[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Bo0bz]

@Goofyduck384 Ik zou inderdaad bovenin tegen de muur aan een rooster plaatsen voor doorstroming van de lucht. Niet alleen voor de warmte maar ook voor eventueel vocht in de warme lucht die in je hout trekt.

[Tjark]

Goofyduck384 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 12:03:
[Afbeelding]

Wat voor 'handvat' steekt daar boven uit?
Aangezien dat ding er zit, zou je achter-bovenop een paar (grote)gaten kunnen boren, kan er altijd lucht naar boven uit.

[Goofyduck384]

Tjark schreef op woensdag 29 december 2021 @ 13:12:
Wat voor 'handvat' steekt daar boven uit?
Aangezien dat ding er zit, zou je achter-bovenop een paar (grote)gaten kunnen boren, kan er altijd lucht naar boven uit.

Daarmee zit de spanband vast die om de droger en de wasmachine heen zit

[No Hands]

Spanband? Had je er niet gewoon een verdiepingsvloertje in kunnen maken?

[FRANQ]

No Hands schreef op woensdag 29 december 2021 @ 15:51:
Spanband? Had je er niet gewoon een verdiepingsvloertje in kunnen maken?

Bij zo'n opstapel set zit een spanband.
https://www.amazon.nl/wpr...id=pla-562572323886&psc=1

[Wolly]

FRANQ schreef op woensdag 29 december 2021 @ 16:00:
[...]


Bij zo'n opstapel set zit een spanband.
https://www.amazon.nl/wpr...id=pla-562572323886&psc=1

Ik heb jaren een droger op de wasmachine gehad en daar zat gewoon een af-fabriek tussenschotje tussen met een uittrekbaar blad. Zo'n spanband doet mij erg denken aan Buurman en Buurman.

Voor de vragensteller: Waar zit je luchtinvoer en afvoer, deze mag je absoluut niet hinderen omdat je daarmee je warmtepomp minder efficient maakt of zelfs kapot bij ongewenste recirculatie (dat is bij airco buitenunits/warmtepompen in ieder geval zo). Een paar gaatjes boren in je hout is dan niet voldoende.

[nickname89]

Vandaag heb ik de zolder gestript voor een complete make over.
Helaas vond ik natuurlijk iets wat mij niet zint, anders was ik hier ook weggebleven van dit forum .

Op het bestaande dakbeschot heb ik op circa 20cm boven een dakkapel een klein donker plekje gevonden ter hoogte van een kier (tussenruimte van plaat naar plaat), wat typisch de kleur heeft van vocht. Het is zeker niet nat.

Kan ik de kier gewoon dichten met een afdichtingskit (sealer) of dien ik het anders aan te pakken.
De stap die daarna komt is het plaatsen van een laag glaswol isolatie + klmaatfolie + gipsplaat op het reeds bestaande dak.

Betreft een jaren 88 woning met momneteel van buiten naar binnen. Dakpannen --> Opstalan PIR/PUR platen 3cm --> vochtwerend / dampremmend folie --> afwerking.

[twain4me]

nickname89 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 20:48:
Het is niet zeker niet nat.

dus het is niet zeker droog, ofwel het is misschien nat? snap ik het dan goed?

[Valorian]

twain4me schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:03:
[...]


dus het is niet zeker droog, ofwel het is misschien nat? snap ik het dan goed?

Niet zeker niet nat is gewoon hetzelfde als niet zeker niet droog. Dus niet zeker droog maar ook niet zeker nat. Simpel. En onbegrijpelijk inderdaad 😅😀🤪

[nickname89]

twain4me schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:03:
[...]


dus het is niet zeker droog, ofwel het is misschien nat? snap ik het dan goed?

Ja, ik denk hoogstwaarschijnlijk dat het daar lokaal lichtelijk tocht door de kier. Dat houdt dus ook in dat het dampwerende scherm niet helemaal 100% afdicht. Volstaat het om de kier af te dichten met een afdichtingskit?

Update: Heb de vorige post even aangepast er stond een woordje teveel wat heel veel verschil uitmaakt.

[ Voor 10% gewijzigd door nickname89 op 29-12-2021 21:15 ]

[Teijgetje]

Goofyduck384 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 15:34:
[...]


Daarmee zit de spanband vast die om de droger en de wasmachine heen zit

Die moet toch aan de zijkant volgens de verkoper op Amazon?

[ Voor 38% gewijzigd door Teijgetje op 29-12-2021 21:20 ]

[Goofyduck384]

Teijgetje schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:19:
Die moet toch aan de zijkant volgens de verkoper op Amazon?

Ja, maar dat vond ik niet mooi. Bij mij zit deze (uit het zicht) aan de bovenzijde. Zit prima vast.
Ga morgen nog een groot rooster aan de achterzijde maken. Dan moet het voldoende zijn denk ik.

[Teijgetje]

Goofyduck384 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:28:
[...]


Ja, maar dat vond ik niet mooi. Bij mij zit deze (uit het zicht) aan de bovenzijde. Zit prima vast.
Ga morgen nog een groot rooster aan de achterzijde maken. Dan moet het voldoende zijn denk ik.

Was ook eigenlijk als geintje bedoelt.

Ik zie dat je samengestelde houtpanelen heb gebruikt.
Hou er rekening mee dat die krom gaan trekken/schotelen als je binnen niet behandeld zoals je met de buitenkant gaat doen, of als je het onbehandeld laat, gezien de binnenkant meer last van vocht heeft.

[Teijgetje]

vortexnl1982 schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:20:
[...]


De deuren worden 47,5 bij 138,8 cm hoog (per stuk). Weet niet of MDF dan te zwaar wordt en/of gaat buigen ? Ik weet dat ze bij bouwmarkten inderdaad planken op maat zagen.

Wil een beetje zo'n deur krijgen, is dat makkelijk te doen met een bovenfrees :

[Afbeelding]

Dat kan je maken door op 12 mm dik MDF stroken van 6 mm te plakken. Dat is veel makkelijker dan frezen.
Gebruik PVA lijm en wat nietjes of kleine spijkertjes om de randen vast te zetten.

In de rand, die dan 18 dik is, kun je gewoon keukenkastscharnieren inboren.

[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 29-12-2021 21:54 ]

[nokiaan958GB]

nickname89 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 20:48:
Vandaag heb ik de zolder gestript voor een complete make over.
Helaas vond ik natuurlijk iets wat mij niet zint, anders was ik hier ook weggebleven van dit forum .

Op het bestaande dakbeschot heb ik op circa 20cm boven een dakkapel een klein donker plekje gevonden ter hoogte van een kier (tussenruimte van plaat naar plaat), wat typisch de kleur heeft van vocht. Het is zeker niet nat.

Kan ik de kier gewoon dichten met een afdichtingskit (sealer) of dien ik het anders aan te pakken.
De stap die daarna komt is het plaatsen van een laag glaswol isolatie + klmaatfolie + gipsplaat op het reeds bestaande dak.

Betreft een jaren 88 woning met momneteel van buiten naar binnen. Dakpannen --> Opstalan PIR/PUR platen 3cm --> vochtwerend / dampremmend folie --> afwerking.

Boven een dakkapel zit een waterdichte opstand aan de kant van het dak hoger die hoger hoort te zijn dan de overige zijden van de dakkapel. Als dat niet zo is dan krijg je lekkage als de afvoer verstopt is of het water niet snel genoeg kwijt kan.
Dat zou ik nog wel even controleren.
Wat betreft de kier zou ik deze vergroten tot 5mm en volblazen met PUR-schuim.

[vortexnl1982]

Teijgetje schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:51:
[...]

Dat kan je maken door op 12 mm dik MDF stroken van 6 mm te plakken. Dat is veel makkelijker dan frezen.
Gebruik PVA lijm en wat nietjes of kleine spijkertjes om de randen vast te zetten.

In de rand, die dan 18 dik is, kun je gewoon keukenkastscharnieren inboren.

Oh ja, dat is gewoon een veel slimmere oplossing ! Dat ga ik doen.

Weet jij hoe je kan bepalen waar je de keukenkast scharnieren moet plaatsen op de deur zodat hij een goede draai maakt en niet te ver/dichtbij de muur komt.

[Teijgetje]

vortexnl1982 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 22:02:

Weet jij hoe je kan bepalen waar je de keukenkast scharnieren moet plaatsen op de deur zodat hij een goede draai maakt en niet te ver/dichtbij de muur komt.

Dat is van een aantal factoren afhankelijk.

• welke scharnieren (openingshoek, merk)
• welke montageplaatjes
• welke plaats van de deur tov de kast (in, op of 1/2 opliggend)
• hoe ver zit het kastje van de mu(u)r(en) ivm met scharnieropeningshoek/deurgreep. Een openingshoek van 180 graden heeft weinig zin als het deurtje maar 90 graden open kan.
• wat heb je voor gereedschap? Veel kasten> mallen kopen. Enkele kast> zelf een mal maken

Alle merken hebben tabellen (in catalogi online) die de verschillende maten aangeven voor verschillende situaties waarbij het scharnier (en dus deurtje) verstelbaar blijft.
Je moet altijd proefstukjes maken, zodat als je gaat boren/monteren in je goede deurtjes het in 1x goed gaat.

Hier wordt eea duidelijk uitgelegd, in Engels.
Het proefstukje is zoals jouw deurtje met rand er uit komt te zien. De uiteindelijke kast ook min of meer.
Hij maakt een deurtje dat in de kast valt, en je de kastrand ziet, op die manier ben je minder afhankelijk van de dikte van je deurtje wbt openen. Hij gebruikt 12 + 12 , dan kun je uit één plaat je deur en rand zagen.
Maar je hebt dus ook opliggende scharnieren als het deurtje op de hele kastwand valt, of 1/2 opliggende als je één wandje hebt waar aan twee kanten een deurtje komt. Maar vaak ben je dan wat meer afhankelijk van de deurdikte die ca 18-24 mm mag zijn (verschilt per scharnier, let daar op)
En hij gebruikt scharnieren die je er op schroeft in de deur, persoonlijk vind ik de clip-top mooier en de clip-top blumotion de betere.
Neem merk scharnieren zodat je bijvoorbeeld ook automatische dempers/sluiters kan monteren op het scharnier, of dat dat in het scharnier zit, dan wordt je werk net iets meer profi als met de goedkoopste van de Gamma.

Er is natuurlijk nog veel meer over te vinden.
En zijn link naar Blum werkt soortgelijk als je de Nederlandse Blumsite bezoekt.
De Blum catalogus staat hier, ik heb hem gelijk maar op de scharnieren gezet.
Via downloads op de site kun je hulp downloaden als je weet wat je gaat doen.

Via de productconfigurator kun je kijken wat voor jou de beste oplossing is en een plan maken, nadat je een account hebt aangemaakt/ingelogd bent.
Die configurator is goud. (de andere e-services ook)
Je moet hier even een account maken en gewoon een bedrijfsnaam opgeven, dat wordt verder niet gecheckt. Daarna moet je op een nieuw veld nog eea invullen, een mail bevestigen en na inloggen je gegeven wachtwoord direct veranderen.
Daarna kun je gebruik maken van alle e-services.
Bij scharnieren kun je zo kiezen voor wat voor kast/corpus, wat voor deuren, de maten, hoe te openen, alles simpel laten berekenen en dan worden de juiste scharnieren gekozen, daarna kies je de soort plaatjes en krijg je een lijstje met wat je moet aanschaffen en welke bestelnummers dat allemaal zijn.
Met de cabinet configurator stel je zo simpel kastjes samen en krijg je een zaaglijst/onderdelenlijst.
Echt superhandig en altijd de goeie scharnieren of andere artikelen.

[ Voor 60% gewijzigd door Teijgetje op 30-12-2021 23:12 ]

[joost1112]

Teijgetje schreef op woensdag 29 december 2021 @ 23:48:
[...]

Dat is van een aantal factoren afhankelijk.

• welke scharnieren (openingshoek, merk)
• welke montageplaatjes
• welke plaats van de deur tov de kast (in, op of 1/2 opliggend)
• hoe ver zit het kastje van de mu(u)r(en) ivm met scharnieropeningshoek/deurgreep. Een openingshoek van 180 graden heeft weinig zin als het deurtje maar 90 graden open kan.
• wat heb je voor gereedschap? Veel kasten> mallen kopen. Enkele kast> zelf een mal maken

Alle merken hebben tabellen (in catalogi online) die de verschillende maten aangeven voor verschillende situaties waarbij het scharnier (en dus deurtje) verstelbaar blijft.
Je moet altijd proefstukjes maken, zodat als je gaat boren/monteren in je goede deurtjes het in 1x goed gaat.

Hier wordt eea duidelijk uitgelegd, in Engels.
Het proefstukje is zoals jouw deurtje met rand er uit komt te zien. De uiteindelijke kast ook min of meer.
Hij maakt een deurtje dat in de kast valt, en je de kastrand ziet, op die manier ben je minder afhankelijk van de dikte van je deurtje wbt openen. Hij gebruikt 12 + 12 , dan kun je uit één plaat je deur en rand zagen.
Maar je hebt dus ook opliggende scharnieren als het deurtje op de hele kastwand valt, of 1/2 opliggende als je één wandje hebt waar aan twee kanten een deurtje komt. Maar vaak ben je dan wat meer afhankelijk van de deurdikte die ca 18-24 mm mag zijn (verschilt per scharnier, let daar op)
En hij gebruikt scharnieren die je er op schroeft in de deur, persoonlijk vind ik de clip-top mooier en de clip-top blumotion de betere.
Neem merk scharnieren zodat je bijvoorbeeld ook automatische dempers/sluiters kan monteren op het scharnier, of dat dat in het scharnier zit, dan wordt je werk net iets meer profi als met de goedkoopste van de Gamma.

[YouTube: How to Measure & Install Concealed Hinges on Cabinet Doors]

Er is natuurlijk nog veel meer over te vinden.
En zijn link naar Blum werkt soortgelijk als je de Nederlandse Blumsite bezoekt.
Via de produktconfigurator kun je kijken wat voor jou de beste oplossing is en een plan maken, nadat je een account hebt aangemaakt/ingelogd bent.
De Blum catalogus staat hier, ik heb hem gelijk maar op de scharnieren gezet.
Via downloads op de site kun je hulp downloaden als je weet wat je gaat doen.

Er zijn ook scharnier setjes waar specifieke malletjes voor mee te bestellen zijn.
zoek op amazon.de even op dit artikelnr. B07JHCV2R8
vanhetzelfde merk hebben ze ook scharnieren

[valluik]

Bij onze verbouwing zijn natuurstenen vensterbanken geplaatst en de kier tussen de muur en de vensterbank moet ik nog afkitten. Welk type kit kan ik daar het beste voor gebruiken?
Polymeer of acrylaat bijvoorbeeld?

[jsiegmund]

Na mijn vorige vraag ben ik weer wat verder met de plannen. Van de dakkapelleverancier wat meer informatie gehad over de dubbele onderslagbalk. Uiteindelijk moet het geheel er ongeveer zo uit komen te zien:



Dit is dus een voorbeeld foto uit een andere woning, situatie bij ons is vergelijkbaar maar niet exact hetzelfde. Die balken worden dus aan beide kanten van de woning gemonteerd zodat we daar een vliering (of vide, nog niet aan uit) van kunnen maken. Ik heb 't omgezet in een Sketchup tekening om voor mezelf een beeld te krijgen:

[/URL]

Ik heb nog even navraag gedaan hoe het zit met de krachten die volgens mij ook gaan proberen om die balk naar 'buiten' te duwen, op deze manier:



Geen idee hoeveel kracht dat echt veroorzaakt. Zoals ik het nu berekend heb zijn de balken die de vliering moeten dragen maar 3 meter lang, dus de overspan valt wel mee. Kan afhankelijk van de hoogte wat langer of zelfs nog korter worden, maar dat zal niet veel schelen.

Waar ik nog niet aan uit ben is hoe je hier dan weer een plafond onder bevestigd. Sowieso zit je met het uitstekende 'puntje' van de onderslagbalk (waar het rode pijltje begint) wat ik wel weggewerkt wil hebben. De dakkapel gaat waarschijnlijk de hoogte van het plafond bepalen. Het wordt een hoge kapel dus hoogte plafond zal al rond de 2.60 zitten. Dan wil ik het plafond van de ruimte gewoon op die hoogte doortrekken, maar dan heb je mogelijk dus nog wel wat hoogteverschil t.o.v. die balkenlaag. Iemand nog tips waar op te letten?

[Slonzo]

jsiegmund schreef op donderdag 30 december 2021 @ 09:32:
Van de dakkapelleverancier wat meer informatie gehad over de dubbele onderslagbalk. Uiteindelijk moet het geheel er ongeveer zo uit komen te zien:

[Afbeelding]

Misschien een domme vraag, maar wat is het nut van die 'dubbele' balk? Dus diegene die plat tegen het dak gemonteerd wordt; ik zie niet meteen hoe die constructieve meerwaarde heeft? Of is die puur om de andere balk er makkelijk loodrecht op te kunnen monteren?

[ Voor 5% gewijzigd door Slonzo op 30-12-2021 10:57 ]

[Andrehj]

Slonzo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 10:57:
[...]

Misschien een domme vraag, maar wat is het nut van die 'dubbele' balk? Dus diegene die plat tegen het dak gemonteerd wordt; ik zie niet meteen hoe die constructieve meerwaarde heeft? Of is die puur om de andere balk er makkelijk loodrecht op te kunnen monteren?

Die balk biedt stijfheid in het vlak van het dak. De balk die haaks op het dak gemonteerd is, is over zijn smalle kant niet voldoende stijf en wordt anders langs het dak weggeduwd door de vloerbalken.

[Teijgetje]

jsiegmund schreef op donderdag 30 december 2021 @ 09:32:
Van de dakkapelleverancier wat meer informatie gehad over de dubbele onderslagbalk. Uiteindelijk moet het geheel er ongeveer zo uit komen te zien:

[Afbeelding]

Dit is dus een voorbeeld foto uit een andere woning, situatie bij ons is vergelijkbaar maar niet exact hetzelfde. Die balken worden dus aan beide kanten van de woning gemonteerd zodat we daar een vliering (of vide, nog niet aan uit) van kunnen maken. Ik heb 't omgezet in een Sketchup tekening om voor mezelf een beeld te krijgen:

Zoals ik het zie staat de bovenste balk op de onderste en ligt de onderste niet tegen de vlakke aan zoals jij tekent? Constructief geeft jouw tekening imo geen enkele extra stevigheid behalve extra kosten.

De dragers op de muur zijn korter dan de balk hoog is, dat geeft een beetje vertekend beeld, maar die balk steekt dus onder de bovenste door tegen het dakvlak. En dan zijn plotseling de beide balken van dezelfde dimensie/even groot ipv een hele hoge en een hele lage.
De balk die vlak tegen het dak ligt zet je vast op de spantbalken van het dak.
Op die manier kun je simpel de onderste balk vanaf onder aan de vlakke bevestigen met lange houtdraadbouten/spijkers zodat je een combinatie krijgt die niet veert en star is doordat je er een hoekprofiel van gemaakt hebt icm constructielijm.

De vloer leg je dan wel zoals je ingetekend hebt, je zaagt balken die in de hoek passen en daar komt een plaat op.

My 2 cents.

[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 30-12-2021 19:55 ]

[Zinloos1]

Iemand enig idee hoe dit soort bout heet en waar ik deze kan kopen? Het is een M8 met 20mm draadlengte en een inbus 6 past er op.

[Teijgetje]

@Zinloos1
Hornbach, lenskopschroef met flens, zijn er ook los/per stuk

[Lieuwe15]

ISO 7380 is het waarschijnlijk.
Spuit 11

[ Voor 69% gewijzigd door Lieuwe15 op 30-12-2021 11:48 ]

[habbekrats]

@Zinloos1 Fabory noemt het Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2
https://www.fabory.com/nl...010-9-m8x20/p/07141080020

[Woody179]

Woody179 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 22:10:
[...]


Kleine update, veel plaatjes/weinig tekst want ik ben kapot:
Laatste breekwerk
[Afbeelding]

Bovenkant muren "glad" gemaakt, bovenbalk aangebracht en doorvoeren geboord.
[Afbeelding]

Beetje afkorten
[Afbeelding]

Beetje spijkeren
[Afbeelding]

Note 2 self: 6 meter muur voorzien van beplating handmatig in een keer optillen is niet te doen....
(Met mijn 100 kilo en 2 katrollen schoot ik nog niks op, uiteindelijk steeds een kant een stukje opgetild en er gauw een blokje onder geschoven)
[Afbeelding]

I AM VICTORIOUS
[Afbeelding]

Nu de lange muur(deel 1):
[Afbeelding]

En het resultaat:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Deel van de dakbalken er op:
[Afbeelding]

Morgen de laatste (na)controle op vlak, plat, haaks, waterpas ect. en dan gaat de beplating op de lange zijde er op, worden de balken vast gezet en ga ik beginnen met het aanbrengen van OSB op het dak (ik loop nog niet echt warm voor het omhoog beuren van +-35 platen OSB 18....)

Weer tijd voor een update, wederom voornamelijk plaatjes en weinig tekst.

Alle dakbalken er op


Beplating er op (toch met t handje omhoog gestoken)


Isoleren (80mm pir)


Kozijnen geleverd:


Geplaatst:


Glas er in


EPDM geplaatst, dient een tijdelijke functie dus ik maak me niet al te druk om de rimpels en vouwen.


Spouwmuur van de bestaande muren geïsoleerd, 14cm Spouwplaat opgebouwd in 2 overlappende lagen




Hsb wand geïsoleerd (170mm glaswol) damp dichte folie is overlappend bevestigd en later alle naden en nietjes afgetaped met alutape



Gestart met de badkamer




Leiding werk (Wavin Tigris, werkt ideaal. Uiteraard ging het met de laatste koppeling mis, kun je een dag later op afspraak een koppeling ophalen....)


Extra isolatie in de badkamer muren (90mm sonofil)


Gipsvezelplaat er tegenaan, gelijmd & geschroefd... Drie keer raden wat ik hier vergeten ben....





Gipsvezelplaat tegen de overige muren, incl electra voorbereiding.

Members only: title

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[badkuip]

Kunnen jullie meedenken hoe ik veiling en het liefst voor zo min mogelijk geld mijn schuine dak op kan?
De elektrische zonwering (verticaal screen, zoiets) van mijn dakkapel heeft het begeven. Deze zit in het schuine dak van de zolder.
8-10 meter boven de grond.

De motor werkt niet meer en het scherm gaat dus niet meer omhoog. Helaas door eigen toedoen.

Ik heb het zonnescherm en de buismotor niet zelf geplaatst dat heeft de vorige eigenaar gedaan. Ik heb dus geen idee wat ik aantref dus moet even goed kunnen kijken.
Als ik van onderen, dus als ik uit het raam van de dakkapel hang, zie ik niets van een merk of type. Ik zie wel dat de kap van de zonnewering eraf gehaald kan worden als je er voor staat.

Lijkt erop dat ik het moet laten doen (maar dat is duur) of het zelf moet doen.
Het liefste sta ik op een veilige manier aan de buitenkant van mijn dakkapel zodat ik er van voren bij kan.

Er is een wereld aan daksteigers, die je vanaf de grond opbouwt, of vanaf de nok naar beneden, tot aan elektrische hijskraantjes toe. Dat kan ik allemaal prima huren, maar ik wil het op korte termijn doen omdat het zonnescherm nu naar beneden zit en ik niet naar buiten kan kijken. Het is ook een optie om het scherm er nu af te halen en bij mooier weer in het voorjaar een nieuwe motor te plaatsen. Heb niet echt zin om met dit prutweer lang op dak te staan, maar als ik toch iets moet gaan huren of kopen, dan moet het maar.

Kortom ik zit in dubio…

[ Voor 3% gewijzigd door badkuip op 30-12-2021 20:13 ]

[Woody179]

badkuip schreef op donderdag 30 december 2021 @ 20:10:
Kunnen jullie meedenken hoe ik veiling en het liefst voor zo min mogelijk geld mijn schuine dak op kan?
De elektrische zonwering van mijn dakkapel heeft het begeven. Deze zit in het schuine dak van de zolder.
8-10 meter boven de grond.

De motor werkt niet meer en het scherm gaat dus niet meer omhoog. Helaas door eigen toedoen.

Ik heb het zonnescherm en de buismotor niet zelf geplaatst dat heeft de vorige eigenaar gedaan. Ik heb dus geen idee wat ik aantref dus moet even goed kunnen kijken.
Als ik van onderen, dus als ik uit het raam van de dakkapel hang, zie ik niets van een merk of type. Ik zie wel dat de kap van de zonnewering eraf gehaald kan worden als je er voor staat.

Lijkt erop dat ik het moet laten doen (maar dat is duur) of het zelf moet doen.
Het liefste sta ik op een veilige manier aan de buitenkant van mijn dakkapel zodat ik er van voren bij kan.

Er is een wereld aan daksteigers, die je vanaf de grond opbouwt, of vanaf de nok naar beneden, tot aan elektrische hijskraantjes toe. Dat kan ik allemaal prima huren, maar ik wil het op korte termijn doen omdat het zonnescherm nu naar beneden zit en ik niet naar buiten kan kijken. Het is ook een optie om het scherm er nu af te halen en bij mooier weer in het voorjaar een nieuwe motor te plaatsen. Heb niet echt zin om met dit prutweer lang op dak te staan, maar als ik toch iets moet gaan huren of kopen, dan moet het maar.

Kortom ik zit in dubio…

Als het aan de voorzijde is lijkt het mij
Snelste, makkelijkste en veiligste manier om een aanhanger hoogwerker te huren en zo het dak op te gaan. Als het aan de achterkant is een spin hoogwerker welke door de poort past.

Persoonlijk zou ik via het raam een paar dakpannen omhoog schuiven en het dak op stappen. Je kan je dan (indien nodig) via het raam naar binnen toe zekeren (niet aan het raamkozijn maar door een balk over de deurpost heen te zetten oid).

Het laatste zou ik overigens alleen adviseren als je zeker in je schoenen staat op hoogte.

[ Voor 4% gewijzigd door Woody179 op 30-12-2021 20:21 ]

[bottom line]

Wat Woody zegt.
Desnoods werken met een ladder met nokhaak

[rockerpoet]

Ik ben voorzetwanden aan het plaatsen en kom er achter dat een koperen koud water leiding achter de wand condenseert. Waarmee kan ik dit het best isoleren?

[TheGhostInc]

jsiegmund schreef op donderdag 30 december 2021 @ 09:32:
Waar ik nog niet aan uit ben is hoe je hier dan weer een plafond onder bevestigd.

Gewoon rachels plaatsen?

Voor het hoogte verschil heb je meerdere opties:
Dikkere rachels of vulblokjes/plaatjes.
Dubbele rachels, dus eerst ene richting, dan andere richting.
Vlieringbalken een maatje hoger nemen.
Vlieringbalken laten zakken, als je niet de hele oplegging nodig hebt.

Het makkelijkste is echter gewoon planken aan de zijkant van je balken plaatsen en daar je rachels op monteren. Dus je plaats een plank plat op de balk en de onderkant van die plank (+ rachel) is je hoogte. Als je (enigzins) recht hout koopt heb je met een waterpas je plafond zo vlak zonder vulplaatjes.

[nickname89]

Twee vragen van mijn kant, het project zolder vordert gestaag.

1. Welke hartafstand voor het rachelwerk dien ik aan te houden voor het monteren van gipsplaten op een schuin dak met een hoek van 47 graden? Ik heb een bestaand frame van 44x44 vuren balken met hartafstand 60cm, panlatten heb ik beschikbaar (21x48) voor het geval er een kleinere hartafstand gebruikt moet worden waarbij ik de panlatten op het bestaande frame monteer

2. Voor het plaatsen van glaswol isolatie heb ik 15cm ruimte. Indien ik gebruik moet maken van de rachels kan ik niet de 15cm glaswol dikte plaatsen, maar wordt het 14 of 12cm. Bij de 14cm dikte wordt het glaswol ter plaatse van de rachels 1,1 cm ingedruk. Bij de 12cm dikte heb ik 1,9cm vrije ruimte over. Welke optie is beter?

[bottom line]

nickname89 schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:24:
Twee vragen van mijn kant, het project zolder vordert gestaag.

1. Welke hartafstand voor het rachelwerk dien ik aan te houden voor het monteren van gipsplaten op een schuin dak met een hoek van 47 graden? Ik heb een bestaand frame van 44x44 vuren balken met hartafstand 60cm, panlatten heb ik beschikbaar (21x48) voor het geval er een kleinere hartafstand gebruikt moet worden waarbij ik de panlatten op het bestaande frame monteer

2. Voor het plaatsen van glaswol isolatie heb ik 15cm ruimte. Indien ik gebruik moet maken van de rachels kan ik niet de 15cm glaswol dikte plaatsen, maar wordt het 14 of 12cm. Bij de 14cm dikte wordt het glaswol ter plaatse van de rachels 1,1 cm ingedruk. Bij de 12cm dikte heb ik 1,9cm vrije ruimte over. Welke optie is beter?

1. Hangt af van de gipsplaten. Bij een breedte van 60, elke 30cm (dus 3 latten voor 1 gipsplaat). Bij een breedte van 120, elke 40cm (dus 4 latten)
2. 14cm

[Megalomania]

bottom line schreef op donderdag 30 december 2021 @ 21:25:
Wat Woody zegt.
Desnoods werken met een ladder met nokhaak

Als je het dak op klimt zou ik zeker jezelf zekeren. Kleine moeite, koop een valharnas bij Toolstation oid. Een klein foutje en je leven lang berouw.

[henkie196]

bottom line schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:39:
1. Hangt af van de gipsplaten. Bij een breedte van 60, elke 30cm (dus 3 latten voor 1 gipsplaat). Bij een breedte van 120, elke 40cm (dus 4 latten)
2. 14cm

Ik dacht dat je gipsplaten haaks op de latten plaatste? Maar jij lijkt ze in het verlengde te plaatsen?

[g00gle]

henkie196 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 08:54:
[...]

Ik dacht dat je gipsplaten haaks op de latten plaatste? Maar jij lijkt ze in het verlengde te plaatsen?

Klopt, sowieso haaks doen. Anders heb je kans dat je gipsplaten met latten en al gaan doorhangen. Altijd haaks op je latten schroeven.

[hpmkruit]

Megalomania schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 08:11:
[...]


Als je het dak op klimt zou ik zeker jezelf zekeren. Kleine moeite, koop een valharnas bij Toolstation oid. Een klein foutje en je leven lang berouw.

Kleine moeite om klimharnas of valharnas om te doen en paar pannen verleggen om op te staan. Zeker als je dit niet dagelijks doet wel zo verstandig. Schoenen met goed profiel helpen ook. Zo ben ik dit jaar ook onze 2 dakkapellen afgegaan om het houtwerk schoon te maken.

[Megalomania]

Haaks en dan nog steeds elke 30cm?

[hpmkruit]

Megalomania schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 08:56:
Haaks en dan nog steeds elke 30cm?

En schroeven om iedere 10 cm max.

[Megalomania]

Hoe zouden jullie dit afwerken?

Hoe krijg ik de overgang tussen het 45graden en verticale deel netjes?

[Crazy-]

hpmkruit schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 08:58:
[...]


En schroeven om iedere 10 cm max.

Iedere 10cm? Om de 20/30cm is ruim voldoende.

[GermanPivo]

Crazy- schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:08:
[...]


Iedere 10cm? Om de 20/30cm is ruim voldoende.

Nieten om de max. 10cm en schroeven is tussen de 20-30cm inderdaad meer dan genoeg.

[LED-Maniak]

Megalomania schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 09:02:
Hoe zouden jullie dit afwerken?

Hoe krijg ik de overgang tussen het 45graden en verticale deel netjes?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

PUR.

[Zinloos1]

Ik heb een solid eikenhouten blad (220x100) van 3cm dik voor een tafel, daar schroef ik twee poten in (8 bouten per poot). Nu even de vraag, kan ik M8 20mm rechtstreeks in het blad schroeven (met getapt schroefdraad) of zouden jullie toch een rampamoer ofzo doen?

[bbbrumbrum]

Je verwoording zegt het al: schroeven.

Schroefdraad in hout is kansloos, dan kun je het net zo goed met luchtankers vastzetten.

[LED-Maniak]

Rampamoeren. Let ook op het juiste materiaal anders gaan je schroeven stuk door het looizuur in het hout.

[Zinloos1]

Thanks voor de snelle en goede reacties! Even praktisch, voor deze bout en een eiken tafelblad haal ik dan het beste welke rampamoer? https://www.gamma.nl/asso...rzinkt-10-stuks/p/B466572 gaat werken? Of is er een andere betere oplossing?

[ Voor 8% gewijzigd door Zinloos1 op 31-12-2021 10:25 ]

[Exigence]

Houtdraadbout

[twain4me]

Zinloos1 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:18:
Of is er een andere betere oplossing?

waarom zou je moeilijk doen, schroef het gewoon vast met schroeven daar zijn schroeven voor uitgevonden.

[Rzaan]

Precies.
Je moet misschien een beetje kijken of er een verzonken kop inpast.
Maar anders is de eerder genoemde houtbouwschroef of een flinke parker ook een goed idee.
Die hebben meer grip en zijn er in vele maten.
Jammer dat je nu niet lekker kunt neuzen bij Hornbach.

[Zinloos1]

twain4me schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:49:
[...]


waarom zou je moeilijk doen, schroef het gewoon vast met schroeven daar zijn schroeven voor uitgevonden.

Kwam vooral voort uit het feit dat ik maar 30mm dikte heb en ik wel een flink gat heb in de poten. Dat kan natuurlijk wel weer met een sluitring worden opgelost, maar dacht dat een rampamoer netter zou zijn. Ik zou inderdaad het liefst gewoon even kijken naar wat er mogelijk is in de winkels, maar dat gaat niet nu. Die houtdraadbout is wellicht now wel een goed idee. Want welke schroef zou jij hier voor gaan gebruiken dan?

[bottom line]

henkie196 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 08:54:
[...]

Ik dacht dat je gipsplaten haaks op de latten plaatste? Maar jij lijkt ze in het verlengde te plaatsen?

Waarom zou dat haaks moeten? Doe je dat bij muren met metalstud ook? Dan leg je ze toch ook in het verlengde?

Bij zoiets kan je toch zowel haaks als gelijklopend met de latten werken?

[de echte flush]

Zinloos1 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 10:59:
[...]


Kwam vooral voort uit het feit dat ik maar 30mm dikte heb en ik wel een flink gat heb in de poten. Dat kan natuurlijk wel weer met een sluitring worden opgelost, maar dacht dat een rampamoer netter zou zijn. Ik zou inderdaad het liefst gewoon even kijken naar wat er mogelijk is in de winkels, maar dat gaat niet nu. Die houtdraadbout is wellicht now wel een goed idee. Want welke schroef zou jij hier voor gaan gebruiken dan?

Bij mijn tafel (45 dik), heb ik spreidpluggen m8x30 gebruikt. Maar die hebben ze natuurlijk ook in andere maten: https://www.ecotools.nl/messing-spreidplug-m5-x-20mm

[bbbrumbrum]

de echte flush schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 11:10:
[...]


Bij mijn tafel (45 dik), heb ik spreidpluggen m8x30 gebruikt. Maar die hebben ze natuurlijk ook in andere maten: https://www.ecotools.nl/messing-spreidplug-m5-x-20mm

Je hebt een betonnen blad?
Dit is niet bedoeld voor hout.

[GeeMoney]

bottom line schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 11:00:
[...]


Waarom zou dat haaks moeten? Doe je dat bij muren met metalstud ook? Dan leg je ze toch ook in het verlengde?
[Afbeelding]
Bij zoiets kan je toch zowel haaks als gelijklopend met de latten werken?

Omdat dat met naden vaak handiger uitkomt.
Als je ze in het verlengde plaatst dan moet je goed in de gaten houden dat je op plaatbreedte werkt.
Alleen de eerste en laatste zijn natuurlijk belangrijk bij het haaks plaatsen .
Tenzij je natuurlijk extreem brede latten gebruikt .

Bij haaks plaatsen maakt de plaatbreedte en dus de exacte plaatsing van je latten niet uit.

[ Voor 13% gewijzigd door GeeMoney op 31-12-2021 12:59 ]

[henkie196]

bottom line schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 11:00:
Waarom zou dat haaks moeten? Doe je dat bij muren met metalstud ook? Dan leg je ze toch ook in het verlengde?
[Afbeelding]
Bij zoiets kan je toch zowel haaks als gelijklopend met de latten werken?

Ik weet het ook niet, haaks is wat ik overal hoor en zie als ik zoek op hoe gipsplaten vast te maken. Kan me ook voorstellen dat het vrij precies aankomt als je in het verlengde plaatst en de latten altijd precies op de rand uit moet laten komen over een meter of zes.

[LED-Maniak]

Stucplaten worden vaak haaks gemonteerd. Gebruik je gewone platen dan vaak in de lengterichting.

[de echte flush]

bbbrumbrum schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 11:19:
[...]

Je hebt een betonnen blad?
Dit is niet bedoeld voor hout.

Nee een vol eiken blad waren bij de tafel geleverd. Maar als de kleine tandjes in het hout "bijten" + spreiding is het toch een stevige verbinding? Sommige fabrikanten geven een gebruik in hout aan:

"Toepassingsgebieden: baksteen, beton, hout. Uitstekend geschikt voor plaatsen, die worden blootgesteld aan hogere temperaturen."
https://www.obo.nl/produc...g/messing-spreidplug.html

[Echt niet.]

In beide gevallen zal de plaat keurig blijven hangen. Monteer je hem met de lengte mee, dan is het van belang dat de positie van de latten nauwkeurig is, en moet je binnen een halve panlatbreedte van de zijkant van de plaat schroeven. De middelste lat is ook niet te zien, dus je zal vaker mis schroeven.
Monteer je hem haaks, dan geeft het niet zo wanneer de latten of platen iets scheef lopen, en je hoeft niet zo strak in de zijkant te schroeven. De middelste schroef moet dan ergens tussen de 2 zijkanten zitten, in plaats van ergens in de onzichtbare lat.

[bottom line]

GeeMoney schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 11:44:
[...]


Omdat dat met naden vaak handiger uitkomt.
Als je ze in het verlengde plaatst dan moet je goed in de gaten houden dat je op plaatbreedte werkt.
Tenzij je natuurlijk extreem brede latten gebruikt .

Bij haaks plaatsen maakt de plaatbreedte en dus de exacte plaatsing van je latten niet uit.

Bij haaks plaatsen, moet je toch ook zorgen dat de eerste en de laatste lat uitkomt voor je naden?

[_ferry_]

Schuifdeur gemaakt, heel het ophang deel aangepast achteraf, dus had beter gewoon 2 losse wielen kunnen kopen.... Klote lockdown

Nog niet af, maar hij kan IIG open en dicht. Ga nog een handgreep maken van hout, de strip aan de onderkant moet nog van dikker staal, en de rails inkorten.



Gemaakt van echte oude planken, Douglas ofzo? Het heeft iig een prachtige geel/rode kleur en mooie diepe nerven, dus heb ze jaren terug ook voor mijn tafel gebruikt. Eerst een laag vuil, kippenpoep, krijt en cement er af geschuurd, en oude spijkers afgezaagd.

[badkuip]

@Woody179 @bottom line @Megalomania @hpmkruit

bedankt voor jullie tips om het dak op de te gaan.
Zo'n harnas met touw is lijkt mij een goede investering als ik geen hoogwerker ga huren. Staat me een stuk beter aan dan het idee van niet gezekerd het dak op gaan.
In het nieuwe jaar maar eens verder over denken.

[ Voor 8% gewijzigd door badkuip op 31-12-2021 16:52 ]

[Valorian]

badkuip schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 16:51:
@Woody179 @bottom line @Megalomania @hpmkruit

bedankt voor jullie tips om het dak op de te gaan.
Zo'n harnas met touw is lijkt mij een goede investering als ik geen hoogwerker ga huren. Staat me een stuk beter aan dan het idee van niet gezekerd het dak op gaan.
In het nieuwe jaar maar eens verder over denken.

Die dakwerksetjes kan je ook huren bij bouwmarkt of boels eventueel. Laatst nog iemand geholpen met een klusjes op schuin dak, ging erg makkelijk icm ladder + nokhaak, touw, harnas en stijgklem. Het engste was nog via de normale ladder het 9m hoge dak op klimmen. 😅

[ Voor 5% gewijzigd door Valorian op 01-01-2022 07:07 ]

[President]

Zo, weer een weekje en wat meningen verder betreffende de schuur.

1. Rechtsbijstand zet ik door, om antwoord te krijgen op de vraag of dit een verborgen gebrek is. Puur zodat als we over bijvoorbeeld 5 jaar het huis willen verkopen we weten of we dit wel of niet moeten vermelden.
2. Ik heb een bedrijf gemaild met de vraag of https://www.aquaplan.com/product/ondergronds/ gaat helpen. Dat voorkomt optrekkend vocht en zou er dus voor moeten zorgen dat er minder vocht in de schuur komt. Nadeel is wel dat ik wat tegels en zand rondom te schuur tijdelijk zal moeten verwijderen en dat het pas echt nut heeft als de buren mee doen. En dat het en centimeter of 2-3 boven de tuintegels zal uitkomen (visueel)
3. Muur impregneren, voorkomt ook vocht
4. Wat ventilatie openingen. Geen idee of ik met een ronde cirkel boor zelf makkelijk kan doen of niet. Ook weet ik niet waar ik de gaten het beste kan maken, ik weet ook niet bij welk bedrijf ik deze vraag moet neerleggen
5. Een groen dak als nummer 1 t/m 4 niet werken. Al vind ik het ook prima om komende zomer meteen al te doen, kost wel wat meer (en ik wil er geen onderhoud aan hoeven te plegen).

Nadeel is dus wel dat deze ingrepen alleen werken als de buren mee doen...

[Andrehj]

President schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 09:01:

2. Ik heb een bedrijf gemaild met de vraag of https://www.aquaplan.com/product/ondergronds/ gaat helpen. Dat voorkomt optrekkend vocht en zou er dus voor moeten zorgen dat er minder vocht in de schuur komt. Nadeel is wel dat ik wat tegels en zand rondom te schuur tijdelijk zal moeten verwijderen en dat het pas echt nut heeft als de buren mee doen. En dat het en centimeter of 2-3 boven de tuintegels zal uitkomen (visueel)
3. Muur impregneren, voorkomt ook vocht

Deze twee gaan niet helpen zolang je dat dak niet isoleert (op wat voor manier dan ook).
Ze kunnen fysiek ook helemaal niet werken. Want in de natte maanden is de luchtvochtigheid buiten rond de 100%. En in je verwarmde schuur dus ook. Dus water condenseert op afkoelende oppervlakken. Dat is ook de reden dat 's ochtends de bovenkant van je auto (mits vrij geparkeerd, dus niet onder een dak) nat is. En daarom is ook het dak van je schuur aan de onderzijde nat. Dát moet je oplossen.

4. Wat ventilatie openingen. Geen idee of ik met een ronde cirkel boor zelf makkelijk kan doen of niet. Ook weet ik niet waar ik de gaten het beste kan maken, ik weet ook niet bij welk bedrijf ik deze vraag moet neerleggen

Hiervan had je toch zelf al geconstateerd (door de deur een nacht op een kier te laten) dat het niet werkte? Is ook logisch, want het probleem zit in je dak.

5. Een groen dak als nummer 1 t/m 4 niet werken. Al vind ik het ook prima om komende zomer meteen al te doen, kost wel wat meer (en ik wil er geen onderhoud aan hoeven te plegen).

Dit is een mogelijke oplossing, want het isoleert je dak enigszins. En dat het werkt zie je volgens mij bij de huizen verderop die dat ook hebben.
Alternatief is gewoon de dakbedekking eraf, isolatie aanbrengen en dakbedekking er weer op.

Kortom, je moet doorpakken en niet blijven prutsen met niet werkende oplossingen, of negatieve energie verspillen aan advocaten e.d.
Dat lijkt me nou een mooi voornemen voor 2022.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 01-01-2022 09:56 ]

[Goofyduck384]

Ik ben bezig om een kast over de volle breedte van de kamer af te sluiten met een schuifdeuren systeem als deze:
https://schuifdeurexpert....ysteem-kast-dubbele-rail/

Deze rail kan ik bestellen in 290 of 380 cm. De slaapkamer is echter 301,5 cm.



Nu twijfel ik of ik voor die van 290 moet gaan, 5cm aan beide kanten eraf, is dat te overbruggen als er deuren aanhangen? Heb je echt een rail nodig over de maximale breedte nodig?
Of moet ik de 380 nemen en die dan inkorten? Liever niet, heb ik weer extra gereedschap voor nodig. Ik zie dat de deuren niet tot helemaal de zijkant vastzitten, dus leek het mij dat het ook met 290 zou moeten kunnen. Maar ik twijfel erg of ik dit wel juist zie.

Wat raden jullie aan? Er komen 3 deuren van vuren timmerpanelen aan te hangen, 3,6 cm dik, 260 hoog.

[ Voor 18% gewijzigd door Goofyduck384 op 01-01-2022 09:58 ]

[President]

Andrehj schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 09:53:
Alternatief is gewoon de dakbedekking eraf, isolatie aanbrengen en dakbedekking er weer op.

Kortom, je moet doorpakken en niet blijven prutsen met niet werkende oplossingen, of negatieve energie verspillen aan advocaten e.d.
Dat lijkt me nou een mooi voornemen voor 2022.

Het is een betonnen plaat op een enkelsteens muur, dus er kan sowieso geen dakbedekking van af. Volgens de buren het de opzichter (vanuit de bouw) aangegeven dat het kwam door optrekkend vocht ..

Waarbij ik het nog vreemd vind, want onze schuur uit 2005 in de vorige woning was ook enkelsteens met betonplaat onder en boven en daarin was het gewoon droog ..

[ Voor 12% gewijzigd door President op 01-01-2022 10:07 ]

[einz]

Goofyduck384 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 09:57:
Ik ben bezig om een kast over de volle breedte van de kamer af te sluiten met een schuifdeuren systeem als deze:
https://schuifdeurexpert....ysteem-kast-dubbele-rail/

Deze rail kan ik bestellen in 290 of 380 cm. De slaapkamer is echter 301,5 cm.

[Afbeelding]

Nu twijfel ik of ik voor die van 290 moet gaan, 5cm aan beide kanten eraf, is dat te overbruggen als er deuren aanhangen? Heb je echt een rail nodig over de maximale breedte nodig?
Of moet ik de 380 nemen en die dan inkorten? Liever niet, heb ik weer extra gereedschap voor nodig. Ik zie dat de deuren niet tot helemaal de zijkant vastzitten, dus leek het mij dat het ook met 290 zou moeten kunnen. Maar ik twijfel erg of ik dit wel juist zie.

Wat raden jullie aan? Er komen 3 deuren van vuren timmerpanelen aan te hangen, 3,6 cm dik, 260 hoog.

Volgens mij kun je dat verschil wel opvangen door de wieltjes aan de uiteinden iets verder naar binnen te plaatsen, met deuren van een meter breed heb je dan nog voldoende vet op de botten lijkt mij. Als je het boven afwerkt met een plint over de gehele breedte zie je het ook niet meer.

[twain4me]

Goofyduck384 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 09:57:
Ik ben bezig om een kast over de volle breedte van de kamer af te sluiten met een schuifdeuren systeem als deze:
https://schuifdeurexpert....ysteem-kast-dubbele-rail/

Deze rail kan ik bestellen in 290 of 380 cm. De slaapkamer is echter 301,5 cm.

[Afbeelding]

Nu twijfel ik of ik voor die van 290 moet gaan, 5cm aan beide kanten eraf, is dat te overbruggen als er deuren aanhangen? Heb je echt een rail nodig over de maximale breedte nodig?
Of moet ik de 380 nemen en die dan inkorten? Liever niet, heb ik weer extra gereedschap voor nodig. Ik zie dat de deuren niet tot helemaal de zijkant vastzitten, dus leek het mij dat het ook met 290 zou moeten kunnen. Maar ik twijfel erg of ik dit wel juist zie.

Wat raden jullie aan? Er komen 3 deuren van vuren timmerpanelen aan te hangen, 3,6 cm dik, 260 hoog.

de fabrikant/leverancier heeft ongeveer dat gedaan op de voorbeeld foto (kijk naar de kortere rails rechts)

https://schuifdeurexpert....oor-3-deuren-600x800.jpeg

[Andrehj]

President schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 10:00:
Het is een betonnen plaat op een enkelsteens muur, dus er kan sowieso geen dakbedekking van af.

Dat snap ik niet. Op die betonplaat die het dak vormt zal toch wel iets van EPDM of een ander platdakmateriaal zitten? Waarom kan dat er niet af?

Volgens de buren het de opzichter (vanuit de bouw) aangegeven dat het kwam door optrekkend vocht ..

Had die opzichter ook een verklaring voor het feit dat de daken met daarop een groendak geen vochtproblemen hadden?

Waarbij ik het nog vreemd vind, want onze schuur uit 2005 in de vorige woning was ook enkelsteens met betonplaat onder en boven en daarin was het gewoon droog ..

Weet je zeker dat daar geen (dunne) isolatie zat tussen beton en dakbedekking? En stond die schuur vrij of was die tegen de woning aangebouwd (en daardoor licht verwarmd en minder last van uitstraling).

[The Fatal]

@Woody179 ik zie dat je FinnJoist hebt gebruikt. Interessant! Hoe is dat bevallen?
Is het ook goedkoper uitgevallen dan “traditionele balken?

[President]

Andrehj schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 11:42:
[...]

Dat snap ik niet. Op die betonplaat die het dak vormt zal toch wel iets van EPDM of een ander platdakmateriaal zitten? Waarom kan dat er niet af?

[...]

Had die opzichter ook een verklaring voor het feit dat de daken met daarop een groendak geen vochtproblemen hadden?

[...]

Weet je zeker dat daar geen (dunne) isolatie zat tussen beton en dakbedekking? En stond die schuur vrij of was die tegen de woning aangebouwd (en daardoor licht verwarmd en minder last van uitstraling).

Het is onderaan de plaat grijs beton en het is bovenaan de plaat grijs beton. Zit verder niks op of tussen. Ook in mijn vorige woning niet. Ik wil wel foto's maken van bovenkant en onderkant?

[Andrehj]

President schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 11:50:
[...]
Het is onderaan de plaat grijs beton en het is bovenaan de plaat grijs beton. Zit verder niks op of tussen. Ook in mijn vorige woning niet. Ik wil wel foto's maken van bovenkant en onderkant?

Aha, nu valt het kwartje pas. Ik wist niet dat zoiets gedaan werd. Dus gewoon een betonplaat zonder dakbedekking. Bijzonder....
Maar dan zou ik gewoon net zoals bij de buren een groen dak erop maken. Ziet er veel fraaier uit dan zo'n saaie grijze betonplaat en je lost gelijk je vochtprobleem op.

[twain4me]

Andrehj schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 11:52:
[...]

Ik wist niet dat zoiets gedaan werd. Dus gewoon een betonplaat zonder dakbedekking. Bijzonder....

Het is eigenlijk niets anders dan een prefabbeton balkon die ken je vast wel

[Wolly]

President schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 09:01:
Zo, weer een weekje en wat meningen verder betreffende de schuur.

1. Rechtsbijstand zet ik door, om antwoord te krijgen op de vraag of dit een verborgen gebrek is. Puur zodat als we over bijvoorbeeld 5 jaar het huis willen verkopen we weten of we dit wel of niet moeten vermelden.
2. Ik heb een bedrijf gemaild met de vraag of https://www.aquaplan.com/product/ondergronds/ gaat helpen. Dat voorkomt optrekkend vocht en zou er dus voor moeten zorgen dat er minder vocht in de schuur komt. Nadeel is wel dat ik wat tegels en zand rondom te schuur tijdelijk zal moeten verwijderen en dat het pas echt nut heeft als de buren mee doen. En dat het en centimeter of 2-3 boven de tuintegels zal uitkomen (visueel)
3. Muur impregneren, voorkomt ook vocht
4. Wat ventilatie openingen. Geen idee of ik met een ronde cirkel boor zelf makkelijk kan doen of niet. Ook weet ik niet waar ik de gaten het beste kan maken, ik weet ook niet bij welk bedrijf ik deze vraag moet neerleggen
5. Een groen dak als nummer 1 t/m 4 niet werken. Al vind ik het ook prima om komende zomer meteen al te doen, kost wel wat meer (en ik wil er geen onderhoud aan hoeven te plegen).

Nadeel is dus wel dat deze ingrepen alleen werken als de buren mee doen...

Ik zie niet in hoe een groendak gaat werken tegen vochtproblemen. Die laag aarde/plantjes is in de herfst/winterperiode maandenlang zeiknat en de isolerende is dan miniem.

Zie bijvoorbeeld https://www.duurzaamgebou...-isolerende-eigenschappen

Je moet volgens mij nog steeds uitzoeken waar het vocht vandaan komt, dan kan je pas een plan trekken. De deur op een kier zetten werkt natuurlijk niet als er geen trek is van lucht, wellicht kan je iets forceren met een ventilator gedurende een langere periode?

Hebben alle buren dezelfde schuur? Wat is hun situatie? Heb je een bloemperk tegen de schuur waardoor vocht je stenen inkruipt? Lekt je dak of HWA zeker weten niet? Is de vloerplaat wel in orde?

[Teijgetje]

@Andrehj
beton is waterdicht, als er druppels onder hangen dan is dat condens uit de lucht.

[Woody179]

The Fatal schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 11:45:
@Woody179 ik zie dat je FinnJoist hebt gebruikt. Interessant! Hoe is dat bevallen?
Is het ook goedkoper uitgevallen dan “traditionele balken?

Erg goed, ik heb 89*360mm toegepast welke 61cm hart op hart liggen. Met deze balkmaat heb ik een vrije overspanning kunnen realiseren van +- 6,2m. Het was erg makkelijk. Om ze waar nodig in te korten en ondanks de totale lengte van 6,5 kon ik ze in mijn eentje op de muur leggen. Daarnaast werkt het ideaal met het leggen van ventilatie en electra omdat ze tot maximaal 170mm doorboord mogen worden.

Vanwege de mogelijkheden voor de vrije overspanning heb ik niet heel lang gezocht naar een oplossing in massief hout of staal / hout combi. Ex BTW en transport waren deze € 16,33 p/M1 Dit was als ik het me goed herinner ongeveer € 2.- p/M1 goedkoper als de houtprijs van een 75*225mm balk op moment van bestellen (waarmee ik de overspanning overigens niet had kunnen maken als verdiepings vloer).

[bbbrumbrum]

Woody179 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 17:28:
[...]


Erg goed, ik heb 89*360mm toegepast welke 61cm hart op hart liggen. Met deze balkmaat heb ik een vrije overspanning kunnen realiseren van +- 6,2m. Het was erg makkelijk. Om ze waar nodig in te korten en ondanks de totale lengte van 6,5 kon ik ze in mijn eentje op de muur leggen. Daarnaast werkt het ideaal met het leggen van ventilatie en electra omdat ze tot maximaal 170mm doorboord mogen worden.

Vanwege de mogelijkheden voor de vrije overspanning heb ik niet heel lang gezocht naar een oplossing in massief hout of staal / hout combi. Ex BTW en transport waren deze € 16,33 p/M1 Dit was als ik het me goed herinner ongeveer € 2.- p/M1 goedkoper als de houtprijs van een 75*225mm balk op moment van bestellen (waarmee ik de overspanning overigens niet had kunnen maken als verdiepings vloer).

Waar heb je ze besteld? Snap eigenlijk niet dat ze niet meer gebruikt worden, zeker als het óok nog eens goedkoper is.

[Woody179]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 17:53:
[...]

Waar heb je ze besteld? Snap eigenlijk niet dat ze niet meer gebruikt worden, zeker als het óok nog eens goedkoper is.

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Het verschil in prijs zit hem zowiezo tussen de verhouding van materiaal VS arbeid. Deze balken zijn normaalgesproken duurder vanwege alle extra handelingen in het fabricageproces. Omdat de houtprijs zo heel veel hoger ligt op het moment is de factor arbeid teniet gedaan omdat er simpelweg minder hout in zown balk zit ten opzichte van een massief equivalent.

Daarnaast zijn er (voorzover bij mij bekend) niet heel gek veel handelaren in Nederland. Ik vermoed dat dit deels is vanwege het beperkte aandeel houtbouw ten opzichte van traditionele bouw, (om nog maar niet te spreken van alle stromingen en opties daarin) en de relatieve onbekendheid product. Verder zijn er ontzettend veel verschillende maten in balken die ook niet allemaal op voorraad gelegd worden wat weer resulteerd in mogelijk lange levertijden.

Qua merken heb je twee opties de Finnjoist van Metsäwood (Zweeds) en de I-liggers van Steico(Belgisch?)

De levertijd was voor mij uiteindelijk de doorslaggevende factor om voor de Finnjoist te gaan. Ik heb deze besteld bij een houthandel in Someren waar ik via doorverwijzing weer terecht ben gekomen.

Overigens kleven er ook nadelen aan.
De balken die ik hier toepas zijn vanwege de overspanning 36cm hoog, incl afwerking resulteerd dat in een verdiepings vloer dikte van zomaar 40 a 45 cm. Die moet je wel kwijt kunnen in je constructie. Verder zouden er balk dragers op de markt moeten zijn maar anders dan ze met een special order uit Amerika laten komen heb ik ze ("lokaal") nog niet gevonden.

Dit weerhoud mij er overigens niet van om ze bij de bouw van het huis straks in de vloer en sporenkap toe te passen.

[nickname89]

Nog een vraagje om 2022 even goed af te trappen.
Ik zoek bevestiging of aanvulling of het rachelplan wat ik voor ogen heb de gipsplaten en stuclaag (sausklaar) kan hebben zonder doorzakken.
Voor de rest staat alle informatie in de afbeelding
'

[nokiaan958GB]

nickname89 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 20:15:
Nog een vraagje om 2022 even goed af te trappen.
Ik zoek bevestiging of aanvulling of het rachelplan wat ik voor ogen heb de gipsplaten en stuclaag (sausklaar) kan hebben zonder doorzakken.
Voor de rest staat alle informatie in de afbeelding
'

[Afbeelding]

Ik zie dat je balkafstand 38cm is.
Dan zou de technische kant van je plan kunnen werken.

Zonde dat je ruimte ten koste van de isolatie laat gaan want je hebt alle ruimte nodig.Waarom dan geen (b-keus) PIR om je gebrek aan ruimte op te lossen?

[nickname89]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 22:02:
[...]

Ik zie dat je balkafstand 38cm is.
Dan zou de technische kant van je plan kunnen werken.

Zonde dat je ruimte ten koste van de isolatie laat gaan want je hebt alle ruimte nodig.Waarom dan geen (b-keus) PIR om je gebrek aan ruimte op te lossen?

Het aantal balken is even fictief er ingetekend, maar hart op hart zal het 60 zijn.

De keus is op glaswol icm met klimaatfolie gevallen omdat het dak al reeds geisoleerd is.
Er zit momenteel een 3cm opstalan pp-v 30/160 , wat in de jaren 80 goed was maar nu niet meer.
Alle geluidenvan buiten dringen best door momenteel.

Ik had contact daarover gehad met het bouwloket. Deze raden de combi van glaswol + klimaatfolie aan omdat er al dampscherm aanwezig is en het nieuwe aan te brengen isolatiemateriaal zou dan ingesloten zitten tussen twee dampdichte/werend schermen

[brambond]

@nickname89 is het een idee de panlatten haaks op de gordingen te schroeven, h.o.h. 30 cm? In plaats van horizontaal. Dan zijn die extra rode latten tussen je gordingen niet nodig en kun je die dus volledig met isolatie opvullen. In je tekening is alleen niet te zien wat de afstand tussen je gordingen is, die mag dan niet te groot zijn.

[President]

Teijgetje schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 14:18:
@Andrehj
beton is waterdicht, als er druppels onder hangen dan is dat condens uit de lucht.

Klopt, je tkna niet vanuit het plafond komen. Ook net even weer in de schuur gekeken. Zichtbaar vocht op de vloer, niet op het plafond.

Wel de onderste twee lagen bakstenen donker gekleurd, ook het randje beneden (waar je in een huis de plinten hebt) helemaal vochtig. Niet de tussenwand tussen buren en mij. die zijn dus echt nat door water vanuit de tuin/grond wat er tegen zit.

Heb een vochtigheid meter, ingesteld op de optie bouwmaterialen. Dus zal vast niet kloppen qua getallen, maar wel dag er dus een verschil zit.

Bakstenen in de muur zijn 8%-12% vochtigheid vanuit binnen op 1,5 meter hoog. De onderste drie lagen rond de 22%-27%

Het plafond rond de 22%, de vloer rond de 26%

Buiten muur onderkant


Binnen muur onderkant. Rechts muur tussen schuurgedeelte buren

[ Voor 4% gewijzigd door President op 02-01-2022 09:36 ]

[Jelte]

Ik heb een huis uit 1912 en wil nu eindelijk de gang af gaan maken. De rest van het huis is al aardig af Lastige is de vloer. Dat is een vloer met de originele plavuizen, maar die zijn gedeeltelijk gebroken en er zit een lijmlaag op die ik er niet af krijg (ik heb het geprobeerd). Dus enige overblijvende optie is een nieuwe vloer. Maar dan wil ik hem wel gelijk isoleren.

Stappenplan lijkt me dan:
- Vloer eruit
- Zand afgraven
- Isolatieaanbrengen
- Beton storten
- Nieuwe vloer aanbrengen

Nee we gaan geen vloerverwarming in de gang doen, das niet nodig.

Lastige hieraan is het volgende. We hebben 11 jaar geleden de (toen nog) buitenmuur geisoleerd door er een wandje voor te zetten met isolatie. Bestaande uit Metal stud, isolatieplaten, gips en stucwerk. Maar die staat dus op de oude vloer.

Ik heb dus drie vragen:
- Hoe krijg ik het voor elkaar, dat deze wand wel blijft staan en niet inzakt?
- Welke isolatie is hiervoor het handigst? EPS platen?
- Welk beton is hier het handigst? Schuimbeton? Gewoon beton?




Je ziet hier de deur naar de garage, die later is aangebouwd.

[ione]

Ik wil op zolder een scheidingswandje gaan maken om twee kamers te creëren. Op de plek waar ik de wand wil hebben zit echter een radiator. Zie foto’s. Ik wil deze iets naar rechts opschuiven.
Uit de vloer komen flexibele leidingen. Het idee is dat er hier een 90 graden koppeling komt en dan leidingen die naar rechts lopen naar de nieuwe plek van radiator.
Kan ik hier het beste gewoon ‘harde’ leidingen voor gebruiken? Die dan door de muur gaan lopen?
Zijn er andere ideeën of opties?

Weet nog niet of ik het zelf ga doen of laten doen (heb nog nooit met cv leidingen gewerkt). Enig idee wat de kosten voor het laten doen zouden zijn?

[Woody179]

ione schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:09:
Ik wil op zolder een scheidingswandje gaan maken om twee kamers te creëren. Op de plek waar ik de wand wil hebben zit echter een radiator. Zie foto’s. Ik wil deze iets naar rechts opschuiven.
Uit de vloer komen flexibele leidingen. Het idee is dat er hier een 90 graden koppeling komt en dan leidingen die naar rechts lopen naar de nieuwe plek van radiator.
Kan ik hier het beste gewoon ‘harde’ leidingen voor gebruiken? Die dan door de muur gaan lopen?
Zijn er andere ideeën of opties?

Weet nog niet of ik het zelf ga doen of laten doen (heb nog nooit met cv leidingen gewerkt). Enig idee wat de kosten voor het laten doen zouden zijn?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Met CV leidingen werken is niet zo heel gek moeilijk, met een beetje geduld en nauwkeurig werken kom je een heel eind.
Waar de meeste de mist in gaan is dat ze knel koppelingen als een idioot vast staan te wringen. Handvast, druk er op en nog iets aandraaien met een baco of steeksleutel indien nodig.

Is het niet handiger om 2 t-stukken te plaatsen en in beide kamers een kleinere radiator te hangen? Zou blijven beide kamers verwarmd. Met harde leiding werken is overigens prima. Let er wel op dat je ze recht afzaagd en waar nodig de bramen er afhaalt en dat ze heel ietsjes oplopen richting de radiator (paar mm is al voldoende) zo kun je je systeem altijd goed ontluchten.

[cooper87]

Ik heb een halfsteens garage die ik wil gaan isoleren/verwarmen. Er zit nu een oude kanteldeur in uit 1989. De prijzen voor dubbele openslaande deuren vind ik een beetje te gortig (rond de 5k), dus ik ben benieuwd of iemand hier ervaring heeft met geïsoleerde kanteldeuren en of dat een beetje werkt? Bijvoorbeeld de Easyport van Novoferm.

Het doel is om de garage op een graad of 15-18 te houden, het wordt geen verblijfsruimte, maar ik wil er wel spullen op gaan slaan (anders dan gereedschap) en de wasmachine/droger plaatsen.

[nickname89]

brambond schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 23:25:
@nickname89 is het een idee de panlatten haaks op de gordingen te schroeven, h.o.h. 30 cm? In plaats van horizontaal. Dan zijn die extra rode latten tussen je gordingen niet nodig en kun je die dus volledig met isolatie opvullen. In je tekening is alleen niet te zien wat de afstand tussen je gordingen is, die mag dan niet te groot zijn.

Die afstand is 1,60 van gording naar gording, ik denk zelf te lang om te kunnen overbruggen met tengels.
Ben bang dat gisplaat met stuclaag gaat doorzakken dan

[brambond]

nickname89 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:34:
[...]


Die afstand is 1,60 van gording naar gording, ik denk zelf te lang om te kunnen overbruggen met tengels.
Ben bang dat gisplaat met stuclaag gaat doorzakken dan

Ik ben hier zelf ook mee bezig. Heb de gordingen op 1 meter onderlinge afstand zitten. Rachels heb ik aangebracht zoals ik beschreven had, gipswerk moet nog. Lijkt erg sterk te zijn, kan me niet voorstellen dat dit door gaat hangen. Maar hoe dat met 1,60m afstand zit durf ik niet te zeggen.

[ Voor 4% gewijzigd door brambond op 02-01-2022 10:44 ]

[twain4me]

nickname89 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:34:
[...]


Die afstand is 1,60 van gording naar gording, ik denk zelf te lang om te kunnen overbruggen met tengels.
Ben bang dat gisplaat met stuclaag gaat doorzakken dan

stomme vraag, uit welke streek kom jij, en noemt iedereen het daar tengels? ik heb mij altijd afgevraagd of het regio gebonden is of mensen tengel of rachel zeggen?

[Morfang]

Tweakers,

Ik weet niet of het volgende een apart topic verdient of gewoon hier als vraag kan, dus bear with me.

Ik heb een huis met beperkte oppervlakte (43 m2) maar met hoge plafonds (3.10). Daarom zou ik graag in mijn slaapkamer mijn bed 'omhoog verplaatsen' zodat ik daarmee extra ruimte kan creëeren. Hoogslapers vind ik lelijk en kut, dus daarom kwam ik met het idee om een 'zwevend bed' te maken over de breedte van de slaapkamer, met een vaste trapkast/kast-trap aan de zijkant.

Plattegrond van mijn slaapkamer:


Beoogde opstelling:

Het idee is om aan beide zijden (links en rechts op de plattegrond) balken aan de muur te bevestigen waarop vervolgens dan dwarsbalken komen die het bed kunnen dragen. De ruimte is niet geheel vierkant, dus dit levert een paar vragen op (zie 1 en 2):

1. Mijn idee was om aan deze kant een extra zijbalk op de linker muur te bevestigen, zodat het bed in feite een 'hoekje doorloopt'; is dat handig? Lijkt me voor de stabiliteit beter dan als dit hoekje geen steun aan de muur heeft?

2. Hier zit een schouw die uitsteekt, dus mijn gedachte was om een zijbalk aan de schouw te bevestigen en een 2e rechtsboven in het plaatje (op de zelfde hoogte als 1). Hiervoor geld eigenlijk dezelfde vraag als bij 1.

Dit zou van bovenaf gezien het frame worden (pardon my Paint skills):



Hierbij dus in totaal 6 dwarsbalken, 4 met dezelfde lengte.

Mijn feitelijke vragen voor dit project:

1. Is dit een goede stabiele opstelling?
2. Wat voor type hout is het beste voor dit frame?
3. Wat is er vervolgens nog voor nodig om het matras op dit frame te kunnen leggen? Mijn gedachte was om de onderste dwarsbalk en de op 1 na bovenste aan de 'binnenkant' een inkeping mee te geven, zodat daarop dwarsbalkjes (in dezelfde richting als de beide zijbalken aan de muur) kunnen worden geplaatst als lattenbodem. Daarnaast was het idee om deze beide dwarsbalken wat hoger te laten zijn, zodat het matras er als het ware een beetje invalt. Goed idee?
4. Tot slot speelde ik met het idee om aan de onderkant in een paar balken wat spotjes te laten inbouwen, zodat ik daaronder mijn bureau kan plaatsen met verlichting. Is dit wel handig om te doen in balken die een zware constructie moeten dragen?

De muren waar beide zijbalken aan bevestigd worden zijn draagmuren. En het idee was om het frame op ongeveer 2 meter hoogte te plaatsen, zodat je er onder prima onderdoor kan lopen en staan, en in bed voldoende ruimte overhoudt. Zijn er verder nog andere dingen waar ik op moet letten of die ik juist wel/niet moet doen?

[NoepZor]

Ik zie volgende in mijn kruipruimte (ik kom daar niet dagelijks maar in de zomer 2015 was dit niet zo), is dit een schimmel?

[Rmg]

Kan zoutuitslag zijn maar de foto is niet echt een close up.

[KabouterSuper]

Morfang schreef op zondag 2 januari 2022 @ 14:10:
Tweakers,

Ik weet niet of het volgende een apart topic verdient of gewoon hier als vraag kan, dus bear with me.

Ik heb een huis met beperkte oppervlakte (43 m2) maar met hoge plafonds (3.10). Daarom zou ik graag in mijn slaapkamer mijn bed 'omhoog verplaatsen' zodat ik daarmee extra ruimte kan creëeren. Hoogslapers vind ik lelijk en kut, dus daarom kwam ik met het idee om een 'zwevend bed' te maken over de breedte van de slaapkamer, met een vaste trapkast/kast-trap aan de zijkant.

Plattegrond van mijn slaapkamer:
[Afbeelding]

Beoogde opstelling:
[Afbeelding]
Het idee is om aan beide zijden (links en rechts op de plattegrond) balken aan de muur te bevestigen waarop vervolgens dan dwarsbalken komen die het bed kunnen dragen. De ruimte is niet geheel vierkant, dus dit levert een paar vragen op (zie 1 en 2):

1. Mijn idee was om aan deze kant een extra zijbalk op de linker muur te bevestigen, zodat het bed in feite een 'hoekje doorloopt'; is dat handig? Lijkt me voor de stabiliteit beter dan als dit hoekje geen steun aan de muur heeft?

2. Hier zit een schouw die uitsteekt, dus mijn gedachte was om een zijbalk aan de schouw te bevestigen en een 2e rechtsboven in het plaatje (op de zelfde hoogte als 1). Hiervoor geld eigenlijk dezelfde vraag als bij 1.

Dit zou van bovenaf gezien het frame worden (pardon my Paint skills):

[Afbeelding]

Hierbij dus in totaal 6 dwarsbalken, 4 met dezelfde lengte.

Mijn feitelijke vragen voor dit project:

1. Is dit een goede stabiele opstelling?
2. Wat voor type hout is het beste voor dit frame?
3. Wat is er vervolgens nog voor nodig om het matras op dit frame te kunnen leggen? Mijn gedachte was om de onderste dwarsbalk en de op 1 na bovenste aan de 'binnenkant' een inkeping mee te geven, zodat daarop dwarsbalkjes (in dezelfde richting als de beide zijbalken aan de muur) kunnen worden geplaatst als lattenbodem. Daarnaast was het idee om deze beide dwarsbalken wat hoger te laten zijn, zodat het matras er als het ware een beetje invalt. Goed idee?
4. Tot slot speelde ik met het idee om aan de onderkant in een paar balken wat spotjes te laten inbouwen, zodat ik daaronder mijn bureau kan plaatsen met verlichting. Is dit wel handig om te doen in balken die een zware constructie moeten dragen?

De muren waar beide zijbalken aan bevestigd worden zijn draagmuren. En het idee was om het frame op ongeveer 2 meter hoogte te plaatsen, zodat je er onder prima onderdoor kan lopen en staan, en in bed voldoende ruimte overhoudt. Zijn er verder nog andere dingen waar ik op moet letten of die ik juist wel/niet moet doen?

Extra ruimte maken is altijd een goed idee!
Als ik naar je tekeningen kijk, vermoed ik dat je de constructie te stevig en te zwaar maakt. Zes balken om twee bij twee meter te overspannen hoeft niet, met drie balken heb je ook een goede constructie (mits de balken niet te dun zijn). Lampjes is ook echt geen probleem, je kunt zonder problemen een gaatje boren voor pvc buisjes. Qua materiaal zou ik zelf gewoon vuren balken gebruiken met daarop underlayment, eventueel verzonken (als je de buitenste balken iets hoger wilt maken).

Toevoeging: en maak een lattenbodem voor je matras. Anders krijg je schimmel onder je matras.

[Morfang]

KabouterSuper schreef op zondag 2 januari 2022 @ 18:03:
[...]

Extra ruimte maken is altijd een goed idee!
Als ik naar je tekeningen kijk, vermoed ik dat je de constructie te stevig en te zwaar maakt. Zes balken om twee bij twee meter te overspannen hoeft niet, met drie balken heb je ook een goede constructie (mits de balken niet te dun zijn). Lampjes is ook echt geen probleem, je kunt zonder problemen een gaatje boren voor pvc buisjes. Qua materiaal zou ik zelf gewoon vuren balken gebruiken met daarop underlayment, eventueel verzonken (als je de buitenste balken iets hoger wilt maken).

Toevoeging: en maak een lattenbodem voor je matras. Anders krijg je schimmel onder je matras.

Top, dus twee balken als randen en dan eentje in het midden. Met daartussen dan inderdaad latjes als lattenbodem. Top!

Qua bevestiging; hoe kan ik de zijbalken het beste aan de muur bevestigen, normale pluggen + schroeven? En de dwarsbalken gewoon rechtstreeks op de zijbalken schroeven?

[twain4me]

Morfang schreef op zondag 2 januari 2022 @ 18:49:
[...]

Top, dus twee balken als randen en dan eentje in het midden. Met daartussen dan inderdaad latjes als lattenbodem. Top!

Qua bevestiging; hoe kan ik de zijbalken het beste aan de muur bevestigen, normale pluggen + schroeven? En de dwarsbalken gewoon rechtstreeks op de zijbalken schroeven?

ik zou dit eens in een doorsnede tekenen, als je 2meter wil vrij laten balken + matras blijft er nog iets van 85 -90 cm vrije ruimte over is dat echt genoeg? gezien je haat naar hoogslapers.. je zal nog altijd het bed moeten verschonen zonder dat je er lekker bij kan en dat dan met je kop tegen het plafond.

[No Hands]

Jelte schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:50:
Ik heb een huis uit 1912 en wil nu eindelijk de gang af gaan maken. De rest van het huis is al aardig af Lastige is de vloer. Dat is een vloer met de originele plavuizen, maar die zijn gedeeltelijk gebroken en er zit een lijmlaag op die ik er niet af krijg (ik heb het geprobeerd). Dus enige overblijvende optie is een nieuwe vloer. Maar dan wil ik hem wel gelijk isoleren.

Stappenplan lijkt me dan:
- Vloer eruit
- Zand afgraven
- Isolatieaanbrengen
- Beton storten
- Nieuwe vloer aanbrengen

Nee we gaan geen vloerverwarming in de gang doen, das niet nodig.

Lastige hieraan is het volgende. We hebben 11 jaar geleden de (toen nog) buitenmuur geisoleerd door er een wandje voor te zetten met isolatie. Bestaande uit Metal stud, isolatieplaten, gips en stucwerk. Maar die staat dus op de oude vloer.

Ik heb dus drie vragen:
- Hoe krijg ik het voor elkaar, dat deze wand wel blijft staan en niet inzakt?
- Welke isolatie is hiervoor het handigst? EPS platen?
- Welk beton is hier het handigst? Schuimbeton? Gewoon beton?


[Afbeelding]

Je ziet hier de deur naar de garage, die later is aangebouwd.

Als je schuimbeton dik genoeg is hoeft er geen isolatie onder. elke 10cm geeft je een Rd van 1.
Als je niet genoeg hoogte hebt dan isolatie, beton met wapening, vvw, afwerken. Als isolatie EPS of XPS.

Dat wandje is een lastige, die zit zeker niet verankerd aan je muur en wel aan je vloer? Misschien kun je door je metalstud in de muur erachter boren en het wandje vastzetten?