het waait komt er een flinke tocht doorheen en ook de kou in de winter die naar binnen komt is aanzienlijk.

Normaliter zijn dit soort kieren nodig voor interne ventilatie in de woning.
Gebruikelijk is zoveel mogelijk toevoeren in de slaapkamers (via rooster of toevoerventiel) en afzuigen in o.a. woonkamer/keuken.
Ik zou die kier dus laten zitten en goed nadenken over je ventilatie.

[No Hands]

Andrehj schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 11:15:
[...]

Normaliter zijn dit soort kieren nodig voor interne ventilatie in de woning.
Gebruikelijk is zoveel mogelijk toevoeren in de slaapkamers (via rooster of toevoerventiel) en afzuigen in o.a. woonkamer/keuken.
Ik zou die kier dus laten zitten en goed nadenken over je ventilatie.

Nou, als je door je buitendeuren daglicht ziet zit het gewoon niet goed hoor. Ventilatie komt wel door de roosters in het raam. Dit soort kieren zijn gewoon onwenselijk maar zie ik helaas maar al te vaak bij openslaande tuindeuren. Ik heb er nog nooit een gezien met een goed rubber daar of een voorziening waar rubber in kan.

[Andrehj]

No Hands schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 11:18:
Nou, als je door je buitendeuren daglicht ziet zit het gewoon niet goed hoor. Ventilatie komt wel door de roosters in het raam. Dit soort kieren zijn gewoon onwenselijk maar zie ik helaas maar al te vaak bij openslaande tuindeuren. Ik heb er nog nooit een gezien met een goed rubber daar of een voorziening waar rubber in kan.

Ik was in de veronderstelling dat het hier een binnendeur betrof.
Maar als er toch al een rooster naast zit, wat voor de ventilatie nodig is, waarom zou je je dan druk maken over een kiertje boven de deur die precies hetzelfde doet?
Pas als er WTW-ventilatie is wordt het erg belangrijk om de woning helemaal luchtdicht te maken.

[H. Lal]

De tochtstrip aan de lip van de "secundaire" deur gaat niet tot volledig bovenaan (mist een aantal mm) of ontbreekt geheel.
Bij stolpramen en deuren blijft dat altijd een heikel punt; zeker als het zo een rubber is met een aluminium profiel, dient dat nauwkeurig op lengte gezaagd te worden om zowel boven als beneden netjes af te sluiten.

De netto winst van zo een klein stukje (tov) je roosters bovenin je raam is nihil. Maar als het geheel van alle rubbers slecht is (los zit, of zelfs gedeeltelijk is verdwenen uit het aluminium profieltje) behaal je wel wat winst door het te vernieuwen.

Over het druk maken met betrekking tot ventileren: soms is het op koude dagen met veel wind wel prettig om de roosters aan de loef zijde van de woning wat dichter te zetten (als je geen zelfregelende roosters hebt); die controle heb je niet op slechte en ontbrekkende tochtrubbers bij ramen en deuren. Daarom wil je die wel graag op orde hebben.

[No Hands]

Andrehj schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 11:23:
[...]

Ik was in de veronderstelling dat het hier een binnendeur betrof.
Maar als er toch al een rooster naast zit, wat voor de ventilatie nodig is, waarom zou je je dan druk maken over een kiertje boven de deur die precies hetzelfde doet?
Pas als er WTW-ventilatie is wordt het erg belangrijk om de woning helemaal luchtdicht te maken.

Rooster kun je nog dichtdoen. Keiharde oostenwind langs je tuindeur is echt niet leuk.

[rube]

DasNieNix schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:42:
[...]Er zijn verstelbare houders voor railsystemen onder een schuine kap, misschien kan je daar wat mee. In plaats van een rail monteer je daar je bovenbalk, voorkant afwerken naar keuze.

Dit idee
[Afbeelding]

Nu ik bezig ben denk dat ik dat ik maar gewoon simpelweg met de afkortzaag een aantal van deze wigjes zaag met een paar schroeven er schuin doorheen om de frames aan de bovenkant vast te zetten. Het is geen dragende constructie, het is alleen dat het niet heen en weer gaat. Bovenaan komt er een lat voor te zitten.

[1nsane]

Vraagje aan mensen met een hybride warmtepomp. Weet niet of ik dat hier moet plaatsen maar ik hoor gemixte verhalen over koelen met een warmtepomp. De een zegt: kan prima en scheelt wel zeker als je huis (zoals hier) aardig geïsoleerd is. De ander zegt dat het niks doet en je alleen maar gaat dweilen door condens.

Nu kan ik technisch gezien koelen want vloerverwarming en alle buizen zijn vervangen door geïsoleerd Henco.

Maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

[Zwartoog]

1nsane schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:24:
Vraagje aan mensen met een hybride warmtepomp. Weet niet of ik dat hier moet plaatsen maar ik hoor gemixte verhalen over koelen met een warmtepomp. De een zegt: kan prima en scheelt wel zeker als je huis (zoals hier) aardig geïsoleerd is. De ander zegt dat het niks doet en je alleen maar gaat dweilen door condens.

Nu kan ik technisch gezien koelen want vloerverwarming en alle buizen zijn vervangen door geïsoleerd Henco.

Maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Meer iets voor dit topic
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

Het is denk ik een stukje verwachtingsmanagement. Het "voelt" niet zo koel als met een airco omdat de lucht niet zoveel graden afkoelt. Maar anderen zijn wel erg tevreden met een paar graden koeler binnen. Verschil is ook dat airco alleen de lucht koelt, en VVW ook de massa.

Condens wegdweilen lijkt me een stukje afstelling, dan koelt de WP verder dan toegestaan is op basis van de relatieve luchtvochtigheid. Ook lijkt VVW dus goed te werken, met radiatoren alleen met boosters.

Disclamer: gebruik zelf geen koeling, dan had ik een paar jaar terug ander materiaal moeten gebruiken.

[Jelte,89]

RevellNL schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 09:50:
Wij hebben een dubbele deur in de woonkamer welke niet goed afsluit bovenaan op de naad. Heeft iemand een idee hoe dit goed af te sluiten is? Je kijkt er nu zo ongeveer door naar buiten, op de foto zie je het daglicht erdoor komen.

Wanneer het waait komt er een flinke tocht doorheen en ook de kou in de winter die naar binnen komt is aanzienlijk.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heeft deze deur een driepunt sluiting? en hoe zit het met de aanslaglat die aan de buitenkant zit?
Dit is gewoon een veel voorkomend probleem met kromtrekken van (merbau?) deuren.

Zit er ook een rubber vertikaal op de aanslaglat?

[rube]

1nsane schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:24:
Vraagje aan mensen met een hybride warmtepomp. Weet niet of ik dat hier moet plaatsen maar ik hoor gemixte verhalen over koelen met een warmtepomp. De een zegt: kan prima en scheelt wel zeker als je huis (zoals hier) aardig geïsoleerd is. De ander zegt dat het niks doet en je alleen maar gaat dweilen door condens.

Nu kan ik technisch gezien koelen want vloerverwarming en alle buizen zijn vervangen door geïsoleerd Henco.

Maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Zoals hierboven aangegeven, kijk in andere topics.
Mijn ervaring: scheelt net 2-3 graden en een koele vloer = koudere voeten = lekker. Maar verwacht geen airco idd.

[BThomas]

RevellNL schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 09:50:
Wij hebben een dubbele deur in de woonkamer welke niet goed afsluit bovenaan op de naad. Heeft iemand een idee hoe dit goed af te sluiten is? Je kijkt er nu zo ongeveer door naar buiten, op de foto zie je het daglicht erdoor komen.

Wanneer het waait komt er een flinke tocht doorheen en ook de kou in de winter die naar binnen komt is aanzienlijk.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

heb je afstelmogelijkheden van het beslag? Hier kan je ook wat zaken mee afstellen

[RonJ]

1nsane schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:24:
Vraagje aan mensen met een hybride warmtepomp. Weet niet of ik dat hier moet plaatsen maar ik hoor gemixte verhalen over koelen met een warmtepomp. De een zegt: kan prima en scheelt wel zeker als je huis (zoals hier) aardig geïsoleerd is. De ander zegt dat het niks doet en je alleen maar gaat dweilen door condens.

Nu kan ik technisch gezien koelen want vloerverwarming en alle buizen zijn vervangen door geïsoleerd Henco.

Maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Bij mij doet het wel iets, maar het heeft een aantal nadelen. Je kan de vloer maar beperkt afkoelen omdat je anders dus condens erop krijgt (dan staat de temp van het water te laag afgesteld). Sowieso wil je een geisoleerde of kunststof/composiet verdeler hebben als je wil gaan koelen. Bovendien krijg je al vrij snel een koude luchtlaag op de vloer die er als een deken op blijft liggen (koude lucht wil omlaag). Dan kan je helemaal geen vermogen meer kwijt en slaat ie af. Dit kan je evt. oplossen door (plafond)ventilatoren, maar dat moet je dan ook maar in het zicht willen.

Het grootste nadeel is dat je bij koelen met de vloer de ruimte/lucht niet kan ontvochtigen. In het NL's klimaat is dat misschien nog wel belangrijker voor je comfortgevoel dan de temperatuur al teveel te willen verlagen.

Ik gebruik het hier alleen als het echt heel heet is (icm ook aanwezige airco op standje ontvochtigen), dan blokkeert/remt het het opwarmen van de vloer door de zon en voelt een (niet al te) koude vloer lekker aan je voeten. De airco is verder zuiniger en comfortabeler. Toch zou ik het gezien de zeer geringe meerprijs wel weer opnieuw als optie nemen op een WP. Je kan het maar hebben

[jip_86]

pentaw1nz schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:40:
Voor een ledikant ben ik op zoek naar dit onderdeel. Ergens verloren met verhuizen....

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is via image search wel te vinden,maar niet te koop voor particulieren.

Misschien heb ik meer kans als ik gerichter zoek. Weet iemand hoe dit onderdeel heet?

Lijkt op dit systeem, maar zo te zien heb jij nog wel een plattere die ik hier niet bij zie staan.
https://www.scheulenburg-...tarke-Verbindungssysteme/

[3_s]

1nsane schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:24:
Vraagje aan mensen met een hybride warmtepomp. Weet niet of ik dat hier moet plaatsen maar ik hoor gemixte verhalen over koelen met een warmtepomp. De een zegt: kan prima en scheelt wel zeker als je huis (zoals hier) aardig geïsoleerd is. De ander zegt dat het niks doet en je alleen maar gaat dweilen door condens.

Nu kan ik technisch gezien koelen want vloerverwarming en alle buizen zijn vervangen door geïsoleerd Henco.

Maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Hier werkt het heel goed.
Verschil met airco is dat je het trager werkt: je kan niet plots volop beginnen koelen. Zelfde als vloerverwarming & elektrisch blazertje.

[FL_]

RonJ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 13:23:
[...]


Bij mij doet het wel iets, maar het heeft een aantal nadelen. Je kan de vloer maar beperkt afkoelen omdat je anders dus condens erop krijgt (dan staat de temp van het water te laag afgesteld). Sowieso wil je een geisoleerde of kunststof/composiet verdeler hebben als je wil gaan koelen. Bovendien krijg je al vrij snel een koude luchtlaag op de vloer die er als een deken op blijft liggen (koude lucht wil omlaag). Dan kan je helemaal geen vermogen meer kwijt en slaat ie af. Dit kan je evt. oplossen door (plafond)ventilatoren, maar dat moet je dan ook maar in het zicht willen.

Het grootste nadeel is dat je bij koelen met de vloer de ruimte/lucht niet kan ontvochtigen. In het NL's klimaat is dat misschien nog wel belangrijker voor je comfortgevoel dan de temperatuur al teveel te willen verlagen.

Ik gebruik het hier alleen als het echt heel heet is (icm ook aanwezige airco op standje ontvochtigen), dan blokkeert/remt het het opwarmen van de vloer door de zon en voelt een (niet al te) koude vloer lekker aan je voeten. De airco is verder zuiniger en comfortabeler. Toch zou ik het gezien de zeer geringe meerprijs wel weer opnieuw als optie nemen op een WP. Je kan het maar hebben

Persoonlijk vraag ik me wel altijd af, voor het comfort, of het later wellicht een goed idee is om een soort "verdeel en heers"-stand te hebben met vloerverwarming in de zomer: Laat in de zomer in de nacht de temperatuur van de vvw heel rustig afkoelen tegen de buiten temperatuur (alleen ventilator) terwijl je de warmte/koude kan verdelen over de woning. Bij ons zijn er namelijk kamers die significant warmer worden dan de rest.

Geen idee of iemand ooit met die gedachte gespeeld heeft?

[RonJ]

FL_ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 14:21:
[...]


Persoonlijk vraag ik me wel altijd af, voor het comfort, of het later wellicht een goed idee is om een soort "verdeel en heers"-stand te hebben met vloerverwarming in de zomer: Laat in de zomer in de nacht de temperatuur van de vvw heel rustig afkoelen tegen de buiten temperatuur (alleen ventilator) terwijl je de warmte/koude kan verdelen over de woning. Bij ons zijn er namelijk kamers die significant warmer worden dan de rest.

Het geleidelijk gelijktrekken van de kamers gaat hier via de WTW(-ventilatie). Die zorgt in de koudere nachten in de stand voor nachtkoeling sowieso voor wat temperatuurverlaging.

Ik kan in mijn warmtepomp evt. op de binnenunit (beetje omslachtig dus) de pomp wel op een continu modus zetten, dan krijg je wel dit effect. Dat kost je dan wel zo'n 60watt continu, dus het lijkt me niet heel rendabel. Een koppeling met buitenlucht (via de buitenunit ventilator bedoel je denk ik?) gaat niet zonder dat de compressor draait, dit zijn namelijk twee gescheiden loops, ook bij een monoblock.

[FL_]

RonJ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 14:39:
[...]


Het geleidelijk gelijktrekken van de kamers gaat hier via de WTW(-ventilatie). Die zorgt in de koudere nachten in de stand voor nachtkoeling sowieso voor wat temperatuurverlaging.

Ik kan in mijn warmtepomp evt. op de binnenunit (beetje omslachtig dus) de pomp wel op een continu modus zetten, dan krijg je wel dit effect. Dat kost je dan wel zo'n 60watt continu, dus het lijkt me niet heel rendabel. Een koppeling met buitenlucht (via de buitenunit ventilator bedoel je denk ik?) gaat niet zonder dat de compressor draait, dit zijn namelijk twee gescheiden loops, ook bij een monoblock.

Het zou inderdaad gaan om de optie om zonder de compressor via de buitenunit op een slimmere manier de warmte te kunnen verdelen, ik heb zelf geen warmtepomp of wtw-installatie, maar het is wel iets wat al langere tijd in mijn hoofd speelt: ook in de zomer zoveel mogelijk gebruik maken van de thermische massa die we hebben.

Ik zelf zag het als een eventuele langzame -maar voor wat het waard is - energie-effectieve manier om iets meer comfort in huis te halen, maar dat zou dan wel moeten opwegen tegen de pompverliezen.

Puur voor de feiten: het gaat hier om een gedachtepsinsel, ik heb zelf geen WP thuis.

[vso]

rube schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:20:
[...]

Nu ik bezig ben denk dat ik dat ik maar gewoon simpelweg met de afkortzaag een aantal van deze wigjes zaag met een paar schroeven er schuin doorheen om de frames aan de bovenkant vast te zetten. Het is geen dragende constructie, het is alleen dat het niet heen en weer gaat. Bovenaan komt er een lat voor te zitten.

[Afbeelding]

denk dat die balken constructie veel te veel "zonde" hout is.. afgezien daarvan snap ik de korte hoogte niet

dit is mijn zolder (volledige mogelijk osb plaat) de ruimte erachter is onhandige/niet nuttige opslag in mijn optiek zelfs niet als je een verrijdbare schuine kast ofzo ervoor zet. daarom is de hoogte van de OSB voor ons bepalend geweest. (klik voor grote versie)

[pentaw1nz]

jip_86 schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 13:33:
[...]

Lijkt op dit systeem, maar zo te zien heb jij nog wel een plattere die ik hier niet bij zie staan.
https://www.scheulenburg-...tarke-Verbindungssysteme/

Dit is het idd! Alleen dan 15 mm x 13 of 14 mm

[rube]

vso schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 15:07:
[...]
denk dat die balken constructie veel te veel "zonde" hout is...

Voor de sterkte zijn de balken inderdaad niet nodig, maar voor andere redenen is dit voor mij makkelijker dan dunnere latjes/planken. Het is wat lastig uit te leggen zo op de telefoon maar er is echt wel over nagedacht

afgezien daarvan snap ik de korte hoogte niet

In principe zal dit alleen zijn voor afscherming/afwerking van buizen, kabels, leidingen die daar achter lopen maar waar ik indien nodig wel bij moet kunnen.
Omdat onze zolder een vrij kleine hoek heeft van 30 graden, wil ik de het zo open mogelijk houden. Dat geeft een wat meer ruimtelijk gevoel, zelfs als je de ruimte niet praktisch kunt gebruiken omdat het zo laag is.

[vso]

rube schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 17:30:
[...]

Voor de sterkte zijn de balken inderdaad niet nodig, maar voor andere redenen is dit voor mij makkelijker dan dunnere latjes/planken. Het is wat lastig uit te leggen zo op de telefoon maar er is echt wel over nagedacht

[...]

In principe zal dit alleen zijn voor afscherming/afwerking van buizen, kabels, leidingen die daar achter lopen maar waar ik indien nodig wel bij moet kunnen.
Omdat onze zolder een vrij kleine hoek heeft van 30 graden, wil ik de het zo open mogelijk houden. Dat geeft een wat meer ruimtelijk gevoel, zelfs als je de ruimte niet praktisch kunt gebruiken omdat het zo laag is.

je logica is niet verkeerd MAAR (met een grote knipoog wel te verstaan) je bespaart nu op zeg paar euro hout .. terwijl de vloer/ruimte en meubels je wellicht juist veel meer kosten.

grof gezegt heb ik 30cm extra ruimte ingeleverd aan de schuine kant(en) en daardoor minder plak pvc (a 100 per m2) voor mij was dat 150-300,- goedkoper versus jou plan.

grappig genoeg was de taxatie die om hele andere reden(en) erna zoiets van meh we tellen toch pas vanaf 150cm hoogte en ja oog wil ook wat maar dit levert u "maar" paar euro extra op

Ik zou zeker niet adviseren om meer dan een 60cm hoge knieschot te plaatsen vanaf 40cm tot 150cm is goeie kastruimte in mijn optiek, kleiner is gewoon irritant en beter voor buizen

Doe wat je wilt met deze info vandaar ook de knipoog enige conclusie is reken goed door met alle kosten

[rube]

vso schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 18:37:
[...]
Ik zou zeker niet adviseren om meer dan een 60cm hoge knieschot te plaatsen.

Dat komt dan mooi uit, dit zal 46 cm worden.

Doe wat je wilt met deze info vandaar ook de knipoog enige conclusie is reken goed door met alle kosten

Bedankt .

[1nsane]

RonJ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 13:23:
[...]


Bij mij doet het wel iets, maar het heeft een aantal nadelen. Je kan de vloer maar beperkt afkoelen omdat je anders dus condens erop krijgt (dan staat de temp van het water te laag afgesteld). Sowieso wil je een geisoleerde of kunststof/composiet verdeler hebben als je wil gaan koelen. Bovendien krijg je al vrij snel een koude luchtlaag op de vloer die er als een deken op blijft liggen (koude lucht wil omlaag). Dan kan je helemaal geen vermogen meer kwijt en slaat ie af. Dit kan je evt. oplossen door (plafond)ventilatoren, maar dat moet je dan ook maar in het zicht willen.

Het grootste nadeel is dat je bij koelen met de vloer de ruimte/lucht niet kan ontvochtigen. In het NL's klimaat is dat misschien nog wel belangrijker voor je comfortgevoel dan de temperatuur al teveel te willen verlagen.

Ik gebruik het hier alleen als het echt heel heet is (icm ook aanwezige airco op standje ontvochtigen), dan blokkeert/remt het het opwarmen van de vloer door de zon en voelt een (niet al te) koude vloer lekker aan je voeten. De airco is verder zuiniger en comfortabeler. Toch zou ik het gezien de zeer geringe meerprijs wel weer opnieuw als optie nemen op een WP. Je kan het maar hebben

Ja vergat ik nog te melden, ik heb kunststof open verdelers daarom de vraag ook want in principe is m’n setup er volledig geschikt voor.

[Sport_Life]

Ik heb op diverse plekken nisjes in huis en wil die eens voorzien van mooie eiken houten planken .
Diepte is ongeveer 30cm.

Hoe kan ik dat het beste doen ? Ik dacht ik koop een eiken houten plank van 30x4x300cm en zaag die op maat ? En kleine stukjes afzagen waar de planken op kunnen rusten.

Waar koop ik t beste zo'n plank?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 37% gewijzigd door Sport_Life op 25-10-2023 22:31 ]

[Joost.B]

Sport_Life schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 22:30:
Ik heb op diverse plekken nisjes in huis en wil die eens voorzien van mooie eiken houten planken .
Diepte is ongeveer 30cm.

Hoe kan ik dat het beste doen ? Ik dacht ik koop een eiken houten plank van 30x4x300cm en zaag die op maat ? En kleine stukjes afzagen waar de planken op kunnen rusten.

Waar koop ik t beste zo'n plank?


***members only***

Ik heb dit ook gedaan maar stalen beugels gemaakt waar ze op rusten. Ik moest ze in het midden wat meer ondersteunen omdat ik toen 2cm dikte had gekozen en 2 meter moest overspannen. Ik had mijn eiken planken uit Werkendam (Zandee). Was destijds de goedkoopste in de berijdbare omgeving.

[3_s]

Sport_Life schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 22:30:
Ik heb op diverse plekken nisjes in huis en wil die eens voorzien van mooie eiken houten planken .
Diepte is ongeveer 30cm.

Hoe kan ik dat het beste doen ? Ik dacht ik koop een eiken houten plank van 30x4x300cm en zaag die op maat ? En kleine stukjes afzagen waar de planken op kunnen rusten.

Waar koop ik t beste zo'n plank?


***members only***

Ofwel rondom rond een balkje (20 x 20, ofzo) tegen de muur waarop het schapje kan dragen, ofwel blind bevestigen, afhankelijk of het je stoort of niet dat je die balkjes ziet.

[inquestos]

Sport_Life schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 22:30:
Ik heb op diverse plekken nisjes in huis en wil die eens voorzien van mooie eiken houten planken .
Diepte is ongeveer 30cm.

Hoe kan ik dat het beste doen ? Ik dacht ik koop een eiken houten plank van 30x4x300cm en zaag die op maat ? En kleine stukjes afzagen waar de planken op kunnen rusten.

Waar koop ik t beste zo'n plank?


***members only***

Het is hier wellicht vloeken maar ik het het bij de bouwmarkt gekocht en daar op maat laten zagen. (Een cando eiken paneel). Zonder zaagtafel is het lastig om het goed recht te krijgen en zulke panelen zijn vrij gevoelig voor een breuk doordat ze uit meerdere stukken hout bestaan. Dat ging bij mij mis en toen pakten ze gewoon een nieuw paneel om de rest te zagen.

[Togi]

Sport_Life schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 22:30:
Ik heb op diverse plekken nisjes in huis en wil die eens voorzien van mooie eiken houten planken .
Diepte is ongeveer 30cm.

Hoe kan ik dat het beste doen ? Ik dacht ik koop een eiken houten plank van 30x4x300cm en zaag die op maat ? En kleine stukjes afzagen waar de planken op kunnen rusten.

Waar koop ik t beste zo'n plank?


***members only***

In mijn vorige huis heb ik wat van die nisjes gemaakt met teak. Voor sommige kwam ik via marktplaats een verkoper tegen van mooie planken in Gouda maar toen de bazin in de gang nog andere wilde heb ik via marktplaats gewoon een teaken tafel opgepikt.
Deze op maat gezaagd, geschuurd en in de olie gezet.
Als de nisjes niet te diep zijn (ik geloof max 40cm) heeft Duraline wel een mooi systeem om ze blind te monteren
Let wel op dat als je een oude tafel wil verzagen dat het wel vol hout is en niet gelamineerd.

[Franciesco]

@Sport_Life tenzij je graag zelf de planken op maat etc wilt maken, kun je overwegen ze op maat te bestellen bij b.v. onderstaande website.

https://www.eikenvakman.n...el/eiken-wandplank-blind/

[Bo0bz]

@Sport_Life Ik weet natuurlijk niet waar je woont maar ik haal planken vaak bij https://www.plankencentrale.nl/webshop/. Je kunt gewoon fysiek langsgaan en zelf je plank uitkiezen. Geven goed advies mbt behandeling van de planken en willen ook zaken op maat zagen.

Voor het ophangen zou ik persoonlijk voor blinde dragers gaan maar check eens een van de vele YT video's over de type ophangsystemen met voor en nadelen. Bijvoorbeeld deze:

[Fraggert]

rube schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:20:
[...]

Nu ik bezig ben denk dat ik dat ik maar gewoon simpelweg met de afkortzaag een aantal van deze wigjes zaag met een paar schroeven er schuin doorheen om de frames aan de bovenkant vast te zetten. Het is geen dragende constructie, het is alleen dat het niet heen en weer gaat. Bovenaan komt er een lat voor te zitten.

[Afbeelding]

Prima oplossing zo met die wiggen.

als je een zaagtafel zou hebben dan had ik die balk eroverheen getrokken, dan heb je over de hele lengte dat verstek maar dit is een prima workaround

let even op de maat van die blokjes, even goed voorboren zodat ze niet splijten.

[Rzaan]

Ik wil binnenkort Keralit gaan aanbregen aan de zijkant van mijn huis. O,a. tussen 2 kozijnen.
Hiervoor moet het Keralit gezaagd worden. HIervoor gebruik ik o.a. mijn afkortzaag.
Nu lees ik dat ik dit kan doen met een normaal, fijn getand cirkelzaagblad.
Maar ik wil later met datzelfde blad ook nog aluminium profielen gaan zagen.

Kan ik dan niet beter een aluminiumzaag met negatieve vertanding aanschaffen?

[barktus]

1nsane schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:24:
Vraagje aan mensen met een hybride warmtepomp. Weet niet of ik dat hier moet plaatsen maar ik hoor gemixte verhalen over koelen met een warmtepomp. De een zegt: kan prima en scheelt wel zeker als je huis (zoals hier) aardig geïsoleerd is. De ander zegt dat het niks doet en je alleen maar gaat dweilen door condens.

Nu kan ik technisch gezien koelen want vloerverwarming en alle buizen zijn vervangen door geïsoleerd Henco.

Maar zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Alles valt of staat met je leidingwerk. Je krijgt hoe dan ook condens op je leidingen. Veel oude leidingen zijn van staal en zonder isolatie. Met name je radiatoren als je die hebt, gaan wegrotten. Zie het als een koud blikje dat je uit de koelkast haalt.

Wij hebben recent een warmtepomp laten plaatsen en willen ook gaan koelen. Bevriende loodgieter laten komen na de installatie, die dit aangaf. We moeten de vloer nog doen, dus hier uiteindelijk geen probleem.

[rube]

Ik heb zojuist wat leidingwerk verlegd zodat ik het expansievat beter kwijt kon.
Onderop het expansievat staat 18 liter en ik heb er bijna 5 liter water uit kunnen laten lopen nadat ik hem al afgekoppeld had, mogelijk zat er nog meer in toen er nog druk op het systeem stond?

Is bijna 5 liter water er nog uit kunnen schudden normaal, hoe kan ik het controleren of hij nog iets doet en niet lek is?

Ik heb ook een klein expansievat in onze warmtepomp zitten, maar gezien de inhoud (radiatoren en 600m vloerverwarming slang) is het volgens mij beter om een extern expansievat er bij te houden.

[Zwartoog]

rube schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 11:44:
Ik heb zojuist wat leidingwerk verlegd zodat ik het expansievat beter kwijt kon.
Onderop het expansievat staat 18 liter en ik heb er bijna 5 liter water uit kunnen laten lopen nadat ik hem al afgekoppeld had, mogelijk zat er nog meer in toen er nog druk op het systeem stond?

Is bijna 5 liter water er nog uit kunnen schudden normaal, hoe kan ik het controleren of hij nog iets doet en niet lek is?

Ik heb ook een klein expansievat in onze warmtepomp zitten, maar gezien de inhoud (radiatoren en 600m vloerverwarming slang) is het volgens mij beter om een extern expansievat er bij te houden.

[Afbeelding]

Zo'n vat moet sowieso op druk staan, en dan kan er dus geen water in blijven. Dus óf hij is lek, óf de lucht is eruit. Dat laatste kun je bijpompen als je echt wilt, hoewel dat in de levensduur van de kleine vaatjes volgens mij zelden gebeurt. Ik zou eigenlijk gewoon een nieuwe kopen voor die paar tientjes, is me het gedoe van proberen en nogmaals het systeem aftappen en ontluchten niet waard.

[Togi]

Als ie in gebruik is kan je het horen als je erop klopt. Het is namelijk een rubberen bak die erin hangt en als ie lek is klinkt het dof als je erop tikt met een tang of zoiets.
Bij een hele hoor je een wat holler geluid.
Kan mij voorstellen dat een vat wel een dood water volume heeft maar of dat 5 liter is weet ik niet.

[Pazo]

Een vraagje voor elektra techneuten onder ons:

A.s. maandag komen ze bij mij een all-electric warmtepomp installeren. Bedoeling is dat wij van het gas afgaan, dus ook de gaskookplaat moet vervangen worden.
Ik heb reeds een SMEGG inductiekookplaat in huis. Zojuist maar eens alles bekeken maar ik heb nu toch mijn twijfels over hoe ik dit straks moet aansluiten.

In de meterkast is een 3-fase kookgroep aangelegd. De inductieplaat kan max 7,4kW verstoken, en dat zou moeten kunnen op de groep. Zover ik mij kan herinneren, lopen er 5 draden in de kruipruimte richting de keuken: 3x fasedraad, 1x nul en 1x aarde.

De inductieplaat heeft de volgende draden:



2x nul (aan elkaar), 2x aarde (aan elkaar), 2x fase (zwart, grijs, aan elkaar)
Hier zal dus een perilexstekker aan moeten komen.

Er hangt een briefje aan met de volgende aansluitmogelijkheden:



Mij lijkt dat is linksboven moet aanhouden, ivm de krachtgroep / 3-fase groep?

In de handleiding staat het volgende:



Zou de bovenste moeten aanhouden.

De perilex stekker moet ik nog kopen.
De perilex stekkerdoos heb ik al wel, en heeft de volgende aansluitingen:



3x fase, 1x aarde en 1x nul.

Hoe sluit ik dit nu aan?
Van de meterkast aan de perilex stekkerdoos is makkelijk: heb 3x fase, 1x nul en 1x aarde en dat heb ik dus aan kabels liggen en zit aan aansluitingen ook in de stekkerdoos.

Maar vanaf de inductieplaat heb ik dus eigenlijk maar 2x fase, en 2x nul en 2x aarde?
Fases zwart en grijs kan ik losmaken, en beide apart aansluiten in de stekker. 2x nul en 2x aarde zo laten en samen aansluiten in de stekker? Dat is het dus in feite een 2-fase kookplaat die ik aansluit op een 3-fase perilex stekkerdoos. 1 fase blijft dus onbenut / wordt niet gebruikt. Klopt dat?

[Perseus]

Rondom ons huis hebben we meedere zinken regenpijpen met zinken bladvangers. De druppels/water dat op de bladvangers valt tikt nogal bij regen (dus op het schuine vlakrooster). Ik zie veel oplossingen bij tikkende regenpijpen, maar niet specifiek voor bladvangers. Kan hier een zacht materiaal met gaten op geplakt worden? Iemand anders een slimme oplossing?

[barktus]

Pazo schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:21:
Een vraagje voor elektra techneuten onder ons:

A.s. maandag komen ze bij mij een all-electric warmtepomp installeren. Bedoeling is dat wij van het gas afgaan, dus ook de gaskookplaat moet vervangen worden.
Ik heb reeds een SMEGG inductiekookplaat in huis. Zojuist maar eens alles bekeken maar ik heb nu toch mijn twijfels over hoe ik dit straks moet aansluiten.

In de meterkast is een 3-fase kookgroep aangelegd. De inductieplaat kan max 7,4kW verstoken, en dat zou moeten kunnen op de groep. Zover ik mij kan herinneren, lopen er 5 draden in de kruipruimte richting de keuken: 3x fasedraad, 1x nul en 1x aarde.

De inductieplaat heeft de volgende draden:

[Afbeelding]

2x nul (aan elkaar), 2x aarde (aan elkaar), 2x fase (zwart, grijs, aan elkaar)
Hier zal dus een perilexstekker aan moeten komen.

Er hangt een briefje aan met de volgende aansluitmogelijkheden:

[Afbeelding]

Mij lijkt dat is linksboven moet aanhouden, ivm de krachtgroep / 3-fase groep?

In de handleiding staat het volgende:

[Afbeelding]

Zou de bovenste moeten aanhouden.

De perilex stekker moet ik nog kopen.
De perilex stekkerdoos heb ik al wel, en heeft de volgende aansluitingen:

[Afbeelding]

3x fase, 1x aarde en 1x nul.

Hoe sluit ik dit nu aan?
Van de meterkast aan de perilex stekkerdoos is makkelijk: heb 3x fase, 1x nul en 1x aarde en dat heb ik dus aan kabels liggen en zit aan aansluitingen ook in de stekkerdoos.

Maar vanaf de inductieplaat heb ik dus eigenlijk maar 2x fase, en 2x nul en 2x aarde?
Fases zwart en grijs kan ik losmaken, en beide apart aansluiten in de stekker. 2x nul en 2x aarde zo laten en samen aansluiten in de stekker? Dat is het dus in feite een 2-fase kookplaat die ik aansluit op een 3-fase perilex stekkerdoos. 1 fase blijft dus onbenut / wordt niet gebruikt. Klopt dat?

Ik vind het 1,5mm2 sowieso erg matig voor het vermogen. Bovendien lijken ze een rekenfout te maken.

Volgens hun is de kookplaat wat ze noemen 2x230v. Je hebt namelijk maar twee fases nodig. Immers 230v x 16a = 3680w. Dat maal twee is 7360w en dus geen 7,4kW (scheelt niet veel, maar toch).

Normaal gesproken gebruik je zelden het volle vermogen, maar vaak minder. Het lijkt dan ook dat ze hier bij de fabrikant op gokken. En dan zou jouw bevinding kloppen, dat je maar twee fases gebruikt. Echter was de kracht groep dan ook niet nodig. Maar zet je de plaat volledig aan, bijv met kerst. Dan kan dit zeker een probleem geven.

Lang verhaal kort: het zou mij niet lekker zitten dat de ader doorsneden zo dun zijn en de fabrikant de gok wil nemen over twee fasen. Ik weet echter niet of je de plaat ook zo op drie fasen kan aansluiten. Daar geeft de handleiding geen duidelijkheid over. Het feit dat er wel een L3 aansluiting is op de kookplaat zegt daarbij niets. Dit is waarschijnlijk gewoon een universeel blok dat ze voor al hun platen gebruiken. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat deze intern niet aangesloten is.

[Pazo]

barktus schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:33:
[...]


Ik vind het 1,5mm2 sowieso erg matig voor het vermogen. Bovendien lijken ze een rekenfout te maken.

Volgens hun is de kookplaat wat ze noemen 2x230v. Je hebt namelijk maar twee fases nodig. Immers 230v x 16a = 3680w. Dat maal twee is 7360w en dus geen 7,4kW (scheelt niet veel, maar toch).

Normaal gesproken gebruik je zelden het volle vermogen, maar vaak minder. Het lijkt dan ook dat ze hier bij de fabrikant op gokken. En dan zou jouw bevinding kloppen, dat je maar twee fases gebruikt. Echter was de kracht groep dan ook niet nodig. Maar zet je de plaat volledig aan, bijv met kerst. Dan kan dit zeker een probleem geven.

Lang verhaal kort: het zou mij niet lekker zitten dat de ader doorsneden zo dun zijn en de fabrikant de gok wil nemen over twee fasen. Ik weet echter niet of je de plaat ook zo op drie fasen kan aansluiten. Daar geeft de handleiding geen duidelijkheid over. Het feit dat er wel een L3 aansluiting is op de kookplaat zegt daarbij niets. Dit is waarschijnlijk gewoon een universeel blok dat ze voor al hun platen gebruiken. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat deze intern niet aangesloten is.

Er staat in de handleiding dat de plaat geconfigureerd is voor de werking met een vermogen van 7,4kW, maar dat het ook aangepast / beperkt kan worden tot 6.0, 5.5, 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 2.8 en 2.4kW. Dus evt zou ik het kunnen instellen op 6.0kW.

De 3-fase groep / krachtgroep heb ik circa een jaar geleden laden plaatsen toen ik de warmtepomp had besteld en de meterkast daarvoor op de schop moest. Toen gelijk alles laten aanpassen en dus deze groep erin laten zetten. Had de plaat toen nog niet. Dacht toen van 'gooi het maximale er maar in, je weet nooit wat er komt'

Maar ik kan dus in de stekkerdoos gewoon alles aansluiten (3 fasen) en in stekker wordt dan 1 fase niet aangesloten / niet gebruikt. Dat zou dan toch gewoon (veilig) moeten werken?

[BarryH]

@Pazo beter vragen in het grote elektra topic

[Pazo]

@BarryH ja dat is misschien ook nog wel een goede!

[gerritjan]

Pazo schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:43:
[...]

Maar ik kan dus in de stekkerdoos gewoon alles aansluiten (3 fasen) en in stekker wordt dan 1 fase niet aangesloten / niet gebruikt. Dat zou dan toch gewoon (veilig) moeten werken?

Dat zou ook mijn conclusie zijn. Op korte afstanden is 1,5 mm2 voldoende voor 16 Ampere.

[Pazo]

Bedankt voor de antwoorden zover, ik vraag het ook nog even in het huisinstallatie elektratopic.

[RonJ]

Pazo schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:43:
[...]


Er staat in de handleiding dat de plaat geconfigureerd is voor de werking met een vermogen van 7,4kW, maar dat het ook aangepast / beperkt kan worden tot 6.0, 5.5, 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 2.8 en 2.4kW. Dus evt zou ik het kunnen instellen op 6.0kW.

De 3-fase groep / krachtgroep heb ik circa een jaar geleden laden plaatsen toen ik de warmtepomp had besteld en de meterkast daarvoor op de schop moest. Toen gelijk alles laten aanpassen en dus deze groep erin laten zetten. Had de plaat toen nog niet. Dacht toen van 'gooi het maximale er maar in, je weet nooit wat er komt'

Maar ik kan dus in de stekkerdoos gewoon alles aansluiten (3 fasen) en in stekker wordt dan 1 fase niet aangesloten / niet gebruikt. Dat zou dan toch gewoon (veilig) moeten werken?

Beperken op 6.0kW hoeft niet, 7360 is afgerond ook gewoon 7,4. In de praktijk kom je daar vrijwel nooit aan, maar het kan wel eens handig zijn dat extra vermogen wel te hebben. Je hebt het juist goed gedaan door een 3-fase automaat te plaatsen in een 3-fase meterkast. De L3 aansluiting laat je dan gewoon leeg (of één van de andere fasen, als die flink belast worden door bijv. een warmtepomp oid). De brug op N hoeft alleen onder de plaat, dubbele aders zijn verder niet nodig als je een 3-fase aansluiting hebt. Dit is een nogal veel terugkerende discussie in het elektra topic. Er wil nog wel eens een (bestaande) 2x16A kookgroep op een 25A afgezekerde fase geplaatst worden na het ombouwen naar 3-fasen en dat is juist niet de bedoeling, ondanks dat het meestal goed gaat.

Persoonlijk heb ik een bloedhekel aan Perilex, omdat het altijd een enorm geprop is met de draden en je vaak de brakke schroefjes op de pinnen niet lekker kan aandraaien zonder ze dol te draaien. Doe mij maar een Duitse herdanschlussdose, dat werkt echt 10x prettiger. Ik heb ook wat meer vertrouwen in de gebruikte Wago 221 klemmen, die tot 25A mogen hebben, dan schroefjes die uiteindelijk altijd los(ser) gaan zitten wanneer ze dagelijks warm en weer koud worden. 9/10x komt die perilex stekker toch ergens achter een keukenla of een stapel pannen onder de kookplaat te zitten dus het beoogde doel van een perilex, dat je hem er "makkelijk" uit kan trekken bij een storing aan de kookplaat, is in de praktijk dan helemaal niet zo handig. Ik ben veel sneller bij de meterkast om de direct op de plaat aangesloten 3-fase automaat/alamat uit te zetten in zo'n geval dan dat ik eerst lades of de inhoud van een kast moet verwijderen om erbij te komen.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 26-10-2023 13:33 ]

[Tommie12]

rube schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 11:44:
Ik heb zojuist wat leidingwerk verlegd zodat ik het expansievat beter kwijt kon.
Onderop het expansievat staat 18 liter en ik heb er bijna 5 liter water uit kunnen laten lopen nadat ik hem al afgekoppeld had, mogelijk zat er nog meer in toen er nog druk op het systeem stond?

Is bijna 5 liter water er nog uit kunnen schudden normaal, hoe kan ik het controleren of hij nog iets doet en niet lek is?

Ik heb ook een klein expansievat in onze warmtepomp zitten, maar gezien de inhoud (radiatoren en 600m vloerverwarming slang) is het volgens mij beter om een extern expansievat er bij te houden.

[Afbeelding]

Als er uit die luchtnippel water komt, dan is dit expansievat defect, want dan is er een lek in de rubberen 'zak'.
Zeker vervangen!

[dragonhaertt]

Even een sanity check, ik heb al wat rondgelezen in alle isolatie topics maar kan altijd feedback gebruiken.

Ik ga straks in mijn toekomstige garage isoleren. Het gaat om een enkel of dubbelsteens halfsteens of steense muur zonder spouw, met wat uitstulpingen. (ik bezit de garage nog niet, dus ik kan nu even niet de dikte controleren).
De garage is een betonplaat op zand en ik wil het dak ook (opnieuw) gaan isoleren.

Het doel van de isolatie is vooral geluidsisolatie. Tevens wil ik zo min mogelijk ruimte verliezen, dus isoleer ik zo dicht mogelijk op de 'uitstulpingen':


De garage deelt een muur met het huis, heeft een groot deel muur die grenst aan de carport, een deel grenst aan de garage van de buren en alléén de muur in het noorden is blootgesteld aan regen:


Vanwege de wens om zo veel mogelijk geluid te dempen wil ik een houtskelet frame bouwen die los staat van de muur (+/- 2 cm). Dit wil ik doen door balken van 100x50 of 75x45 vast te schroeven op een lat boven en onder, die in de vloer en aan het plafond verankerd worden.

Ik zat te denken aan de volgende opbouw:


Nu lees ik nogal vaak dat het verstandig is om een dampremmend folie aan de buitenkant te plaatsen, maar in Ubakus levert dat alleen maar slechtere waardes op.

Heeft iemand anders nog opmerkingen of ideeën hoe ik dit beter aan zou kunnen pakken?
Ik heb gekozen voor houtskelet vanwege de stevigheid van het geheel, ik wil flink wat kasten aan de muur kunnen hangen.

[ Voor 3% gewijzigd door dragonhaertt op 26-10-2023 22:23 ]

[webber87]

Sport_Life schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 22:30:
Ik heb op diverse plekken nisjes in huis en wil die eens voorzien van mooie eiken houten planken .
Diepte is ongeveer 30cm.

Hoe kan ik dat het beste doen ? Ik dacht ik koop een eiken houten plank van 30x4x300cm en zaag die op maat ? En kleine stukjes afzagen waar de planken op kunnen rusten.

Waar koop ik t beste zo'n plank?


***members only***

Hoe ik dit heb gedaan in onze keuken (3 eiken planken van 30 diep, 3cm dik bij iets van 2 meter lengte). Eiken schaafdelen gehaald bij een fijnhouthandel. Vervolgens er met een kolomboor/slangenboor er gaten inmaken voor een blinde plankdrager - zoals deze. Beugels vastzetten, kruislijnlaser is handig, en de planken erop schuiven. Let wel ff op de diepte van de plank i.c.m. de juiste dragers. Ik hou altijd -->50% van de diepte aan voor de lengte van de staafplankdrager.

In het kort.

Of je hangt ze niet blind op, dan zet je wat latjes aan de zijkanten, en laat je ze daar op rusten.

[ Voor 4% gewijzigd door webber87 op 26-10-2023 14:24 ]

[hfolkers]

Pazo schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:21:
Er hangt een briefje aan met de volgende aansluitmogelijkheden:

[Afbeelding]

Mij lijkt dat is linksboven moet aanhouden, ivm de krachtgroep / 3-fase groep?

Met je drie fasen groep mag je rechts onder aanhouden, gewoon L1 L2 L3 en neutraal. sorry, zie dat het zonder neutraal is in drie fase aansluiting, wel bijzonder, nog niet vaak gezien een driehoek aansluiting voor een kookplaat.
Dan zou je zelfs op 11kW kunnen koken als de plaat daarom ingesteld kan worden (vast niet, maar toch...)
De andere aansluitingen zijn voor als je een 1 fase meterkast hebt en met een kookgroep werkt.

[ Voor 8% gewijzigd door hfolkers op 26-10-2023 15:09 ]

[Zwartoog]

dragonhaertt schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 14:23:
..
Nu lees ik nogal vaak dat het verstandig is om een dampremmend folie aan de buitenkant te plaatsen, maar in Ubakus levert dat alleen maar slechtere waardes op.

Dampremmende folie plaats je idealiter aan de warme kant - je wilt het vocht aan de warmte kant houden om te voorkomen dat het in je isolatie gaat condenseren. Vocht condenseert op koude oppervlakten, niet op warme, dus vochtige buitenlucht zal niet op je warme muren condenseren. Vocht kan nu wel naar buiten ventileren.

Probleem is er met platte (bitumen) daken: dat bitumen is redelijk dicht, dus moet je binnen ventileren. Maar ook damp remmen. Oplossing daar is klimaatfolie (of volledig dampdicht, maar daar geloof ik niet in).

Op je andere vragen kan ik geen kundig antwoord geven.

[RoelRoel]

hfolkers schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 14:35:
[...]

Met je drie fasen groep mag je rechts onder aanhouden, gewoon L1 L2 L3 en neutraal. sorry, zie dat het zonder neutraal is in drie fase aansluiting, wel bijzonder, nog niet vaak gezien een driehoek aansluiting voor een kookplaat.
Dan zou je zelfs op 11kW kunnen koken als de plaat daarom ingesteld kan worden (vast niet, maar toch...)
De andere aansluitingen zijn voor als je een 1 fase meterkast hebt en met een kookgroep werkt.

Maar op dat plaatje rechtsonder staat helemaal geen neutraal. De blauwe draad zit opeens op L3...

[significant]

Toch uit nieuwsgierigheid, wat is hier gebeurd? Koper verweerd wellicht naar groen maar nu is alles grijzig geworden, zowel het koper als het messing. Ook de vaatwasser aanvoer heeft er van geleden, de aandraairing is ook verkleurd.
Is een buitenland situatie, water komt via pex. Warmwater nog niet afgemonteerd maar zo kon de vaatwasser in ieder geval draaien. Dit is na een 4-5 weken.
Ik heb geen idee wat hier is gebeurd en of het kwaad kan, iemand die er meer van weet?

[fenrir]

significant schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 19:02:
Toch uit nieuwsgierigheid, wat is hier gebeurd? Koper verweerd wellicht naar groen maar nu is alles grijzig geworden, zowel het koper als het messing. Ook de vaatwasser aanvoer heeft er van geleden, de aandraairing is ook verkleurd.
Is een buitenland situatie, water komt via pex. Warmwater nog niet afgemonteerd maar zo kon de vaatwasser in ieder geval draaien. Dit is na een 4-5 weken.
Ik heb geen idee wat hier is gebeurd en of het kwaad kan, iemand die er meer van weet?
[Afbeelding]

Is er ooit brand geweest?

[significant]

fenrir schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 19:35:
[...]

Is er ooit brand geweest?

Neen, wel hebben we nog geen afzuigkap maar dat lijkt me wel heel sterk.
Dit is in een tijdsbestek van max 5 weken ontstaan.

[ Voor 29% gewijzigd door significant op 26-10-2023 19:45 ]

[KoHa]

RoelRoel schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:50:
[...]


Maar op dat plaatje rechtsonder staat helemaal geen neutraal. De blauwe draad zit opeens op L3...

Rechtsonder is alleen maar relevant voor een 3x127V aansluiting. Vandaar ook dat er bij de omschrijving staat dat het om "220-240V 3 fase" gaat (127V * √3 ≈ 220V). Zover ik weet komt dit in Nederland nergens voor, ik dacht alleen sporadisch in België en Noorwegen.

[twain4me]

dragonhaertt schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 14:23:
Even een sanity check, ik heb al wat rondgelezen in alle isolatie topics maar kan altijd feedback gebruiken.

Ik ga straks in mijn toekomstige garage isoleren. Het gaat om een enkel of dubbelsteens muur zonder spouw, met wat uitstulpingen. (ik bezit de garage nog niet, dus ik kan nu even niet de dikte controleren).
De garage is een betonplaat op zand en ik wil het dak ook (opnieuw) gaan isoleren.

fyi
die uitstulpingen worden steunberen genoemd en dubbelsteens is wel heel erg dik voor een garagemuurtje (dat is een muur van ~40cm dik) ik denk dat je halfsteens (~100mm) of steens (200mm) bedoelde

Het doel van de isolatie is vooral geluidsisolatie. Tevens wil ik zo min mogelijk ruimte verliezen, dus isoleer ik zo dicht mogelijk op de 'uitstulpingen':
[Afbeelding]

voor geluids isolatie wil je ontkoppelen en verzwaren, isolatie materiaal heeft opzichzelf niet extreem veel zin.

De garage deelt een muur met het huis, heeft een groot deel muur die grenst aan de carport, een deel grenst aan de garage van de buren en alléén de muur in het noorden is blootgesteld aan regen:
[Afbeelding]

Vanwege de wens om zo veel mogelijk geluid te dempen wil ik een houtskelet frame bouwen die los staat van de muur (+/- 2 cm). Dit wil ik doen door balken van 100x50 of 75x45 vast te schroeven op een lat boven en onder, die in de vloer en aan het plafond verankerd worden.

eigenlijk wil je dus niet stijf verankeren aan het dak dat is qua geluid juist je zwakste schakel (weinig massa) als je heel goed wil isoleren tegen geuid zou ik het doos in een doos principe hanteren je zou dan een vrij hangend plafond kunnen nemen wat rust op voorzet wanden welke met een enkel veeranker (of tijdelijke bevestiging) aan de muur zit (dit is voor tijdens het bouwen) daarna dit bekleden met goed zwaar materiaal (osb gips etc). de hole ruimtes die ontstaan opvullen zal zeker helpen maar voor geluidsisolatie is het dus niet het hoofddoel om zo dik mogelijke isolatie te plaatsen. Maar misschien snap ik de achterliggende vraag gewoon niet

[gerritjan]

significant schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 19:02:
Toch uit nieuwsgierigheid, wat is hier gebeurd? Koper verweerd wellicht naar groen maar nu is alles grijzig geworden, zowel het koper als het messing. Ook de vaatwasser aanvoer heeft er van geleden, de aandraairing is ook verkleurd.
Is een buitenland situatie, water komt via pex. Warmwater nog niet afgemonteerd maar zo kon de vaatwasser in ieder geval draaien. Dit is na een 4-5 weken.
Ik heb geen idee wat hier is gebeurd en of het kwaad kan, iemand die er meer van weet?
[Afbeelding]

Op een Belgische site lees ik dat zwavel de oorzaak zou kunnen zijn:
https://www.bouwinfo.be/b...g-slaat-grijs-uit.357767/

Lijkt mij trouwens niet veel kwaad te kunnen. Een oxidelaaagje beschermt de rest van het koper.

[dragonhaertt]

twain4me schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 21:13:
[...]


fyi
die uitstulpingen worden steunberen genoemd en dubbelsteens is wel heel erg dik voor een garagemuurtje (dat is een muur van ~40cm dik) ik denk dat je halfsteens (~100mm) of steens (200mm) bedoelde

Ik bedoelde inderdaad halfsteens of steens

[...]


voor geluids isolatie wil je ontkoppelen en verzwaren, isolatie materiaal heeft opzichzelf niet extreem veel zin.

Ik wil de ruimte uiteindelijk ook enigszins verwarmen, dus alle isolatie-waarde is mooi meegenomen. Ik bedoelde vooral dat thermische isolatie niet het voornaamste punt is.

[...]

eigenlijk wil je dus niet stijf verankeren aan het dak dat is qua geluid juist je zwakste schakel (weinig massa) als je heel goed wil isoleren tegen geuid zou ik het doos in een doos principe hanteren je zou dan een vrij hangend plafond kunnen nemen wat rust op voorzet wanden welke met een enkel veeranker (of tijdelijke bevestiging) aan de muur zit (dit is voor tijdens het bouwen) daarna dit bekleden met goed zwaar materiaal (osb gips etc). de hole ruimtes die ontstaan opvullen zal zeker helpen maar voor geluidsisolatie is het dus niet het hoofddoel om zo dik mogelijke isolatie te plaatsen. Maar misschien snap ik de achterliggende vraag gewoon niet

Goed punt wat betreft het dak.
Er ligt een plat dat op de garage, en ik weet nog niet hoe de opbouw daarvan is.
Het huidige plafond is niet heel mooi en wil ik dus sowieso er uit halen en vervangen door gipsplaten. Mogelijk in 2 lagen om extra massa toe te voegen.

Wat betreft de ontkoppeling van het dak maak je een goed punt. Ik ga eens kijken of ik de dakconstructie ook ontkoppeld zou kunnen opbouwen zonder al te veel ruimte kwijt te raken.

Het hoofddoel is om geluidsoverlast voor de buren en buurt te beperken. Als tweede thermisch isoleren zodat ik een warme werkplaats heb, en als derde geluidsoverlast in het eigen huis beperken.
Dat alles wil ik graag bereiken met zo min mogelijk verloren ruimte

[3_s]

@dragonhaertt wat ga je in die garage doen dat er geluidsisolatie nodig is?

[significant]

gerritjan schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 21:20:
[...]

Op een Belgische site lees ik dat zwavel de oorzaak zou kunnen zijn:
https://www.bouwinfo.be/b...g-slaat-grijs-uit.357767/

Lijkt mij trouwens niet veel kwaad te kunnen. Een oxidelaaagje beschermt de rest van het koper.

Ja het riool is nog niet afgesloten, weer wat geleerd! Dank!

[dragonhaertt]

3_s schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:53:
@dragonhaertt wat ga je in die garage doen dat er geluidsisolatie nodig is?

Houtbewerking!
Van kleine projectjes (ringen, snijplanken, lampen) tot meubilair maken.

Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een vlakbank, tafelzaag en freestafel e.d.
Ik vind het fijn als ik daarbij niet te veel geluidsoverlast veroorzaak.

[ Voor 22% gewijzigd door dragonhaertt op 27-10-2023 06:03 ]

[YellowCube]

significant schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 19:02:
Toch uit nieuwsgierigheid, wat is hier gebeurd? Koper verweerd wellicht naar groen maar nu is alles grijzig geworden, zowel het koper als het messing. Ook de vaatwasser aanvoer heeft er van geleden, de aandraairing is ook verkleurd.
Is een buitenland situatie, water komt via pex. Warmwater nog niet afgemonteerd maar zo kon de vaatwasser in ieder geval draaien. Dit is na een 4-5 weken.
Ik heb geen idee wat hier is gebeurd en of het kwaad kan, iemand die er meer van weet?
[Afbeelding]

het enige wat ik kon vinden m.b.t. koper wat grijs uit slaat is een reactie met zwavel tot kopersulfide en een eventuele relatie met riolering. Ik heb werkelijk geen idee of dat bij jou het geval zou kunnen zijn (een rioleringsbuis of septische tank in de buurt van je buizen) en over welke concentraties zwavel je het dan hebt. Als het hoge concentraties zijn die dit veroorzaken zou je het moeten ruiken. Gebeurt het bij hele lage concentraties al, dan merk je er niks van anders dan grijze koperbuizen

[TGEN]

YellowCube schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 06:40:
[...]
sceptische tank in de buurt
[...]

Is dat een tank die de instructies van de tankcommandant in twijfel trekt?

[YellowCube]

TGEN schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 08:17:
[...]

Is dat een tank die de instructies van de tankcommandant in twijfel trekt?

ik geloof er niks van, het zaakje stinkt!

[Pubbert]

Vorig jaar winter een thermische hitte camera geleend om eens te zoeken naar warmte koude lekken in en rondom mijn huis, ook om de vloerverwarming in kaart te brengen. Mijn voordeur had ook 2 grote koude vlakken, dat kwam omdat die 2 van die rechthoeken heeft welke in feite vrij dun waren. Hout is daar maar zo’n 1 a 2 cm dik terwijl de randen zeker 6x dik zijn. Niet raar dat de camera deze 2 vlakken dus als erg koud aanmerkte.

Besloten om deze 2 vlakken van binnenuit te isoleren (nadat ik eerst stijl achterover viel van een nieuwe voordeur offerte)

Ik had nog zo'n 1.5M2 PIR platen van 1.5CM dikte. Die paste er mooi tussen (met wat puzzelen ivm reststukken). Ook heb ik tussen het hout en de PIR nog dampdoorlatende folie gedaan die ik nog over had (niet zichtbaar).





Daarna nog een rol noppen iso folie gehaad en die er tegen vast geniet.





Toen MDF op maat gezaagd (12mm dikte) en wit gelakt en dit erin vast gezet, het MDF paste zo precies dat ik het eerst alleen vastgezet het met hightack. Maar toch maar even besloten om op de hoeken nog even met een verzonken schroef vast te zetten. Voordeur krijgt natuurlijk wel wat "klappen" en het hout zal ook nog wel eens werken. De voordeur zit namelijk op het noorden.





Hier zat het MDF nog niet vast, maar moest ik het nog een beetje bijschuren om het mooi passend te krijgen.





Binnenkort de camera weer eens lenen om te zien of het veel verschil maakt, dit heeft mij ongeveer 20 euro aan materiaal gekost.

[ Voor 11% gewijzigd door Pubbert op 27-10-2023 09:31 ]

[SirMemeAlot]

Heb je ook voor en na foto's van de warmtecamera?

[Pubbert]

SirMemeAlot schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 09:26:
Heb je ook voor en na foto's van de warmtecamera?

Weet ik niet, de camera had een eigen geheugenkaartje, en ben toen vergeten ze op te slaan op mijn eigen strorage thuis. De camera is echter eigendoom van zo'n IT leek, dat ik me goed kan voorstellen dat de foto's er nog op staan als ik hem weer eens ga lenen

[huppelepups]

Ik ben offertes aan het opvragen voor het heien van stalen buispalen tbv funderingsherstel en een nieuwe aanbouw.
Nu krijg ik te horen van de palenboeren dat deze palen alleen trillingsarm kunnen worden ingebracht en niet trillingsvrij.
Naast dat ik mijn buren te vriend wil houden heb ik op 5 meter afstand van het huis een halfsteense schuur staan waar ook de nodige scheuren en verzakkingen zijn.
Heeft iemand praktische ervaring met trillingsarm heien? Wat voor voorzorgsmaatregelen kan ik nemen tegen schade aan mijn eigen schuur en de omliggende huizen?

[Zwartoog]

huppelepups schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 11:20:
Ik ben offertes aan het opvragen voor het heien van stalen buispalen tbv funderingsherstel en een nieuwe aanbouw.
Nu krijg ik te horen van de palenboeren dat deze palen alleen trillingsarm kunnen worden ingebracht en niet trillingsvrij.
Naast dat ik mijn buren te vriend wil houden heb ik op 5 meter afstand van het huis een halfsteense schuur staan waar ook de nodige scheuren en verzakkingen zijn.
Heeft iemand praktische ervaring met trillingsarm heien? Wat voor voorzorgsmaatregelen kan ik nemen tegen schade aan mijn eigen schuur en de omliggende huizen?

Wat buren betreft: hebben die niet dezelfde funderingsproblemen?

[louzy82]

Ik ben inspiratie op aan het doen voor het volgende projectje

Een schoenkast van ca. 200-220cm hoog, 100cm breed en 40cm diep.

Het idee is dat de kast een stuk of 5 planken heeft waarbij de eerste plank wat hoger begint zodat de mand van de hond eronder kan.

Mijn eerste ideeën:

Ikea kast vinden met de juiste maten, eventueel overige gaatjes dichtsmeren en de kast een leuk kleurtje geven - minst dure optie maar de juiste maten vinden is toch lastig.

Zelf maken van eiken planken - Redelijk prijzige optie (kwam al snel tot 300 euro voor planken van 14cm breed in 3en te verlijmen, maar wellicht wel het mooiste.

Zelf maken van MDF - Dubbel werk (maken + Schilderen, daarnaast is MDF in deze breedte wellicht niet handig ivm doorhangen

Zelf maken van meubelpanelen en afwerken met kantenband - heb ik nog niet eerder gedaan dus wellicht leuk om te leren. Zou zo'n paneel van 18mm sterk genoeg zijn om een plank van te maken van 100cm breed met schoenen zonder doorhangen? Tips voor verbinding van de planken aan de zijden?

Zelf maken van Multiplex platen - Niet goedkoop en ook dubbel werk (maken en schilderen), wel sterk.

Ik hoor graag of jullie nog goede ideeën hebben of feedback op mijn initiële ideeën.
Alvast bedankt!

[dragonhaertt]

louzy82 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 12:23:
Zelf maken van Multiplex platen - Niet goedkoop en ook dubbel werk (maken en schilderen), wel sterk.

Als je mooi multiplex hebt zou ik zeker niet schilderen.
Kanten afwerken en een mooie blanke coating aanbrengen.


(berken multiplex met mahonie)

[twain4me]

huppelepups schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 11:20:
Ik ben offertes aan het opvragen voor het heien van stalen buispalen tbv funderingsherstel en een nieuwe aanbouw.
Nu krijg ik te horen van de palenboeren dat deze palen alleen trillingsarm kunnen worden ingebracht en niet trillingsvrij.
Naast dat ik mijn buren te vriend wil houden heb ik op 5 meter afstand van het huis een halfsteense schuur staan waar ook de nodige scheuren en verzakkingen zijn.
Heeft iemand praktische ervaring met trillingsarm heien? Wat voor voorzorgsmaatregelen kan ik nemen tegen schade aan mijn eigen schuur en de omliggende huizen?

Dan moet je waarschijnlijk de palen schroeven, trillings arm heien kan zeker niet voldoende zijn. trillingsarm heien is meer om bij stabiele huizen en buurhuizen scheuren in stucwerk e.d. te voorkomen. daarnaast zal je moeten zorgen voor een 0 meting. en hoewel je muren natuurlijk kan stuten is ook dat geen garantie op het voorkomen van schade. (been there, done that) bij schroefpalen nooit schade gehad, het is wel een stukje duurder.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 27-10-2023 13:01 ]

[huppelepups]

Zwartoog schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 12:20:
[...]

Wat buren betreft: hebben die niet dezelfde funderingsproblemen?

Het is een vrijstaand huis.

[BilnaadBob]

Stroomvraagje... situatie als volgt:

Stroomgroep 1 gaat via fasedraad naar een schakelaar.
Schakeldraad gaat naar lamp, waarbij een nul draad aanwezig is in de plafonddoos

Bij het aansluiten van de schakeldraad en nuldraad op de lamp knalt bij het op spanning zetten van de schakelaar stroomgroep 2 eruit.. Het lijkt er dus op dat de nuldraad terug loopt naar een andere groep.

Ik neem aan een dat de enige optie is een nieuwe nuldraad trekken en deze via groep 1 terug laten komen. Of zijn er nog andere opties?

[huppelepups]

twain4me schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 12:57:
[...]


Dan moet je waarschijnlijk de palen schroeven, trillings arm heien kan zeker niet voldoende zijn. trillingsarm heien is meer om bij stabiele huizen en buurhuizen scheuren in stucwerk e.d. te voorkomen. daarnaast zal je moeten zorgen voor een 0 meting. en hoewel je muren natuurlijk kan stuten is ook dat geen garantie op het voorkomen van schade. (been there, done that) bij schroefpalen nooit schade gehad, het is wel een stukje duurder.

Probleem is dat de funderingstekenening is gebaseerd op stalen buispalen. Deze palen kunnen meer gewicht dragen dan schroefpalen, dus dan moet ik weer de tekeningen laten aanpassen wat ik liever niet doe.
Maar als trillingsarm buurhuizen moet ontzien van scheuren, waarom zou dit dan niet zo zijn bij mijn schuur?

[twain4me]

huppelepups schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 13:52:
[...]


Probleem is dat de funderingstekenening is gebaseerd op stalen buispalen. Deze palen kunnen meer gewicht dragen dan schroefpalen, dus dan moet ik weer de tekeningen laten aanpassen wat ik liever niet doe.
Maar als trillingsarm buurhuizen moet ontzien van scheuren, waarom zou dit dan niet zo zijn bij mijn schuur?

je leest selectief (of ik ben niet duidelijk) maar ik heb het over stabiele buurhuizen en omdat je schuur kennelijk bouwkundig niet goed is (anders had hij geen scheuren en verzakkingen) valt die daar dus niet onder en heb je grote kans op ergere mankemeneten (= duur) , wat bij je eigen schuur nog niet het ergste is, maar bij je buren wel. dat trillingsarm is ten opzichte van beton palen erin rossen met zoon hele grote machine. en vergeleken met dat is het idd trillingsarm. maar zodra je tussen de oude meuk staat (of gewoon slecht gebouwd) is dat ook al snel teveel. dus als je buurhuizen bv op op staal (in de klei) staan zou ik ook niet op een paar meter gaan stalenbuispalen. staat alles in de omgeving op palen en hei je naar de zelfde draagkrachtige laag. zou ik het wel doen. maar je hebt gewoon rekening te houden met je omgeving en die te nemen zoals die is. dus incl funderingsprobelemen , scheuren etc die jij nog steeds niet erger mag maken.

[Goofyduck384]

Heb even snel wat tips nodig. Ben het metalen deurkozijn aan het vervangen van de slaapkamer. Bij het verwijderen van het oude blijkt een dun stuk muur mee te komen, dat waarschijnlijk op de bestaande muur is gelijmd om daar het kozijn aan één kant aan op te hangen:





Nu wilde ik vandaag eigenlijk voor de avond de nieuwe geïnstalleerd hebben, zodat zoon-lief gewoon een dichte deur kan hebben voor het slapen..
Echter hoe ga ik dit oplossen? Vind het sowieso al raar dat er zo’n dun stuk muurtje aangelijmd is.. dat is toch super gevoelig voor kapot gaan?

Mijn idee: alle loszittende stukken nog verwijderen (bovenste deel zit wel gewoon vast) en dan vervangen voor een vuren houten balk (die met slagschroeven aan de muur vast komt), ongeveer dezelfde dikte en breedte als de stukjes muur.

Is dat een goed idee? Of toch de muur weer opmetselen met nieuwe stukjes gasbeton?

[Wolly]

Goofyduck384 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 14:38:
Heb even snel wat tips nodig. Ben het metalen deurkozijn aan het vervangen van de slaapkamer. Bij het verwijderen van het oude blijkt een dun stuk muur mee te komen, dat waarschijnlijk op de bestaande muur is gelijmd om daar het kozijn aan één kant aan op te hangen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu wilde ik vandaag eigenlijk voor de avond de nieuwe geïnstalleerd hebben, zodat zoon-lief gewoon een dichte deur kan hebben voor het slapen..
Echter hoe ga ik dit oplossen? Vind het sowieso al raar dat er zo’n dun stuk muurtje aangelijmd is.. dat is toch super gevoelig voor kapot gaan?

Mijn idee: alle loszittende stukken nog verwijderen (bovenste deel zit wel gewoon vast) en dan vervangen voor een vuren houten balk (die met slagschroeven aan de muur vast komt), ongeveer dezelfde dikte en breedte als de stukjes muur.

Is dat een goed idee? Of toch de muur weer opmetselen met nieuwe stukjes gasbeton?

Houten balk 44x69 is prima (als dat je kozijnmaat is).

[3_s]

@huppelepups Wat zeggen de aannemers? Zien die problemen of niet?

@Goofyduck384 Zou ik ook zo doen (en misschien wel alles eerst wegkappen, is misschien gemakkelijker.

[ViezeVis]

Voor de klussers hier: wij hebben radiatorbuizen van volgens mij PE-RT. Hoe kan ik deze het beste tijdelijk afdoppen? Warmteservice adviseerde Henco kunststof afperspluggen maar gevoelsmatig is een eindkoppeling veiliger. Buis heeft een buitendiameter van 16mm.





/edit
ik kan ervoor kiezen om het blok dicht te draaien en dan dit laten zitten voor de verbouwing. Maar ik weet dus niet of deze nog goed functioneert én of 'ie 100% afsluitbaar is of slechts 50%. Dan liever een reserve in aantocht.

/edit2
En klopt het dat ik voor een leiding van 12mm ook een eindkoppeling knel 12 hebben?

[ Voor 45% gewijzigd door ViezeVis op 27-10-2023 16:57 ]

[Vliegvlug]

ViezeVis schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 16:45:
Voor de klussers hier: wij hebben radiatorbuizen van volgens mij PE-RT. Hoe kan ik deze het beste tijdelijk afdoppen? Warmteservice adviseerde Henco kunststof afperspluggen maar gevoelsmatig is een eindkoppeling veiliger. Buis heeft een buitendiameter van 16mm.


[Afbeelding]


/edit
ik kan ervoor kiezen om het blok dicht te draaien en dan dit laten zitten voor de verbouwing. Maar ik weet dus niet of deze nog goed functioneert én of 'ie 100% afsluitbaar is of slechts 50%. Dan liever een reserve in aantocht.

/edit2
En klopt het dat ik voor een leiding van 12mm ook een eindkoppeling knel 12 hebben?

Ik heb mijn verwarmingsbuizen afgedopt met een M22 dubbele wartel icm een M22 aflsluitdop.
Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Even kijken welke maat jij nodig hebt en anders kunnen ze je dat bij de warmteservice ongetwijfeld vertellen
Ik zie ook tekst op jouw buis staan, dat geeft mogelijk ook nog een hint. Bij mij stond er Gabotherm op waar ik pas achter kwam toen iemand me er erop wees hier. Wel op de buis bij de verdeler moeten aflezen dus daar kan je ook nog kijken als het half op deze buisdelen staat.

Ik had ook nog een aansluitkoppeling nodig omdat bij mij het voetventiel niet van de buis af wilde waardoor ik de hele buis aan gort draaide
Zie Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"
Hopelijk gaat dat bij jou wel goed los.

Zit inmiddels al weer een paar jaar zonder lekken dicht:


..en moet nog steeds de radiotor terugplaatsen, binnenkort toch maar eens doen

[ Voor 21% gewijzigd door Vliegvlug op 27-10-2023 19:26 ]

[Vliegvlug]

Boven een nog te plaatsen schiereiland van de nieuwe keuken zou ik graag een mooie hanglamp plaatsen maar helaas zit er geen elektrapunt boven en een zichtbare kabel(goot) naar de lamp over het plafond vanaf de dichtstbijzijnde centraaldoos vind ik niet mooi.

Nu bestaat het plafond uit betonnen kanaalplaten waardoor ik het idee heb opgevat om het schiereiland met het midden precies boven zo'n kanaal uit te lijnen en dan recht boven het schiereiland een gat het kanaal in te boren en vanuit daar de lamp te voeden.

Ga in dat gat dan een xmvk of ymvl kabel invoeren, via het kanaal richting muur leiden om daaruit het kanaal te komen richting een verticale gleuf in de muur welke naar de vloer gaat. Kan ik vanaf daar de vloer door de kruipruimte in naar de meterkast.

Waar ik alleen nog me zit hoe de overgang van het plafond naar de muur te maken.
De verticale sleuf is het probleem niet maar vraag me af of in hoeverre het een probleem is om een gat in de kanaalplaat te boren ter hoogte van de muur en die te vergroten de muur in zodat de kabel daar onzichtbaar de muur in kan lopen?

Dacht namelijk begrepen te hebben dat het niet goed is om gaten in kanaalplaten te maken dicht tegen de muur aan of bij de oplegging op de muur.
Of gaat dat meer om grote gaten zoals voor ventilatie en is een gat van zeg 12 of 16mm geen enkel probleem?

[huppelepups]

3_s schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 15:43:
@huppelepups Wat zeggen de aannemers? Zien die problemen of niet?

@Goofyduck384 Zou ik ook zo doen (en misschien wel alles eerst wegkappen, is misschien gemakkelijker.

Ik doe alles in eigen beheer.

[nokiaan958GB]

Goofyduck384 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 14:38:
Heb even snel wat tips nodig. Ben het metalen deurkozijn aan het vervangen van de slaapkamer. Bij het verwijderen van het oude blijkt een dun stuk muur mee te komen, dat waarschijnlijk op de bestaande muur is gelijmd om daar het kozijn aan één kant aan op te hangen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu wilde ik vandaag eigenlijk voor de avond de nieuwe geïnstalleerd hebben, zodat zoon-lief gewoon een dichte deur kan hebben voor het slapen..
Echter hoe ga ik dit oplossen? Vind het sowieso al raar dat er zo’n dun stuk muurtje aangelijmd is.. dat is toch super gevoelig voor kapot gaan?

Mijn idee: alle loszittende stukken nog verwijderen (bovenste deel zit wel gewoon vast) en dan vervangen voor een vuren houten balk (die met slagschroeven aan de muur vast komt), ongeveer dezelfde dikte en breedte als de stukjes muur.

Is dat een goed idee? Of toch de muur weer opmetselen met nieuwe stukjes gasbeton?

Ik zou losse delen verwijderen en me eerst focussen op het nieuwe kozijn. Als die is gesteld en is vastgeschroefd kun je alle naden rondom vullen met purschuim.

[ViezeVis]

Vliegvlug schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 18:27:
[...]


Ik heb mijn verwarmingsbuizen afgedopt met een M22 dubbele wartel icm een M22 aflsluitdop.
Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Even kijken welke maat jij nodig hebt en anders kunnen ze je dat bij de warmteservice ongetwijfeld vertellen
Ik zie ook tekst op jouw buis staan, dat geeft mogelijk ook nog een hint. Bij mij stond er Gabotherm op waar ik pas achter kwam toen iemand me er erop wees hier. Wel op de buis bij de verdeler moeten aflezen dus daar kan je ook nog kijken als het half op deze buisdelen staat.

Ik had ook nog een aansluitkoppeling nodig omdat bij mij het voetventiel niet van de buis af wilde waardoor ik de hele buis aan gort draaide
Zie Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"
Hopelijk gaat dat bij jou wel goed los.

Zit inmiddels al weer een paar jaar zonder lekken dicht:
[Afbeelding: 14x2 Gabotherm radiatorleidingen afgedopt]

..en moet nog steeds de radiotor terugplaatsen, binnenkort toch maar eens doen

Behalve 'Eflex HEIZKORPERINSTALLATIONS...' staat er niks op, op geen 1 buis. Bij de CV gaan grotere buizen naar beneden dan wat ik bij de radiator heb dus daar heb ik ook niet zoveel aan.

Wat ik niet zo goed begrijp is waar je nu precies die aansluitkoppelingen voor nodig hebt. Mijn intentie is namelijk om met een messing eindkoppeling knel de boel dicht te knellen.

Aha, volgens mij zijn de normale 'VSH Super' knelkoppelingen voor koperleidingen en heb je dus ook VSH Super Multi met een binnenwerk/inbus om de kunstof buis niet kapot te knellen en ga je dus naar zoiets.

[ Voor 11% gewijzigd door ViezeVis op 27-10-2023 23:31 ]

[1nsane]

Op de valreep voor de verhuizing toch maar nieuwe deuren geplaatst:

[3_s]

huppelepups schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 20:55:
[...]


Ik doe alles in eigen beheer.

Waarom vraag je dan offertes bij ‘palenboeren’ ? Ga je zelf liggen heien?

[ViezeVis]

Ik ben voor onze nooddouche op zoek naar een pomp die het water kan afpompen naar een wasbak. Iemand enig idee waar ik dan het beste op kan zoeken? Ik kom met waterpomp enz. niet op de juiste afvoerpompen uit. Een voorbeeld van een verhuurbedrijf: klik. Ik zou ook een 10 meter flexibele slang kunnen kopen en die naar buiten leggen maar in maart-april lijkt me dat niet heel fijn.

Gevonden!

[ Voor 11% gewijzigd door ViezeVis op 28-10-2023 01:32 ]

[3_s]

@ViezeVis een vuilwaterpomp?

[Rzaan]

ViezeVis schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 01:07:
Ik ben voor onze nooddouche op zoek naar een pomp die het water kan afpompen naar een wasbak. Iemand enig idee waar ik dan het beste op kan zoeken? Ik kom met waterpomp enz. niet op de juiste afvoerpompen uit. Een voorbeeld van een verhuurbedrijf: klik. Ik zou ook een 10 meter flexibele slang kunnen kopen en die naar buiten leggen maar in maart-april lijkt me dat niet heel fijn.

Gevonden!

Ligt eraan wat je in die douche gaat doen.
Als het echt alleen maar douchen is, heb je aan een eenvoudige dompelpomp meer dan genoeg.
Douche ietsjes hoger > waterafvoer in een bak > daar de pomp in > Slang naar wasbak.
En alls je een vlakzuiger neemt, hoeft je douche nauwelijks omhoog.
Ben je voor 5 tientjes klaar en zo'n pomp komt altijd van pas.

[Andrehj]

Rzaan schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 12:28:
Ligt eraan wat je in die douche gaat doen.
Als het echt alleen maar douchen is, heb je aan een eenvoudige dompelpomp meer dan genoeg.
Douche ietsjes hoger > waterafvoer in een bak > daar de pomp in > Slang naar wasbak.
En alls je een vlakzuiger neemt, hoeft je douche nauwelijks omhoog.
Ben je voor 5 tientjes klaar en zo'n pomp komt altijd van pas.

Probleem met een dompelpomp is dat die slecht tegen drooglopen kunnen, en er waarschijnlijk onvoldoende waterdiepte is om de vlotterschakelaar betrouwbaar te laten werken.

[Rzaan]

Andrehj schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 12:33:
[...]

Probleem met een dompelpomp is dat die slecht tegen drooglopen kunnen, en er waarschijnlijk onvoldoende waterdiepte is om de vlotterschakelaar betrouwbaar te laten werken.

Je moet het effe in de gaten houden; dat wel.
Je kunt wel iets maken dat de pomp gaat lopen als de kraan opengaat, maar dan wordt het wel gedoe.

[ViezeVis]

Andrehj schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 12:33:
[...]

Probleem met een dompelpomp is dat die slecht tegen drooglopen kunnen, en er waarschijnlijk onvoldoende waterdiepte is om de vlotterschakelaar betrouwbaar te laten werken.

Dit, dompelpompen werken vaak met een vlotter en dat is behoorlijk lastig bij een nooddouche waarbij het water gewoon via een afvoerpijp afgevoerd kan worden. Daarom dacht ik dat een tuinpomp wat zou kunnen zijn alleen ook die is niet helemaal geschikt voor drooglopen. Daarom toch de keuze gemaakt om zo'n speciale badkamerpomp te kopen. Gaat daarna gewoon op Marktplaats, net als de nooddouche. Raak je wel kwijt