/u/1016333/crop605879047228c.png?f=community)
een stucstop, maar meestal stuc je gewoon tegen hout aan eventueel insnijden en kitten.rockerpoet schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:36:
Iemand een tip om gipsplaat aan te laten sluiten op hout? De gipsplaat wordt voorzien van een dunne pleisterlaag. Liefst gebruik ik geen koplat maar wil juist een strakke overgang.
:strip_icc():strip_exif()/u/422540/crop6079ff889266f_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/159609/caffeine_is_the_shit_60x60.shkl.jpg?f=community)
And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust
:strip_exif()/u/8178/hitchhikersguidethemoviesmall.gif?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gkrDmJCriYGge2xVhMcnaiDF.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/115962/fl.jpg?f=community)
Ik heb inmiddels een nieuwe radiator en onderblok binnen. Nu zit ik alleen naar het nieuwe onderblok te kijken, maar klopt het dat deze de aanvoer aam de andere kant verwacht? Heb ik dan het verkeerde onderblok of moet ik bij de verdeler leidingen gaan omwisselen?
:strip_exif()/f/image/aLPJOU9I9DZUP1K26eiOszdA.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aLPJOU9I9DZUP1K26eiOszdA.jpg?f=user_large)
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
:strip_icc():strip_exif()/u/1161016/crop60295d03a53d0_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/1075249/crop6257cdcf4ad75_cropped.jpg?f=community)
/u/27131/crop61572b353fff1_cropped.png?f=community)
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
Vandaag begonnen met de installatie van een bijkeuken in onze garage die omgebouwd wordt tot atelier. Eerste keuken, leuk avontuur 
De ruimte is iets minder dan 180cm en de keuken wordt 160 cm met aan weerzijden 10cm ruimte. Kastje 40 links, kastje 60 in het midden en vriezer 60 op rechts. De vriezer is niet van Ikea, deze zijn momenteel niet op voorraad, het is een Bosch GUD15ADF0 geworden. Die vriezer maakt het wel lastiger als onervaren keuken plaatser, omdat hij zo verstelbaar is, en veel minder hoog dan ik dacht. We hebben de keuken wat omhoog gesteld door voor de 11cm plint te kiezen.
Ik had zelfs links en rechts al balken geplaatst tegen de muur om het aanrecht op te laten leunen.
Vragen:
1. Voor de loze ruimte links en rechts heb ik panelen gekocht. Bij het kastjelinks kan ik die met balkje tegen kastje zetten, bij de vriezer lukte dat natuurlijk niet. Muur dan enige oplossing? Is holle gipsplaat precies daar dus minder handig
2. De ventilatiebodem van de vriezer heb ik nu op onderkant kastje gezet (rode lijn). Echter, de handleiding wil liever een hap uit de plint (gele lijn, wel minder mooi). Wat is hier nu de best practice?
3. Ik heb dus zelf nu om het aanrecht te ondersteunen aan de voorzijde een vuren balk (7x4) aangebracht. Wat is hier de normale manier van werken? Is het niet handiger/beter/veiliger om de bovenzijde van de vriezer met een meubelpaneel ook te bedekken?
:strip_exif()/f/image/6RbpAbElpea8B2wn3o2fELDO.jpg?f=fotoalbum_large)
De ruimte is iets minder dan 180cm en de keuken wordt 160 cm met aan weerzijden 10cm ruimte. Kastje 40 links, kastje 60 in het midden en vriezer 60 op rechts. De vriezer is niet van Ikea, deze zijn momenteel niet op voorraad, het is een Bosch GUD15ADF0 geworden. Die vriezer maakt het wel lastiger als onervaren keuken plaatser, omdat hij zo verstelbaar is, en veel minder hoog dan ik dacht. We hebben de keuken wat omhoog gesteld door voor de 11cm plint te kiezen. Ik had zelfs links en rechts al balken geplaatst tegen de muur om het aanrecht op te laten leunen.
Vragen:
1. Voor de loze ruimte links en rechts heb ik panelen gekocht. Bij het kastjelinks kan ik die met balkje tegen kastje zetten, bij de vriezer lukte dat natuurlijk niet. Muur dan enige oplossing? Is holle gipsplaat precies daar dus minder handig
2. De ventilatiebodem van de vriezer heb ik nu op onderkant kastje gezet (rode lijn). Echter, de handleiding wil liever een hap uit de plint (gele lijn, wel minder mooi). Wat is hier nu de best practice?
3. Ik heb dus zelf nu om het aanrecht te ondersteunen aan de voorzijde een vuren balk (7x4) aangebracht. Wat is hier de normale manier van werken? Is het niet handiger/beter/veiliger om de bovenzijde van de vriezer met een meubelpaneel ook te bedekken?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6RbpAbElpea8B2wn3o2fELDO.jpg?f=user_large)
normaal zet je de vriezer klem tegen het blad (net zoals een vaatwasser, dan kan je hem daar ook vast zetten met een paar schroefjes. dit is idd een deur op deur type dus je hebt geen kastje nodig. maar zou het kastje ernaast de krachten opnemen ofwel een eind paneel (in dit geval het balkje aan de muur) het balkje voorlnags heb je niet nodig en maakt het denk ik allemaal alleen maar moeilijker. evntueel een framepje om je afwerkpaneel op te zetten en klaar.:
Vandaag begonnen met de installatie van een bijkeuken in onze garage die omgebouwd wordt tot atelier. Eerste keuken, leuk avontuur
Ik had zelfs links en rechts al balken geplaatst tegen de muur om het aanrecht op te laten leunen.
Vragen:
1. Voor de loze ruimte links en rechts heb ik panelen gekocht. Bij het kastjelinks kan ik die met balkje tegen kastje zetten, bij de vriezer lukte dat natuurlijk niet. Muur dan enige oplossing? Is holle gipsplaat precies daar dus minder handig
2. De ventilatiebodem van de vriezer heb ik nu op onderkant kastje gezet (rode lijn). Echter, de handleiding wil liever een hap uit de plint (gele lijn, wel minder mooi). Wat is hier nu de best practice?
3. Ik heb dus zelf nu om het aanrecht te ondersteunen aan de voorzijde een vuren balk (7x4) aangebracht. Wat is hier de normale manier van werken? Is het niet handiger/beter/veiliger om de bovenzijde van de vriezer met een meubelpaneel ook te bedekken?
[Afbeelding]
en de best practice als je nog aan het stuntelen leren bent is altijd de handleiding volgen
Haha ja zover was ik (handleiding lezen) echter, dit is nou net een casus die in geen 1 handleiding voorbij komt, en ook niet in de uitgebreide Ikea video tutorial of de algemene Ikea aansluitinstallatie:
[...]
normaal zet je de vriezer klem tegen het blad (net zoals een vaatwasser, dan kan je hem daar ook vast zetten met een paar schroefjes. dit is idd een deur op deur type dus je hebt geen kastje nodig. maar zou het kastje ernaast de krachten opnemen ofwel een eind paneel (in dit geval het balkje aan de muur) het balkje voorlnags heb je niet nodig en maakt het denk ik allemaal alleen maar moeilijker. evntueel een framepje om je afwerkpaneel op te zetten en klaar.
en de best practice als je nog aan het stuntelen leren bent is altijd de handleiding volgen
De balk voor was inderdaad vooral bedoeld om het werkblad te beschermen. Het kastdeurtje van de koelkast houd ik dan hoog en die sluit dan tegen die balk aan.
Ik heb een mooie nis (de bovenste) die ik wil gaan gebruiken als extra opslagruimte.
Ik wil in de bovenste nis een balken framepje maken waarop ik dan planken leg en wat led verlichting van de ikea :
Ik wil de opslag wel gaan verbergen door middel van twee openslaande deurtjes :
Ik wil de deurtjes dan met zo'n kast schanier vastmaken aan het balkenframe. Met een boormal een uitsparing maken in de deur voor de schanieren.
Het balkenframe en de planken zijn geen probleem.
Voor de deuren : welk materiaal is hiervoor geschikt ? Zijn er ook leveranciers waar je van die maatwerk deuren kan laten maken (bv ook met groeven erin) ?
Ik wil in de bovenste nis een balken framepje maken waarop ik dan planken leg en wat led verlichting van de ikea :
Ik wil de opslag wel gaan verbergen door middel van twee openslaande deurtjes :
Ik wil de deurtjes dan met zo'n kast schanier vastmaken aan het balkenframe. Met een boormal een uitsparing maken in de deur voor de schanieren.
Het balkenframe en de planken zijn geen probleem.
Voor de deuren : welk materiaal is hiervoor geschikt ? Zijn er ook leveranciers waar je van die maatwerk deuren kan laten maken (bv ook met groeven erin) ?
/u/40371/pino.JPG?f=community)
De panelen links en rechts zou ik persoonlijk gelijk zetten met de voorkant van de kastjes en niet gelijk met de frontjes. (Zo heb ik dat bij mijn IKEA keuken in ieder geval gedaan). Dan moet je waarschijnlijk wel je balkjes net paneeldikte inkorten, maar dan kun je het paneel links in ieder geval ook vastschroeven vanuit het kastje, dus niet perse met nog een extra verticale balk. Verder zou ik persoonlijk de vriezer op balkjes of andere verhoging zetten zodat hij wel tot het blad komt, dat scheelt weer een vulstrook en bukken bij gebruik. Dan zou die balk daar ook weg kunnen. (Ik heb zelf een lage vriezer in een hoge kast, daar wordt op de vriezer een kastplank gelegd, is ook altijd nog een optie. Kun je net wat prullaria kwijt al moet wel de vriezerdeur open om erbij te kunnen). Voor de ruimte rechts zou ik met vuren latten een raamwerkje maken waarmee je zowel de vriezer klemzet als ook afwerkpaneel op kunt monteren.:
1. Voor de loze ruimte links en rechts heb ik panelen gekocht. Bij het kastjelinks kan ik die met balkje tegen kastje zetten, bij de vriezer lukte dat natuurlijk niet. Muur dan enige oplossing? Is holle gipsplaat precies daar dus minder handig
2. De ventilatiebodem van de vriezer heb ik nu op onderkant kastje gezet (rode lijn). Echter, de handleiding wil liever een hap uit de plint (gele lijn, wel minder mooi). Wat is hier nu de best practice?
3. Ik heb dus zelf nu om het aanrecht te ondersteunen aan de voorzijde een vuren balk (7x4) aangebracht. Wat is hier de normale manier van werken? Is het niet handiger/beter/veiliger om de bovenzijde van de vriezer met een meubelpaneel ook te bedekken?
[Afbeelding]
:strip_icc():strip_exif()/u/658580/crop58cedbd7edb9a_cropped.jpeg?f=community)
Vervolg op de schuur. We hebben afgelopen dagen de schuurdeur de hele dag op een kier gezet. Vanavond frituur even aan gehad in de schuur, vrouw heeft uiteraard niet gecontroleerd hoe de schuur erbij stond..
Maar: alles in de schuur voelt vochtig aan. De fietsen, de bezem, de planken bovenin de schuur, etc.
Het kan zijn dat alles vochtig is geworden door de frituurpan, maar het kan ook zijn dat het al vochtig was. Geen idee.
Er stroomt in ieder geval geen water vanaf het dak de schuur in.
Het lijkt dus gewoon te vochtig te zijn in de schuur. En de deur open zetten werkt niet. We zitten op twee tegengestelde muren in de schuur 4 sleufjes tussen 2 bakstenen in (er zit daar dus geen cement) en nog een ruimte tussen plafond en bakstenen van 50 centimeter breed en 1 centimeter hoog.
De u-profielen hebben geen nut. Wat ventilatie gaten maken met klepjes (tegen regenwater) erin lijkt mij dan dus voor de hand liggend om uit te proberen. Vooral ook omdat het nu al kan (impregneren kan nu niet) en omdat het sowieso nooit kwaad kan om ventilatie gaten met roosters te hebben in je schuur.
Ik heb 3 wanden naar buiten, de andere wand is de schuur van de buren. In de middelste wand zit de deur.
Is dit een idee? Ik weet niet of 5 teveel is of nog steeds te weinig, ik ehb expres afwisselend hoog en laag gedaan!
Hoe hoog kan ik het beste vanaf de plafondplaat doen? 5 centimeter? Zodat het gat zo dicht mogelijk op het plafond zit?
En dan iets van 30 centimeter vanaf de grond, zodat ik geen last krijg met bijvoorbeeld sneeuw?
/f/image/QcpYf8L6g1M4m6SS7iuSRIzO.png?f=fotoalbum_large)
1 kant (op de tekening meest rechts) is trouwens het steegje, dus daar kan ik ook prima 4 gaten in de muur maken zonder dat ik er iets van zie
of
/f/image/EdN6YF9pAiQXaAGp5AxK8IUK.png?f=fotoalbum_large)
2 onder en 2 boven, dat zou mogelijk beter moeten zijn voor de luchtstroom?
Of 4 boven en 4 onder
/f/image/EjyjwMueeu3JCzWETHy7Rbdb.png?f=fotoalbum_large)
@PaT @LinuxMan @Toke_gt
In de zomer wil ik dan sowieso de muur gaan impregneren en wil ik ook gaan kijken naar de voordelen van een groen dak. Dat zou ook kunnen helpen las ik.
Maar: alles in de schuur voelt vochtig aan. De fietsen, de bezem, de planken bovenin de schuur, etc.
Het kan zijn dat alles vochtig is geworden door de frituurpan, maar het kan ook zijn dat het al vochtig was. Geen idee.
Er stroomt in ieder geval geen water vanaf het dak de schuur in.
Het lijkt dus gewoon te vochtig te zijn in de schuur. En de deur open zetten werkt niet. We zitten op twee tegengestelde muren in de schuur 4 sleufjes tussen 2 bakstenen in (er zit daar dus geen cement) en nog een ruimte tussen plafond en bakstenen van 50 centimeter breed en 1 centimeter hoog.
De u-profielen hebben geen nut. Wat ventilatie gaten maken met klepjes (tegen regenwater) erin lijkt mij dan dus voor de hand liggend om uit te proberen. Vooral ook omdat het nu al kan (impregneren kan nu niet) en omdat het sowieso nooit kwaad kan om ventilatie gaten met roosters te hebben in je schuur.
Ik heb 3 wanden naar buiten, de andere wand is de schuur van de buren. In de middelste wand zit de deur.
Is dit een idee? Ik weet niet of 5 teveel is of nog steeds te weinig, ik ehb expres afwisselend hoog en laag gedaan!
Hoe hoog kan ik het beste vanaf de plafondplaat doen? 5 centimeter? Zodat het gat zo dicht mogelijk op het plafond zit?
En dan iets van 30 centimeter vanaf de grond, zodat ik geen last krijg met bijvoorbeeld sneeuw?
:fill(white):strip_exif()/f/image/QcpYf8L6g1M4m6SS7iuSRIzO.png?f=user_large)
1 kant (op de tekening meest rechts) is trouwens het steegje, dus daar kan ik ook prima 4 gaten in de muur maken zonder dat ik er iets van zie
of
:fill(white):strip_exif()/f/image/EdN6YF9pAiQXaAGp5AxK8IUK.png?f=user_large)
2 onder en 2 boven, dat zou mogelijk beter moeten zijn voor de luchtstroom?
Of 4 boven en 4 onder
:fill(white):strip_exif()/f/image/EjyjwMueeu3JCzWETHy7Rbdb.png?f=user_large)
@PaT @LinuxMan @Toke_gt
In de zomer wil ik dan sowieso de muur gaan impregneren en wil ik ook gaan kijken naar de voordelen van een groen dak. Dat zou ook kunnen helpen las ik.
[ Voor 41% gewijzigd door President op 27-12-2021 22:21 ]
De deuren worden 47,5 bij 138,8 cm hoog (per stuk). Weet niet of MDF dan te zwaar wordt en/of gaat buigen ? Ik weet dat ze bij bouwmarkten inderdaad planken op maat zagen.
Wil een beetje zo'n deur krijgen, is dat makkelijk te doen met een bovenfrees :
:strip_icc():strip_exif()/u/83849/pat1.jpg?f=community)
Mocht ik in de buurt van mijn oude woning komen zal ik eens kijken hoeveel open stootvoegen er daar in de schuur zaten. Voor mijn gevoel waren er dat wel wat meer. Maar voordat je nu allemaal gaten gaat msken, ksn je het tot de zomer niet uitzingen met een vochtvreter?:
Vervolg op de schuur. We hebben afgelopen dagen de schuurdeur de hele dag op een kier gezet. Vanavond frituur even aan gehad in de schuur, vrouw heeft uiteraard niet gecontroleerd hoe de schuur erbij stond..
Maar: alles in de schuur voelt vochtig aan. De fietsen, de bezem, de planken bovenin de schuur, etc.
Het kan zijn dat alles vochtig is geworden door de frituurpan, maar het kan ook zijn dat het al vochtig was. Geen idee.
Er stroomt in ieder geval geen water vanaf het dak de schuur in.
Het lijkt dus gewoon te vochtig te zijn in de schuur. En de deur open zetten werkt niet. We zitten op twee tegengestelde muren in de schuur 4 sleufjes tussen 2 bakstenen in (er zit daar dus geen cement) en nog een ruimte tussen plafond en bakstenen van 50 centimeter breed en 1 centimeter hoog.
De u-profielen hebben geen nut. Wat ventilatie gaten maken met klepjes (tegen regenwater) erin lijkt mij dan dus voor de hand liggend om uit te proberen. Vooral ook omdat het nu al kan (impregneren kan nu niet) en omdat het sowieso nooit kwaad kan om ventilatie gaten met roosters te hebben in je schuur.
Ik heb 3 wanden naar buiten, de andere wand is de schuur van de buren. In de middelste wand zit de deur.
Is dit een idee? Ik weet niet of 5 teveel is of nog steeds te weinig, ik ehb expres afwisselend hoog en laag gedaan!
Hoe hoog kan ik het beste vanaf de plafondplaat doen? 5 centimeter? Zodat het gat zo dicht mogelijk op het plafond zit?
En dan iets van 30 centimeter vanaf de grond, zodat ik geen last krijg met bijvoorbeeld sneeuw?
[Afbeelding]
1 kant (op de tekening meest rechts) is trouwens het steegje, dus daar kan ik ook prima 4 gaten in de muur maken zonder dat ik er iets van zie
of
[Afbeelding]
2 onder en 2 boven, dat zou mogelijk beter moeten zijn voor de luchtstroom?
Of 4 boven en 4 onder
[Afbeelding]
@PaT @LinuxMan @Toke_gt
In de zomer wil ik dan sowieso de muur gaan impregneren en wil ik ook gaan kijken naar de voordelen van een groen dak. Dat zou ook kunnen helpen las ik.
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
:strip_icc():strip_exif()/u/404989/crop6166b3b2e9d8c.jpg?f=community)
Ik ben voor een Atmoz topic!:
[...]
Dat heb ik vorig jaar (netjes in een uitgebreid bericht) aan een moderator gevraagd, maar daar kwam helaas geen antwoord op. De eerdere communicatie verliep ook al érg stroef waardoor ik het idee begon te krijgen dat Tweakers totaal niet geïnteresseerd was in m'n project
Erg jammer inderdaad. Want als er één website goed bij m'n project past is het Tweakers wel (alleen al vanwege de goede hulp en input die ik heb mogen ontvangen en nog steeds krijg; ik werk zelfs nu met sommige Tweakers samen!)
Ik sta uiteraard nog steeds open om hier het verhaal -van letterlijk m'n aller grootste project ever- te doen, maar dan moet ik wel weten dat het mag (én waar) en dat het gewenst is natuurlijk
4 van dit soort bakjes neerzetten bedoel je?
https://www.bol.com/nl/p/...lvorming/9300000059069260
Ik heb nog even geteld. Er zitten 4 gleufjes per muur, dus 12 in totaal
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BjEIjzFTVAIQcU7iiCfuWIY4.jpg?f=user_large)
Ik heb even een stok met er doorheen gedrukt om de spinnenwebben weg te halen, niet dat het verschil zal maken maar voor het idee :-)
[ Voor 35% gewijzigd door President op 28-12-2021 09:09 ]
Dat is wel heel karig.
Hier zitten ze verticaal in dit soort blokjes, 4 blokjes aan beide zijkanten (2 onder en 2 boven).
Het idee is dat de wind zodoende door de schuur heen kan blazen.
:strip_icc():strip_exif()/u/410362/crop5dba9cda00d45_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
/u/58527/crop598f55cf0092d_cropped.png?f=community)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Het is een vrijstaande schuur (gedeeld met de buren, die hebben de andere helft) bestaande uit enkelsteens muur en een betonplaat onderop en een betonplaat bovenop. Daarnaast een deur met een groot raam. Er is dus geen isolatie, geen dakbedekking, etc
Ik ga al bij rechtsbijstand informeren hoe het zit, kan ik de verkopers aansprakelijk stellen voor het niet melden? Kan ik de bouwer daarvoor aansprakelijk stellen 6 jaar na oplevering nog?
Buren hebben bouwer al meerdere keren aangesproken. Opzichter is meerdere keren langs geweest maar 'dit is wat het is' hebben ze te horen gekregen
Ik wil gewoon een schimmel vrije en roestvrije schuur, zonder maandelijks kosten kwijt te zijn aan een verwarming, dagelijks deuren open te zetten of wekelijks vochtvreters of een apparaat te legen of iets dergelijks. Als dat nou eenmalig bij wijze van 1000-2000 euro in totaal kost: helemaal prima.
[ Voor 9% gewijzigd door President op 28-12-2021 10:50 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/74874/46.jpg?f=community)
Wat kan de bouwer hier aan doen dan? Het is een bijgebouwtje dat zoals je zelf al aangeeft, gewoon het minimaal benodigde heeft. Dat je er al een raam in hebt is al een "luxe".:
[...]
Het is een vrijstaande schuur (gedeeld met de buren, die hebben de andere helft) bestaande uit enkelsteens muur en een betonplaat onderop en een betonplaat bovenop. Daarnaast een deur met een groot raam. Er is dus geen isolatie, geen dakbedekking, etc
Ik ga al bij rechtsbijstand informeren hoe het zit, kan ik de verkopers aansprakelijk stellen voor het niet melden? Kan ik de bouwer daarvoor aansprakelijk stellen 6 jaar na oplevering nog?
Buren hebben bouwer al meerdere keren aangesproken. Opzichter is meerdere keren langs geweest maar 'dit is wat het is' hebben ze te horen gekregen
Ik wil gewoon een schimmel vrije en roestvrije schuur, zonder maandelijks kosten kwijt te zijn aan een verwarming, dagelijks deuren open te zetten of wekelijks vochtvreters of een apparaat te legen of iets dergelijks. Als dat nou eenmalig bij wijze van 1000-2000 euro in totaal kost: helemaal prima.
Zelf heb ik een garage met spouwmuurisolatie, geïsoleerd dak, geïsoleerde vloer met vloerverwarming, dubbel glas, geïsoleerde kanteldeur. En guess what.... die kanteldeur daar zit gewoon condens op aan de binnenkant als het buiten koud is. De deurklink is zelfs gewoon nat, het slot, nat. Zodra ik de vloerverwarming aanzet naar >10 graden is het probleem nagenoeg opgelost. Dit is gewoon een gevolg van temperatuur/vochtverschillen tussen binnen en buiten.
Ventileren, ventileren, ventileren, dat is de oplossing. Je kunt checken of er in het bouwbesluit iets staat over een verplichte dakbedekking, maar buiten dat houdt het op.
Kun je je rechtsbijstandverzekering op gaan zetten, maar denk dat het resultaat hetzelfde is als voor die tijd.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Je kan de verkoper niet aansprakelijk stellen voor normale fysische verschijnselen.:
[...]
Het is een vrijstaande schuur (gedeeld met de buren, die hebben de andere helft) bestaande uit enkelsteens muur en een betonplaat onderop en een betonplaat bovenop. Daarnaast een deur met een groot raam. Er is dus geen isolatie, geen dakbedekking, etc
Ik ga al bij rechtsbijstand informeren hoe het zit, kan ik de verkopers aansprakelijk stellen voor het niet melden? Kan ik de bouwer daarvoor aansprakelijk stellen 6 jaar na oplevering nog?
Buren hebben bouwer al meerdere keren aangesproken. Opzichter is meerdere keren langs geweest maar 'dit is wat het is' hebben ze te horen gekregen
Ik wil gewoon een schimmel vrije en roestvrije schuur, zonder maandelijks kosten kwijt te zijn aan een verwarming, dagelijks deuren open te zetten of wekelijks vochtvreters of een apparaat te legen of iets dergelijks. Als dat nou eenmalig bij wijze van 1000-2000 euro in totaal kost: helemaal prima.
Gebruik die 1000-2000€ voor isolatie en een groendak, dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.
Vergeet niet dat het dit najaar zeer vochtig was, en ja, die betonnen plaat is nu eenmaal een grote massa die lekker af koelt ‘s nachts, en als het dan overdag iets warmer en goed vochtig is, dan krijg je daar condensatie. Dat is de natuur.
Sony A7 iv en wat recycled glas
had je mijn onderschrift niet gelezen ? gevonden fouten mag je houden (gratis) in dit geval niet de maatvoering scherp hebben
Dat jij andere ervaringen hebt met dunner/goedkoper kabels oid tja dat kan ..
maar de echte vraag is .. waarom zou je je de kleine diameter buis pakken als je de grotere ook kan hebben ? het lijkt me niet om kosten te besparen van 1,- op 10m pijp bij wijze van spreken.. en als je stuggere kabels trekt ben je ook blijer met meer ruimte toch ?
Tja vanalles
:strip_icc():strip_exif()/u/151534/crop5a48e625630a0_cropped.jpeg?f=community)
Dit is toch echt een beetje gek? Jij adviseert elektrabuizen van 22mm omdat 19mm volgens jou te klein is. Dan wordt je erop gewezen (dan geef je eerst een sneer) en vraag je waarom je erop zou besparen. Waar koop jij elektrabuizen groter dan 19mm? Of is je advies om ander PVC te gebruiken?:
[...]
had je mijn onderschrift niet gelezen ? gevonden fouten mag je houden (gratis) in dit geval niet de maatvoering scherp hebben
Dat jij andere ervaringen hebt met dunner/goedkoper kabels oid tja dat kan ..
maar de echte vraag is .. waarom zou je je de kleine diameter buis pakken als je de grotere ook kan hebben ? het lijkt me niet om kosten te besparen van 1,- op 10m pijp bij wijze van spreken.. en als je stuggere kabels trekt ben je ook blijer met meer ruimte toch ?
Ik denk niet dat je op het antwoord zit te wachten, maar ik beantwoord het toch maar even
Opzich kan je prima pvc groter dan 19mm kopen . je kan bv 25mm elektrabuis kopen en is gewoon een standaard maat (alleen niet bij de gamma e.d. ) er wordt ook naar verwezen in diverse tabbelen over welke aders en hoeveel in welke buizen mogen
https://pvcvoordeel.nl/pv...-25mm-grijs-l-4-mtr-prod/
2 gaten 100mm moet voldoende zijn (1 hoog 1 laag).. eventueel een rooster in de deur ..:
Vervolg op de schuur. We hebben afgelopen dagen de schuurdeur de hele dag op een kier gezet. Vanavond frituur even aan gehad in de schuur, vrouw heeft uiteraard niet gecontroleerd hoe de schuur erbij stond..
Maar: alles in de schuur voelt vochtig aan. De fietsen, de bezem, de planken bovenin de schuur, etc.
Het kan zijn dat alles vochtig is geworden door de frituurpan, maar het kan ook zijn dat het al vochtig was. Geen idee.
Er stroomt in ieder geval geen water vanaf het dak de schuur in.
Het lijkt dus gewoon te vochtig te zijn in de schuur. En de deur open zetten werkt niet. We zitten op twee tegengestelde muren in de schuur 4 sleufjes tussen 2 bakstenen in (er zit daar dus geen cement) en nog een ruimte tussen plafond en bakstenen van 50 centimeter breed en 1 centimeter hoog.
De u-profielen hebben geen nut. Wat ventilatie gaten maken met klepjes (tegen regenwater) erin lijkt mij dan dus voor de hand liggend om uit te proberen. Vooral ook omdat het nu al kan (impregneren kan nu niet) en omdat het sowieso nooit kwaad kan om ventilatie gaten met roosters te hebben in je schuur.
Ik heb 3 wanden naar buiten, de andere wand is de schuur van de buren. In de middelste wand zit de deur.
Is dit een idee? Ik weet niet of 5 teveel is of nog steeds te weinig, ik ehb expres afwisselend hoog en laag gedaan!
Hoe hoog kan ik het beste vanaf de plafondplaat doen? 5 centimeter? Zodat het gat zo dicht mogelijk op het plafond zit?
En dan iets van 30 centimeter vanaf de grond, zodat ik geen last krijg met bijvoorbeeld sneeuw?
[Afbeelding]
1 kant (op de tekening meest rechts) is trouwens het steegje, dus daar kan ik ook prima 4 gaten in de muur maken zonder dat ik er iets van zie
of
[Afbeelding]
2 onder en 2 boven, dat zou mogelijk beter moeten zijn voor de luchtstroom?
Of 4 boven en 4 onder
[Afbeelding]
@PaT @LinuxMan @Toke_gt
In de zomer wil ik dan sowieso de muur gaan impregneren en wil ik ook gaan kijken naar de voordelen van een groen dak. Dat zou ook kunnen helpen las ik.
Maar is de grond rond je schuur "droog" ? je zou een gleuf van 50/60cm diep en een schop breed rondom je schuur kunnen graven .. en dan grind in worstvorm https://www.onkruidbrander.com/nl/anti-onkruiddoek.html (laag zand erop) zorgt ervoor dat water sneller weg kan rond je schuur .. teminste als je niet te veel last hebt van klei rondom .. maar ook dat water moet weg kunnen. (zoek op grindkoffer)
je kan een "antivorst" verwarming (dus max 10 graden oid) aanleggen maar dan zou ik naast ventilatie ook iets doen aan isolatie anders staat de verwarming 24x7 te stoken..
ps frituren in je schuur en overal vet aanslag lijkt me niet de meest gewenste situatie, alleen daarom zou ik een afzuig installatie erbij zetten
Tja vanalles
2x cat6a is een uitdaging in 19mm kan ik je vertellen
ik heb mij daar flink op verkeken, man wat is dat spul dik.
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 28-12-2021 13:24 ]
heb kabels aan barrels getrokken (coax vervangen door 2x cat6a) .. uiteindelijk maar 1x cat 6a gedaan met alsnog veel moeite..:
[...]
2x cat6a is een uitdaging in 19mm kan ik je vertellen
Tja vanalles
ik kon nog bij de buizen dus heb een paar bochten los gemaakt toen ging het net..
maar op andere delen heb ik gewoon een extra buis neer geplempt..
Waarom zou je in een woonhuis cat6a willen? Cat6 is prima en gaat makkelijk met 2 stuks in een 16mm buis.:
2x cat6a is een uitdaging in 19mm kan ik je vertellen
En wat @vso betreft: Ik begrijp nog steeds niet waar hij 22mm buis wil halen. 20 of 25mm PVC zou nog kunnen, maar dat is voor vijvers etc. Daar kun je geen niet fatsoenlijk bochten in buigen en bovendien past het op geen enkele inbouwdoos of meterkast. Die buizen zijn dus helemaal niet geschikt voor bedrading.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
redenen:
- toekomst bestendig (lees het kost maar een paar euro extra om het nu al te doen)
- je bent tweaker en hebt 1 of andere semi-rackmountable home server setup waar een MKB jalours op is
- je hebt andere redenereningen
Met dit soort argumentatie kan je ook nog thick ethernet/coax (bnc) of andere dino tijdperk netwerk met hubjes behouden.. en 10gb is nog niet super mainstream maar dat is de meeste nieuwe tech nog niet ..
Kortom who cares .. vind je wifi beter of voldoet je huidige setup .. beter tja ga je gang ..
de start (relevante gedeelte)
er is niet 1:1 UTP genoemd maar wel netwerk
of moeten we er ook over vallen zoals bij maat verschillenlang verhaal kort .. ik was bezig met de tuin, leg een buis neer met x.y.z diameter van schuur naar kruipruimte/meterkast zodat ik uiteindelijk na 3 jaar na dato niet alles open hoefde te breken .. 3x 3aderige meuk + 2x utp (cat6a) was dus ook binnen uurtje erin getrokken .. meeste werk was de voorbereiding van de totale kabelbundel .. 3 jaar na aanleg van de buis.
[ Voor 7% gewijzigd door vso op 28-12-2021 15:04 ]
Tja vanalles
:strip_icc():strip_exif()/u/112781/64_shh_nobody_need_to_know.jpg?f=community)
Dan helpen die hercirculatie afzuigkappen ook niet echt ..
Eerlijk gezegd nog niet eens echt bij stil gestaan .. hoef ik ook niet meer met Itho Daalderop ventilatie - wifi control add-on module deze kan actief sturen op luchtvochtigheid ..
Tja vanalles
:strip_icc():strip_exif()/u/29425/drkatz.jpg?f=community)
iemand een goede tip voor een vloerverwarmingplan van tekening naar echte wereld krijgen?
Ik heb dit bedacht (negeer de scherpe hoeken, dat maakt het plannen makkelijker)
En moet dit nu op de fermacell vloer zien over te brengen. Tuurlijk, met een meetlat en geduld kom ik er wel, maar wellicht is er een slimme tip van iemand met praktijkervaring
Ik heb dit bedacht (negeer de scherpe hoeken, dat maakt het plannen makkelijker)
En moet dit nu op de fermacell vloer zien over te brengen. Tuurlijk, met een meetlat en geduld kom ik er wel, maar wellicht is er een slimme tip van iemand met praktijkervaring
[ Voor 9% gewijzigd door Arjan op 28-12-2021 16:57 ]
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
:strip_icc():strip_exif()/u/37863/crop57a489642f423_cropped.jpeg?f=community)
geen ervaring maar moest aan dit filmpje denken, als je zelf wilt gaan tekenen of moet frezen:
iemand een goede tip voor een vloerverwarmingplan van tekening naar echte wereld krijgen?
Ik heb dit bedacht (negeer de scherpe hoeken, dat maakt het plannen makkelijker)
[Afbeelding]
En moet dit nu op de fermacell vloer zien over te brengen. Tuurlijk, met een meetlat en geduld kom ik er wel, maar wellicht is er een slimme tip van iemand met praktijkervaring
YouTube: Hoe teken je de vloerverwarming op de vloer af? (Renovatie Sauna 6)
[ Voor 8% gewijzigd door Eboman op 28-12-2021 17:34 ]
Signature
ff nieuwsgierig:
iemand een goede tip voor een vloerverwarmingplan van tekening naar echte wereld krijgen?
Ik heb dit bedacht (negeer de scherpe hoeken, dat maakt het plannen makkelijker)
[Afbeelding]
En moet dit nu op de fermacell vloer zien over te brengen. Tuurlijk, met een meetlat en geduld kom ik er wel, maar wellicht is er een slimme tip van iemand met praktijkervaring
- hoe lang zijn je lussen ?
- en hoeveel lussen ?
- waarom dicht op de kamer rand? (teminste als groen 1:1 je werkelijke vloer is ..)
Wat ik tot nu toe meegekregen heb hier op tweakers =
- meer lussen (kortere lengtes) = beter omdat je de warmte egaler kan verdelen oid
- niet te dicht op de muur (40/50cm oid ervanaf ..ofzo omdat je onder kasten/bank niet onnodig wilt verwarmen.
- niet te vergeten vooraf je de vloer stort (als je stort) een druktest uitvoeren
- thermosststaat knoppen/individueel regelen van 1 of meerdere slangen ??
Er zijn diverse leg systemen met hulptools al dan niet te huur/leen oid .. en gratis legplan ..
Nogmaals dit zijn dingen die ik meegekregen heb, hoeveel hout dit snijd weet ik niet zou zelf eens zoeken op vloerverwarming hier op got ..
Tja vanalles
@sypie moppenplaat gaat niet werken omdat ik het in de vloer ga (laten) frezen
@Eboman dat ziet er nuttig uit, zeker ook handig om even te zien hoe die frees (niet) te manoeuvreren is
@vso lengte verschilt, maar de langste is +/- 80m, de meeste een stuk korter. Het zijn 10 lussen. Dicht op de kamerrand, tja, volgens mij gaat het om oppervlakte, hoe groter hoe meer potentiële warmteafgifte. Zeker bij de buitenmuren lijkt het mij nuttig om te zorgen dat er wat warmte afgifte is. Mogelijk zit ik nu wel wat dicht bij de muur ivm. praktische uitvoerbaarheid, dat zal ik nog eens nameten.
Voordat ik de boel dichtsmeer laat ik inderdaad eerst de boel vullen en testen, thanks
@Eboman dat ziet er nuttig uit, zeker ook handig om even te zien hoe die frees (niet) te manoeuvreren is
@vso lengte verschilt, maar de langste is +/- 80m, de meeste een stuk korter. Het zijn 10 lussen. Dicht op de kamerrand, tja, volgens mij gaat het om oppervlakte, hoe groter hoe meer potentiële warmteafgifte. Zeker bij de buitenmuren lijkt het mij nuttig om te zorgen dat er wat warmte afgifte is. Mogelijk zit ik nu wel wat dicht bij de muur ivm. praktische uitvoerbaarheid, dat zal ik nog eens nameten.
Voordat ik de boel dichtsmeer laat ik inderdaad eerst de boel vullen en testen, thanks
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
Wij willen ook VV aanleggen(ook verwarming in rest van het huis), maar het geldende advies is eerst isoleren voordat je gaat aanleggen. als je dan merkt hoeveel een beetje radiator folie/isolatie doet dan ben ik tot op heden af en toe best geschrokken hoeveel nut soms kleine ingreepjes hebben.:
@sypie moppenplaat gaat niet werken omdat ik het in de vloer ga (laten) frezen
@Eboman dat ziet er nuttig uit, zeker ook handig om even te zien hoe die frees (niet) te manoeuvreren is
@vso lengte verschilt, maar de langste is +/- 80m, de meeste een stuk korter. Het zijn 10 lussen. Dicht op de kamerrand, tja, volgens mij gaat het om oppervlakte, hoe groter hoe meer potentiële warmteafgifte. Zeker bij de buitenmuren lijkt het mij nuttig om te zorgen dat er wat warmte afgifte is. Mogelijk zit ik nu wel wat dicht bij de muur ivm. praktische uitvoerbaarheid, dat zal ik nog eens nameten.
Voordat ik de boel dichtsmeer laat ik inderdaad eerst de boel vullen en testen, thanks
je (buiten)wanden opdekken met (voorbeeld) https://www.isolatiemater...x600x70-10mm-rd318-072-m2 kan een snelle klus zijn je raakt minimaal m2 in je huis kwijt maar woongenot stijgt
dan hoef je ook minder dicht bij de wand..
80m is wellicht te lang 2x 40 of 4x20 is wellicht beter . vergeet niet dat je veel warmte verliest en als koud en warm dicht bij elkaar licht zeg 10cm Hart op Hart dan ga je dat voelen vermoed ik .. maar goed jou huis
wellicht is het handig dat je zoekt naar een tool die koud/warm op je leidingwerk laat zien ..
Zoiets (random link) https://www.hbm-machines....ratuurmeter-50-380-graden kan je zeker nu al helpen
maar again no expert
Tja vanalles
Het hoeven IMHO geen dikke buizen te zijn, een kookgroep kan prima door een normale 19mm pijp toch. Het is meer dat je in een kruipruimte dus alles moet gaan beugelen tegen de fundering aan oid. Kruipen op je zij, donker, stugge YMVK kabel.
Alhoewel de vorige bewoner niet zo kritisch was en alles zo van meterkast naar keuken had gegooid
Terwijl je boven het dubbele plafond lekker een stel gele pijpen naast elkaar kunt schroeven met beugeltjes. Alleen dan ergens een weg naar beneden vinden vanuit het plafond in de keuken om onder/in de kastjes te komen.
Over wcd gesproken je doet iedereen een plezier (met tegels bedoel ik) als je met plaatsen rekening kan houden met voeg/tegelmaten .. oftewel een gat op een rotplek in een tegel boren kan wat uitdagingen of visueel mindere resultaat opleveren ..:
[...]
Het hoeven IMHO geen dikke buizen te zijn, een kookgroep kan prima door een normale 19mm pijp toch. Het is meer dat je in een kruipruimte dus alles moet gaan beugelen tegen de fundering aan oid. Kruipen op je zij, donker, stugge YMVK kabel.
Alhoewel de vorige bewoner niet zo kritisch was en alles zo van meterkast naar keuken had gegooid
Terwijl je boven het dubbele plafond lekker een stel gele pijpen naast elkaar kunt schroeven met beugeltjes. Alleen dan ergens een weg naar beneden vinden vanuit het plafond in de keuken om onder/in de kastjes te komen.
Betreft dikkere buizen versus "kookgroep" alles op 230v (aarde/bruin/blauw) en eventueel schakel zal met 19mm wel gaan .. maar inductie of andere dubbelfase/krachtstroom meuk zal wellicht "te" krap zijn.. en ja je hebt inductie op 230v maar of je daar vrolijk van word? en imho kan je beter dan 1 fase niet gebruiken maar wel hebben lijkt me beter dan andersom toch ?
tja zoals gezegd ga ik liever onderlangs, maar als je in/achter kastjes werkt kan je het vrij onzichtbaar weg werken.. eventueel paar sleuven freezen ? opties zat
Als je ruimte hebt doe dan lekker een voorzet wand, stopcontacten onder de kastjes vind ik zelf niet mooi maar tacktisch plaatsen en met name voldoende voor je blender, 2 of 3 "koffie/thee devices" en andere meuk maakt je wel een happy end-user..
Tja vanalles
:strip_exif()/u/50809/Sjoerd1.gif?f=community)
Kookgroep, 'dubbelfase' of krachtstroom, in alle gevallen heb je 5 aders nodig
Kookgroep is 2x fase, 2x nul, 1x aarde
Krachtgroep is 3x fase, 1x nul, 1x aarde
Kookgroep is 2x fase, 2x nul, 1x aarde
Krachtgroep is 3x fase, 1x nul, 1x aarde
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
Even een vraagje. Ben bezig een kast voor mijn wasmachine en droger te bouwen. Alleen vraag ik me af of dit wel veilig genoeg is vanwege de warmte die een droger produceert. Want deze staat nu aan, en ik voel dat er wel warmte vanaf komt, weinig zin in brand op zolder uiteraard
Ik heb wel een warmtepomp droger. Geen idee of dat nog iets uitmaakt, dat deze minder warm wordt? De hele voorkant blijft in ieder geval gewoon open, zoals je hieronder kunt zien.
:strip_exif()/f/image/9njFqwWTQsadY9qTMOstRgqZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qQiNcmAlp2E5oUe2oZ1X7Dn9.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb wel een warmtepomp droger. Geen idee of dat nog iets uitmaakt, dat deze minder warm wordt? De hele voorkant blijft in ieder geval gewoon open, zoals je hieronder kunt zien.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9njFqwWTQsadY9qTMOstRgqZ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qQiNcmAlp2E5oUe2oZ1X7Dn9.jpg?f=user_large)
Meestal hebben dit soort kasten aan de achterkant nog ventilatie. Zo is het bij onze kast in ieder geval wel. Eventueel kun je in de bovenkant (achterin) nog zo'n rooster plaatsen wat je ook bij koelkasten in inbouwkasten gebruikt. Toevoer van verse lucht kan dan via de plint.:
Even een vraagje. Ben bezig een kast voor mijn wasmachine en droger te bouwen. Alleen vraag ik me af of dit wel veilig genoeg is vanwege de warmte die een droger produceert. Want deze staat nu aan, en ik voel dat er wel warmte vanaf komt, weinig zin in brand op zolder uiteraard
Ik heb wel een warmtepomp droger. Geen idee of dat nog iets uitmaakt, dat deze minder warm wordt? De hele voorkant blijft in ieder geval gewoon open, zoals je hieronder kunt zien.
Maar warmtepompdrogers hebben sowieso een enorm veel kleiner risico op brand, omdat er geen elektrisch verwarmingselement in zit.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.