[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Ghostbuilder]

Hallo Mede Tweakers,

De kans is zeer groot dat ik binnenkort een huis uit 1960 bemachtig. Dus hier wil ik al wat voorwerk (lees kennis) voor wil doen in termen van Isolatie. Het is een hoekhuis waarbij niet veel op het vlak van isolatie is gedaan.

Zelf vind ik geluid isolatie best belangrijk, betekende dat ik (later) mijn kinderen niet wil horen stampen of andere dingen wil horen. Ik snap dat ik niet alles kan filteren, maar een groot deel moet mogelijk zijn. Zo weet ik ook dat er dus verschillende soorten geluiden zijn die hiervoor kunnen zorgen. Daarbij moet warmteisolatie ook goed geregeld zijn.

Dit betekent dat ik me in dit vraagstuk wil focussen op de 1e verdieping + aangrenzende muren. Het eea heb ik ingetekend en kwam ik uit op onderstaande opbouw. Alleen twijfel ik over de opbouw.

Vraagstukken

• Is mijn algemene opbouw goed geintepreteerd?
• Hoe moet de opbouw zijn tov OSB plaat naar de voorzet wand. Moet hier nog een isolatie tussen komen te zitten om contact geluid tegen te gaan
• Door middel van de PIR + OSB plaat te monteren tegen rachels die op zijn beurt weer aan de binnenmuur zijn gemonteerd. Ga ik hier dan juist niet contact geluid krijgen omdat deze niet "zwevend zijn gemonteerd". Zo ja, is dan verlijmen/PUR Lijm rechtstreeks tegen de binnenmuur geen betere optie?.
• Is de EPS/VILT/Glaswol onder de 18mm OSB op vloerbalken nodig Dit om demping te voorkomen en het zwevend te monteren.
• Ik zie bij sommige artikels dat er op de vloer tussen de Fermacell en OSB nog is een rubbere dikke mat wordt geplaatst. Is dit nodig
• In normale omstandigheden, zou dit alles dan sterk genoeg zijn voor de draagbalken eronder?. Of is het toch handiger dit nog na te laten rekenen?
• Doe ik naar de buitenmuur toe nog goed aan een extra folie, of is de PIR plaat + aluminium cachering in dit geval voldoende.
• Voor de PIR + OSB plaat, wat is hier gebruikelijk in voor warmte tegen te gaan (binnen te houden). Zie veel 100mm voorbij komen. Kan hier 50mm ook volstaan in onderstaande situatie.
• Kan er op fermacel rechtstreeks gestuct worden, of is hier echt nog een gipsplaat voor nodig?

Alvast bedankt voor diegene die mee kan denken

[dejeroen]

Ghostbuilder schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:13:
Hallo Mede Tweakers,

De kans is zeer groot dat ik binnenkort een huis uit 1960 bemachtig. Dus hier wil ik al wat voorwerk (lees kennis) voor wil doen in termen van Isolatie. Het is een hoekhuis waarbij niet veel op het vlak van isolatie is gedaan.

Zelf vind ik geluid isolatie best belangrijk, betekende dat ik (later) mijn kinderen niet wil horen stampen of andere dingen wil horen. Ik snap dat ik niet alles kan filteren, maar een groot deel moet mogelijk zijn. Zo weet ik ook dat er dus verschillende soorten geluiden zijn die hiervoor kunnen zorgen. Daarbij moet warmteisolatie ook goed geregeld zijn.

Dit betekent dat ik me in dit vraagstuk wil focussen op de 1e verdieping + aangrenzende muren. Het eea heb ik ingetekend en kwam ik uit op onderstaande opbouw. Alleen twijfel ik over de opbouw.

Vraagstukken

• Is mijn algemene opbouw goed geintepreteerd?
• Hoe moet de opbouw zijn tov OSB plaat naar de voorzet wand. Moet hier nog een isolatie tussen komen te zitten om contact geluid tegen te gaan
• Door middel van de PIR + OSB plaat te monteren tegen rachels die op zijn beurt weer aan de binnenmuur zijn gemonteerd. Ga ik hier dan juist niet contact geluid krijgen omdat deze niet "zwevend zijn gemonteerd". Zo ja, is dan verlijmen/PUR Lijm rechtstreeks tegen de binnenmuur geen betere optie?.
• Is de EPS/VILT/Glaswol onder de 18mm OSB op vloerbalken nodig Dit om demping te voorkomen en het zwevend te monteren.
• Ik zie bij sommige artikels dat er op de vloer tussen de Fermacell en OSB nog is een rubbere dikke mat wordt geplaatst. Is dit nodig
• In normale omstandigheden, zou dit alles dan sterk genoeg zijn voor de draagbalken eronder?. Of is het toch handiger dit nog na te laten rekenen?
• Doe ik naar de buitenmuur toe nog goed aan een extra folie, of is de PIR plaat + aluminium cachering in dit geval voldoende.
• Voor de PIR + OSB plaat, wat is hier gebruikelijk in voor warmte tegen te gaan (binnen te houden). Zie veel 100mm voorbij komen. Kan hier 50mm ook volstaan in onderstaande situatie.
• Kan er op fermacel rechtstreeks gestuct worden, of is hier echt nog een gipsplaat voor nodig?

Alvast bedankt voor diegene die mee kan denken

[Afbeelding]

Wanneer je veel aan isolatie wilt doen zal ik ook gelijk gaan voor vloerverwarming als dat mogelijk is op de vloer die je hebt.
Met goede isolatie kan je dan ook met lage temperatuur verwarmen, met radiatoren heb je vaak een hogere aanvoertemperatuur nodig, dat is bij vloerisolatie niet nodig (en het scheelt radiatoren die je moet schoonmaken en bespaart ruimte in de woning).

Bij de vloer zal ik vanwege de geluiden voor PVC gaan in plaats van Laminaat, in mijn ervaring is dat toch een stukje stiller, helemaal wanneer je een variant neemt met de ondervloer met geluiddemping tegen de plank aan.
Met een losse ondervloer en losse planken krijg je (zo is ons verteld) toch net wat meer lucht tussen de lagen wat minder efficiënt is voor een mogelijke vloerverwarming.

[Andrehj]

Ghostbuilder schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:13:
De kans is zeer groot dat ik binnenkort een huis uit 1960 bemachtig. Dus hier wil ik al wat voorwerk (lees kennis) voor wil doen in termen van Isolatie. Het is een hoekhuis waarbij niet veel op het vlak van isolatie is gedaan.

Als ik nu een oud huis zou kopen, zou ik dit aan de buitenzijde van een nieuwe schil voorzien. Dus buitenkant inpakken in bijvoorbeeld XPS isolatie, en daarop bijvoorbeeld een stuclaag aanbrengen, maar steenstrips kunnen ook.
Dan de beglazing vervangen door 3-voudig glas en liefst ook nog een nieuw dak erop.
Dan ben je voor de volgende eeuw klaar.

Binnen uiteraard op alle verdiepingen vloerverwarming aanbrengen, zodat je kunt verwarmen met een warmtepomp.

Vergeet verder de ventilatie niet. Als je toch grondig gaat verbouwen zou ik WTW aanleggen. Veel comfortabeler en energiezuiniger. Bovendien heb je dan in je nieuwe kozijnen geen ventilatieroosters nodig.

Dit kost wat (maar de rente is toch bijna nul), maar dan heb je ook wat.

[The Eagle]

@dejeroen made in China zeker, die hebben kortere jassen
Hoeveel te laag hangen de jassen? Je zou de haken (I) die nu op de plank B zitten ook gewoon een stukje hoger kunnen monteren. Is dat niet voldoende?

[nickname89]

Hoe kan het ik het beste kieren afdichten waar wind door heen komt op de bestaande dakfwerking?

Het gaat om de situatie dat ik een bestaand dak (met matige isolatie, opstalan PU platen 2-3cm) ga na-isoleren met 15cm glaswol. Op sommige plaatsen voel ik wind indien het keihard stormt buiten. Deze plekken absoluut schimmel en vocht vrij.

Is het handig om grote kieren (0,5mm en groter) met PUR-schuim af te dichten, en kleine kieren (paar millimeter) met ducttape?

Edit: Extra info, de glaswol wordt voorzien van klimaatfolie + stucplaat + stuc.
De glaswol is 15cm dik en op plaatsen waar houtgeraamte en stopcontacten zit 11cm.

[ Voor 15% gewijzigd door nickname89 op 05-01-2022 17:53 ]

[Ghostbuilder]

dejeroen schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:53:
[...]

Wanneer je veel aan isolatie wilt doen zal ik ook gelijk gaan voor vloerverwarming als dat mogelijk is op de vloer die je hebt.
Met goede isolatie kan je dan ook met lage temperatuur verwarmen, met radiatoren heb je vaak een hogere aanvoertemperatuur nodig, dat is bij vloerisolatie niet nodig (en het scheelt radiatoren die je moet schoonmaken en bespaart ruimte in de woning).

Bij de vloer zal ik vanwege de geluiden voor PVC gaan in plaats van Laminaat, in mijn ervaring is dat toch een stukje stiller, helemaal wanneer je een variant neemt met de ondervloer met geluiddemping tegen de plank aan.
Met een losse ondervloer en losse planken krijg je (zo is ons verteld) toch net wat meer lucht tussen de lagen wat minder efficiënt is voor een mogelijke vloerverwarming.

Vloerverwarming op de 1e verdieping staat ook zeker op het lijstje, alleen nog niet duidelijk hoe dat te integreren op de 1e verdieping. Wellicht iets met noppenfolie eronder + andere lagen erboven. Keuze tussen laminaat/PVC heb ik nog niet. Maar je opmerking is een goede om over na te denken.

Andrehj schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:19:
[...]

Als ik nu een oud huis zou kopen, zou ik dit aan de buitenzijde van een nieuwe schil voorzien. Dus buitenkant inpakken in bijvoorbeeld XPS isolatie, en daarop bijvoorbeeld een stuclaag aanbrengen, maar steenstrips kunnen ook.
Dan de beglazing vervangen door 3-voudig glas en liefst ook nog een nieuw dak erop.
Dan ben je voor de volgende eeuw klaar.

Binnen uiteraard op alle verdiepingen vloerverwarming aanbrengen, zodat je kunt verwarmen met een warmtepomp.

Vergeet verder de ventilatie niet. Als je toch grondig gaat verbouwen zou ik WTW aanleggen. Veel comfortabeler en energiezuiniger. Bovendien heb je dan in je nieuwe kozijnen geen ventilatieroosters nodig.

Dit kost wat (maar de rente is toch bijna nul), maar dan heb je ook wat.

De hele zolder gaat ook zeker gerenoveerd worden + nieuwe dakkapellen. Daarbij zal er ook overal nieuwe kunststof kozijnen ingaan.

Warmte pomp is een goeie, had ik nog niet over nagedacht en kan ook geïntegreerd worden als toch alles wordt opengelegd.

De buitenschil is dat betreft weer een brug te ver imo. Ook omdat het aangrenst bij de buren. Dus je zal een lelijk verschil hebben dan.

[twain4me]

Andrehj schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:19:


Dit kost wat (maar de rente is toch bijna nul), maar dan heb je ook wat.

Technisch geef ik je volledig gelijk, probleem kan wel de waarde kosten verhouding zijn. kosten voor het inpakken van een rijtjeshuis (voor een woningbouw) 90k tot 130k het huis wordt er doorgaan maar enkele 10 duizenden euro's meer waard van. dus kan dat lenen lastig worden aangezien dat niet kan op onderpand wat er niet is of niet gaat komen. de grote projecten die ik ken of heb gedaan is er of veel overwaarde (doordat mensen er al jaren wonen) of ze hebben 100k - 200k op de bank staan dus ze hoeven niet alles te lenen.
Hoewel beter dan een paar jaar geleden zie je de technische meerwaarde gewoon nog maar beperkt terug in de waarde. nu is het wel zo dat momenteel de markt zo debiel is dat de ton overwaarde er al kan zijn als je de sleutel krijgt

wat vaak beter haalbaar is is hr++ in bestaande kozijnen of eventueel triple in nieuwe. dak isolatie en in het geval van een rijtjes woning heb je dan de grootste ellende onder controle en kan er een wp het huis in.

[twain4me]

Ghostbuilder schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:13:
Hallo Mede Tweakers,

De kans is zeer groot dat ik binnenkort een huis uit 1960 bemachtig. Dus hier wil ik al wat voorwerk (lees kennis) voor wil doen in termen van Isolatie. Het is een hoekhuis waarbij niet veel op het vlak van isolatie is gedaan.

Zelf vind ik geluid isolatie best belangrijk, betekende dat ik (later) mijn kinderen niet wil horen stampen of andere dingen wil horen. Ik snap dat ik niet alles kan filteren, maar een groot deel moet mogelijk zijn. Zo weet ik ook dat er dus verschillende soorten geluiden zijn die hiervoor kunnen zorgen. Daarbij moet warmteisolatie ook goed geregeld zijn.

Dit betekent dat ik me in dit vraagstuk wil focussen op de 1e verdieping + aangrenzende muren. Het eea heb ik ingetekend en kwam ik uit op onderstaande opbouw. Alleen twijfel ik over de opbouw.

Vraagstukken

• Is mijn algemene opbouw goed geintepreteerd?
• Hoe moet de opbouw zijn tov OSB plaat naar de voorzet wand. Moet hier nog een isolatie tussen komen te zitten om contact geluid tegen te gaan
• Door middel van de PIR + OSB plaat te monteren tegen rachels die op zijn beurt weer aan de binnenmuur zijn gemonteerd. Ga ik hier dan juist niet contact geluid krijgen omdat deze niet "zwevend zijn gemonteerd". Zo ja, is dan verlijmen/PUR Lijm rechtstreeks tegen de binnenmuur geen betere optie?.
• Is de EPS/VILT/Glaswol onder de 18mm OSB op vloerbalken nodig Dit om demping te voorkomen en het zwevend te monteren.
• Ik zie bij sommige artikels dat er op de vloer tussen de Fermacell en OSB nog is een rubbere dikke mat wordt geplaatst. Is dit nodig
• In normale omstandigheden, zou dit alles dan sterk genoeg zijn voor de draagbalken eronder?. Of is het toch handiger dit nog na te laten rekenen?
• Doe ik naar de buitenmuur toe nog goed aan een extra folie, of is de PIR plaat + aluminium cachering in dit geval voldoende.
• Voor de PIR + OSB plaat, wat is hier gebruikelijk in voor warmte tegen te gaan (binnen te houden). Zie veel 100mm voorbij komen. Kan hier 50mm ook volstaan in onderstaande situatie.
• Kan er op fermacel rechtstreeks gestuct worden, of is hier echt nog een gipsplaat voor nodig?

Alvast bedankt voor diegene die mee kan denken

[Afbeelding]

aan de bovenkant ben je al een beetje opweg (ik zou de details van fermacell nog eens bekijken) maar ik zie het plafond als een dikke streep, hier valt veel te winnen. akoestisch ontkoppeld plafond met dubbel gips

[hk12nl]

Ik heb de garage van onze nieuwbouwwoning van binnenuit geïsoleerd met een spouw van 5cm en hierna een frame van metalstut (hierna te noemen ‘blik’) waar het isolatiemateriaal in zit. Met harde wind en regen zie ik wel dat het beton in de hoek wat vochtig wordt (logisch want deze staat in verbinding met de buitenmuur).

Vraag 1: de osb platen die ik op het blik monteer hang ik ca 2 mm van de grond af zodat het vocht hier niet intrekt. Is dit genoeg om houtrot te voorkomen in mijn osb platen of moet ik een grotere marge nemen? Andere optie zou zijn om plastic aan de onderkant van het blik te monteren en dit om het osb vouwen aan de onderkant maar mijn gevoel zegt dat ik het liever niet afsluit zodat het kan drogen…

Het wordt er niet zeiknat maar je ziet dat daar het beton wat donkerder is..

Ik ben overigens al blij dat frame van blik is

Vraag 2: om het geheel wat steviger te maken wil ik een paar hoek ankers monteren aan de binnenkant van de buitenmuur en dan aan het blik (spouwanker achting dus). Kan dit kwaad voor eventuele geleiding van vocht of iets dergelijks wat dan de isolatie weer aan zou kunnen tasten? Misschien ver gezocht maar ik twijfel er toch over en wil niet dat alles over een paar jaar weer los moet

[Impry]

Iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Eerst dacht ik dat het aan de dimmer lag, daarom een andere dimmer geprobeerd, maar dat gaf hetzelfde resultaat.
Je ziet ook echt het voltage 'dippen'.
Toen kreeg ik een scherpe ingeving om hem rechtstreeks (zonder dimmer) aan te sluiten, maar dat gaf hetzelfde resultaat.
In beeld zie je dat ik hem aangesloten heb op L. Maar op L1 deed hij helemaal niets.
Linkje naar de handleiding: http://www.iskydance.com/...ile/TE-40-12,TE-40-24.pdf
Heb ik gewoon pech met een brakke driver? Of sluit ik het fout aan?

[pickboy]

Impry schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:53:
[Afbeelding]

[YouTube: Triac driver]
Iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Eerst dacht ik dat het aan de dimmer lag, daarom een andere dimmer geprobeerd, maar dat gaf hetzelfde resultaat.
Je ziet ook echt het voltage 'dippen'.
Toen kreeg ik een scherpe ingeving om hem rechtstreeks (zonder dimmer) aan te sluiten, maar dat gaf hetzelfde resultaat.
In beeld zie je dat ik hem aangesloten heb op L. Maar op L1 deed hij helemaal niets.
Linkje naar de handleiding: http://www.iskydance.com/...ile/TE-40-12,TE-40-24.pdf
Heb ik gewoon pech met een brakke driver? Of sluit ik het fout aan?

Doorgaans verwachten deze drivers constant stroom op L en kun je ze schakelen/dimmen door te pulsen op L1.

Dus driver aan constante stroom hangen en de zwarte draad van een pulsdrukschakelaar op de L1.

edit:
Ik zie dat deze ook met een dimmer zou moeten werken. Welke dimmer gebruik je?

[ Voor 3% gewijzigd door pickboy op 05-01-2022 21:50 ]

[Impry]

Deze twee dimmers heb ik het mee geprobeerd.

[nokiaan958GB]

Ghostbuilder schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:13:
Hallo Mede Tweakers,

De kans is zeer groot dat ik binnenkort een huis uit 1960 bemachtig. Dus hier wil ik al wat voorwerk (lees kennis) voor wil doen in termen van Isolatie. Het is een hoekhuis waarbij niet veel op het vlak van isolatie is gedaan.

Zelf vind ik geluid isolatie best belangrijk, betekende dat ik (later) mijn kinderen niet wil horen stampen of andere dingen wil horen. Ik snap dat ik niet alles kan filteren, maar een groot deel moet mogelijk zijn. Zo weet ik ook dat er dus verschillende soorten geluiden zijn die hiervoor kunnen zorgen. Daarbij moet warmteisolatie ook goed geregeld zijn.

Dit betekent dat ik me in dit vraagstuk wil focussen op de 1e verdieping + aangrenzende muren. Het eea heb ik ingetekend en kwam ik uit op onderstaande opbouw. Alleen twijfel ik over de opbouw.

Vraagstukken

• Is mijn algemene opbouw goed geintepreteerd?
• Hoe moet de opbouw zijn tov OSB plaat naar de voorzet wand. Moet hier nog een isolatie tussen komen te zitten om contact geluid tegen te gaan
• Door middel van de PIR + OSB plaat te monteren tegen rachels die op zijn beurt weer aan de binnenmuur zijn gemonteerd. Ga ik hier dan juist niet contact geluid krijgen omdat deze niet "zwevend zijn gemonteerd". Zo ja, is dan verlijmen/PUR Lijm rechtstreeks tegen de binnenmuur geen betere optie?.
• Is de EPS/VILT/Glaswol onder de 18mm OSB op vloerbalken nodig Dit om demping te voorkomen en het zwevend te monteren.
• Ik zie bij sommige artikels dat er op de vloer tussen de Fermacell en OSB nog is een rubbere dikke mat wordt geplaatst. Is dit nodig
• In normale omstandigheden, zou dit alles dan sterk genoeg zijn voor de draagbalken eronder?. Of is het toch handiger dit nog na te laten rekenen?
• Doe ik naar de buitenmuur toe nog goed aan een extra folie, of is de PIR plaat + aluminium cachering in dit geval voldoende.
• Voor de PIR + OSB plaat, wat is hier gebruikelijk in voor warmte tegen te gaan (binnen te houden). Zie veel 100mm voorbij komen. Kan hier 50mm ook volstaan in onderstaande situatie.
• Kan er op fermacel rechtstreeks gestuct worden, of is hier echt nog een gipsplaat voor nodig?

Alvast bedankt voor diegene die mee kan denken

[Afbeelding]

Sinds 2015 is een gevelisolatie van Rc 4,5 gangbaar.
De vorig jaar gepubliceerde streefwaarde is Rc 6,0. Als je het grondig aanpakt zou ik wel properen bij deze waardes uit te komen.

Geluid is altijd lastig. Mijn beeld van jaren 60 woningen is dat vloerbalken soms maar net zwaar genoeg gedimensioneerd zijn en kleine bewegingen geluid veroorzaakt. Je zou met de balkenschuif kunnen controleren of de vloerbalken (maat en hartafstand) toereikend zijn.

[RevellNL]

Ik ben bezig met een grondige verbouwing van een kamer naar een badkamer en kwam er na het aanbrengen van kimpasta en kimband aan dat een van de wanden zo scheef is als maar kan. Deze wil/moet ik dus uitrapen voor ik kan gaan tegelen. Nu is mijn vraag of ik direct over de kimpasta kan stucen, of dat ik eerst alsnog een voorstrijk moet aanbrengen. Iemand hier een antwoord op?

[beschuitfluiter]

Ik wil bijgaand kanaal in mijn muur gaan frezen en dicht blubberen voordat het nieuwe stucwerk er op komt.

Aangezien ik de kabels voor mijn tv moet kunnen doorvoeren (er zit een vaste ronde eurostekker aan mijn tv dus daar moet ik iets voor verzinnen wil ik mijn tv netjes clean aan de muur krijgen)

Nu ben ik bang dat door de breedte en materiaal van dit kanaal het stucwerk wellicht niet blijft zitten. Ik wil hem met een cm gips dichtzetten voordat het stuc werk er op komt.

Wat denken jullie? Gaat dit issues opleveren?

dit kanaal
https://www.ventilatielan...5-lengte-1-meter-k-1.html

met deze bochten boven en onder zodat de kabels via een mooi ronde hoek makkelijk naar buiten komen
https://www.ventilatielan...-90-bocht-110x55-klv.html

[ Voor 15% gewijzigd door beschuitfluiter op 06-01-2022 09:21 ]

[robkrekel]

Even een korte vraag over dubbelglas. Ik zie niet zo gauw een apart topic daarvoor, en er is hier zoveel expertise aanwezig

Ik sta op het punt mijn hele huis te veranderen. Dakopbouw of opbouw op bestaande aanbouw, houten vloer (begin jaren 60) er uit, en schuimbeton er in, de houten wand en plafondpanelen er uit en stucen, en weet ik wat niet meer.

Echter zitten er ook nog ramen in die naar mijn mening behoorlijk aan vervanging toe zijn, In het grootste raam staat "rapid pane e 91-1" in de alu strip. Rapid Pane Emmeloord is de fabrikant, maar staat de 91-1 dan voor productiedatum 1991?

Dit is dus naar mijn mening behoorlijk oud simpel dubbelglas. Als ik dit vervang door HR++ moet dat gaan schelen.

Toch iets langer verhaal in korte vragen:
Staat de 91-1 voor productiejaar 1991?
Mits vervangen door HR++, dat moet toch enorm schelen?

[fabianchang]

Ik ga ook een sleuf maken in mijn muur om kabels doorheen te doen die achter mijn tv komen en dressoir. Mijn oplossing hiervoor is een 40mm afvoerbuis met aan elke zijde een bocht erop. Wellicht ook een idee voor jou, stucwerk blijft goed zitten!

beschuitfluiter schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 09:19:
Ik wil bijgaand kanaal in mijn muur gaan frezen en dicht blubberen voordat het nieuwe stucwerk er op komt.

Aangezien ik de kabels voor mijn tv moet kunnen doorvoeren (er zit een vaste ronde eurostekker aan mijn tv dus daar moet ik iets voor verzinnen wil ik mijn tv netjes clean aan de muur krijgen)

Nu ben ik bang dat door de breedte en materiaal van dit kanaal het stucwerk wellicht niet blijft zitten. Ik wil hem met een cm gips dichtzetten voordat het stuc werk er op komt.

Wat denken jullie? Gaat dit issues opleveren?

dit kanaal
https://www.ventilatielan...5-lengte-1-meter-k-1.html

met deze bochten boven en onder zodat de kabels via een mooi ronde hoek makkelijk naar buiten komen
https://www.ventilatielan...-90-bocht-110x55-klv.html

[Cyberpope]

beschuitfluiter schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 09:19:
Ik wil bijgaand kanaal in mijn muur gaan frezen en dicht blubberen voordat het nieuwe stucwerk er op komt.

Aangezien ik de kabels voor mijn tv moet kunnen doorvoeren (er zit een vaste ronde eurostekker aan mijn tv dus daar moet ik iets voor verzinnen wil ik mijn tv netjes clean aan de muur krijgen)

Nu ben ik bang dat door de breedte en materiaal van dit kanaal het stucwerk wellicht niet blijft zitten. Ik wil hem met een cm gips dichtzetten voordat het stuc werk er op komt.

Wat denken jullie? Gaat dit issues opleveren?

dit kanaal
https://www.ventilatielan...5-lengte-1-meter-k-1.html

met deze bochten boven en onder zodat de kabels via een mooi ronde hoek makkelijk naar buiten komen
https://www.ventilatielan...-90-bocht-110x55-klv.html

Volgens mij is er speciale primer voor zodat het beter kan hechten. Maar het blijft een flexibele ondergrond waar een vast middel (stuc) overeen komt. En daarmee kwetsbaar zodra iemand er tegenaan stoot. Dus hangt ook van de lengte af. Denk je wel aan de sterkte van de muur als je daar 6cm in gaat frezen?

Edit: ja, harde PVC buis is beter. Is stijver en smaller.

[beschuitfluiter]

verticaal smal inslijpen was geen issue voor de sterkte maar goed;

eurostekker past niet door een pvc pijp, daarom ging ik op zoek naar iets anders.

Maar ik twijfel nu om er dan maar een verlengkabel doorheen te leggen die ik aan een contrastekker stroef en daar de tv stekker in de doen en de kabel over de tv heen te leggen. Dan ben ik er ook.

Zo'n PVC afvoer is toch idd wel wat sterker onder het stucwerk.

Tx

[Himalaya]

beschuitfluiter schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 10:02:
verticaal smal inslijpen was geen issue voor de sterkte maar goed;

eurostekker past niet door een pvc pijp, daarom ging ik op zoek naar iets anders.

Maar ik twijfel nu om er dan maar een verlengkabel doorheen te leggen die ik aan een contrastekker stroef en daar de tv stekker in de doen en de kabel over de tv heen te leggen. Dan ben ik er ook.

Zo'n PVC afvoer is toch idd wel wat sterker onder het stucwerk.

Tx

Of je knipt de stekker er af en zet er zelf weer een andere aan. Was het tweede dat ik heb gedaan met mijn nieuwe tv, het eerste was even controleren of het geen DOA was. Ik had namelijk ook een 40mm PVC buis in de muur en mijn vorige tv had een los snoer, zoals het hoort…

[Tjark]

Meeste TV's heben dan wel een eurostekker aan de ene kant van de kabel, maar aan de andere kant een C7 die los kan en door 40mm buis kan? (of hebben cheap-ass tv's vaste stekkers?)

[ Voor 3% gewijzigd door Tjark op 06-01-2022 11:09 ]

[Himalaya]

Tjark schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:09:
Meeste TV's heben dan wel een eurostekker aan de ene kant van de kabel, maar aan de andere kant een C7 die los kan en door 40mm buis kan? (of hebben cheap-ass tv's vaste stekkers?)
[Afbeelding]

Nee, bijvoorbeeld een LG Oled 65 G1 die 20mm dik is en vlak tegen de muur kan hangen heeft een vaste stekker. En dat is niet direct een cheap-ass tv...

Een TV leveren met ingebouwde muurbeugel om hem flush tegen de muur te kunnen hangen en dan een vast snoer

[Rzaan]

Himalaya schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:19:
Een TV leveren met ingebouwde muurbeugel om hem flush tegen de muur te kunnen hangen en dan een vast snoer

Misschien is het alleen zo dun te maken (met weinig ruimte tussen de TV en de muur) door de snoer vast te bevestigen?

[Wolly]

Himalaya schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:19:
[...]

Nee, bijvoorbeeld een LG Oled 65 G1 die 20mm dik is en vlak tegen de muur kan hangen heeft een vaste stekker. En dat is niet direct een cheap-ass tv...

Een TV leveren met ingebouwde muurbeugel om hem flush tegen de muur te kunnen hangen en dan een vast snoer

Meeste mensen nemen tegenwoordig een cinema wall, dat gedoe met gootjes infrezen in de muur is passé.

Zoiets dus:

[Himalaya]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:25:
[...]

Misschien is het alleen zo dun te maken (met weinig ruimte tussen de TV en de muur) door de snoer vast te bevestigen?

Als er ruimte is voor HDMI stekkers moet een C7 ook nog wel lukken lijkt me.. Het panel is maar enkele mm dik, zelfs de muurbeugel valt helemaal in de tv terwijl die ca 14mm dik is.

[thaan]

Himalaya schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:19:
[...]

Nee, bijvoorbeeld een LG Oled 65 G1 die 20mm dik is en vlak tegen de muur kan hangen heeft een vaste stekker. En dat is niet direct een cheap-ass tv...

Een TV leveren met ingebouwde muurbeugel om hem flush tegen de muur te kunnen hangen en dan een vast snoer

Snoer dicht achter de TV afknippen & er een connector tussen zetten, kun je gelijk de kabel door de kabelgoot halen en vervolgens alsnog afkoppelen en weer aansluiten.

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:28:
[...]


Meeste mensen nemen tegenwoordig een cinema wall, dat gedoe met gootjes infrezen in de muur is passé.

Zoiets dus:
[Afbeelding]

En vervolgens niet meer een grotere TV kunnen kopen..
Prachtig, maar praktisch gezien gaat de TV minder lang mee dan de muur die je speciaal voor die maat gemaakt hebt. Al een paar keer bij mensen gezien dat ze een nieuwe TV willen & vervolgens een (in mijn ogen voor de huidige maatstaven) vrij kleine TV moésten kopen, omdat het er anders niet in past.

[Himalaya]

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:28:
[...]


Meeste mensen nemen tegenwoordig een cinema wall, dat gedoe met gootjes infrezen in de muur is passé.

Ook mooi, maar dan moet je elke keer een nieuwe wall maken, althans bij mij is elke volgende TV groter dan de vorige..

[Wolly]

thaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:32:
[...]

Snoer dicht achter de TV afknippen & er een connector tussen zetten, kun je gelijk de kabel door de kabelgoot halen en vervolgens alsnog afkoppelen en weer aansluiten.


[...]
En vervolgens niet meer een grotere TV kunnen kopen..
Prachtig, maar praktisch gezien gaat de TV minder lang mee dan de muur die je speciaal voor die maat gemaakt hebt. Al een paar keer bij mensen gezien dat ze een nieuwe TV willen & vervolgens een (in mijn ogen voor de huidige maatstaven) vrij kleine TV moésten kopen, omdat het er anders niet in past.

Als je er nu één bouwt met 82 inch zit je wel voor een paar jaar goed toch? Over 5 jaar is zo'n wall weer passé

[Flix20]

thaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:32:
[...]

Snoer dicht achter de TV afknippen & er een connector tussen zetten, kun je gelijk de kabel door de kabelgoot halen en vervolgens alsnog afkoppelen en weer aansluiten.

En vervolgens daarmee ook je garantie doorknippen. Slecht idee.

[Rzaan]

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:28:
[...]


Meeste mensen nemen tegenwoordig een cinema wall, dat gedoe met gootjes infrezen in de muur is passé.

Zoiets dus:
[Afbeelding]

Wat is hier dan anders aan?
Hoe komen de kabels naar de TV?
Is het een voorzetwandje van hout/gips waar je kabels achter door kunt trekken?

[ Voor 9% gewijzigd door Rzaan op 06-01-2022 11:41 ]

[thaan]

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:34:
[...]


Als je er nu één bouwt met 82 inch zit je wel voor een paar jaar goed toch? Over 5 jaar is zo'n wall weer passé

Mijn huidige TV is 75" dus ik zou persoonlijk voor een stap omhoog groter dan 82" moeten gaan... Blijft er eigenlijk alleen maar een soort dun dik randje om de muren over
Overigens is het hele concept juist weer niét mooi als het gat groter is dan de TV dunkt mij. Het heeft op het oog absoluut wat, maar praktisch vindt ik het niet.

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:35:
[...]


En vervolgens daarmee ook je garantie doorknippen. Slecht idee.

Klopt, dat risico neem je ermee. Iets wat ik wel zou nemen, maar dat moet je zelf beslissen. Als je TV nu toch al ouder is dan 2 jaar, wat maakt het dan nog uit?

[Himalaya]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:35:
[...]


En vervolgens daarmee ook je garantie doorknippen. Slecht idee.

Als ik een trekhaak onder mijn auto laat zetten vervalt toch ook niet de garantie op de hele auto.. Nee, want de trekhaak is speciaal voor dat doel gemaakt. En dat is hetzelfde met een stekker, ook speciaal voor dat doel gemaakt. Ik ben daar niet zo bang voor, en anders hou ik wel van een beetje strijd

[Rzaan]

Himalaya schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:34:
[...]

Ook mooi, maar dan moet je elke keer een nieuwe wall maken, althans bij mij is elke volgende TV groter dan de vorige..

Als het een dun voorzetwandje is van hout en gipsplaten is dat nog eenvoudig te doen elke 5 jaar, toch?

[Himalaya]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:39:
[...]


Als het een dun voorzetwandje is van hout en gipsplaten is dat nog eenvoudig te doen elke 5 jaar, toch?

Dat past wel beter bij het topic

[Flix20]

Himalaya schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:38:
[...]

Als ik een trekhaak onder mijn auto laat zetten vervalt toch ook niet de garantie op de hele auto.. Nee, want de trekhaak is speciaal voor dat doel gemaakt. En dat is hetzelfde met een stekker, ook speciaal voor dat doel gemaakt. Ik ben daar niet zo bang voor, en anders hou ik wel van een beetje strijd

Trekhaak kan je zonder blijvende schade bevestigen en loshalen zonder het aanpassingen aan het oorspronkelijke verkochte product.
Succes met die strijd. Ga je verliezen.

[beschuitfluiter]

Tjark schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:09:
Meeste TV's heben dan wel een eurostekker aan de ene kant van de kabel, maar aan de andere kant een C7 die los kan en door 40mm buis kan? (of hebben cheap-ass tv's vaste stekkers?)
[Afbeelding]

Het is een 65 inch LG C1 OLED dus niet echt cheap maar daar zit dus serieus een vaste full size stekker aan

[Wolly]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:37:
[...]


Wat is hier dan anders aan?
Hoe komen de kabels naar de TV?
Is het een voorzetwandje van hout/gips waar je kabels achter door kunt trekken?

Jep, metalstud en gipsplaat. Je kabels lopen dus achter de gipswand door die op 4cm van de muur staat, doordat de zijnkanten een stuk meer naar voren komen (20 cm oid) valt het echter niet op dat je tv dus ook iets naar voren komt.

[Perseus]

robkrekel schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 09:34:
Even een korte vraag over dubbelglas. Ik zie niet zo gauw een apart topic daarvoor, en er is hier zoveel expertise aanwezig

Ik sta op het punt mijn hele huis te veranderen. Dakopbouw of opbouw op bestaande aanbouw, houten vloer (begin jaren 60) er uit, en schuimbeton er in, de houten wand en plafondpanelen er uit en stucen, en weet ik wat niet meer.

Echter zitten er ook nog ramen in die naar mijn mening behoorlijk aan vervanging toe zijn, In het grootste raam staat "rapid pane e 91-1" in de alu strip. Rapid Pane Emmeloord is de fabrikant, maar staat de 91-1 dan voor productiedatum 1991?

Dit is dus naar mijn mening behoorlijk oud simpel dubbelglas. Als ik dit vervang door HR++ moet dat gaan schelen.

Toch iets langer verhaal in korte vragen:
Staat de 91-1 voor productiejaar 1991?
Mits vervangen door HR++, dat moet toch enorm schelen?

Ik kan uit je verhaal niet helemaal halen welke ramen je wilt vervangen, maar hier laatst thermopane ramen (U= ca. 3.0) uit jaren '90 vervangen door HR++ (u=1.0) en scheelt zeker wel qua koudeval. Bij ons bijvoorbeeld een grote raampartij bij de keuken vervangen. Toen ik vorige winter daar stond te koken voelde ik flinke koude tocht langs mijn benen, dit is nu weg. Maar verwacht geen wonderen, glas blijft de zwakste schakel. Als het mogelijk is in je huidige kozijnen (gok van niet gezien bouwjaar huis) dan zou ik toch voor triple glas gaan (U<0.7). Dit scheelt toch wel weer aanzienlijk t.o.v. U=1.2 HR++ glas.

[Himalaya]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:41:
[...]


Trekhaak kan je zonder blijvende schade bevestigen en loshalen zonder het aanpassingen aan het oorspronkelijke verkochte product.
Succes met die strijd. Ga je verliezen.

Vaak ben je te bang.. Soms verlies je maar meestal zie je dat redelijkheid het wint. Ik neem dat risico op verlies.

En voor mijn trekhaak moest er toch echt een stuk uit de bumper worden gezaagd

[Rzaan]

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:47:
doordat de zijnkanten een stuk meer naar voren komen (20 cm oid) valt het echter niet op dat je tv dus ook iets naar voren komt.

Dit laatste deel van de zin begrijp ik niet helemaal.
Kun je dat nog wat toelichten?

[Rzaan]

Perseus schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:57:
[...]
Maar verwacht geen wonderen, glas blijft de zwakste schakel. Als het mogelijk is in je huidige kozijnen (gok van niet gezien bouwjaar huis) dan zou ik toch voor triple glas gaan (U<0.7). Dit scheelt toch wel weer aanzienlijk t.o.v. U=1.2 HR++ glas.

Hoorde van een vriend dat er nu ook glas is dat echt vacuum getrokken is, en dat dit wederom een flinke verbetering geeft.
Schijnt ook weer (duh) duurder te zijn.

[Wolly]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:59:
[...]

Dit laatste deel van de zin begrijp ik niet helemaal.
Kun je dat nog wat toelichten?

Plaatje zegt alles

[Flix20]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:00:
[...]

Hoorde van een vriend dat er nu ook glas is dat echt vacuum getrokken is, en dat dit wederom een flinke verbetering geeft.
Schijnt ook weer (duh) duurder te zijn.

Ze vullen ze spouw met argon gas wat een goede isolerende eigenschap heeft.
En bij HR++ glas zit er aan de binnenzijde een soort folie op het glas wat ook warmte terug naar binnen reflecteert en dus de warmte isolatie binnen ten goede komt.
Althans, dat is de theorie.

Zelf toevallig vorige week opdracht gegeven om bij mij het dubbelglas uit de jaren 60 te laten vervangen door HR++. kosten vallen me enigszins mee.
Voordeur met enkel figuurglas en enkel glas hemellicht gaan ook naar HR++.
Ben erg benieuwd naar het effect. Enkele weken geleden toen het buiten ook zo koud was, was het in de keuken (naast de voordeur) 10 graden binnen.

[ Voor 16% gewijzigd door Flix20 op 06-01-2022 12:23 ]

[robkrekel]

Perseus schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:57:
[...]


Ik kan uit je verhaal niet helemaal halen welke ramen je wilt vervangen

Als ik het zo bekijk is het allemaal gewoon dubbelglas, tot zelf enkelglas boven.
In de woonkamer slaat de condens er op uit, in zoverre dat er 's ochtends daadwerkelijk druppels onderaan de ramen staan. Terwijl het dankzij de houtkachel niet vochtig is in de woonkamer, op dit moment zo'n 47% en 23 graden aldus TADO.

[Perseus]

robkrekel schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:36:
[...]
Als ik het zo bekijk is het allemaal gewoon dubbelglas, tot zelf enkelglas boven.
In de woonkamer slaat de condens er op uit, in zoverre dat er 's ochtends daadwerkelijk druppels onderaan de ramen staan. Terwijl het dankzij de houtkachel niet vochtig is in de woonkamer, op dit moment zo'n 47% en 23 graden aldus TADO.

Die condens verdwijnt met beter isolerend glas. Grappig genoeg krijg je het dan juist aan de buitenkant. En als je toch beter gaat isoleren en beter voor het milieu bezig bent dan meteen de houtkachel weghalen straks bij de verbouwing .

[Epsilon]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:00:
Hoorde van een vriend dat er nu ook glas is dat echt vacuum getrokken is, en dat dit wederom een flinke verbetering geeft.
Schijnt ook weer (duh) duurder te zijn.

Zonder het zelf na te kijken: hoe houden ze dan de glasplaten van elkaar af? Vacuüm vs buitenlucht geeft een druk van 1 Bar: 1kg per cm². Die platen zitten direct weer tegen elkaar aan en weg is je spouw .

Wat de buurman hierboven aan geeft is logischer: de spouw vullen met een minder geleidend gas.

[ Voor 9% gewijzigd door Epsilon op 06-01-2022 13:30 ]

[Flix20]

Perseus schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:25:
[...]


Die condens verdwijnt met beter isolerend glas. Grappig genoeg krijg je het dan juist aan de buitenkant. En als je toch beter gaat isoleren en beter voor het milieu bezig bent dan meteen de houtkachel weghalen straks .

Eeh, gaat het niet juist erger worden dan?
Condens is vocht wat niet kan ontsnappen en dus ophoopt. Lijkt me juist een kwestie van beter ventileren.
Ofwel, ramen met ventilatierooster nemen.

[Epsilon]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:28:
Eeh, gaat het niet juist erger worden dan?
Condens is vocht wat niet kan ontsnappen en dus ophoopt. Lijkt me juist een kwestie van beter ventileren.
Ofwel, ramen met ventilatierooster nemen.

De condens die je neer ziet slaan komt door koud glas. Beter glas voorkomt dat.

Ventileren helpt ook (mits de hoeveelheid water in de buitenlucht lager is dan binnen), ongeacht het glas. Maar dat is een maatregel los van het glas.

[Perseus]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:28:
[...]


Eeh, gaat het niet juist erger worden dan?
Condens is vocht wat niet kan ontsnappen en dus ophoopt. Lijkt me juist een kwestie van beter ventileren.
Ofwel, ramen met ventilatierooster nemen.

Klopt, maar aan de bovenkant van normale luchtvochtigheidspercentages (40% >< 60%) krijg je alsnog condens aan de binnenkant bij slecht isolerend glas. Als je glas goed geisoleerd neemt zijn de temperatuurverschillen tussen de bladen ineens veel groter en aan de binnenkant constanter hoog. Dan krijg je minder condens.

[Rzaan]

Epsilon schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:26:
[...]

Zonder het zelf na te kijken: hoe houden ze dan de glasplaten van elkaar af? Vacuüm vs buitenlucht geeft een druk van 1 Bar: 1kg per cm². Die platen zitten direct weer tegen elkaar aan en weg is je spouw .

Wat de buurman hierboven aan geeft is logischer: de spouw vullen met een minder geleidend gas.

Er zit glazen afstandshouders tussen.
Hij zei dat je echt met je neus tegen het glas moet gaan kijken om ze te kunnen zien.

[robkrekel]

Perseus schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:25:
[...]
Die condens verdwijnt met beter isolerend glas. Grappig genoeg krijg je het dan juist aan de buitenkant.

En als je toch beter gaat isoleren en beter voor het milieu bezig bent dan meteen de houtkachel weghalen straks bij de verbouwing .

Ik isoleer en verbouw voor comfort voor mijzelf, niet voor het milieu. Laat ze dan eerst Schiphol, Tata en Shell maar eens zich laten verbeteren.

En de houtkachel is deels hobby, deels financieel interessant. Ik zat afgelopen jaar op 800m3 gas, inclusief 360m3 douchen en koken. Het gemiddelde verbruik voor een hoekhuis in mijn gezinssituatie is minimaal het dubbele.

Maar goed, dat is offtopic. Ik ben me inmiddels al aan het verdiepen in HR++. Niet in triple, omdat de isolatiewaarde van de muren dat ook niet halen, en dan heeft het niet veel zin.

[ Voor 6% gewijzigd door robkrekel op 06-01-2022 13:43 ]

[vso]

Ghostbuilder schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:13:
Hallo Mede Tweakers,

De kans is zeer groot dat ik binnenkort een huis uit 1960 bemachtig. Dus hier wil ik al wat voorwerk (lees kennis) voor wil doen in termen van Isolatie. Het is een hoekhuis waarbij niet veel op het vlak van isolatie is gedaan.

Zelf vind ik geluid isolatie best belangrijk, betekende dat ik (later) mijn kinderen niet wil horen stampen of andere dingen wil horen. Ik snap dat ik niet alles kan filteren, maar een groot deel moet mogelijk zijn. Zo weet ik ook dat er dus verschillende soorten geluiden zijn die hiervoor kunnen zorgen. Daarbij moet warmteisolatie ook goed geregeld zijn.

Dit betekent dat ik me in dit vraagstuk wil focussen op de 1e verdieping + aangrenzende muren. |

Ben nu 6 jaar met mijn eigen klushuis 1978 aan de gang, buren gebruiken 2.000m3 aan gas (ik was ingeschat op 2.500m3 voor een gezin van 4) .. of toen 200 a 300,- per maand

Nu zit ik op 120,- euro p/m .. 60,- als je de PV installatie in de mix gooit. dus als je van die bovenstaande maandbedragen 60,- elektra aftrekt (die is min of meer 1:1) jaarverbruik berekend) is het restant "verwarming"..

mijn grootste winsten waren:
- dak isoleren
- 14 jaar oude(re) CV ketel vervangen door HRe (gas) cv
- kiertjes (bij deuren/kozijnen) dicht maken
- radiator folie er-achter/ onder in de convector putje(s) en dit helpt echt VEEL (verbazend veel)
- enkel/defect dubbel glas vervangen + aluminium (schuifpui) naar kunstof

er tussen in
- "spouwmuur isolatie"
- muur impregneren (zeker doen .. als je nog oude kozijnen hebt maar of dit voor/na voegen vernieuwen oid moet weet ik niet

deukjes in pakjes boter (helpt wel maar relatief minder)
- hr++ glas vervangen versus dubbel glas
- kruipruimte vloer isoleren

Trouwens (warmte) isolatie heeft niks met "geluid" te maken, dat is appels met peren vergelijken ..alhoewel je tijdens isolatie werkzaamheden (opdikken van muren oid) wel geluid kan verminderen door elastische / rubberen / schuim stroken ofzo tussen de bestaande en nieuwe wand te plaatsen ..


Zie ook Complete verbouwing huis hierin vind je nog meer tips naast isoleren zijn er andere "handige" zaken die je wilt doen voordat je een nieuw (oude woning) gaat bewonen..

[twain4me]

Epsilon schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:32:
[...]

De condens die je neer ziet slaan komt door koud glas. Beter glas voorkomt dat.

Dan slaat het ergens neer waar je het niet ziet en mogelijk problemen veroorzaakt er is altijd ergens een koud vlak zeker in wat oudere woningen. condens op dubbel glas is eigenlijk altijd een ventilatie probleem. de indicator weg halen lost het probleem niet op. Meer dan een enkele keer condens is eigenlijk altijd gewoon foute boel qua ventilatie.
Vroeger toen mechanische ventiatie er nog niet echt was en dubbel glas net kwam liet men wel eens 1 klein raampje enkel glas zodat de indicator waneer je een raam moet open zetten nog aanwezig was. doordat mensen de ramen niet meer zagen beslaan besloten ze ook om de ramen niet meer open te zetten

[Keesiej]

Perseus schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:25:
[...]


Die condens verdwijnt met beter isolerend glas. Grappig genoeg krijg je het dan juist aan de buitenkant. En als je toch beter gaat isoleren en beter voor het milieu bezig bent dan meteen de houtkachel weghalen straks bij de verbouwing .

Als je goed stookt is een houtkachel zeer efficient en ik vraag me af of het wel echt slechter voor het milieu is als je een hoog rendement haard hebt zoals wij. Met 2kg hout blijft mijn hele beneden verdieping een hele avond op 22gr.

[vso]

[quote]Tjark schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:09:
Meeste TV's heben dan wel een eurostekker aan de ene kant van de kabel, maar aan de andere kant een C7 die los kan en door 40mm buis kan? (of hebben cheap-ass tv's vaste stekkers?)
[Afbeelding]
[/quoe]
& @Himalaya

Is dit dan niet handiger .. een "verleng" snoer/stekker in dit geval gaat het erom dat je 90 graden met een platte stekker maakt oid .. deze kan je wel in "knippen" / verlengen oid zonder garantie breuk



zoek op 90 graden "euro" stekker in je favo zoek machine

[Flix20]

vso schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:44:
[...]


mijn grootste winsten waren:
- dak isoleren
- 14 jaar oude(re) CV ketel vervangen door HRe (gas) cv
- kiertjes (bij deuren/kozijnen) dicht maken
- radiator folie er-achter/ onder in de convector putje(s) en dit helpt echt VEEL (verbazend veel)
- enkel/defect dubbel glas vervangen + aluminium (schuifpui) naar kunstof


Trouwens (warmte) isolatie heeft niks met "geluid" te maken, dat is appels met peren vergelijken ..alhoewel je tijdens isolatie werkzaamheden (opdikken van muren oid) wel geluid kan verminderen door elastische / rubberen / schuim stroken ofzo tussen de bestaande en nieuwe wand te plaatsen ..

Gezien wij ook willen besparen op stookkosten (ontzettende dure blokverwarming) hebben wij ook radiatorfolie op de wand achter de radiatorengeplakt. Heb eerder het gevoel dat het minder goed verwarmt en zie ook niet zosnel waar dit rendement zich moet terug verdienen. Nou moet ik zeggen dat wij (nog) geen thermostaat kranen hebben dus de verwarming zal ook niet eerder afslaan.

Overigens kan het isoleren zeker wel effect hebben op geluid.
Nadat mijn ouders over gegaan zijn van jaren 80 dubbelglas naar HR++ is het geluid vanuit buiten aanzienlijk minder.

[Perseus]

Keesiej schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:47:
[...]


Als je goed stookt is een houtkachel zeer efficient en ik vraag me af of het wel echt slechter voor het milieu is als je een hoog rendement haard hebt zoals wij. Met 2kg hout blijft mijn hele beneden verdieping een hele avond op 22gr.

Ja. Is slechter. Nog los van de stankoverlast. Niet voor niets dat het steeds vaker wordt beperkt en (in de toekomst waarschijnlijk geheel) verboden.

[Asteroid9]

robkrekel schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:42:
[...]

Maar goed, dat is offtopic. Ik ben me inmiddels al aan het verdiepen in HR++. Niet in triple, omdat de isolatiewaarde van de muren dat ook niet halen, en dan heeft het niet veel zin.

Weet je dat wel zeker?

HR++ is U-waarde 1.2, ofwel RC 0.9
HR+++ is U-waarde 0.7, ofwel RC RC 1.42

Wat voor muren heb je dan wel niet? Met een enkelsteens muur snap ik het, maar een enigzins normale spouwmuur, zeker met spouwisolatie komt daar makkelijk bovenuit.

Triple is vaak niet makkelijk te plaatsen en er zijn meer redenen om er niet voor te kiezen, maar een lagere isolatiewaarde van je muren zou mij verbazen?

[Himalaya]

vso schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:53:
[quote]Tjark schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:09:
Meeste TV's heben dan wel een eurostekker aan de ene kant van de kabel, maar aan de andere kant een C7 die los kan en door 40mm buis kan? (of hebben cheap-ass tv's vaste stekkers?)
[Afbeelding]
[/quoe]
& @Himalaya

Is dit dan niet handiger .. een "verleng" snoer/stekker in dit geval gaat het erom dat je 90 graden met een platte stekker maakt oid .. deze kan je wel in "knippen" / verlengen oid zonder garantie breuk

[Afbeelding]

zoek op 90 graden "euro" stekker in je favo zoek machine

Mijn LG heeft helaas geen platte stekker en ook jouw oplossing zou ik er niet achter kwijt kunnen. De TV hangt echt strak tegen de muur, zit geen mm tussen dus ook zo’n “verleng”snoer zou ik niet kwijt kunnen. Maar ik knip gewoon in het originele snoer

[Flix20]

robkrekel schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:42:
[...]
Ik isoleer en verbouw voor comfort voor mijzelf, niet voor het milieu. Laat ze dan eerst Schiphol, Tata en Shell maar eens zich laten verbeteren.

En de houtkachel is deels hobby, deels financieel interessant. Ik zat afgelopen jaar op 800m3 gas, inclusief 360m3 douchen en koken. Het gemiddelde verbruik voor een hoekhuis in mijn gezinssituatie is minimaal het dubbele.

Maar goed, dat is offtopic. Ik ben me inmiddels al aan het verdiepen in HR++. Niet in triple, omdat de isolatiewaarde van de muren dat ook niet halen, en dan heeft het niet veel zin.

heb onlangs een 4tal bedrijven over de vloer gehad die kwamen inmeten en ze zeiden allemaal dat trippleglas bijna nooit in bestaande kozijnen geplaatst kan worden ivm de dikte.
Als je dus al tripple glas wil, zal je ook je kozijnen moeten vervangen.

[robkrekel]

Asteroid9 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:58:
[...]


Weet je dat wel zeker?

HR++ is U-waarde 1.2, ofwel RC 0.9
HR+++ is U-waarde 0.7, ofwel RC RC 1.42

Wat voor muren heb je dan wel niet? Met een enkelsteens muur snap ik het, maar een enigzins normale spouwmuur, zeker met spouwisolatie komt daar makkelijk bovenuit.

Triple is vaak niet makkelijk te plaatsen en er zijn meer redenen om er niet voor te kiezen, maar een lagere isolatiewaarde van je muren zou mij verbazen?

Nee dat weet ik niet zeker, maar werd me verteld door een bevriende aannemer. Ik zal het nog eens onderzoeken.

Edit aldus de consumentenbond: Een niet-geïsoleerde spouwmuur heeft een Rc-waarde van gemiddeld 0,4. Na isolatie van een spouw van 6 centimeter stijgt de Rc-waarde van de gevel naar 1,7.

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:00:
[...]


heb onlangs een 4tal bedrijven over de vloer gehad die kwamen inmeten en ze zeiden allemaal dat trippleglas bijna nooit in bestaande kozijnen geplaatst kan worden ivm de dikte.
Als je dus al tripple glas wil, zal je ook je kozijnen moeten vervangen.

Ja, kozijnen erbij rondom valt misschien buiten budget. De verbouwing gaat dat alleen al vermoed ik, maar misschien valt het mee. Ik ga er eens mee aan de slag.

[ Voor 7% gewijzigd door robkrekel op 06-01-2022 14:14 ]

[RobNemoo]

robkrekel schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:42:
[...]
Ik isoleer en verbouw voor comfort voor mijzelf, niet voor het milieu. Laat ze dan eerst Schiphol, Tata en Shell maar eens zich laten verbeteren.

En de houtkachel is deels hobby, deels financieel interessant. Ik zat afgelopen jaar op 800m3 gas, inclusief 360m3 douchen en koken. Het gemiddelde verbruik voor een hoekhuis in mijn gezinssituatie is minimaal het dubbele.

Maar goed, dat is offtopic. Ik ben me inmiddels al aan het verdiepen in HR++. Niet in triple, omdat de isolatiewaarde van de muren dat ook niet halen, en dan heeft het niet veel zin.

Triple heeft in ieder geval geluidswerende voordelen, maar ook voor de isolatie lijkt me. Het is toch weer een deel van het huis dat een betere isolatie heeft dan de muren. Hier waren de triple glazen niet veel duurder dan een HR++ optie overigens, dus de keuze was makkelijk.

Al met al merk ik een flinkverschil in comfort sinds de oude dubbelglas ramen zijn vervangen door Triple. En als alle kiepramen dicht zijn, hoor je echt nauwelijks iets van buiten geluiden.

[N1ckk]

Ben al een tijdje fan van de LEMA BOOKEN. Alleen nergens snel leverbaar en hartstikke duur voor wat het is (vind ik). Uiteindelijk een showmodel tegen het lijf gelopen, maar dan wel een rode... Met de Hornbach auto-service in de coronatijd toch gelukt om deze helemaal eigen te maken. Ook een Messing plaat op maat om het af te maken. Klein klusje, maar ben oprecht verbaasd over hoe goed de Sigma lak heeft gepakt.

[Epsilon]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:42:
Er zit glazen afstandshouders tussen.
Hij zei dat je echt met je neus tegen het glas moet gaan kijken om ze te kunnen zien.

Toch eens even in google gegooid .

https://www.bouwwereld.nl...schappen-van-triple-glas/

Vacuüm beglazing wordt gekenmerkt door een thermische Ug-coëfficiënt van 0,4 tot 0,7 W/(m²K), tegen 1,1 voor dubbele beglazing met coating en 2,8 voor traditioneel dubbel glas.

Interessant

[Metalfreak]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:55:
[...]


Overigens kan het isoleren zeker wel effect hebben op geluid.
Nadat mijn ouders over gegaan zijn van jaren 80 dubbelglas naar HR++ is het geluid vanuit buiten aanzienlijk minder.

Bij mijn ouders hetzelfde effect na spouwmuurisolatie. Ze hadden een huis waar nog geen isolatie in de spouw zat, dat laten opvullen en ze hadden echt aanzienlijk minder geluid van buitenaf.

[Rzaan]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:00:
[...]


heb onlangs een 4tal bedrijven over de vloer gehad die kwamen inmeten en ze zeiden allemaal dat trippleglas bijna nooit in bestaande kozijnen geplaatst kan worden ivm de dikte.
Als je dus al tripple glas wil, zal je ook je kozijnen moeten vervangen.

Lees even de post ietsjes eerder van @Epsilon
Vacuüm glas is niet heel dik en isoleert goed.
Ik ga me er zelf ook nog even in verdiepen.

https://www.verbouwkosten...glas-voordelen-en-kosten/

In een van mijn vorige huizen zou dit een uitkomst geweest zijn. Dat was een karakteristiek pand en daar moesten allerhande fratsen uitgehaald worden (freezen e.d.) om zelfs maar het simpelste dubbelglas erin te krijgen.
Tevens hoef je wellicht niet de kozijnen te vervangen bij sommige huizen, waardoor je daar weer op spaart. Want het vacuum glas schijnt een stuk duurder te zijn dan Hr++.
Bij onze nog te betrekken woning ga ik dit ook eens bekijken.
Ik kan of de bestaande kozijnen laten zitten en dan vacuum glas erin. Of Hr++ als dat kan.
Of nieuwe kozijnen met nieuw glas.
Ook al te horen gekregen dat er hele kozijnen met glas uit Poolse fabrieken naar Nederland komen. Op maat gemaakt maar een stuk voordeliger.

[ Voor 45% gewijzigd door Rzaan op 06-01-2022 15:01 ]

[vso]

Flix20 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:55:
[...]


Gezien wij ook willen besparen op stookkosten (ontzettende dure blokverwarming) hebben wij ook radiatorfolie op de wand achter de radiatorengeplakt. Heb eerder het gevoel dat het minder goed verwarmt en zie ook niet zosnel waar dit rendement zich moet terug verdienen. Nou moet ik zeggen dat wij (nog) geen thermostaat kranen hebben dus de verwarming zal ook niet eerder afslaan.

Overigens kan het isoleren zeker wel effect hebben op geluid.
Nadat mijn ouders over gegaan zijn van jaren 80 dubbelglas naar HR++ is het geluid vanuit buiten aanzienlijk minder.

Geluid is zoals je weet een vibratie die doorgegeven word via diverse media.

En ja (warmte) isolerende maatregelen helpen wel iets maar niet zoveel als je zou denken/wensen .. vandaar zeg ik "appel" en "peren" vergelijken.

Dat (warmte)isolatie geluid verminderd kan meerdere oorzaken hebben ..bv nieuwere rubbers / tussen raam/kozijn versus oude "verharde" rubbers KAN het effect van het voorbeeld van jou verklaren.

Vandaar het advies om tijdens je (warmte)isolatie werkzaamheden ook wat anti-vibratie aanbrengt zodat (contact) geluid ook verminderd word en doe je 2 vliegen in 1 klap.

Betreft je radiators .. did you check "cv tune topic" ? in mijn geval is de ervaring dubbel zo prettig (met radiator folie) maar ik ben al 6 jaar bezig zoals je las dus "alleen" radiator folie lees je ook nergens het zijn vaak 1+1+1+1 zaken waar je niet 1.2.3 bij stil staat


_{ps Je kan 180 graden c.q haaks op wat men zegt reageren/tegenspreken of inhoudelijk anders verwoorden, ik had heel erg negatief/aanvallend op je kunnen reageren wat de sfeer niet bevordert ... je opmerkingen net iets anders verwoorden (meer vragend) is wellicht handiger}

[vso]

Himalaya schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:00:
[...]

Mijn LG heeft helaas geen platte stekker en ook jouw oplossing zou ik er niet achter kwijt kunnen. De TV hangt echt strak tegen de muur, zit geen mm tussen dus ook zo’n “verleng”snoer zou ik niet kwijt kunnen. Maar ik knip gewoon in het originele snoer

zonde .. .. maar begrijpelijk en dan nog een lelijke (geaarde ? ) stekker.. anyway er zijn diverse 90 graden "platte" stekkers en rekening houden met muurpuisten/stekkers met omvormers ingebouwd zoals voedingen dan is een ruimte besparende wel prettig voor zodat je ruimte overhoud

btw zorg wel dat je oplossing enige "werk" ruimte bied


mijn sony bravia kwam met 1m snoer .. en de muurbeugel voor die tv die de tv haaks op de muur toestaat maakte die oefening ook niet beter anyway bestelling later was dat ook gefixed..

[RonJ]

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:13:
[...]


Plaatje zegt alles

[Afbeelding]

Heb je daar een gashaard onderin? Hoe heb je precies de isolatie tussen haard/rookgasafvoer en de TV geregeld? Ik wil ook zoiets maken, maar dan met een horizontale tv-lift/slider en ik ben een beetje bang dat de TV te warm wordt met de haard aan.

[Wolly]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:32:
[...]


Heb je daar een gashaard onderin? Hoe heb je precies de isolatie tussen haard/rookgasafvoer en de TV geregeld? Ik wil ook zoiets maken, maar dan met een horizontale tv-lift/slider en ik ben een beetje bang dat de TV te warm wordt met de haard aan.

Het was maar een plaatje van internet, maar de mensen die ik ken met zo'n wall hebben er een electrische haard onder met van die nepvlammetjes die er best levensecht uitzien.

De warme lucht wordt dan naar voren geblazen, de woonkamer in.

[RonJ]

Wolly schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:35:
[...]


Het was maar een plaatje van internet, maar de mensen die ik ken met zo'n wall hebben er een electrische haard onder met van die nepvlammetjes die er best levensecht uitzien.

De warme lucht wordt dan naar voren geblazen, de woonkamer in.

Ah, ik dacht je eigen project . Een elektrische haard hebben we wel naar gekeken (o.a. een Faber e-matrix en Calfire) maar die vonden we dus echt niet mooi, dus inmiddels toch een "echte" gashaard op (bio)propaan besteld.

Mocht iemand hier wel ervaring mee hebben hoor ik het graag.

[s3n]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:40:

Ah, ik dacht je eigen project . Een elektrische haard hebben we wel naar gekeken (o.a. een Faber e-matrix en Calfire) maar die vonden we dus echt niet mooi, dus inmiddels toch een "echte" gashaard op (bio)propaan besteld.

Wat heb je gehaald? Ik wil ook nog ooit zoiets maken.

Andere vraag waar ik naar uren Googlen niet achter kom. Ik heb een schuurdak dat bestaat uit 1 betonplaat. Na bijna 15 jaar is die niet waterdicht meer. Ik kom van alles tegen, coating, verf, impregneermiddel, rubber. Iemand iets vergelijkbaars aangepakt?

[RonJ]

s3n schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:44:
[...]

Wat heb je gehaald? Ik wil ook nog ooit zoiets maken.

Andere vraag waar ik naar uren Googlen niet achter kom. Ik heb een schuurdak dat bestaat uit 1 betonplaat. Na bijna 15 jaar is die niet waterdicht meer. Ik kom van alles tegen, coating, verf, impregneermiddel, rubber. Iemand iets vergelijkbaars aangepakt?

Een Faber matrix, een 1050-400-I om precies te zijn. Omdat we wel graag gasloos willen wordt deze dan aangesloten op een gasomschakelautomaat in de tuin, waar 2 propaanflessen komen te staan. Als de eerste fles leeg is switcht ie vanzelf naar de 2e en krijg je een seintje om 'm te vullen/om te ruilen. Als je 'm niet dagelijks aan hebt een prima oplossing.

Mbt je 2e vraag, ik heb geen specifieke ervaring met betonnen daken, maar wel meermaals met EPDM dakbedekking leggen, dat is vrij betaalbaar en erg goed zelf te doen.

[vso]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:40:
[...]


Ah, ik dacht je eigen project . Een elektrische haard hebben we wel naar gekeken (o.a. een Faber e-matrix en Calfire) maar die vonden we dus echt niet mooi, dus inmiddels toch een "echte" gashaard op (bio)propaan besteld.

Mocht iemand hier wel ervaring mee hebben hoor ik het graag.

Was laatst met bij iemand met een biogel haard (soortgelijke opstelling waar we over praten) die had van mij een laserpointer termometer ding geleend .. tv er ook boven geplaatst (nephaard eromheen)

na 4 uur branden gel op .. temp in de kamer + 2 graden (21--> 23) temp rond de tv was normaal . je kon je handen redelijk dicht bij de vlammen houden ..

ik denk (lees weten met 80% zekerheid) met hout / pellets je eerder een uitdaging krijgt

Tja je moet veel beter ventileren met "echt" vuur zoals gel/gas en nadeel vind ik is dat je 0,5 tot 1L verstookt en bijvullen is met vuur uit (duh) reservoir is niet super groot .. gas is iets anders maar goed sfeer mag wat kosten toch ? ps nadeel van gas = meer vocht productie .. naast hoger gasverbruik..

Kortom + en - die je wilt afwegen ..


persoonlijk zou ik eerder een energie zuinige monitor met 3d effect in de open haard zetten *firetv-channel" en een elektrische verwarming voor het effect

[RonJ]

vso schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:59:
[...]

Was laatst met bij iemand met een biogel haard (soortgelijke opstelling waar we over praten) die had van mij een laserpointer termometer ding geleend .. tv er ook boven geplaatst (nephaard eromheen)

na 4 uur branden gel op .. temp in de kamer + 2 graden (21--> 23) temp rond de tv was normaal . je kon je handen redelijk dicht bij de vlammen houden ..

ik denk (lees weten met 80% zekerheid) met hout / pellets je eerder een uitdaging krijgt

Tja je moet veel beter ventileren met "echt" vuur zoals gel/gas en nadeel vind ik is dat je 0,5 tot 1L verstookt en bijvullen is met vuur uit (duh) reservoir is niet super groot .. gas is iets anders maar goed sfeer mag wat kosten toch ? ps nadeel van gas = meer vocht productie .. naast hoger gasverbruik..

Kortom + en - die je wilt afwegen ..


persoonlijk zou ik eerder een energie zuinige monitor met 3d effect in de open haard zetten *firetv-channel" en een elektrische verwarming voor het effect

Het is een gesloten haard, die zelfs z'n lucht indien gewenst van buiten haalt a-la een CV ketel (conische pijp, oftewel een soort coax-schoorsteen ;-) ). Dus geen last van extra vocht. Het gaat me er puur om dat zelfs met een flinke laag steenwol om de schoorsteen en bovenop de haard ik toch vrees dat het erboven het uiteindelijk te warm wordt voor de TV. Je moet namelijk ook een rooster bovenin je schouw maken voor de convectiewarmte. Het lastige is dat je dat pas echt kan meten (heb een IR-camera en laserthermometer) als je de boel eenmaal dichtgemaakt hebt.

[louzy82]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:09:
[...]


Het is een gesloten haard, die zelfs z'n lucht indien gewenst van buiten haalt a-la een CV ketel (conische pijp, oftewel een soort coax-schoorsteen ;-) ). Dus geen last van extra vocht. Het gaat me er puur om dat zelfs met een flinke laag steenwol om de schoorsteen en bovenop de haard ik toch vrees dat het erboven het uiteindelijk te warm wordt voor de TV. Je moet namelijk ook een rooster bovenin je schouw maken voor de convectiewarmte. Het lastige is dat je dat pas echt kan meten (heb een IR-camera en laserthermometer) als je de boel eenmaal dichtgemaakt hebt.

Ik was me hier laatst ook eens in aan het verdiepen:
De nis van de TV moet minimaal 30 cm boven de haard zijn + De tv moet 10 cm vrij hebben aan de onderkant van de nis.

Link

[ Voor 11% gewijzigd door louzy82 op 06-01-2022 17:10 ]

[twain4me]

robkrekel schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:09:
[...]
Nee dat weet ik niet zeker, maar werd me verteld door een bevriende aannemer. Ik zal het nog eens onderzoeken.

Edit aldus de consumentenbond: Een niet-geïsoleerde spouwmuur heeft een Rc-waarde van gemiddeld 0,4. Na isolatie van een spouw van 6 centimeter stijgt de Rc-waarde van de gevel naar 1,7.
[...]

Ja, kozijnen erbij rondom valt misschien buiten budget. De verbouwing gaat dat alleen al vermoed ik, maar misschien valt het mee. Ik ga er eens mee aan de slag.

waarom zou het een problem zijn als het glas een hogere RC waarde heeft dan de muur? ik hoor dat gelul wel vaker, maar zo werkt warmteverlies niet.

als je 10m2 meter muur hebt en je isoleerd 1 meter met RC10 heb je in basis gewoon het warmte verlies van 1 meter RC10 en 9 meter RC ~0 uiteraard is het een beter idee om alles te isoleren maar dat wil niet zeggen dat het geen zin heeft. Glas is in de gemiddelde tussenwoning 1 van de grootste verlies oppervlaktes, dat oppervlak zo goed mogelijk doen heeft altijd zin of de muur ernaast nu rc 0 of rc 8 heeft maakt geen klote uit. Als het gelul van die aannemer waar zou zijn heeft isoleren nooit zin want er zit altijd een oppervlak naast wat minder is geisoleerd

[vso]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:09:
[...]


Het is een gesloten haard, die zelfs z'n lucht indien gewenst van buiten haalt a-la een CV ketel (conische pijp, oftewel een soort coax-schoorsteen ;-) ). Dus geen last van extra vocht. Het gaat me er puur om dat zelfs met een flinke laag steenwol om de schoorsteen en bovenop de haard ik toch vrees dat het erboven het uiteindelijk te warm wordt voor de TV. Je moet namelijk ook een rooster bovenin je schouw maken voor de convectiewarmte. Het lastige is dat je dat pas echt kan meten (heb een IR-camera en laserthermometer) als je de boel eenmaal dichtgemaakt hebt.

snap je vraag, kan ik niet een direct antwoord op geven ..

Aangezien we op tweakers zitten en niet op klusidee oid .. zijn er wel opties en ik schat in dat als je lucht ergens bv links/rechts of boven de tv aanzuigt pak je niet alleen de "koelere" lucht van de kamer maar zal het ook bij dragen bij de verwarming v.d kamer

Een gedeeltelijk antwoord, je hebt openhaard ventilator deze worden door de warmte aangedreven stroom komt van dit, bij openhaarden gaan deze niet al te lang mee .. omdat ze binnen bv 30 - 300 graden bereik werken en word het te "heet" .. dan verbrand je de TEC maar met jou oplossing ??? dunno

Of je gebruikt een https://nl.aliexpress.com/item/1005001693937592.html om als temp +21 graden onder de TV bereikt word 1 of meerdere ventilatoren die je verstopt hebt weggewerkt aan te drijven ..

Als je PC ventilatoren gebruikt (zoek bv op 4010/5v = 4cm x 4cm x 1cm dik ) is een stoffilter en een relatief groot oppervlak wel wenselijk ... zeker als je huisdieren hebt of rookt .. dan hoef je niet elke dag de filter te reinigeren

btw als je een "gas" haard hebt kan je ook een NO (normaal open) magneet ventiel ertussen vrotten, als nood deze zal dicht gaan op een seintje dus trekken de ventilatoren het niet "gas uit"

Je kan zelfs als je domotica bv home assistant gebruikt op basis van gemeten temperaturen oid .. een seintje op je tv laten geven "temp te hoog.. filter vuil of gas te ver open" teminste uitgaande dat je een android tv hebt

louzy82 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:16:
[...]


Ik ben nog in dubio of ik een wand wil maken met tv en eronder gashaard, of toch een meubel met de tv en de gashaard links of rechts, een stukje van de tv af .

Iemand maakte de opmerking dat beide boven elkaar misschien wat 'druk' is omdat er dan 2 dingen tegelijk zijn waar je naar wilt kijken, de vlammen en de tv

Sluit me aan met "te druk" 2 bewegende "objecten" ..zeker als je behang/omringende muurvulling bezaaid is met afbeeldingen/objecten/motiefjes....

Mijn huis heeft openhaard maar wegens de ongelukkige plaatsing (naast de achterdeur/schuifpui) is het nuttigheid ook niet echt optimaal.. we gaan er maar een kast van maken ..

Dat betreft moet je eigenlijk een natuurlijke "locatie' hebben, persoonlijk zou ik dan bv inderdaad links/rechts v.d tv kiezen en een hout/pellet met of zonder CV koppeling als dat kan in het pand als ik de keuze heb.

[ Voor 18% gewijzigd door vso op 06-01-2022 17:28 ]

[louzy82]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:32:
[...]


Heb je daar een gashaard onderin? Hoe heb je precies de isolatie tussen haard/rookgasafvoer en de TV geregeld? Ik wil ook zoiets maken, maar dan met een horizontale tv-lift/slider en ik ben een beetje bang dat de TV te warm wordt met de haard aan.

Ik ben nog in dubio of ik een wand wil maken met tv en eronder gashaard, of toch een meubel met de tv en de gashaard links of rechts, een stukje van de tv af .

Iemand maakte de opmerking dat beide boven elkaar misschien wat 'druk' is omdat er dan 2 dingen tegelijk zijn waar je naar wilt kijken, de vlammen en de tv

[Slonzo]

twain4me schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:05:
waarom zou het een problem zijn als het glas een hogere RC waarde heeft dan de muur? ik hoor dat gelul wel vaker, maar zo werkt warmteverlies niet.

Dit ja. Dat het financiëel niet interessant of haalbaar is, tot daar aan toe.

Maar dat X beter isoleren geen zin heeft omdat Y rommel is... terwijl je netto een positiever resultaat overhoudt... dat is een redenering die ik ook niet kan snappen. Je hebt overkill & diminishing returns, maar bij keuze tussen HR++ en triple glas speelt dat in de meeste gevallen echt niet.

Ik heb onlangs ook even gerekend om wat oud dubbel glas te laten vervangen.
Puur financieel gezien: TVT van HR++ was 14 jaar, TVT van triple glas was minstens 21 jaar
Maar los daarvan heb je dus wel een pak meer comfort, minder lawaai, en een lagere energierekening.

Het is en blijft werken naar de middelen (€), maar 'geen zin hebben' is bij isoleren echt een dooddoener die veelal nergens op slaat.

[ Voor 23% gewijzigd door Slonzo op 06-01-2022 17:21 ]

[RonJ]

vso schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:15:
[...]

snap je vraag, kan ik niet een direct antwoord op geven ..

Aangezien we op tweakers zitten en niet op klusidee oid .. zijn er wel opties en ik schat in dat als je lucht ergens bv links/rechts of boven de tv aanzuigt pak je niet alleen de "koelere" lucht van de kamer maar zal het ook bij dragen bij de verwarming v.d kamer

Een gedeeltelijk antwoord, je hebt openhaard ventilator deze worden door de warmte aangedreven stroom komt van dit, bij openhaarden gaan deze niet al te lang mee .. omdat ze binnen bv 30 - 300 graden bereik werken en word het te "heet" .. dan verbrand je de TEC maar met jou oplossing ??? dunno

Of je gebruikt een https://nl.aliexpress.com/item/1005001693937592.html om als temp +21 graden onder de TV bereikt word 1 of meerdere ventilatoren die je verstopt hebt weggewerkt aan te drijven ..

Als je PC ventilatoren gebruikt (zoek bv op 4010/5v = 4cm x 4cm x 1cm dik ) is een stoffilter en een relatief groot oppervlak wel wenselijk ... zeker als je huisdieren hebt of rookt .. dan hoef je niet elke dag de filter te reinigeren

btw als je een "gas" haard hebt kan je ook een NO (normaal open) magneet ventiel ertussen vrotten, als nood deze zal dicht gaan op een seintje dus trekken de ventilatoren het niet "gas uit"

Je kan zelfs als je domotica bv home assistant gebruikt op basis van gemeten temperaturen oid .. een seintje op je tv laten geven "temp te hoog.. filter vuil of gas te ver open" teminste uitgaande dat je een android tv hebt


[...]

Dank voor je reactie, je zet me wel aan het denken. Ik wil echter geen aliexpress en PCB-geknutsel meer in mn huis, dat heb ik hier teveel gedaan en ik kom er nu achter dat je dat gewoon niet kan doorverkopen allemaal. Dus ik geef nu liever wat meer uit aan profi spullen zodat het ook weer te verkopen valt c.q. enige waarde heeft voor een ander.

In mijn geval is het dan misschien nog wel een beter idee om een extra (flink afgeknepen) afzuigventiel voor de WTW in de schouw te hangen en dan onderop aan de zijkant ergens te laten aanzuigen. Die kan evt met een klep makkelijk via de haard geschakeld worden, maar permanent is eigenlijk ook wel prima. Dan wordt evt. (rook-)gas gelijk naar buiten gezogen en komt de convectiewarmte van de haard grotendeels weer terug door het hele huis. Zal eens aan de haardenboer vragen of ie daarmee problemen voorziet.

louzy82 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:16:
[...]


Ik ben nog in dubio of ik een wand wil maken met tv en eronder gashaard, of toch een meubel met de tv en de gashaard links of rechts, een stukje van de tv af .

Iemand maakte de opmerking dat beide boven elkaar misschien wat 'druk' is omdat er dan 2 dingen tegelijk zijn waar je naar wilt kijken, de vlammen en de tv

Dat vond ik ook van die "standaard" tv's boven de schouw. Plus dat ie alsnog in het zicht blijft. Vandaar ook de wens om een horizontale lift uit de schouw te laten komen, dan hangt ie er aan de zijkant naast. Een beetje zoals op dit filmpje, maar dan zelfgemaakt dmv ultra-zware ladengeleiders en een nog te bedenken aandrijving (in eerste instantie is uittrekken met het handje wel even prima). Die gekke Duitsers van flatflift.com wilden namelijk 12.000 euro hebben voor zo'n lift

[ Voor 17% gewijzigd door RonJ op 06-01-2022 17:44 ]

[vso]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:37:
[...]


Dank voor je reactie, je zet me wel aan het denken. Ik wil echter geen aliexpress en PCB-geknutsel meer in mn huis, dat heb ik hier teveel gedaan en ik kom er nu achter dat je dat gewoon niet kan doorverkopen allemaal. Dus ik geef nu liever wat meer uit aan profi spullen zodat het ook weer te verkopen valt c.q. enige waarde heeft voor een ander.

tja nadenken was het doel de rest is natuurlijk aan jezelf

, maar dan zelfgemaakt dmv ultra-zware ladengeleiders en een nog te bedenken aandrijving (in eerste instantie is uittrekken met het handje wel even prima). Die gekke Duitsers van flatflift.com wilden namelijk 12.000 euro hebben voor zo'n lift

[YouTube: Wohnidee: Horizontal TV im Wohnzimmer aufhängen]

lineaire actuator met hoge torque en/of een tegengewicht erbij ..

Denk niet zozeer een lade geleider de uitdaging is .. teminste niet de traditionele vorm ik zou server(rack)mounted rails nemen ..teminste een la is max 50/60cm en een tv is 60cm + in hoogte.. dus de lengte v.d rails is eerder de uitdaging vermoed ik . + de achterplaat .. die moet niet te zwaar zijn / te zwak.

kwa gewicht van een recente tv zit je redelijk snor ... 50 kg dood gewicht

je hebt versies waarbij je de "la" simpel zonder schroeven kan loskoppelen ..

[RonJ]

vso schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 18:02:
[...]

tja nadenken was het doel de rest is natuurlijk aan jezelf


[...]

lineaire actuator met hoge torque en/of een tegengewicht erbij ..

Denk niet zozeer een lade geleider de uitdaging is .. teminste niet de traditionele vorm ik zou server(rack)mounted rails nemen ..teminste een la is max 50/60cm en een tv is 60cm + in hoogte.. dus de lengte v.d rails is eerder de uitdaging vermoed ik . + de achterplaat .. die moet niet te zwaar zijn / te zwak.

kwa gewicht van een recente tv zit je redelijk snor ... 50 kg dood gewicht

je hebt versies waarbij je de "la" simpel zonder schroeven kan loskoppelen ..

Niet alle lades zijn keukenlades ;-), denk bijv. aan lades onderin bestelbusjes, die kunnen zo 2m uitschuiven. Ik had deze eerder al gevonden. Die kunnen 1600mm uitschuiven, genoeg voor een 65" en een stukje achterplaat voor de ledjes achterop. 2000mm hebben ze ook, dan kun je tot 90"+, maar dan ben je alweer bijna het dubbele kwijt... Aan de andere kant, dan is het wel futureproof.

Wel een erg goed idee van die serverrails, daar kan ik misschien via mn werk wel goedkoop of zelfs gratis aankomen (iedereen gaat naar de cloud he, servermeuk om af te voeren genoeg ;-)). Zal eens even rondvragen. Gewicht is idd het probleem niet, maar ik wil daar wel fors marge in aanhouden zodat ie niet scheef gaat hangen. Maar met 100kg per geleider moet dat geen enkel probleem zijn. Dacht aan een houten frame met kruisverbindingen en een dun plaatje mdf/board erop aan de voorkant. Geleider dan boven en onderop met een lat aan de muur, dan kan het geen kant op. Dan kan de appel tv en alle meuk voor hyperion verder aan de achterkant tussen het frame worden gemonteerd.

Dank voor de suggesties weer, ik ga me eens inlezen in lineaire actuatoren. Probleem is dan vooral de inbouwruimte, die kogelgelagerde rails zou niet veel kracht moeten vergen.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 06-01-2022 18:14 ]

[vso]

RonJ schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 18:11:
[...]


Niet alle lades zijn keukenlades ;-), denk bijv. aan lades onderin bestelbusjes, die kunnen zo 2m uitschuiven. Ik had deze eerder al gevonden. Die kunnen 1600mm uitschuiven, genoeg voor een 65" en een stukje achterplaat voor de ledjes achterop. 2000mm hebben ze ook, dan kun je tot 90"+, maar dan ben je alweer bijna het dubbele kwijt... Aan de andere kant, dan is het wel futureproof.

Wel een erg goed idee van die serverrails, daar kan ik misschien via mn werk wel goedkoop of zelfs gratis aankomen (iedereen gaat naar de cloud he, servermeuk om af te voeren genoeg ;-)). Zal eens even rondvragen. Gewicht is idd het probleem niet, maar ik wil daar wel fors marge in aanhouden zodat ie niet scheef gaat hangen. Maar met 100kg per geleider moet dat geen enkel probleem zijn. Dacht aan een houten frame met kruisverbindingen en een dun plaatje mdf/board erop aan de voorkant. Geleider dan boven en onderop met een lat aan de muur, dan kan het geen kant op. Dan kan de appel tv en alle meuk voor hyperion verder aan de achterkant tussen het frame worden gemonteerd.

Dank voor de suggesties weer, ik ga me eens inlezen in lineaire actuatoren. Probleem is dan vooral de inbouwruimte, die kogelgelagerde rails zou niet veel kracht moeten vergen.

jij ook bedankt .. wist niet van die ladegeleiders van busjes

BTW servermeuk als je rails van een 2U/3U machine kan bemachtigen zit je wel snor .. of een san/nas ding .. een UPS zit vaak vast en als kabel management nodig hebt heb je vaak een soort knikarm aan de achterzijde (ding tussen de rails)

Ik heb een 3d printer kast gemaakt en (ga) zelf de knikarm van U profiel bouwen zodat mijn elektronica die ik apart trek v.d printer in zijn eigen la in de kast geen last heeft van de warmte

Omdat beelden meer zeggen dan woorden

[RonJ]

vso schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 18:21:
[...]


jij ook bedankt .. wist niet van die ladegeleiders van busjes

BTW servermeuk als je rails van een 2U/3U machine kan bemachtigen zit je wel snor .. of een san/nas ding .. een UPS zit vaak vast en als kabel management nodig hebt heb je vaak een soort knikarm aan de achterzijde (ding tussen de rails)

Ik heb een 3d printer kast gemaakt en (ga) zelf de knikarm van U profiel bouwen zodat mijn elektronica die ik apart trek v.d printer in zijn eigen la in de kast geen last heeft van de warmte

Omdat beelden meer zeggen dan woorden
[Afbeelding]

Die knikarm is ook een heel goed idee van je, daar ga ik sws even naar kijken. Het probleem met serverrails is de lengte, er zijn niet zo heel veel servers/racks van 1600mm+ diep (de helft is gebruikelijk), maar ga het wel even proberen. Zal idd iets van een oude san/backblaze pod oid moeten zijn.

[Rzaan]

Nog even over de haarden...
Volgens mij gaan de ontwikkelingen van elektrische open haarden met led, #D, hologrammen, weet ik veel, zo snel dat je echt binnen een paar jaar geen verschil meer ziet.

Ik zag ook al elektrische open haarden die je aan 2 kanten kunt bekijken. Dus aan de ene kant van de muur en vanaf de andere kant.

[PaT]

Rzaan schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 18:37:
Nog even over de haarden...
Volgens mij gaan de ontwikkelingen van elektrische open haarden met led, #D, hologrammen, weet ik veel, zo snel dat je echt binnen een paar jaar geen verschil meer ziet.

Ik zag ook al elektrische open haarden die je aan 2 kanten kunt bekijken. Dus aan de ene kant van de muur en vanaf de andere kant.

En als het iets minder geavanceerd mag zijn, maar ook geen warmte mag opwekken, zijn er natuurlijk nog de Faber opti-myst haarden die waterdamp gebruiken voor het vuureffect.

[vso]

nu ff een vraag voor mezelf

ik heb een hoogte kaart gemaakt

legenda:
Dit is 28m2 (rechtsboven = inpandig balkon vandaar wit)
het witte/groene onderin is waar de trap is en daar komt een drempel vandaar geen (groene) kleur in de witte vakken.

Dit is een excel bestand waarbij ik van af hoogte Y gemeten heb, dan het hoogste punt (linksboven) en dan het verschil Y afgetrokken van alle andere metingen.

nu is geel (het vlak waar het om gaat) 18mm diep/hoog

nu zou ik 23 zakken egaline nodig hebben op basis van de hoogte kaart en a 22,- per zak is dat 506,- euro

zandcement kost echter 7,- per zak , ik las 1m3 op 4 zakken zandcement...

edit:

Dus de kosten van zeg 500,- aan egaline halveer ik door 2 lagen te doen met ongeveer 110,- zandcement oid en 150 aan egaline

Echter ik heb totaal maar 361 liter aan opvulruimte .. nu denk ik 200 - 250 liter aan zandcement te gaan halen .. (mits het vloeibaar genoeg is ..) dat zou 16 tot 20 zakken zijn als zandcement 12,5liter per zak geeft. .. wellicht beter om 16 te doen dan 20 .. en dan 7 zakken egaline ?

nu las ik wel dat ik na 1 uur a 2 uur (het zandcement) als het nog relatief vochtig is nog even moet "wassen" met een dunnere emulsie

Nu de vraag: hoe/wat waar (zeker in deze lockdown) krijg ik het beste afrij resultaat ? voor het zandcement.. ik heb een lange lei maar iets op 16mm bv krijgen dat niet beweegt als afrei lat .. ? dat vind ik wel uitdagend. dus tips zijn welkom

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 06-01-2022 19:40 ]

[nickname89]

Ik ben halverwege de verbouwing, maar kom erachter dat de zolderplafon te veel buigt zodra er op de vliering wordt gekropen/ gelopen. Nu willen wij natuurlijk spullen opslaan op de vliering, en anderzijds willen wij het zolder plafon voorzien van een laagje stuc.

De doorbuiging is over de lengte van het plafon in het midden. De lengtemaat is circa 3 meter. Aan de zijkanten is de constructie van plafond/vlieringvloer voldoende verankerd in de constructie. Nu is mijn idee om de vloer te verstevigen op twee punten om de doorbuiging tegen te gaan.

Ik zat te denken aan een soort van draadstang door de draagbalk onder de daknok, Zie in de tekening de bruine rechthoek, dat is een balk bevestigd direct onder/ aan de daknok. Aan de andere kant wil ik de draadstang verbinden met de vlieringvloer / zolderplafond.
hoe kan ik dit het beste doen??

M12 / M16 draadeind?
Chemisch anker?
Volledig door een draagbalk zolderplafond boren en draadeind voorzien van grote moer/ ring o.d.??

Wie kan mij helpen?
Anders resteert er niets anders dan enkel stucplaten aan te brengen en te schilderen.

[jsiegmund]

Volgende vraagstuk in mijn zolder project. De constructeur van de dakkapellen leverancier raadde me aan om de vlieringvloer (oversteek 3.7m) wel te ondersteunen. Hij raadde ook aan om balken te gebruiken van minstens 6x15cm.

Nu heb ik aan één kant van de zolder een muurtje onder de vliering staan. Niet echt in het midden, maar genoeg om wel wat last op te kunnen vangen. Aan de andere kant heb ik eigenlijk niks dus daar zou het gewoon een zwevend geheel zijn. Er staat daar wel een hoge en zwaar uitgevoerde kast (met daarin de warmtepomp, boiler en WTW). Die zou ik verder door kunnen trekken voor wat dragend vermogen maar die staat dan ook zeker niet in het midden dus ik denk niet dat dat super veel zin heeft.

Dus ik twijfel nu een beetje wat wijsheid is. Ik zou ook de balken wat zwaarder kunnen uitvoeren, is natuurlijk ook weer meer gewicht en ik zou niet precies weten hoeveel verder je zou moeten gaan om het doorhangen tegen te gaan. Sowieso wordt de vliering niet iets waar echt zware spullen op komen of zo. Dozen met kerst artikelen, misschien wat camping en wintersport spul, dat soort werk.

Hiermee samenhangende vraag: wat doe je dan met isolatie? Ik wilde het geheel op zich wel isoleren, maar hoe hoger de balken hoe hoger natuurlijk ook de ruimte. moet je dat dan per se helemaal opvullen met isolatie materiaal of kun je ook een laagje erin leggen (dat zou dan op het plafond rachelwerk komen te liggen?) en de rest leeg laten. Voor de vliering geldt natuurlijk ook: zal niet regelmatig belopen worden.

Edit: ik zie nu net de vraag hier boven mij. Dus @nickname89 misschien kun jij me even vertellen hoe jouw vliering is gebouwd?


Oh trouwens! Het is hier eigenlijk een showcase topic hé. Ik zal eens wat showcasen:



Van wat reststukken plaatmateriaal een hobbelpaardje gemaakt voor onze kleine man. Ik heb hier eigenlijk weer net niet het meest handige gereedschap voor waardoor eea dan weer wat langer duurt, maar uiteindelijk toch vrij aardig gelukt.

[ Voor 17% gewijzigd door jsiegmund op 06-01-2022 21:41 ]

[vso]

betreft zolder (dit was ongeveer de start) vso in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

wat foto updates ..








Nu laatste palen, osb + elektra / netwerk aanleggen en dan vloer verhogen en dan afwerking

[ Voor 2% gewijzigd door vso op 07-01-2022 09:03 . Reden: link er nu bij (start v.d post) ]

[Morfang]

Ik wil dus graag een zwevend bureau gaan maken, het liefst van een mooi soort hout met een natuur-look, en vrij dik (een centimeter of 10). Nog best lastig om wandplanken/werkbladen van die dikte te vinden, dus suggesties zijn welkom.

Maar waar ik vooral naar op zoek ben, is het volgende: ik zou het bureau graag aan de muur willen bevestigen met twee rechthoekige beugels (zie hieronder) aan de zijkanten. Maar in plaats van OP die beugels (zoals meestal de bedoeling) wil ik dat de beugels het blad 'omvatten', dus dat het blad IN de beugels 'klemt' als het ware. Kan ik voor die opzet dezelfde soort beugels gebruiken (en het blad dus gewoon anders bevestigen), met de goede dikte uiteraard, of moet ik daar echt specifieke beugels voor hebben? En indien dat laatste, waar/hoe vind ik die?

[Rzaan]

PaT schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:31:


En als het iets minder geavanceerd mag zijn, maar ook geen warmte mag opwekken, zijn er natuurlijk nog de Faber opti-myst haarden die waterdamp gebruiken voor het vuureffect.

Sommige leveranciers zijn al weer gestopt met de haarden die waterdamp gebruiken. Blijken toch meer storingen te hebben dan men eerst dacht.

[Himalaya]

[b]jsiegmund in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"jsiegmund schreef op donderdag 6 januari 2022


Oh trouwens! Het is hier eigenlijk een showcase topic hé. Ik zal eens wat showcasen:

[Afbeelding]

Van wat reststukken plaatmateriaal een hobbelpaardje gemaakt voor onze kleine man. Ik heb hier eigenlijk weer net niet het meest handige gereedschap voor waardoor eea dan weer wat langer duurt, maar uiteindelijk toch vrij aardig gelukt.

Mooi gedaan

Aan het eindresultaat zie je toch niet met welk gereedschap het gemaakt is. Ik heb zo veel gereedschap dat ik soms pas achteraf denk “daar had ik beter gereedschap voor”

[TheGhostInc]

@Morfang je maakt het jezelf veels te moeilijk.

Een bureau van 10cm massief hout is loeizwaar. Een bureau van 50x200 is 1m2, bij 10cm dikte heb je dan 0,1 m3 hout. Vuren weegt dan ~60kg, eiken al snel wat meer.
Pak dan 'normale' dikte en zet aan de voorkant er een strook op van 10cm. Netjes verbinden onder 45 graden.
Die beugels gaan ook problemen opleveren. Je bureau komt los van de muur en hoe wil je de beugels vastschroeven met het bureau erin, of er later erin schuiven? Ook is 10cm heel weinig 'vlees' om te bevestigen en heb je bedacht dat je dan een rand/balk hebt op je bureau?

Ik zou nog even wat verder zoeken naar mooie alternatieven.

[robkrekel]

twain4me schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:05:
[...]


waarom zou het een problem zijn als het glas een hogere RC waarde heeft dan de muur? ik hoor dat gelul wel vaker, maar zo werkt warmteverlies niet.

als je 10m2 meter muur hebt en je isoleerd 1 meter met RC10 heb je in basis gewoon het warmte verlies van 1 meter RC10 en 9 meter RC ~0 uiteraard is het een beter idee om alles te isoleren maar dat wil niet zeggen dat het geen zin heeft. Glas is in de gemiddelde tussenwoning 1 van de grootste verlies oppervlaktes, dat oppervlak zo goed mogelijk doen heeft altijd zin of de muur ernaast nu rc 0 of rc 8 heeft maakt geen klote uit. Als het gelul van die aannemer waar zou zijn heeft isoleren nooit zin want er zit altijd een oppervlak naast wat minder is geisoleerd

Ja, als ik het zo lees heb je gelijk.
Al gaat het bij bij om een hoekwoning, en het percentage glas t.o.v. muur is dus een stuk kleiner, want ik zit dus niet tussen twee andere woningen ingesloten, maar slechts één.
Het resultaat naar jou voorbeeld is dus muur 19 meter glas 1 meter, of wellicht zelf nog anders. Dus het merkbare verschil zal kleiner zijn, al blijft het bestaan.

[Okasha]

nickname89 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 21:15:
Ik ben halverwege de verbouwing, maar kom erachter dat de zolderplafon te veel buigt zodra er op de vliering wordt gekropen/ gelopen. Nu willen wij natuurlijk spullen opslaan op de vliering, en anderzijds willen wij het zolder plafon voorzien van een laagje stuc.

De doorbuiging is over de lengte van het plafon in het midden. De lengtemaat is circa 3 meter. Aan de zijkanten is de constructie van plafond/vlieringvloer voldoende verankerd in de constructie. Nu is mijn idee om de vloer te verstevigen op twee punten om de doorbuiging tegen te gaan.

Ik zat te denken aan een soort van draadstang door de draagbalk onder de daknok, Zie in de tekening de bruine rechthoek, dat is een balk bevestigd direct onder/ aan de daknok. Aan de andere kant wil ik de draadstang verbinden met de vlieringvloer / zolderplafond.
hoe kan ik dit het beste doen??

M12 / M16 draadeind?
Chemisch anker?
Volledig door een draagbalk zolderplafond boren en draadeind voorzien van grote moer/ ring o.d.??

Wie kan mij helpen?
Anders resteert er niets anders dan enkel stucplaten aan te brengen en te schilderen.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom leg je niet gewoon een stalen profiel in je vloer erbij? Lijkt mij velen malen eenvoudiger en steviger dan deze hangconstructie aan je nok

[Morfang]

TheGhostInc schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 23:39:
@Morfang je maakt het jezelf veels te moeilijk.

Een bureau van 10cm massief hout is loeizwaar. Een bureau van 50x200 is 1m2, bij 10cm dikte heb je dan 0,1 m3 hout. Vuren weegt dan ~60kg, eiken al snel wat meer.
Pak dan 'normale' dikte en zet aan de voorkant er een strook op van 10cm. Netjes verbinden onder 45 graden.
Die beugels gaan ook problemen opleveren. Je bureau komt los van de muur en hoe wil je de beugels vastschroeven met het bureau erin, of er later erin schuiven? Ook is 10cm heel weinig 'vlees' om te bevestigen en heb je bedacht dat je dan een rand/balk hebt op je bureau?

Ik zou nog even wat verder zoeken naar mooie alternatieven.

Hmm, zo'n 'voorzetstrook' had ik nog niet aan gedacht, dat is inderdaad een beter idee denk ik. Zou je die vastlijmen i.p.v. schroeven (aangezien je die niet wil zien aan de voorkant)? En wat bedoel je met 'verbinden onder 45 graden'?

Goed punt wat betreft de beugels, misschien is het inderdaad beter om gewoon voor bevestiging op de beugels te gaan, zoals ze zijn bedoeld. Overigens zou het gaan om 120x65.

[Lieuwe15]

In cwrstek opdikken langs de rand:

Met evt een balkje achterlangs voor de stevigheid.

[ Voor 9% gewijzigd door Lieuwe15 op 07-01-2022 08:43 ]

[bbbrumbrum]

Okasha schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 08:06:
[...]


Waarom leg je niet gewoon een stalen profiel in je vloer erbij? Lijkt mij velen malen eenvoudiger en steviger dan deze hangconstructie aan je nok

Die nokhanger heb je in een uurtje gemonteerd, stalen ligger ben je íets langer zoet mee. Als het simpel moet zou ik dan hout bijleggen (HoH verkleinen of opklampen/ophogen huidige balken)