[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[vortexnl1982]

Ik wil een kleine berging maken in m'n tuin (90x180cm). De berging moet waterdicht zijn want er komen wat elektra / gereedschap in te staan.

Ik zat zelf te denken aan de volgende activiteiten :

* Raamwerk maken van hardhouten balken 5 cm en verbinden met RVS L hoeken;
* OSB platen tegen het raamwerk aan bovenkant en zijkanten ?
* Dampopen folie over de osb platen voor tegen de condens / vocht ?
* Rabat panelen tegen de zijkant aan (zelfde als m'n schutting);
* Poortframe monteren en ook daar de rabat panelen tegenaan schroeven;
* Dak ?
* Isolatieroosters onder en boven plaatsen.

Ik twijfel nog of ik OSB platen moet gebruiken of iets anders ?

En ik vraag me ook af wat de dakopbouw moet zijn ? Welke materialen en moet ik voor zo'n afmetingen ook een afschot maken ?

[nokiaan958GB]

President schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 19:18:
Ik ben nog steeds bezig om een oplossing te bedenken voor het vocht in onze schuur. Voor optrekkend vocht vanuit de tuin/buiten wordt het waarschijnlijk hydrofoberen en kelderband (of hoe het ook heet) vanaf een stuk van de fundering tot net iets boven de tuintegels.

Vandaag stond de schuurdeur de hele dag dicht en viel het mij rond 6 uur op (toen ik in de schuur moest zijn) dat het raam van de deur (waar de zon de hele middag op staat) van binnen beslagen was.

Betekent dat dat de ventilatiegaten die in de schuur zitten gewoon echt te weinig zijn? En dat er gaten bij moeten (waarbij het bedrijf van hierboven aangaf dat ik dan het beste een rooster kon nemen dat ik kon openen/sluiten)?

Of zeggen die beslagen ramen niks over een ventilatie tekort?

Deur in ieder geval open gezet en met een kwartier was de ruit weer droog.

Deze conclusie kun je niet zomaar trekken.
Condensering krijgt je bij warme lucht tegen een koud oppervlak.
Dus het is niet raar als het binnen veel warmer is een ruit beslaat.

[Boudewijn]

Ben vandaag maar eens verder gegaan met mijn messenblok. Aan het eind van de dag toch nog ff doen, kan het mooi vannacht uitharden (yup moet langer doorharden ik weet).




Heb de boel afgeplakt met een paar laagjes schilderstape en er daarna een latje onder geklemd en daara er epoxy met zwart pigment in gestort. Wordt het mooi dan is het wel cool, als dit lelijk is/wordt lijm ik er alsnog een dun latje op.

Morgen maar eens voorzichtig uitpakken.

Eindeliijk ook eens de schuine bekken van mijn lijmklemmen kunnen testen, die lagen hier al een half jaar in de verpakking in de kast. Eerste keer epoxy voor mij dus keeping my fingers crossed.

Morgen een blokje maken dat om de moer van mijn pootje heen past en dat ingieten.

[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 06-03-2022 23:15 ]

[Seafarer]

edsandje schreef op zondag 6 maart 2022 @ 20:25:
[...]

Warm stoken en waterpomptang er op.

Linkse tap?

[edsandje]

Seafarer schreef op zondag 6 maart 2022 @ 23:11:
[...]

Linkse tap?

Nee dat denk ik niet.
Een muurplaat met linkse draad heb ik nog nooit gezien.
De andere s-koppeling kreeg hij er ook uit.
Het kan soms erg vastzitten

[thafusion]

edsandje schreef op maandag 7 maart 2022 @ 06:47:
[...]

Nee dat denk ik niet.
Een muurplaat met linkse draad heb ik nog nooit gezien.
De andere s-koppeling kreeg hij er ook uit.
Het kan soms erg vastzitten

Ik moet het binnenste deel los draaien, ik kan er nu geen waterpomptang meer opzetten? Ik kan het nog 'warm' maken heb nog een soldeer brander... andere optie die ik online zie is dat men een koperen pijp erin soldeert en daaraan gaat draaien.

[Jeweetje]

thafusion schreef op maandag 7 maart 2022 @ 08:34:
[...]


Ik moet het binnenste deel los draaien, ik kan er nu geen waterpomptang meer opzetten? Ik kan het nog 'warm' maken heb nog een soldeer brander... andere optie die ik online zie is dat men een koperen pijp erin soldeert en daaraan gaat draaien.

Alleen buitenzijde proberen verwarmen, eventueel S-koppeling opvullen met kletsnatte poetsdoek zodat deze wat koeler blijft. Kun je nog 2 sleufjes in de S-koppeling maken zodat je hier iets stevigs va ijzer in kan krijgen en dit als “schroevendraaier” kunt gebruiken?

[twain4me]

vortexnl1982 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 20:32:
Ik wil een kleine berging maken in m'n tuin (90x180cm). De berging moet waterdicht zijn want er komen wat elektra / gereedschap in te staan.

Ik zat zelf te denken aan de volgende activiteiten :

* Raamwerk maken van hardhouten balken 5 cm en verbinden met RVS L hoeken;
* OSB platen tegen het raamwerk aan bovenkant en zijkanten ?
* Dampopen folie over de osb platen voor tegen de condens / vocht ?
* Rabat panelen tegen de zijkant aan (zelfde als m'n schutting);
* Poortframe monteren en ook daar de rabat panelen tegenaan schroeven;
* Dak ?
* Isolatieroosters onder en boven plaatsen.

Ik twijfel nog of ik OSB platen moet gebruiken of iets anders ?

En ik vraag me ook af wat de dakopbouw moet zijn ? Welke materialen en moet ik voor zo'n afmetingen ook een afschot maken ?

Doe jezelf een lol en isoleer je dak aan de buitenkant, voorkomt een groot deel van je vochtproblemen. minimaal 3 cm pir maar liever nog wat meer. afschot is altijd nodig ook bij kleine platte daken. hout zal namelijk altijd een beetje gaan doorbuigen en zo krijg je een kuil in je dak waar water op komt te staan ook als het dak 100% waterpas is. daarom altijd afschot.

[Seafarer]

thafusion schreef op maandag 7 maart 2022 @ 08:34:
[...]


Ik moet het binnenste deel los draaien, ik kan er nu geen waterpomptang meer opzetten? Ik kan het nog 'warm' maken heb nog een soldeer brander... andere optie die ik online zie is dat men een koperen pijp erin soldeert en daaraan gaat draaien.

YouTube: Wat is een linkse tap en hoe gebruik je deze?

Je gaat geen draad tappen maar het onbereikbare deel losdraaien.

Ik zou wel eerst warmstoken en een klets water erover zodat de boel even schrikt en dan de linkse tap erin.
Gaat lukken.

[Piet91]

Piet91 schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 00:22:
We hebben hier een radiator in een slaapkamer (1e verdieping) die lekt bij de ontluchter.
Begon waarschijnlijk na een keer ontluchten (daarvoor geen last).
Uiteraard verder dicht proberen te draaien maar die zat al vast genoeg.
Zal dus wel vervangen moeten worden.

Nou kan de radiatorkraan wel dichtgedraaid worden, maar bij retour zit geen voetventiel o.i.d. dus deze radiator kan niet op zichzelf wat afgetapt worden (tot onder niveau van ontluchter) om de ontluchter te vervangen.
De leidingen van deze radiator lopen ook rechtstreeks terug naar de CV-ketel.

Dan zal er wel niets anders op zitten dan beneden bij een radiator het héle systeem leeg te laten lopen (alleen daar kunnen we het CV-water makkelijk laten weglopen) of niet?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kick!

[Seafarer]

Piet91 schreef op maandag 7 maart 2022 @ 20:59:
[...]

Kick!

Ja.

Maar niet verder aftappen dan dat je aan die radiator kunt werken. Scheelt weer met opvullen en ontluchten.

Of beide leidingen bevriezen. Maar dan moet wel zo'n apparaat ergens kunnen lenen.

[ Voor 15% gewijzigd door Seafarer op 07-03-2022 21:07 ]

[Piet91]

Seafarer schreef op maandag 7 maart 2022 @ 21:06:
Ja.

Maar niet verder aftappen dan dat je aan die radiator kunt werken. Scheelt weer met opvullen en ontluchten.

Of beide leidingen bevriezen. Maar dan moet wel zo'n apparaat ergens kunnen lenen.

Duidelijk.
Overigens, op de nieuwe ontluchter en aftapkraan zit ook een rubbertje.
Telfontape o.i.d. is dan niet meer nodig op het schroefdraad?

[Slonzo]

Slonzo schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 01:55:
Laatste paar weken het kleinste kamertje eens onder handen genomen. Elk toiletbezoek was een onaangename confrontatie met de badkamerwansmaak van de jaren '80

<knip>... en de fontein vervangen... De waterleiding van de fontein is helaas ook nog staal, die moet ook nog vervangen worden. Ik weet echter [nog] niet goed hoe ik dat ga aanpakken; ik heb te laat beseft dat die ook ingepleisterd/betegeld zit & waarschijnlijk even rot/roest is. Daar moet ik nog 'ns goed over nadenken.

Om hier even op terug te komen... 'gewoon nog even' de leiding & fontein vervangen bleek naar goede gewoonte toch iets meer om het lijf te hebben

Op zaterdag in de vroege namiddag begonnen met een klein vierkantje uit te slijpen aan de knie van de stalen leiding. Het idee was om de knie af te zagen en dan vanuit de kelder 16mm pex door de oude stalen leiding te steken.



So far, so good. Knie eraf, snel pex leiding erdoor duwen en afpersen... yeah right Dat lukte dus niet, 30-40cm ging er in maar dan liep het vast. Na wat prutsen, vloeken, en met de handen op de heupen naar de afgezaagde knie te staren begon het eurocentje te vallen...



Verschillende diameters Er moest dus ergens een verloopmof zitten waardoor de diameter te smal werd voor de pex leiding. Toen bedacht dat ik best de oude stalen leiding er uit zou kunnen halen via de kelder. Na een hele tijd wringen, kloppen en een arsenaal 'truukjes' geprobeerd te hebben tot de conclusie gekomen dat dat 'm om 1 of andere reden niet ging worden; ik kreeg de buis 1 a 2 cm naar boven en terug naar beneden, maar niet meer. Verloopstukje was waarschijnlijk net iets te dik. Dus zat er niets anders op dan de muur in de wc verder open te slijpen tot aan het verloopje en daar de boel af te zagen. Net wat ik gehoopt had NIET te moeten doen.



Huh? Geen verloopstukje te zien Ingegoten in de chape/zandcement? Dus maar blijven hakken, vloeken en langs onder op de buis meppen, tot ik uiteindelijk een glimps te zien kreeg van het echte probleem... wat dus een complete s-bocht verloop bleek te zijn, inderdaad ingegoten de chape Ik zat dus al de hele tijd met 4kg overtuiging op die buis te meppen en tegen de tegel te bonken. Betontegel of niet, het is een wonder dat 'ie heel gebleven is...

Ondertussen is het 19u, hebben we al 5-6 uur geen water meer (hoofdkraan stond dicht want er was geen aparte kraan om dit stuk af te sluiten), en begin ik erg honger te krijgen. Stoppen is geen optie, want het is zaterdag, 19u, en ik heb wegens tekorten/leveringsproblemen niet genoeg reservestukken om de leiding tijdelijk toe te maken. Nog maar 'n beetje slijpen dus



De vloertegel volledig uitgeslepen, en daar was 'ie dan eindelijk, de nagel aan mijn doodskist. Eenmaal de oude buis er uit was, ging het snel. Pex door het bestaande gat, boven afpersen met een muurplaat (en een dopje erin), in de kelder de verbinding leggen met de bestaande leiding, en toen kon de bazin eindelijk aan het avondeten beginnen.

Dat was me genoeg avontuur/frustratie voor 1 dag. In de dagen/weken erna heb ik de boel stilaan terug toegemaakt. Het heeft weken geduurd omdat ik per sé een oude emmer premix pleister wou opgebruiken ipv nog een extra zak sneldroog te halen. Per laag moest ik 1 à 1.5 week wachten tot het een beetje droog was



In tussentijd ook een reserve vloertegel teruggeplaatst en opnieuw opgevoegd. Op de foto's is de voeg nog niet helemaal droog, het kleurverschil tussen de nieuwe en de originele voegen is best oké + de tegel zit onder de fonteinkast, dus dat zal niet opvallen. Verder nog heel veel schuren & laagjes pleisteren tot de boel weer effen stond. Dan nog een nieuwe laag primer, 2 lagen verf, kastje ophangen en het sanitair aansluiten.









Zo goed als nieuw

Belachelijk veel werk voor een nieuw fonteintje, maar ach... je moet wat hè

[vortexnl1982]

twain4me schreef op maandag 7 maart 2022 @ 12:29:
[...]


Doe jezelf een lol en isoleer je dak aan de buitenkant, voorkomt een groot deel van je vochtproblemen. minimaal 3 cm pir maar liever nog wat meer. afschot is altijd nodig ook bij kleine platte daken. hout zal namelijk altijd een beetje gaan doorbuigen en zo krijg je een kuil in je dak waar water op komt te staan ook als het dak 100% waterpas is. daarom altijd afschot.

Die tip heb ik vaker gelezen. Ik ga zo'n pir afschot bestellen.

Is de opbouw volgorde die ik heb gekozen voor de zijwanden wel goed : dus regelwerk + osb + dampop folie + latten + rabat delen ?

[Kaffe]

Slonzo schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 00:38:
[...]


Om hier even op terug te komen... 'gewoon nog even' de leiding & fontein vervangen bleek naar goede gewoonte toch iets meer om het lijf te hebben

Op zaterdag in de vroege namiddag begonnen met een klein vierkantje uit te slijpen aan de knie van de stalen leiding. Het idee was om de knie af te zagen en dan vanuit de kelder 16mm pex door de oude stalen leiding te steken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

So far, so good. Knie eraf, snel pex leiding erdoor duwen en afpersen... yeah right Dat lukte dus niet, 30-40cm ging er in maar dan liep het vast. Na wat prutsen, vloeken, en met de handen op de heupen naar de afgezaagde knie te staren begon het eurocentje te vallen...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Verschillende diameters Er moest dus ergens een verloopmof zitten waardoor de diameter te smal werd voor de pex leiding. Toen bedacht dat ik best de oude stalen leiding er uit zou kunnen halen via de kelder. Na een hele tijd wringen, kloppen en een arsenaal 'truukjes' geprobeerd te hebben tot de conclusie gekomen dat dat 'm om 1 of andere reden niet ging worden; ik kreeg de buis 1 a 2 cm naar boven en terug naar beneden, maar niet meer. Verloopstukje was waarschijnlijk net iets te dik. Dus zat er niets anders op dan de muur in de wc verder open te slijpen tot aan het verloopje en daar de boel af te zagen. Net wat ik gehoopt had NIET te moeten doen.

[Afbeelding]

Huh? Geen verloopstukje te zien Ingegoten in de chape/zandcement? Dus maar blijven hakken, vloeken en langs onder op de buis meppen, tot ik uiteindelijk een glimps te zien kreeg van het echte probleem... wat dus een complete s-bocht verloop bleek te zijn, inderdaad ingegoten de chape Ik zat dus al de hele tijd met 4kg overtuiging op die buis te meppen en tegen de tegel te bonken. Betontegel of niet, het is een wonder dat 'ie heel gebleven is...

Ondertussen is het 19u, hebben we al 5-6 uur geen water meer (hoofdkraan stond dicht want er was geen aparte kraan om dit stuk af te sluiten), en begin ik erg honger te krijgen. Stoppen is geen optie, want het is zaterdag, 19u, en ik heb wegens tekorten/leveringsproblemen niet genoeg reservestukken om de leiding tijdelijk toe te maken. Nog maar 'n beetje slijpen dus

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De vloertegel volledig uitgeslepen, en daar was 'ie dan eindelijk, de nagel aan mijn doodskist. Eenmaal de oude buis er uit was, ging het snel. Pex door het bestaande gat, boven afpersen met een muurplaat (en een dopje erin), in de kelder de verbinding leggen met de bestaande leiding, en toen kon de bazin eindelijk aan het avondeten beginnen.

Dat was me genoeg avontuur/frustratie voor 1 dag. In de dagen/weken erna heb ik de boel stilaan terug toegemaakt. Het heeft weken geduurd omdat ik per sé een oude emmer premix pleister wou opgebruiken ipv nog een extra zak sneldroog te halen. Per laag moest ik 1 à 1.5 week wachten tot het een beetje droog was

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In tussentijd ook een reserve vloertegel teruggeplaatst en opnieuw opgevoegd. Op de foto's is de voeg nog niet helemaal droog, het kleurverschil tussen de nieuwe en de originele voegen is best oké + de tegel zit onder de fonteinkast, dus dat zal niet opvallen. Verder nog heel veel schuren & laagjes pleisteren tot de boel weer effen stond. Dan nog een nieuwe laag primer, 2 lagen verf, kastje ophangen en het sanitair aansluiten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zo goed als nieuw

Belachelijk veel werk voor een nieuw fonteintje, maar ach... je moet wat hè

Haha, ben ik blij dat het niet enkel hier soms prutsen is. Triestig wat ze vroeger soms allemaal deden.

En best mooi afgewerkt! Ik zou al tegen de vrouw gezegd hebben dat ze nieuwe tegels moest bestellen want dat ik dat nooit nog terug proper ging krijgen

[twain4me]

vortexnl1982 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 08:21:
[...]


Die tip heb ik vaker gelezen. Ik ga zo'n pir afschot bestellen.

Is de opbouw volgorde die ik heb gekozen voor de zijwanden wel goed : dus regelwerk + osb + dampop folie + rabat delen ?

met een dampopen waterkerende folie heb je wel een hip schuurtje.. meestal is het detail omgedraaid osb binnen regels (isolatie) en dan een spinfolie. maar in bv amerika is de buitenkant weer vaak van osb, met een folie het zou ook prima moeten kunnen, ik zou wel even de montage voorschriften goed lezen.

[vortexnl1982]

twain4me schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 09:48:
[...]


met een dampopen waterkerende folie heb je wel een hip schuurtje.. meestal is het detail omgedraaid osb binnen regels (isolatie) en dan een spinfolie. maar in bv amerika is de buitenkant weer vaak van osb, met een folie het zou ook prima moeten kunnen, ik zou wel even de montage voorschriften goed lezen.

Haha misschien begrijp ik je niet.

Ik ga :

1. raamwerk maken van hardhouten balken.
2. osb platen tegen hardhouten balken.
3. folie over osb aan zijkant en bovenkant.
4. latjes tegen de folie aan tegen zijkant.
5. rabat delen (van schutting) tegen de latten aan tegen de zijkanten.
6. Op de bovenkant dan pir afschot en dan EPDM ?

[twain4me]

Kaffe schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 09:11:
[...]

Triestig wat ze vroeger soms allemaal deden.

Je moest eens weten wat ze nu allemaal doen.. materialen zijn schaars dus de creativelingen kunnen hun hart weer ophalen

[twain4me]

vortexnl1982 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 10:18:
[...]


Haha misschien begrijp ik je niet.

Ik ga :

1. raamwerk maken van hardhouten balken.
2. osb platen tegen hardhouten balken.
3. folie over osb aan zijkant en bovenkant.
4. latjes tegen de folie aan tegen zijkant.
5. rabat delen (van schutting) tegen de latten aan tegen de zijkanten.
6. Op de bovenkant dan pir afschot en dan EPDM ?

prima, ik zou nog steeds goed de montage voorschriften lezen

[Jolke]

Slonzo schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 00:38:
[...]


Om hier even op terug te komen... 'gewoon nog even' de leiding & fontein vervangen bleek naar goede gewoonte toch iets meer om het lijf te hebben

Op zaterdag in de vroege namiddag begonnen met een klein vierkantje uit te slijpen aan de knie van de stalen leiding. Het idee was om de knie af te zagen en dan vanuit de kelder 16mm pex door de oude stalen leiding te steken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

So far, so good. Knie eraf, snel pex leiding erdoor duwen en afpersen... yeah right Dat lukte dus niet, 30-40cm ging er in maar dan liep het vast. Na wat prutsen, vloeken, en met de handen op de heupen naar de afgezaagde knie te staren begon het eurocentje te vallen...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Verschillende diameters Er moest dus ergens een verloopmof zitten waardoor de diameter te smal werd voor de pex leiding. Toen bedacht dat ik best de oude stalen leiding er uit zou kunnen halen via de kelder. Na een hele tijd wringen, kloppen en een arsenaal 'truukjes' geprobeerd te hebben tot de conclusie gekomen dat dat 'm om 1 of andere reden niet ging worden; ik kreeg de buis 1 a 2 cm naar boven en terug naar beneden, maar niet meer. Verloopstukje was waarschijnlijk net iets te dik. Dus zat er niets anders op dan de muur in de wc verder open te slijpen tot aan het verloopje en daar de boel af te zagen. Net wat ik gehoopt had NIET te moeten doen.

[Afbeelding]

Huh? Geen verloopstukje te zien Ingegoten in de chape/zandcement? Dus maar blijven hakken, vloeken en langs onder op de buis meppen, tot ik uiteindelijk een glimps te zien kreeg van het echte probleem... wat dus een complete s-bocht verloop bleek te zijn, inderdaad ingegoten de chape Ik zat dus al de hele tijd met 4kg overtuiging op die buis te meppen en tegen de tegel te bonken. Betontegel of niet, het is een wonder dat 'ie heel gebleven is...

Ondertussen is het 19u, hebben we al 5-6 uur geen water meer (hoofdkraan stond dicht want er was geen aparte kraan om dit stuk af te sluiten), en begin ik erg honger te krijgen. Stoppen is geen optie, want het is zaterdag, 19u, en ik heb wegens tekorten/leveringsproblemen niet genoeg reservestukken om de leiding tijdelijk toe te maken. Nog maar 'n beetje slijpen dus

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De vloertegel volledig uitgeslepen, en daar was 'ie dan eindelijk, de nagel aan mijn doodskist. Eenmaal de oude buis er uit was, ging het snel. Pex door het bestaande gat, boven afpersen met een muurplaat (en een dopje erin), in de kelder de verbinding leggen met de bestaande leiding, en toen kon de bazin eindelijk aan het avondeten beginnen.

Dat was me genoeg avontuur/frustratie voor 1 dag. In de dagen/weken erna heb ik de boel stilaan terug toegemaakt. Het heeft weken geduurd omdat ik per sé een oude emmer premix pleister wou opgebruiken ipv nog een extra zak sneldroog te halen. Per laag moest ik 1 à 1.5 week wachten tot het een beetje droog was

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In tussentijd ook een reserve vloertegel teruggeplaatst en opnieuw opgevoegd. Op de foto's is de voeg nog niet helemaal droog, het kleurverschil tussen de nieuwe en de originele voegen is best oké + de tegel zit onder de fonteinkast, dus dat zal niet opvallen. Verder nog heel veel schuren & laagjes pleisteren tot de boel weer effen stond. Dan nog een nieuwe laag primer, 2 lagen verf, kastje ophangen en het sanitair aansluiten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zo goed als nieuw

Belachelijk veel werk voor een nieuw fonteintje, maar ach... je moet wat hè

Wow, wat een werk. Dank voor de documentatie.
Hoe heb je die tegels zo gekregen? De horizontale voeg is goed te zien, verticale ontbreek, maar het lijkt alsof er weer volledige tegels zitten.
Verder op flexbuis heb je in het cement diagone strepen gezet, waarom is dat?

[darklord007]

Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat er mensen hier ervaring mee hebben.

Op zolder willen we een verlaagd plafond maken en dit laten doorlopen de dakkapel in.
Helaas zitten we hier aan een hoogte van 230cm vast.

Tegen een wand willen we met ikea pax modules een kastenwand maken.

Nu kunnen we kiezen voor de lage variant (en dan met custom deuren), maar de voorkeur zou hebben om toch de volledige hoogte te kunnen gebruiken.

Dit zou betekenen dat we de standaard modules van 236cm hoog wat moeten inkorten.

De vraag is of dit mogelijk is? want we ik weet dat deze platen niet allemaal massief zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?

[Flix20]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:01:
Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat er mensen hier ervaring mee hebben.

Op zolder willen we een verlaagd plafond maken en dit laten doorlopen de dakkapel in.
Helaas zitten we hier aan een hoogte van 230cm vast.

Tegen een wand willen we met ikea pax modules een kastenwand maken.

Nu kunnen we kiezen voor de lage variant (en dan met custom deuren), maar de voorkeur zou hebben om toch de volledige hoogte te kunnen gebruiken.

Dit zou betekenen dat we de standaard modules van 236cm hoog wat moeten inkorten.

De vraag is of dit mogelijk is? want we ik weet dat deze platen niet allemaal massief zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?

Ikea is doorgaans niet massief en meestal met een fineer.
Als je aan de bovenkant inkort zie je niet dat het fineer weg is dus dat zou een optie zijn.

[Slonzo]

Jolke schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 10:33:
Hoe heb je die tegels zo gekregen? De horizontale voeg is goed te zien, verticale ontbreek, maar het lijkt alsof er weer volledige tegels zitten.

De voegen waren gewoon mee dichtgepleisterd. 3 laagjes opgebouwd (bij de voorlaatste een netje ertussen tegen het scheuren) tot de pleister gelijk/verder kwam dan de tegels, en dan gewoon vlak schuren. Oneffenheden vullen, weer schuren. Herhalen tot het perfect vlak staat.

De horizontale voegen heb ik idd weer zichtbaar gemaakt; dat was maar een korte afstand tussen bestaande voegen dus die kon ik nog enigszins makkelijk/snel recht maken. Ik heb ze gewoon uitgeschuurd door de zijkant van de deltaschuurmachine erop te zetten

De verticale voeg had ik op zich ook best kunnen uitschuren, maar daar heb ik mij niet aan gewaagd omdat 1) weinig zin in 2) die kwam helemaal achter/onder het kastje te zitten, dus niemand zal het ooit zien en 3) te grote afstand, te veel kans op een scheef/foutjes.

Jolke schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 10:33:
Verder op flexbuis heb je in het cement diagone strepen gezet, waarom is dat?

Die 'krassen' worden bij mijn weten gezet om de pleister beter te laten hechten.
Ik weet niet of het echt zo veel uitmaakt, maar kwaad kan het ook niet, dus waarom niet.

[Martinusz]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:01:
Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat er mensen hier ervaring mee hebben.

Op zolder willen we een verlaagd plafond maken en dit laten doorlopen de dakkapel in.
Helaas zitten we hier aan een hoogte van 230cm vast.

Tegen een wand willen we met ikea pax modules een kastenwand maken.

Nu kunnen we kiezen voor de lage variant (en dan met custom deuren), maar de voorkeur zou hebben om toch de volledige hoogte te kunnen gebruiken.

Dit zou betekenen dat we de standaard modules van 236cm hoog wat moeten inkorten.

De vraag is of dit mogelijk is? want we ik weet dat deze platen niet allemaal massief zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?

Je gaat dat denk ik wel zien, aangezien je de zijkanten moet gaan inkorten, die zijn normaal gesproken natuurlijk met fineer helemaal zwart of wit tot op de bovenkant.
Het inkorten ansich, de bovenplaat dus eigenlijk lager hangen, dat zal het probleem niet zijn, als ik het goed zie zit die precies geschroefd (zo'n draai-schroef ding die je een slag moet draaien) op dezelfde hoogte als alle gaatjes die erin zitten voor planken e.d. erin te hangen.
Hoe ga je dat doen met deuren? of is het een open kast?

[darklord007]

Flix20 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:19:
[...]


Ikea is doorgaans niet massief en meestal met een fineer.
Als je aan de bovenkant inkort zie je niet dat het fineer weg is dus dat zou een optie zijn.

Martinusz schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:47:
[...]

Je gaat dat denk ik wel zien, aan gezien je de zijkanten moet gaan inkorten, die zijn normaal gesproken natuurlijk met fineer helemaal zwart of wit tot op de bovenkant.
Het inkorten ansich, de bovenplaat dus eigenlijk lager hangen, dat zal het probleem niet zijn, als ik het goed zie zit die precies geschroefd (zo'n draai-schroef ding die je een slag moet draaien) op dezelfde hoogte als alle gaatjes die erin zitten voor planken e.d. erin te hangen.
Hoe ga je dat doen met deuren? of is het een open kast?

Ik wil eigelijk de zijkanten aan de onderkant wat inkorten met mijn lineaalzaag. De plint en bodemplaat komen dan gewoon wat hoger te zitte.

De beschadigde fineer zie je dan vrijwel niet, want zit onder de bodemplaat.

Deuren wil ik op maat laten maken, hier zijn bedrijven voor.

Gaat me er vooral om of dit constructief mogelijk is en of er nog verschil zit in de platen?

[Jannibal23]

Zo'n Pax kast staat toch op een kleine verhoging waar de stelpoten achter verstopt zitten? Kan je die niet weghalen/inkorten? Wellicht heb je dan je 6 cm te pakken en kan je de deuren ongemoeid laten?

[vso]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:01:
Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat er mensen hier ervaring mee hebben.

Op zolder willen we een verlaagd plafond maken en dit laten doorlopen de dakkapel in.
Helaas zitten we hier aan een hoogte van 230cm vast.

Tegen een wand willen we met ikea pax modules een kastenwand maken.

Nu kunnen we kiezen voor de lage variant (en dan met custom deuren), maar de voorkeur zou hebben om toch de volledige hoogte te kunnen gebruiken.

Dit zou betekenen dat we de standaard modules van 236cm hoog wat moeten inkorten.

De vraag is of dit mogelijk is? want we ik weet dat deze platen niet allemaal massief zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?

zou je niet beter de bodem (stootboard/ latje) eraf kunnen choppen..? dan heb je wellicht de 6-10cm al ? ik hoop voor je eerder 10cm dan 6cm

Zou er wel iets onder leggen 2 planken oid zodat de deuren niet direct over de grond schuiven ..

Er zijn veel mensen die de Pax verbouwen voor bv schuine daken denk zelf dat volledige spaanplaten zijn die kasten zijn loodzwaar als pakket.

btw als je in fineer zaagt, plak het eerst af met schilderstape (over de zaagsnede) rustig de zaag erdoorheen halen dan heb je het minste "chip-ing" en plak weer kantband terug als je de vloer dweilt en het vocht trekt in het onbeschermde spaanplaat word je niet vrolijk ..


YouTube: How To Custom Fit an Ikea PAX Wardrobe in a Loft Conversion EASILY

[Dzine]

Het genot (en soms een valkuil) van zelf maken is, zelf alle eisen bepalen.

Doel, alle rommel van de eettafel een vaste plek te geven. Laptops, boeken, tijdschriften, notepads, tekeningen van de kids. Allemaal wel in de buurt houden, als in niet uit het zicht (want dan lezen de kids gewoon minder), maar bij elkaar.

In 3 weekeinden van schets naar kastje;


Bovenkant valt wat van de foto af, maar de laptops staan rechtop en achter de boekenplank staan de ipads. De lades maak ik komende maand (voor pennen en kleine rommel).

[GermanPivo]

vso schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:51:
[...]

Er zijn veel mensen die de Pax verbouwen voor bv schuine daken denk zelf dat volledige spaanplaten zijn die kasten zijn loodzwaar als pakket.

Ik heb dit begin vorig jaar gedaan, was inderdaad spaanplaat. GermanPivo in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"
Maar kwamen daarna verschillende reacties van tweakers dat zij wel een variant hadden met karton in het midden, maar waar het precies aan ligt hebben we niet helemaal kunnen ontdekken: Xander in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[Martinusz]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:50:
[...]


[...]


Ik wil eigelijk de zijkanten aan de onderkant wat inkorten met mijn lineaalzaag. De plint en bodemplaat komen dan gewoon wat hoger te zitte.

De beschadigde fineer zie je dan vrijwel niet, want zit onder de bodemplaat.

Deuren wil ik op maat laten maken, hier zijn bedrijven voor.

Gaat me er vooral om of dit constructief mogelijk is en of er nog verschil zit in de platen?

Onderkant is beter te doen denk ik inderdaad.

Boven en onderplaat zijn overigens dezelfde platen
Ik heb een Pax kast precies naast mij, als ik de onderkant zie, heb je ongeveer 5-6cm tot aan het eerste scharnier. De bodemplaat en plint zou je dus wellicht precies eenvoudig naar boven kunnen zetten en dan de zijkant inkorten met 5-6cm.
Ik denk zelfs dat je de originele deuren dan zou kunnen gebruiken, die zijn 229cm heb je 1 cm speling

De Pax kasten zelf is eigenlijk heel simpel, onlangs 6 in elkaar gezet het is echt niks anders dan een onder en bovenplaat die je aan de zijkanten vast maakt. De achterwand is zo'n dunne plaat die je spijkert, eenvoudig in te korten dus.

edit: de witte kasten zijn in ieder geval geen karton planken en zijkanten zijn ook best zwaar.

phYzar schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 12:02:
De leukste valkuil bij die pax-kasten is dat je ze liggend in elkaar zet en dan bij het rechtopzetten erachter komt dat ze de draai niet kunnen maken omdat de diagonaal van de kast langer is dan de plafondhoogte. Wanneer je hem dus exact pas maakt (/koopt) zet hem dan wel staand in elkaar.

Staat ook gewoon keurig in het boekje vermeld overigens
Staand in elkaar zetten (met 2 mensen!) is overigens ook stuk makkelijker vond ik dan liggend op de grond.

[ Voor 21% gewijzigd door Martinusz op 08-03-2022 12:04 ]

[phYzar]

De leukste valkuil bij die pax-kasten is dat je ze liggend in elkaar zet en dan bij het rechtopzetten erachter komt dat ze de draai niet kunnen maken omdat de diagonaal van de kast langer is dan de plafondhoogte. Wanneer je hem dus exact pas maakt (/koopt) zet hem dan wel staand in elkaar.

[Kaffe]

twain4me schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 10:25:
[...]


Je moest eens weten wat ze nu allemaal doen.. materialen zijn schaars dus de creativelingen kunnen hun hart weer ophalen

Klopt dan ook weer 't is soms ver zoeken naar iemand die nog trots neemt in zijn werk.

[Flix20]

phYzar schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 12:02:
De leukste valkuil bij die pax-kasten is dat je ze liggend in elkaar zet en dan bij het rechtopzetten erachter komt dat ze de draai niet kunnen maken omdat de diagonaal van de kast langer is dan de plafondhoogte. Wanneer je hem dus exact pas maakt (/koopt) zet hem dan wel staand in elkaar.

Is natuurlijk een reden voor dat dit zo nadrukkelijk in de handleiding staat.

[Andrehj]

Martinusz schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:59:
edit: de witte kasten zijn in ieder geval geen karton planken en zijkanten zijn ook best zwaar.

Niet waar. Ik ben net met een vergelijkbaar projectje bezig (schuine kant aan PAX kant maken omdat daar het dak zit), maar ik kan je met zekerheid melden dat de zijwanden van een witte Ikea PAX kast alleen ter hoogte van de drie rijen gaatjes massief zijn. Daar tussenin zijn ze opgevuld met een kartonnen honinggraatstructuur.
Ondanks dat waren de pakken inderdaad loodzwaar.

[Lexo]

Andrehj schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 12:46:
[...]

Niet waar. Ik ben net met een vergelijkbaar projectje bezig (schuine kant aan PAX kant maken omdat daar het dak zit), maar ik kan je met zekerheid melden dat de zijwanden van een witte Ikea PAX kast alleen ter hoogte van de drie rijen gaatjes massief zijn. Daar tussenin zijn ze opgevuld met een kartonnen honinggraatstructuur.
Ondanks dat waren de pakken inderdaad loodzwaar.

Daar kwam ik laatst ook achter, typerend dat van de 3 kasten die ik verzaagde de oudere wel gewoon geheel "massief" waren en de laatste bijgekochte niet..

[Martinusz]

Andrehj schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 12:46:
[...]

Niet waar. Ik ben net met een vergelijkbaar projectje bezig (schuine kant aan PAX kant maken omdat daar het dak zit), maar ik kan je met zekerheid melden dat de zijwanden van een witte Ikea PAX kast alleen ter hoogte van de drie rijen gaatjes massief zijn. Daar tussenin zijn ze opgevuld met een kartonnen honinggraatstructuur.
Ondanks dat waren de pakken inderdaad loodzwaar.

Oh dan is dat veranderd?
Onze kasten zijn al wat ouder namelijk.

[vso]

@darklord007 en @Andrehj als het karton is .. bij de plinten kast in de bouwmarkt even 4kanten balkjes van 20mm x 20mm x 270mm scoren beetje houtlijm, op maat zagen en voorzichtig erin tikken. kanteband eroverheen en je ziet er niks meer van ..

Dzine schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:53:
Het genot (en soms een valkuil) van zelf maken is, zelf alle eisen bepalen.

mooi !

Een metalen strip ofzo dan kan je bv met koelkast magneetjes een berichtje eraan hangen (pas als je huiswerk af is bv) schroefkopje werkt ook maar minder fraai vind ik zelf.

Zou er gelijk een usb-c / voedingblok voor de laptop in verwerken .. (of een stekkerblok)
https://www.ikea.com/nl/n...plader-wit-kurk-80472114/ bv heb(of had) je ook in 3x USB het kurk haal je eraf en kan je hem infrezen oid .. te vinden bij de verlichting / batterijen oid .

[vso]

dat Ikea hun meubels vult met karton .. tja eigenlijk wel goed.. zolang het stevig genoeg is voor het doel ..

wat ik vervelender vind is dat (vooral met kids in de mix) als je kleuter besloten heeft ergens aan te hangen, tijdens het verfen de tafel meeneemt of krassen maakt je gedwongen bent een compleet nieuw meubel te halen..

Nu is dat met een tafel niet erg maar bv een set van meerdere kasten, gordijnsysteem is het gewoon niet meer te krijgen (natuurlijk) ben je gedwongen een hele nieuwe set te halen (zowat) ..

Dat houd me bv tegen van een keuken kopen van ikea .. maar ja anderzijds zo duur om over te stappen naar een nieuwe lijn met behoud van de basis is dat ook weer niet

[darklord007]

Ah jah, die deuren zijn idd 229cm hoog. Met een plafond van 230 zou dat wel erg krap zijn (want er komt nog een vloer op en dan is het mm werk), maar als ik er nog 2cm bij kan sprokkelen zou me dat veel kunnen bespraken tov maatgemaakte deuren.

Die deuren (ik heb alleen schuifdeuren), zijn die uitgelijnt op de bovenkant van de kast dan?

[bonzz.netninja]

Het resthout-nieuwekast-nieuwewerkbank project is wel af. Eindelijk een handige plek voor mijn afkortzaag en met een simpele handeling berg ik die op en maak ik er 1 mooi werkblad van. En een shitload aan nieuwe opslagruimte

Public Publieke map

[vso]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 14:09:
Ah jah, die deuren zijn idd 229cm hoog. Met een plafond van 230 zou dat wel erg krap zijn (want er komt nog een vloer op en dan is het mm werk), maar als ik er nog 2cm bij kan sprokkelen zou me dat veel kunnen bespraken tov maatgemaakte deuren.

Die deuren (ik heb alleen schuifdeuren), zijn die uitgelijnt op de bovenkant van de kast dan?

Of je leest de handleiding ??? je krijgt er aparte rails bij .. ziehier
https://www.ikea.com/nl/n...n-2-wit__AA-2038901-4.pdf
zo te zien krijg je rails rondom erbij .. (afhankelijk van je keuze) .. dan kan je mooi de zaag erin zetten in de deuren die zaagsnedes zie je dan niet meer..

kortom waar wacht je op .. we willen wel een foto log zien

Trouwens weet je zeker dat de vloer/plavond vlak is ? anders krijg je andere uitdagingen .. een kleine hobbel ofzoiets en je kan tijdens de opbouw vervelende verrassingen krijgen .. dus ik zou de eerste gezaagde (wanddeel ofzo) even op de niet gezaagde kant op de vloer laten rusten en dan waar je schuifdeuren komen van links naar rechts bewegen over de volledige lengte.

Spreekt voor zich gewoon de tijd nemen, als je meerdere doet, zou ik zelf een zaagmal maken zodat je consistent blijft .. ook omdat je maar paar cm eraf haalt

[darklord007]

vso schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 14:45:
[...]

Of je leest de handleiding ??? je krijgt er aparte rails bij .. ziehier
https://www.ikea.com/nl/n...n-2-wit__AA-2038901-4.pdf
zo te zien krijg je rails rondom erbij .. (afhankelijk van je keuze) .. dan kan je mooi de zaag erin zetten in de deuren die zaagsnedes zie je dan niet meer..

kortom waar wacht je op .. we willen wel een foto log zien

Trouwens weet je zeker dat de vloer/plavond vlak is ? anders krijg je andere uitdagingen .. een kleine hobbel ofzoiets en je kan tijdens de opbouw vervelende verrassingen krijgen .. dus ik zou de eerste gezaagde (wanddeel ofzo) even op de niet gezaagde kant op de vloer laten rusten en dan waar je schuifdeuren komen van links naar rechts bewegen over de volledige lengte.

Spreekt voor zich gewoon de tijd nemen, als je meerdere doet, zou ik zelf een zaagmal maken zodat je consistent blijft .. ook omdat je maar paar cm eraf haalt

bedankt voor de feedback. Maar ik was eigelijk aan het kijken naar gewoon klap deuren.
Schuifdeuren heb ik thuis al op de slaapkamer staan

Uitvoering gaat nog wel ff duren, maar ik wil niet het plafond net 1cm te laag gemaakt hebben waardoor het alsnog klooien wordt.

Het ging met vooral om de constructie van die wandpanelen.
en later over waar de deuren mee gelijk lopen (maar ik ga van tevoren ook nog wel ff kijken bij de ikea.)

jullie feedback is iig zeer gewaardeerd en zal tzt zeker een foto posten

[BG_tweakersnet]

vortexnl1982 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 20:32:
Ik wil een kleine berging maken in m'n tuin (90x180cm). De berging moet waterdicht zijn want er komen wat elektra / gereedschap in te staan.

Ik zat zelf te denken aan de volgende activiteiten :

* Raamwerk maken van hardhouten balken 5 cm en verbinden met RVS L hoeken;
* OSB platen tegen het raamwerk aan bovenkant en zijkanten ?
* Dampopen folie over de osb platen voor tegen de condens / vocht ?
* Rabat panelen tegen de zijkant aan (zelfde als m'n schutting);
* Poortframe monteren en ook daar de rabat panelen tegenaan schroeven;
* Dak ?
* Isolatieroosters onder en boven plaatsen.

Ik twijfel nog of ik OSB platen moet gebruiken of iets anders ?

Hoi, heb toevallig iets vergelijkbaars gemaakt in de zomer, kast is 3 meter op 70 cm en 2 m hoog.

Heb telkens panelen gemaakt van een 60 cm breed, in totaal kwam ik zo op 12 panelen (2 aan zijkant, 5 achteaan, 5 vooraan)

Heb gewerkt met eiken lanken (20 breed, verticaal gezet, tnad en groef in gefreesd, hels wekrje geweest maar resultaat is wta ik zocht).

Het dragende deel is dus bij mij niet een groot frame ,maar ook 12 stukkene.

Om alles in mekaar te zetten alleen, was dat uiteindelijk toch handig, eik is nl loodzwaar,

Als dak heb ik gewerkt met OSB, schuin geplaatst, 2 stukken naar het midden, goot dwars door de kast naar onder, dus je ziet de afvoer niet.

Op de OSB heb ik EPDM gelijmd, toevallig op een tweedehands site allemaal rest stukken gevonden van iemand die een vijver gemaakt had, al die reststukken puzzelden zich perfect tot mijn dakbedekking.Heb wat ik toen overhad zelfs nog eens doorggeveen aan een collega die zijn tuinhuis er weer mee bekleed heeft.

Niks geen folie, nik sgeen IR, ga ik me misschien wel ooit beklagen, maar de kast blijft kurkdroog.

Randen boven rond het dak afgewerkt met een simpel alu L profiel.

OWV het verse eik zijn er kieren overal, verluchting genoeg dus en toch netjes droog binnenin.

En ik vraag me ook af wat de dakopbouw moet zijn ? Welke materialen en moet ik voor zo'n afmetingen ook een afschot maken ?

[twain4me]

Lexo schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 12:54:
[...]


Daar kwam ik laatst ook achter, typerend dat van de 3 kasten die ik verzaagde de oudere wel gewoon geheel "massief" waren en de laatste bijgekochte niet..

dat is het idd paar jaar geleden zijn ze karton gaan toepassen. heb je een oude kast heb je gewoon geluk. het zou ook nog kunnen dat 1 productie lijn karton maakt en 1 nog vol hout. maar mijn ervaring is ook dat alle nieuwe kasten karton zijn.

[Seafarer]

Piet91 schreef op maandag 7 maart 2022 @ 21:41:
[...]

Duidelijk.
Overigens, op de nieuwe ontluchter en aftapkraan zit ook een rubbertje.
Telfontape o.i.d. is dan niet meer nodig op het schroefdraad?

Het rubbertje komt tussen twee sluitvlakken. Dat nieuwe onderdeel zal ook wel vlak zijn. bekijk het andere vlak (de radiator) even kritisch of dit ook redelijk vlak is. Anders even een vijl er zachtjes over heen halen.
Gewoon om te voorkomen dat het nog een keer leeg zou moeten.

[twain4me]

vso schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 14:01:
dat Ikea hun meubels vult met karton .. tja eigenlijk wel goed.. zolang het stevig genoeg is voor het doel ..

wat ik vervelender vind is dat (vooral met kids in de mix) als je kleuter besloten heeft ergens aan te hangen, tijdens het verfen de tafel meeneemt of krassen maakt je gedwongen bent een compleet nieuw meubel te halen..

Nu is dat met een tafel niet erg maar bv een set van meerdere kasten, gordijnsysteem is het gewoon niet meer te krijgen (natuurlijk) ben je gedwongen een hele nieuwe set te halen (zowat) ..

Dat houd me bv tegen van een keuken kopen van ikea .. maar ja anderzijds zo duur om over te stappen naar een nieuwe lijn met behoud van de basis is dat ook weer niet

wtf, hoeveel sloopt jouw kind.. opvoeden is wellicht nog een optie

[vso]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 14:53:
[...]


bedankt voor de feedback. Maar ik was eigelijk aan het kijken naar gewoon klap deuren.
Schuifdeuren heb ik thuis al op de slaapkamer staan

Uitvoering gaat nog wel ff duren, maar ik wil niet het plafond net 1cm te laag gemaakt hebben waardoor het alsnog klooien wordt.

Het ging met vooral om de constructie van die wandpanelen.
en later over waar de deuren mee gelijk lopen (maar ik ga van tevoren ook nog wel ff kijken bij de ikea.)

jullie feedback is iig zeer gewaardeerd en zal tzt zeker een foto posten

my bad dacht dat je de juist nu schuifdeuren wilde hebben .. de deuren zijn volgens mij uitgelijnt op de boven/onderplaat vandaar in de eerste reactie op jou als je de onderkant wegchopt . wel iets ruimte eronder houden..

Maar waarom doe je dan niet een pax van 201 ?? de deur kan je bv alsnog 236 oid doen maar als je bv een sierplint neemt waar je gezaagt hebt (L vormig oid) kan je een leuke unieke afwerking maken.
als je aan de achterkant een meubelpaneel van bv 20cm x (breedte pax) met 2 hoekbeugels bovenop de bovenplaat monteert valt er niks achter .. je ziet het toch alleen als je de deuren opent..

ik heb bij deze "trapkast" op de overloop ikea deurtjes gebruikt moest per scharnier op de balk 4 gaatjes boren, en een forestner bit is ook niet de kosten gewoon de diameter opmeten ..



elk geval probeer het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken met het gewenste eindresultaat.

[Zwartoog]

darklord007 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:01:
Ik heb een vraagje waarvan ik hoop dat er mensen hier ervaring mee hebben.

Op zolder willen we een verlaagd plafond maken en dit laten doorlopen de dakkapel in.
Helaas zitten we hier aan een hoogte van 230cm vast.

Tegen een wand willen we met ikea pax modules een kastenwand maken.

Nu kunnen we kiezen voor de lage variant (en dan met custom deuren), maar de voorkeur zou hebben om toch de volledige hoogte te kunnen gebruiken.

Dit zou betekenen dat we de standaard modules van 236cm hoog wat moeten inkorten.

De vraag is of dit mogelijk is? want we ik weet dat deze platen niet allemaal massief zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?

Stuk uit je laminaat + ondervloer frezen, dan zakt de kast 1 cm omlaag. Is weer een cm gewonnen

[vso]

twain4me schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:26:
[...]


wtf, hoeveel sloopt jouw kind.. opvoeden is wellicht nog een optie

Alsof jij nooit wat gedaan hebt waar je ouders niet zo happy mee waren ..

Wie zegt dat het MIJN kindEREN zijn (hap hap) kan ook bij anderen gebeurt zijn of de ouders boeiend

maar goed punt is meer dat hoewel het niet de kosten zijn om te vervangen .. als het product niet meer voorradig is dat vervelender ..

[Aight!]

Dzine schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:53:
Het genot (en soms een valkuil) van zelf maken is, zelf alle eisen bepalen.

Doel, alle rommel van de eettafel een vaste plek te geven. Laptops, boeken, tijdschriften, notepads, tekeningen van de kids. Allemaal wel in de buurt houden, als in niet uit het zicht (want dan lezen de kids gewoon minder), maar bij elkaar.

In 3 weekeinden van schets naar kastje;
[Afbeelding]

Bovenkant valt wat van de foto af, maar de laptops staan rechtop en achter de boekenplank staan de ipads. De lades maak ik komende maand (voor pennen en kleine rommel).

Wow nice! Ik wil zelf ook een kastje maken, maar heb er nog niet veel ervaring mee en/of gereedschap.

Nu heb ik van de buren glas in lood kunnen overnemen en dit zit nog in een mooi kozijn. Ik wilde graag onderstaande kastje nabouwen maar ik kom er niet echt uit.



Afmetingen van het deurtje zijn 87x38 cm.
Dus ik dacht zelf een MDF plaat van 18 mm te gebruiken als basis en deze te laten verzagen op op panelen. De zijkant is dan maar 18 mm dik, maar dat lijkt me dik zat voor een klein kastje. Afmetingen zullen zijn 30 cm diep, 90,6 cm hoog en 41,6 cm breed. Als ik youtube mag geloven is MDF makkelijk te verwerken. Alles wordt erna nog geschilderd.

Alleen hoe nu verder? Alles mooi uit tekenen? Meestal begin ik gewoon en on the fly verzin ik weer iets nieuws .

[vortexnl1982]

BG_tweakersnet schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:11:
[...]

Thanks voor het meedenken. Zo te zien zijn er meerdere wegen naar Rome Ik wil alleen geen condens etc dat zich ophoopt en ervoor zorgt dat het hout gaat rotten.

Ik kom ook dit soort constructies tegen :



Ben nu bezig om een frame te bouwen van hardhouten palen (had nog wat liggen) :

[sloth]

Kan je voegen van gipsplaten (plafond) ook met plasterboard filler zoals in dit filmpje afwerken?
YouTube: Gipsplaten plafond plamuren | Verven | How to met GAMMA

Ik ben wat in de war. De beproefde methode is toch om met papier en meerdere gips lagen te werken. Wat meer gedoe is.

Waarom zou je dit dan nog doen?

[Thejman1989]

vortexnl1982 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:48:
[...]


Thanks voor het meedenken. Zo te zien zijn er meerdere wegen naar Rome Ik wil alleen geen condens etc dat zich ophoopt en ervoor zorgt dat het hout gaat rotten.

Ik kom ook dit soort constructies tegen :

Volgens mij bedoel je hier een warm dak: https://www.joostdevree.nl/shtmls/warm_dak.shtml

Je hebt niet zulke dikke balken nodig als in je voorbeeld maar daar was je al achter geloof ik. 5cm per meter overspanning als ik het goed heb. Hou ook rekening met afschot voor de afwatering.

Volgens mij houd je de luchtvochtigheid in zo'n hok overigens nooit lager dan de buitenlucht zonder dat je gaat verwarmen. Isolatie op een vrijstaand hok zonder verwarming voegt dan weinig toe.

[vortexnl1982]

Thejman1989 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 07:35:
[...]


Volgens mij bedoel je hier een warm dak: https://www.joostdevree.nl/shtmls/warm_dak.shtml

Volgens mij houd je de luchtvochtigheid in zo'n hok overigens nooit lager dan de buitenlucht zonder dat je gaat verwarmen. Isolatie op een vrijstaand hok zonder verwarming voegt dan weinig toe.

Klopt, een warm dak. Ik dacht dit is het makkelijkste om het dak op afschot te krijgen : leg er zo'n pir plaat op.
Dan heb ik ook het minste last van condens het hoeft er niet warm te blijven in dat hok;

[DasNieNix]

Aight! schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:47:
[...]


Wow nice! Ik wil zelf ook een kastje maken, maar heb er nog niet veel ervaring mee en/of gereedschap.

Nu heb ik van de buren glas in lood kunnen overnemen en dit zit nog in een mooi kozijn. Ik wilde graag onderstaande kastje nabouwen maar ik kom er niet echt uit.
[Afbeelding]


Afmetingen van het deurtje zijn 87x38 cm.
Dus ik dacht zelf een MDF plaat van 18 mm te gebruiken als basis en deze te laten verzagen op op panelen. De zijkant is dan maar 18 mm dik, maar dat lijkt me dik zat voor een klein kastje. Afmetingen zullen zijn 30 cm diep, 90,6 cm hoog en 41,6 cm breed. Als ik youtube mag geloven is MDF makkelijk te verwerken. Alles wordt erna nog geschilderd.

Alleen hoe nu verder? Alles mooi uit tekenen? Meestal begin ik gewoon en on the fly verzin ik weer iets nieuws .

MDF is prima voor een kastje van deze afmetingen. Hou rekening met een paar mm speling om te voorkomen dat de deur klem loopt.
2 zijkanten worden dan 91 x 30, boven en onderkant 38,4 x 30 (uitgegaan van 2 mm speling rondom)
Achterkant hoeft niet dik te zijn, 3 of 4 mm is al voldoende en is voornamelijk om het haaks te houden.
Achterkant wordt dan 91 x 42
Poten zijn in allerlei soorten en maten te koop.
Verder nadenken over wat voor scharnieren je wilt gebruiken voor het deurtje.

[sOid]

chrisborst schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 17:48:
[...]

Je koopt een mooie tafel voor 1400 euro en gaat dan klagen dat het 30 euro kost om deze mooi te houden?
Goede olie is gewoon duur. En wil je het risico lopen dat je je tafel verpest door iets anders te kiezen wat iets goedkoper is?
Meestal heb je maar erg weinig olie nodig om hem bij te houden. Dus waarschijnlijk is dit een eenmalige aankoop.

Compleet vergeten hier op te reageren, dus bij dezen.

Gaat me niet zo zeer om die 30 euro, maar wel om het gevoel te worden 'afgezet' omdat het in mijn ervaring juist vaak heel goedkoop spul is dat ze als premium aanbieden. Ook die lintvrije doek, schuurpapier etc boeien me niet. Waarschijnlijk is de inkoopprijs van het spul heel laag en zit er een flinke marge op. (Toen ik de tafel kocht was 'ie flink goedkoper trouwens, maar dat terzijde.)

Ben het trouwens niet eens met je mening dat 'goede olie gewoon duur' is. Gekookte lijnolie wordt ook veel gebruikt, en kost geen drol. Wil ik hier niet voor gebruiken want het meurt Daarnaast zijn er ook veel producten op paraffinebasis en worden olieën als druivenpitolie veel gebruikt voor bijvoorbeeld snijplanken.

[ Voor 5% gewijzigd door sOid op 09-03-2022 09:27 ]

[vso]

Aight! schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:47:
Afmetingen van het deurtje zijn 87x38 cm.
Dus ik dacht zelf een MDF plaat van 18 mm te gebruiken als basis en deze te laten verzagen op op panelen. De zijkant is dan maar 18 mm dik, maar dat lijkt me dik zat voor een klein kastje. Afmetingen zullen zijn 30 cm diep, 90,6 cm hoog en 41,6 cm breed. Als ik youtube mag geloven is MDF makkelijk te verwerken. Alles wordt erna nog geschilderd.

Alleen hoe nu verder? Alles mooi uit tekenen? Meestal begin ik gewoon en on the fly verzin ik weer iets nieuws .

Zou beginnen met het deurtje hoe je deze gaat monteren .. 18+38+18(in) is heel anders als 9+38+9(half op) of "38" (erop) .. en dus het soort scharnier . kastje komt dan vanzelf wel

Onderschat niet het gewicht van je deurtje .. beter 3 scharnieren dan 2 en we zien graag foto's

[Dzine]

Aight! schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:47:
[...]


Wow nice! Ik wil zelf ook een kastje maken, maar heb er nog niet veel ervaring mee en/of gereedschap.

Nu heb ik van de buren glas in lood kunnen overnemen en dit zit nog in een mooi kozijn. Ik wilde graag onderstaande kastje nabouwen maar ik kom er niet echt uit.
[Afbeelding]


Afmetingen van het deurtje zijn 87x38 cm.
Dus ik dacht zelf een MDF plaat van 18 mm te gebruiken als basis en deze te laten verzagen op op panelen. De zijkant is dan maar 18 mm dik, maar dat lijkt me dik zat voor een klein kastje. Afmetingen zullen zijn 30 cm diep, 90,6 cm hoog en 41,6 cm breed. Als ik youtube mag geloven is MDF makkelijk te verwerken. Alles wordt erna nog geschilderd.

Alleen hoe nu verder? Alles mooi uit tekenen? Meestal begin ik gewoon en on the fly verzin ik weer iets nieuws .

Leuk project. Zoals al gezegd door andere is MDF 18mm prima. Zelf gebruik ik beuken multiplex (wisaplex) omdat het sterk en licht is. Heeft wel een houtnerf die zichtbaar is, nadeel is wel dat je iets met de randen moet doen. Zichtbaarhouden zoals ik doe of edge banding.

Denk na over je design. Wil je dat de deur in de kast valt dan is het iets moeilijker. De deur moet dan helemaal haaks zijn en je kastje moet daar netjes omheen aansluiten. Deur op de kast is wat veiliger. De keuze hierin bepaalt je scharnier, en je scharnier heeft ook wat houvast nodig natuurlijk.

Als laatste kan je nog nadenken over de verbinding en neem dit op je in tekening. Deuvels kan leuk zijn en is goed als beginner om te oefenen en een setje kost weinig. Verstek maakt het al wat uitdagender, zeker als je het zelf niet gaat zagen.

Succes!

[Teijgetje]

sOid schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 09:19:


Gaat me niet zo zeer om die 30 euro, maar wel om het gevoel te worden 'afgezet' omdat het in mijn ervaring juist vaak heel goedkoop spul is dat ze als premium aanbieden. Ook die lintvrije doek, schuurpapier etc boeien me niet. Waarschijnlijk is de inkoopprijs van het spul heel laag en zit er een flinke marge op. (Toen ik de tafel kocht was 'ie flink goedkoper trouwens, maar dat terzijde.)

Ah , dat verklaart veel.
Ik zou inderdaad de olie ook voor inkoopsprijs willen als ik een mooie tafel koop tegen materiaalprijskosten.

[Kaffe]

sloth schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 00:36:
Kan je voegen van gipsplaten (plafond) ook met plasterboard filler zoals in dit filmpje afwerken?
YouTube: Gipsplaten plafond plamuren | Verven | How to met GAMMA

Ik ben wat in de war. De beproefde methode is toch om met papier en meerdere gips lagen te werken. Wat meer gedoe is.

Waarom zou je dit dan nog doen?

Als je de lagen gips en papier niet goed doet blijf je dat eeuwig zien. Ik kan dus moeilijk geloven dat deze manier van werken een mooi resultaat oplevert. Ofwel geven ze het geheel op het einde nog een dunne laag finish en is dit enkel om snel de gaten op te vullen.

[Teijgetje]

Dzine schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 12:07:


Denk na over je design. Wil je dat de deur in de kast valt dan is het iets moeilijker. De deur moet dan helemaal haaks zijn en je kastje moet daar netjes omheen aansluiten. Deur op de kast is wat veiliger. De keuze hierin bepaalt je scharnier, en je scharnier heeft ook wat houvast nodig natuurlijk.

Hoewel je iets meer speling hebt met de deur op de rand liggend ziet een scheve deur op een haaks kastje er ook niet uit na alle tranen en zweet om het te maken.
De allersimpelste oplossing is eerst het deurtje haaks maken, daarna bedenken wat je wil, in of op.

[sOid]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 12:24:
[...]

Ah , dat verklaart veel.
Ik zou inderdaad de olie ook voor inkoopsprijs willen als ik een mooie tafel koop tegen materiaalprijskosten.

Wat een vreemde rant? Ik vraag om een alternatief en krijg meteen allemaal waardeoordelen mijn kant op geslingerd. Maar goed, 't zal wel. Bedankt voor je constructieve bijdrage.

Niet dat het je iets aangaat, maar ik heb die tafel ruim gekocht voordat houtprijzen explosief stegen.

[Teijgetje]

sloth schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 00:36:
Kan je voegen van gipsplaten (plafond) ook met plasterboard filler zoals in dit filmpje afwerken?
YouTube: Gipsplaten plafond plamuren | Verven | How to met GAMMA

Ik ben wat in de war. De beproefde methode is toch om met papier en meerdere gips lagen te werken. Wat meer gedoe is.

Waarom zou je dit dan nog doen?

Beproefde methode is gaasband met voegenvuller. Dit is inderdaad meer werk maar is meer "scheurtjesproof".
En vaak moet je een dunne tweede laag smeren omdat vuller altijd iets slinkt. (behalve Knauf Renoband)
Papierband gebruik je in en om hoeken.

Deze methode kan, alleen moet je meer in de naad spuiten als op het filmpje. Je kan duidelijk zien dat het niet geheel vult maar rafelranden heeft.
Met de pasta kan het ook prima wat ze laten zien.
En schuren daarna.

Maar dat schuren heb je met de andere voegenvullers vaak ook.

[Teijgetje]

sOid schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 12:34:
[...]

Wat een vreemde rant?

Eh, je legt zelf uit dat je je genaaid voelt omdat iets goedkoper ingekocht wordt dan het verkocht wordt? Die marge waar je het niet mee eens bent? Of te hoog vindt?

Dat geldt dan toch ook voor de tafel? Of begreep ik je daarin verkeerd?
Die heb je dan toch ook voor heel weinig, zonder veel marge voor de verkoper? Of geldt het daar niet voor?

Want dan snap ik weer niet waarom je wel 1400 uitgeeft voor een tafel en valt over 30 euro onderhoudsolie. En het laatste dus voor weggeefprijs wil.
Zoals je zelf aangeeft zijn er veel verschillende oliën, maar de verkoper zal vast een bepaalde soort aanbevolen hebben. Je gaat doorgaans met dezelfde soort olie verder als onderhoud.
Waarom zoek je daarvan dan niet de goedkoopste ipv schermen met olien die je niet wil gebruiken en spotgoedkoop zijn?

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 09-03-2022 13:04 ]

[sOid]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 13:00:
[...]

Eh, je legt zelf uit dat je je genaaid voelt omdat iets goedkoper ingekocht wordt dan het verkocht wordt? Die marge waar je het niet mee eens bent? Of te hoog vindt?

Op de olie: ja. Vooral omdat ik niet weet hoe vaak ik met zo'n potje zou doen. Als ik 2x per jaar olie moet kopen voor 25eu per stuk, vind ik dat prijzig en koop ik liever een alternatief. Nu overigens wel deze gekocht (moet nog worden bezorgd).

Dat geldt dan toch ook voor de tafel? Of begreep ik je daar in verkeerd?
Die heb je dan toch ook voor heel weinig, zonder veel marge voor de verkoper? Of geldt het daar niet voor?

Op de tafel: nee. Ik betaal graag voor vakmanschap en wens dit soort bedrijven alle goeds toe. Ik heb de tafel in 2019 dus voor een euro of 300 minder gekocht, maar vind 'm ook absoluut 1400 waard (zeker gelet op de houtprijzen van tegenwoordig dus). Ik geniet er nog elke dag van.

Want dan snap ik weer niet waarom je wel 1400 uitgeeft voor een tafel en valt over 30 euro onderhoudsolie. En het laatste dus voor weggeefprijs wil.

Ik beredeneer het andersom: als je 1400 euro uitgeeft voor een tafel zou ik het juist sympathiek vinden als ze olie bijleveren om het in ieder geval 1x te kunnen behandelen. Maak er desnoods (bijvoorbeeld) 1410 van om de kostprijs te dekken. Of om bijvoorbeeld de onderhoudsspullen aan te bieden tegen gereduceerd tarief voor mensen die een tafel bij je hebben gekocht. Wellicht komt mijn marketingopleiding hier boven drijven

Zoals je zelf aangeeft zijn er veel verschillende oliën, en de verkoper zal vast een bepaalde soort aanbevolen hebben. Waarom zoek je daarvan dan niet de goedkoopste ipv schermen met olien die je niet wil gebruiken en spotgoedkoop zijn?

Het is mij dus niet duidelijk wat voor olie ze adviseren. Vandaar mijn oorspronkelijke vraag naar ervaringen mbt olie en notenhout. Maar goed, ik heb deze dus besteld. Ben benieuwd hoe vaak ik er mee doe.

---

Enigszins offtopic, maar het valt me op dat er op tweakers regelmatig oordelend wordt gereageerd. Iemand stelt een vraag en een deel schiet meteen in de 'je moet niet zeuren want op het grote geheel maakt het geen zak uit'-reflex. Dat vind ik jammer. Misschien heb ik wel een jaar gespaard om zo'n tafel te kunnen kopen en is 30 euro een hoop geld voor me. Dat is gelukkig niet het geval, maar wat minder oordelend reageren zou ons imho sieren.

[Teijgetje]

Het is meestal niet oordelend bedoeld.
Ik zag het meer als de verklaring waarom je voor weinig wilde

En wederom niet om lullig te doen, maar zo zit verkoop vaak in elkaar.
Er is een lijn die aanbevolen wordt, meestal vanwege resultaten behaald in het verleden, en die kan je apart erbij kopen. Kijk naar meneer Apple, die doet weinig cadeau, zelfs niet omdat je al een premium "overprized" product koopt.

Maar welk merk olie heb je nu besteld?
En in welke hoeveelheid?
De simpele HG kost ook al snel € 41/liter.
Een Rubio monocoat met A+B component wat zij aanbevelen voor oppervlakten die aan slijtage onderhevig zijn kost al snel € 121/liter. En voor buiten is nog iets duurder.

Maar uiteindelijk denk ik dat je je jouw mooie dure tafel zo mooi mogelijk wil houden toch?
Een klein beetje olie gaat een eind mee, bv 350 cc Rubio A+B is genoeg voor 10-15 m². Dus even uitgaande van een tafel van 1x 2 m kun je die 5-7 x behandelen wat neerkomt op €9,80- € 7 per beurt. Dan heb je dure olie met de meeste bescherming.
Dus dan is de vraag eerder, is jaarlijks 10 (dik) of 14 (2x dun) euro teveel om je tafel van 1100 euro mooi te houden?

Maar nogmaals, je gaat doorgaans verder met de al eerder gebruikte olie.
Rubio zegt in haar gebruiksaanwijzing ook de tafel eerst te schuren zodat hij geen oude olie heeft en je een egale kleur krijgt.
Rubio 2C hecht zich moleculair aan het hout ipv dat het "opdroogt" zoals gewone olie.

Extra tip, draai de potjes nog even op zijn kop als je ze weer gesloten hebt. Dan zit de rand van binnen gevuld met product en is ook dat microgaatje dat er eventueel was afgesloten.
Doe je dat niet dan kan het toch uitdrogen als het niet helemaal afgesloten was.
Geldt natuurlijk ook voor verfblikken.

[ Voor 20% gewijzigd door Teijgetje op 09-03-2022 14:32 ]

[bottom line]

sOid schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 13:23:

---

Enigszins offtopic, maar het valt me op dat er op tweakers regelmatig oordelend wordt gereageerd. Iemand stelt een vraag en een deel schiet meteen in de 'je moet niet zeuren want op het grote geheel maakt het geen zak uit'-reflex. Dat vind ik jammer. Misschien heb ik wel een jaar gespaard om zo'n tafel te kunnen kopen en is 30 euro een hoop geld voor me. Dat is gelukkig niet het geval, maar wat minder oordelend reageren zou ons imho sieren.

Je wilt natuurlijk gratis advies, en zo goedkoop mogelijk ervan af zijn, want olie kost volgens jou toch bijna niets. Behalve de goedkope olie, die wil je niet, want die stinkt..
Hoe verwacht je dan advies als je het zelf beter weet?

Je kan ook gewoon naar een verfwinkel gaan, en daar je informatie vandaan halen + olie kopen.
Die weten / kennen er veel meer van dan wij. Maar dan moet je niet verschieten dat er een groter verschil is tussen inkoopprijs en verkoopprijs als bij een groothandel webshop in olieën.
Of hoe verwacht je dat jij betaald kan worden, als er amper marge gecreeërd wordt in het bedrijf waar je werkt?

[dragonhaertt]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 13:54:
Het is meestal niet oordelend bedoeld.
Ik zag het meer als de verklaring waarom je voor weinig wilde

En wederom niet om lullig te doen, maar zo zit verkoop vaak in elkaar.
Er is een lijn die aanbevolen wordt, meestal vanwege resultaten behaald in het verleden, en die kan je apart erbij kopen. Kijk naar meneer Apple, die doet weinig cadeau, zelfs niet omdat je al een premium "overprized" product koopt.

Maar welk merk olie heb je nu besteld?
En in welke hoeveelheid?
De simpele HG kost ook al snel € 41/liter.
Een Rubio monocoat met A+B component wat zij aanbevelen voor oppervlakten die aan slijtage onderhevig zijn kost al snel € 121/liter. En voor buiten is nog iets duurder.

Maar uiteindelijk denk ik dat je je jouw mooie dure tafel zo mooi mogelijk wil houden toch?
Een klein beetje olie gaat een eind mee, bv 350 cc Rubio A+B is genoeg voor 10-15 m². Dus even uitgaande van een tafel van 1x 2 m kun je die 5-7 x behandelen wat neerkomt op €9,80- € 7 per beurt. Dan heb je dure olie met de meeste bescherming.
Dus dan is de vraag eerder, is jaarlijks 10 (dik) of 14 (2x dun) euro teveel om je tafel van 1100 euro mooi te houden?

Wat betreft de Rubio monocoat: dat is een totaal ander product dan een onderhouds olie.
Monocoat is bedoeld als lak/beits. Het is een thin-film coating die niks zal doen als het hout al behandeld is. Totaal niet geschikt als onderhoudsolie dus.

Monocoat is een super product en zou ik zeker aanraden ipv een hardwax of beits, afhankelijk van de toepassing, maar het is NIET bedoeld om te smeren op tafels die al afgewerkt zijn 'om het mooi te houden'.
Tevens kan je monocoat niet zomaar in 2x aanbrengen, dan zal je tussendoor echt moeten opschuren.

Dus: tenzij je je hele tafel kaal wil schuren kan je beter geen rubio monocoat A+B gebruiken

[ Voor 12% gewijzigd door dragonhaertt op 09-03-2022 14:24 ]

[Teijgetje]

dragonhaertt schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:22:


Dus: tenzij je je hele tafel kaal wil schuren kan je beter geen rubio monocoat A+B gebruiken

Dat stond er toch ook?
En in het filmpje wordt dat toch ook uitgelegd?

Maar nogmaals, je gaat doorgaans verder met de al eerder gebruikte olie.
Rubio zegt in haar gebruiksaanwijzing ook de tafel eerst te schuren zodat hij geen oude olie heeft en je een egale kleur krijgt.

Geen oude olie is volgens mij kaal hout.
Ik zal het voor de zekerheid dikgedrukt maken als dat blijkbaar niet opvalt en er overheen gelezen wordt. .

[dragonhaertt]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:31:
[...]


Dat stond er toch ook?
En in het filmpje wordt dat toch ook uitgelegd?


[...]


Geen oude olie is volgens mij kaal hout.
Ik zal het voor de zekerheid dikgedrukt maken als dat blijkbaar niet opvalt en er overheen gelezen wordt. .

Vóór je edit volgens mij niet, en het ging over een tafel opnieuw in de olie zetten (volgens mij?) dus een monocoat aanraden lijkt me nogal onlogisch.
Dan kan je ook een jachtlak aanraden, wat dan hoef je hem nooit meer in de olie te zetten!

[Teijgetje]

HyperTrophy schreef op zondag 6 maart 2022 @ 12:10:


De reden dat ik het vraag:
Ik wil de welstand niet teveel voeden met informatie, want ze vinden er toch altijd wel iets van.
En stel je hebt al een dergelijk bouwwerk staan, dan zou je zomaar die dakkapel kunnen plaatsen zonder het informeren van de welstand.

Kortom, is het verstandig?

Nee, zoals bv @vso al zegt kun je beter gewoon even contact opnemen over wat wel mag en wat ze willen zien.
Ze zitten daar niet om het jou zo moeilijk mogelijk te maken maar om te zorgen dat iedereen de regels van de gemeente volgt. En om die te handhaven.
Ga je dus buiten hen om en zit het net verkeerd, tot zelfs de verkeerde kleur, dan kan je het gewoon afbreken, veranderen of overschilderen op eigen kosten. En heb je ze tegen.

Doe jezelf dus een lol en zorg dat wat jij wil klopt met wat zij willen. Als je gewoon in overleg gaat dan zijn ze vaak niet de moeilijkste.

Ik heb het ooit bij een monumentenpand uit 1700 omgekeerd gedaan, eerst gevraagd wat mocht bij alle commissies, bouw, schoonheid etc, en pas daarna tekeningen gemaakt, die dus gelijk goed waren.
Uiteraard daar gesproken over wat ik wilde, maar voornamelijk wat zij wilden en wat mocht, en dat naar mijn inzicht ingevuld.
Ik heb zelfs vergunning gekregen om een dakterras te maken nadat ik wist hoe, na aanwijzing van hen. Eerst een enquête onder alle buurtbewoners die eventueel last van inkijk of schaduw zouden hebben, met wat linten op het dak hoe hoog het hek zou komen, waarop ik geen bezwaren kreeg.
Dat scheelde met de aanvraag en gaf dus ook geen problemen tijdens de wettelijke bezwaarperiode die aangegeven wordt in de krant.

@dragonhaertt
Ja, dat stond er voor de edit ook, lang voor jouw reactie.
Dat Rubio zich moleculair hecht was de edit, maar die had ik niet gequote daarom.
En de extra tip was een edit daarvoor.
Maar zelfs in mijn reply van 13:00 uur zeg ik al dat je doorgaans door gaat met hetzelfde product als er al op zit.

Maakt verder niet uit, wat jij zegt klopt, zoals er dus al stond.
Er staat nergens smeer monocoat over je olie.
Monocoat is overigens gewoon een olie, het ging er over of dure olie wel zin had. Dus als voorbeeld met uitleg leek mij dat prima kunnen?

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 09-03-2022 15:07 ]

[Pelle]

Ik heb hier op de achterpui een slecht werkende krukbediende meerpuntssluiting (Nemef).
Er zit een cilinder in met draaiknop. Van binnenuit kan ik de deur nog wel op slot draaien met de knop (en ook weer eenvoudig van het slot halen), hoewel het wel veel opwaartse kracht op de deurkruk vraagt voor hij op slot kan.

Van buitenaf (met sleutel dus) is het echter heel lastig om deze nog op slot te krijgen, laat staan van het slot te halen. Ik vermoed dat er iets is afgebroken oid. Of tenminste, dat begrijp ik uit de omschrijving die mijn vrouw gaf toen ze ruzie had met het op slot krijgen. Te hard aan de sleutel gedraaid en toen hoorde ze iets kraken of breken.
Dus soms sta je wel 5 minuten te hannessen voor hij 'pakt'.

Anyhow, ik vermoed dat de meerpuntssluiting dus vervangen moet worden. Is dat een beetje te doen voor een simpele dhz'er of haal je je dan een hoop gedoe op de hals? En waar moet je (afgezien van maatvoering) op letten als je een vervangende sluiting zou kopen?

[dragonhaertt]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:51:

Monocoat is overigens gewoon een olie, het ging er over of dure olie wel zin had. Dus als voorbeeld met uitleg leek mij dat prima kunnen?

Monocoat is een hardwax olie, niet een gewone pure olie.
Tevens is de A+B chemisch uitgehard, naast de standaard oxidatie die plaatsvind in een pure olie.

Het is mijn inziens een compleet andere categorie dan een onderhoudsolie.

Ja, ze hebben allebei olie in de naam, maar erg relevant is dat hier niet. Natuurlijk heeft dure olie zin, net zoals dat je dure olie in je auto gooit. Zelfde toepassing? nee. Allebei een olie? ja.

[Teijgetje]

@dragonhaertt
Dat het verschillende soorten zijn, zijn wel het wel over eens toch? Maar beide op oliebasis toch?
Dat gewone olie uithard/opdroogt en Monocoat A+B zich moleculair bindt staat dacht ik ook er in.

Als je nu nog even uitlegt precies waar ik Monocoat over de huidige olie adviseer dan kunnen we deze discussie sluiten. Dan krijg je van mij helemaal gelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 09-03-2022 15:55 ]

[Zwartoog]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 12:48:
[...]

Beproefde methode is gaasband met voegenvuller. Dit is inderdaad meer werk maar is meer "scheurtjesproof".
En vaak moet je een dunne tweede laag smeren omdat vuller altijd iets slinkt. (behalve Knauf Renoband)
Papierband gebruik je in en om hoeken.

Mijn ervaring met Renoband (ook met gaasband) is wel dat het blijft werken. Na schilderen zet het wat uit door het vocht, droogt weer op, en je hebt scheur. Ook als dit achter een laag stuc zit. Ook als het eerst weken heeft gedroogd.

Nu voor het eerst alleen voegenvuller gebruikt, over een paar weken de kwast erover. Ben benieuwd! (cc @sloth )

[Piet91]

Seafarer schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:25:
Het rubbertje komt tussen twee sluitvlakken. Dat nieuwe onderdeel zal ook wel vlak zijn. bekijk het andere vlak (de radiator) even kritisch of dit ook redelijk vlak is. Anders even een vijl er zachtjes over heen halen.
Gewoon om te voorkomen dat het nog een keer leeg zou moeten.

Nog bedankt.

Ontluchter lekt niet meer (vooralsnog) dus reparatie lijkt geholpen te hebben.

[Verwijderd]

Pelle schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 15:29:
Ik heb hier op de achterpui een slecht werkende krukbediende meerpuntssluiting (Nemef).
Er zit een cilinder in met draaiknop. Van binnenuit kan ik de deur nog wel op slot draaien met de knop (en ook weer eenvoudig van het slot halen), hoewel het wel veel opwaartse kracht op de deurkruk vraagt voor hij op slot kan.

Van buitenaf (met sleutel dus) is het echter heel lastig om deze nog op slot te krijgen, laat staan van het slot te halen. Ik vermoed dat er iets is afgebroken oid. Of tenminste, dat begrijp ik uit de omschrijving die mijn vrouw gaf toen ze ruzie had met het op slot krijgen. Te hard aan de sleutel gedraaid en toen hoorde ze iets kraken of breken.
Dus soms sta je wel 5 minuten te hannessen voor hij 'pakt'.

Anyhow, ik vermoed dat de meerpuntssluiting dus vervangen moet worden. Is dat een beetje te doen voor een simpele dhz'er of haal je je dan een hoop gedoe op de hals? En waar moet je (afgezien van maatvoering) op letten als je een vervangende sluiting zou kopen?

Kan ook wat vuiligheid zijn. Even goed schoonspuiten met lucht en, smeren met een slotspray (lubra, griffion). Zou ook de draaikant controleren, misschien dat één of meerdere scharnieren niet lekker zitten.

[Kaffe]

Inderdaad, eerste de simpele oplossing proberen. Onlangs ook nog wat wd40 ingespoten (ja, ik weet het, mag eigenlijk niet maar het was 11u 's avonds en de deur ging niet meer op slot) en werkt als een klok nu.

[dragonhaertt]

Kaffe schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 08:41:
Inderdaad, eerste de simpele oplossing proberen. Onlangs ook nog wat wd40 ingespoten (ja, ik weet het, mag eigenlijk niet maar het was 11u 's avonds en de deur ging niet meer op slot) en werkt als een klok nu.

Zorg dan wel dat je op de korte termijn een smeerolie inspuit, WD40 zorgt op de lange termijn alleen voor méér roest als je geen nieuwe beschermlaag aanbrengt.

[Mystikal]

Na de storm is mijn ronde lichtkoepel van 180cm helaas beschadigd geraakt.
Ik wil deze dus laten vervangen. Na het opvragen van een offerte kreeg ik de volgende prijzen aangeboden inclusief afvoer huidige koepel en plaatsing nieuwe.

Dubbelwandige Polycarbonaat: € 2.057,00 incl BTW
Trippelwandige Polycarbonaat: €3.327,50 incl BTW

Het gaat alleen om de koepel, niet om de opstaande rand. Prijzen vind ik fors.
Vragen die ik heb. Is er veel kwaliteitsverschil tussen de verschillende merken? Ik kan moeilijk de prijzen vinden op internet voor deze maat. Iemand met ervaring?

Ik hoor het graag.

[ Voor 26% gewijzigd door Mystikal op 10-03-2022 09:02 ]

[!null]

Hoe moet zo'n wasmachinekraan met ontluchter werken?
Ik heb er eentje bij de vaatwasser. Ik was elders in huis bezig en had daarom waterdruk eraf.
Dan gaat die kraan ineens via dat lucht gaatje lekken. Hij lekt dan het restant weg wat nog in de leidingen zit. Terwijl ik elders ook kranen open heb om leidingen leeg te laten lopen.
Dan is hij toch gewoon niet goed meer?

[twain4me]

!null schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 11:19:
Hoe moet zo'n wasmachinekraan met ontluchter werken?
Ik heb er eentje bij de vaatwasser. Ik was elders in huis bezig en had daarom waterdruk eraf.
Dan gaat die kraan ineens via dat lucht gaatje lekken. Hij lekt dan het restant weg wat nog in de leidingen zit. Terwijl ik elders ook kranen open heb om leidingen leeg te laten lopen.
Dan is hij toch gewoon niet goed meer?

Het is een beluchter geen ontluchter. Als er ondrdruk komt zoals het leeg lopen van leidingen (wegvallen van de leiding druk) dan voorkomt het dat het vuile wasmachine water in de drinkwater leiding komt. Dan kan er ook een druppeltje water uitkomen, echt lekken is niet helemaal de bedoeling. soms helpt het om op het gaatje te tikken met je vinger.

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 10-03-2022 11:39 ]

[(RSH)]

Mystikal schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:00:
Na de storm is mijn ronde lichtkoepel van 180cm helaas beschadigd geraakt.
Ik wil deze dus laten vervangen. Na het opvragen van een offerte kreeg ik de volgende prijzen aangeboden inclusief afvoer huidige koepel en plaatsing nieuwe.

Dubbelwandige Polycarbonaat: € 2.057,00 incl BTW
Trippelwandige Polycarbonaat: €3.327,50 incl BTW

ik heb afgelopen najaar op mijn chalet een lichtkoepel van 160 vervangen, puur vanwege leeftijd.

Ik heb de 3 wandige koepel hier besteld.

https://www.lichtkoepelgi...l-bolvormig-rond/themas-4

Als je een beetje handig bent is het goed te doen, met 2 personen helemaal. De nieuwe koeperl rustig vastschroeven in de (kunststof?) opstand.

Zo zijn er wel meer bedrijven die deze koepels of llichtkoepels leveren. google maar eens.

[mierenfokker]

Teijgetje schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 13:54:
Het is meestal niet oordelend bedoeld.
Ik zag het meer als de verklaring waarom je voor weinig wilde

En wederom niet om lullig te doen, maar zo zit verkoop vaak in elkaar.
Er is een lijn die aanbevolen wordt, meestal vanwege resultaten behaald in het verleden, en die kan je apart erbij kopen. Kijk naar meneer Apple, die doet weinig cadeau, zelfs niet omdat je al een premium "overprized" product koopt.

Maar welk merk olie heb je nu besteld?
En in welke hoeveelheid?
De simpele HG kost ook al snel € 41/liter.
Een Rubio monocoat met A+B component wat zij aanbevelen voor oppervlakten die aan slijtage onderhevig zijn kost al snel € 121/liter. En voor buiten is nog iets duurder.

Maar uiteindelijk denk ik dat je je jouw mooie dure tafel zo mooi mogelijk wil houden toch?
Een klein beetje olie gaat een eind mee, bv 350 cc Rubio A+B is genoeg voor 10-15 m². Dus even uitgaande van een tafel van 1x 2 m kun je die 5-7 x behandelen wat neerkomt op €9,80- € 7 per beurt. Dan heb je dure olie met de meeste bescherming.
Dus dan is de vraag eerder, is jaarlijks 10 (dik) of 14 (2x dun) euro teveel om je tafel van 1100 euro mooi te houden?

Maar nogmaals, je gaat doorgaans verder met de al eerder gebruikte olie.
Rubio zegt in haar gebruiksaanwijzing ook de tafel eerst te schuren zodat hij geen oude olie heeft en je een egale kleur krijgt.
Rubio 2C hecht zich moleculair aan het hout ipv dat het "opdroogt" zoals gewone olie.

[YouTube: Apply Rubio Monocoat Oil+2C I Bents Woodworking]
Extra tip, draai de potjes nog even op zijn kop als je ze weer gesloten hebt. Dan zit de rand van binnen gevuld met product en is ook dat microgaatje dat er eventueel was afgesloten.
Doe je dat niet dan kan het toch uitdrogen als het niet helemaal afgesloten was.
Geldt natuurlijk ook voor verfblikken.

Vraag: Osmo of Rubio (voor eiken planken)

[Teijgetje]

mierenfokker schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 12:12:
[...]


Vraag: Osmo of Rubio (voor eiken planken)

Kale planken?

Osmo en Rubio zijn in de basis "hetzelfde", alleen Osmo heeft geen 2 componenten.
Ik zou zeggen dan Rubio 2C, die is harder en slijtvaster.

[ Voor 27% gewijzigd door Teijgetje op 10-03-2022 12:23 ]

[ChillPascal]

Ruim twee jaar geleden heb ik tijdens de verbouwing van de keuken twee plafondspeakers ingebouwd in een gipsplafond. Destijds heb ik er niet voor gekozen (of niet bij nagedacht) om ook een zogenaamde backbox te plaatsen.

Toch heb ik steeds meer het gevoel dat ik een klankkast achter de speakers mis. De speakers zitten namelijk in de balklaag, waardoor de druk aan de achterkant verdwijnt. Heeft iemand tips of adviezen om hier alsnog een klankkast achter te maken, zonder het plafond te vernielen.

Betreffen twee Bowers & Wilkens CCM362.

Apart topic geopend: Achteraf inbouwen van backbox gipsplafond

[ Voor 10% gewijzigd door ChillPascal op 10-03-2022 16:24 ]

[!null]

twain4me schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 11:32:
[...]


Het is een beluchter geen ontluchter. Als er ondrdruk komt zoals het leeg lopen van leidingen (wegvallen van de leiding druk) dan voorkomt het dat het vuile wasmachine water in de drinkwater leiding komt. Dan kan er ook een druppeltje water uitkomen, echt lekken is niet helemaal de bedoeling. soms helpt het om op het gaatje te tikken met je vinger.

Beluchting is inderdaad de juiste term.

Er kwam nu behoorlijk veel uit. Dus ik zal hem wel vervangen. Dit keer niet door de goedkoopste van de bouwmarkt.

[Kaffe]

dragonhaertt schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 08:46:
[...]


Zorg dan wel dat je op de korte termijn een smeerolie inspuit, WD40 zorgt op de lange termijn alleen voor méér roest als je geen nieuwe beschermlaag aanbrengt.

Bedankt, voor de tip, straks maar een flesje halen.

[Togi]

ChillPascal schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 12:32:
Ruim twee jaar geleden heb ik tijdens de verbouwing van de keuken twee plafondspeakers ingebouwd in een gipsplafond. Destijds heb ik er niet voor gekozen (of niet bij nagedacht) om ook een zogenaamde backbox te plaatsen.

Toch heb ik steeds meer het gevoel dat ik een klankkast achter de speakers mis. De speakers zitten namelijk in de balklaag, waardoor de druk aan de achterkant verdwijnt. Heeft iemand tips of adviezen om hier alsnog een klankkast achter te maken, zonder het plafond te vernielen.

Betreffen twee Bowers & Wilkens CCM362.

Stel de vraag anders ook even in dit topic
Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 49

daar lopen meer personen rond met ingebouwde systemen

[!null]

Andere vraag, zijn er gewichtsrichtlijnen te vinden voor rvs houtschroeven? Ik heb er wat opgezocht maar ik kon even niks vinden.

[twain4me]

!null schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 17:52:
Andere vraag, zijn er gewichtsrichtlijnen te vinden voor rvs houtschroeven? Ik heb er wat opgezocht maar ik kon even niks vinden.

wat zoek je exact? fisher heeft e.e.a in de documentatie staan

https://fiproductmedia.az...AST-0045_F_SNL_AIP_V1.pdf

[!null]

twain4me schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 18:09:
[...]


wat zoek je exact? fisher heeft e.e.a in de documentatie staan

https://fiproductmedia.az...AST-0045_F_SNL_AIP_V1.pdf

Hoeveel ik aan de kop mag hangen.
Dus niet de Tensile strength.

4mm schroeven zitten horizontaal geschroefd in dikke balken, voor het bevestigen van degelijke hoeksteunen. Ik vraag me nu af hoeveel gewicht ik die hoeksteunen mag belasten.
Dus 2 flinke hoeksteunen die dus per stuk aan 5 maal 4x40mm hangen. Alles is hout en rvs schroeven.
Ik moet weer wat open halen om erbij te kunnen, dus ik dacht ik zoek het liever eerst even op
Ik had achteraf namelijk liever houtdraadbouten gebruikt.

Volgens het document moet ik denk ik aan lateral load carrying rekenen.

[ Voor 4% gewijzigd door !null op 10-03-2022 19:43 ]

[vso]

!null schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 19:42:
[...]


Hoeveel ik aan de kop mag hangen.
Dus niet de Tensile strength.

4mm schroeven zitten horizontaal geschroefd in dikke balken, voor het bevestigen van degelijke hoeksteunen. Ik vraag me nu af hoeveel gewicht ik die hoeksteunen mag belasten.
Dus 2 flinke hoeksteunen die dus per stuk aan 5 maal 4x40mm hangen. Alles is hout en rvs schroeven.
Ik moet weer wat open halen om erbij te kunnen, dus ik dacht ik zoek het liever eerst even op
Ik had achteraf namelijk liever houtdraadbouten gebruikt.

Volgens het document moet ik denk ik aan lateral load carrying rekenen.

ik houd 25kg per schroef aan ..

[!null]

vso schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:13:
[...]

ik houd 25kg per schroef aan ..

Ja dan zou het goed zijn. Dan zou ik rond de 250kg zitten en ik hang er 145 kilo aan (100 liter boiler).

Toch denk ik dat ik hem elders nog met een dikke bout een extra steunpunt geef, voor de gemoedsrust.

Verder zit er ook nog 10mm plaatmateriaal overheen, wat wellicht niet zo sterk is, maar er wel een geheel van maakt en nog een klein beetje bijdraagt.

Ik zal ook streepjes zetten om eventuele verzakking te monitoren.

[vso]

!null schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:39:
[...]


Ja dan zou het goed zijn. Dan zou ik rond de 250kg zitten en ik hang er 145 kilo aan (100 liter boiler).

Toch denk ik dat ik hem elders nog met een dikke bout een extra steunpunt geef, voor de gemoedsrust.

Verder zit er ook nog 10mm plaatmateriaal overheen, wat wellicht niet zo sterk is, maar er wel een geheel van maakt en nog een klein beetje bijdraagt.

Ik zal ook streepjes zetten om eventuele verzakking te monitoren.

gewoon die houtdraaibouten erin jassen IMHO .. als je er beter van slaapt zou ik niet eens twisten .. het is niet alsof ze 50,- per stuk kosten toch ? en als je 25kg aanhoud (schroef) dan zou ik met 150kg 300 a 450 Kg rekenen .. dood gewicht is heel anders als variabel gewicht .. (doorstromingslussen in de boiler of vullen/legen)

Die 10mm plaatmateriaal ??? is dat niet erg dun ? 18mm triplex is wellicht verstandiger .. probeer je krachten gewoon te verdelen zeker als je de ruimte hebt ..

[ Voor 19% gewijzigd door vso op 10-03-2022 20:47 ]

[!null]

vso schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:44:
[...]

gewoon die houtdraaibouten erin jassen IMHO .. als je er beter van slaapt zou ik niet eens twisten .. het is niet alsof ze 50,- per stuk kosten toch ?

Nee ik heb ze zelfs liggen, maar als ik die nu wil toevoegen dan moet al dat spul er weer vanaf.
Ik kan alleen nu nog achteraf op 1 punt een dikke houtdraadbout toevoegen voor wat extra steun.

[vso]

!null schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:47:
[...]


Nee ik heb ze zelfs liggen, maar als ik die nu wil toevoegen dan moet al dat spul er weer vanaf.
Ik kan alleen nu nog achteraf op 1 punt een dikke houtdraadbout toevoegen voor wat extra steun.

dan ben je een beetje laat met vragen toch ? het is aan jou of je door de zure appel heen wilt bijten om hem te verwijderen ..

Persoonlijk gezien zou ik zoiezo het adviseren .. mocht je angst waarheid worden kan je jezelf voor de kop slaan is repareren van de schade lastig en prijziger .. en het gebeurt vaak op het rottigste moment ..
als het op zolder hangt en waterschade veroorzaakt word je waarschijnlijk nog minder vrolijk.

je zou wellicht een constructie eronder kunnen zetten die "zweeft" (bv een cm ruimte) als dat ding loskomt dat het erop valt .. maar ja dat is ook iffy

kortom appel --> hap maar dat is mijn 2 cents

[ben2513]

Wij laten hier vloerverwarming in frezen. Daarvoor moeten wij eerst de bestaande laminaatvloer eruit halen. Geen idee wat voor een ondervloer er onder ligt. Vandaar dat wij nu naar een nieuwe ondervloer op zoek zijn. Het gaat om een bouwjaar 1979 woning met betonnen prefab vloeren en een zandcementdeklaag. Nu is de vraag: is een egaliserend vermogen van 1mm voldoende voor de ondervloer? laatste heeft ook maar een warmteweerstand van 0.01. Meer egaliserende vloeren zijn ruim de 0.04 weerstand, maar dat kan wellicht al te veel zijn voor laminaat.

Heeft hier iemand ervaringen? Ik hoor het graag. Bij voorbaat dank!

[!null]

@vso Het is ook de reden dat ik het vraag. Als de boel nog open lag had ik er al wel wat groters in gejast. Dat kost minder tijd dan uitzoeken
Misschien dat ik het alsnog doe inderdaad.

[hpmkruit]

ben2513 schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 21:03:
Wij laten hier vloerverwarming in frezen. Daarvoor moeten wij eerst de bestaande laminaatvloer eruit halen. Geen idee wat voor een ondervloer er onder ligt. Vandaar dat wij nu naar een nieuwe ondervloer op zoek zijn. Het gaat om een bouwjaar 1979 woning met betonnen prefab vloeren en een zandcementdeklaag. Nu is de vraag: is een egaliserend vermogen van 1mm voldoende voor de ondervloer? laatste heeft ook maar een warmteweerstand van 0.01. Meer egaliserende vloeren zijn ruim de 0.04 weerstand, maar dat kan wellicht al te veel zijn voor laminaat.

Heeft hier iemand ervaringen? Ik hoor het graag. Bij voorbaat dank!

Na het infrezen moet je toch sowieso een nieuwe deklaag storten? Meestal wordt hier egaline voor gebruikt. Dan is 1mm genoeg.