[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[jsiegmund]

Teijgetje schreef op donderdag 30 december 2021 @ 11:36:
[...]


Zoals ik het zie staat de bovenste balk op de onderste en ligt de onderste niet tegen de vlakke aan zoals jij tekent? Constructief geeft jouw tekening imo geen enkele extra stevigheid behalve extra kosten.

De dragers op de muur zijn korter dan de balk hoog is, dat geeft een beetje vertekend beeld, maar die balk steekt dus onder de bovenste door tegen het dakvlak. En dan zijn plotseling de beide balken van dezelfde dimensie/even groot ipv een hele hoge en een hele lage.
De balk die vlak tegen het dak ligt zet je vast op de spantbalken van het dak.
Op die manier kun je simpel de onderste balk vanaf onder aan de vlakke bevestigen met lange houtdraadbouten/spijkers zodat je een combinatie krijgt die niet veert en star is doordat je er een hoekprofiel van gemaakt hebt icm constructielijm.

De vloer leg je dan wel zoals je ingetekend hebt, je zaagt balken die in de hoek passen en daar komt een plaat op.

My 2 cents.

Je hebt helemaal gelijk, ik kreeg hetzelfde terug van de dakkapellen leverancier die mijn tekening even heeft bekeken. Het komt er als volgt uit te zien:



De onderste balk vangt het dak op en de balk die daar haaks op gemonteerd is (evenwijdig aan het dak) is om te voorkomen dat de onderste balk kan gaan buigen. Het laagste punt van die onderste balk is net wat hoger dan het (onafgewerkte) plafond van de kapel, dus ik heb nu de vlieringbalken wat laten zakken zodat die dezelfde hoogte hebben. Dan kan daar onder het rachelwerk voor het plafond, eventueel dus een klein beetje laten zakken.

TheGhostInc schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:21:
[...]
Het makkelijkste is echter gewoon planken aan de zijkant van je balken plaatsen en daar je rachels op monteren. Dus je plaats een plank plat op de balk en de onderkant van die plank (+ rachel) is je hoogte. Als je (enigzins) recht hout koopt heb je met een waterpas je plafond zo vlak zonder vulplaatjes.

Ik weet niet zeker of ik je helemaal volg. Ik heb t even geprobeerd uit te tekenen:



Dus een plank evenwijdig aan de balk waarvan je dan nauwkeuriger kunt bepalen op welke hoogte de onderkant daarvan zit? En daar bevestig je dan weer het rachelwerk tegenaan?

[rvtk]

jsiegmund schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:22:
[...]

Dus een plank evenwijdig aan de balk waarvan je dan nauwkeuriger kunt bepalen op welke hoogte de onderkant daarvan zit? En daar bevestig je dan weer het rachelwerk tegenaan?

Zo heb ik het ook bij mijn vliering gedaan, hang in 1 hoek een lijnlaser (als je er geen hebt, meteen aanschaffen) en dan vanaf de verste hoek naar de lijnlaser toe werken. Vervolgens het rachelwerk er tegenaan, werkt super!

[Teijgetje]

jsiegmund schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:22: Het komt er als volgt uit te zien:

Ik zou de oplegging van de vloerbaken zo groot mogelijk houden en uitgaan van minstens de tengeldikte boven de onderste hoek van de "staande" balk. Dan valt de hoek ook onder het gipsplaatvlak.
Ik neem aan dat je geschaafd hout gaat gebruiken van dezelfde dimensies? Ongeschaafd wijkt millimeters, ook onderling, en dan krijg je kleine verschillen.
En er even van uit gaande dat je alles niet met een blinddoek op gaat monteren denk ik dat alles al waterpas gehangen wordt? Dat scheelt op een vliering als alles blijft staan en niet van of naar je toe rolt.

Dus een tengel-werk aanbrengen onder de balken, direct daar op, zal ook wel waterpas hangen.
De gipsplaten zullen dan ook waterpas hangen en hoef je alleen de naden te doen. Of hooguit een minimaal laagje gips.
Zelfs met loeischeve platen kun je met de gipslaag trouwens ook het plafond waterpas maken.
De aangedragen oplossing met planken/schotten werkt wel mooi bij oude woningen om simpel de afwijkingen in de balken op te vangen, maar jij maakt alles nieuw dus is het imo geld en tijdverkwisting.

Dat gezegd hebbende ben ik vaker niet dan wel een exact waterpas plafond tegengekomen, een kleine afwijking zie je meestal niet.

[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 02-01-2022 20:40 ]

[jsiegmund]

rvtk schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:29:
[...]


Zo heb ik het ook bij mijn vliering gedaan, hang in 1 hoek een lijnlaser (als je er geen hebt, meteen aanschaffen) en dan vanaf de verste hoek naar de lijnlaser toe werken. Vervolgens het rachelwerk er tegenaan, werkt super!

Ja die had ik al op het verlanglijstje staan. Ik meen dat er hier een tijd geleden eens eentje voorbij is gekomen vanuit China waar men wel tevreden over was, maar weet niet meer welke dat was. Dus mocht iemand daar nog tips hebben: graag!

Teijgetje schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:36:
[...]

Ik zou de oplegging van de vloerbaken zo groot mogelijk houden en uitgaan van minstens de tengeldikte boven de onderste hoek van de "staande" balk. Dan valt de hoek ook onder het gipsplaatvlak.
Ik neem aan dat je geschaafd hout gaat gebruiken van dezelfde dimensies? Ongeschaafd wijkt millimeters, ook onderling, en dan krijg je kleine verschillen.
En er even van uit gaande dat je alles niet met een blinddoek op gaat monteren denk ik dat alles al waterpas gehangen wordt? Dat scheelt op een vliering als alles blijft staan en niet van of naar je toe rolt.

Dus een tengel-werk aanbrengen onder de balken, direct daar op, zal ook wel waterpas hangen.
De gipsplaten zullen dan ook waterpas hangen en hoef je alleen de naden te doen. Of hooguit een minimaal laagje gips.
Zelfs met loeischeve platen kun je met de gipslaag trouwens ook het plafond waterpas maken.

Dat gezegd hebbende ben ik vaker niet dan wel een exact waterpas plafond tegengekomen, een kleine afwijking zie je meestal niet.

Die onderslagbalken worden uiteraard waterpas aangebracht, ja. En de constructie ervan zou er dus voor moeten zorgen dat dat in het midden nauwelijks doorhangt, maar goed dat kan ik uiteraard wel even controleren. Sowieso ga ik niet direct de dag erna aan de slag, dus ik heb wat tijd ingebouwd om op basis van de situatie die ontstaat nog de juiste keuzes te kunnen maken

Bedoel jij met tengels nu gewoon hetzelfde als rachels / regels, voordat we hier een vervelende spraakverwarring krijgen? Het ging mij er meer om dat het plafond in de gehele ruimte op dezelfde hoogte komt en niet verspringt waar de dakkapel eindigt. Als ik de vlieringbalken hoger plaats moet ik dus mogelijk een hoogteverschil overbruggen tussen de onderkant van de vlieringbalk en de hoogte waarop het plafond van de kapel is.

Hout wordt inderdaad geschaafd vuren. Ik ga dat wel grotendeels vooraf al bestellen en daags ervoor laten bezorgen, want dan zetten ze dat met de kraan voor me op zolder voordat de kapel er op gaat. Dat scheelt me een pak aan sjouwwerk 2 trappen op.

Omdat het knieschot verplaatst wordt krijg ik er trouwens nog een kleine klus bij. De vloer is namelijk gestort tot aan datzelfde knieschot, dus na het verplaatsen mist er pakweg een halve meter (moet nog blijken hoeveel precies) betonvloer. Totaal gaat het om een volume van 7.5cm * 574cm * 50cm. Dat zal ik dus eerst moeten aanvullen zodat de vloer doorloopt, om er daarna opnieuw laminaat op te kunnen leggen. Nog iets wat ik nog niet eerder heb gedaan, vloer 'storten'. Dat ga ik wel direct na het plaatsen doen, kan het op het gemak drogen. Iemand daar nog tips voor wat wel of niet te gebruiken? Zou wel prettig zijn als je later niet aan het laminaat kunt zien of voelen waar het zelf gestorte stukje begint

[ Voor 4% gewijzigd door jsiegmund op 02-01-2022 20:47 ]

[mrfatmen]

Onze schuurdeur gaat helaas niet meer dicht.
De schuur is deze zomer gezet en het kozijn lijkt nog prima waterpas te zijn.
Het lijkt er op dat de deur flink is uitgezet (bijna 5mm breder).
Nu staat Douglas bekent om flink te werken maar kan ik hier nog iets aan doen.
De deur is nu geniet. Zou hem verlijmen en schroeven steviger maken?

[Slonzo]

mrfatmen schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:50:
Het lijkt er op dat de deur flink is uitgezet (bijna 5mm breder).
Nu staat Douglas bekent om flink te werken maar kan ik hier nog iets aan doen.
De deur is nu geniet. Zou hem verlijmen en schroeven steviger maken?

Nee, zeker niet, de werking kan en mag je niet tegengaan.
Makkelijkste is om de deur eraf te halen, een paar mm eraf te schaven aan de scharnierkant, scharnieren terughangen (eventueel terug wat dieper uitfrezen/beitelen), deur erin, en klaar.

[Teijgetje]

jsiegmund schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:45:

Bedoel jij met tengels nu gewoon hetzelfde als rachels / regels, voordat we hier een vervelende spraakverwarring krijgen? Het ging mij er meer om dat het plafond in de gehele ruimte op dezelfde hoogte komt en niet verspringt waar de dakkapel eindigt. Als ik de vlieringbalken hoger plaats moet ik dus mogelijk een hoogteverschil overbruggen tussen de onderkant van de vlieringbalk en de hoogte waarop het plafond van de kapel is.

Ja, dat is hetzelfde.

Waarom zou je de vlieringbalken hoger plaatsen?
Je hangt de wandbalken toch zo op dat het plafond, incl tengels/rachels/regels aan de vlieringbalken en gipsplaat, gelijk uitkomt?
Dus die wandbalken komen zo laag mogelijk, en de vlieringbalken zodanig met de meeste opleg dat als je daar een tengel onder schroeft, de gipsplaat gelijk valt met het dakkapelplafond.

Dan heb je ook de hoogste vliering over.

[Waypoint]

Heeft er iemand nog goede tips voor merken voor buitenjassen voor het klussen? ik klus veel buiten en zoek een stevige klusjas. Als ik google kom ik niet echt bekende merken hiervoor tegen. Niet een jas die van de 1e beste schroef die uitsteekt open scheurt...

Broeken heb ik van Snickers en die bevallen goed, alleen de jas heeft een pasvorm van 0,0 en ik vind de zakken teveel open (heb liever 1 met 2 borstzakken) bijv.

[nokiaan958GB]

President schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:33:
[...]

Klopt, je tkna niet vanuit het plafond komen. Ook net even weer in de schuur gekeken. Zichtbaar vocht op de vloer, niet op het plafond.

Wel de onderste twee lagen bakstenen donker gekleurd, ook het randje beneden (waar je in een huis de plinten hebt) helemaal vochtig. Niet de tussenwand tussen buren en mij. die zijn dus echt nat door water vanuit de tuin/grond wat er tegen zit.

Heb een vochtigheid meter, ingesteld op de optie bouwmaterialen. Dus zal vast niet kloppen qua getallen, maar wel dag er dus een verschil zit.

Bakstenen in de muur zijn 8%-12% vochtigheid vanuit binnen op 1,5 meter hoog. De onderste drie lagen rond de 22%-27%

Het plafond rond de 22%, de vloer rond de 26%

Buiten muur onderkant
[Afbeelding]

Binnen muur onderkant. Rechts muur tussen schuurgedeelte buren
[Afbeelding]

Het grote nadeel van halfsteens muren is doorslaand vocht. Veel metselsteen werkt als een spons en zuigt veel regenwater op. Er is hier vrijwel zeker sprake van optrekkend vocht.
Halfstenen garages en schuren worden vaak sterk geventileerd om de muren snel te laten drogen.
Wat preventief werkt is zorgen dat het afschot van het terrein goed is en nooit water naar je bebouwing toe loopt en zorgen dat water niet in muur kan trekken door deze te behandelen..

[jsiegmund]

Teijgetje schreef op zondag 2 januari 2022 @ 22:01:
[...]

Ja, dat is hetzelfde.

Waarom zou je de vlieringbalken hoger plaatsen?
Je hangt de wandbalken toch zo op dat het plafond, incl tengels/rachels/regels aan de vlieringbalken en gipsplaat, gelijk uitkomt?
Dus die wandbalken komen zo laag mogelijk, en de vlieringbalken zodanig met de meeste opleg dat als je daar een tengel onder schroeft, de gipsplaat gelijk valt met het dakkapelplafond.

Dan heb je ook de hoogste vliering over.

Hoger was gebaseerd op mijn vorige tekening, deze:



Daar had ik dus de vlieringbalken hoger liggen zodat ze aan de zijkant helemaal "gedragen" worden (sorry, mijn vakjargon op dit gebied is vrij matig). Zoals ik het nu had getekend dus anders gezaagd waardoor ze lager komen te liggen:



Maar inderdaad, het is praktisch om het zo in te meten dat die hoogte meteen handig is voor de rachels, dan kan ik onderkant rachel gelijk houden aan het plafond van de kapel. Gipsplaten er tegenaan en dan zou dat allemaal netjes in elkaar moeten doorlopen. Ik twijfel alleen een beetje of ik dat zo nauwkeurig voor elkaar ga krijgen. Moet sowieso die hoek exact goed weten te zagen (heb inval- en afkortzaag) en een millimeter meer of minder in de lengte betekent natuurlijk ook direct dat je balk wat hoger of lager uit gaat komen. Maar goed, dat valt misschien ook wel weer uit te vullen als het echt nodig is.

[Teijgetje]

Waypoint schreef op zondag 2 januari 2022 @ 22:01:
Heeft er iemand nog goede tips voor merken voor buitenjassen voor het klussen? i

https://www.riendewolf.nl/werkkleding/kleding/werkjassen/


Ik werk in een gele parka, lekker duidelijk zichtbaar en ook top op wintersport als je kettingen moet omleggen of op de snelweg pech hebt.
Die van mij voelt aan als stof , geen idee of dat ook Oxford Nylon is, maar komt daar vandaan en was ongeveer ook zo duur. (na even checken is die van Season Outdoor Wear en gevoerd met nepbont, dus een heel andere jas, wel capuchon in de hals en tevens afritsbaar tot bodywarmer.)
Maar dus wat je zelf mooi vindt.

@jsiegmund
Uitmeten moet inderdaad prima te doen zijn, bij twijfel ga je een fractie hoger dan smeer je dat wel gelijk met het kapelletje.
Maar andersom maakt natuurlijk ook niet uit als het vlieringplafond een mm of twee lager uitvalt, dan smeer je het kapelplafonnetje iets lager gelijk.
Linksom of rechtsom moet dat prima vlak te smeren zijn.

[ Voor 33% gewijzigd door Teijgetje op 02-01-2022 22:31 ]

[monkey7]

Morfang schreef op zondag 2 januari 2022 @ 14:10:
Tweakers,

Ik weet niet of het volgende een apart topic verdient of gewoon hier als vraag kan, dus bear with me.

Ik heb een huis met beperkte oppervlakte (43 m2) maar met hoge plafonds (3.10). Daarom zou ik graag in mijn slaapkamer mijn bed 'omhoog verplaatsen' zodat ik daarmee extra ruimte kan creëeren. Hoogslapers vind ik lelijk en kut, dus daarom kwam ik met het idee om een 'zwevend bed' te maken over de breedte van de slaapkamer, met een vaste trapkast/kast-trap aan de zijkant.

Plattegrond van mijn slaapkamer:
[Afbeelding]

Beoogde opstelling:
[Afbeelding]
Het idee is om aan beide zijden (links en rechts op de plattegrond) balken aan de muur te bevestigen waarop vervolgens dan dwarsbalken komen die het bed kunnen dragen. De ruimte is niet geheel vierkant, dus dit levert een paar vragen op (zie 1 en 2):

1. Mijn idee was om aan deze kant een extra zijbalk op de linker muur te bevestigen, zodat het bed in feite een 'hoekje doorloopt'; is dat handig? Lijkt me voor de stabiliteit beter dan als dit hoekje geen steun aan de muur heeft?

2. Hier zit een schouw die uitsteekt, dus mijn gedachte was om een zijbalk aan de schouw te bevestigen en een 2e rechtsboven in het plaatje (op de zelfde hoogte als 1). Hiervoor geld eigenlijk dezelfde vraag als bij 1.

Dit zou van bovenaf gezien het frame worden (pardon my Paint skills):

[Afbeelding]

Hierbij dus in totaal 6 dwarsbalken, 4 met dezelfde lengte.

Mijn feitelijke vragen voor dit project:

1. Is dit een goede stabiele opstelling?
2. Wat voor type hout is het beste voor dit frame?
3. Wat is er vervolgens nog voor nodig om het matras op dit frame te kunnen leggen? Mijn gedachte was om de onderste dwarsbalk en de op 1 na bovenste aan de 'binnenkant' een inkeping mee te geven, zodat daarop dwarsbalkjes (in dezelfde richting als de beide zijbalken aan de muur) kunnen worden geplaatst als lattenbodem. Daarnaast was het idee om deze beide dwarsbalken wat hoger te laten zijn, zodat het matras er als het ware een beetje invalt. Goed idee?
4. Tot slot speelde ik met het idee om aan de onderkant in een paar balken wat spotjes te laten inbouwen, zodat ik daaronder mijn bureau kan plaatsen met verlichting. Is dit wel handig om te doen in balken die een zware constructie moeten dragen?

De muren waar beide zijbalken aan bevestigd worden zijn draagmuren. En het idee was om het frame op ongeveer 2 meter hoogte te plaatsen, zodat je er onder prima onderdoor kan lopen en staan, en in bed voldoende ruimte overhoudt. Zijn er verder nog andere dingen waar ik op moet letten of die ik juist wel/niet moet doen?

Ik heb even terug iets vergelijkbaars, maar niet hetzelfde gedaan. Tweepersoonsbed aangebracht in een smalle kamer, en dus maar gewoon de boel tussen de muren opgehangen.
Deze constructie was gericht op minimale constructiehoogte: 18cm rollades eronder en ondanks dikke matrassen bovenkant matras op vloer+50cm. Vandaar gebruik van dubbele 44*69 balken met halfhoutverbindingen in plaats van het verhogen van de constructie. Ik had overigens tussensteunpunten nodig, die zijn later toegevoegd.

Ik sluit me aan bij de observatie over aantal balken. Als je al een lattenbodem hebt is steun direct onder de langsbalken daarvan voldoende, waar geen matras komt 60 cm hart op hart en bekleden met 18mm multiplex of underlayment. Voor jouw overspanning (ca 2,5 meter, vergelijkbaar met mijne) zou ik voor hogere balken gaan, maar het is altijd lastig om zonder te rekenen een maat te roepen. De houtinfo balkenschuif geeft het volgende en zit aan de veilige kant:


Heel concreet op je vragen dus:
1. Ja, mits voldoende sterke balken. Eventueel nog een paar dwarsbalken tussen de balken halverwege de overspanning aanbrengen om 'uitknikken' te voorkomen.
2. C24 vuren is prima, bespaart wat hoogte en is prima te verkrijgen online.
3. Lattenbodem, al dan niet een bestaande. Een standaard lattenbodem is meestal goedkoper dan zelf maken en dan laat je de langsbalken daar op 90cm h.o.h. lopen.
4. Kan prima, maar waarom inbouwen als je mooie balken hebt waar je richtbare opbouw aan de zijkant kan bevestigen?

[TheGhostInc]

jsiegmund schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:22:
Ik weet niet zeker of ik je helemaal volg. Ik heb t even geprobeerd uit te tekenen:

[Afbeelding]

Dus een plank evenwijdig aan de balk waarvan je dan nauwkeuriger kunt bepalen op welke hoogte de onderkant daarvan zit? En daar bevestig je dan weer het rachelwerk tegenaan?

Inderdaad! Mooi plaatje.

Het voordeel is dat je heel nauwkeurig kunt werken en flink kunt zakken.
De balken zelf laten zakken is heel lastig, dan zou ik het rachel werk met vulplaatjes een stukje lager hangen (5 - 10mm), want die balken ga je niet zomaar gelijk krijgen en er hoeft er maar 1 iets te kort zijn om flink in de knel te komen. (En dan moet je je hele plafond uitvullen)

De optie met een extra balk eronder kan ook, kun je hem op een paar plaatsen nog aan de balken hangen.

[barry86]

Waypoint schreef op zondag 2 januari 2022 @ 22:01:
Heeft er iemand nog goede tips voor merken voor buitenjassen voor het klussen? ik klus veel buiten en zoek een stevige klusjas. Als ik google kom ik niet echt bekende merken hiervoor tegen. Niet een jas die van de 1e beste schroef die uitsteekt open scheurt...

Broeken heb ik van Snickers en die bevallen goed, alleen de jas heeft een pasvorm van 0,0 en ik vind de zakken teveel open (heb liever 1 met 2 borstzakken) bijv.

Kijk eens bij de welkoop. Vaak goede prijs/kwaliteit verhouding.
Kun je zien, voelen en passen.

[Tomson7]

Waypoint schreef op zondag 2 januari 2022 @ 22:01:
Heeft er iemand nog goede tips voor merken voor buitenjassen voor het klussen? ik klus veel buiten en zoek een stevige klusjas. Als ik google kom ik niet echt bekende merken hiervoor tegen. Niet een jas die van de 1e beste schroef die uitsteekt open scheurt...

Broeken heb ik van Snickers en die bevallen goed, alleen de jas heeft een pasvorm van 0,0 en ik vind de zakken teveel open (heb liever 1 met 2 borstzakken) bijv.

Ik heb zelf de Storvik Thor en vind het een goeie stevige jas. Vaak genoeg bij het sleutelen langs iets scherps gehaald zonder dat deze stuk ging (volgens mij verstoppen ze scheermesjes onder de motorkap want m'n handen komen er vaak minder goed vanaf).

[barry86]

Hoe ga ik dit voorkomen?
Ik moet meerdere deuren inkorten.
Dit zijn houtdeuren met een folie.

Wat ik tot nu toe gedaan heb:
-Circelzaag net ietjes meer dan plaatdikte diepte instellen
-Zaagblad met veel tandjes en scherp
-Rustig in 1 arbeidsgang er doorheen

1 zijde is perfect, andere zijde niet. Ik weet dat dit komt door de opkomende tanden, maar hoe voorkom ik dit?

[hansvk]

barry86 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:54:
[Afbeelding]

Hoe ga ik dit voorkomen?
Ik moet meerdere deuren inkorten.
Dit zijn houtdeuren met een folie.

Wat ik tot nu toe gedaan heb:
-Circelzaag net ietjes meer dan plaatdikte diepte instellen
-Zaagblad met veel tandjes en scherp
-Rustig in 1 arbeidsgang er doorheen

1 zijde is perfect, andere zijde niet. Ik weet dat dit komt door de opkomende tanden, maar hoe voorkom ik dit?

Een lat op de onderkant klemmen (eventueel aan beide kanten) en dan afzagen.

[henkie196]

Voorritsen, aftapen van de zaagsnede, lat of rail (maar die heb je gok ik niet met de cirkelzaag) op de zaagsnede leggen.

[Slonzo]

barry86 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:54:
Hoe ga ik dit voorkomen?
Ik moet meerdere deuren inkorten.
Dit zijn houtdeuren met een folie.

Afplakken met tape helpt sowieso een beetje maar is geen wondermiddel.

Indien mogelijk maar op halve diepte zagen, aftekenen op de andere kant, en dan die kant zagen.
Zelfs al zit je er een mm naast, dat merk je toch amper aan de onderkant van een deur

Heb je trouwens mechanische ventilatie of WTW?
Dan heb je veel te lang afgezaagd, de lucht kan nu niet meer onder de deur

[ Voor 15% gewijzigd door Slonzo op 03-01-2022 11:04 ]

[_eLMo_]

Voorritsen = 1e keer heel ondiep zagen, dat je net door de fineer laag heen bent.

Tape erop.

Ander latje erop (alhoewel dat minder goed werkt als er een profiel (hoogteverschillen) op de deur zit.

[D.deJong]

barry86 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:54:
[Afbeelding]

Hoe ga ik dit voorkomen?
Ik moet meerdere deuren inkorten.
Dit zijn houtdeuren met een folie.

Wat ik tot nu toe gedaan heb:
-Circelzaag net ietjes meer dan plaatdikte diepte instellen
-Zaagblad met veel tandjes en scherp
-Rustig in 1 arbeidsgang er doorheen

1 zijde is perfect, andere zijde niet. Ik weet dat dit komt door de opkomende tanden, maar hoe voorkom ik dit?

2 keer zagen, van allebei de zijdes.

[barry86]

Bedankt, 2keer zagen lijkt mij de beste oplossing!

[henkie196]

barry86 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 12:03:
Bedankt, 2keer zagen lijkt mij de beste oplossing!

Vraag me af hoe goed dat werkt, als je aan 2 kanten de helft doet. Het lijkt me dat je dan gewoon aan beide kanten een slechte rand krijgt? Het gaat immers om de plek waar de tanden uit de plank / deur komen.

Voorritsen lijkt me dan beter. Eerste zaagsnede zo ondiep mogelijk (met invalzaag 1mm, normaalgesproken, geen idee of dat goed haalbaar is met een cirkelzaag. Daarmee zaag je als het goed is net door de melamine laag heen, normaalgesproken met minimale beschadigingen. Daarna nog een keer langs dezelfde zaagsnede (dus deur niet omdraaien) en dan helemaal door de deur heen. Normaalgesproken heb je dan aan beide kanten een nette zaagsnede. Even een latje op de deur klemmen waar je je cirkelzaag tegenaan legt, zodat je beide keren precies op dezelfde plek zaagt.

[Martinusz]

henkie196 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 13:21:
[...]

Vraag me af hoe goed dat werkt, als je aan 2 kanten de helft doet. Het lijkt me dat je dan gewoon aan beide kanten een slechte rand krijgt? Het gaat immers om de plek waar de tanden uit de plank / deur komen.

Als je half inzaagt, dan komen ze er ook niet uit aan de andere kant (van de deur)

[henkie196]

Martinusz schreef op maandag 3 januari 2022 @ 13:32:
Als je half inzaagt, dan komen ze er ook niet uit aan de andere kant (van de deur)

Maar het probleem is niet de andere kant van de deur, het probleem is dezelfde kant van de deur, waar de tanden vanuit de deur naar boven toe komen, en daar de melamine laag omhoog duwen. Dat scheurt dan uit, zoals op de foto van @barry86. Aan de andere kant van de deur gaan de tanden van het zaagblad de deur in, en wordt de melamine laag de deur in geduwd tijdens het zagen, wat een nettere zaagsnede als resultaat heeft.

[XWB]

barry86 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:54:
[Afbeelding]

Hoe ga ik dit voorkomen?
Ik moet meerdere deuren inkorten.
Dit zijn houtdeuren met een folie.

Wat ik tot nu toe gedaan heb:
-Circelzaag net ietjes meer dan plaatdikte diepte instellen
-Zaagblad met veel tandjes en scherp
-Rustig in 1 arbeidsgang er doorheen

1 zijde is perfect, andere zijde niet. Ik weet dat dit komt door de opkomende tanden, maar hoe voorkom ik dit?

Zoiets misschien:

[sypie]

Jelte schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:50:
… en er zit een lijmlaag op die ik er niet af krijg (ik heb het geprobeerd).

Heb je het ook met een betonslijper geprobeerd? Dat je plavuizen wat beschadigen is geen probleem, daar kun je weel weer overheen lijmen/leggen.

[Martinusz]

Ik heb een Pica diepgatmarkeerstift, maar ik vind dat het maar lastig van bijvoorbeeld hout af te halen is (vaak zie je na een zaagsnede toch nog beetje "stift" zitten.
Waar maken jullie dat mee schoon?

[Point.Flare]

Martinusz schreef op maandag 3 januari 2022 @ 15:03:
Ik heb een Pica diepgatmarkeerstift, maar ik vind dat het maar lastig van bijvoorbeeld hout af te halen is (vaak zie je na een zaagsnede toch nog beetje "stift" zitten.
Waar maken jullie dat mee schoon?

Is het er een met inkt of met potlood/grafiet?

Die inkt is op alcoholbasis en kan je daarmee dus ook verwijderen. Maar het zal allicht je hout in trekken. Beter zou zijn om potlood te gebruiken. Ik heb beide en gebruik eigenlijk altijd potlood, tenzij het een glad materiaal is.

[ Voor 11% gewijzigd door Point.Flare op 03-01-2022 15:09 ]

[Danjel]

Ik wil een (stompe opdekdeur) deur plaatsen op de overloop om de tocht naar boven te verminderen/elimineren. Wat mij nu onduidelijk is is, dat er wordt gezegd dat een deur opgemeten wordt zonder de opdekrand die over het kozijn zou moeten vallen.



De deur moet worden geplaatst tussen twee bestaande muren. De buitenwerkse maat (de ruimte tussen de twee muren) is 985mm (boven, onder en midden, de muren zijn recht!).
Ik heb een simpel/standaard kozijn op het oog

Met 56mm per zijkant hou ik 873mm over. Dat is uiteraard niet een standaard maat deur. En het liefst zet ik er een kant en klare deur in die ik niet zelf weer exact passend hoef te maken.

Stel ik koop deze deur van 830mm hou ik namelijk 43mm over.

Neem ik wel de goeie aannames qua meten? En zoja, hoe zouden jullie die 43mm opvullen? 44mm vuren laten proberen te schaven naar 43mm oid?

[ Voor 14% gewijzigd door Danjel op 03-01-2022 17:17 ]

[mierenfokker]

Ik wil gaan proberen om zo’n room divider kast maken (gaat dus niet om de taatsdeuren). Ik zit een beetje na te denken wat ik nodig heb. Voor zover ik zie:

-38mm MDF (of kan 2x18mm ook?)
-achterwand MDF 12mm?
-Lammelenfrees, of kan schroeven ook?
-Haaks verzagen mooier, icm lamellenfrees
-Pootjes voor onder kast om enkele cm’s te verhogen
- scharnieren kast
- schilderspul (grondverf, lak, plamuur)
- nog wat plinten

Vergeet ik nog wat? Iemand nog tips?

[Vloris]

Danjel schreef op maandag 3 januari 2022 @ 15:22:
Ik wil een (stompe) deur plaatsen op de overloop om de tocht naar boven te verminderen/elimineren. Wat mij nu onduidelijk is is, dat er wordt gezegd dat een deur opgemeten wordt zonder de opdekrand die over het kozijn zou moeten vallen.

[Afbeelding]

De deur moet worden geplaatst tussen twee bestaande muren. De buitenwerkse maat (de ruimte tussen de twee muren) is 985mm (boven, onder en midden, de muren zijn recht!).
Ik heb een simpel/standaard kozijn op het oog

Met 56mm per zijkant hou ik 873mm over. Dat is uiteraard niet een standaard maat deur. En het liefst zet ik er een kant en klare deur in die ik niet zelf weer exact passend hoef te maken.

Stel ik koop deze deur van 830mm hou ik namelijk 43mm over.

Neem ik wel de goeie aannames qua meten? En zoja, hoe zouden jullie die 43mm opvullen? 44mm vuren laten proberen te schaven naar 43mm oid?

Het is mij niet helemaal duidelijk wat voor deur je wilt. Je begint over een stompe deur, maar je linkje naar de hornbach gaat over een opdekdeur. Dat verklaart misschien je verwarring over de opdekrand.

Daarnaast, zo millimeterprecies passend zou ik het niet maken, dan weet je zeker dat de boel klemvast zit.

[dnhelle]

Hela! Ik heb afgelopen tijd wat opgeruimd en kwam nog een bewegingsmelder tegen die ik wilde monteren als vervanger voor een lichtschakelaar in de garage. Alleen.. ik heb het doosje en handleiding weggegooid.

Even dubbelcheck bij jullie:
- Bruin gaat in de L (linker buitenzijde op plaatje)
- Zwart gaat in de A of N (rechterzijde op plaatje)
- Blauw heb ik niet, maar moet ik nieuw trekken en aansluiten op N, 2e van links, toch?

Heb webshop al gemaild maar geen reactie...

[pickboy]

dnhelle schreef op maandag 3 januari 2022 @ 16:43:
Hela! Ik heb afgelopen tijd wat opgeruimd en kwam nog een bewegingsmelder tegen die ik wilde monteren als vervanger voor een lichtschakelaar in de garage. Alleen.. ik heb het doosje en handleiding weggegooid.

Even dubbelcheck bij jullie:
- Bruin gaat in de L (linker buitenzijde op plaatje)
- Zwart gaat in de A of N (rechterzijde op plaatje)
- Blauw heb ik niet, maar moet ik nieuw trekken en aansluiten op N, 2e van links, toch?
[Afbeelding]

Heb webshop al gemaild maar geen reactie...

L= Live (fase, dus idd bruin in NL)
N=Neutral (nul, dus blauw in NL)
A zal dan idd de geschakelde uitgang zijn, dus daar moet de zwarte dan in idd.

edit, als ik het plaatje nog eens goed bekijken staat bij aansluit A ook het symbool voor de last, dus idd moet daar de zwarte aan.

[ Voor 6% gewijzigd door pickboy op 03-01-2022 16:53 ]

[Danjel]

Vloris schreef op maandag 3 januari 2022 @ 16:38:
[...]


Het is mij niet helemaal duidelijk wat voor deur je wilt. Je begint over een stompe deur, maar je linkje naar de hornbach gaat over een opdekdeur. Dat verklaart misschien je verwarring over de opdekrand.

Daarnaast, zo millimeterprecies passend zou ik het niet maken, dan weet je zeker dat de boel klemvast zit.

Ahja, opdekdeur wil ik.

Ik neem aan dat het kozijn (standaard maat) in een standaard deur maat past. De ruimte tussen het kozijn en de deur moet wel pietje precies uiteraard tegen de tocht.

[Martinusz]

Point.Flare schreef op maandag 3 januari 2022 @ 15:08:
[...]


Is het er een met inkt of met potlood/grafiet?

Die inkt is op alcoholbasis en kan je daarmee dus ook verwijderen. Maar het zal allicht je hout in trekken. Beter zou zijn om potlood te gebruiken. Ik heb beide en gebruik eigenlijk altijd potlood, tenzij het een glad materiaal is.

Met grafiet is het zover ik weet, met moeite krijg ik het soms eraf met bijvoorbeeld een babydoekje (en dat is dan al op glad materiaal)

[Himalaya]

Danjel schreef op maandag 3 januari 2022 @ 17:08:
[...]


Ahja, opdekdeur wil ik.

Ik neem aan dat het kozijn (standaard maat) in een standaard deur maat past. De ruimte tussen het kozijn en de deur moet wel pietje precies uiteraard tegen de tocht.

Het idee van een opdek deur is juist dat het niet zo precies komt, je ziet het toch niet. Bij een stompe deur wil je het netjes hebben maar bij opdek komt het niet op een paar mm aan.

[Himalaya]

Martinusz schreef op maandag 3 januari 2022 @ 15:03:
Ik heb een Pica diepgatmarkeerstift, maar ik vind dat het maar lastig van bijvoorbeeld hout af te halen is (vaak zie je na een zaagsnede toch nog beetje "stift" zitten.
Waar maken jullie dat mee schoon?

Schuurpapier, na het zagen heb ik eigenlijk altijd nog een nabewerking. Als ik op een muur afteken doe ik dat soms op een stukje schildertape zodat ik inderdaad geen rest streepjes op mijn schilderwerk over hou.

[Krijnemans]

Ik ben de zolder aan het isoleren en ben al aardig op weg. Heb dmv metal stud een rachelwerk gemaakt aan het zadeldak, geïsoleerd en gipsplaten geschroefd.

Nu moet ik en aantal knieschotten plaatsen dmv metselstud. Nu heb ik het navolgende gevonden bij gyproc (stap 6 t/m 11): https://gyproc.be/nl/arti...l-stud-profielen-afwerken

Hierbij schroeven ze het bovenste profiel door de binnenhoek vast aan het plafond.



Dit lijkt mij gemakkelijk om te maken, maar vraag me een beetje af hoe stevig dit is.. Iemand toevallig ervaring mee? Andere optie is om een lat onder een hoek te zagen, maar dat is ook weer een stukje meer werk..

[nokiaan958GB]

Slonzo schreef op maandag 3 januari 2022 @ 11:01:
[...]
..................

Heb je trouwens mechanische ventilatie of WTW?
Dan heb je veel te lang afgezaagd, de lucht kan nu niet meer onder de deur

Dit "advies" lijkt mij wat kort door de bocht.

Waarom zou de deur naar de hal waar de trap naar boven is, ingekort moeten worden
Meestal is boven een badkamer waar sowieso een afzuigpunt is om de lucht in de slaapkamers boven te ververversen.

[Bob Popcorn]

Ik heb een vrij compact appartement, en maar 2 slaapkamers. Nu ons tweede kindje is geboren willen we uiteraard graag een derde slaapkamer, echter dit is onmogelijk aangezien dit huis niet van ons is en ook niet is uit te breiden.

Nu wil ik een scheidingswand in de grootste slaapkamer maken. Ik heb nu 3 lage dressoirs gebruikt als room divider. Deze verdeling wil ik doortrekken naar boven. Ik wil dus een scheidingswand óp deze kasten maken, tot aan het plafond. Ik zat te denken om een houten raggelwerk te maken uit een balk op de kasten, een balk op het plafond, een balk aan de wand en een balk op de kopse kant. Er tussenin wat raggels waartussen isolatie komt en dan met gipsplaat afwerken.

Ik zou ook metalstud kunnen gebruiken, maar heb geen idee hoe ik dit moet verwerken.

Iemand tips?

[MWDKing]

Bob Popcorn schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:14:
Ik heb een vrij compact appartement, en maar 2 slaapkamers. Nu ons tweede kindje is geboren willen we uiteraard graag een derde slaapkamer, echter dit is onmogelijk aangezien dit huis niet van ons is en ook niet is uit te breiden.

Nu wil ik een scheidingswand in de grootste slaapkamer maken. Ik heb nu 3 lage dressoirs gebruikt als room divider. Deze verdeling wil ik doortrekken naar boven. Ik wil dus een scheidingswand óp deze kasten maken, tot aan het plafond. Ik zat te denken om een houten raggelwerk te maken uit een balk op de kasten, een balk op het plafond, een balk aan de wand en een balk op de kopse kant. Er tussenin wat raggels waartussen isolatie komt en dan met gipsplaat afwerken.

Ik zou ook metalstud kunnen gebruiken, maar heb geen idee hoe ik dit moet verwerken.

Iemand tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou me vooral zorgen maken dat het geheel niet omvalt. Dus zeker aan één kant aan de wand en aan de andere kant aan dakbalk oid.

[Bob Popcorn]

MWDKing schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:26:
[...]

Ik zou me vooral zorgen maken dat het geheel niet omvalt. Dus zeker aan één kant aan de wand en aan de andere kant aan dakbalk oid.

Uiteraard, zoals ik al zei gaat het geheel aan het plafond vast.

[dnhelle]

pickboy schreef op maandag 3 januari 2022 @ 16:51:
[...]

L= Live (fase, dus idd bruin in NL)
N=Neutral (nul, dus blauw in NL)
A zal dan idd de geschakelde uitgang zijn, dus daar moet de zwarte dan in idd.

edit, als ik het plaatje nog eens goed bekijken staat bij aansluit A ook het symbool voor de last, dus idd moet daar de zwarte aan.

Top. Thanks. Ga ik hem zo aansluiten. Waarvoor is die N dan naast de A? Hotelschakeling met normale schakelaar?

[MWDKing]

Ik moet mijn dakbeschot gaan vervangen ca 6x3 en wil die dan op afschot leggen. Het huidige dak heeft namelijk geen afschot. Iemand tips hoe dat goed te doen is?

Opties die ik bedacht heb:

1. Met vulplaatjes en klosjes lijkt me geen stevige oplossing omdat je het dakbeschot dan maar op een paar plaatsen ondersteund.
2. Op de balk een balk leggen die schuin aan een zijde is (spie). Maar waar koop je zoiets?! zelf maken is niet te doen denk ik.
3. Afschotisolatiekopen voor de bovenste laag. Dit is erg duur (ca 400 EUR).

Er komt sowieso EPDM op en een groen dak. De balken worden al verdikt aan de buitenzijde ivm de dakbelasting. Er zijn al twee uitlopen gemaakt. Moet ik me uberhaupt zorgen maken dat er geen afschot is?

[TheGhostInc]

Bob Popcorn schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:14:
Ik zou ook metalstud kunnen gebruiken, maar heb geen idee hoe ik dit moet verwerken.

Iemand tips?

Youtube? Zat te vinden over metal stud.
Denk ook aan je ventilatie!

Alternatief is echte roomdividers, 2de hands uit een kantoor. Die dempen het geluid aan de buitenkant (stof). Isolatie in de wand heeft weinig zin zonder deur.
Zo'n divider knutsel je dan op maat op de kast, eventueel een houtenbalk tegen het dak om aan vast te maken. En als het ook een prikbord is kun je het meteen aankleden.

[pickboy]

dnhelle schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:31:
[...]


Top. Thanks. Ga ik hem zo aansluiten. Waarvoor is die N dan naast de A? Hotelschakeling met normale schakelaar?

Daar kun je eventueel gelijk de nul van de lamp op aansluiten, maar dat kan uiteraard ook op een ander punt/lasdoos.

[Bob Popcorn]

TheGhostInc schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:40:
[...]

Youtube? Zat te vinden over metal stud.
Denk ook aan je ventilatie!

Alternatief is echte roomdividers, 2de hands uit een kantoor. Die dempen het geluid aan de buitenkant (stof). Isolatie in de wand heeft weinig zin zonder deur.
Zo'n divider knutsel je dan op maat op de kast, eventueel een houtenbalk tegen het dak om aan vast te maken. En als het ook een prikbord is kun je het meteen aankleden.

Denk je dat ventilatie zo'n groot probleem is? Het wordt een pijpenla van 3m diep en 1,30m breed. Met een open voorkant zal dat toch niet zo'n groot probleem worden?

Ik zal ff kijken naar metalstud op Youtube. Voor m'n gevoel is een houtprofiel steviger een makkelijker bouwen

[TheGhostInc]

MWDKing schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:34:

1. Op de balk een balk leggen die schuin aan een zijde is (spie). Maar waar koop je zoiets?! zelf maken is niet te doen denk ik.

Daarvoor hebben ze de zaag uitgevonden. Als je een balk van 3m diagonaal zaagt heb je in er in 1x 2.

Maar meestal leg je de dakbalken op afschot, die zitten aan 2 kanten vast. 1 kant een paar cm omhoog en klaar.

Afschot met een groen dak zou ik zeker doen. Het zuigt al water op als een malle, zonder afschot wordt dat meer.
Wat zit er eigenlijk onder het dak?

[MWDKing]

TheGhostInc schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:49:
[...]

Daarvoor hebben ze de zaag uitgevonden. Als je een balk van 3m diagonaal zaagt heb je in er in 1x 2.

Maar meestal leg je de dakbalken op afschot, die zitten aan 2 kanten vast. 1 kant een paar cm omhoog en klaar.

Afschot met een groen dak zou ik zeker doen. Het zuigt al water op als een malle, zonder afschot wordt dat meer.
Wat zit er eigenlijk onder het dak?

Een 3m lange balk netjes recht schuin zagen is best lastig zonder grote zaagtafel. Ook met een handcirkelzaag met geleiderail is het lastig. Maar moet miss wel kunnen inderdaad.

Er komt een gastenverblijfje met badkamer onder.

[roltor]

Krijnemans schreef op maandag 3 januari 2022 @ 21:39:
Ik ben de zolder aan het isoleren en ben al aardig op weg. Heb dmv metal stud een rachelwerk gemaakt aan het zadeldak, geïsoleerd en gipsplaten geschroefd.

Nu moet ik en aantal knieschotten plaatsen dmv metselstud. Nu heb ik het navolgende gevonden bij gyproc (stap 6 t/m 11): https://gyproc.be/nl/arti...l-stud-profielen-afwerken

Hierbij schroeven ze het bovenste profiel door de binnenhoek vast aan het plafond.

[Afbeelding]

Dit lijkt mij gemakkelijk om te maken, maar vraag me een beetje af hoe stevig dit is.. Iemand toevallig ervaring mee? Andere optie is om een lat onder een hoek te zagen, maar dat is ook weer een stukje meer werk..

Ik heb het toevallig laatst op zolder ook zo gedaan met gipswanden. Daarbij heb ik wel de schroeven in de balken van het dak geschroefd.
Zit stevig zat. Als alleen het frame vast zit, kan het nog wat bewegen, maar toen ik aan 1 kant gipsplaten had gedaan, zat het geheel goed vast.

[dnhelle]

pickboy schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:41:
[...]

Daar kun je eventueel gelijk de nul van de lamp op aansluiten, maar dat kan uiteraard ook op een ander punt/lasdoos.

Gelijk de koe bij de horens gevat. Works like a charm. Dankjewel!

[3ddie]

Danjel schreef op maandag 3 januari 2022 @ 15:22:
Ik wil een (stompe opdekdeur) deur plaatsen op de overloop om de tocht naar boven te verminderen/elimineren. Wat mij nu onduidelijk is is, dat er wordt gezegd dat een deur opgemeten wordt zonder de opdekrand die over het kozijn zou moeten vallen.

Normaliter worden de kozijnen over een muur van 7cm heen geplaatst, zoals je het getekend hebt is het denk ik lastig ze aan de muur vast te zetten aangezien je dan een aantal millimeter niks heb door de uitsteeksels die normaal over de muur heen vallen.
Bij mijn stompe kozijnen is de breedte van het smalste deel van het kozijn 32mm, stel je zou 2 latten van 18x69 aan de muur vastzetten, daar dan het kozijn op schroeven, dan kom ik op 32+32+880+18+18 = 980, dan heb je 5mm over wat volgens mij een prima marge is. Je zou sowieso even moeten meten wat de exacte maten van het kozijn zijn.

Ik zou wel kijken of je echt die vuren kozijnen wil nemen, ik heb er zelf naar gekeken maar vond de kwaliteit erg slecht, vol noesten en niet glad, voor iets meer geld heb je gegronde grenen kozijnen, scheelt je een hoop schuur en verfwerk.
Hopelijk leg ik het duidelijk uit

edit, ik had eerst een andere berekening hier staan

[ Voor 15% gewijzigd door 3ddie op 04-01-2022 00:35 ]

[Krijnemans]

roltor schreef op maandag 3 januari 2022 @ 23:15:
[...]


Ik heb het toevallig laatst op zolder ook zo gedaan met gipswanden. Daarbij heb ik wel de schroeven in de balken van het dak geschroefd.
Zit stevig zat. Als alleen het frame vast zit, kan het nog wat bewegen, maar toen ik aan 1 kant gipsplaten had gedaan, zat het geheel goed vast.

Bij mij lopen metal stud profielen hoh 520mm dus kan ze wel heel geregeld vastschroeven!

Bedankt voor de reactie.. Dan ga ik het ook zo doen! Heb je de stijlen er heel strak ingezet en aan elkaar geponst of toch gewoon met wat speling?

[bleekie]

Ik zou wat advies kunnen gebruiken voor het bouwen van een speeltoestel/huisje voor mijn zoontje. Het idee is het volgende:

Dit is het bovenaanzicht, de maten staan nog niet vast, maar dit is waar we ongeveer aan denken. Het groene vlak is een glijbaan (die maat staat wel vast, die is al besteld). Het huisje komt binnen te staan. De linkerkant en de bovenkant zijn bakstenen muren. De vloer is van tegels waar we niet in kunnen (en ook niet willen) boren. Het platform zou op een hoogte van ongeveer 1,50m moeten komen met een afstapje naar de glijbaan die op een hoogte van 1,20 meter komt. De trap naar boven (verwijderbaar) is rechtsboven gepland, waar je dan meteen door kunt lopen naar de glijbaan. In het middenvlak willen we dan op het platform nog een huisje bouwen over een lengte van 1,80 meter. En de laatste 60cm wordt dan balkon die ook weer over het einde van de glijbaan naar de muur aan de linkerzijde loopt.

Zijaanzicht rechter zijde:


Zijaanzicht “midden zijde” (dus naast de glijbaan):


Voor de rode palen had ik 10cm x 10cm douglas in gedachte. De donkergele palen zouden dan standaard 6,8cm x 6,8cm tuinpalen worden. Dit zou ik dan op de grond op een frame van 44x69 vuren hout zetten. De 69 kant plat op de grond, dus er komt dat een drempel van 44mm.
Als draagbalken die op de palen komen denk ik aan vuren 59x156. (Is dit groot genoeg?). Met dan liggers om de 40 cm. Voor die liggers dacht ik aan tuinpalen 68x68 of vuren 44x69. (De tuinpalen vooral omdat ik er daar nog een aantal van heb liggen). Rondom op het platform komt uiteraard een hek, en de uitgang van de glijbaan maken we ook afsluitbaar.
Zou dit sterk genoeg worden om een huisje en nog een stel kinderen te dragen, of moeten er dingen anders?

[henkjanvdkolk]

bleekie schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 04:22:
Ik zou wat advies kunnen gebruiken voor het bouwen van een speeltoestel/huisje voor mijn zoontje. Het idee is het volgende:
[Afbeelding]
Dit is het bovenaanzicht, de maten staan nog niet vast, maar dit is waar we ongeveer aan denken. Het groene vlak is een glijbaan (die maat staat wel vast, die is al besteld). Het huisje komt binnen te staan. De linkerkant en de bovenkant zijn bakstenen muren. De vloer is van tegels waar we niet in kunnen (en ook niet willen) boren. Het platform zou op een hoogte van ongeveer 1,50m moeten komen met een afstapje naar de glijbaan die op een hoogte van 1,20 meter komt. De trap naar boven (verwijderbaar) is rechtsboven gepland, waar je dan meteen door kunt lopen naar de glijbaan. In het middenvlak willen we dan op het platform nog een huisje bouwen over een lengte van 1,80 meter. En de laatste 60cm wordt dan balkon die ook weer over het einde van de glijbaan naar de muur aan de linkerzijde loopt.

Zijaanzicht rechter zijde:
[Afbeelding]

Zijaanzicht “midden zijde” (dus naast de glijbaan):
[Afbeelding]

Voor de rode palen had ik 10cm x 10cm douglas in gedachte. De donkergele palen zouden dan standaard 6,8cm x 6,8cm tuinpalen worden. Dit zou ik dan op de grond op een frame van 44x69 vuren hout zetten. De 69 kant plat op de grond, dus er komt dat een drempel van 44mm.
Als draagbalken die op de palen komen denk ik aan vuren 59x156. (Is dit groot genoeg?). Met dan liggers om de 40 cm. Voor die liggers dacht ik aan tuinpalen 68x68 of vuren 44x69. (De tuinpalen vooral omdat ik er daar nog een aantal van heb liggen). Rondom op het platform komt uiteraard een hek, en de uitgang van de glijbaan maken we ook afsluitbaar.
Zou dit sterk genoeg worden om een huisje en nog een stel kinderen te dragen, of moeten er dingen anders?

Ik heb ook een speelhuisje binnen gemaakt. Niets berekend, op ervaring gebouwd met common sense en wat marge. Voor een overspanning van ruim twee meter heb ik ook balken van 150 m’n hoog gebruikt.

Je zou kunnen overwegen om kastanje palen te gebruiken als staanders. Is nog wat ‘avontuurlijker’ dan douglas en in mijn geval had ik op de vloer geen frame nodig (wel geschoord). Verder zit er kleurverschil tussen douglas en vuren. Voor het mooie kun je ook douglas balken gebruiken. Is vaak fijn bezaagd, maar als je een schaafje langs de hoeken haalt heb je van splinters geen last.

En voor ik vergeet; veel plezier met bouwen!

[Danjel]

3ddie schreef op maandag 3 januari 2022 @ 23:59:
[...]


Normaliter worden de kozijnen over een muur van 7cm heen geplaatst, zoals je het getekend hebt is het denk ik lastig ze aan de muur vast te zetten aangezien je dan een aantal millimeter niks heb door de uitsteeksels die normaal over de muur heen vallen.
Bij mijn stompe kozijnen is de breedte van het smalste deel van het kozijn 32mm, stel je zou 2 latten van 18x69 aan de muur vastzetten, daar dan het kozijn op schroeven, dan kom ik op 32+32+880+18+18 = 980, dan heb je 5mm over wat volgens mij een prima marge is. Je zou sowieso even moeten meten wat de exacte maten van het kozijn zijn.

Ik zou wel kijken of je echt die vuren kozijnen wil nemen, ik heb er zelf naar gekeken maar vond de kwaliteit erg slecht, vol noesten en niet glad, voor iets meer geld heb je gegronde grenen kozijnen, scheelt je een hoop schuur en verfwerk.
Hopelijk leg ik het duidelijk uit

edit, ik had eerst een andere berekening hier staan

Thanks voor de uitleg!

Ik heb nog even verder gekeken en ik heb ondertussen grenen en voorgegronde versie gevonden van deur met kozijn inclusief duidelijke informatie over de complete breedte van het kozijn. Scheelt weer wat werk.

[sixgirls]

Hallo tweakers, ik heb een vraag en probeer het graag in dit forum. Verleden jaar hebben we een veranda gebouwd in de achtertuin. Het hout dat je ziet op de foto is eiken, zowel de staanders alsmede de boeglijsten.

Mijn vraag gaat over de boeglijsten, die zijn met zwarte vlekken uitgeslagen en dat gebeurde vrij snel na bouw. Wat zou dit kunnen zijn en kan ik dit nog oplossen? Ik overweeg bijvoorbeeld om te schuren maar denk dat het beter is eerst jullie om advies te vragen.

[praliwi]

sixgirls schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 13:52:
Hallo tweakers, ik heb een vraag en probeer het graag in dit forum. Verleden jaar hebben we een veranda gebouwd in de achtertuin. Het hout dat je ziet op de foto is eiken, zowel de staanders alsmede de boeglijsten.

Mijn vraag gaat over de boeglijsten, die zijn met zwarte vlekken uitgeslagen en dat gebeurde vrij snel na bouw. Wat zou dit kunnen zijn en kan ik dit nog oplossen? Ik overweeg bijvoorbeeld om te schuren maar denk dat het beter is eerst jullie om advies te vragen.
[Afbeelding]

Komt door looizuur: https://www.google.com/se...id=chrome-mobile&ie=UTF-8

[sixgirls]

praliwi schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 13:55:
[...]


Komt door looizuur: https://www.google.com/se...id=chrome-mobile&ie=UTF-8

Ok, dank. Ik ga ontweringswater voor Eiken proberen!

[ Voor 50% gewijzigd door sixgirls op 04-01-2022 14:21 ]

[twain4me]

Danjel schreef op maandag 3 januari 2022 @ 15:22:
Ik wil een (stompe opdekdeur) deur plaatsen op de overloop om de tocht naar boven te verminderen/elimineren. Wat mij nu onduidelijk is is, dat er wordt gezegd dat een deur opgemeten wordt zonder de opdekrand die over het kozijn zou moeten vallen.

[Afbeelding]

De deur moet worden geplaatst tussen twee bestaande muren. De buitenwerkse maat (de ruimte tussen de twee muren) is 985mm (boven, onder en midden, de muren zijn recht!).
Ik heb een simpel/standaard kozijn op het oog

Met 56mm per zijkant hou ik 873mm over. Dat is uiteraard niet een standaard maat deur. En het liefst zet ik er een kant en klare deur in die ik niet zelf weer exact passend hoef te maken.

Stel ik koop deze deur van 830mm hou ik namelijk 43mm over.

Neem ik wel de goeie aannames qua meten? En zoja, hoe zouden jullie die 43mm opvullen? 44mm vuren laten proberen te schaven naar 43mm oid?

Je gaat in je berekening uit van de dagmaat maar je vergeet de sponning (deurmaat), je hebt dus ongever 2x15mm (?) extra ruimte ik denk dus dat een 880 deur ook gaat passen. Even alles goed nakijken in product documentatie dus. overegens zijn die dubbel functie kozijnen niet moeders mooiste. Wat voor kozijnen en deuren heb je in de rest van het huis?

[badkuip]

Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.


Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

[Pazo]

Ik ben begonnen om in ieder geval 2 kamers, en misschien 3, luiken te maken in de knieschotten, zodat we daar fatsoenlijk wat meer spullen achter kwijt kunnen, maar ook eenvoudiger kunnen pakken.

Dus nu bezig met de eerste kamer, maar 4 luiken in gaan komen.

Startsituatie. Best eng om een mooie gestucte en behangen muur te gaan slopen


Stuc en stucplaten weghalen:


Houten schotten / platen weg:


En nu beginnen met opbouwen. Zojuist een aantal balken geplaatst waar straks witte meubelpanelen op zullen komen.


Bedoeling is dat nog een klein schapje de hele lengte boven komt voor klein spul. Er moet in ieder geval een verhuisdoos onder kunnen. Binnenkort beginnen met de bodemplaat en schap

[loeberce]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

Tafel inkorten? Of anders naad in het midden dus 2 platen van 150x63 of overdwars 3x 126x50 cm. Of aan beide zijden een randje van 2cm zonder plaat laten.

[dragonhaertt]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

Een houthandel bij mij in de buurt heeft ook 153x153 platen (berken) multiplex. Dat zou een goede oplossing kunnen zijn.

Als je deze platen niet kan vinden kan je het beste twee platen van precies de helft gebruiken, dan kan je de platen netjes in het midden op je dwarsbalk vastzetten (ervan uitgaande dat het om de tafel in je afbeelding gaat)

[ Voor 9% gewijzigd door dragonhaertt op 04-01-2022 14:41 ]

[breinonline]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

Zoiets zou ik doen denk ik. De lange naad kan je nog verschuiven naar boven of naar benden, daar is plaats genoeg voor.

[Djeen84]

Nieuwe binnendeur gekocht 93cm breed; tuurlijk weer 7mm breder dan mijn stalen kozijn (dit had inderdaad voorkomen kunnen worden door fatsoenlijk te meten).
Omdat ik niet in mijn nieuwe deur wilde schaven/zagen heb ik ervoor gekozen 1 stijl van het stelkozijn een stukje op te schuiven.

Dit heeft onderstaande situatie opgeleverd. Het kozijn wordt nog gegrond en gelakt, wat zou de juiste techniek zijn om de kieren (ongeveer 7mm) te sluiten? Met kit of eerst het holle kozijn nog vullen? Hoop dat de situatie duidelijk is.

[IceM]

Djeen84 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 15:26:
Nieuwe binnendeur gekocht 93cm breed; tuurlijk weer 7mm breder dan mijn stalen kozijn (dit had inderdaad voorkomen kunnen worden door fatsoenlijk te meten).
Omdat ik niet in mijn nieuwe deur wilde schaven/zagen heb ik ervoor gekozen 1 stijl van het stelkozijn een stukje op te schuiven.

Dit heeft onderstaande situatie opgeleverd. Het kozijn wordt nog gegrond en gelakt, wat zou de juiste techniek zijn om de kieren (ongeveer 7mm) te sluiten? Met kit of eerst het holle kozijn nog vullen? Hoop dat de situatie duidelijk is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is hout neem ik aan? Ik zou het opvullen met 2k houtrotvuller (https://www.denbraven.com...waluw-houtreparatiemassa/ bijvoorbeeld). 7mm opvullen met acrylaatkit wordt echt lelijk. Nadeel is wel dat hout werkt, zou best kunnen dat je na een tijdje ergens barstjes/naden krijgt. Dat kun je dan wel prima afkitten, moet je wel weer opnieuw lakken.

[ Voor 5% gewijzigd door IceM op 04-01-2022 15:30 ]

[Djeen84]

Het is een stalen kozijn.

[Woody179]

Djeen84 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 15:26:
Nieuwe binnendeur gekocht 93cm breed; tuurlijk weer 7mm breder dan mijn stalen kozijn (dit had inderdaad voorkomen kunnen worden door fatsoenlijk te meten).
Omdat ik niet in mijn nieuwe deur wilde schaven/zagen heb ik ervoor gekozen 1 stijl van het stelkozijn een stukje op te schuiven.

Dit heeft onderstaande situatie opgeleverd. Het kozijn wordt nog gegrond en gelakt, wat zou de juiste techniek zijn om de kieren (ongeveer 7mm) te sluiten? Met kit of eerst het holle kozijn nog vullen? Hoop dat de situatie duidelijk is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Stalen kozijn zou ik niet aan gaan plamuren of kitten... 7mm van je deur afschaven (zeker als hij nog afgewerkt moet worden) is een stuk sneller en netter te doen.

[roltor]

Krijnemans schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 00:06:
[...]


Bij mij lopen metal stud profielen hoh 520mm dus kan ze wel heel geregeld vastschroeven!

Bedankt voor de reactie.. Dan ga ik het ook zo doen! Heb je de stijlen er heel strak ingezet en aan elkaar geponst of toch gewoon met wat speling?

Ik heb de verticale staanders met ongeveer 0,5 cm speling aan de bovenkant erin gezet. De schroeven van de gipsplaten zetten het dan helemaal vast, aangezien je die in de verticale staander en de horizontale ligger tegelijk schroeft

[The Eagle]

Kunnen die kozijnen er eigenlijk zo uit, dus zonder hak- of breekwerk?
Zoja zou dat voor hier in huis nog wel eens kunnen zijn. We hebben alle muren in RAL 9010, maar de eerste eigenaren van het huis vonden 9001 mooier dus das eigenlijk geen pan

dragonhaertt schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:30:
[...]


Een houthandel bij mij in de buurt heeft ook 153x153 platen (berken) multiplex. Dat zou een goede oplossing kunnen zijn.

Als je deze platen niet kan vinden kan je het beste twee platen van precies de helft gebruiken, dan kan je de platen netjes in het midden op je dwarsbalk vastzetten (ervan uitgaande dat het om de tafel in je afbeelding gaat)

@badkuip Ik zou idd ook even een lokale houthandel bellen. Bij de bouwmarkt betaal je voor de hele plaat, bij een houthandel meestal alleen voor hetgeen je afneemt. Plus houthandel is vaak flink goedkoper ook.
Waarom trouwens multiplex (relatief duur)?

[milo-vs]

@The Eagle Metalen kozijnen kunnen er zeker uit zonder hak en breekwerk. Het ligt een beetje aan het type dat je hebt, maar meestel is het een paar inbusboutjes en je ruitje eruit als je dat hebt.

Inbusboutjes zitten vaak achter rubbers in het kozijn. De glaslatten van het ruitje of plaatje eruit, dan kun je die delen zo los klikken.

@Djeen84 Ik zou toch je deur smaller maken. Of een groter kozijn zoeken. Dit zie ik weinig kans van slagen hebben. Althans niet als je het netjes wilt doen

[badkuip]

@loeberce @dragonhaertt @breinonline @The Eagle dank voor de tips. Ik denk dat ik de tafel of het blad iiets inkort tot 122 cm breedte. Die paar centimers minder rails maken ook niet uit.

Multiplex gekozen omdat het wordt aangeraden door andere hobbyisten. Misschien ook omdat het lichter is dan MDF?

[Meneer aard]

Woody179 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 15:31:
[...]


Stalen kozijn zou ik niet aan gaan plamuren of kitten... 7mm van je deur afschaven (zeker als hij nog afgewerkt moet worden) is een stuk sneller en netter te doen.

Kun je er geen kneedbaar metaal indrukken? Dat is ook een soort epoxy. Daarover een laagje kit en klaar?
Als het hout was geweest gewoon lekker vol drukken met houtrot vuller..maar goed dat is nu even niet aan de orde.

[Woody179]

Meneer aard schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 15:56:
[...]


Kun je er geen kneedbaar metaal indrukken? Dat is ook een soort epoxy. Daarover een laagje kit en klaar?
Als het hout was geweest gewoon lekker vol drukken met houtrot vuller..maar goed dat is nu even niet aan de orde.

Alles kan, maar voor jij met dat holle kozijn die spleet dicht hebt, heb je er voor 100 euro aan kneedbaar metaal in zitten. een nieuw kozijn zal +- 80 euro kosten.

[loeberce]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 15:53:
@loeberce @dragonhaertt @breinonline @The Eagle dank voor de tips. Ik denk dat ik de tafel of het blad iiets inkort tot 122 cm breedte. Die paar centimers minder rails maken ook niet uit.

Multiplex gekozen omdat het wordt aangeraden door andere hobbyisten. Misschien ook omdat het lichter is dan MDF?

Multiplex buigt ook minder door dan MDF en is wat minder gevoelig voor beschadiging van de randen. Maar wel bijna 2x zo duur inderdaad.

[Fuel_80]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

Deze kan ook wel eens handig zijn: https://www.cutlistoptimizer.com/

[Martinusz]

sixgirls schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 13:52:
Hallo tweakers, ik heb een vraag en probeer het graag in dit forum. Verleden jaar hebben we een veranda gebouwd in de achtertuin. Het hout dat je ziet op de foto is eiken, zowel de staanders alsmede de boeglijsten.

Mijn vraag gaat over de boeglijsten, die zijn met zwarte vlekken uitgeslagen en dat gebeurde vrij snel na bouw. Wat zou dit kunnen zijn en kan ik dit nog oplossen? Ik overweeg bijvoorbeeld om te schuren maar denk dat het beter is eerst jullie om advies te vragen.
[Afbeelding]

Dat lijkt mij gewoon verweerd hout, je kunt er volgens mij reinigingsmiddelen voor kopen, maar zolang het onbehandeld blijft, zal het hout weer verweren verwacht ik
Kortom schoonmaken en behandelen (kleurloos of met kleur)

[D.deJong]

Fuel_80 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 16:22:
[...]


Deze kan ook wel eens handig zijn: https://www.cutlistoptimizer.com/

Dat is een mooie programma, ik zit altijd zelf maar wat te puzzelen.

[Djeen84]

Bedankt voor het advies allemaal. De deur heeft veel glas en een smal kader, dus ik was bang dat zelfs die 7 mm zou opvallen, vandaar dat ik met het kozijn verder ben gegaan. Ik ga een poging doen om het netjes te krijgen, lukt het niet komt er een groter kozijn. Bedankt nogmaals.

@The Eagle Kozijn kunnen er inderdaad zonder breekwerk uit en weer in.

[zonoskar]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

Bij de Hornbach hebben ze 153x153 multiplex, echter wel in 12mm dikte. Of 310x153, maar dan in 10mm dikte

oh, hier hebben ze 310x153 in 9mm : https://nubuiten.nl/pontprime-multiplex-binnen-310-153

[ Voor 4% gewijzigd door zonoskar op 04-01-2022 17:16 ]

[Danjel]

twain4me schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:06:
[...]


Je gaat in je berekening uit van de dagmaat maar je vergeet de sponning (deurmaat), je hebt dus ongever 2x15mm (?) extra ruimte ik denk dus dat een 880 deur ook gaat passen. Even alles goed nakijken in product documentatie dus. overegens zijn die dubbel functie kozijnen niet moeders mooiste. Wat voor kozijnen en deuren heb je in de rest van het huis?

De rest van het huis is opdek. Alle deuren gaan vervangen worden (origineel vergeeld uit 72). De nieuwe versie deur/kozijn die ik heb gevonden heeft goede documentatie. 88cm gaat inderdaad passen.

[Teijgetje]

D.deJong schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 17:03:
[...]


Dat is een mooie programma, ik zit altijd zelf maar wat te puzzelen.

Deze is imo handiger en offline.

https://www.maxcutsoftware.com/

[Teijgetje]

Woody179 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 16:08:
[...]


Alles kan, maar voor jij met dat holle kozijn die spleet dicht hebt, heb je er voor 100 euro aan kneedbaar metaal in zitten. een nieuw kozijn zal +- 80 euro kosten.

Metalen kozijnen voor 7 cm of 10 cm muren hebben standaardmaten, 93 is de breedste.
De deuren hebben ook standaardmaten.

@Djeen84
Bovenin haak je de zijstijl in de bovendorpel, dat zit nu los en daar ben je het verband kwijt.
Ook het bovendeel zit niet lekker zo.
Je kan zoals gezegd beter het kozijn goed plaatsen en de deur af laten zagen op de juiste breedte.
Ik neem eigenlijk aan dat je een stompe deur hebt gekocht die je op maat liet zagen, opdekdeuren zijn namelijk ook in standaardmaten.

Volkitten van de kier wordt niet/minder mooi, mocht je dat toch willen dan kun je een glaskit gebruiken, die zijn er in standaard RALkleuren en kosten niet de wereld en kan je netjes recht afmessen zonder dat dat krimpt. Reken op een koker of drie.
Hou er dan wel rekening mee dat je het kozijn dan niet meer simpel goed kan bevestigen later of loshalen mocht het zich anders zetten omdat je het verband er uit gehaald hebt..

[twain4me]

D.deJong schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 17:03:
[...]


Dat is een mooie programma, ik zit altijd zelf maar wat te puzzelen.

blijf je (de) jong bij..

Doe je dat echt zelf, ik moest dat doen toen ik stagier was

[D.deJong]

twain4me schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 20:54:
[...]


blijf je (de) jong bij..

Doe je dat echt zelf, ik moest dat doen toen ik stagier was

Ik heb nooit stagiairs, ik heb mijn handen vol aan mij zelf.

[JohanSavelkoul]

Om er een heel topic voor aan te maken leek me wat overdreven, maar de zoekfunctie bracht me ook net niet de info die ik zoek.

Ik heb op mijn muur, bij m'n nieuwe warmtepompboiler 2 muurplaten gemaakt, ene koud, ene warm.

M'n boiler heeft natuurlijk warm en koud aansluitingen en dat zal dus allemaal verbonden moeten worden.

Nu is m'n vraag, wat moet hier allemaal tussen?
Afsluiter ga ik er al niet tussen doen, aangezien ik al een afsluiter gemaakt heb op een meter of 2 afstand er van, waar mijn water die ruimte binnenkomt.

Maar wat moet nu wel nog?
In het boekje staat alleen een tekening, zonder omschrijving/benaming van de onderdelen.

Volgens de tekening moeten er allerlei aftap-druk-en weet ik veel wat voor dingen tussen, maar wat dan precies?

[ Voor 8% gewijzigd door JohanSavelkoul op 04-01-2022 22:36 ]

[twain4me]

JohanSavelkoul schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 22:25:
Om er een heel topic voor aan te maken leek me wat overdreven, maar de zoekfunctie bracht me ook net niet de info die ik zoek.

Ik heb op mijn muur, bij m'n nieuwe warmtepompboiler 2 muurplaten gemaakt, ene koud, ene warm.

M'n boiler heeft natuurlijk warm en koud aansluitingen en dat zal dus allemaal verbonden moeten worden.

Nu is m'n vraag, wat moet hier allemaal tussen?
Afsluiter ga ik er al niet tussen doen, aangezien ik al een afsluiter gemaakt heb op een meter of 2 afstand er van, waar mijn water die ruimte binnenkomt.

Maar wat moet nu wel nog?
In het boekje staat alleen een tekening, zonder omschrijving/benaming van de onderdelen.

Volgens de tekening moeten er allerlei aftap-druk-en weet ik veel wat voor dingen tussen, maar wat dan precies?

in basis moet er op de ingaande leiding (koud) van een warmwater toestel een inlaatcombinatie dat is een afsluiter een terugslagklep en een veligheids ventiel (in de juiste volgorde) of de afsluiter verplicht is weet ik eigenlijk niet, de andere 2 in iedergeval wel.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 04-01-2022 23:24 ]

[Krijnemans]

roltor schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 15:37:
[...]


Ik heb de verticale staanders met ongeveer 0,5 cm speling aan de bovenkant erin gezet. De schroeven van de gipsplaten zetten het dan helemaal vast, aangezien je die in de verticale staander en de horizontale ligger tegelijk schroeft

Bedankt. Klinkt zeker logisch!
Ik ga er komend weekend mee aan de slag! Ik meld me nog.. Ook voor anderen in de toekomst

[joost1112]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

bij de Hornbach hebben ze ook platen van 305x153 wel veel rest materiaal waardoor het relatief duur is, maar dan kan je het wel uit 1 stuk halen.
https://www.hornbach.nl/s...9-mm/6292398/artikel.html

[MJV]

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

De platen blijven niet zichtbaar toch? Gewoon stroken pakken en die op het hart (het midden) van je frame bij elkaar laten komen?

[vso]

Bob Popcorn schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:14:
Ik heb een vrij compact appartement, en maar 2 slaapkamers. Nu ons tweede kindje is geboren willen we uiteraard graag een derde slaapkamer, echter dit is onmogelijk aangezien dit huis niet van ons is en ook niet is uit te breiden.

Nu wil ik een scheidingswand in de grootste slaapkamer maken. Ik heb nu 3 lage dressoirs gebruikt als room divider. Deze verdeling wil ik doortrekken naar boven. Ik wil dus een scheidingswand óp deze kasten maken, tot aan het plafond. Ik zat te denken om een houten raggelwerk te maken uit een balk op de kasten, een balk op het plafond, een balk aan de wand en een balk op de kopse kant. Er tussenin wat raggels waartussen isolatie komt en dan met gipsplaat afwerken.

Ik zou ook metalstud kunnen gebruiken, maar heb geen idee hoe ik dit moet verwerken.

Iemand tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

HB heeft kant en klare deur sponning met deur die je ook kan gebruiken.. was 120,- geloof ik

Je verliest +/- 20 cm met een muur je kan ook een kast + het kost je relatief veel geld/tijd in de bouw ervan. een vakken kast zoals dit


de "loze ruimte" boven/onder kan je met planken opvullen en je kan half om half een dun plaatje gebruiken aan 1 van de kamer kanten om gelijk bergruimte te cree-eren. zodat je de meer vloer oppervlakte houd.

en vergis je niet een gevulde kast dempt aardig goed geluid, verschuift niet snel en bijkomend voordeel als je verhuist .. het is simpel af te breken en herbruikbaar indien nodig.

Betreft je je schuine muur een "vakken" kast is ook makkelijker in te korten maar je kan ook wat zelf bouwen met hout/gips dus zoveel mogelijk kast. . maar dat schuine "apart" maken.."

zo kan je bv met U-profiel (20x20mm) en stukje (goedkoop) meubelpaneel .. veel bereiken, U profiel schroef je midden op je "kast" in een 90 graden hoek hierin schuif je het meubelpaneel. tegen de muur kan je indien je wenst ook nog schroeven.. aan beide kanten een (leg)plank met een staander in het midden voor stevigheid.

badkuip schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 14:24:
Modelspoorhobbyist meldt zich met een klusvraag.
Ik heb 9 mm multiplex nodig voor de bouw van een treinbaan.
Linkerkant is al klaar maar rechts nog niet, zie foto hieronder.
[Afbeelding]

Er moet een plaat komen van 150 x 126 cm.
Dat kan net niet gezaagd worden uit een standaardmaat 244 x 122.
Hoe zouden jullie het in elkaar puzzelen?
Een plaat van 150 x 122 + een strookje van 4cm x 150 cm erlangs? Dat wordt priegelen op die 4 cm.

Sowieso gaat het me twee platen kosten lijkt het..

Had het moeten regelen toen er nog geen lockdown was, kon je tenminste nog een winkel in...

waarom kort je het onderstel niet 4 cm in ? lijkt me simpeler .. of je zorgt dat er iets onder de open/overgebleven ruimte zit zodat je met het afgezaagde restant stuk(jes) in het 4cm strookje kan vullen de (trein)baan zal die 4cm niet geheel benutten en wellicht diorama zijn ?

150x122 houd je ~90x122 over dat kan je makkelijk 2x 90x4cm uithalen toch of mis ik wat ? het overgebleven zooi gebruik je eventueel als ondersteuning eronder .. alles word toch afgewerkt..

btw zou wel zorgen dat je overspanning v.d plaat gezien het onderstel niet groter is dan 40cm h.o.h ook al komt er niet meer gewicht doorbuigen is wellicht niet prettig voor delicate (elektrische) verbindingen

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 05-01-2022 10:55 ]

[wolterious]

Iemand hier ervaring met het zelf maken van een tafelblad voor de tuintafel? Ik heb nu een tafel buiten met een blad van hout, die moet ik eigenlijk wel elk jaar opnieuw schuren en lakken. Het onderstel is nog wel mooi dus ik zit erover te denken om zelf een tafelblad te maken. Ik zat al te kijken naar kunststof (vlonder) planken of wellicht een HPL plaat. HPL wordt wel vaker gebruikt zag ik online, maar ik vraag me af of een plaat van 6mm niet gaat buigen. Verder misschien iemand ervaring met ander type materiaal?

[dejeroen]

Vorige week heb ik een kapstop in elkaar gezet, en nu blijkt dat deze voor ons net te klein is.
Wanneer de jassen aan de kapstok hangen komen de jassen tegen de plank aan (nummer C op de tekening)




Hieronder staat het eindresultaat, en nu zijn er volgens mij twee opties mogelijk.

1. De plank iets hoger hangen door nieuwe gaten te boren in het staal, boven het huidige plankje zodat het ~20 centimeter omhoog gaat, de ruimte daarvoor is er, er zit nu 30 centimeter tussen plankje B en plankje A.

2. Op de aansluiting tussen stalen balk F en G, een extra balkje toevoegen, dit om te voorkomen dat er extra in het staal geboord word en dat je de gaten aan de zijkant blijft zien.




De formaten van de buis zijn 2,5 bij 2,5 centimeter, dus 25 millimeter bij 25 millimeter.
https://www.steigerbuisgr...te-koker-25-mm-mat-max-3m
Op deze website zie ik buizen staan die er heel erg op lijken, zowel qua formaat als qua kleur.

Mijn voorkeur gaat uit naar een extra buisje toevoegen om schroefgaten bovenin te voorkomen.

Echter is het zo dat de buisjes in elkaar moeten kunnen schuiven. Hiervoor moet er aan de bovenkant zo'n 2 centimeter zijn dat smaller is zodat het buisje erboven erop kan schuiven, hoe krijg ik dat voor elkaar als ik zelf een stuk vierkante buis bestel van 25 bij 25 millimeter?

[Wolly]

dejeroen schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 12:23:
Echter is het zo dat de buisjes in elkaar moeten kunnen schuiven. Hiervoor moet er aan de bovenkant zo'n 2 centimeter zijn dat smaller is zodat het buisje erboven erop kan schuiven, hoe krijg ik dat voor elkaar als ik zelf een stuk vierkante buis bestel van 25 bij 25 millimeter?

Metaalvijl?

[Tjark]

dejeroen schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 12:23:
De formaten van de buis zijn 2,5 bij 2,5 centimeter, dus 25 millimeter bij 25 millimeter.
https://www.steigerbuisgr...te-koker-25-mm-mat-max-3m
Op deze website zie ik buizen staan die er heel erg op lijken, zowel qua formaat als qua kleur.

Mijn voorkeur gaat uit naar een extra buisje toevoegen om schroefgaten bovenin te voorkomen.

Echter is het zo dat de buisjes in elkaar moeten kunnen schuiven. Hiervoor moet er aan de bovenkant zo'n 2 centimeter zijn dat smaller is zodat het buisje erboven erop kan schuiven, hoe krijg ik dat voor elkaar als ik zelf een stuk vierkante buis bestel van 25 bij 25 millimeter?

Zou je het niet beter kunnen telescopen? Dus gelijke buis van 25x25, en dan een langere die langer is en aan de binnenkant van de 3 buizen boven elkaar zit en zo ook stevigheid geeft?

[dejeroen]

Tjark schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 13:02:
[...]

Zou je het niet beter kunnen telescopen? Dus gelijke buis van 25x25, en dan een langere die langer is en aan de binnenkant van de 3 buizen boven elkaar zit en zo ook stevigheid geeft?

[YouTube: Tips For Telescoping Tube | Metal Supermarkets]

Dat is wel een goed idee, dus twee stukjes buis van 30 centimeter oid halen van 25 bij 25 mm en die over buis G schuiven , en daar binnenin dan een buis met een buitendiameter halen, die 1 mm kleiner is de 25 bij 25 buis en die daarin zetten en daarop dan de huidige bovenkant zetten (F op de tekening).

Vanavond maar eens even opmeten wat de binnendiameter van de huidige buis is.

[dragonhaertt]

Je kan natuurlijk gewoon een smallere buis er in lassen/lijmen of een blokje hout gebruiken

[Teijgetje]

dejeroen schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 12:23:
Vorige week heb ik een kapstop in elkaar gezet, en nu blijkt dat deze voor ons net te klein is.
Wanneer de jassen aan de kapstok hangen komen de jassen tegen de plank aan (nummer C op de tekening)

Hieronder staat het eindresultaat, en nu zijn er volgens mij twee opties mogelijk.

1. De plank iets hoger hangen door nieuwe gaten te boren in het staal, boven het huidige plankje zodat het ~20 centimeter omhoog gaat, de ruimte daarvoor is er, er zit nu 30 centimeter tussen plankje B en plankje A.

2. Op de aansluiting tussen stalen balk F en G, een extra balkje toevoegen, dit om te voorkomen dat er extra in het staal geboord word en dat je de gaten aan de zijkant blijft zien.


Mijn voorkeur gaat uit naar een extra buisje toevoegen om schroefgaten bovenin te voorkomen.

En waarom gaat jouw voorkeur daar naar uit?
De oude gaatjes zie je amper als je het plankje hoger zet, desnoods duw je er een zwart plastic dopje in aan de binnenkant. (of een witte die je met stift even de goede kleur geeft)
Extra buisjes gaan op zeker er anders uit zien. Of ga je dat schilderen? Dan nog zullen ze waarschijnlijk afwijken, aluminium dat je koopt heeft scherpe hoeken.
Bovendien zal dat waarschijnlijk nooit zo strak passen dat het daar niet wiebelig wordt zonder een extra schroefje.
En hou je hoedenruimte over als je met het geheel de hoogte in gaat? (die ook bereikbaar is voor de iets kleinere medemens) ?

Ik zou niet te moeilijk denken. Die gaatjes zie je veel minder dan afwijkende buisjes.
Je kan bij de metaalwinkel kijken of ze dezelfde vorm stalen pijp hebben, die hebben ook wel iets dat er in valt. Bijvoorbeeld staf kan je aanpassen.
Aluminium pijp afvijlen heeft namelijk geen zin, dat is meestal 1-1,5 mm dik, een zelfde stukje buis moet je dus helemaal wegvijlen om er in te passen als luchtanker.

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 05-01-2022 14:16 ]