[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[GudZ]

Waah schreef op zondag 29 januari 2023 @ 09:53:
Ik wil graag een aluminium overkapping voor in de tuin.
https://yurrt.nl/aluminiu...er-350-x-400-cm-ww7700527
mooie (dure) gevonden maar nu zit ik met montage....

Hij komt op een houten terras:
[Afbeelding]
4x4 meter. , Met shutters die dicht kunnen tegen de regen. Nu kan ik hen direct op het terras bevestigen of op betonpoeren. Dat laatste is natuurlijk het stevigste maar:

Onder het terras zit 20 tot 33cm "lucht". Regelwerk om de 70cm
[Afbeelding]

Dus als ik betonpoeren wil plaatsen zonder dat de overkapping 30cm lager komt moet ik het hele terras open halen, iets van 4 kuub zand erin gooien en dan pas staat het mooi. Daar heb ik eigenlijk geen zin in als het niet hoeft.

Daarom de vraag: kan ik het bevestigen aan de houten vlonder? Of kan ik het verstevigen waar de palen komen?

Tips zijn welkom. Misschien waarschijnlijk zie ik iets heel simpels over het hoofd. En als het niet kan dan ook prima dan weet ik dat tenminste.

An sich is een vlonder best een betrouwbare fundering maar ik kan niet zien hoe diep jouw palen zitten, welke grond je hebt, hoe dik de palen zijn, van welk materiaal en welke hoh afstand ze zijn geslagen. Best 'fundamenteel' om de keuze te maken.

Verder:
Hoelang gaat je terras nog mee?
Hoelang moet die overkapping nog meegaan?
Als deze verwachte levensduur enigszins van elkaar afwijkt zou ik de overkapping op een eigen fundering zetten.

Je kunt hogere betonpoeren bestellen, zoals in voorgaande reactie. Of zelf funderingspalen storten met een bekisting. Is met een paar zakken beton en betonijzer niet zo spannend en best geinig om te doen. Alleen even nauwkeurig bedenken en afmeten hoe/waar je de hoekpalen aan de fundering bevestigt. Tip: deze website voor het kiezen van een verbinding tussen fundering en staander. Is wel in het Duits maar translate maakt het je makkelijk.

Misschien is dit best een conflicterende vraag maar waarom ga je niet voor hout? Ten eerste kun je dan de afmeting tot op de cm zelf bepalen. Ten tweede voegt het beter bij je schutting en vlonder. Ten derde kun je daar zonnepanelen op kwijt. Je bent immers vrij in afmeting en montage. Dan zit je én droog/schaduw en betaalt de overkapping zichzelf ook nog eens terug. Met glas-glas panelen kan dat er nog best gaaf uitzien! Ten vierde ben je vrij in stijl/dikte/constructiewijze, afhankelijk natuurlijk van de minimale belastingen die je wel moet garanderen.

Leuk project veel succes!

Edit:
Ik heb dit ook gedaan met hout en heb achteraf spijt dat ik de achterkant niet dicht heb gemaakt. Jij hebt er wel een schutting staan maar het ziet er superstrak uit als je één of twee zijkanten dichtmaakt en het scheelt een boel wind/vuil/inregening.

[ Voor 4% gewijzigd door GudZ op 29-01-2023 10:30 ]

[_ferry_]

Ruudstertje schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:22:
Even een vraagje over stucen. Wie heeft er ervaring met het verweken van Fix and Finish?

Ik heb diverse tutorials gezien/gelezen op internet maar die waren vooral met gebruikt van rotband, goldband of MP75. Ik hoef maar een dun laagje van 2 tot 4 mm en daarom dus gekozen voor Fix and Finish.

Afgelopen week het toilet gestuct en niet ontevreden maar ik denk dat ik tussen onderstaande stappen soms bewust te lang heb gewacht.

De stappen die uitgevoerd moeten worden:
1. Aanmaken stucmiddel
2. Aanbrengen stucmiddel
3. Reien
4. Messen
5. Sponzen
6. Messen

Wat voor rust/droogtijden dien ik aan te houden tussen de 6 stappen met Fix and Finish?
Hoe kan ik de inwendige hoeken het mooiste krijgen? Heb wel gezien dat er hoektroffels te krijgen zijn voor
in- en uitwendige hoeken.

Denk vraag jullie advies even voor ik verder ga met een paar andere muren!

Persoonlijk vind ik fix and finish wel wat zacht qua oppervlakte, maar als je nog gaat behangen of vliezen maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Misschien was het bij mij ook wat zachter omdat ik het gebruikte om kuilen en beschadigingen op te vullen en dus op gevoel een kleine portie aanmaakte in een bakje.

Je zou kunnen kijken naar rotband, als je wat meer laagdikte nodig hebt dan alleen de muur glad afwerken.
Dat was met 1 persoon op een muur van 4m breed aardig doorwerken, snel aanmaken en aanbrengen en uitreien, daarna was het flink zwoegen om de boel glad af te werken en af te messen voordat de boel te hard werd. Bij een langere muur moet je dan met 2 man zijn of in delen werken of met mp75 aan de gang omdat het langzamer droogt.

[Waah]

GudZ schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:29:
[...]


An sich is een vlonder best een betrouwbare fundering maar ik kan niet zien hoe diep jouw palen zitten, welke grond je hebt, hoe dik de palen zijn, van welk materiaal en welke hoh afstand ze zijn geslagen. Best 'fundamenteel' om de keuze te maken.

Verder:
Hoelang gaat je terras nog mee?
Hoelang moet die overkapping nog meegaan?
Als deze verwachte levensduur enigszins van elkaar afwijkt zou ik de overkapping op een eigen fundering zetten.

Je kunt hogere betonpoeren bestellen, zoals in voorgaande reactie. Of zelf funderingspalen storten met een bekisting. Is met een paar zakken beton en betonijzer niet zo spannend en best geinig om te doen. Alleen even nauwkeurig bedenken en afmeten hoe/waar je de hoekpalen aan de fundering bevestigt. Tip: deze website voor het kiezen van een verbinding tussen fundering en staander. Is wel in het Duits maar translate maakt het je makkelijk.

Misschien is dit best een conflicterende vraag maar waarom ga je niet voor hout? Ten eerste kun je dan de afmeting tot op de cm zelf bepalen. Ten tweede voegt het beter bij je schutting en vlonder. Ten derde kun je daar zonnepanelen op kwijt. Je bent immers vrij in afmeting en montage. Dan zit je én droog/schaduw en betaalt de overkapping zichzelf ook nog eens terug. Met glas-glas panelen kan dat er nog best gaaf uitzien! Ten vierde ben je vrij in stijl/dikte/constructiewijze, afhankelijk natuurlijk van de minimale belastingen die je wel moet garanderen.

Leuk project veel succes!

Edit:
Ik heb dit ook gedaan met hout en heb achteraf spijt dat ik de achterkant niet dicht heb gemaakt. Jij hebt er wel een schutting staan maar het ziet er superstrak uit als je één of twee zijkanten dichtmaakt en het scheelt een boel wind/vuil/inregening.

De reden voor deze oplossing is dat je de lamellen kan stellen en zo dus toch nog in de zon kan zitten.
Met een vast dak zit je dus altijd in de schaduw, ook in de lente als het nog net te koud is voor schaduw. Juist de vrijheid tussen wel en geen zon is wat ik zocht. Nu doen we dat met een grote draaibare parasol maar de hoes voor zowel de parasol als tuinset (wil niet steeds met kussens slepen) houden het 1 a 2 jaar vol en dan zijn ze op door UV licht.

Jep, first world problems I know

Hij komt praktisch tegen de schutting ivm afmetingen, dus vandaar dat ik geen achter/zijwand heb besteld. Al is de meerprijs ook daar nog wel een factor hoor.

Maar heb nog geen onderhoudsarme oplossing gevonden die zowel licht als schaduw geeft. Enkel met een doek dat je kan intrekken/uittrekken maar ben altijd bang voor de levensduur met doeken

Kreeg offline nog de tip voor een balk overdwars om de krachten te verdelen. Maar die grote betonpoeren zal stevig genoeg zijn, en dan hoef ik maar een paar planken los te halen en kan ik later het terras ook relatief makkelijk vervangen als die op is. Momenteel gaat die elk jaar nog in de ruwe lijnzaadolie en hij is nog erg stevig allemaal. Alleen na de winter ziet die er goed grijs en smerig uit ja maar het terras zal eerder gaan dan de overkapping.

En ik hou van conflicterende vragen. Da's de reden dat ik dit soort dingen graag op Tweakers vraag. Je krijgt misschien antwoorden die niet direct met de vraag van doen hebben, maar je soms wel moet horen

[ Voor 3% gewijzigd door Waah op 29-01-2023 11:09 ]

[GudZ]

_ferry_ schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:37:
[...]

Persoonlijk vind ik fix and finish wel wat zacht qua oppervlakte, maar als je nog gaat behangen of vliezen maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Misschien was het bij mij ook wat zachter omdat ik het gebruikte om kuilen en beschadigingen op te vullen en dus op gevoel een kleine portie aanmaakte in een bakje.

Je zou kunnen kijken naar rotband, als je wat meer laagdikte nodig hebt dan alleen de muur glad afwerken.
Dat was met 1 persoon op een muur van 4m breed aardig doorwerken, snel aanmaken en aanbrengen en uitreien, daarna was het flink zwoegen om de boel glad af te werken en af te messen voordat de boel te hard werd. Bij een langere muur moet je dan met 2 man zijn of in delen werken of met mp75 aan de gang omdat het langzamer droogt.

@Ruudstertje

Rotband heeft een minimale laagdikte van 5mm, net als MP75. Als je gaat dunpleisteren (onder de 5mm) is fix & finish prima. Ga je dunpleisteren op bestaand stucwerk kun je net zo goed topfinish gebruiken. Is voor 1-2mm. Heeft een zeer korte verwerkingstijd (!! is bijna pasta en met kunstof verrijkt) maar daarmee krijg je het spekglad.

Ik heb m'n hele woning met 1cm mp75 gestukadoord en grotendeels met topFinish afgespackt.
Plafonds, wanden, keuken etc. Best aardig gelukt maar m'n eerste kamertje kijk ik met gemengde gevoelens op terug.

Hierbij het tijdsschema wat ik ongeveer aanhield. Minuten gemeten vanaf het aanmaken.

Pleister laten drinken <2 min
Aanmaken <7 min
Rusten 7 -9 min
Aanbrengen pleister 10 - 30
reien 25 - 35
nat reien 40 - 45 (als nodig, bijvoorbeeld correctie waterpas, opzetfout of groot oppervlakte)
Bakkie 15 min
Spacken 60 - 70
Bakkie 20-25 min
Sponzen 90 - 100
Afspacken 105 - 120
Topfinish 140 - 150

Bovenstaande hangt enorm af van je laagdikte, hoeveel water je bijmengt, je ondergrond, pleistersoort en je verwerkingstempo. Iedere wand gaat toch net weer ff anders. Vooral niet te vroeg afspacken anders druk je er strepen of hobbels in. En laat je niet storen, want 10 minuten ff weggaan en je kan gelijk achterlopen.

Je kunt parallel twee kleine wanden doen, als je het eenmaal doorhebt (zie ook bakkiestijd). Alleen dan is het tussentijds schoonmaken van je mengemmer en gereedschap wel echt een spoedklus. Altijd bij iedere opzet drie extra bouwemmers klaarhelder water, één voor rei, één voor spaan en messen en één voor spons. En ja, ik ben wel eens in m'n emmer gaan staan of m'n rei tegen een natte muur laten leunen
Ik deed drie oppervlaktes per dag in 9 uur. Eerst twee wanden, dan pauze en nog één wand. In bakkietijd deed ik schoonmaken en klaarzetten voor volgende opzet. Snel een krentebol naar binnen. De zwaarste was een plafond van 11m² in m'n eentje, 2,5 zak mp75 in één keer. De grootste was een wand van 2,70x5 = 13,5m² / 3 zakken mp75. Daarboven wordt het knap lastig om genoeg te mengen en dat aan te brengen binnen 20 minuten of te reien binnen 35 min. De leukste was een plafond van 35m² in drie series met twee man pleisteren en één man mengen/materiaal. Daar deden we 5,5 uur over.

Tip: twee maten spackmessen, twee maten reien, 3 afwasborstels en 3 sponzen, hoekjes van je spackmessen afschuren en een dubbele pleistermenger. Rustig beginnen.

Hoekschopje werkt prima maar zie er maar eens direct perfect recht langs te gaan. Beter is om met je 1m rei de lijn te zetten en dan met de hoekschop erlangs. Voor het schilderen plemp je nog een streep acrylaatkit in de hoeken want daar scheurt het als eerste.

Succes plezier en vergeet niet te ventileren!

[ Voor 3% gewijzigd door GudZ op 29-01-2023 11:51 . Reden: Hoekschopje / op bestaand stucwerk ]

[GeeMoney]

@praliwi en @Wormaap mijn levenswerk is af

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

ik heb met wat rommelen toch met mijn cirkelzaag de schuine kanten erop gekregen.
Door middel van lijmklemmen en balkjes kon ik uiteindelijk tot de goede hoek komen al is het niet zo strak als op een zaagbank geworden natuurlijk dus ik heb evengoed koplatten geplaatst alsof het boeideeltjes zijn.
De vrouw en de kleine zijn tevreden dus ik ook .

[ Voor 28% gewijzigd door GeeMoney op 29-01-2023 15:22 ]

[Leftblank]

Binnenkort krijg ik de sleutel van een casco opgeleverde bedrijfsunit waar ik zelf het een en ander wil gaan oppakken. Ze hebben deze units gebouwd met 'n stalen frame en een dak van stalen dakplaten met daarop PIR-platen die vastgeschroefd zitten. Weet iemand met welk materiaal je het best zaken aan het plafond kunt bevestigen?
Uit de projecttekst weet ik dat de isolatie vastgezet is met zelftappers en volgringen, waardoor ik me afvraag of je ook vanaf binnen hier in kunt boren zonder de boel lek te prikken.

[205Gutmann]

Leftblank schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:16:
Binnenkort krijg ik de sleutel van een casco opgeleverde bedrijfsunit waar ik zelf het een en ander wil gaan oppakken. Ze hebben deze units gebouwd met 'n stalen frame en een dak van stalen dakplaten met daarop PIR-platen die vastgeschroefd zitten. Weet iemand met welk materiaal je het best zaken aan het plafond kunt bevestigen?
Uit de projecttekst weet ik dat de isolatie vastgezet is met zelftappers en volgringen, waardoor ik me afvraag of je ook vanaf binnen hier in kunt boren zonder de boel lek te prikken.

[Afbeelding]

Afhankelijk van wat je wilt monteren heb je daar verschillende bevestigingsmaterialen voor.
Hrt lichtere spul kun je gewoon met zelftappers vastschroeven in de golf.

Wat zwaardere dingen kun je Caddy EER damwandhangers meer gebruiken.

Voor het echt zware spul kun je de Caddy TDH damwandhanger gebruiken.

In het lage gedeelte van de golf kun je zonder lekkages schroeven en boren.
Mocht er toch wat water uitkomen, dat is waarschijnlijk water wat tijdens de bouw en de golf is blijven staan, geen redenen tot paniek.

[No Hands]

Ik heb een stuk composiet(denk ik) aanrechtblad. Dat wil ik op een ander keukentje leggen en daarvoor moet ik er een hoek afzagen/slijpen. Zou dat gewoon kunnen met een diamantschijf op mijn slijptol?
Er is ook een gat nodig voor een kraan, zijn daar speciale boren voor?

[The Eagle]

No Hands schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:35:
Ik heb een stuk composiet(denk ik) aanrechtblad. Dat wil ik op een ander keukentje leggen en daarvoor moet ik er een hoek afzagen/slijpen. Zou dat gewoon kunnen met een diamantschijf op mijn slijptol?
Er is ook een gat nodig voor een kraan, zijn daar speciale boren voor?

Als het composiet is, is het in principe kunststof. Ik zou daar vanwege warmte niet met een slijpschijf op gaan, eerder met een ijzerzaag ofzo.
Maar waarom bel je niet even een keukenboer, die kunnen het denk ik zo zeggen

[twain4me]

The Eagle schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:48:
[...]

Als het composiet is, is het in principe kunststof. Ik zou daar vanwege warmte niet met een slijpschijf op gaan, eerder met een ijzerzaag ofzo.
Maar waarom bel je niet even een keukenboer, die kunnen het denk ik zo zeggen

hangt van het andere element in het composiet af, bij keukenbladen is dat doorgaans steen diamantschijf en diamantboren gaan dan ook prima, koelen is wel aan te raden. zaagkanten moet je voor het zicht wel polijsten.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 29-01-2023 17:05 ]

[No Hands]

The Eagle schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:48:
[...]

Als het composiet is, is het in principe kunststof. Ik zou daar vanwege warmte niet met een slijpschijf op gaan, eerder met een ijzerzaag ofzo.
Maar waarom bel je niet even een keukenboer, die kunnen het denk ik zo zeggen

Ja ik denk idd wat @twain4me zegt, de rest zal steen zijn.
Ik twijfel over de technische kennis van een keukenboer, die verkopen het alleen, die zagen zelf geen bladen. Maar vragen kost niks natuurlijk.

[Dinsterzz92]

Gezien het vriest en ik bij mij niet kan verder doen, bij men ouders maar de keukenwand verder afgewerkt.


Helaas was de zak van 25kg net op, dus nog een aantal stukjes te doen.
Vind zelf dat het 'n stuk frisser oogt. Nu nog afwerken en grijze voeg er in en dan kan deze ook weer van het lijstje.
Volgende is inspectie voor opstijgend vocht en deze laten behandelen.

[Martijn]

Isolatie advies vraagje. Boven de garage zit bij ons een grote ruimte met puntdak waar we aan 1 kant een dakkapel op hebben gezet, de andere kant blijft gewoon een schuin dak. Dit daknis al geïsoleerd met 9cm piepschuim (of iets dergelijks) platen waar panlatten op zitten. Nu ik toch bezig ben met de dakkapel en ik het plafond vanuit de dakkapel doortrek met gipsplaten wilde ik nog wat extra naisoleren op de schuine wand.

De vraag is nu waarmee het beste. Zie foto, er komen nog balkjes van boven naar beneden om raggels op te schroeven waar de gipsplaten weer tegen aan komen. Tussen de balken wil ik extra isoleren.

Het oranje gedeelte blijft zichtbaar, en was ik van plan te isoleren extra, het blauwe gedeelte valt achter schuifdeuren, dat wordt opslagruimte. Twijfel of ik bij dat stuk wel extra gipsplaten ga plaatsen dus dan zou er ook geen extra isolatie komen…

Nu over het type isolatie.

5cm dik EPS, standaard piepschuim platen, bij de hornbach voor pak en beet 5 euro per m2, rd waarde van 1,3

5cm dik XPS, iets betere rd namelijk 1,4 maar wel 11 euro per m2

6cm glaswol, wel ingedrukt tot 5cm aangezien de balkjes zo dik zijn, rd van 1,6, kosten iets van 4 euro per m2…

5cm PIR platen, rd waarde van 2,3, kosten 15 euro per m2.

Wat is de beste oplossing?

[ Voor 12% gewijzigd door Martijn op 29-01-2023 21:49 ]

[Zwartoog]

Martijn schreef op zondag 29 januari 2023 @ 21:49:
Isolatie advies vraagje. Boven de garage zit bij ons een grote ruimte met puntdak waar we aan 1 kant een dakkapel op hebben gezet, de andere kant blijft gewoon een schuin dak. Dit daknis al geïsoleerd met 9cm piepschuim (of iets dergelijks) platen waar panlatten op zitten. Nu ik toch bezig ben met de dakkapel en ik het plafond vanuit de dakkapel doortrek met gipsplaten wilde ik nog wat extra naisoleren op de schuine wand.

De vraag is nu waarmee het beste. Zie foto, er komen nog balkjes van boven naar beneden om raggels op te schroeven waar de gipsplaten weer tegen aan komen. Tussen de balken wil ik extra isoleren.

Het oranje gedeelte blijft zichtbaar, en was ik van plan te isoleren extra, het blauwe gedeelte valt achter schuifdeuren, dat wordt opslagruimte. Twijfel of ik bij dat stuk wel extra gipsplaten ga plaatsen dus dan zou er ook geen extra isolatie komen…

Nu over het type isolatie.

5cm dik EPS, standaard piepschuim platen, bij de hornbach voor pak en beet 5 euro per m2, rd waarde van 1,3

5cm dik XPS, iets betere rd namelijk 1,4 maar wel 11 euro per m2

6cm glaswol, wel ingedrukt tot 5cm aangezien de balkjes zo dik zijn, rd van 1,6, kosten iets van 4 euro per m2…

5cm PIR platen, rd waarde van 2,3, kosten 15 euro per m2.

Wat is de beste oplossing?

[Afbeelding]

De grote vraag is of je ook interesse hebt in akoestische isolatie. Wordt het een slaap/werkruimte, dan zou ik zeker steen/glas/katoenwol aanraden boven PIR. Ik zou dan wel 4 cm + luchtspouw doen ipv 6 cm samendrukken.

In alle gevallen wel zorgen dat je dampconstructie op orde is (bv dampremmende folie).

[Martijn]

Zwartoog schreef op zondag 29 januari 2023 @ 22:42:
[...]

De grote vraag is of je ook interesse hebt in akoestische isolatie. Wordt het een slaap/werkruimte, dan zou ik zeker steen/glas/katoenwol aanraden boven PIR. Ik zou dan wel 4 cm + luchtspouw doen ipv 6 cm samendrukken.

In alle gevallen wel zorgen dat je dampconstructie op orde is (bv dampremmende folie).

Dit gaat puur om extra warmte isolatie, er zit al 9cm isolatie in de dakplaten. Als ik daar nog 5cm XPS/EPS/PIR tegen aan plak, waarom moet ik dan dampwerende folie plaatsen? De dikke dwarsbalken van 20cm blijveb voor de overige 15 cm gewoon zichtbaar ook. Ik zou sowieso niet weten hoe er door de gipsplaten heen vocht bij die nieuwe extra isolatie zou moeten komen…

Of mis ik wat…

[GudZ]

Mooie klus.

Je hebt 9cm dakisolatie EPS = Rd 2,4
Daar zit nog folie en dakbeschot op dus je zult misschien op Rc 3 zitten.

Bouwbesluit 2021 dak = Rc 6,3

Als je de gordingen toch inpakt waarom zou je dan niet gelijk naar 10cm glaswol gaan. Doe je nog eens Rd 2,7 en zit je inclusief gips, folie en bestaand dak geheel op Rc 6.

Buitenzijde isolatie dampopen folie.
Binnenzijde isolatie dampdicht zodat er geen vocht uit de woonruimte tussen je twee lagen kan condenseren.

Succes

[_Arthur]

Martijn schreef op zondag 29 januari 2023 @ 23:23:
[...]

Dit gaat puur om extra warmte isolatie, er zit al 9cm isolatie in de dakplaten. Als ik daar nog 5cm XPS/EPS/PIR tegen aan plak, waarom moet ik dan dampwerende folie plaatsen? De dikke dwarsbalken van 20cm blijveb voor de overige 15 cm gewoon zichtbaar ook. Ik zou sowieso niet weten hoe er door de gipsplaten heen vocht bij die nieuwe extra isolatie zou moeten komen…

Of mis ik wat…

Hier een groot topic met leesvoer; (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

Wat je vergeet: condensatie in je isolatielaag / tussenliggende lagen. Of dat een probleem kan gaan worden kan je berekenen met de tool: https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/

[Martijn]

GudZ schreef op maandag 30 januari 2023 @ 00:11:
Mooie klus.

Je hebt 9cm dakisolatie EPS = Rd 2,4
Daar zit nog folie en dakbeschot op dus je zult misschien op Rc 3 zitten.

Bouwbesluit 2021 dak = Rc 6,3

Als je de gordingen toch inpakt waarom zou je dan niet gelijk naar 10cm glaswol gaan. Doe je nog eens Rd 2,7 en zit je inclusief gips, folie en bestaand dak geheel op Rc 6.

Buitenzijde isolatie dampopen folie.
Binnenzijde isolatie dampdicht zodat er geen vocht uit de woonruimte tussen je twee lagen kan condenseren.

Succes

Allemaal bedankt voor de reacties!

Ik ga de gordingen niet compleet inpakken aangezien ik dan te veel hoogte verlies, dus ik dacht laten we er nog 5cm isolatie tegen aan zetten.

Ik had niet echt gedacht dat er nog meer folies tussen/op moesten. Iemand anders zei me laatst namelijk dat ik ook moet zorgen dat ik het niet opsluit/ verstik. Met dampdicht dacht ik dat juist te doen…

[HTT-Thalan]

Aurum schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 14:47:
[...]


Ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen met Marrakech walls (van pure and original?) Wij hebben het geprobeerd aan te brengen in de badkamer maar ik kreeg er geen patroon in waar ik blij mee was. Ik had het idee dat ik voornamelijk er een zooitje van had gemaakt en het droogde veel sneller dan ik had verwacht waardoor je ook met je spateltje niet lang genoeg kon smeren.
Misschien was het het gewoon niet voor mij in de wieg gelegd. Daarom ben ik erg benieuwd!

Ik heb zojuist interessante info opgedaan....

De Mortel Compagnie (Nederlands bedrijf) levert Kalkverven, o.a. van Dullinger. En die zouden de basis zijn voor Pure&Original.... ze verkopen dus ook de pigmenten die je kunt gebruiken om zelf een kleur te mengen en kunnen je van hun eigen kleurenwaaier zelfs vertellen welke pigmenten in welke verhouding je moet mengen.

En die verf kost je 60 euro voor 15 kilo, plus wat losse euro's per kleur pigment (afhankelijk van welk pigment je kiest uiteraard, sommige zijn duurder). Het Marrakech effect krijg je door een minder goed dekkende kalkverf te pakken en uit te spatelen. Nu ben ik voor 160 euro klaar ipv 500+.... en dan heb ik genoeg kalkverf om de kamer 2x te doen.

Wat ben ik blij dat ik niet in de P&O val getrapt ben .

Als ik goed reken heb ik zelfs meer gespaard:

Hier kopen we 15kg (!) voor ±63 euro. Je moet 1.5kg/liter rekenen zegt hij dus ongeveer 10 liter. Pure and Original 'Marrakech Walls' kost 280 euro voor 5 liter. Je bent dus 560 euro armer voor dezelfde hoeveelheid, doch die is dan al op kleur gemengd. Even gekscherend aannemende hele dure pigmenten voor jouw kleur ben je dus ongeveer 100 euro kwijt ten opzichte van 560 euro.

[ Voor 13% gewijzigd door HTT-Thalan op 30-01-2023 09:09 ]

[Togi]

Waah schreef op zondag 29 januari 2023 @ 09:53:
Ik wil graag een aluminium overkapping voor in de tuin.
https://yurrt.nl/aluminiu...er-350-x-400-cm-ww7700527
mooie (dure) gevonden maar nu zit ik met montage....

Hij komt op een houten terras:
[Afbeelding]
4x4 meter. , Met shutters die dicht kunnen tegen de regen. Nu kan ik hen direct op het terras bevestigen of op betonpoeren. Dat laatste is natuurlijk het stevigste maar:

Onder het terras zit 20 tot 33cm "lucht". Regelwerk om de 70cm
[Afbeelding]

Dus als ik betonpoeren wil plaatsen zonder dat de overkapping 30cm lager komt moet ik het hele terras open halen, iets van 4 kuub zand erin gooien en dan pas staat het mooi. Daar heb ik eigenlijk geen zin in als het niet hoeft.

Daarom de vraag: kan ik het bevestigen aan de houten vlonder? Of kan ik het verstevigen waar de palen komen?

Tips zijn welkom. Misschien waarschijnlijk zie ik iets heel simpels over het hoofd. En als het niet kan dan ook prima dan weet ik dat tenminste.

Bij ons hebben ze afgelopen jaar een Weinor Artares geplaatst. Zelfde idee alleen dan met automatische shutters. Deze hebben ze geplaatst op 4 schroefpalen ( zo iets: https://www.bol.com/nl/nl...&utm_medium=free_shopping).
Alleen dan waren ze bij ons ong 2,5 meter lang

[Aurum]

HTT-Thalan schreef op maandag 30 januari 2023 @ 08:57:
[...]


Ik heb zojuist interessante info opgedaan....

De Mortel Compagnie (Nederlands bedrijf) levert Kalkverven, o.a. van Dullinger. En die zouden de basis zijn voor Pure&Original.... ze verkopen dus ook de pigmenten die je kunt gebruiken om zelf een kleur te mengen en kunnen je van hun eigen kleurenwaaier zelfs vertellen welke pigmenten in welke verhouding je moet mengen.

En die verf kost je 60 euro voor 15 kilo, plus wat losse euro's per kleur pigment (afhankelijk van welk pigment je kiest uiteraard, sommige zijn duurder). Het Marrakech effect krijg je door een minder goed dekkende kalkverf te pakken en uit te spatelen. Nu ben ik voor 160 euro klaar ipv 500+.... en dan heb ik genoeg kalkverf om de kamer 2x te doen.

Wat ben ik blij dat ik niet in de P&O val getrapt ben .

Als ik goed reken heb ik zelfs meer gespaard:

Hier kopen we 15kg (!) voor ±63 euro. Je moet 1.5kg/liter rekenen zegt hij dus ongeveer 10 liter. Pure and Original 'Marrakech Walls' kost 280 euro voor 5 liter. Je bent dus 560 euro armer voor dezelfde hoeveelheid, doch die is dan al op kleur gemengd. Even gekscherend aannemende hele dure pigmenten voor jouw kleur ben je dus ongeveer 100 euro kwijt ten opzichte van 560 euro.

Noh echt ongelovelijk dat je dit gevonden hebt! mijn portomonee doet nog zeer haha .
Ik ben natuurlijk nogsteeds wel erg nieuwschierig naar je proces straks met dezelfde kalkverf! Nu ik dit weet zou ik het misschien later ook zelf nog wel eens willen proberen.

Wel met jou tips en tricks dan die je hebt opgedaan.

[MWDKing]

Ik wil na het zagen van mijn zwarte ventilatielatten de kopse kant weer dichten met zwarte randsealer. Het liefst in één stap natuurlijk. Ik kan geen zwarte kopse hout sealer vinden. Iemand tips?
Ik zit zelf aan dit product te denken: Induline GW-310

[ Voor 33% gewijzigd door MWDKing op 30-01-2023 11:12 ]

[mierenfokker]

@HTT-Thalan Inderdaad zeer nice. Ben ook benieuwd!!

[karsb23]

MWDKing schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:08:
Ik wil na het zagen van mijn zwarte ventilatielatten de kopse kant weer dichten met zwarte randsealer. Het liefst in één stap natuurlijk. Ik kan geen zwarte kopse hout sealer vinden. Iemand tips?
Ik zit zelf aan dit product te denken: Induline GW-310

Zelf heb ik een tuindeur aan de onderkant op maat geschaafd en vervolgens het blanke hout behandeld met Bison Rubberseal. Ideaal voor dergelijke toepassingen, ook in jouw geval. Ik heb zelf wel drie lagen gedaan, weet niet of het jouw geval in 1x mogelijk is. De kleur is overigens heel erg donkerbruin. Ik zie het verschil niet op de zwarte tuindeur.

[MWDKing]

karsb23 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:00:
[...]


Zelf heb ik een tuindeur aan de onderkant op maat geschaafd en vervolgens het blanke hout behandeld met Bison Rubberseal. Ideaal voor dergelijke toepassingen, ook in jouw geval. Ik heb zelf wel drie lagen gedaan, weet niet of het jouw geval in 1x mogelijk is. De kleur is overigens heel erg donkerbruin. Ik zie het verschil niet op de zwarte tuindeur.

Thx! Rubberseal heb ik ook nog liggen zelfs. Ik denk overigens dat ik toch eerst ff een laagje beits doe.

[Crazy-]

Vraagje!

Dit tussenstuk van onze dakkapel; deze moet ik nog aftimmeren.

Isolatie er In; maar moet ik nog folie er overheen spannen daarna ? Ik twijfel even…..

Vorige week heb ik deze plaat losgehaald (zat even met 1 schroef vast) omdat de stucadoor kwam: folie dat je ziet was zeiknat

Ik twijfel daarom wel/geen folie

[_ferry_]

Zou wel horen, isolatie er tussen en folie er overheen. Alleen rond de WCD's gaat dat lastig worden vermoed ik gezien de beperkte diepte.

[Crazy-]

_ferry_ schreef op maandag 30 januari 2023 @ 18:59:
Zou wel horen, isolatie er tussen en folie er overheen. Alleen rond de WCD's gaat dat lastig worden vermoed ik gezien de beperkte diepte.

Ja inderdaad… maar heb niet veel keuze (meer)

[mrbullet]

Crazy- schreef op maandag 30 januari 2023 @ 19:00:
[...]


Ja inderdaad… maar heb niet veel keuze (meer)

Kanje het niet opdikken met extra latjes zodat isolatie ertussen kan?

[SquareOne]

Wellicht een beetje vreemde vraag maar ben wat naar apparatuur aan het kijken.

Ik wil binnenkort e.e.a. proberen te klussen voor een wandje hier in huis. Verwacht dat ik wat platen Mdf in de lengte richting op maat moet zagen.

Hoe pak je zoiets aan met een cirkelzaag? De meeste rails zijn maar 160cm lang. Maar als je die halverwege de zaagsnede moet verplaatsen, krijg je dan nog een mooi resultaat?

Of moet je hiervoor echt een tafelzaag hebben? Heb wat filmpjes bekeken, maar met amateur apparatuur lijkt me voor grote lange platen ook niet echt handig met. De steun / geleiding aan de zijkant is meestal maar heel kort en de ondersteunen van zo’n kleine zaag met een plaat van 240x120 is ook niet echt ideaal.

[To_Tall]

Tafel zaag is handig als je veel moet zagen bij een enkele plank kan dat prima met 160 rail 30 cm over je huidige zaag snede houden en goed uitmeten.

Amateur zagen zijn vaak simpelere apparaten. Soms wat minder nauwkeurig.

Maar je kan er prima mee zagen velen zullen dezelfde kwaliteit zaagsnede uithalen als festool Ed.

Alleen als je veel gebruik wil maken dan zou ik idd professioneel apparatuur aanraden een enkele keer zagen kan prima met goedkopere.

[ Voor 51% gewijzigd door To_Tall op 30-01-2023 20:50 ]

[MJ-Princeps]

SquareOne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:23:
Wellicht een beetje vreemde vraag maar ben wat naar apparatuur aan het kijken.

Ik wil binnenkort e.e.a. proberen te klussen voor een wandje hier in huis. Verwacht dat ik wat platen Mdf in de lengte richting op maat moet zagen.

Hoe pak je zoiets aan met een cirkelzaag? De meeste rails zijn maar 160cm lang. Maar als je die halverwege de zaagsnede moet verplaatsen, krijg je dan nog een mooi resultaat?

Of moet je hiervoor echt een tafelzaag hebben? Heb wat filmpjes bekeken, maar met amateur apparatuur lijkt me voor grote lange platen ook niet echt handig met. De steun / geleiding aan de zijkant is meestal maar heel kort en de ondersteunen van zo’n kleine zaag met een plaat van 240x120 is ook niet echt ideaal.

Meeste geleide rails zijn te koppelen (verlengen). Alternatief is om met de cirkelzaag langs een rechte lat te zagen die je op de plaat klemt.

In het grote gereedschapstopic is er veel info over de verschillende rails te vinden, wellicht dat je daar een goed antwoord vindt.

[Crazy-]

mrbullet schreef op maandag 30 januari 2023 @ 19:35:
[...]

Kanje het niet opdikken met extra latjes zodat isolatie ertussen kan?

Komt het echt te ver naar buiten. Uiteindelijk gelukt; met halve dikke isolatie achter de WCD’s

Afgewerkt met dampdichte folie, afgetapte met isolatietape rond de buisjes en dicht geschroefd. Strak en netjes.

[GudZ]

SquareOne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:23:
Wellicht een beetje vreemde vraag maar ben wat naar apparatuur aan het kijken.

Ik wil binnenkort e.e.a. proberen te klussen voor een wandje hier in huis. Verwacht dat ik wat platen Mdf in de lengte richting op maat moet zagen.

Hoe pak je zoiets aan met een cirkelzaag? De meeste rails zijn maar 160cm lang. Maar als je die halverwege de zaagsnede moet verplaatsen, krijg je dan nog een mooi resultaat?

Of moet je hiervoor echt een tafelzaag hebben? Heb wat filmpjes bekeken, maar met amateur apparatuur lijkt me voor grote lange platen ook niet echt handig met. De steun / geleiding aan de zijkant is meestal maar heel kort en de ondersteunen van zo’n kleine zaag met een plaat van 240x120 is ook niet echt ideaal.

Geen vuren lat die zijn nooit maatvast of perfect recht. Elke handcirkelzaag kan dit. Ik heb een tweedehands AEG uit 1985 maar die werkt super met een knap blad erop. Zelfs hardhout. Bij diverse bouwmarkten kun je ook je plaatwerk laten zagen...

Een mdf plint als geleider werkt ook, die zijn maatvast gezaagd en werken niet door in de voorraden. Een metalen hoeklat is ook kaarsrecht. Kost een paar euro allemaal.

Ik had ook nog een 1,5 aluminium afreilat van de vorige verbouwing die werkt ook goed. Of een oude ikea meubeldeur. Wees creatief!

Stevig klemmen en zeer nauw meten wat je afstand van de de zaag lijn moet zijn (inclusief zaagbladdikte!)

Komt goed, leuk klusje.

[Bezulba]

SquareOne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:23:
Wellicht een beetje vreemde vraag maar ben wat naar apparatuur aan het kijken.

Ik wil binnenkort e.e.a. proberen te klussen voor een wandje hier in huis. Verwacht dat ik wat platen Mdf in de lengte richting op maat moet zagen.

Hoe pak je zoiets aan met een cirkelzaag? De meeste rails zijn maar 160cm lang. Maar als je die halverwege de zaagsnede moet verplaatsen, krijg je dan nog een mooi resultaat?

Of moet je hiervoor echt een tafelzaag hebben? Heb wat filmpjes bekeken, maar met amateur apparatuur lijkt me voor grote lange platen ook niet echt handig met. De steun / geleiding aan de zijkant is meestal maar heel kort en de ondersteunen van zo’n kleine zaag met een plaat van 240x120 is ook niet echt ideaal.

past dat niet bij de bouwmarkt op hun zager? Scheelt tijd en moeite.

[SquareOne]

MJ-Princeps schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:49:
[...]


Meeste geleide rails zijn te koppelen (verlengen). Alternatief is om met de cirkelzaag langs een rechte lat te zagen die je op de plaat klemt.

In het grote gereedschapstopic is er veel info over de verschillende rails te vinden, wellicht dat je daar een goed antwoord vindt.

Thanks, meerdere rails kopen en koppelen is wellicht een optie!

[SquareOne]

GudZ schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:42:
[...]


Geen vuren lat die zijn nooit maatvast of perfect recht. Elke handcirkelzaag kan dit. Ik heb een tweedehands AEG uit 1985 maar die werkt super met een knap blad erop. Zelfs hardhout. Bij diverse bouwmarkten kun je ook je plaatwerk laten zagen...

Een mdf plint als geleider werkt ook, die zijn maatvast gezaagd en werken niet door in de voorraden. Een metalen hoeklat is ook kaarsrecht. Kost een paar euro allemaal.

Ik had ook nog een 1,5 aluminium afreilat van de vorige verbouwing die werkt ook goed. Of een oude ikea meubeldeur. Wees creatief!

Stevig klemmen en zeer nauw meten wat je afstand van de de zaag lijn moet zijn (inclusief zaagbladdikte!)

Komt goed, leuk klusje.

Slim, wellicht nog handiger dan een geleiderail. Maar die dingen bestaan vast niet voor niks...? Even uitzoeken wat de nadelen van een 'alternatieve geleider' zijn t.o.v. zo'n rail.

Als ik het nooit ga proberen, leer ik nooit klussen. Dus maar een beetje leergeld in stoppen

[SquareOne]

Bezulba schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:47:
[...]

past dat niet bij de bouwmarkt op hun zager? Scheelt tijd en moeite.

Wellicht wel, maar exacte maatvoering neem ik waarschijnlijk pas op in het werk ivm een aantal variabelen die nog meespelen.

[Boudewijn]

Ik vind een rail wel het fijnste werken. Heb dan ook 80+160+koppelstuk voor mijn invalzaag liggen.

Anders idd een deur of mdf-plaat nemen. Verschuiven is nog eens drama. 1x moeten doen en toen gezorgd dat het blad in de snede lag en toen de lat tegen de machine aangedrukt. Dit op paar punten gecheckt. Daarna het koppelstuk gekocht

[Crazy-]

Al een tijdje zit ik met een oude rookgas afvoer (geen gasketel meer)

Klein probleem; de afvoer zit samen in 1 combinatie doos op het dak: ontluchting riool & afvoer ventilatie

Anyway. Probleem is dat er met een “stevige” bui; zeker icm wind - water naar binnen komt door de pijp.

En dan het verlies van warmte etc.

Als ik dat water probleem niet had, knalde ik hem gewoon vol met isolatie materiaal & tape, maar dat lijkt mij geen goed idee nu.

Van buitenaf dichtmaken is wel een uitdaging; zonnepanelen; hoekwoning - en uiteraard zit ie ergens rond de 9mtr hoogte. Kom je niet makkelijk bij

Tips zijn welkom!

[Jeweetje]

Hoogwerker of schaarlift huren, safety first.
Of laten doen, ben je ws net zoveel kwijt.

[Crazy-]

Jeweetje schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 08:05:
Hoogwerker of schaarlift huren, safety first.
Of laten doen, ben je ws net zoveel kwijt.

Dat dnap ik ;-) voorkeur eerst iets vanuit binnenuit.
Van buitenaf is ook nog eens lastig omdat het een vlakke uitloop is; dus ook niet zomaar dicht te maken

[FRANQ]

Aghanim schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:20:
We zijn aan het verbouwen en hebben de oude schouw gesloopt. Nu is de bedoeling dat er een nieuwe houtkachel of open haard komt. Het bestaande rookkanaal blijkt stuk waardoor er een grote scheur in zit (het zwarte gat op de foto). Nu is er maximaal nog 10cm van het rookkanaal zichtbaar voordat het in het plafond verdwijnt. Is dit nog genoeg om een nieuw stuk aan te koppelen richting de haard/kachel?

Heb de vraag bij 2 speciaalzaken gesteld en beide zouden terugbellen sinds vorige week….

[Afbeelding]

Ik zou de schoorsteen helemaal weghalen tot op het dak.
De inwendige pijp is inderdaad asbest verdacht (ben er vrij zeker van dat het asbest is)

Zou hier een dubbelwandige schoorsteen terugplaatsen.
Wij werken op mijn werk met metaloterm schoorstenen.

[FRANQ]

Crazy- schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 08:12:
[...]


Dat dnap ik ;-) voorkeur eerst iets vanuit binnenuit.
Van buitenaf is ook nog eens lastig omdat het een vlakke uitloop is; dus ook niet zomaar dicht te maken

Purschuim

Kan je niet langs je zonnepanelen tot aan die rookgas afvoer lopen?
Er moet toch 50cm ofzoiets ruimte zijn om op het dak te kunnen werken?

van buiten weghalen en dan het gat netjes dicht maken is wel de beste en eigenlijk ook enige goede oplossing.

Maar als het goed is heb je bij een horizontale afvoer, afschot naar buiten. (tenminste die oude van m'n ouders uit 1989 had dat)
Dus dan kan je er binnen gewoon een dop op doen.
Heb je afschot naar binnen dan zou ik verlopen met pvc naar 32-50 mm en hem aansluiten op de oude riool aansluiting van de ketel. dan loopt het lekwater gewoon het riool in.

[Tweakx]

Hi all! Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe woning. In deze woning stond al een mooie kast en deze kon ik gratis overnemen. Wat minder mooi is is het tapijt eronder en daarom wil ik graag laminaat leggen. Hoe kan ik dit het beste doen zonder de kast af te breken? Ik kan mij voorstellen dat daar trucjes voor zijn..

Dank alvast!

[Lexo]

Vloerbedekking rond de kast wegsnijden, verwijderen en laminaat leggen tot aan de kast?

[Tweakx]

Lexo schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:02:
Vloerbedekking rond de kast wegsnijden, verwijderen en laminaat leggen tot aan de kast?

Zat ik ook over na te denken, alleen dan kwam ik tot de volgende problemen: 1) wat als je de kast ooit wil vervangen? 2) Kan dat wel mooi rond de randen van de kast?

[dragonhaertt]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 15:58:
Hi all! Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe woning. In deze woning stond al een mooie kast en deze kon ik gratis overnemen. Wat minder mooi is is het tapijt eronder en daarom wil ik graag laminaat leggen. Hoe kan ik dit het beste doen zonder de kast af te breken? Ik kan mij voorstellen dat daar trucjes voor zijn..

Dank alvast!

[Afbeelding]

Ligt er aan of je de kast kan optillen met 2 man
Als je hem kan tillen/schuiven zou ik gewoon tot de kast leggen, kast op laminaat schuiven, de rest leggen en daarna de kast weer terug schuiven.

[jip_86]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:08:
[...]


Zat ik ook over na te denken, alleen dan kwam ik tot de volgende problemen: 1) wat als je de kast ooit wil vervangen? 2) Kan dat wel mooi rond de randen van de kast?

Als je richting de kast legt kan je er zo een plank bij insteken of uithalen
Daar zul je dan wel wat materiaal voor moeten bewaren om de kamer potentieel helemaal vol te kunnen leggen

[ Voor 44% gewijzigd door jip_86 op 31-01-2023 16:13 ]

[winDOS]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 15:58:
Hi all! Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe woning. In deze woning stond al een mooie kast en deze kon ik gratis overnemen. Wat minder mooi is is het tapijt eronder en daarom wil ik graag laminaat leggen. Hoe kan ik dit het beste doen zonder de kast af te breken? Ik kan mij voorstellen dat daar trucjes voor zijn..

Dank alvast!

[Afbeelding]

Ik heb deze gebruikt bij het verplaatsen van een massief houten stapelbed. Eerst stukje leggen dan kast erop en door leggen.

[Tweakx]

winDOS schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:14:
[...]


Ik heb deze gebruikt bij het verplaatsen van een massief houten stapelbed. Eerst stukje leggen dan kast erop en door leggen.

[Afbeelding]

Dank voor de tips allemaal. Op precies zo'n soort tip hoopte ik.. weet niet of het te zwaar wordt, maar dat gaan we zien

[ben2513]

Klussers, de leidingen voor mijn douche lopen over de tegels. Er zit nu al een thermostaatkraan op aangesloten. Kan ik gewoon een willekeurige nieuwe kraan met het juiste hart afstand kopen? De nieuwe kranen worden vrijwel altijd gemonteerd aan uit de muur komende leidingen. Maar het lijkt erop dat er al een verloopstuk op zit? En als nee, kun je zo'n verloop makkelijk monteren zonder een voorzetwandje te hoeven gebruiken?

Heel erg bedankt alvast.

P.s. eerst nog de voegen herstellen uiteraard ;-)

[vormulier]

ben2513 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 17:42:
Klussers, de leidingen voor mijn douche lopen over de tegels. Er zit nu al een thermostaatkraan op aangesloten. Kan ik gewoon een willekeurige nieuwe kraan met het juiste hart afstand kopen? De nieuwe kranen worden vrijwel altijd gemonteerd aan uit de muur komende leidingen. Maar het lijkt erop dat er al een verloopstuk op zit? En als nee, kun je zo'n verloop makkelijk monteren zonder een voorzetwandje te hoeven gebruiken?

Heel erg bedankt alvast.

P.s. eerst nog de voegen herstellen uiteraard ;-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is dat niet deze kraan:
https://www.gamma.nl/asso...ox-chroom-15-cm/p/B579701
Dan ben je er zeker van dat het past.

Maar ja, zolang de hart afstand klopt zou het geen probleem moeten zijn, ook andere kranen

[Lieuwe15]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:16:
[...]


Dank voor de tips allemaal. Op precies zo'n soort tip hoopte ik.. weet niet of het te zwaar wordt, maar dat gaan we zien

Een tip, schuifdeuren kan je er meestal vrij makkelijk uit tillen. Scheelt heel wat gewicht

[Tweakx]

Lieuwe15 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 18:20:
[...]

Een tip, schuifdeuren kan je er meestal vrij makkelijk uit tillen. Scheelt heel wat gewicht

Niet aan gedacht Inderdaad een goede tip!

[tonny147]

@Crazy-
Kun je er niet tijdelijk een opblaasbare afsluiter instoppen.
Zover mogelijk erin duwen met een stok oid, en oppompen
https://www.bkm-shop.nl/c...pblaasbare-buisafsluiter/

[De_Bastaard]

Iemand toevallig ervaring met LuXtra dakramen? Ik wil hier een extra dakraam inbouwen, maar die van Velux kost €1k+. Nu heb ik er eentje gevonden van "Luxtra" voor de helft.

Iets in me zegt dat goedkoop hier duurkoop is. Op één persoon na heb ik niemand in mijn kring die er ervaring mee heeft. Die ene persoon heeft er wel goede ervaring mee overigens. Gewoon een net raam zegt ie waar alle accesoires van Velux op passen, alleen zit de greep aan de onderkant ipv bovenkant.

Hier misschien iemand ook ervaring ?

[Joe28965]

winDOS schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:14:
[...]


Ik heb deze gebruikt bij het verplaatsen van een massief houten stapelbed. Eerst stukje leggen dan kast erop en door leggen.

[Afbeelding]

offtopic:
De blauwe zijn 20 euro duurder, of bijna 50%.

Ik weet alleen niet of die kast echt 'poten' heeft zoals het bed en of die het dan leuk vind om opeens op een veel kleiner oppervlak te staan (ook met doorbuigen etc). Dus ik zou het dan wel meteen doorleggen en zo snel mogelijk die kast weer volledig op de grond.

[ID-College]

SquareOne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 22:06:
[...]


Thanks, meerdere rails kopen en koppelen is wellicht een optie!

Ik heb zelf een makita set gekocht, (invalzaag) met 2 geleiderails van 1,5m met koppelstukje. Kan je 3 meter mee zagen. Bij toolnation destijds met een bijbehorende draagtas.. Was best een koopje (oke, alsnog 400 geloof) maar de jaren erna zoveel plezier van gehad..

[Tommie12]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:16:
[...]


Dank voor de tips allemaal. Op precies zo'n soort tip hoopte ik.. weet niet of het te zwaar wordt, maar dat gaan we zien

Ik heb dat ooit met mijn plaatser afgesproken. Dus eerst een stuk leggen, kast verschuiven en dan terug.

Zijn voorwaarden waren:
Kast leeg maken en deuren er af halen.
Zorgen dat de rest van de kamer echt 100% leeg is.

De man heeft er met een soort liftapparaatje een stuk of 8 van die teflon tabletten onder gestoken, en daarna was het makkelijk om die kast te verschuiven.

[Dentheman]

De_Bastaard schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 08:27:
Iemand toevallig ervaring met LuXtra dakramen? Ik wil hier een extra dakraam inbouwen, maar die van Velux kost €1k+. Nu heb ik er eentje gevonden van "Luxtra" voor de helft.

Iets in me zegt dat goedkoop hier duurkoop is. Op één persoon na heb ik niemand in mijn kring die er ervaring mee heeft. Die ene persoon heeft er wel goede ervaring mee overigens. Gewoon een net raam zegt ie waar alle accesoires van Velux op passen, alleen zit de greep aan de onderkant ipv bovenkant.

Hier misschien iemand ook ervaring ?

Geen ervaring met LuXtra dakramen, maar ik zie wel geregeld Velux dakramen voor een prikkie langskomen op marktplaats/marketplace omdat mensen zonnepanelen en/of een dakkapel gaan plaatsen.

[Zwartoog]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 15:58:
Hi all! Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe woning. In deze woning stond al een mooie kast en deze kon ik gratis overnemen. Wat minder mooi is is het tapijt eronder en daarom wil ik graag laminaat leggen. Hoe kan ik dit het beste doen zonder de kast af te breken? Ik kan mij voorstellen dat daar trucjes voor zijn..

Dank alvast!

[Afbeelding]

Paar hondjes eronder is makkelijk, paar extra handen ook afhankelijk van de zwaarte van de kast.

Je kunt ook kantelen: aan één kant optillen, dikke houten balk ergens op 1/3 van de rand af onder de kast leggen, laminaat aan die kant eronder leggen. Dan de kast aan die kant terug zetten op de grond, en dan de balk aan de andere kant leggen zodat je verder laminaat kunt leggen.

Ja, een hoop geklooi.

Heb ook eens een autokrik gebruikt om een kast op poten omhoog te krikken zodat we eronder konden leggen.

Paar extra handen is altijd makkelijker, maar niet altijd voorhanden.

[LostInNight]

Tweakx schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:08:
[...]


Zat ik ook over na te denken, alleen dan kwam ik tot de volgende problemen: 1) wat als je de kast ooit wil vervangen? 2) Kan dat wel mooi rond de randen van de kast?

Niet doen, ik herhaal, niet doen. De kast leeghalen en met zijn 2en of 3en verplaatsen zou prima te doen moeten zijn wanneer de vloer gelegd word. De achterkant zou je zo de nieuwe vloer op moeten kunnen tillen. Plak eventueel wat viltjes onder de kast zodat deze wat makkelijker glijd en geen krassen achterlaat op je nieuwe vloer. Eromheen leggen gaat er niet mooi uitzien en als je de kast weg doet zit je met een probleem waar je zeker weten spijt van gaat hebben.

[Zwartoog]

LostInNight schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:44:
[...]
Plak eventueel wat viltjes onder de kast zodat deze wat makkelijker glijd en geen krassen achterlaat op je nieuwe vloer.

Oh ja, dat kan ook nog! Viltjes zijn risicovol, maar gewoon een dikke wollen of fleece deken. Glijdt als een trein zonder krassen, en je kunt aan de dekens trekken terwijl anderen de kast duwen.

[Bobmeister]

Ik wil een standaard oven installeren in een ikea keukenkast, maar ik heb niet de heat deflectors (metalen strips) die ik links en rechts op internet zie staan. Hoe gevaarlijk is het als die ontbreken? Brand mijn keuken spontaan af of betekent het gewoon wat meer slijtage door de jaren heen ..

[vso]

Bobmeister schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:56:
Ik wil een standaard oven installeren in een ikea keukenkast, maar ik heb niet de heat deflectors (metalen strips) die ik links en rechts op internet zie staan. Hoe gevaarlijk is het als die ontbreken? Brand mijn keuken spontaan af of betekent het gewoon wat meer slijtage door de jaren heen ..

als ik je verhaal lees denk ik eerder aan "verbrand plastic geur" als bijkomende geur van het brood dat je net gebakken hebt oid maar ik mis een beetje wat je exact bedoelt (foto?)

[dragonhaertt]

Bobmeister schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:56:
Ik wil een standaard oven installeren in een ikea keukenkast, maar ik heb niet de heat deflectors (metalen strips) die ik links en rechts op internet zie staan. Hoe gevaarlijk is het als die ontbreken? Brand mijn keuken spontaan af of betekent het gewoon wat meer slijtage door de jaren heen ..

Kan je die niet gewoon nog bij-kopen van Ikea en alsnog installeren?

[teacher]

Bobmeister schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:56:
Ik wil een standaard oven installeren in een ikea keukenkast, maar ik heb niet de heat deflectors (metalen strips) die ik links en rechts op internet zie staan. Hoe gevaarlijk is het als die ontbreken? Brand mijn keuken spontaan af of betekent het gewoon wat meer slijtage door de jaren heen ..

Dan kan het zijn dat de lijmlaag van de kantenband loslaat. Mooi dun rvs hoekprofiel?

[Wachten...]

Ik moet een aantal gaten maken in 10cm dikke palen. Wat zouden jullie dan aanraden.

Ik zat zelf eventueel aan een slangenboor te denken van Heller, maar ik heb hier nog nooit mee gewerkt. Ik werkte voorheen enkel met speedboten (die ik niet heel fijn vind werken).

[dragonhaertt]

Wachten... schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 11:11:
Ik moet een aantal gaten maken in 10cm dikke palen. Wat zouden jullie dan aanraden.

Ik zat zelf eventueel aan een slangenboor te denken van Heller, maar ik heb hier nog nooit mee gewerkt. Ik werkte voorheen enkel met speedboten (die ik niet heel fijn vind werken).

Welk materiaal en welk formaat?

Voor grote gaten kan je beter een Forstner pakken dan speedboren.
Voor plaatmateriaal is een gatenzaag handiger, maar daar wil je niet 10cm diep mee.

Een slangenboor kan handig zijn voor grote diameters en erg diep, maar daar heb je wel een krachtige machine voor nodig.
Een gewone houtboor is altijd een optie.

[The Eagle]

Lieuwe15 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 18:20:
[...]

Een tip, schuifdeuren kan je er meestal vrij makkelijk uit tillen. Scheelt heel wat gewicht

Er uit: ja. Er weer in: :X:X

[Slapabeardon]

The Eagle schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 11:53:
[...]

Er uit: ja. Er weer in: :X:X

Ja dat is altijd een gevecht. Ik ga gewoon altijd in de kast staan, kan ik tenminste zien wat ik doe

[Bloemstukje]

Weet iemand of het schadelijk is wanneer een cementdekvloer veel vochtig is? Ze hebben hier een jaar geleden met het metselen van de schuur er uiteindelijk een cementdekvloer over de betonnen vloerplaat heen gemaakt (zandcement geloof ik). Dit was in de zomer, en het is netjes uitgehard, maar afgelopen winter en deze winter wordt de vloer donker door al het vocht. Weet iemand of dit schadelijk kan zijn? Er lijkt tot op heden verder niks kapot te gaan / los te laten. De aannemer geeft aan dat het er tegen moet kunnen, maar ik twijfel een beetje.

[Wachten...]

dragonhaertt schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 11:14:
[...]


Welk materiaal en welk formaat?

Voor grote gaten kan je beter een Forstner pakken dan speedboren.
Voor plaatmateriaal is een gatenzaag handiger, maar daar wil je niet 10cm diep mee.

Een slangenboor kan handig zijn voor grote diameters en erg diep, maar daar heb je wel een krachtige machine voor nodig.
Een gewone houtboor is altijd een optie.

Het was voor vuren wisselend tussen wat verschillende diktes en voor 16mm gaten.

Ik heb maar gewoon een slangenboor gehaald van Heller om te testen, maar man, wat een verademing. Ik hoef praktische niks te doen en vliegt binnen een seconde door 8cm dik vuren heen.

Daarnaast ook een veel schoner gat dan een speedboor.

[dragonhaertt]

Wachten... schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 12:53:
[...]


Het was voor vuren wisselend tussen wat verschillende diktes en voor 16mm gaten.

Ik heb maar gewoon een slangenboor gehaald van Heller om te testen, maar man, wat een verademing. Ik hoef praktische niks te doen en vliegt binnen een seconde door 8cm dik vuren heen.

Daarnaast ook een veel schoner gat dan een speedboor.

Speedboor ben ik zelf ook geen fan van.

Forstners, gatenzagen of slangenboren zijn altijd betere opties. Welk van die drie hangt af van de toepassing.

Het enige waar speedboren goed in zijn is goedkoop zijn.

[twain4me]

Bloemstukje schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 12:16:
Weet iemand of het schadelijk is wanneer een cementdekvloer veel vochtig is? Ze hebben hier een jaar geleden met het metselen van de schuur er uiteindelijk een cementdekvloer over de betonnen vloerplaat heen gemaakt (zandcement geloof ik). Dit was in de zomer, en het is netjes uitgehard, maar afgelopen winter en deze winter wordt de vloer donker door al het vocht. Weet iemand of dit schadelijk kan zijn? Er lijkt tot op heden verder niks kapot te gaan / los te laten. De aannemer geeft aan dat het er tegen moet kunnen, maar ik twijfel een beetje.

nee voor dat zandcement maakt het weinig uit, het wordt pas problematisch bij veelvorst bij die vloer. ik zou wel willen weten waarom het vochtig wordt. zit er wel isolatie en folie (of minimaal alleen folie) onder die betonplaat?

[vso]

Bloemstukje schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 12:16:
Weet iemand of het schadelijk is wanneer een cementdekvloer veel vochtig is? Ze hebben hier een jaar geleden met het metselen van de schuur er uiteindelijk een cementdekvloer over de betonnen vloerplaat heen gemaakt (zandcement geloof ik). Dit was in de zomer, en het is netjes uitgehard, maar afgelopen winter en deze winter wordt de vloer donker door al het vocht. Weet iemand of dit schadelijk kan zijn? Er lijkt tot op heden verder niks kapot te gaan / los te laten. De aannemer geeft aan dat het er tegen moet kunnen, maar ik twijfel een beetje.

zoals @twain4me zegt vorst kan nogal schadelijk zijn met veel vocht daarnaast hout direct op de vloer is vragen om wegrottend hout.

Het water kan niet makkelijk weg

Oplossing: infiltratie(krat) naast de schuur ingraven


Grind in geo-doek werkt ook btw. als je maar een put hebt.. je kan ook drainage slang met grind en doek eromheen als je ergens anders de kuil wilt graven.

Het idee is dat water kiest de makkelijkste weg dus grind of die krat is gevuld met "lucht" en dat verplaatst makkelijker dan zand/steen/klei in combinatie met water.

Het doek zorgt ervoor dat de ruimte ertussen niet dichtslibt en dus niet meer effectief is. Een laag zand van 5cm oid eronder/eromheen ipv aarde is ook wel te adviseren.

[CurlyMo]

Ik ben bezig met staande plinten te monteren in mijn nieuwe zolderkamers. Het grootste gedeelte is opgebouwd met fermacell en renovlies behang. Aangezien de wanden niet allemaal super recht zijn heb ik ervoor gekozen de plinten aan het houten raamwerk te spijkeren waartegen het fermacell bevestigd zit. Een van de wanden is alleen een stenen muur met pleisterwerk en renovlies behang. Hoe kan ik daar mijn plinten het best aan bevestigen? Zijn er spijkers die ik direct in het steen kan slaan (met misschien licht voorboren) of moet ik schroeven?

[KillaZ]

CurlyMo schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:09:
Ik ben bezig met staande plinten te monteren in mijn nieuwe zolderkamers. Het grootste gedeelte is opgebouwd met fermacell en renovlies behang. Aangezien de wanden niet allemaal super recht zijn heb ik ervoor gekozen de plinten aan het houten raamwerk te spijkeren waartegen het fermacell bevestigd zit. Een van de wanden is alleen een stenen muur met pleisterwerk en renovlies behang. Hoe kan ik daar mijn plinten het best aan bevestigen? Zijn er spijkers die ik direct in het steen kan slaan (met misschien licht voorboren) of moet ik schroeven?

Waarom pak je voor die plinten niet gewoon lijmkit?

[CurlyMo]

KillaZ schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:11:
[...]


Waarom pak je voor die plinten niet gewoon lijmkit?

Omdat daar de ondergrond niet sterk en recht genoeg voor is.

[twain4me]

CurlyMo schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:09:
Ik ben bezig met staande plinten te monteren in mijn nieuwe zolderkamers. Het grootste gedeelte is opgebouwd met fermacell en renovlies behang. Aangezien de wanden niet allemaal super recht zijn heb ik ervoor gekozen de plinten aan het houten raamwerk te spijkeren waartegen het fermacell bevestigd zit. Een van de wanden is alleen een stenen muur met pleisterwerk en renovlies behang. Hoe kan ik daar mijn plinten het best aan bevestigen? Zijn er spijkers die ik direct in het steen kan slaan (met misschien licht voorboren) of moet ik schroeven?

gehard stalen spijkers wordt dat mee gedaan.. ik moet eerlijk zijn dat je dat wel moet kunnen.. je slaat ze snel krom of breekt ze (is wel afhankelijk van de steen) persoonlijk zou ik gewoon de boel vast kitten. of schroeven.

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:09:
Ik ben bezig met staande plinten te monteren in mijn nieuwe zolderkamers. Het grootste gedeelte is opgebouwd met fermacell en renovlies behang. Aangezien de wanden niet allemaal super recht zijn heb ik ervoor gekozen de plinten aan het houten raamwerk te spijkeren waartegen het fermacell bevestigd zit. Een van de wanden is alleen een stenen muur met pleisterwerk en renovlies behang. Hoe kan ik daar mijn plinten het best aan bevestigen? Zijn er spijkers die ik direct in het steen kan slaan (met misschien licht voorboren) of moet ik schroeven?

Plint op de gewenste locatie aftekenen of krassen met scherp voorwerp, en waar het niet vlak is (achter de plint) opvullen/afsteken ? zal geen centimeters zijn toch ?

Dat het niet super plakt tja .. hoe groot is de kans dat tie eraf "valt" ? vastspijkeren / schroeven kan altijd nog.

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:01:
[...]

Plint op de gewenste locatie aftekenen of krassen met scherp voorwerp, en waar het niet vlak is (achter de plint) opvullen/afsteken ? zal geen centimeters zijn toch ?

Dat het niet super plakt tja .. hoe groot is de kans dat tie eraf "valt" ? vastspijkeren / schroeven kan altijd nog.

Niet vlak is echt serieus niet vlak. Het gaat om een jaren '30 huis dat overal en nergens al flink zijn charmes heeft gekregen laten we maar zeggen. Dat betekent dus ook dat er op sommige plekken inderdaad die teveel aan ruimte zit om mooi te plakken. Dan trek ik simpelweg het behang van de muur via de plint. Spijkeren gaat tot nu toe prima, maar de ondergrond is dan ook nog geen steen.

[einz]

twain4me schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 21:52:
Voor de isolatiewaarde doortrekken, als er hout die muur ingaat (dakbalken) moet je wel rekening houden met dauwpunten die in het hout kunnen komen te liggen.

En wat is daar de manier voor? Als ik de wand teken in ubakus met nieuwe opbouw dan voorzie ik geen problemen voor de wand:



De wand zit dus onder het platte dak, dit platte dak is vanaf de bovenzijde geïsoleerd (warm dak constructie). Een van de balken die het dak draagt zit dus binnen de ruimte waar de voorzetwand komt, dus hoe daarmee om te gaan? Helemaal inpakken met PIR?

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:03:
[...]

Niet vlak is echt serieus niet vlak. Het gaat om een jaren '30 huis dat overal en nergens al flink zijn charmes heeft gekregen laten we maar zeggen. Dat betekent dus ook dat er op sommige plekken inderdaad die teveel aan ruimte zit om mooi te plakken. Dan trek ik simpelweg het behang van de muur via de plint. Spijkeren gaat tot nu toe prima, maar de ondergrond is dan ook nog geen steen.

Als je een golvende muur hebt kan je de puntjes van de golf toch afvlakken en de dalen "opvullen" ?
Daarom zou ik plint als hoogte "afkrassen" in de muur .. om bv het behang erachter weg te halen zodat je het niet wegtrekt als hij loskomt.

Wat je ook veel ziet is dat ze "haaks" zaagsnedes (net niet doorgezaagd) maken zodat het hout meer flexibel word dit idee zeg maar


Zou wel als het hout 1 kleur heeft het zaagsel apart opvangen en mengen met houtlijm om dan de ingezaagde delen weer te verbergen. (als dat al een optie is?)

[CappieL]

Ik denk niet dat je een soort van golvende plint lang je muur wilt hebben.
Ik zou m toch vastkitten (het hoeft de plint toch alleen maar rechtop te houden? je hangt je schoonmoeder er niet mee op) en eventueel aan de bovenkant nog een kitrandje geven.

[vso]

CappieL schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 16:12:
Ik denk niet dat je een soort van golvende plint lang je muur wilt hebben.
Ik zou m toch vastkitten (het hoeft de plint toch alleen maar rechtop te houden? je hangt je schoonmoeder er niet mee op) en eventueel aan de bovenkant nog een kitrandje geven.

Het zelfde met waterpas en op het oog "recht" die 2 zijn niet altijd het zelfde in (oude) huizen.

In het ene geval hangt je kast visueel scheef ten opzichte van het plafond maar op de waterpas kaarsrecht andere geval heeft je waterpas een afwijking

betreft plintjes ik zou een middenweg kiezen zeker als er nog kasten tegen de muur komen.

[GudZ]

CurlyMo schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:09:
Ik ben bezig met staande plinten te monteren in mijn nieuwe zolderkamers. Het grootste gedeelte is opgebouwd met fermacell en renovlies behang. Aangezien de wanden niet allemaal super recht zijn heb ik ervoor gekozen de plinten aan het houten raamwerk te spijkeren waartegen het fermacell bevestigd zit. Een van de wanden is alleen een stenen muur met pleisterwerk en renovlies behang. Hoe kan ik daar mijn plinten het best aan bevestigen? Zijn er spijkers die ik direct in het steen kan slaan (met misschien licht voorboren) of moet ik schroeven?

Direct in steen: slagpluggen elke 40cm.
Dan juist de 'dieper liggende' delen geen plug om te vermijden dat het onder spanning lostrekt.

Lekker ruim afkitten voor het schilderen.

En volgende keer recht stucen voordat je gaat afwerken.

Lijmkit gaat op een gegeven moment happen nemen uit je ondergrond. Dat raad ik af.

[Martijn]

Beste mensen, ben bezig met een redelijk project om de zolder boven de garage om te vormen tot game-room / chill ruimte voor mijn twee dochters, leuk project, maar veel vragen, waarvan er al een aantal hier heel goed zijn opgelost, waarvoor dank.

Nu de volgende twee vragen, een met betrekking tot stevigheid/stugheid van de vloer constructie, en eentje over isolatie.

1. Contstructie vloer kamer / plafond garage

Opgebouwd uit balken, overstrekking 2.8m, dikte van de balken is 5x15cm, hart op hart ongeveer 60cm. Hierop ligt een 18mm underlayment. Vraag is dus of dit alles bij elkaar stevig genoeg is om gewoon een kamer van te maken, of is de kans op doorhangen in het midden groot?

Ik dacht zelf aan om boven op de underlayment haaks nog een laag OSB 18mm te schroeven, wat a. zorgt voor extra stugheid, en b. een hoogteverschil met de gang oplost waardoor het laminaat mooi doorgelegd kan worden .

Een vriend van me dacht dat het misschien verstandig was om tussen balken nog wat dwarsbalken te plaatsen, hoewel ik me afvraag of dat iets doet met het 'doorhangrisico' in het midden van de vloer...

We gaan geen 1000kg kluis in het midden van de kamer zetten, maar wellicht komt er wel wat sport apparatuur aan de zijkanten te staan wat ook best wat gewicht heeft...

Foto voor wat meer context (met mooi opgeruimde garage ):

2. Extra isolatie stukken buitenmuur.

Huis uit 1998, r waarde van de buitenmuur >3,0. Nu ik toch bezig ben dacht ik dat ook maar wat te verbeteren, baat het niet dan schaadt het niet...

Foto voor context:

Schuine dakplaten naar boven toe worden extra geisoleerd met 8cm glaswol en klimaatfolie er tegen aan, daar zijn al wat eerdere vragen over gegaan .

Dit is volgens mij de huidige situatie van de buitenmuur.


Kan ik zonder enige folies gewoon over de volle breedte van de kamer PIR platen tegen aan kitten? Dit zegt Ubakus:

Naden met Alu tape en zijkanten dicht purren en klaar? Het zal vast niet zo simpel zijn

[FRANQ]

Mijn hele huis heeft balken HoH 60cm met daarop 1 laag 18mm underlayment als vloer.
Beneden is daar 15mm dik lamelparket op verlijmd en boven 10mmdik lamelparket.

Dus de totale dikte is 33mm beneden en 28mm boven.
Dit is sterk zat.

Balken ertussen plaatsen (dwars) voegt niks toe.
je kan wel in dezelfde richting als de bestaande balken extra balken toevoegen, of gewoon direct tegen de bestaande balken aan schroeven.
Maar of dat nodig is denk ik van niet.
De balkhoogte zou ongeveer 1/20e deel van de overspanning moeten zijn.

Ik zou er gewoon 2x OSB of 1x underlayment en 1x OSB op schroeven zodat je goed uit komt bij de gang.
De vloer is dan stevig zat voor een gameroom.

[Widow]

Martijn schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 11:05:
Opgebouwd uit balken, overstrekking 2.8m, dikte van de balken is 5x15cm, hart op hart ongeveer 60cm. Hierop ligt een 18mm underlayment. Vraag is dus of dit alles bij elkaar stevig genoeg is om gewoon een kamer van te maken, of is de kans op doorhangen in het midden groot?

Ik dacht zelf aan om boven op de underlayment haaks nog een laag OSB 18mm te schroeven, wat a. zorgt voor extra stugheid, en b. een hoogteverschil met de gang oplost waardoor het laminaat mooi doorgelegd kan worden .

In de woonkamer heb ik iets soortgelijks, hoewel de afstanden iets groter zijn. Ik heb destijds 22mm underlayment gebruikt, en daar haaks 22mm OSB overheen. Het zorgt voor een wat massiever geheel, dat merk je ook aan het geluid wanneer iemand over de vloer loopt.

[Martijn]

Widow schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 12:03:
[...]

In de woonkamer heb ik iets soortgelijks, hoewel de afstanden iets groter zijn. Ik heb destijds 22mm underlayment gebruikt, en daar haaks 22mm OSB overheen. Het zorgt voor een wat massiever geheel, dat merk je ook aan het geluid wanneer iemand over de vloer loopt.

Je bedoelt je merkt dat het minder kraakt / gehorig is?

Ook voor het geluid is het wel prettig wellicht. Aangezien de garage aan de buren grenst wil ik alles doen wat in mijn macht ligt (en enigszins betaalbaar is) om geluidsoverlast te beperken / voorkomen. Er komen in de kamer nog extra voorzetwandjes met dubbel gips bijvoorbeeld.

Op de balken heb ik al van die Knauf isolatietape geplakt, zou het ook nog zin hebben om een laag tussen underlayment en OSB te plakken? Gewoon strepen van 5cm om die 20cm ofzo, zorgt voor een heel klein luchtspouwtje...

[HTT-Thalan]

Vandaag de verf binnen gehad, en vanavond gelijk even een proefstukje gemaakt. Ik meng batches van 100 gram op kleur zodat ik de verhouding die ik uiteindelijk kies makkelijk over kan brengen op de juiste hoeveelheid kilo's verf.

Dit is de inspiratie:



maar zoals al eerder gemeld gebruiken die gewoon kalkverf van dullinger als basis. Ik heb 3 pigmenten: "Tierra di Senna" (ongebrande aarde) - Frans Goudgeel/Oker en een soort bruine aarde. Ik heb een grammen weegschaal zodat ik precies kan werken.



Het proefstuk links is de eerste poging. Beide helften van de plaat heb ik met deze eerste batch één laag aangebracht, maar links dikker dan rechts. Morgen gaan we een 2e laag doen op beide en dan kijken we hoe we uitkomen. Ik heb nog heel veel platen liggen om verdere kleuren/tinten/technieken te testen, zo gaan we in de 2e laag (wanneer nat) ook nog spatelen. Mocht je het willen weten: deze kleur heb ik bereikt met 2% 'tierra di senna' en 0,5% bruine aarde in de witte basisverf. Je kan het zo lang/grondig mengen als je wilt, maar juist door niet 'perfect' te mengen krijg je af en toe een swirl tijdens het verven voor extra effect. De basisverf moet je wel echt grondig mengen met een elektrische mixer vanwege de consistentie van de kalk.

Het heeft wel, je eigen kleur mengen op de plaats waar het ook gebruikt gaat worden. Je elimineert verrassingen met lichtinval, kleurkaartjes of mengverhoudingen in de winkel. Word vervolgd .

[ Voor 10% gewijzigd door HTT-Thalan op 02-02-2023 19:19 ]

[robkrekel]

Toeval of niet, vriendin stuurde me gisteren dit plaatje. Dat wil ze ook graag. Dat is ook gedaan met kalkverf gok ik? Of raak ik er weer duur aan

[marcelcee]

In mijn jaren 70 huis wil ik een wasbak op de slaapkamer verwijderen. Die gebruiken we sinds de verhuizing niet (ruim 1,25 jaar geleden). Het afdoppen van de waterleidingen is waar het knelt. Want de leidingen verdwijnen in de vloer en zijn ongetwijfeld op de badkamerleidingen aangesloten. De badkamer wens ik intact te laten voor nu.

Probleem is dus in mijn ogen dat (wat ik zo lees) het afdoppen veel te ver verwijderd is van een hoofdleiding. Dit vanwege legionella-risico in een lang stuk doodlopende leiding. Zit dus in dubio. Want door de wastafel niet te gebruiken heb ik feitelijk nu ook al een risico (maar niks van gemerkt).

Zouden jullie gewoon de leiding afdoppen? Of wellicht een klein stop kraantje voorzien (die je vervolgens toch vergeet om de leiding maandelijks mee door te spoelen). De wastafel zit overigens in een hoek naast een kast dus e.e.a. Is acceptabel weg te werken.

[Amtelode]

marcelcee schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 07:08:
In mijn jaren 70 huis wil ik een wasbak op de slaapkamer verwijderen. Die gebruiken we sinds de verhuizing niet (ruim 1,25 jaar geleden). Het afdoppen van de waterleidingen is waar het knelt. Want de leidingen verdwijnen in de vloer en zijn ongetwijfeld op de badkamerleidingen aangesloten. De badkamer wens ik intact te laten voor nu.

Probleem is dus in mijn ogen dat (wat ik zo lees) het afdoppen veel te ver verwijderd is van een hoofdleiding. Dit vanwege legionella-risico in een lang stuk doodlopende leiding. Zit dus in dubio. Want door de wastafel niet te gebruiken heb ik feitelijk nu ook al een risico (maar niks van gemerkt).

Zouden jullie gewoon de leiding afdoppen? Of wellicht een klein stop kraantje voorzien (die je vervolgens toch vergeet om de leiding maandelijks mee door te spoelen). De wastafel zit overigens in een hoek naast een kast dus e.e.a. Is acceptabel weg te werken.
[Afbeelding]

Kraantjes, want als je de porseleinen wasbak weg haalt en kraantjes op de leidingen zet, heb je in feite een wasbak zonder wasbak en veranderd er niet veel aan de situatie

Persoonlijk en afhankelijk van de vloer zou ik de hele boel vervangen maar ik ben wat dat betreft een afwijking van de gemiddelde mens

[FRANQ]

Bobmeister schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:56:
Ik wil een standaard oven installeren in een ikea keukenkast, maar ik heb niet de heat deflectors (metalen strips) die ik links en rechts op internet zie staan. Hoe gevaarlijk is het als die ontbreken? Brand mijn keuken spontaan af of betekent het gewoon wat meer slijtage door de jaren heen ..

Staan die strips in de handleiding van je oven?

Ik heb ze bij de keukens die ik geplaatst heb nooit gehad.
Ter referentie, ik heb 4 ikea keukens en 3 merk keukens in de afgelopen 5 jaar geplaatst.

Mijn eigen oven heeft het wel, maar die zit op een hoek zonder zij afwerkpaneel. Zonder die strip zou je achter de deur kunnen kijken.

[ Voor 13% gewijzigd door FRANQ op 03-02-2023 08:06 ]

[marcelcee]

Amtelode schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 07:48:
[...]


Kraantjes, want als je de porseleinen wasbak weg haalt en kraantjes op de leidingen zet, heb je in feite een wasbak zonder wasbak en veranderd er niet veel aan de situatie

Persoonlijk en afhankelijk van de vloer zou ik de hele boel vervangen maar ik ben wat dat betreft een afwijking van de gemiddelde mens

Oh begrijp me niet verkeerd, dit is inderdaad een tijdelijke oplossing. Het hele huis gaat (over circa 2 jaar) nog compleet op de schop. En onderaan in een hoek van de kamer 2 stop kraantjes zit al minder in het zicht dan deze kolos.
Maar qua legionella dus geen tips of tricks?

Edit: met vloer bedoelde ik dat de leidingen in de betonnen constructievloer verdwijnen.

[ Voor 5% gewijzigd door marcelcee op 03-02-2023 08:25 ]

[harmageddon]

HTT-Thalan schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 19:17:
Vandaag de verf binnen gehad, en vanavond gelijk even een proefstukje gemaakt. Ik meng batches van 100 gram op kleur zodat ik de verhouding die ik uiteindelijk kies makkelijk over kan brengen op de juiste hoeveelheid kilo's verf.

Dit is de inspiratie:

[Afbeelding]

maar zoals al eerder gemeld gebruiken die gewoon kalkverf van dullinger als basis. Ik heb 3 pigmenten: "Tierra di Senna" (ongebrande aarde) - Frans Goudgeel/Oker en een soort bruine aarde. Ik heb een grammen weegschaal zodat ik precies kan werken.

Pure & Original heeft mooie kleuren in hun pallet zitten.
Hoe ben je er achtergekomen dat ze verf van dullinger gebruiken?

edit: ff zoekfunctie gebruiken doet wonderen

[Cyberpope]

marcelcee schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 08:23:
[...]

Oh begrijp me niet verkeerd, dit is inderdaad een tijdelijke oplossing. Het hele huis gaat (over circa 2 jaar) nog compleet op de schop. En onderaan in een hoek van de kamer 2 stop kraantjes zit al minder in het zicht dan deze kolos.
Maar qua legionella dus geen tips of tricks?

Edit: met vloer bedoelde ik dat de leidingen in de betonnen constructievloer verdwijnen.

Nee, gewoon afdoppen op paar cm boven de vloer. Soldeerdoppen het mooiste, maar knel kan ook.
Ik zou me over die legionella niet al te druk maken als ik eerlijk ben.