[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[bonzz.netninja]

cverkooyen schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:28:
[...]


lijkt mij een prima oplossing. Of je zou een iets te kleine pvc koppeling warm kunnen maken met een föhn zodat hij vervormt kan worden?

Had ik over zitten denken, maar welke dan? Een 40mm pijp krijg ik nooit vervormd naar 35mm.

[vortexnl1982]

Ik vraag me af of de afvoerpijp in de muur niet te hoog zit voor de afvoer van m'n wasbak :



Hoe ga ik mij hieruit redden ? Ik zie het niet zitten om de pijp uit de muur te hakken en de muuraansluiting dus lager te krijgen. Ik dacht zelf desnoods het IKEA KNOXHULT keukenblok dan maar omhoog te plaatsen door het op een plateautje te zetten...

Overzicht plaatje :

[ Voor 12% gewijzigd door vortexnl1982 op 12-12-2021 20:46 ]

[cverkooyen]

bonzz.netninja schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:41:
[...]

Had ik over zitten denken, maar welke dan? Een 40mm pijp krijg ik nooit vervormd naar 35mm.

Een koppelstuk 40 met manneljik uiteinde zit al rond de 38 mm?

Edit: ik zie die alleen in 90 graden varianten

[ Voor 8% gewijzigd door cverkooyen op 12-12-2021 20:50 ]

[Slimbo]

https://www.bol.com/nl/nl...bgToFdPZgGAsaAi82EALw_wcB

Veels te duur daar, maar wel een oplossing. Het dunne gedeelte past in een buis van 40mm, maat is ca 34mm. In het dikke gedeelte kan dan bv een verloop naar 32 gelijmd worden.

[ Voor 17% gewijzigd door Slimbo op 12-12-2021 21:41 ]

[The Eagle]

bonzz.netninja schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:18:
Wasbak was gaan lekken De badkamer is door ene ongelooflijke beun gemaakt dus ik kon mijn borst al weer nat maken. Ik ben er ook niet uitgekomen, dus misschien heeft iemand hier nog een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uit de muur komt een buis met 45mm buitendiameter en 35mm binnendiameter. Ik heb dit ongeveer 50x opnieuw gemeten, want deze maat bestaat helemaal niet

De vorige bewoners hadden een soort verloop erop gemaakt en dat vast gekit (met acryllaat kit zo te zien) en dat is gaan lekken. Dat verloopje dat paste ook helemaal niet trouwens.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu is er dus niks op de markt dat van een 32mm buis uit de sifon naar 35mm gaat. Een mof van 40 krijg ik er echt niet in. Ik zit nu redelijk vast
Voor tijdelijk heb ik het nu zo gemaakt

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar dat lekt alsnog ene klein beetje en is er gewoon niet voor gemaakt. Wat zal ik doen? Bij hornbach vond ik dit verloopje. Maar of het daar nou mee gaat lukken vraag ik mij af.

Zou me niks verbazen als je vorige eigenaar een vijver liefhebber was.
Maar check even bij https://www.a2koi.nl/pvc/afvoer-pvc/inzetverloopstukken/ en hun verdere assortiment. Dat is groter op dit vlak dan dat van de Hornbach

Als.ik overigens bij ons ga kijken heb ik op de sifon een pijpje zitten dat in een stop de muur in gaat. Maren weet ik even niet maar die stop in de muur lijkt wel een standaard oplossing.

[bonzz.netninja]

The Eagle schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:54:
[...]

Zou me niks verbazen als je vorige eigenaar een vijver liefhebber was.
Maar check even bij https://www.a2koi.nl/pvc/afvoer-pvc/inzetverloopstukken/ en hun verdere assortiment. Dat is groter op dit vlak dan dat van de Hornbach

Als.ik overigens bij ons ga kijken heb ik op de sifon een pijpje zitten dat in een stop de muur in gaat. Maren weet ik even niet maar die stop in de muur lijkt wel een standaard oplossing.

Ook in de viswereld bestaan geen 45mm buizen (of 35mm binnenmaat) De vorige bewoners hebben denk ik de buis zelf gemaakt...bij maanlicht in een grote ketel.

Ik vind nu uiteindelijk wel wat meer soorten buiskoppelingen dus misschien moet ik zoiets maar gaan proberen. Ik vind het allemaal maar super irritant

[The Eagle]

Als ik de foto's zie denk ik dat ze een buis in de buis die uit de.muur komt hebben verlijmd. Die was iets dikker zo te zien, dan kloppen de maten weer redelijk gok ik. Dan heb je een binnendiameter te pakken van wat nu je buitendiameter is. Vraag is wel of je dat stuk er uit wilt halen, je houdt niet heel veel meer over bij je muur.

[bonzz.netninja]

The Eagle schreef op zondag 12 december 2021 @ 21:06:
Als ik de foto's zie denk ik dat ze een buis in de buis die uit de.muur komt hebben verlijmd. Die was iets dikker zo te zien, dan kloppen de maten weer redelijk gok ik. Dan heb je een binnendiameter te pakken van wat nu je buitendiameter is. Vraag is wel of je dat stuk er uit wilt halen, je houdt niet heel veel meer over bij je muur.

Oja zoiets zou kunnen. Ik ga het denk ik doen met een flexibele buiskoppeling. Daar heb ik wel vertrouwen in. Ik zie dat de hornbach ze heeft

mooi is het niet

[FRANQ]

Twijfels schreef op zondag 12 december 2021 @ 11:30:
[...]


Dat is niet nodig, naast het bureau staan straks weer 2 pallets van 2m hoog met euroboxen en direct daarnaast is de trap al. Andere kant naast de trap staat een materiaalstelling en verder muur/raam eromheen. Vallen is dus niet echt mogelijk (behalve van de trap af ). Maar bedankt voor je zorgen hoor.

En al zou ik door alles heen vallen, dan staat er strak naast op nog geen halve meter lager een grote gesloten aanhanger om mij op te vangen. Ik blijf wel leven

En toch hoort er een railing.

Wij hebben zoiets op de zaak om pallets te kunnen plaatsen.
Maar dat is misschien weer wat prijzig.



Bij mijn vorige werk was de ballustrade uit buis en kon de opening voor de pallets wegschuiven in de buizen van het vaste deel door een diameter verschil.

Met veiligheid (en mogelijke aansprakelijkheid) moet je niet teveel willen aanklooien.

Persoonlijk zou ik achter het bureau een houtskeletbouw wandje neerzetten om een muur achter het bureau te hebben zodat niks valt en om wat behaaglijker te zitten.

Wel enorm gaaf bureau wat je gemaakt heb, dat zal wel een aardige zak geld gekost hebben

[Teijgetje]

@bonzz.netninja
Normaal zit dat niet verlijmd maar in een rubber gemonteerd.
Zo te zien is de mof die net uit de muur steekt 50 mm?
Een loodgieter kan die buis er uit krijgen door de mof cq buis te verwarmen.

Maar de binnenmaat van de buis is 35 zeg je.
Daar moet met wat persen een kastrubber 40/30 in kunnen, en daar kan je als je wat perst met glijmiddel een buis 32 in.
Je kan zelfs dat kastrubber wat kleiner maken door hem over de lengte in te snijden, en een reepje er af, en dat weer aan elkaar plakken met rubberlijm. Als je dan de plaknaad boven houdt zal het nooit lekken. Die buis 32 perst het rubber zo vast er tussen dat er geen gaatje overblijft.
Als je de buis gelijkzaagt met de mof die uit de muur steekt kun je er ook een rozet overheen zetten. Rozetten zijn er in meer uitvoeringen en hoogtes.

@vortexnl1982
Je moet een andere zwanehals nemen.
Een die hoger eindigt dan die Lillviken van Ikea.
Ik weet niet of je een afwasmachine moet aansluiten en de aftapmogelijkheid perse nodig hebt maar je kan als het goed is deze op de eerste verticale (binnen)buis van de ikeasifon lijmen als je de sifon er af haalt.
En dan zit het in het rubber in de muur en vastgeschroefd aan de bak mocht het ooit los moeten.

Ik zou even de Ikeasifon meenemen naar de Warmteservice, en de foto, zodat je krijgt wat je nodig hebt.

[ Voor 11% gewijzigd door Teijgetje op 12-12-2021 22:38 ]

[bonzz.netninja]

Teijgetje schreef op zondag 12 december 2021 @ 22:33:
@bonzz.netninja
Normaal zit dat niet verlijmd maar in een rubber gemonteerd.
Zo te zien is de mof die net uit de muur steekt 50 mm?
Een loodgieter kan die buis er uit krijgen door de mof cq buis te verwarmen.

Maar de binnenmaat van de buis is 35 zeg je.
Daar moet met wat persen een kastrubber 40/30 in kunnen, en daar kan je als je wat perst met glijmiddel een buis 32 in.
Als je de buis gelijkzaagt met de mof die uit de muur steekt kun je er ook een rozet overheen zetten. Rozetten zijn er in meer uitvoeringen en hoogtes.

Die mof gaat er wel in, maar dan kan er nooit meer een 32 mm in. Geprobeerd, incl verwarmen en glijmiddel.

Uit de muur steekt geen mof, maar dat is dezelfde buis. Het vertekent wat maar het is allemaal 45 mm buitenmaat wat er uit de muur komt.

[Teijgetje]

@bonzz.netninja
Je kan het kastrubber iets aanpassen, zoals ik in mijn vorige post toevoegde.
Als je hem al hebt is dat simpel te proberen.
Gebruik een nieuw stanley afbreekmes, dat snijdt mooi recht.

En als je de pvc buis 32 probeert, maak dan de rand schuin zodat hij makkelijker het rubber open duwt.

[ Voor 20% gewijzigd door Teijgetje op 12-12-2021 22:50 ]

[vortexnl1982]

Teijgetje schreef op zondag 12 december 2021 @ 22:33:
@bonzz.netninja
Normaal zit dat niet verlijmd maar in een rubber gemonteerd.
Zo te zien is de mof die net uit de muur steekt 50 mm?
Een loodgieter kan die buis er uit krijgen door de mof cq buis te verwarmen.

Maar de binnenmaat van de buis is 35 zeg je.
Daar moet met wat persen een kastrubber 40/30 in kunnen, en daar kan je als je wat perst met glijmiddel een buis 32 in.
Je kan zelfs dat kastrubber wat kleiner maken door hem over de lengte in te snijden, en een reepje er af, en dat weer aan elkaar plakken met rubberlijm. Als je dan de plaknaad boven houdt zal het nooit lekken. Die buis 32 perst het rubber zo vast er tussen dat er geen gaatje overblijft.
Als je de buis gelijkzaagt met de mof die uit de muur steekt kun je er ook een rozet overheen zetten. Rozetten zijn er in meer uitvoeringen en hoogtes.

@vortexnl1982
Je moet een andere zwanehals nemen.
Een die hoger eindigt dan die Lillviken van Ikea.
Ik weet niet of je een afwasmachine moet aansluiten en de aftapmogelijkheid perse nodig hebt maar je kan als het goed is deze op de eerste verticale (binnen)buis van de ikeasifon lijmen als je de sifon er af haalt.
En dan zit het in het rubber in de muur en vastgeschroefd aan de bak mocht het ooit los moeten.

Ik zou even de Ikeasifon meenemen naar de Warmteservice, en de foto, zodat je krijgt wat je nodig hebt.

Super bedankt voor je tip Ik ga even langs Warmteservice om de spulletjes te halen ! Ik heb de extra afvoer voor vaatwasser niet nodig.

[bonzz.netninja]

Teijgetje schreef op zondag 12 december 2021 @ 22:41:
@bonzz.netninja
Je kan het kastrubber iets aanpassen, zoals ik in mijn vorige post toevoegde.
Als je hem al hebt is dat simpel te proberen.
Gebruik een nieuw stanley afbreekmes, dat snijdt mooi recht.

En als je de pvc buis 32 probeert, maak dan de rand schuin zodat hij makkelijker het rubber open duwt.

Ik denk niet 5 mm minder diameter gaat lukken om eraf te snijden, of hoe had je dat in gedachten dan? Misschien conisch ofzo? Ik geloof er weinig van maar kan het natuurlijk proberen. Dat rubber is hartstikke stug en voor je het weet is ie niet meer waterdicht.

[Zaratrass]

Rzaan schreef op zondag 12 december 2021 @ 12:48:
[...]


Inmiddels gevonden?

Ah jazeker. Ik heb dubbelzijdig doorzichtig tape van AliExpress gekocht. Werkt echt fantastisch, voor heel veel dingen plakt dat spul top.


€ 0,28 38%OFF | 1/2/3/5M Transparante Dubbelzijdige Tape Nano Zelfklevende Tape Geen Spoor Herbruikbare tape Lijm Sticker Auto Feestartikelen Dikke 1Mm
https://a.aliexpress.com/_mOIUDTs

[Teijgetje]

@bonzz.netninja
Lees even de eerdere post, je snijdt hem aan een kant over de lengte door en daar een strookje af. En weer vastplakken.

[darklord007]

Onze buitenmuur heeft een behoorlijke scheur over het voegwerk lopen.
Ik zou dit graag willen repareren, maar vraag me af hoe ik dit het beste/mooiste kan doen.

Ik weet dat er van die reparatie mortels (kitbussen) zijn, maar ik zie zo nergens deze kleur.
Als ik dezelfde kleur zou hebben (kunnen maken) zat ik te denken om alle aangrenzende voegen even uit te kappen en opnieuw te voegen.



Ook is de voeg over de loopflap wel aan wat reparatie toe op verschillende plekken.
Echter zag ik ook dat de loodflap een scheur had.
Iemand tips/adviezen hierover?



Alvast bedankt!

[Rzaan]

Zaratrass schreef op maandag 13 december 2021 @ 09:20:
[...]

Ah jazeker. Ik heb dubbelzijdig doorzichtig tape van AliExpress gekocht. Werkt echt fantastisch, voor heel veel dingen plakt dat spul top.


€ 0,28 38%OFF | 1/2/3/5M Transparante Dubbelzijdige Tape Nano Zelfklevende Tape Geen Spoor Herbruikbare tape Lijm Sticker Auto Feestartikelen Dikke 1Mm
https://a.aliexpress.com/_mOIUDTs

Klinkt als TellSell

Maar kan dat spul aardig wat gewicht dragen?
En laat het echt geen sporen achter?

(vroeger had je zoiets, dat heette volgens mij 'buddies'.
Daarmee kon je posters ophangen zonder dat je de boel beschadigde (zeiden ze)
Maar na een paar weken zat er een dikke olie-achtige vlek op het behang of stucwerk.

[kameraadpjotr]

Aghanim schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 09:04:
Ik heb een kapotte dimmer op de slaapkamer. Nu wil ik over op slimme verlichting van IKEA (spotjes met afstandsbediening). Daarom moet er continu spanning op de 4 lichtpunten staan.

Als ik in de wanddoos waar nu de dimmer in zit een steekklem of lasklem gebruik om de spanning er continu op te houden is dit dan een veilige oplossing? Dan haal ik de dimmer er uit en plaats een afdekplaat er overheen.

Als de kabels even groot zijn (1.5 of 2.5), dan mag dat en is daar niets mis mee. Als het een oud huis is, dan kan het wel zijn dat er tot de dimmer 2.5 (gemengde kring/stopcontact) ligt, en na de dimmer 1.5 (verlichting). Dan moet je een nieuwe draad trekken of de dimmer vervangen door een gewone schakelaar (enkelpolig).

[Reinier]

Rzaan schreef op maandag 13 december 2021 @ 10:42:
[...]


Klinkt als TellSell

TelSell

(vroeger had je zoiets, dat heette volgens mij 'buddies'.
Daarmee kon je posters ophangen zonder dat je de boel beschadigde (zeiden ze)
Maar na een paar weken zat er een dikke olie-achtige vlek op het behang of stucwerk.

Die bestaan nog hoor, ik heb laatst nog Tesa Tack-kneedgum gekocht. Ik heb het idee dat het beter werkt dan die buddies van 30 jaar geleden

[Candymirror]

bonzz.netninja schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:18:
Wasbak was gaan lekken De badkamer is door ene ongelooflijke beun gemaakt dus ik kon mijn borst al weer nat maken. Ik ben er ook niet uitgekomen, dus misschien heeft iemand hier nog een tip?

Weet je zeker dat het een buis is wat daar uit de muur steekt? Zoals ik er naar kijk lijkt het alsof er een bocht uit de muur komt, met daarop een een kort stukje 40mm buis en daar direct weer een 40mm mof.

Waarschijnlijk zit er op de open zijde dan weer een stukje 40mm buis in verlijmd. Dat zou dan aardig met je metingen overeen komen. 40mm buis met een wand dikte van 3mm heeft een binnendiameter van 34mm en een mof zou een buitendiameter van ongeveer 46mm moeten hebben. Op zich moet dat nog redelijk te zien zijn of het daadwerkelijk om een mof met daar in een stukje buis verlijmd gaat.

Als dat daadwerkelijk zo is, is een reparatie mof 40mm het eenvoudigst om verder mee op te bouwen. Als alternatief kun je met een heatgun proberen het stukje buis uit de mof, de mof volledig of het stuk uit de bocht vanuit de muur te verwijderen. Al is die laatste qua mogelijke vervorming en het daarna opnieuw waterdicht verlijmen wel het meest risico vol.

Als je er zeker van bent dat het gewoon 40mm spul is, dan kun je om voldoende ruimte te krijgen ook nog de boel afzagen direct na de bocht en daar de reparatie mof verlijmen.

Eenvoudigste id gewoon zo'n reparatie mof te halen bij de bouwmarkt en als die goed past, eventueel de boel inkorten.

[ Voor 10% gewijzigd door Candymirror op 13-12-2021 11:33 ]

[Raymond]

bonzz.netninja schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:18:
Wasbak was gaan lekken De badkamer is door ene ongelooflijke beun gemaakt dus ik kon mijn borst al weer nat maken. Ik ben er ook niet uitgekomen, dus misschien heeft iemand hier nog een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uit de muur komt een buis met 45mm buitendiameter en 35mm binnendiameter. Ik heb dit ongeveer 50x opnieuw gemeten, want deze maat bestaat helemaal niet

De vorige bewoners hadden een soort verloop erop gemaakt en dat vast gekit (met acryllaat kit zo te zien) en dat is gaan lekken. Dat verloopje dat paste ook helemaal niet trouwens.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu is er dus niks op de markt dat van een 32mm buis uit de sifon naar 35mm gaat. Een mof van 40 krijg ik er echt niet in. Ik zit nu redelijk vast
Voor tijdelijk heb ik het nu zo gemaakt

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar dat lekt alsnog ene klein beetje en is er gewoon niet voor gemaakt. Wat zal ik doen? Bij hornbach vond ik dit verloopje. Maar of het daar nou mee gaat lukken vraag ik mij af.

En gewoon zoiets gebruiken:
https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4106249/artikel.html

Lukt dat niet?

edit: Oh, ik zie nu dat Teijgetje dat ook al heeft aangedragen.

[Aghanim]

kameraadpjotr schreef op maandag 13 december 2021 @ 10:56:
[...]


Als de kabels even groot zijn (1.5 of 2.5), dan mag dat en is daar niets mis mee. Als het een oud huis is, dan kan het wel zijn dat er tot de dimmer 2.5 (gemengde kring/stopcontact) ligt, en na de dimmer 1.5 (verlichting). Dan moet je een nieuwe draad trekken of de dimmer vervangen door een gewone schakelaar (enkelpolig).

Bedankt voor de tip. Het is een ouder huis (1979) maar er ligt aan beide kanten 2.5 kabel. Ze zijn even dik. Ik ga dan met de lasklem aan de slag

[Ranja3000]

Hopelijk dat iemand hier wat zinnigs over kan melden.
We wonen in een oud huis wat +/- 15 jaar geleden is onderkelderd door de vorige bewoners. Nu wilde ik een gat boren om een elektriciteit kabel aan te leggen vanuit de kelder naar de tuin en kwam onderstaand gat tegen in de gevel (niet in de binnenmuur). Het lijkt wel alsof er een halve baksteen mist. Ik vraag mij af of dit wel wenselijk is. Er zitten ventilatieroostertjes, voor de kelder zie zwarte plaatje rechts op de foto.

Volgens mij het makkelijk op te lossen door er een baksteen te plaatsen. Het hoeft niet mooi, want er komt toch weer zand tegen aan.



De kelder is overigens niet kurkdroog. Geen plassen water, maar het stuc laat op sommige plekken wel wat los (niet op deze plek overigens, maar mogelijk zijn er meer gaten, ik heb nog niet alles afgegraven)

Zou dit bewust zijn gedaan?

[ Voor 4% gewijzigd door Ranja3000 op 13-12-2021 14:49 ]

[twain4me]

darklord007 schreef op maandag 13 december 2021 @ 10:41:
Onze buitenmuur heeft een behoorlijke scheur over het voegwerk lopen.
Ik zou dit graag willen repareren, maar vraag me af hoe ik dit het beste/mooiste kan doen.

Ik weet dat er van die reparatie mortels (kitbussen) zijn, maar ik zie zo nergens deze kleur.
Als ik dezelfde kleur zou hebben (kunnen maken) zat ik te denken om alle aangrenzende voegen even uit te kappen en opnieuw te voegen.

[Afbeelding]

Ook is de voeg over de loopflap wel aan wat reparatie toe op verschillende plekken.
Echter zag ik ook dat de loodflap een scheur had.
Iemand tips/adviezen hierover?

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Eerst de gewone scheur, dat zou ik repareren met normale voeg mortel dan moet je langs de scheur alle voegen weghakken en daarna gewoon vullen met voeg. ik zou een kant en klare mortel nemen met een kleur die op die van jou lijkt. zelf mengen kan ook prima, maar van een foto kan ik je op kleur niet adviseren. maar het zou mij niets verbazen als het een kleur is van beamix

je kan de scheur in het lood repareren door er een stukje lood boven/tussen te plaatsen of dicht te plakken met 1 of ander reparatie middel maar controleer wel de staat van het lood, wellicht moet het geheel of gedeeltelijk vervangen worden , wat opzich een kleine moeite is als je toch gaat hakken en voegen.

[vortexnl1982]

Teijgetje schreef op zondag 12 december 2021 @ 22:33:

@vortexnl1982
Je moet een andere zwanehals nemen.
Een die hoger eindigt dan die Lillviken van Ikea.
Ik weet niet of je een afwasmachine moet aansluiten en de aftapmogelijkheid perse nodig hebt maar je kan als het goed is deze op de eerste verticale (binnen)buis van de ikeasifon lijmen als je de sifon er af haalt.
En dan zit het in het rubber in de muur en vastgeschroefd aan de bak mocht het ooit los moeten.

Ik zou even de Ikeasifon meenemen naar de Warmteservice, en de foto, zodat je krijgt wat je nodig hebt.

Even kijken of ik je goed begrijp maar je bedoelt het onderste gedeelte van de IKEA siffon af halen. Daar de universele siffon onder zetten ? Of die universele een stuk afzagen zodat de siffon meer naar boven komt ? En welk rubber moet de muur in ?

Zoiets dus ?

[bonzz.netninja]

Teijgetje schreef op maandag 13 december 2021 @ 09:27:
@bonzz.netninja
Lees even de eerdere post, je snijdt hem aan een kant over de lengte door en daar een strookje af. En weer vastplakken.

Excuus. Ik las helemaal niet goed ik ga het proberen! Thx

[kings54]

Even een vraagje over de dikte/stevigheid van een houten constructie voor een nieuw wandje. Deze moet naast de trap komen met een trapleuning er aan dus er kan nogal wat dynamische belasting op komen.

Ik zat zelf te denken aan het volgende:

12,5mm gips + 18mm OSB + 44 mm profiel (44x69mm balken) + 18mm OSB + 12,5 mm gips

Totale dikte wordt dan 105 mm.

Zou dit voldoende stevig zijn? Of moet ik toch kiezen voor 69mm profiel, waarbij de totale dikte van de wand wel 130mm wordt (vind ik wel erg dik worden!).

[bbbrumbrum]

kings54 schreef op maandag 13 december 2021 @ 17:00:
Even een vraagje over de dikte/stevigheid van een houten constructie voor een nieuw wandje. Deze moet naast de trap komen met een trapleuning er aan dus er kan nogal wat dynamische belasting op komen.

Ik zat zelf te denken aan het volgende:

12,5mm gips + 18mm OSB + 44 mm profiel (44x69mm balken) + 18mm OSB + 12,5 mm gips

Totale dikte wordt dan 105 mm.

Zou dit voldoende stevig zijn? Of moet ik toch kiezen voor 69mm profiel, waarbij de totale dikte van de wand wel 130mm wordt (vind ik wel erg dik worden!).

Volgensmij kun je met dubbel OSB + gips de balken haast weglaten.... Waarom zo zwaar?

Maar je vraag mist een hoop info, met name waar de muur verankerd kan worden, schets zou veel duidelijk maken.

[ Voor 3% gewijzigd door bbbrumbrum op 13-12-2021 17:44 ]

[beesting]

fmb schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 12:47:
[...]
* metalstud c-profiel rondom de kamer aan de wanden bevestigd
* tussen deze c-profiel liggen ook weer c-profielen
* de overspanning was te groot (woonkamer te breed), daarom een houten balk aan het plafond bevestigd, rechts zichtbaar op de foto. Aan weerszijden van deze balk weer c-profielen (zoals aan de wanden van de woonkamer)
* de c-profielen zijn halverwege verstevigd met een houten "hoek-profiel" (twee houten plaatjes haaks op elkaar bevestigd) dat aan het plafond is bevestigd
[Afbeelding]

En tot slot hier goed zichtbaar dat de stucplaten haaks op de metalstud profielen zijn bevestigd. Ook de houten balk goed zichtbaar.
[Afbeelding]
[...]

Even deze foto van @fmb uitgelicht met de balken:

Hier ook bezig met een verlaagd plafond voor m'n nieuwbouwwoning. Niet eerder gedaan, maar hoop met hulp van GoT/internet/YouTube toch een heel end te komen.

Dit wil ik op dezelfde wijze doen als bovenstaand. Dus regelwerk dmv Gyproc U-profielen op de wanden en ertussen met 30cm hoh de bijbehorende C-profielen. Daar komen dan de gipsplaten tegenaan. Omdat de breedte vd kamer te groot is voor de maximale overspanning van de C-profielen (en de beperkte maximale hoogte ivm de beperkte verlaging vh plafond) splits ik deze net als bovenstaand op in tweeën dmv een rij balken ertussen. Daar komen dan de U-profielen tegenaan, net zoals ze tegen de wanden aan komen.

Alleen zit ik even met het bevestigen van de balken zoals die bij @fmb ook zijn gebruikt om de overspanning in de breedte op te delen in twee delen:

• Deze moet ik aan kanaalplaten bevestigen (met nog de structuurspuitverf ertusen)
• Op de zijkanten vd balk monteer ik dan de Gyproc U-profielen als ware het de gewone wanden
• Het zal uit meerdere balken bestaan (waarvan ik een moet schulpen ivm twee kanaalplaten bij de deuren blijken helaas net een centimeter lager te hangen dan de overige kanaalplaten en er vanwege de plafondhoge deuren weinig speelruimte is qua hoogte/dikte van het verlaagd plafond)
• Na wat verder inlezen ga ik ze ipv met slagpluggen toch met DuoPower-pluggen in de kanalen van de kanaalplaten proberen te bevestigen

Vraag
Maar waar ik nu niet helemaal uitkom zijn de maten en hoeveelheid pluggen/schroeven die ik moet gebruiken? Iemand tips hiervoor (of evt nog voor bovenstaande/in het algemeen)?

[ Voor 8% gewijzigd door beesting op 13-12-2021 20:10 . Reden: Kleine proactieve verduidelijking dmv extra alinea over werkwijze met profielen en balk ]

[Teijgetje]

vortexnl1982 schreef op maandag 13 december 2021 @ 15:34:
[...]


Even kijken of ik je goed begrijp maar je bedoelt het onderste gedeelte van de IKEA siffon af halen. Daar de universele siffon onder zetten ? Of die universele een stuk afzagen zodat de siffon meer naar boven komt ? En welk rubber moet de muur in ?

Zoiets dus ?

[Afbeelding]

Ja, zo ongeveer, alleen de laatste bocht gaat niet haaks naar beneden maar vervang je door een stukje 40 pijp, een 90 gradenbocht mof/mof en een stuk pijp "horizontaal" de muur in. Die gaat het kastrubber in dat ik daar meen te zien.

[dmstr]

Ik ben bezig met het leidingplan voor de badkamer.
Nu heb ik hierboven de benodigde aansluitingen getekend.
Links onderin komen de leidingen de ruimte binnen, deze zitten nu nog niet in vloer of muur.
Het plan is om ze in de vloer te plaatsen.
Nu is alleen de vraag hoe kan ik dit het beste doen, want ergens zal de warm/koud water leidingen moeten kruisen, wat ergens natuurlijk niet wenselijk is omdat de warme leiding de koude opwarmt.

Daarnaast komt er ook elektrische vloerverwarming. Is het dan slimmer om de leidingen in de muur te plaatsen? Ivm opwarming van het koude water? (dan blijft het kruisen natuurlijk nog steeds aanwezig... tips?

[A13X]

dmstr schreef op maandag 13 december 2021 @ 19:51:
[Afbeelding]

Ik ben bezig met het leidingplan voor de badkamer.
Nu heb ik hierboven de benodigde aansluitingen getekend.
Links onderin komen de leidingen de ruimte binnen, deze zitten nu nog niet in vloer of muur.
Het plan is om ze in de vloer te plaatsen.
Nu is alleen de vraag hoe kan ik dit het beste doen, want ergens zal de warm/koud water leidingen moeten kruisen, wat ergens natuurlijk niet wenselijk is omdat de warme leiding de koude opwarmt.

Daarnaast komt er ook elektrische vloerverwarming. Is het dan slimmer om de leidingen in de muur te plaatsen? Ivm opwarming van het koude water? (dan blijft het kruisen natuurlijk nog steeds aanwezig... tips?

Checklist hotspots legionella (van de ISSO) even Googlen staat alles in wat je wilt weten.

[dmstr]

A13X schreef op maandag 13 december 2021 @ 20:00:
[...]


Checklist hotspots legionella (van de ISSO) even Googlen staat alles in wat je wilt weten.

Dus het volgende:

Het is dus toegestaan dat een leiding voor drinkwater parallel wordt aangelegd aan een
uittapleiding voor warmtapwater in de wand of vloer. Hiervoor gelden geen afstandseisen met
betrekking tot ongewenste opwarming, maar de leidingen mogen niet tegen elkaar liggen.

Geeft aan dat de warm- en koudwaterleiding naast elkaar mogen liggen (mantelbuis bijvoorbeeld).
Alleen wel in de muur, want de vloer wordt voorzien van elektrische vloerverwarming.

[kings54]

bbbrumbrum schreef op maandag 13 december 2021 @ 17:43:
[...]

Volgensmij kun je met dubbel OSB + gips de balken haast weglaten.... Waarom zo zwaar?

Maar je vraag mist een hoop info, met name waar de muur verankerd kan worden, schets zou veel duidelijk maken.

De nieuwe muur zal een hoek hebben en worden verankerd aan een betonmuur en een bestaande gasbeton-achtige tussenwand. Bij deze een snelle schets:



De reden dat ik deze wand echt sterk wil hebben is omdat er dus een trapleuning aan komt (die wel wat moet kunnen hebben) en de wand een eventueel vallende/struikelende persoon vanaf de trap wel moet kunnen tegenhouden.

[A13X]

dmstr schreef op maandag 13 december 2021 @ 20:16:
[...]


Dus het volgende:

[...]

Geeft aan dat de warm- en koudwaterleiding naast elkaar mogen liggen (mantelbuis bijvoorbeeld).
Alleen wel in de muur, want de vloer wordt voorzien van elektrische vloerverwarming.

Inderdaad, of een strook vrij houden van vloerverwarming zoals er ook in staat.

[sloth]

Ik wil enkele kleine boorgaten (pluggen) opvullen in een betonnen plafond. Daarna fix and finish gips erover stucen.

Is dit spul daar het beste voor? https://www.gamma.nl/asso...er-wit-330-gram/p/B536676

[jsiegmund]

Wij krijgen begin maart een dakkapel geplaatst op onze nu nog geheel lege zolder. En met alleen een dakkapel ben je er natuurlijk nog niet, er moeten ook kamers gemaakt worden. Daarbij overweeg ik (nou ja, het is de primaire optie eigenlijk) om ook een vliering te gaan maken.

Voor de dakkapel gaan er dubbele onderslagbalken geplaatst worden onder onze sporenkap. Dat doen ze op ons verzoek meteen aan beide kanten van de zolder, zodat die balken ook gebruikt kunnen worden om de draagconstructie van de vliering op te baseren. Ik ben al in gesprek geweest met een aannemer voor die klus, maar die hebben t allemaal bijzonder druk en vragen echt torenhoge prijzen, dus ik ben toch eens aan het rondkijken of dat een klus is die ook zelf te doen valt. Ik ben zeker niet onhandig, maar doe dit verder ook niet dagelijks natuurlijk dus wil wel goed voorbereid zijn.

Die onderslagbalken staan haaks op elkaar en worden aan weerszijden tegen de betonnen buitenmuren aan geplaatst. Doorsnede zou er ongeveer zo uit zien (het zou kunnen dat ik de balkjes verkeerd om heb getekend, dat weet ik even niet meer zeker).



De afstand tussen die onderslagbalken zal niet meer zijn dan 4 meter, de breedte van het geheel (en ook de breedte van de woning) is bijna 6 meter.

De vliering moet veilig beloopbaar zijn en gaat dienen als opslag zolder. Toegang via vlizotrap. De onderkant van de constructie is meteen het plafond van de ruimte / kamers eronder. In het midden van de ruimte komt er nog een wand onder de vloer, die twee kamers van elkaar scheidt. Maar ik ga er even vanuit dat de constructie niet afhankelijk is van een dragende wand. Voor de wanden zelf twijfel ik nog over een houten constructie of metalstud.



Ik twijfel nog een beetje of ik hier zelf aan wil beginnen, dat hangt ook een beetje af van de moeilijkheidsgraad. Op zich klinkt het als: de juiste balken ertussen op de juiste afstand en dan ben je al een heel eind. Maar misschien zie ik het dan te simpel. Ik heb al eerder een zelfbouw tuinhuis + overkapping gebouwd en een vliering in de garage, maar dit voelt toch weer next level. En moet uiteraard wel veilig zijn, nu en over 10 jaar. Dus mijn initiële twee vragen zijn: zitten er hier mensen die dit al eens eerder hebben gedaan, is het te doen? En zo ja vraag ik me af wat de juiste manier is om die draagbalken van de vloer te bevestigen aan of op die dubbele onderslagbalken, want dat is natuurlijk niet netjes 45 graden of een andere standaard hoek.

[ThinkPad]

dmstr schreef op maandag 13 december 2021 @ 20:16:
[...]want de vloer wordt voorzien van elektrische vloerverwarming.

Doe het niet!

Kost gruwelijk veel stroom. Gewoon de ouderwetse manier doen (slakkenhuispatroon met flexibele buis). Over een aantal jaren hang je de boel dan ook zo om naar een warmtepomp.

Vloerverwarming, klassiek of elektrisch.

[Himalaya]

kings54 schreef op maandag 13 december 2021 @ 17:00:
Even een vraagje over de dikte/stevigheid van een houten constructie voor een nieuw wandje. Deze moet naast de trap komen met een trapleuning er aan dus er kan nogal wat dynamische belasting op komen.

Ik zat zelf te denken aan het volgende:

12,5mm gips + 18mm OSB + 44 mm profiel (44x69mm balken) + 18mm OSB + 12,5 mm gips

Totale dikte wordt dan 105 mm.

Zou dit voldoende stevig zijn? Of moet ik toch kiezen voor 69mm profiel, waarbij de totale dikte van de wand wel 130mm wordt (vind ik wel erg dik worden!).

Dat lijkt me echt ruim voldoende. Als je zorgt voor een goede hechting van de balkjes en de OSB platen (eventueel wat houtlijm) dan gaat dat echt nergens meer heen en kun je lekker aan je trapleuning hangen mits je de montage punten handig kiest (bij voorkeur natuurlijk op een plek waar de balk achter het OSB zit).

[Teijgetje]

@sloth
Gelijk Fix en Finish nemen, vullen en afsmeren.

[sloth]

Dank je (weer maar eens) @Teijgetje
Ik zie net dat ik me van naam heb vergist. Het is fill and finish light (kant en klare emmer). Veranderd dat wat aan je advies?

[Teijgetje]

@sloth
Fill & Finish kan ook. Dat krimpt iets meer als gips in gaten, maar ik neem aan dat je dat hebt staan.
Als je het moet kopen (20kg emmer) dan is Fix & Finish goedkoper.
Moet je Fix & Finish er speciaal voor kopen en zijn het maar wat kleine gaatjes dan zou ik Alabastine muurvuller nemen.
Als tip bij stap 2 van hun product-video : meng 1/8 van de hoeveelheid die zij mengen voor die paar kleine gaatjes, veel weggooien is alleen goed voor Alabastine's portemonnee.
Voor beetjes meng je beter poeder met water ipv water met poeder zoals zij doen, als je te veel water neemt moet daar veel poeder bij. Dus heb je maar weinig nodig begin dan met de hoeveelheid poeder die je denkt nodig te hebben en meng daar langzaam water bij tot je een soepele massa hebt.

[ Voor 28% gewijzigd door Teijgetje op 14-12-2021 02:47 ]

[darklord007]

twain4me schreef op maandag 13 december 2021 @ 15:20:
[...]


Eerst de gewone scheur, dat zou ik repareren met normale voeg mortel dan moet je langs de scheur alle voegen weghakken en daarna gewoon vullen met voeg. ik zou een kant en klare mortel nemen met een kleur die op die van jou lijkt. zelf mengen kan ook prima, maar van een foto kan ik je op kleur niet adviseren. maar het zou mij niets verbazen als het een kleur is van beamix

je kan de scheur in het lood repareren door er een stukje lood boven/tussen te plaatsen of dicht te plakken met 1 of ander reparatie middel maar controleer wel de staat van het lood, wellicht moet het geheel of gedeeltelijk vervangen worden , wat opzich een kleine moeite is als je toch gaat hakken en voegen.

dank je wel voor je reactie.
Kan me idd niet voorstellen dat ze speciaal hebben zitten mengen bij de bouw maar met beamix kleuren lijk ik een eind te komen

Het scheurtje van het lood is maar heel smal dus ik ga eens zoeken of dat te repareren is.

[kameraadpjotr]

Ranja3000 schreef op maandag 13 december 2021 @ 14:47:
Hopelijk dat iemand hier wat zinnigs over kan melden.
We wonen in een oud huis wat +/- 15 jaar geleden is onderkelderd door de vorige bewoners. Nu wilde ik een gat boren om een elektriciteit kabel aan te leggen vanuit de kelder naar de tuin en kwam onderstaand gat tegen in de gevel (niet in de binnenmuur). Het lijkt wel alsof er een halve baksteen mist. Ik vraag mij af of dit wel wenselijk is. Er zitten ventilatieroostertjes, voor de kelder zie zwarte plaatje rechts op de foto.

Volgens mij het makkelijk op te lossen door er een baksteen te plaatsen. Het hoeft niet mooi, want er komt toch weer zand tegen aan.

[Afbeelding]

De kelder is overigens niet kurkdroog. Geen plassen water, maar het stuc laat op sommige plekken wel wat los (niet op deze plek overigens, maar mogelijk zijn er meer gaten, ik heb nog niet alles afgegraven)

Zou dit bewust zijn gedaan?

Ergens een doorvoer voor leidingen waar nooit leidingen gekomen zijn? Of een oude doorvoer voor een afvoerleiding ofzo die weggehaald is toen er een kelder kwam.

Ik denk niet dat het kwaad kan om dicht te gooien.

[Waypoint]

Iemand al eens beschadigd betonplex behandeld met bijv lijnolie?

Ik heb een aanhanger waarvan ik het betonplex zo lang mogelijk wil behouden. Het is nu beschadigd en ik zat te denken om dit te behandelen met lijnolie zodat het wat meer tegen regen beschermd is. het is nog zeker niet op, maar je kent de beschadigingen van het gebruik wel.

Daarnaast is de achterklep aan de onderzijde wat beschadigd. Ik zit eraan te denken om hier een mulitplex plaat (behandeld) tegen aan te schroeven. De plaat is niet zo slecht dat die geheel vervangen moet worden maar heeft wel aan de onderzijde net een opening. Of zou dat gaan rotten omdat de klep dan maar aan 1 zijde kan drogen?

[twain4me]

darklord007 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:31:
[...]


Het scheurtje van het lood is maar heel smal dus ik ga eens zoeken of dat te repareren is.

ik was niet helemaal duidelijk, lood scheurd om twee redenenn, of het is verkeerd geplaats en kon niet voldoende uitzetten en krimpen of het is verouderd. in dat laatste geval is reparatie echt een lapmiddel en zou ik het gewoon vervangen.
ik heb een klein vermoede dat het eerste het probleem is en ik zou het dan reparenen met een stukje lood.

[darklord007]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:45:
[...]


ik was niet helemaal duidelijk, lood scheurd om twee redenenn, of het is verkeerd geplaats en kon niet voldoende uitzetten en krimpen of het is verouderd. in dat laatste geval is reparatie echt een lapmiddel en zou ik het gewoon vervangen.
ik heb een klein vermoede dat het eerste het probleem is en ik zou het dan reparenen met een stukje lood.

Thxs,
huis is van 2002, dus vwb lood zou ik verwachten dat dit nog wel even mee zou moeten kunnen.
Het is ergens waar ik normaal nooit kijk (plat dak boven 1e verdieping op het zuiden) dus het kan goed zijn dat dit al heel lang zo is.

[twain4me]

darklord007 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:52:
[...]


Thxs,
huis is van 2002, dus vwb lood zou ik verwachten dat dit nog wel even mee zou moeten kunnen.
Het is ergens waar ik normaal nooit kijk (plat dak boven 1e verdieping op het zuiden) dus het kan goed zijn dat dit al heel lang zo is.

voegen krimpen altijd als eerste stuk op het zuiden boven lood, dat wordt namelijk knetterheet


als je dat gaat repareren:

• eerst de voeg uitkrabben
• schoon borstelen
• Eventueel lood beter vast zetten/ repareren
• voeg nat maken (niet teveel knoeien dat wordt een drama icm cement)
• voegen
• je werk uit de zon houden (plankje ervoor oid)
• na ongeveer 2 uur met een planten spuit de voeg een beetje bevochtigen.
• dan heb je de meeste kanst dat het blijft zitten.

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 14-12-2021 12:19 ]

[darklord007]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 12:18:
[...]


voegen krimpen altijd als eerste stuk op het zuiden boven lood, dat wordt namelijk knetterheet


als je dat gaat repareren:

• eerst de voeg uitkrabben
• schoon borstelen
• Eventueel lood beter vast zetten/ repareren
• voeg nat maken (niet teveel knoeien dat wordt een drama icm cement)
• voegen
• je werk uit de zon houden (plankje ervoor oid)
• na ongeveer 2 uur met een planten spuit de voeg een beetje bevochtigen.
• dan heb je de meeste kanst dat het blijft zitten.

Dank voor de tips, de eerste stappen had ik allemaal al in gedachte. De laatste is nieuw
Ga binnekort eens naar de bouw speciaal zaak om te vragen of ze het juiste voegsel kunnen leveren

[ Voor 5% gewijzigd door darklord007 op 14-12-2021 14:45 ]

[Ranja3000]

kameraadpjotr schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:40:
[...]


Ergens een doorvoer voor leidingen waar nooit leidingen gekomen zijn? Of een oude doorvoer voor een afvoerleiding ofzo die weggehaald is toen er een kelder kwam.

Ik denk niet dat het kwaad kan om dicht te gooien.

Bedankt!
inmiddels verder langs de gevel gegraven en nog 3 gaten gevonden.

[twain4me]

Ranja3000 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 14:49:
[...]


Bedankt!
inmiddels verder langs de gevel gegraven en nog 3 gaten gevonden.

hoe ver zitten ze uitelkaar? het zou best kunnen dat ze daarmee een deel van het huis overeind hebben gehouden met het bouwen van de kelder. achteraf niet dicht maken is wel een beetje slordig dan.

[Ranja3000]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:19:
[...]


hoe ver zitten ze uitelkaar? het zou best kunnen dat ze daarmee een deel van het huis overeind hebben gehouden met het bouwen van de kelder. achteraf niet dicht maken is wel een beetje slordig dan.

ongeveer 1,2 meter uit elkaar.
ik twijfel nog of het een vorm van een open stootvoeg (https://www.joostdevree.nl/shtmls/stootvoeg.shtml) is. Om te zorgen dat er vocht uit de spouw kan. Maar dan lijkt mij dat deze boven het maaiveld had moeten zitten.

[Flix20]

Wellicht hebben we hier wat ervaringsdeskundige.

Ik heb een tweetal offertes opgevraagd voor het vervangen van wat ruiten van mijn woning.
De één biedt HR++ type 4-15-5 aan.
De ander HR++ type 4-13-5

Het verschil in offerte is haast 50% (in voordeel van smallere spouwdikte).
Geluidsoverlast is er nauwelijks dus daar heb ik geen rekening mee te houden.
Is die 2mm spouwdikte de meerprijs waard, of is het om het even en gewoon lekker gaan voor de meer voordelige offerte?

[jichem]

Flix20 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 16:37:
Wellicht hebben we hier wat ervaringsdeskundige.

Ik heb een tweetal offertes opgevraagd voor het vervangen van wat ruiten van mijn woning.
De één biedt HR++ type 4-15-5 aan.
De ander HR++ type 4-13-5

Het verschil in offerte is haast 50% (in voordeel van smallere spouwdikte).
Geluidsoverlast is er nauwelijks dus daar heb ik geen rekening mee te houden.
Is die 2mm spouwdikte de meerprijs waard, of is het om het even en gewoon lekker gaan voor de meer voordelige offerte?

Van die 2mm spouwdikte zul je waarschijnlijk niet zoveel merken. Bij triple glas is het zo dat 2mm spouw extra een U-waarde van 0.1 lager oplevert. De smallere spouw kan je wel veel makkelijker in oude kozijnen kwijt!

[Mvd1981]

Misschien niet direct een grote klasvraag, maar klusgepruts van mijn kant dat een oplossing behoeft.

Wilde een netwerkkabel vervangen wegens dropped packages (plus een tweede trekken), heb de wandcontactdoos (in gewapend beton) open geschroefd, CAT6a aansluiting verwijderd en aan een kabelstreng de nylon trekveer verbonden. De leiding naar de meterkast is in de cementdekvloer gelegd volgens mij (geen buizen in de kruipruimte die een andere indruk geven). Vervolgens in de meterkast de juiste kabel gepakt en rustig naar mij toegetrokken. Je raad het al: onderweg is de trekveer toch losgekomen en nu ligt de trekveer in de leiding....

Ik kan voelen dat de nylon trekveer een kleine 15cm onder het gat van de wandcontactdoos zit, maar dat is te diep om makkelijk bij te komen, laat staan het eruit te wriemelen (een vinger van mij is al dikker dan de buis zelf)

Heb geprobeerd de nylon trekveer door de leiding heen te "duwen" met een stalen trekveer, maar helaas. Van beide kanten geen succes en de metalen trekveer komt op een gegeven moment niet verder. Zelfde geldt voor een tweede nylon trekveer. Sok op de leiding (beide kanten) en de stofzuiger aan de andere kant biedt helaas ook geen oplossing. Iemand nog een ander idee? Of wordt het in de muur boren en de leiding kapot boren zodat ik de veer eruit kan halen?

[Laank]

Mvd1981 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:01:
Misschien niet direct een grote klasvraag, maar klusgepruts van mijn kant dat een oplossing behoeft.

Wilde een netwerkkabel vervangen wegens dropped packages (plus een tweede trekken), heb de wandcontactdoos (in gewapend beton) open geschroefd, CAT6a aansluiting verwijderd en aan een kabelstreng de nylon trekveer verbonden. De leiding naar de meterkast is in de cementdekvloer gelegd volgens mij (geen buizen in de kruipruimte die een andere indruk geven). Vervolgens in de meterkast de juiste kabel gepakt en rustig naar mij toegetrokken. Je raad het al: onderweg is de trekveer toch losgekomen en nu ligt de trekveer in de leiding....

Ik kan voelen dat de nylon trekveer een kleine 15cm onder het gat van de wandcontactdoos zit, maar dat is te diep om makkelijk bij te komen, laat staan het eruit te wriemelen (een vinger van mij is al dikker dan de buis zelf)

Heb geprobeerd de nylon trekveer door de leiding heen te "duwen" met een stalen trekveer, maar helaas. Van beide kanten geen succes en de metalen trekveer komt op een gegeven moment niet verder. Zelfde geldt voor een tweede nylon trekveer. Sok op de leiding (beide kanten) en de stofzuiger aan de andere kant biedt helaas ook geen oplossing. Iemand nog een ander idee? Of wordt het in de muur boren en de leiding kapot boren zodat ik de veer eruit kan halen?

Als ik het goed begrijp is je trekveer dus te kort voor de buis?

Gaat een lastige worden zonder e.e.a. toegankelijk te maken/ te slopen ben ik bang.

Misschien een el. draad erlangs proberen de krijgen en hopen dat die de veer die 15 cm meeneemt? Wel opletten dat die niet ook vast komt te zitten!
Ik weet niet hoe grof zo’n nylon trekveer is, wellicht kans dat je de draad “doorvijlt” als je hem langs de trekveer trekt, wil je natuurlijk ook niet hebben

Hoop dat iemand je hier de gouden tip kan geven!

[ Voor 4% gewijzigd door Laank op 14-12-2021 17:18 ]

[big bang]

@Mvd1981 Out of the box; veel trekveren hebben een metalen puntje. Met wat geluk is die van staal en kun je hem met een magneet er uit trekken?

Magneet met gat aan een stuk VD draad oid zou misschien kunnen werken, maar heeft ook als risico dat je magneet ook vast komt te zitten.

Maar als je anders toch moet gaan breken...

[ Voor 42% gewijzigd door big bang op 14-12-2021 17:27 ]

[The Eagle]

Mvd1981 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:01:
Misschien niet direct een grote klasvraag, maar klusgepruts van mijn kant dat een oplossing behoeft.

Wilde een netwerkkabel vervangen wegens dropped packages (plus een tweede trekken), heb de wandcontactdoos (in gewapend beton) open geschroefd, CAT6a aansluiting verwijderd en aan een kabelstreng de nylon trekveer verbonden. De leiding naar de meterkast is in de cementdekvloer gelegd volgens mij (geen buizen in de kruipruimte die een andere indruk geven). Vervolgens in de meterkast de juiste kabel gepakt en rustig naar mij toegetrokken. Je raad het al: onderweg is de trekveer toch losgekomen en nu ligt de trekveer in de leiding....

Ik kan voelen dat de nylon trekveer een kleine 15cm onder het gat van de wandcontactdoos zit, maar dat is te diep om makkelijk bij te komen, laat staan het eruit te wriemelen (een vinger van mij is al dikker dan de buis zelf)

Heb geprobeerd de nylon trekveer door de leiding heen te "duwen" met een stalen trekveer, maar helaas. Van beide kanten geen succes en de metalen trekveer komt op een gegeven moment niet verder. Zelfde geldt voor een tweede nylon trekveer. Sok op de leiding (beide kanten) en de stofzuiger aan de andere kant biedt helaas ook geen oplossing. Iemand nog een ander idee? Of wordt het in de muur boren en de leiding kapot boren zodat ik de veer eruit kan halen?

Heb je een (bij voorkeur vaste) hengel met een flexibele top? Zo ja: stk visdraad op de runners om vast te zetten. Bij het topje maak je een lus, andere einde van het draad hou je in je hand. Top steek je de leiding in, probeer dan die lus als strop om de trekveer te krijgen, en dan voorzichtig trekken. Met wat mazzel komt ie mee
Disclaimer: out of the box oplossing, door mij ongetest maar zou kunnen werken

[beesting]

beesting schreef op maandag 13 december 2021 @ 19:11:
[...]


Even deze foto van @fmb uitgelicht met de balken:

[...]


Hier ook bezig met een verlaagd plafond voor m'n nieuwbouwwoning. Niet eerder gedaan, maar hoop met hulp van GoT/internet/YouTube toch een heel end te komen.

Dit wil ik op dezelfde wijze doen als bovenstaand. Dus regelwerk dmv Gyproc U-profielen op de wanden en ertussen met 30cm hoh de bijbehorende C-profielen. Daar komen dan de gipsplaten tegenaan. Omdat de breedte vd kamer te groot is voor de maximale overspanning van de C-profielen (en de beperkte maximale hoogte ivm de beperkte verlaging vh plafond) splits ik deze net als bovenstaand op in tweeën dmv een rij balken ertussen. Daar komen dan de U-profielen tegenaan, net zoals ze tegen de wanden aan komen.

Alleen zit ik even met het bevestigen van de balken zoals die bij @fmb ook zijn gebruikt om de overspanning in de breedte op te delen in twee delen:

• Deze moet ik aan kanaalplaten bevestigen (met nog de structuurspuitverf ertusen)
• Op de zijkanten vd balk monteer ik dan de Gyproc U-profielen als ware het de gewone wanden
• Het zal uit meerdere balken bestaan (waarvan ik een moet schulpen ivm twee kanaalplaten bij de deuren blijken helaas net een centimeter lager te hangen dan de overige kanaalplaten en er vanwege de plafondhoge deuren weinig speelruimte is qua hoogte/dikte van het verlaagd plafond)
• Na wat verder inlezen ga ik ze ipv met slagpluggen toch met DuoPower-pluggen in de kanalen van de kanaalplaten proberen te bevestigen

Vraag
Maar waar ik nu niet helemaal uitkom zijn de maten en hoeveelheid pluggen/schroeven die ik moet gebruiken? Iemand tips hiervoor (of evt nog voor bovenstaande/in het algemeen)?

Iemand toch een suggestie mbt met hoeveel schroeven en welke maat ik het beste de balken het beste aan het kanaalplaatplafond kan bevestigen?
(Balken van ca. 44x60; die het verlaagd plafond mede moeten dragen. Neig zelf qua maat nu naar de Fischer DuoPower 8x40 omdat ik doe toevallig al had en dan met 5.0x120 of 6.0x120 schroeven of evt houtdraadbouten.)

[twain4me]

beesting schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:37:
[...]


Iemand toch een suggestie mbt met hoeveel schroeven en welke maat ik het beste de balken het beste aan het kanaalplaatplafond kan bevestigen?
(Balken van ca. 44x60; die het verlaagd plafond mede moeten dragen. Neig zelf qua maat nu naar de Fischer DuoPower 8x40 omdat ik doe toevallig al had en dan met 5.0x120 of 6.0x120 schroeven of evt houtdraadbouten.)

slagpluggen?

[Freubel]

darklord007 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:31:
[...]


dank je wel voor je reactie.
Kan me idd niet voorstellen dat ze speciaal hebben zitten mengen bij de bouw maar met beamix kleuren lijk ik een eind te komen

Het scheurtje van het lood is maar heel smal dus ik ga eens zoeken of dat te repareren is.

Kijk vooral ook even naar Enci cement. Dat wordt ook vaak gebruikt.

[twain4me]

Freubel schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 18:15:
[...]

Kijk vooral ook even naar Enci cement. Dat wordt ook vaak gebruikt.

enci cement wordt veel gebruikt dat klopt, maar dat is niets anders dan cement , je zal er dan de juiste mix zand bij moeten doen en eventueel kleurstof

[dmstr]

ThinkPadd schreef op maandag 13 december 2021 @ 21:58:
[...]

Doe het niet!

Kost gruwelijk veel stroom. Gewoon de ouderwetse manier doen (slakkenhuispatroon met flexibele buis). Over een aantal jaren hang je de boel dan ook zo om naar een warmtepomp.

Vloerverwarming, klassiek of elektrisch.

Het betreft 4 a 5 m2 badkamer, geen hele grote ruime... Dan nog steeds gaan voor "water"? Want die staat natuurlijk niet altijd aan.

[twain4me]

dmstr schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 19:10:
[...]


Het betreft 4 a 5 m2 badkamer, geen hele grote ruime... Dan nog steeds gaan voor "water"? Want die staat natuurlijk niet altijd aan.

staat die cop1 verwarming dan wel altijd aan dan De badkamer is als het goed is bij uitstek de ruimte waar warme lucht vanzelf heen komt door het afzuigsysteem je kan prima uitrekenen hoeveel afgifte 4 m2 vloerverwarming geeft en dat kan je dan weer bekijken of dat voldoende is voor de badkamer, maar dat wist je vast al, of leg je dat electrische spul er een beetje op de gok in?

[ThinkPad]

dmstr schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 19:10:
[...]


Het betreft 4 a 5 m2 badkamer, geen hele grote ruime... Dan nog steeds gaan voor "water"? Want die staat natuurlijk niet altijd aan.

Heb het hier zelf ook in een 5m2 badkamer, gaat prima. Vrij goed geïsoleerd huis waardoor de ketel niet heel veel brand. Maar toch lekker warme voetjes. Heb het hart-op-hart 10cm gelegd met 16x2 buis.

[sypie]

dmstr schreef op maandag 13 december 2021 @ 19:51:
…dan blijft het kruisen natuurlijk nog steeds aanwezig... tips?

Ideaal? Nee. Kruisende leidingen? Nee.

[rockerpoet]

Help, problemen met bevestigen van een balk aan een dunne broze tussenmuur (jaren 30). Plug draait gelijk door en trek je er zo weer uit samen met een zooi gruis.

Ik ga als volgt te werk:
- Met een scherpe 6mm boor een gat boren net iets dieper dan de plug;
- 8mm plug (8x40 fischer duoplug) in de muur tikken;
- balk (4cm) vastzetten met een 6 x 90 schroef. Schroef dus net iets langer dan de plug.

8x65 pluggen heb ik voorhanden maar durf eigenlijk niet veel dieper te boren aangezien de muur best dun is.

Wie heeft tips? Bruislijm, chemisch anker, roodband?

Fotootje toegevoegd aangezien het mij onbekend is wat voor materiaal de muur is.

[Framoes]

bonzz.netninja schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:18:
Wasbak was gaan lekken De badkamer is door ene ongelooflijke beun gemaakt dus ik kon mijn borst al weer nat maken. Ik ben er ook niet uitgekomen, dus misschien heeft iemand hier nog een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uit de muur komt een buis met 45mm buitendiameter en 35mm binnendiameter. Ik heb dit ongeveer 50x opnieuw gemeten, want deze maat bestaat helemaal niet

De vorige bewoners hadden een soort verloop erop gemaakt en dat vast gekit (met acryllaat kit zo te zien) en dat is gaan lekken. Dat verloopje dat paste ook helemaal niet trouwens.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu is er dus niks op de markt dat van een 32mm buis uit de sifon naar 35mm gaat. Een mof van 40 krijg ik er echt niet in. Ik zit nu redelijk vast
Voor tijdelijk heb ik het nu zo gemaakt

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar dat lekt alsnog ene klein beetje en is er gewoon niet voor gemaakt. Wat zal ik doen? Bij hornbach vond ik dit verloopje. Maar of het daar nou mee gaat lukken vraag ik mij af.

Anders even langs een zaak als Wildkamp. Misschien hebben zij een idee hoe je dit op kan lossen.

Die flexibele moffen zijn overigens wel geschikt, maar het is niet ideaal.

[S_Chief]

Ik probeer het maar eerst even hier voordat ik een apart topic aan ga maken. M'n Intergas HR22 heeft de afgelopen jaren aardig wat aandacht gekregen (regulier onderhoud, nieuwe ventilator, nieuwe branderautomaat), maar de laatste tijd doet 'ie toch weer wat lastig. Bij de vraag naar warm water slaat de ketel niet aan. Verwarming werkt prima, en bij vlagen levert hij wel warm water maar slaat 'ie af terwijl de kraan openstaat. Geen storing, maar de ketel lijkt niet te merken dat warm water geleverd moet worden. Nu had ik nog twee warmtewisselaarsensoren liggen (nieuw), dus die erin gezet, maar dat heeft niet geholpen.

Ik heb het idee dat een schakelaar of sensor niet meewerkt aangezien de ketel 'blind' lijkt te zijn voor de vraag naar warm water. Ideeën/suggesties? Volgende op m'n lijstje is de warmwatersensor (Intergas 200127, ook wel NTC 3 genoemd).

[ Voor 5% gewijzigd door S_Chief op 14-12-2021 21:09 ]

[beesting]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:43:
[...]


slagpluggen?

Thnx! Had ik eerst ook in gedachte, maar las toch ook dat zoiets als die DuoPower wellicht beter was omdat je in de holle ruimtes vd kanaalplaten (de kanalen) ipv de dikkere dammen (omdat daar de bewapening dan zit). Slagpluggen werken vast in de praktijk ook wel, maar laat ik nu net die DuoPower toevallig toch al hebben liggen en slagpluggen niet in die maat. Maar mocht iedereen hier toch zeggen gebruik slagpluggen want x of y dan is dat zeker een optie.

Belangrijkste vraag voor nu is hoeveel ik van er moet gebruiken om het stevig op te hangen. Neig naar 3 of 4 (omdat de balken ook niet 100% recht zijn, dus in het midden dan ook nog 1 of 2). Maar de metalstudprofielen moet ik bijv met 60cm hoh bevestigen, dus mss moet dat bij de balken ook?

[twain4me]

beesting schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 21:06:
[...]

Thnx! Had ik eerst ook in gedachte, maar las toch ook dat zoiets als die DuoPower wellicht beter was omdat je in de holle ruimtes vd kanaalplaten (de kanalen) ipv de dikkere dammen (omdat daar de bewapening dan zit). Slagpluggen werken vast in de praktijk ook wel, maar laat ik nu net die DuoPower toevallig toch al hebben liggen en slagpluggen niet in die maat. Maar mocht iedereen hier toch zeggen gebruik slagpluggen want x of y dan is dat zeker een optie.

Belangrijkste vraag voor nu is hoeveel ik van er moet gebruiken om het stevig op te hangen. Neig naar 3 of 4 (omdat de balken ook niet 100% recht zijn, dus in het midden dan ook nog 1 of 2). Maar de metalstudprofielen moet ik bijv met 60cm hoh bevestigen, dus mss moet dat bij de balken ook?

huh hoe zit die opbouw dan? metal stud voor het plafond (C27/60 profiel) mag een veel grotere overspanning

[edsandje]

S_Chief schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 21:04:
Ik probeer het maar eerst even hier voordat ik een apart topic aan ga maken. M'n Intergas HR22 heeft de afgelopen jaren aardig wat aandacht gekregen (regulier onderhoud, nieuwe ventilator, nieuwe branderautomaat), maar de laatste tijd doet 'ie toch weer wat lastig. Bij de vraag naar warm water slaat de ketel niet aan. Verwarming werkt prima, en bij vlagen levert hij wel warm water maar slaat 'ie af terwijl de kraan openstaat. Geen storing, maar de ketel lijkt niet te merken dat warm water geleverd moet worden. Nu had ik nog twee warmtewisselaarsensoren liggen (nieuw), dus die erin gezet, maar dat heeft niet geholpen.

Ik heb het idee dat een schakelaar of sensor niet meewerkt aangezien de ketel 'blind' lijkt te zijn voor de vraag naar warm water. Ideeën/suggesties? Volgende op m'n lijstje is de warmwatersensor (Intergas 200127, ook wel NTC 3 genoemd).

Vermoedelijk stromingschakelaar.
https://www.wasco.nl/arti...ingssensor-844797/8069018

[Recoil]

Ik wil graag een lichtgewicht sedumdak op mijn op beton gefundeerde houten berging plaatsen.De aannemer heeft aangegeven dat dat kan, mits er wat verstevigingen aangebracht worden. Ze spreken dan over het aanbrengen van raveeldragers aan alle 45mm balken en over het zwaarder verankeren van de 28mm randgordingen aan het regelwerk.

De raveeldragers zijn me duidelijk, maar hoe zou ik de randgordingen aan kunnen pakken? Ik heb het idee dat zomaar wat extra schroeven erin jassen niet voldoende is.

[Zwartoog]

rockerpoet schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 20:07:
Help, problemen met bevestigen van een balk aan een dunne broze tussenmuur (jaren 30). Plug draait gelijk door en trek je er zo weer uit samen met een zooi gruis.

Ik ga als volgt te werk:
- Met een scherpe 6mm boor een gat boren net iets dieper dan de plug;
- 8mm plug (8x40 fischer duoplug) in de muur tikken;
- balk (4cm) vastzetten met een 6 x 90 schroef. Schroef dus net iets langer dan de plug.

8x65 pluggen heb ik voorhanden maar durf eigenlijk niet veel dieper te boren aangezien de muur best dun is.

Wie heeft tips? Bruislijm, chemisch anker, roodband?

Fotootje toegevoegd aangezien het mij onbekend is wat voor materiaal de muur is.

[Afbeelding]

Wat is het nut van die balk? Wat komt eraan te hangen?

Het kan zijn dat je net in de voegen van de stenen zit (horizontaal en verticaal). Dan is het een kwestie van een cm of 10 schuin opschuiven.

Sowieso kan de eerste cm een soort cement deklaag zijn. Ook als je te hoog in de muur zit (dus bovenste 2 stenen), dat dan alles los zit. Daar is eigenlijk niets aan te doen. Verder ook eerst gewoon boren, en pas rustig gaan kloppen als je niet verder komt (die oude stenen splijten nog wel eens).

Roodband is leuk voor een schilderijtje of iets dat weinig trekkracht krijgt.

Chemisch anker heb ik vaak geprobeerd te gebruiken, maar nooit succes mee gehad. Misschien omdat ik nooit goed heb begrepen hoe ik het moet gebruiken (de uitleg is altijd maar oppervlakkig), maar het hard gewoon niet uit. Maar misschien dat ervaren DIY hier daar iets over kunnen zeggen

Wat vroeger ook gedaan werd is een plug vastkloppen met een houten wigje. Maar ja, dat werkt ook maar half als de muur broos is.

[twain4me]

Zwartoog schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:32:
[...]


Chemisch anker heb ik vaak geprobeerd te gebruiken, maar nooit succes mee gehad. Misschien omdat ik nooit goed heb begrepen hoe ik het moet gebruiken (de uitleg is altijd maar oppervlakkig), maar het hard gewoon niet uit. Maar misschien dat ervaren DIY hier daar iets over kunnen zeggen

met de glazen buisjes (de echte chemische ankers) kan dit gebeuren als je het draadeinde er niet rustig draaiend in draait. daar meng je namelijk de componenten mee. met het spul uit de kitflacon kan het niet mis gaan, gewoon knijpen op een plankje tot je ziet dat het goed is gemengd (ofwel niet meer verkleurd) daarna in het gat spuiten en het wordt 100% hard of je moet een of ander mislukt product hebben.

[Zwartoog]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:43:
[...]


met de glazen buisjes (de echte chemische ankers) kan dit gebeuren als je het draadeinde er niet rustig draaiend in draait. daar meng je namelijk de componenten mee. met het spul uit de kitflacon kan het niet mis gaan, gewoon knijpen op een plankje tot je ziet dat het goed is gemengd (ofwel niet meer verkleurd) daarna in het gat spuiten en het wordt 100% hard of je moet een of ander mislukt product hebben.

Ik ken alleen die kitspuitdingen. Eerst spuiten totdat beide componenten mengen, dan in het gat, dan de plug erin. Dag later is het nog steeds smurrie Maar het zou dus, mits goed gemengd, sowieso hard moeten worden? Dan was er wellicht iets mis met die spuit.

[Teijgetje]

rockerpoet schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 20:07:
Help, problemen met bevestigen van een balk aan een dunne broze tussenmuur (jaren 30). Plug draait gelijk door en trek je er zo weer uit samen met een zooi gruis.

Ik ga als volgt te werk:
- Met een scherpe 6mm boor een gat boren net iets dieper dan de plug;
- 8mm plug (8x40 fischer duoplug) in de muur tikken;
- balk (4cm) vastzetten met een 6 x 90 schroef. Schroef dus net iets langer dan de plug.


Wie heeft tips? Bruislijm, chemisch anker, roodband?

Een 6 mm schroef in een 8 mm plug is veel te dik,.dat draait geheid door in dit soort korrelbeton muren.
Je hebt haast meer grip als je zonder boren een schroef de muur in draait.
Ik zou een 10 mm plug in 8 mm gaten slaan voor 6 mm schroeven. En dan de schroef aan draaien.
Blijft tricky want zo een muur kan niets hebben qua kracht, zodra je de plug "opstroopt" breekt hij een gat uit.
En ik denk dat Duopower hiervoor net te rigide is, je hebt eerder een zachte plug nodig zoals de Fischer SX.
Hornbach heeft witte soortgelijke.

Bruislijm kan, dat fixeert het gat en de korrels, maar moet je dan eerst laten drogen. Of aanbrengen en voorzichtig vastschroeven. Ruime gaten boren in de balk zodat je ze vast/aan kan trekken. Na drogen kan je iets vaster maar niet te gek, dan breekt het alsnog.
Beter is inderdaad een chemisch anker er in te spuiten en dan de plug. Bv Fix-o chem, dat mengt in een mengtuit (zie onderaan) dus komt er kant en klaar uit. Je moet wel het gat eerst goed stofvrij blazen.

Ik heb ooit een hoogslaper gemaakt voor het dochtertje van een klant die aan een kant met een balk aan zo`n muurtje vast zat.
Inderdaad dun want zo er doorheen geboord, dus veel pluggen, lekker veel bruislijm (want toch in de spouwmuur, scheidingsmuur) en niet te vast schroeven.
Zat als een huis.
En toen belde de buurman aan of ik even in hun trappenhuis wou komen kijken.
Bleek het wel een enkele woningscheidingswand te zijn. Dus overal gruis en een mooie rij gaten met druiplijmsporen.
Heb hun trappenhuis netjes hersteld........

[ Voor 22% gewijzigd door Teijgetje op 15-12-2021 00:09 ]

[twain4me]

Zwartoog schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:48:
[...]

Ik ken alleen die kitspuitdingen. Eerst spuiten totdat beide componenten mengen, dan in het gat, dan de plug erin. Dag later is het nog steeds smurrie Maar het zou dus, mits goed gemengd, sowieso hard moeten worden? Dan was er wellicht iets mis met die spuit.

mja het is in basis gewoon een 2 componenten epoxy en uithard tijd verschild per merk type en temperatuur maar is eigenlijk altijd binnen een uur.

laatse ~10 bussen hier kwamen van fix-o-chem (zwaluw)

[LinuxMan]

Flix20 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 16:37:
Wellicht hebben we hier wat ervaringsdeskundige.

Ik heb een tweetal offertes opgevraagd voor het vervangen van wat ruiten van mijn woning.
De één biedt HR++ type 4-15-5 aan.
De ander HR++ type 4-13-5

Het verschil in offerte is haast 50% (in voordeel van smallere spouwdikte).
Geluidsoverlast is er nauwelijks dus daar heb ik geen rekening mee te houden.
Is die 2mm spouwdikte de meerprijs waard, of is het om het even en gewoon lekker gaan voor de meer voordelige offerte?

Kijk naar de U waarde. Binnen HR++ glas is nog een marge aan verschillende isolatiewaardes te koop. Beter isolerend glas is duurder.

Kijk ook naar de verdere materialen. Wat voor glaslatten zetten ze? Wie doet het kitten van de glaslatten in het kozijn en het afschilderen, doen ze alles of moet je dat zelf allemaal fixen? Als het ergens niet lekker past, proppen ze dan de boel vol kit of zagen ze de glaslat netjes op maat? Bestaan ze nog als jij over 10 jaar je garantie wil claimen omdat er een ruit lek is?

(Ik heb slechte ervaringen met een goedkope glaszetter - die hadden alles zo minimaal gedaan dat de schilder daarna alle problemen moest oplossen)

[_eLMo_]

Zwartoog schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:48:
[...]

Ik ken alleen die kitspuitdingen. Eerst spuiten totdat beide componenten mengen, dan in het gat, dan de plug erin. Dag later is het nog steeds smurrie Maar het zou dus, mits goed gemengd, sowieso hard moeten worden? Dan was er wellicht iets mis met die spuit.

Zeker iets mis met de spuit. Hier heb ik dat gebruikt in een betonnen muur voor 27 gaten met M12 draadeinden erin, en allemaal droogden ze kei, kei-hard op. Ik kon met m'n 120kg prima aan twee draadeindjes hangen.

Zonder zo'n gaas hoesje, dat was bij mijn betonmuur niet nodig, gewoon 14mm boren, halfvol met chemisch anker toei, M12 erin brengen (draaiend), en 48 uur knoert hard.

[ Voor 17% gewijzigd door _eLMo_ op 15-12-2021 00:01 ]

[twain4me]

Teijgetje schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:53:
[...]


En toen belde de buurman aan of ik even in hun trappenhuis wou komen kijken.
Bleek het wel een enkele woningscheidingswand te zijn. Dus overal gruis en een mooie rij gaten met druiplijmsporen.
Heb hun trappenhuis netjes hersteld........

Erg herkenbaar

kan je wel meteen een bout door de muur heen steken om je balk mee vast te maken

[twain4me]

_eLMo_ schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:58:
[...]


Zeker iets mis met de spuit. Hier heb ik dat gebruikt in een betonnen muur voor 27 gaten met M12 draadeinden erin, en allemaal droogden ze kei, kei-hard op. Ik kon met m'n 120kg prima aan twee draadeindjes hangen.

Zonder zo'n gaas hoesje, dat was bij mijn betonmuur niet nodig, gewoon 14mm boren, halfvol met chemisch anker toei, M12 erin brengen (draaiend), en 48 uur knoert hard.

die hoesjes zijn voor holle bakstenen.. heb ik wel eens iemand een halve bus in zien leeg spuiten. hij vond het maar raar dat er zoveel nodig was, probeer dan je lachen maar eens in te houden.

[Teijgetje]

Flix20 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 16:37:
Wellicht hebben we hier wat ervaringsdeskundige.

Ik heb een tweetal offertes opgevraagd voor het vervangen van wat ruiten van mijn woning.
De één biedt HR++ type 4-15-5 aan.
De ander HR++ type 4-13-5

Het verschil in offerte is haast 50% (in voordeel van smallere spouwdikte).
Geluidsoverlast is er nauwelijks dus daar heb ik geen rekening mee te houden.
Is die 2mm spouwdikte de meerprijs waard, of is het om het even en gewoon lekker gaan voor de meer voordelige offerte?

Heb je bij de Glasdiscount.nl gekeken? Jouw offerte zou ca 47,99/m2 moeten kosten.
Maar je kan zelf even de maten invoeren om te vergelijken.
2 mm spouw maakt eigenlijk weinig verschil, qua prijs in ieder geval niet. Slechts miniem in isolatiewaarde, het is beiden HR++.
De spouw kies je meestal zodat het in het kozijn past met normale glaslatten. Neem je dikker dan moet je vaak met een sponningfrees aan de gang om het netjes te plaatsen.
Tip, bestel gelijk glasblokjes, foamband, seal-it en een kunststof ruitenlichter mee.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 15-12-2021 00:28 ]

[beesting]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 21:17:
[...]


huh hoe zit die opbouw dan? metal stud voor het plafond (C27/60 profiel) mag een veel grotere overspanning

Excuus, volgens mij was ik even in de war mbt de hoeveelheid schroeven voor de metalstudprofielen.

Maar ik heb profielen van 45mm hoog. De totale overspanning is 5100mm en met de profielen die pasten redde ik dat sowieso niet in 1x, was daarbij ook even geïnspireerd door de foto's van fmb mbt het opdelen in tweeën. Dat is ook de optie uit het Gyproc handboek en dus hoe het plan nu is:

Link naar brochure

[Flix20]

LinuxMan schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:58:
[...]

Kijk naar de U waarde. Binnen HR++ glas is nog een marge aan verschillende isolatiewaardes te koop. Beter isolerend glas is duurder.

Kijk ook naar de verdere materialen. Wat voor glaslatten zetten ze? Wie doet het kitten van de glaslatten in het kozijn en het afschilderen, doen ze alles of moet je dat zelf allemaal fixen? Als het ergens niet lekker past, proppen ze dan de boel vol kit of zagen ze de glaslat netjes op maat? Bestaan ze nog als jij over 10 jaar je garantie wil claimen omdat er een ruit lek is?

(Ik heb slechte ervaringen met een goedkope glaszetter - die hadden alles zo minimaal gedaan dat de schilder daarna alle problemen moest oplossen)

Teijgetje schreef op woensdag 15 december 2021 @ 00:22:
[...]

Heb je bij de Glasdiscount.nl gekeken? Jouw offerte zou ca 47,99/m2 moeten kosten.
Maar je kan zelf even de maten invoeren om te vergelijken.
2 mm spouw maakt eigenlijk weinig verschil, qua prijs in ieder geval niet. Slechts miniem in isolatiewaarde, het is beiden HR++.
De spouw kies je meestal zodat het in het kozijn past met normale glaslatten. Neem je dikker dan moet je vaak met een sponningfrees aan de gang om het netjes te plaatsen.
Tip, bestel gelijk glasblokjes, foamband, seal-it en een kunststof ruitenlichter mee.

Heb ik zeker naar gekeken.
Wat het wat lastiger maakt is dat er ook een deur bij zit en dus met opdeklatten gewerkt moet gaan worden.
Dus juiste sponning berekenen etc. Op zich ook niet heel spannend.
Het meeste werk vind ik niet zo spannend, maar de ruiten echt goed luchtdicht krijgen vind ik toch wel een dingetje. Dan is dat extra beetje zekerheid toch wel fijn.
Overigens zit er ook figuurglas bij voor de voordeur, wat het stuk duurder maakt.
Als ik materiaalkosten van een glasdiscounter pak, dan zou plaatsen zou me bij de goedkoopste offerte c.a. €500,- kosten. Bij de duurdere offerte het dubbele.

Wat wel een lastig vergelijk maakt, is dat de duurdere gewoon echt een nette offerte heeft gemaakt.
Duidelijk aangeeft welke glaslatten, kit, merk ruit etc.
Deze partij is ook komen opmeten.

De goedkopere partij heeft een prijs opgegeven op de door mij aangegeven maten en komt bij opdracht inmeten en de verdere details door te nemen.
Deze partij heeft ook bij m'n ouders werk geleverd en zit er ook daar prima uit.
Zijn ook zonder bezwaar nog even terug gekomen nadat een kitrand niet helemaal mooi was.

Beide geven 10 jaar garantie.
Overigens verwacht ik niet nog 10 jaar in deze woning te wonen.

[ Voor 18% gewijzigd door Flix20 op 15-12-2021 08:40 ]

[Freubel]

twain4me schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 18:24:
[...]


enci cement wordt veel gebruikt dat klopt, maar dat is niets anders dan cement , je zal er dan de juiste mix zand bij moeten doen en eventueel kleurstof

Ik heb een aantal jaren voeger gespeeld in de bouw, was eigenlijk altijd 1 deel enci + 4 delen zand + wat water. Werdt toentertijd nooit kleurstof toegevoegd.

[henkie196]

Freubel schreef op woensdag 15 december 2021 @ 08:26:
Ik heb een aantal jaren voeger gespeeld in de bouw, was eigenlijk altijd 1 deel enci + 4 delen zand + wat water. Werdt toentertijd nooit kleurstof toegevoegd.

Buitenmuur werd bij ons gewoon opgemetseld met normaal cement, alleen was de voeg niet gelijk met de bakstenen. Dat laatste beetje van de vvoeg werd naderhand opgevuld door andere partij met de kleur die we wilden hebben.

[t14wo]

Ik heb 2 stalen deuren gelast en deze meoten gespoten worden. Het liefst zou ik ze willen poedercoaten maar daarbij heb ik een uitdaging. De lassen zelf zijn (yep DIY) niet overal even netjes. Dus die zouden goed zichtbaar zijn door de laag poeder coating heen. Daarom speel ik met het idee om met bondo/plamuur alles netjes te trekken. Probleem is dan dat poedercoaten niet meer hecht, omdat dit op metaal moet.

Heeft iemand een idee welke (zelf) spuitlak ik kan gebruiken om het typische korrelige zwarte stalen deuren effect te krijgen?

[berties]

t14wo schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:11:
....

Heeft iemand een idee welke (zelf) spuitlak ik kan gebruiken om het typische korrelige zwarte stalen deuren effect te krijgen?

Motip heeft goede spuitlak en ik denk dat hamerslag het effect is waar je naar opzoek bent.

[EJonk]

t14wo schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:11:
Ik heb 2 stalen deuren gelast en deze meoten gespoten worden. Het liefst zou ik ze willen poedercoaten maar daarbij heb ik een uitdaging. De lassen zelf zijn (yep DIY) niet overal even netjes. Dus die zouden goed zichtbaar zijn door de laag poeder coating heen. Daarom speel ik met het idee om met bondo/plamuur alles netjes te trekken. Probleem is dan dat poedercoaten niet meer hecht, omdat dit op metaal moet.

Heeft iemand een idee welke (zelf) spuitlak ik kan gebruiken om het typische korrelige zwarte stalen deuren effect te krijgen?

Motip inderdaad. Maak dat je veel lagen hebt. Met spuiten maak je hele dunne laagjes die niet zozeer veel kunnen hebben.

Ik heb helaas ook wat mindere ervaringen ermee, al was dat wel voor buiten. Ik heb dit ondertussen vervangen voor hammerite. Dit breng je gewoon aan met kwast en roller, en boy wat is dat spul sterk! Je krijgt met de standaard versie en een foamroller gewoon zo'n sinassappel effect, super mooi!

[Waypoint]

Waypoint schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 11:41:
Iemand al eens beschadigd betonplex behandeld met bijv lijnolie?

Ik heb een aanhanger waarvan ik het betonplex zo lang mogelijk wil behouden. Het is nu beschadigd en ik zat te denken om dit te behandelen met lijnolie zodat het wat meer tegen regen beschermd is. het is nog zeker niet op, maar je kent de beschadigingen van het gebruik wel.

Daarnaast is de achterklep aan de onderzijde wat beschadigd. Ik zit eraan te denken om hier een mulitplex plaat (behandeld) tegen aan te schroeven. De plaat is niet zo slecht dat die geheel vervangen moet worden maar heeft wel aan de onderzijde net een opening. Of zou dat gaan rotten omdat de klep dan maar aan 1 zijde kan drogen?

Niemand ervaring mee ? Zoveel slimme koppen hier

[t14wo]

berties schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:25:
[...]


Motip heeft goede spuitlak en ik denk dat hamerslag het effect is waar je naar opzoek bent.

Ik denk dat hamerslag toch anders is.


Ik zoek dit:


Het is niet alleen mat, maar er zit ook wat structuur in.

[bottom line]

Waypoint schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:35:
[...]

Niemand ervaring mee ? Zoveel slimme koppen hier

Betonplex plaat kan erg lang meegaan op een remork hoor. En zoveel kost een betonplex plaat op zich ook niet, dat je zorgen zou hebben over beschadingen en daar een hoop productjes zou over kappen. En de hechting ervan op betonplex gaat ook niet goed lukken (betonplex is met een reden waterbestendig)

De herstelling met een multiplex plaat en buiten vind ik altijd moeilijk/gevaarlijk, ook al zou die behandeld zijn geweest. Maar is natuurlijk beter als niets (of het volledig vervangen van de betonplex)

[ Voor 3% gewijzigd door bottom line op 15-12-2021 11:39 ]

[twain4me]

t14wo schreef op woensdag 15 december 2021 @ 11:28:
[...]

Ik denk dat hamerslag toch anders is.
[Afbeelding]

Ik zoek dit:
[Afbeelding]

Het is niet alleen mat, maar er zit ook wat structuur in.

let wel op dat steellook poedercoat gewoon een structuur is in de poedercoat ook als je het op staal toepast
met een spuitbus kom je een heel eind in de buurt, dat is denk ik ook wat ze imiteren ik zou het gewoon even proberen op wat afval met bv motip primer en action mat zwart. en dan niet wet sanden en lakken zoals bij een auto. in de loop der jaren wordt het vanzelf gladder, maar daar kan je weinig tegen doen.
eigenlijk is het hoe lelijker je spuit hoe meer het lijkt op steel look
(let niet op de hele lelijke las, boven mijn hoofd kan ik dat nog steeds niet heel goed)

[UTM]

UTM schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 15:14:
Om in de winter te kunnen klussen in mijn schuur, wil ik een bepaald deel (werkplaats) goed verlichten. Dit is een open ruimte, waarbij enkel de strook van 9 meter lang en 3 meter breed goed verlicht dient te worden. Hier wil ik 3 LED-tl balken (neutraal wit, 4000K) ophangen van 1.50 meter lang, met per lamp ruim 3000 lumen. Tussen de TL-balken wil ik steeds 1.5 meter vrij houden. De TL-balken hangen ong. 2.50 meter van de grond.
Wat zeggen jullie, is dit teveel licht? Of bestaat zoiets niet in een werkplaats?

Inmiddels ben ik een stuk verder met mijn lichtplan. Dank allen voor de reacties.
Het enige waar ik mee worstel, is het aantal Kelvin. De lampen komen te hangen in een (vrij donkere) garage met weinig daglicht, al helemaal niet als ik 's avonds ga klussen. Ik twijfel tussen 4000K en 6500K (voorkeur). Wat adviseren jullie?

[DasNieNix]

Waypoint schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:35:
[...]

Niemand ervaring mee ? Zoveel slimme koppen hier

Wat @bottom line ook zegt sluit ik me bij aan.
Slechte ervaring met multiplex voor een aanhanger en geen ervaring met lapmiddelen voor betonplex.
Tijdje terug (ik dacht in dit topic) iemand die een rubbermat op het betonplex heeft gelijmd; dat heb ik ook en is een hele goede bescherming voor betonplex. Wel de naden en randen goed afkitten zodat er geen vocht tussen rubber en betonplex komt.

t14wo schreef op woensdag 15 december 2021 @ 11:28:
[...]
Ik zoek dit:
[Afbeelding]

Het is niet alleen mat, maar er zit ook wat structuur in.

Vroeger wel eens wrinkle lak gebruikt; dacht dat het ook van Motip was.
De structuur die jij wilt lijkt er erg op.
Het was bedoeld voor b.v. motorblokken en de structuur kreeg je na verwarming.
Of het op een deur werkt weet ik niet maar misschien kan je die ook verwarmen met een verfföhn of zo.
Je zou hier naar kunnen zoeken.

[pickboy]

UTM schreef op woensdag 15 december 2021 @ 13:23:
[...]


Inmiddels ben ik een stuk verder met mijn lichtplan. Dank allen voor de reacties.
Het enige waar ik mee worstel, is het aantal Kelvin. De lampen komen te hangen in een (vrij donkere) garage met weinig daglicht, al helemaal niet als ik 's avonds ga klussen. Ik twijfel tussen 4000K en 6500K (voorkeur). Wat adviseren jullie?

6500K is bijna als daglicht, lijkt mij erg prettig als je erbij moet klussen. Het heeft in ieder geval mijn voorkeur voor werkplekken tov de 4000K lampen.

[Bezulba]

t14wo schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:11:
Ik heb 2 stalen deuren gelast en deze meoten gespoten worden. Het liefst zou ik ze willen poedercoaten maar daarbij heb ik een uitdaging. De lassen zelf zijn (yep DIY) niet overal even netjes. Dus die zouden goed zichtbaar zijn door de laag poeder coating heen. Daarom speel ik met het idee om met bondo/plamuur alles netjes te trekken. Probleem is dan dat poedercoaten niet meer hecht, omdat dit op metaal moet.

Heeft iemand een idee welke (zelf) spuitlak ik kan gebruiken om het typische korrelige zwarte stalen deuren effect te krijgen?

Je kan je las toch wegslijpen waar je een beetje slordig bent geweest?

[Jeldert]

UTM schreef op woensdag 15 december 2021 @ 13:23:
[...]


Inmiddels ben ik een stuk verder met mijn lichtplan. Dank allen voor de reacties.
Het enige waar ik mee worstel, is het aantal Kelvin. De lampen komen te hangen in een (vrij donkere) garage met weinig daglicht, al helemaal niet als ik 's avonds ga klussen. Ik twijfel tussen 4000K en 6500K (voorkeur). Wat adviseren jullie?

Door eerder aangehaald bericht ben ook ik aan de slag gegaan. Er hing in mijn garage 1 TL-balk van 120 cm. Voor de fiets pakken voldoende, maar met klussen toch echt te weinig.
Deze heb ik dus vervangen door 3 LED-balken van 2880lm en 6400k.
Ja, het is net een tandartspraktijk als je nu het licht aan doet, maar het klust ontzettend prettig
Heb voor 3 gekozen wegens de afmeting van de garage, en dat je nu veel minder kans hebt dat je in je eigen schaduw zit te werken.