[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[k995]

Omdat ons kookvuur al een 12 jaar oud is en mankementen begint te vertonen zijn we aan het kijken om dit te vervangen.

Nu wou ik dit eens bekijken hoe dit bedraad en dus wou ik de zekeringen hiervan afzetten :





Echter deze doen niks, kookvuur en oven werken gewoonweg nog.

Schakelkast eens opgedaan maar dat zegt me niks :




ALs ik die grote "kookvuur" gelabeld ( 63A wat ik enorm hoog vind eerlijk gezegd) F204 A ABB eens opzoek is dit een aardlekschakelaar. Op test drukken doet ook niks dus ik vermoed al op zijn minst dat deze kapot is echter waar is dan de zekering voor de kookplaat?

We hebben hier 3x240v

Iemand enig idee buiten een electricien bellen?

[Martinusz]

k995 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:04:
Omdat ons kookvuur al een 12 jaar oud is en mankementen begint te vertonen zijn we aan het kijken om dit te vervangen.

Nu wou ik dit eens bekijken hoe dit bedraad en dus wou ik de zekeringen hiervan afzetten :

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Echter deze doen niks, kookvuur en oven werken gewoonweg nog.

Schakelkast eens opgedaan maar dat zegt me niks :

[Afbeelding]


ALs ik die grote "kookvuur" gelabeld ( 63A wat ik enorm hoog vind eerlijk gezegd) F204 A ABB eens opzoek is dit een aardlekschakelaar. Op test drukken doet ook niks dus ik vermoed al op zijn minst dat deze kapot is echter waar is dan de zekering voor de kookplaat?

We hebben hier 3x240v

Iemand enig idee buiten een electricien bellen?

Dan zit ie waarschijnlijk op andere groep? Wanneer doet ie het niet meer, je kunt de groepen toch afgaan?

[k995]

Martinusz schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:06:
[...]

Dan zit ie waarschijnlijk op andere groep? Wanneer doet ie het niet meer, je kunt de groepen toch afgaan?

Alle zekeringen voor beneden afgezet behalve :



En dat blijft werken

Zouden ze gewoon die labels verwisseld hebben?

[Boudewijn]

Als je dit soort dingen niet weet, bel aub een electricien
Een kookgroep is prima enzo maar wel alleen als je weet hoe dingen werken. Electra is geen speelgoed.

offtopic:
Komt er beetje hard uit, maar ik heb hier geen eigenbelang he

Mocht je echt verder willen klooien: Een voor een alle groepen afzetten, kijken en meten. Ga niet blind uit van labeltjes tenzij je 100% weet dat het goed zit.

[ Voor 25% gewijzigd door Boudewijn op 01-10-2021 15:34 ]

[k995]

Boudewijn schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:31:
Als je dit soort dingen niet weet, bel aub een electricien
Een kookgroep is prima enzo maar wel alleen als je weet hoe dingen werken. Electra is geen speelgoed.

offtopic:
Komt er beetje hard uit, maar ik heb hier geen eigenbelang he

Geen probleem hoor en ja, ik ging het zelf niet doen echter moet ik natuurlijk wel weten wat ik moet kopen en wat erin past en voordat ik eraan kom wil ik toch echt de zekering uit.

[Boudewijn]

k995 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:34:
[...]

Geen probleem hoor en ja, ik ging het zelf niet doen echter moet ik natuurlijk wel weten wat ik moet kopen en wat erin past en voordat ik eraan kom wil ik toch echt de zekering uit.

Ok ik neem aan dat je met kookvuur een kookgroep bedoelt. Het zou ook een 3-fasige aansluiting kunnen zijn voor je fornuis, maar dan heb je een serieus fornuis. De bora professional (die ik op het oog heb voor mijn nieuwe huis) bijvoorbeeld 2x 1 fase (kookgroep dus).

Een kookgroep bestaat uit 2 16A groepen. Die zekeringautomaten zijn onderling mechanisch verbonden met een blokje zodat als de ene uitspringt de andere dat automatisch ook doet. Dat scheelt al wat zoeken in je meterkast .

[k995]

Boudewijn schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:38:
[...]

Ok ik neem aan dat je met kookvuur een kookgroep bedoelt. Het zou ook een 3-fasige aansluiting kunnen zijn voor je fornuis, maar dan heb je een serieus fornuis. De bora professional (die ik op het oog heb voor mijn nieuwe huis) bijvoorbeeld 2x 1 fase (kookgroep dus).

Een kookgroep bestaat uit 2 16A groepen. Die zekeringautomaten zijn onderling mechanisch verbonden met een blokje zodat als de ene uitspringt de andere dat automatisch ook doet. Dat scheelt al wat zoeken in je meterkast .

:-)

Het is toch die 4polige op 32A die ik hierboven omcirkel, slecht gelabeld dus.

Echter weet ik nu ook dat mijn verliestroomschakelaar niet meer werkt en vervangen moet worden.

[Boudewijn]

Ja controleer aub al je aardlekschakelaars. Dat is heel zinnige beveiliging en een correct werkende ALS (aardlekschakelaar) kan echt je leven redden. Zeker in een keuken (veel metalen apparatuur, veel vocht).
Test aub de rest ook maar meteen. Er zit sowieso een testknop op die dingen he

offtopic:
Ik had 2 weken geleden kortsluiting in een espressomachine. Daar kwam ik achter doordat de ALS eruit vloog. Als ik geen ALS had gehad had ik niet geweten hoe ik die kortsluiting had gevonden, hopelijk niet 'the hard way'

[ Voor 38% gewijzigd door Boudewijn op 01-10-2021 15:51 ]

[einz]

Ik heb in de kelder ooit een paar van die cheap ass stellingkasten neergezet met MDF planken, helaas bleek de kelder toch te vochtig oftewel schimmel op die planken. Nu kan ik die kasten wegdoen en kunststof kasten kopen, maar wellicht kan ik ook nieuwe planken laten zagen... dan wil ik natuurlijk wel voorkomen dat het weer gebeurd. Kan dit door de boel af te sluiten met verf? En is dan 'gewoon' MDF oke of kan ik beter kiezen voor MDf V313 of een ander materiaal?

[HTT-Thalan]

Lieuwe15 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 10:24:
Het lijkt wel mee te vallen. Helemaal strak leggen is een drama om het uit 1 stuk te doen.
Hier had ik 8,5x4,5m uit een stuk epdm (aantal banen aan elkaar gelast/gelijmd). Ging vooral bij de naden niet strak.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het idee was toch ook om er zonnepanelen op te leggen.
[Afbeelding]

Om het plaatje compleet te maken:
[Afbeelding]
(nog zonder panelen)
[Afbeelding]

Ook hier de boeidelen niet in verstek, aangezien het toch altijd wel wat gaat werken en je dan ook kans hebt op grotere kieren in bepaalde weersituaties.
Alle palen staan in mijn hok op ±2-3mm paralel en netjes in een vierkant/rechthoek. Hele avond mee bezig geweest met lasermeter om alle voetjes op maat op de betonplaat te krijgen.

Douglas met Zwart - héle vette combinatie, blijft mooi. En die binnenkant is, hoewel erg klein voor een werkplaats () erg netjes afgewerkt!

[Waah]

Verf vraagje:
Mijn moeder wil haar plafond verven. Is een houten? Plafond. Destijds geschilderd met zijdeglans zilver aflak.

Nu kreeg ze als aanraden eerst dure sikkensverf aangeraden van 45 euro per liter. Een duur grapje als je 10 liter nodig hebt... En dan 2x.

Is het niet mogelijk om licht te schuren, en dan muur/plafondverf te gebruiken? En zo ja welke?

En zo nee, na een plafondprimer kan het dan wel?

[Wolly]

Waah schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 17:11:
Verf vraagje:
Mijn moeder wil haar plafond verven. Is een houten? Plafond. Destijds geschilderd met zijdeglans zilver aflak.

Nu kreeg ze als aanraden eerst dure sikkensverf aangeraden van 45 euro per liter. Een duur grapje als je 10 liter nodig hebt... En dan 2x.

Is het niet mogelijk om licht te schuren, en dan muur/plafondverf te gebruiken? En zo ja welke?

En zo nee, na een plafondprimer kan het dan wel?

Er is ook een tussenweg tussen sikkens en latex, kijk eens rond in de bouwmarkt naar andere merken. Houd er rekening mee dat de tegenwoordige watergebaseerde verven gelig kunnen uitslaan.

[Waah]

Wolly schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 17:22:
[...]


Er is ook een tussenweg tussen sikkens en latex, kijk eens rond in de bouwmarkt naar andere merken. Houd er rekening mee dat de tegenwoordige watergebaseerde verven gelig kunnen uitslaan.

Ik begrijp dat er nog wat tussen sikkens zit en goedkope latex bij de bouwmarkt. Maar aflak blijft duurder. En als het niet nodig is, waarom dan duur aflakken?

Plafond heeft niets te lijden. Maar als het niet kan moeten we inderdaad kijken naar toch aflak.

Vooral geen zin om 3x te moeten met zo'n plafond.

[Gramser]

einz schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 16:33:
Ik heb in de kelder ooit een paar van die cheap ass stellingkasten neergezet met MDF planken, helaas bleek de kelder toch te vochtig oftewel schimmel op die planken. Nu kan ik die kasten wegdoen en kunststof kasten kopen, maar wellicht kan ik ook nieuwe planken laten zagen... dan wil ik natuurlijk wel voorkomen dat het weer gebeurd. Kan dit door de boel af te sluiten met verf? En is dan 'gewoon' MDF oke of kan ik beter kiezen voor MDf V313 of een ander materiaal?

Herkenbaar. Ik kreeg schimmel op de MDF planken in de schuur van m’n vorige huis. Nu in dit huis heb ik volledig metalen stellingkasten in de kelder (dus ook de planken zijn van metaal). De oude kasten heb ik na die schimmel voorzien van vuren planken, drie naast elkaar met een balkje eronder. En dat is nu al een jaar of 8 schimmelvrij. Ik weet alleen niet meer of ik die toen behandeld heb met een kleurloze beits, maar volgens mij niet.

Die metalen stellingkasten zijn trouwens verschrikkelijk om in elkaar te zetten: zo scherp als scheermesjes, die randen…

[Cyberpope]

Daar heb je toch geen 10 liter voor nodig?
Enne kijk eens rond. Sikkens is vaak goedkoper te krijgen, hoewel 45 euro de liter wel scherp is.
Maar weet niet welke Sikkens het is.

De Sikkens die ik buiten gebruik kost 74 euro de liter bij de verfwinkel en stuk minder bij verfkampioen Tilburg of verf.nl

[Waah]

Cyberpope schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 18:17:
Daar heb je toch geen 10 liter voor nodig?
Enne kijk eens rond. Sikkens is vaak goedkoper te krijgen, hoewel 45 euro de liter wel scherp is.
Maar weet niet welke Sikkens het is.

De Sikkens die ik buiten gebruik kost 74 euro de liter bij de verfwinkel en stuk minder bij verfkampioen Tilburg of verf.nl

Hier niet voor nee. Dit is 1/3e. Totaal 80 m2. Komt ook wat bij door de balken

Ik koop meestal bij Verfmenger.com. Zit hier vlakbij, en vaak niet duur.

Maar dan gaan we voor eigen merk aflak van verfmenger zelf. Heeft een vriend ook goede ervaring mee.

[JT]

Ik denk dat ik zelf de HWA ga doen van de carport. Heb ik er nog iets aan gedaan Er zit al een zijafvoer aan. Nu heb ik even gelezen en volgens mij komt het erop neer dat ik kan kiezen tussen een stadsuitloop of vergaarbak. Aangezien de afvoer aan de straatkant zit wil ik de kleinst mogelijk buisdiameter, 60mm, wat naar ik begrijp van t3h internetz prima kan voor 18m2. Paar vragen:
• Volgens mij heeft een vergaarbak als voordeel dat bij verstopping het water nooit op het dak blijft, de vergaarbak loopt over.
• Een stadsuitloop zou een paar centimeter minder diep kunnen met een sprong-bocht en is minder breed en hoog. Zou ik de stadsuitloop zo kort kunnen maken dat ik helemaal geen sprong meer nodig heb en het hele gebeuren dus rond de 6cm diep blijft?
• Zijn er verder nog voordelen/nadelen waar ik rekening mee moet houden?
• En zijn er wellicht nog ideeën om het nog compacter, platter te krijgen?

SniperGuy schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 09:42:
[...]


Persoonlijk vind ik het meevallen: veel EPDM daken zien er minder strak uit (die van mij wel iets strakker vergeleken met jouw dak).
Er blijft altijd kans ov bellen/vouwen met EPDM.
Als het vervelend oogt: maak er een groendak van

Martinusz schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 10:00:
Volgens mij ligt het er ook aan of het EPDM uit 1 stuk is of meerdere losse stukken?

Bij onze veranda was het 1 stuk (4x6 ongeveer) daar zitten wat kleine vouwtjes in. Bij mijn buurman meerdere stukken, dat ligt strakker.
Ik maak mij er niet zo druk om, hoe vaak kijk ik nou op het dak van mijn veranda

Lieuwe15 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 10:24:
Het lijkt wel mee te vallen. Helemaal strak leggen is een drama om het uit 1 stuk te doen.
Hier had ik 8,5x4,5m uit een stuk epdm (aantal banen aan elkaar gelast/gelijmd). Ging vooral bij de naden niet strak.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het idee was toch ook om er zonnepanelen op te leggen.
[Afbeelding]

Om het plaatje compleet te maken:
[Afbeelding]
(nog zonder panelen)
[Afbeelding]

Ook hier de boeidelen niet in verstek, aangezien het toch altijd wel wat gaat werken en je dan ook kans hebt op grotere kieren in bepaalde weersituaties.
Alle palen staan in mijn hok op ±2-3mm paralel en netjes in een vierkant/rechthoek. Hele avond mee bezig geweest met lasermeter om alle voetjes op maat op de betonplaat te krijgen.

Nou ja, misschien te hoge verwachtingen dan in combinatie met een hoop andere zaken die bepaalt niet optimaal zijn. Maar ik vind het wel jammer dat ik mijn zonnepanelen straks dus niet vlak op het dak ga krijgen door die vouwen. Maar ja.

@Lieuwe15 Wat voor systeem heb je voor de zonnepanelen? Kunnen die ook nog onder een iets grotere hoek versteld worden?

[Lieuwe15]

Ik heb de flatfix fusion gebruikt, heel makkelijk systeem.
Die kun je niet onder een andere hoek zetten.
Wellicht staat het systeem net naast de vouwen en anders kun je het oplossen met van die rubberen matjes.
https://www.euro-electron...g3ZbsvceEezhoCAWQQAvD_BwE
Dan heb je niet alle druk op de vouw.

[JT]

Lieuwe15 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 20:58:
Ik heb de flatfix fusion gebruikt, heel makkelijk systeem.
Die kun je niet onder een andere hoek zetten.
Wellicht staat het systeem net naast de vouwen en anders kun je het oplossen met van die rubberen matjes.
https://www.euro-electron...g3ZbsvceEezhoCAWQQAvD_BwE
Dan heb je niet alle druk op de vouw.

Vouwen zitten over het hele dak maar hiermee kom ik er misschien wel Op wat voor frame zitten je panelen?

[Lieuwe15]

https://eu.esdec.com/nl/flatfix-fusion/
De flatfix fusion

[Ronald.42]

JT schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 09:38:
[...]

Dat dus, antraciet hier Bij ons is die gelukkig nog vrij recht. Het is allemaal mooi hoor maar wel onpraktisch....vraag me af of houten deuren hetzelfde probleem zouden hebben? Pantser van de rolluiken heb ik expres in een lichtgrijze RAL tint genomen (en staat lang niet slecht!) en geen antraciet ivm aanlopen e.d.

Hier een massief houten deur met een klein smal raampje, in je eentje niet te tillen zo zwaar.
Was ook mooi donkergroen en zo krom als een hoepel in de zon.
Zit nu door een aanbouw niet meer in de zon en ik moet zeggen dat hij toch weer redelijk bijgetrokken is.

[Koekstra]

Lieuwe15 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 10:24:
Het lijkt wel mee te vallen. Helemaal strak leggen is een drama om het uit 1 stuk te doen.
Hier had ik 8,5x4,5m uit een stuk epdm (aantal banen aan elkaar gelast/gelijmd). Ging vooral bij de naden niet strak.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het idee was toch ook om er zonnepanelen op te leggen.
[Afbeelding]

Om het plaatje compleet te maken:
[Afbeelding]
(nog zonder panelen)
[Afbeelding]

Ook hier de boeidelen niet in verstek, aangezien het toch altijd wel wat gaat werken en je dan ook kans hebt op grotere kieren in bepaalde weersituaties.
Alle palen staan in mijn hok op ±2-3mm paralel en netjes in een vierkant/rechthoek. Hele avond mee bezig geweest met lasermeter om alle voetjes op maat op de betonplaat te krijgen.

Mooi geworden zo!

Ik zoek nog van zulk soort up/down lights, maar zie prijzen tussen de 30 en de 300 euro ofzo. Zo veel keus! Welke heb jij gebruikt? En welke fitting/lampen zitten er in? En zijn ze kunststof of alu?

Ik twijfel ook wat er mooier blijft over tijd. Ze hangen bij mij overdag de hele dag in de zon, dus kunststof ligt minder voor de hand..

[JT]

Lieuwe15 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 21:09:
https://eu.esdec.com/nl/flatfix-fusion/
De flatfix fusion

Eauh ja, dacht dat dat over die rubbers ging Tnx! Mooi hoekje heb je zo! Elektra ziet er ook lekker strak uit.

[Lieuwe15]

Ja erg fijn hoekje inmiddels ook met loungeset en hangmat
De elektra was een behoorlijke klus om netjes uit te denken hoe het moest lopen.
De doos naast de verdeelkast komen alle verlichtingspunten en schakelaars hiervoor binnen.

Koekstra schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 21:20:
[...]


Mooi geworden zo!

Ik zoek nog van zulk soort up/down lights, maar zie prijzen tussen de 30 en de 300 euro ofzo. Zo veel keus! Welke heb jij gebruikt? En welke fitting/lampen zitten er in? En zijn ze kunststof of alu?

Ik twijfel ook wat er mooier blijft over tijd. Ze hangen bij mij overdag de hele dag in de zon, dus kunststof ligt minder voor de hand..

Deze kwamen voorbij op ibood.
https://www.ibood.com/int...anta-barbara-2x-gu10.html
Waren 23 euro per 2. Materiaal is aluminium.
Zelfde soort zijn ook bij veel webshops/bouwmarkten te koop. Gewoon 2x gu10 leds erin. Het geheel wordt geschakeld met schakelaars en Shelly's.

[nokiaan958GB]

einz schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 16:33:
Ik heb in de kelder ooit een paar van die cheap ass stellingkasten neergezet met MDF planken, helaas bleek de kelder toch te vochtig oftewel schimmel op die planken. Nu kan ik die kasten wegdoen en kunststof kasten kopen, maar wellicht kan ik ook nieuwe planken laten zagen... dan wil ik natuurlijk wel voorkomen dat het weer gebeurd. Kan dit door de boel af te sluiten met verf? En is dan 'gewoon' MDF oke of kan ik beter kiezen voor MDf V313 of een ander materiaal?

Het meeste MDF kan niet zo goed tegen vocht.
Massief hout kan krom trekken.

Je zou betonplex bij de bouwmarkt op maat kunnen laten zagen. Dit hoef je ook niet te behandelen van dit heeft al een afwerklaag.

[MedionAkoya]

Hoi,
Weten jullie een stekkerdoos die opgehangen kan worden in een keukenkast (dmv schroeven).
Het is voor een boiler en vaatwasser in de keuken. Stekkerdoos ligt nu los op boiler.
Door op grond te leggen, kan er water invallen. Denk aan afwassen.

Het moet wel aders hebben van 1,5mm2.

Ik heb deze op het oog.
https://www.gamma.nl/asso...zwart-1-8-meter/p/B515547

[ Voor 18% gewijzigd door MedionAkoya op 01-10-2021 23:07 ]

[Seafarer]

MedionAkoya schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 23:04:
Hoi,
Weten jullie een stekkerdoos die opgehangen kan worden in een keukenkast (dmv schroeven).
Het is voor een boiler en vaatwasser in de keuken. Stekkerdoos ligt nu los op boiler.
Door op grond te leggen, kan er water invallen. Denk aan afwassen.

Het moet wel aders hebben van 1,5mm2.

Ik heb deze op het oog.
https://www.gamma.nl/asso...zwart-1-8-meter/p/B515547

https://www.warmteservice...72-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQhl

schroefbaar, 2,5 mm2, en intelligent.

[Waypoint]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 22:53:
[...]

Het meeste MDF kan niet zo goed tegen vocht.
Massief hout kan krom trekken.

Je zou betonplex bij de bouwmarkt op maat kunnen laten zagen. Dit hoef je ook niet te behandelen van dit heeft al een afwerklaag.

Dure kastjes worden het dan 😃.

@einz Ik heb gewoon onbehandeld osb , nog nooit wat mee gehad en kan wel tegen schuurvocht blijkbaar (zit er 5j in). Of je koopt een nieuw rek en schildert met de goedkoopste verf die je in de Rommelbak kunt vinden de beide zijden van het hout. Hebben mijn ouders gedaan dan ben je ook goedkoop klaar. Rekken kosten natuurlijk geen drol. Multiplex in combi met lijnolie kan ook, dat heb ik al gedaan bij de werkbank.

[g00gle]

k995 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:04:
Omdat ons kookvuur al een 12 jaar oud is en mankementen begint te vertonen zijn we aan het kijken om dit te vervangen.

Nu wou ik dit eens bekijken hoe dit bedraad en dus wou ik de zekeringen hiervan afzetten :

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Echter deze doen niks, kookvuur en oven werken gewoonweg nog.

Schakelkast eens opgedaan maar dat zegt me niks :

[Afbeelding]


ALs ik die grote "kookvuur" gelabeld ( 63A wat ik enorm hoog vind eerlijk gezegd) F204 A ABB eens opzoek is dit een aardlekschakelaar. Op test drukken doet ook niks dus ik vermoed al op zijn minst dat deze kapot is echter waar is dan de zekering voor de kookplaat?

We hebben hier 3x240v

Iemand enig idee buiten een electricien bellen?

Ik heb de reacties van forum genoten gelezen. Maar wat mij vooral opvalt in jou vraagstelling is het volgende;
Je zoekt naar de manier waarop je kookplaat is aangesloten. Maar je upload daarbij closeup foto's van hoe je zelf denkt dat het aangesloten is. (Niks mis mee). Maar nu ben ik zelf iemand die enigzins verstand heeft van elektra installaties. En ik zou graag een foto zien van je hele groepenkast. Waar alles op te zien is. Dan kan ik hoogstwaarschijnlijk al in mijn hoofd het een en ander met elkaar verbinden (mits het volgens normen aangesloten is). En daarmee kan ik of een van de andere forum vrienden je een duidelijker advies geven of wat gerichter vragen naar extra info. Daarmee kunnen wij jou dan verder helpen! 👍

[Hari-Bo]

Ondanks dat de aanhangwagen het hele jaar droog staat een industriële mat erin verlijmd, voor die paar tientjes kon ik het niet laten. En er zal uiteraard wel wat vuil opblijven, maar dat is met betonplex niet anders.

[ Voor 3% gewijzigd door Hari-Bo op 02-10-2021 13:23 ]

[Vliegvlug]

Ik ben op zoek naar scharnieren voor een balkondeur waarbij het scharnierpunt niet in het midden zit maar meer aan de zijkant zodat ze invallend in het kozijn kunnen worden geplaatst zonder uit te steken.

Hier een plaatje van wat ik bedoel:


Gaat dan om het linker scharnier wat ik zoek.

Dit type scharnier zit er nu al op maar moet vervangen worden.
Foto van de situatie, scharnier is ongeveer 9cm hoog:


Maar hoe heet zo’n dergelijk scharnier?
ik vind enkel normale scharnieren waarbij het draaipunt dus in het midden zit en niet aan de zijkant.

[DasNieNix]

@Vliegvlug Volgens mij heet dat een doorgezet scharnier; moet je daar eens op zoeken en kijken of dat is wat jij hebt.

[JayRune]

Hier de schuur aan het aanpakken. Nu hebben we hier een klein raam in de vorm van een halve maan. Nu is de afwerking ondermaats waar het kozijn geplaatst is. Nu wil alles schilderen maar ik heb geen idee hoe dit nu het beste af te werken. Iemand ideeën? (Gaat dus om het steen wat je ziet).

[De_Bastaard]

We hebben hier sindskort een nieuwe kachel ingebouwd, met externe luchttoevoer. Voorheen hadden we een open haard die dat niet had.

Wat we nu merken is dat wanneer het buiten flink waait het flink suist door die nieuwe luchttoevoer. Aan de buitenkant zit er alleen een simpel rooster op dat regen en dieren tegenhoudt maar dus niet de wind die er juist van die kant op staat.

Wat kan ik daar tegen doen? Het is echt een vervelend gierend geluid. Ik dacht zelf een kapje over dat rooster met opening aan de onderkant maar ben bang dat dan de wind er nog harder in geforceerd wordt… of werkt dat toch wel?

[nokiaan958GB]

De_Bastaard schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 21:12:
We hebben hier sindskort een nieuwe kachel ingebouwd, met externe luchttoevoer. Voorheen hadden we een open haard die dat niet had.

Wat we nu merken is dat wanneer het buiten flink waait het flink suist door die nieuwe luchttoevoer. Aan de buitenkant zit er alleen een simpel rooster op dat regen en dieren tegenhoudt maar dus niet de wind die er juist van die kant op staat.

Wat kan ik daar tegen doen? Het is echt een vervelend gierend geluid. Ik dacht zelf een kapje over dat rooster met opening aan de onderkant maar ben bang dat dan de wind er nog harder in geforceerd wordt… of werkt dat toch wel?

heb je niet een stukje horgaas/muggengaas liggen?
Wellicht dat dat helpt. Bij veestallen wordt tegenwoordig ook vaak een soort fijn gaas gebruikt.

Of eventueel verspringende schotten erin die de wind breken?

[De_Bastaard]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 23:15:
[...]

heb je niet een stukje horgaas/muggengaas liggen?
Wellicht dat dat helpt. Bij veestallen wordt tegenwoordig ook vaak een soort fijn gaas gebruikt.

Of eventueel verspringende schotten erin die de wind breken?

Net even het rooster met ducttape afgeplakt, die is toch niet de oorzaak. Het onderhouds deurtje aan de buitengevel ook niet, die sluit goed af.

Dan rest nog maar één ding: de schoorsteen zelf. Zijn er handige windbrekers te krijgen ?

[Vliegvlug]

DasNieNix schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 16:52:
@Vliegvlug Volgens mij heet dat een doorgezet scharnier; moet je daar eens op zoeken en kijken of dat is wat jij hebt.

Bedankt voor de tip, daar heb ik wel wat op kunnen vinden naast hele aparte scharnieren overigens dus het dekt helaas niet specifiek het scharnier wat ik zoek.

Vond eigenlijk alleen deze :


Die ziet er wel goed uit, moet alleen nog kijken of de 55Kg die 3 scharnieren samen kunnen dragen voldoende is voor de deur die voor de 2/3de uit HR++ glas bestaat en verder massief hout is.
Ik ben er een beetje bang voor

Zal de deur er eerst helemaal uit moeten halen en op de weegschaal zetten om te zien hoe zwaar die nu eigenlijk is.

Als er nog andere tips zijn voor dergelijk scharnieren die meer kunnen dragen hoor ik het ook graag

[bonzz.netninja]

JayRune schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 20:30:
Hier de schuur aan het aanpakken. Nu hebben we hier een klein raam in de vorm van een halve maan. Nu is de afwerking ondermaats waar het kozijn geplaatst is. Nu wil alles schilderen maar ik heb geen idee hoe dit nu het beste af te werken. Iemand ideeën? (Gaat dus om het steen wat je ziet).
[Afbeelding]

Opnieuw afsmeren met voegsel?

[Chic]

Teijgetje schreef op zondag 26 september 2021 @ 12:08:
[...]

Waarom 4 platen inzagen (blauwe kader) ?
Ik zie namelijk geen schroefgaten en denk dat de spaanplaten geniet zijn. Dat loshalen resulteert vaak in flinke beschadigingen.
Als je één plaat inzaagt (een gleuf/strook omhoog tussen de balken/nieten/schroeven) heb je genoeg ruimte om de twee leidingen omhoog te brengen, je hoeft niet tot in de nok. Tot boven je verlaagde plafond volstaat.
Laat de spaanplaten verder vast zitten zoals ze nu zitten.
Ik begrijp dat de leiding voor de spotjes nog ingefreesd moet worden. Daarboven een gleuf lijkt me volstaan om ook de rookmelder van achter de muur er in te krijgen. maar je kunt natuurlijk ook opbouw gaan achter de wand ipv infrezen. Anders maak je twee gleuven als de rookmelder niet bereikbaar is.

En achter het spaanplaat schroef je dan twee latten die half uitsteken om de strook weer op vast te schroeven. Dat kan gewoon van vuren, dat is watervast genoeg.

Gipsplaten op de spaanplaten kan prima, neem wel korte schroeven die niet door de plaat heen gaan, waarschijnlijk zit er dampwerende/dampdichte folie achter de spaanplaat.
Die moet je uiteraard weer aan elkaar plakken/herstellen als je die doorzaagt. Daar is speciale tape voor.

Een gleuf uitzagen lijkt mij inderdaad ook wel voldoende.
De wand waar de bestaande lamp aan hangt is overigens al (aangesmeerde/"behangklaar") gipsplaat, dus dat is een kwestie van gipsplaat eruit slopen, elektrawerk doen en nieuwe plaat ertegen schroeven.

Ik kom net tot de ontdekking dat het groene spaanplaat overal maar 12mm dik is. Dat betekend dat ik gipsplaatschroeven nodig heb van maximaal (dikte stucplaat 9,5+12=) 21,5mm om niet door de folie heen te gaan. Na lang zoeken blijkt kleiner dan 25mm niet te bestaan, op uitzondering van een enkele aanbieder uit Amerika in de maat 3/4in = 19mm na. Bijvoorbeeld deze.

Nu denk ik dat ik het met die 19mm schroeven op zich wel kan proberen en daarbij als ik de platen liggend/horizontaal plaats dan pak ik ook meestal wel 3 spantbenen mee (zitten om de 60cm) waar ik dan langere van 35mm in kan draaien.

Of zijn er nog betere montage opties?

Xander schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 23:33:
[...]


Zitten de rookmelder en het lichtpunt op dezelfde groep?

Zoek dan eerst eens uit waar beide leidingen vandaan komen, misschien komen ze wel allebei vanuit dezelfde doos. Als je dan een schakeldraad in de leiding van de rookmelder erbij trekt heb je ineens nog maar 1 leiding weg te werken. Opsplitsen kan mooi in een centraaldoos in het verlaagde plafond (waar je dan weer de rookmelder op monteert).

Scheelt je ook weer in de muur frezen vanaf het lichtpunt.

Thnx voor de tip, zitten volgens bouwtekening op dezelfde groep. In praktijk nog even controleren of dat echt zo is.

[ Voor 4% gewijzigd door Chic op 03-10-2021 21:22 ]

[Wolly]

Vliegvlug schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:58:
Ik ben op zoek naar scharnieren voor een balkondeur waarbij het scharnierpunt niet in het midden zit maar meer aan de zijkant zodat ze invallend in het kozijn kunnen worden geplaatst zonder uit te steken.

Hier een plaatje van wat ik bedoel:
[Afbeelding]

Gaat dan om het linker scharnier wat ik zoek.

Dit type scharnier zit er nu al op maar moet vervangen worden.
Foto van de situatie, scharnier is ongeveer 9cm hoog:
[Afbeelding]

Maar hoe heet zo’n dergelijk scharnier?
ik vind enkel normale scharnieren waarbij het draaipunt dus in het midden zit en niet aan de zijkant.

Is het geen geplooid scharnier?

[HTT-Thalan]

Plafond is bijna af, er moeten nog wat dwarsbalkjes in om die laatste platen goed te steunen.

Daarvoor mocht de oude trap dan ook eindelijk wijken.

[EMP]

Ik wil het baardsleutel-slot van mijn moeder’s berging vervangen voor eentje met een cilinder. Het is gelukkig een insteekslot, maat 174x20 volgens mij, maar alle andere sloten (AXA, nemef, DX etc.) die ik kan vinden hebben de dag- en nachtschoot op een andere plek zitten.



Is er nog een cilinderslot te vinden met de schoten op de zelfde plek? Aangezien het voor een simpele berging achter een gedeelde voordeur is hoeft het niet heel veilig (lees: beetje goedkoop

[TheJVH]

Dit weekend ga ik 2 stopcontacten verlagen naar de grond. Nu moet dit gebeuren in keihard beton. Iemand tips hoe dit voor elkaar te krijgen? Ik denk voor de sleuven aan een haakse slijper met opzetstuk en dan in 2 passes, maar een sleuvenfrees kan natuurlijk ook in 1 keer - hoewel het huren van zo'n ding voor 2 stopcontacten wellicht wat overkill is.

Voor de gaten twijfel ik meer, gatenboren van 82mm zijn vrij duur. Iemand hier ervaringen mee? Anders kan ik ook een echte Hilti diamantboor met waterkoeling huren: https://gereedschapverhuu...r-inbouwdozen-hilti-dd110

[vonkkie]

Wat ik heb gedaan was rondom de doos een cirkel tekenen en dan om de 2 cm boren met boor 8 dan met beitel er uitgehakt

[_Arthur]

TheJVH schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 23:55:
Ik denk voor de sleuven aan een haakse slijper met opzetstuk en dan in 2 passes

Als je heel veel stof wilt hebben door je hele huis, moet je een haakse slijper gebruiken

[1nsane]

_Arthur schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 08:06:
[...]

Als je heel veel stof wilt hebben door je hele huis, moet je een haakse slijper gebruiken

Dat, of veel water

[Zwartoog]

Wild idee: een 16/18 mm dikke betonboor gebruiken en heel veel gaten onder elkaar boren ipv slijpen? Slijpen zet idd heel je huis in het stof. Een profi-sleuvenfrees kun je nog aansluiten op een (bouw)stofzuiger, dat scheelt veel,

't is eigenlijk maar net hoe graag je de stopcontacten omlaag wilt hebben in een bewoond huis, en de afweging tussen klustijd en schoonmaaktijd

[joost1112]

MedionAkoya schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 23:04:
Hoi,
Weten jullie een stekkerdoos die opgehangen kan worden in een keukenkast (dmv schroeven).
Het is voor een boiler en vaatwasser in de keuken. Stekkerdoos ligt nu los op boiler.
Door op grond te leggen, kan er water invallen. Denk aan afwassen.

Het moet wel aders hebben van 1,5mm2.

Ik heb deze op het oog.
https://www.gamma.nl/asso...zwart-1-8-meter/p/B515547

ik heb onderstaande gebruikt om aan de onderkant van een werkblad te bevestigen.
https://www.amazon.de/gp/...tle_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

[Meneer aard]

1nsane schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 08:18:
[...]


Dat, of veel water

Heb ik ook wel eens geprobeerd, dat gaat toch snel klonteren in de beschermkap welke op de flex zit.
Als je enkel 1 of 2 buizen wil in frezen is mijn ervaring door met de flex en een bouwstofzuiger te werken (gewoon los van elkaar) dat neemt 80% van het stof weg.

Stof zou je toch wel houden ben ik bang voor..

[The Eagle]

HTT-Thalan schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 20:36:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Plafond is bijna af, er moeten nog wat dwarsbalkjes in om die laatste platen goed te steunen.

Daarvoor mocht de oude trap dan ook eindelijk wijken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Goed bezig. Als ik een suggestie mag doen: Maak ook een luik in het midden van de zolder waar je een ketinglier (die heb je volgens mij) boven kunt hangen. Scheelt een hoop gezeul de trap op

[HTT-Thalan]

The Eagle schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 11:58:
[...]

Goed bezig. Als ik een suggestie mag doen: Maak ook een luik in het midden van de zolder waar je een ketinglier (die heb je volgens mij) boven kunt hangen. Scheelt een hoop gezeul de trap op

Klopt, ik heb een elektrische lier die ik in de nok zou kunnen maken, maar die noodzaak is er nu niet echt (er gaan alleen stukshout naar boven) en die wil ik inzetten als loopkraan tussen de stalen liggers. Als ik alsnog een 'liftje' zou willen maken kan ik dat gewoon doen zonder daar nu voorbereidingen/aanpassingen te moeten maken. Stukken die te zwaar zijn om te tillen zou je met een lier/kraan/lift doen, maar als ik het niet tillen is de kans klein dat het op zolder moet staan en voor de rest zou het meer tijd kosten de lift te benutten dan het gewoon langs de opening naar boven te sleuren.


Het is dus overwogen, maar ik laat het nu even gaan.

[ Voor 16% gewijzigd door HTT-Thalan op 04-10-2021 12:05 ]

[henkie196]

1nsane schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 08:18:
Dat, of veel water

Er bestaan ook afzuigkappen voor slijpers, die werken best goed, in combinatie met een goede bouwstofzuiger.

[Onno_Devine]

Bij ons moet de overstek en boeideel geschilderd worden. Over dit boeideel valt een dakpan (kant pan).

Nu is er een schilder langs geweest alleen die geeft aan dat hij altijd de pan even een paar centimeter optilt. Dan schuurt en lakt en weer terug laat zakken.
Dit bevalt mij niet geheel, daar ik er vanuit ging dat de pannen gewoon tijdens de werkzaamheden even naar achter worden geschoven. En daardoor het hele boeideel netjes gedaan kan worden.

De schilder draagt aan dat hier veel tijd in gaat zitten en dat dit hout toch al beschermd is door de pan.
Ik heb hier geen goed gevoel bij, maar wil graag horen of andere hier ervaring mee hebben? Wat is hier de juiste aanpak?

[ Voor 4% gewijzigd door Onno_Devine op 04-10-2021 16:20 ]

[Boinkie]

Iemand met een geniaal idee voor dit probleem? Leverancier geeft nog geen thuis dus ik ga zelf op onderzoek uit..

Kraan is net te kort aan de onderkant om de aantrekmoer te bevestigen en de kraan vast te zetten. de versmalling is de waterleiding dus daar kan ik niets mee. Is er een manier om deze te verlengen zodat ik wel de aantrekmoer kan bevestigen? Holle moer met buitendraad bijvoorbeeld?

Breder gat boren aan de onderkant kan helaas niet vanwege metaal.

[big bang]

@Boinkie Met een dremel wat extra staal weg halen?

[zonoskar]

Boinkie schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:42:

Breder gat boren aan de onderkant kan helaas niet vanwege metaal.

Je kan toch best een groter gat in dat metalen plaatje boren? Desnoods met een decoupeerzaag met metaal zaagje.

@Onno_Devine Geeft die schilder garantie op zijn aanpak? Dan zou ik dat gewoon aannemen. Ik kan me best voorstellen dat het nog een keer heel het dak na te moeten lopen om de pannen weer terug te leggen best wel wat tijd kost. Zeker als dat gedaan wordt als de lak droog is, dan kan hij alleen daarvoor weer terug komen (en de hoogwerken nog een dag extra huren).

[ Voor 38% gewijzigd door zonoskar op 04-10-2021 16:54 ]

[Icekiller2k6]

Dubbele mof? https://www.stock-vermeer...lingen/mof-vm-messing-246

[Arloid]

@Boinkie naastliggende schroeven eruit en breder boren maar. Je kan bij wijze van spreken extra schroefgaten voor boren en daarna 1-2mm op maat boren, verzinken voor het mooi, klaar. Nog een extra hoekie erbij, maar het luistert echt niet zo nauw. Dat ene schroefje en dat beetje staal ga je niet missen.

[ganz]

Mijn zoontje (van 5) verhuist naar de zolderkamer. Op de zolderkamer lopen vlak boven de grond langs de muur 2 verwarmingsbuizen waar ik een koof omheen wil zetten. Ik was van plan dit met vuren balkjes en MDF, in verstek gezaagd, te doen. Ik twijfel over de materiaalkeuze omdat er tegen de koof gemakkelijk aan gestoten of geschopt kan worden. Wat denken jullie? Is wellicht multiplex een betere keus?

[Aghanim]

Ik wil een nieuwe vloer leggen in een slaapkamer waar momenteel kleine plinten tegen de muur zitten. Zo'n beetje 2cm hoog bij 0,5cm dik. Degene die ze geplaatst heeft had denk ik spijkers over want er zitten er gruwelijk veel in de muur geramd. Het probleem is nu dat ik lompe kracht moet gebruiken om ze los te krijgen maar ik zie de druk toenemen op het stucwerk. Ik ben bang dat ik zometeen een scheur van 20cm omhoog heb gemaakt.

Wat is de beste manier om deze plinten te verwijderen zonder de muur te beschadigen hoger dan 7cm (nieuwe plinten)? Of kan ik beter direct naar overzetplinten kijken? Ik dacht nog om met een slijptol de plint los te slijpen van het stucwerk maar dat blijft ook een risico.

En als ik laminaat leg kan ik geen 0,7mm afstand tot de muur hanteren omdat de overzetplint maar een paar mm is. Hoe ga ik daar dan mee om?

[ Voor 16% gewijzigd door Aghanim op 04-10-2021 18:14 ]

[Arloid]

@ganz mdf is prima, mits de juiste dikte, met 15mm of 18mm zit je sowieso wel goed. Verstek is af te raden in massief hout, want verwarming = temperatuur en vocht schommelingen. Grote kans dat het gaat werken. Betreft vuren, dat is houtsoort #1 betreft het eigen leven leiden, gevolgd door grenen en beuken.

Mocht je voor massief willen gaan, laat het even een week liggen, liefst bruto geschaafd of ruw als het kan in de kamer liggen, dan kan het nog even werken. Daarna kan je het bewerken, dan heb je een reële kans dat het verstek mooi blijft. Kijk vooral ook naar je afwerking.

[Gramser]

ganz schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:30:
Mijn zoontje (van 5) verhuist naar de zolderkamer. Op de zolderkamer lopen vlak boven de grond langs de muur 2 verwarmingsbuizen waar ik een koof omheen wil zetten. Ik was van plan dit met vuren balkjes en MDF, in verstek gezaagd, te doen. Ik twijfel over de materiaalkeuze omdat er tegen de koof gemakkelijk aan gestoten of geschopt kan worden. Wat denken jullie? Is wellicht multiplex een betere keus?

Blijft het in het zicht? Zo niet, is underlayment een optie?

[ganz]

Arloid schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:12:
@ganz mdf is prima, mits de juiste dikte, met 15mm of 18mm zit je sowieso wel goed. Verstek is af te raden in massief hout, want verwarming = temperatuur en vocht schommelingen. Grote kans dat het gaat werken. Betreft vuren, dat is houtsoort #1 betreft het eigen leven leiden, gevolgd door grenen en beuken.

Mocht je voor massief willen gaan, laat het even een week liggen, liefst bruto geschaafd of ruw als het kan in de kamer liggen, dan kan het nog even werken. Daarna kan je het bewerken, dan heb je een reële kans dat het verstek mooi blijft. Kijk vooral ook naar je afwerking.

De vuren balkjes zijn om de koof aan de muur te bevestigen. Wellicht alleen blokjes dan, dan zal ik minder last van werking hebben.

Gramser schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:27:
[...]
Blijft het in het zicht? Zo niet, is underlayment een optie?

Vol in het zicht, dus dat is geen optie.

[Ronald.42]

ganz schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:36:
[...]

De vuren balkjes zijn om de koof aan de muur te bevestigen. Wellicht alleen blokjes dan, dan zal ik minder last van werking hebben.


[...]

Vol in het zicht, dus dat is geen optie.

Ik heb hier een koof gemaakt voor de wasemkap afvoer naar buiten.
Een koof over de hele lengte van de keuken konden dan gelijk ook mooi spotjes in.

Heb tegen het plafond een balkje over de hele lengte en tegen de muur.
Dan heb ik de mdf over de lengte in verstek gelijmt en nog een balkje in die hoek ook helemaal verlijmd.
Daarna met de boven frees die hoek afgerond.

Maar daar wordt niet tegen gestoten natuurlijk. Temperatuur en vocht schommelingen zijn er wel.
Heb er 18mm mdf voor gebruikt de "balkjes" tegen het plafond en muur zijn panlatten van 50x20 in de hoek van het mdf zit een 38x38 balkje.
De koof is hier 300x300.

Edit:
Even schaamteloos een plaatje gejat en met een beetje paint skills bewerkt, denk dat zo wat duidelijker is hoe ik het zou doen.
En dan die afgeronde hoek dus volledig verlijmen mdf en balkje.

[ Voor 18% gewijzigd door Ronald.42 op 04-10-2021 20:03 ]

[sypie]

_Arthur schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 08:06:
[...]

Als je heel veel stof wilt hebben door je hele huis, moet je een haakse slijper gebruiken

Haakse slijper met stofkap doet wonderen. Daarmee kun je prima in beton slijpen in een bestaande woning zonder dat alles onder de troep komt. Enige vereiste is wel dat je er een goede stofzuiger op aansluit.

[scofield]

ganz schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:30:
Mijn zoontje (van 5) verhuist naar de zolderkamer. Op de zolderkamer lopen vlak boven de grond langs de muur 2 verwarmingsbuizen waar ik een koof omheen wil zetten. Ik was van plan dit met vuren balkjes en MDF, in verstek gezaagd, te doen. Ik twijfel over de materiaalkeuze omdat er tegen de koof gemakkelijk aan gestoten of geschopt kan worden. Wat denken jullie? Is wellicht multiplex een betere keus?

Verstek zie je steeds minder vanwege het breekgevaar met ertegenaan lopen e.d. Ik heb wel eens een koof gemaakt met op maat gezaagde meubelpaneel in de kleur wit, ging perfect.

[scofield]

Boinkie schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:42:
Iemand met een geniaal idee voor dit probleem? Leverancier geeft nog geen thuis dus ik ga zelf op onderzoek uit..

Kraan is net te kort aan de onderkant om de aantrekmoer te bevestigen en de kraan vast te zetten. de versmalling is de waterleiding dus daar kan ik niets mee. Is er een manier om deze te verlengen zodat ik wel de aantrekmoer kan bevestigen? Holle moer met buitendraad bijvoorbeeld?

Breder gat boren aan de onderkant kan helaas niet vanwege metaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wellicht een kraan uitkiezen met een langere holle buis met draad?

[cooper87]

Ik wil onze garage aan gaan pakken; scheidingswand maken tussen een net bijkeuken deel en een fietsen/werkhok deel. Het is een halfsteens garage die ik wil gaan isoleren met een voorzetwand (gipsplaat). De huidige kanteldeur wil ik vervangen voor een sectionaal deur. Het balkenplafond wil ik dicht maken met gipsplaat.

Nu vraag ik mij af wat een handige volgorde is? De garage is toegankelijk vanaf de straat en ik kan de spullen nergens anders kwijt, dus ik moet de garage af kunnen sluiten tijdens het project. Als ik eerst een sectionaal deur (laat) installeren, moet op een gegeven moment de rails weer los als ik met de wanden aan de gang ga. Als ik eerst de wanden doe, moet ik de rails van de huidige kanteldeur tijdelijk losmaken en vervolgens weer op de nieuwe "mooie" muur schroeven (breedte is verstelbaar zo te zien), met als gevolg dat ik dan weer lelijke schroefgaten etc krijg op een nieuwe muur.

Wat lijkt jullie een logische volgorde in deze? Zie foto voor context.

[Seafarer]

Onno_Devine schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:19:
Bij ons moet de overstek en boeideel geschilderd worden. Over dit boeideel valt een dakpan (kant pan).

Nu is er een schilder langs geweest alleen die geeft aan dat hij altijd de pan even een paar centimeter optilt. Dan schuurt en lakt en weer terug laat zakken.
Dit bevalt mij niet geheel, daar ik er vanuit ging dat de pannen gewoon tijdens de werkzaamheden even naar achter worden geschoven. En daardoor het hele boeideel netjes gedaan kan worden.

De schilder draagt aan dat hier veel tijd in gaat zitten en dat dit hout toch al beschermd is door de pan.
Ik heb hier geen goed gevoel bij, maar wil graag horen of andere hier ervaring mee hebben? Wat is hier de juiste aanpak?

Als de pan het hout raakt dan wordt ook de lak beschadigt. En dat kan best heftig zijn. Met inwateren van kaal hout als gevolg. (had ik ) Probeer ervoor te zorgen dat de pannen het hout (schilderwerk) niet meer raken.
Ik heb een kunststof strip gebruikt om te voorkomen dat de pannen het houtwerk niet meer raken.

Ik merk steeds meer dat goed werk niet meer geleverd wordt, als ze hun geld maar krijgen.

[Arloid]

Verstek heeft 4 problemen.

1. Breekgevaar, de kopse kanten zijn het kwetsbaarste en die raak je het snelst. Beter een enkele kant en plamuren voordat je het verft. Verdikken in de hoeken zoals hierboven voor grotere rondingen.
2. Bewerkbaarheid, verstek is lastiger te verlijmen. De tape truck werkt wonderen en zo doet een groeflat, maar probeer dat nogmaals precies na te maken in 1-5 jaar en in een bestaand object te verlijmen. Lastig werk, recht toe is altijd makkelijker.
3. Stevigheid, vrijwel altijd een koude lijmverbinding. Aan elkaar lijmen, lijm in de naad, dichtvouwen en dat laatste stuk tape en riem aantrekken met van die plastic hoeken. Niet heel stevig, latten vastschroeven in de hoeken is aan te raden.
4. Massief hout - houtwerking. Hout leeft en reageert op luchtvochtigheid, het werkt als een spons en zal uitzetten en krimpen. In hout zit energie in de vorm van spanning, deze spanning komt vrij als het hout uitzet of krimpt; dit houdt ook niet op als het eenmaal uitgewerkt is, je kent het wel die deur die in de winter niet soepel sluit. Verstek zal daardoor mits niet goed gedroogd en afgewerkt open gaan staan, vaak permanent.

Luchtvochtigheid zorgt vaak voor barsten, je raadt het al, als een spons. Maar dat is meestal een buitenshuis probleem, of bij de kachel in dit geval.

Je moet je echt afvragen of je hier in de toekomst nog veel tijd in wilt steken, of enkel een plaat op maat hoeft te maken en opnieuw af te werken. Mdf gaat niet werken trouwens, het heeft geen spanning, maar het is nog rotter om te repareren dan massief of multiplex. 18mm multiplex zal daarintegen in zodoende zin stabiel zijn dat het niet werkt, maar plamuur en je ziet ook bij mdf geen verschil en de prijs is eenmaal voordeliger met mdf.

[ Voor 9% gewijzigd door Arloid op 04-10-2021 21:49 ]

[Running-Genius]

Past dit niet: https://www.sanitairwinke...1jKgijEAQYBCABEgKBpvD_BwE ?

Boinkie schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:42:
Iemand met een geniaal idee voor dit probleem? Leverancier geeft nog geen thuis dus ik ga zelf op onderzoek uit..

Kraan is net te kort aan de onderkant om de aantrekmoer te bevestigen en de kraan vast te zetten. de versmalling is de waterleiding dus daar kan ik niets mee. Is er een manier om deze te verlengen zodat ik wel de aantrekmoer kan bevestigen? Holle moer met buitendraad bijvoorbeeld?

Breder gat boren aan de onderkant kan helaas niet vanwege metaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Det]

Boinkie schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:42:
Iemand met een geniaal idee voor dit probleem? Leverancier geeft nog geen thuis dus ik ga zelf op onderzoek uit..

Kraan is net te kort aan de onderkant om de aantrekmoer te bevestigen en de kraan vast te zetten. de versmalling is de waterleiding dus daar kan ik niets mee. Is er een manier om deze te verlengen zodat ik wel de aantrekmoer kan bevestigen? Holle moer met buitendraad bijvoorbeeld?

Ik zie op de 2e foto een schroef zitten? Kan je die gebruiken om de kraan met behulp van een C-vormige montageplaat als deze vast te zetten?

Ik durf niet te zeggen of die zomaar op jouw kraan gaat passen maar het loont de moeite om er eens naar te kijken denk ik. En wellicht moet je, om hier de kraan goed mee te klemmen, een extra vulplaatje gebruiken. Ik zou dan denken aan b.v een plaat aluminium van een mm of 5 dik met daarin een gat in de diameter van de kraan. Deze vulplaat komt dan tussen aanrechtblad en montageplaat.

Vliegvlug schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:58:
Ik ben op zoek naar scharnieren voor een balkondeur waarbij het scharnierpunt niet in het midden zit maar meer aan de zijkant zodat ze invallend in het kozijn kunnen worden geplaatst zonder uit te steken.

Recent een balkondeur vervangen en online een setje AXA Smart veiligheidsscharnier Easyfix besteld. Die bleken ook asymmetrisch te zijn zoals jij ze wilt hebben. Zie de tekening op de site. Was niet mijn bedoeling maar kwam me goed uit omdat ze bij mij ook vrij diep in het kozijn vielen.
Volgens Axa kunnen deze scharnieren met z'n 3-en totaal 125 kilo dragen, mits je de scharnieren vastzet met 4.5 x 40 mm schroeven.

[ Voor 27% gewijzigd door Det op 04-10-2021 22:21 ]

[nokiaan958GB]

Onno_Devine schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:19:
Bij ons moet de overstek en boeideel geschilderd worden. Over dit boeideel valt een dakpan (kant pan).

Nu is er een schilder langs geweest alleen die geeft aan dat hij altijd de pan even een paar centimeter optilt. Dan schuurt en lakt en weer terug laat zakken.
Dit bevalt mij niet geheel, daar ik er vanuit ging dat de pannen gewoon tijdens de werkzaamheden even naar achter worden geschoven. En daardoor het hele boeideel netjes gedaan kan worden.

De schilder draagt aan dat hier veel tijd in gaat zitten en dat dit hout toch al beschermd is door de pan.
Ik heb hier geen goed gevoel bij, maar wil graag horen of andere hier ervaring mee hebben? Wat is hier de juiste aanpak?

Dat lijkt mij een hele verstandige schilder.
Ik gok dat 90% van de schilders geen dakpan aanraakt.

Hout wat niet aan weersomstandigheden onderhevig is en al in de (grond)verf zit hoef je niet bij elke schilderbeurt mee te lakken.

[RedDashGuy]

Heeft er iemand hier ervaring met het verven van behang dat vol zit met nicotine vlekken?

De situatie:
- Rauwfaser behang met nicotine vlekken
- Rauwfaser op goedkopen gipsplaten dus lastig te verwijderen
- Noch geld noch tijd om alles van nieuwe gipsplaten te voorzien

Met wat speurwerk en vriendelijke tips ben ik uitgekomen op isolerende latex (soms ook aangeduid als restauratie verf?) nu verschillen de reviews hiervan nogal. Sommige beweren dat je er werkelijk alles mee kunt verven terwijl andere zeggen dat het niet beter dekt dan normale verf en dat de nicotine er alsnog door heen kruipt.
Daarnaast wordt gezegd dat je bij nicotine eerst de ondergrond goed moet schrobben voor de beste werking, dit gaat natuurlijk niet fastoenlijk met behang.

Kortom, is er iemand die succesvol nicotine vlekken heeft verborgen en mij verf en eventueel voorwerk kan aanbevelen?

[Vliegvlug]

Det schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 22:12:

[...]

Recent een balkondeur vervangen en online een setje AXA Smart veiligheidsscharnier Easyfix besteld. Die bleken ook asymmetrisch te zijn zoals jij ze wilt hebben. Zie de tekening op de site. Was niet mijn bedoeling maar kwam me goed uit omdat ze bij mij ook vrij diep in het kozijn vielen.
Volgens Axa kunnen deze scharnieren met z'n 3-en totaal 125 kilo dragen, mits je de scharnieren vastzet met 4.5 x 40 mm schroeven.

Dank voor de tip, lijkt precies te zijn wat ik zoek met het dubbele draagvermogen van de S2 scharnieren die ik eerder zelf had gevonden
Die ga ik ook halen

[Det]

Ik kocht ze hier: https://www.hornbach.nl/s...inkt/5619718/artikel.html

Wat ik vergat te melden; deze scharnieren zijn zwaar, ze zijn gemaakt van 3mm dik materiaal. Je zult de bestaande montage uitsparingen wellicht dieper moeten frezen om deze extra dikte goed kwijt te kunnen.

[decipherer]

cooper87 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 21:27:
Ik wil onze garage aan gaan pakken; scheidingswand maken tussen een net bijkeuken deel en een fietsen/werkhok deel. Het is een halfsteens garage die ik wil gaan isoleren met een voorzetwand (gipsplaat). De huidige kanteldeur wil ik vervangen voor een sectionaal deur. Het balkenplafond wil ik dicht maken met gipsplaat.

Nu vraag ik mij af wat een handige volgorde is? De garage is toegankelijk vanaf de straat en ik kan de spullen nergens anders kwijt, dus ik moet de garage af kunnen sluiten tijdens het project. Als ik eerst een sectionaal deur (laat) installeren, moet op een gegeven moment de rails weer los als ik met de wanden aan de gang ga. Als ik eerst de wanden doe, moet ik de rails van de huidige kanteldeur tijdelijk losmaken en vervolgens weer op de nieuwe "mooie" muur schroeven (breedte is verstelbaar zo te zien), met als gevolg dat ik dan weer lelijke schroefgaten etc krijg op een nieuwe muur.

Wat lijkt jullie een logische volgorde in deze? Zie foto voor context.

[Afbeelding]

Als je met de wand aan de gang gaat kan je de rails tijdelijk aan plafond vast zetten. Maar je gaat ook wel na moeten denken over de bevestiging van de rails, om die alleen aan de gipsplaat te hangen lijkt me niet voldoende.

[DasNieNix]

cooper87 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 21:27:
Ik wil onze garage aan gaan pakken; scheidingswand maken tussen een net bijkeuken deel en een fietsen/werkhok deel. Het is een halfsteens garage die ik wil gaan isoleren met een voorzetwand (gipsplaat). De huidige kanteldeur wil ik vervangen voor een sectionaal deur. Het balkenplafond wil ik dicht maken met gipsplaat.

Nu vraag ik mij af wat een handige volgorde is? De garage is toegankelijk vanaf de straat en ik kan de spullen nergens anders kwijt, dus ik moet de garage af kunnen sluiten tijdens het project. Als ik eerst een sectionaal deur (laat) installeren, moet op een gegeven moment de rails weer los als ik met de wanden aan de gang ga. Als ik eerst de wanden doe, moet ik de rails van de huidige kanteldeur tijdelijk losmaken en vervolgens weer op de nieuwe "mooie" muur schroeven (breedte is verstelbaar zo te zien), met als gevolg dat ik dan weer lelijke schroefgaten etc krijg op een nieuwe muur.

Wat lijkt jullie een logische volgorde in deze? Zie foto voor context.

[Afbeelding]

Heb je echt nog een grote garagedeur nodig? Meerdere buren hier in de straat hebben hetzelfde gedaan als jij maar hebben voor de garagedeur een voorzetwand geplaatst met een gewone buitendeur. De garagedeur kan je laten zitten of weghalen.

Misschien een optie voor je om te overwegen.

[Liquidsky_]

Aghanim schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:07:
Ik wil een nieuwe vloer leggen in een slaapkamer waar momenteel kleine plinten tegen de muur zitten. Zo'n beetje 2cm hoog bij 0,5cm dik. Degene die ze geplaatst heeft had denk ik spijkers over want er zitten er gruwelijk veel in de muur geramd. Het probleem is nu dat ik lompe kracht moet gebruiken om ze los te krijgen maar ik zie de druk toenemen op het stucwerk. Ik ben bang dat ik zometeen een scheur van 20cm omhoog heb gemaakt.

Wat is de beste manier om deze plinten te verwijderen zonder de muur te beschadigen hoger dan 7cm (nieuwe plinten)? Of kan ik beter direct naar overzetplinten kijken? Ik dacht nog om met een slijptol de plint los te slijpen van het stucwerk maar dat blijft ook een risico.

En als ik laminaat leg kan ik geen 0,7mm afstand tot de muur hanteren omdat de overzetplint maar een paar mm is. Hoe ga ik daar 7dan mee om?

Met een multitool net boven je plinten een paar MM in je pleister ? Valt te proberen denk ik.

[Bo0bz]

Ik ben begonnen met het verwijderen van het 'oude' plafond op zolder. Aangebracht door de vorige bewoner en verstopt een hoop extra ruimte voor een zolder. Nu ben ik nog in dubio over de te nemen balkmaat voor een vliering. De vliering die ik wil maken heeft een maat van 5,00Bx4,30L. Over de gehele breedte staat een wandje van 7cm blokken gezet door de vorige bewoner. Is zo'n wandje sterk genoeg om balken te dragen of beter om de balken over de gehele breedte te nemen?

Als ik de balkenschuif raadpleeg voor balken van 5 meter dan geeft deze vloer al gauw een maat vurenbalk maat van 70 x 245 voor een lichte dekvloer met een h-o-h maat van 407mm. Is dat niet wat aan de zware kant voor een vliering met wat dozen? Ik wil de balken gaan afwerken met underlayment 18mm dik en aan de onderzijde met gips.

[Toke_gt]

RedDashGuy schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 22:26:
De situatie:
- Rauwfaser behang met nicotine vlekken

Daarnaast wordt gezegd dat je bij nicotine eerst de ondergrond goed moet schrobben voor de beste werking, dit gaat natuurlijk niet fastoenlijk met behang.

Kortom, is er iemand die succesvol nicotine vlekken heeft verborgen en mij verf en eventueel voorwerk kan aanbevelen?

Ik heb ooit eens geprobeerd behang met nicotinevlekken te verven en dat lukte voor geen meter. Het is vettig, dus pakt niet goed en de vlekken komen er toch weer doorheen. Dat was echter niet de reparatieverf die jij nu op het oog hebt, die ken ik niet.
Maar mijn ervaring met rauhfaser (op papierbasis) is dat het wel makkelijk loslaat als je het kletsnat maakt met een spons met lauw water. Zolang het gipsenwandje eronder niet is beschadigd, droogt het gewoon weer op. Dan kun je opnieuw behangen en eventueel verven. Lijkt me goedkoper en beter werken?

[PaT]

Bo0bz schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 15:32:
Ik ben begonnen met het verwijderen van het 'oude' plafond op zolder. Aangebracht door de vorige bewoner en verstopt een hoop extra ruimte voor een zolder. Nu ben ik nog in dubio over de te nemen balkmaat voor een vliering. De vliering die ik wil maken heeft een maat van 5,00Bx4,30L. Over de gehele breedte staat een wandje van 7cm blokken gezet door de vorige bewoner. Is zo'n wandje sterk genoeg om balken te dragen of beter om de balken over de gehele breedte te nemen?

Als ik de balkenschuif raadpleeg voor balken van 5 meter dan geeft deze vloer al gauw een maat vurenbalk maat van 70 x 245 voor een lichte dekvloer met een h-o-h maat van 407mm. Is dat niet wat aan de zware kant voor een vliering met wat dozen? Ik wil de balken gaan afwerken met underlayment 18mm dik en aan de onderzijde met gips.

Ik liep tegen hetzelfde aan destijds. Ik ben uiteindelijk voor 210 hoog gegaan dacht ik.
Of het wandje het kan dragen is afhankelijk waarvan het is. Gips, kalkzandsteen of wat anders. Het is wel fijn als je die wand kan gebruiken, want dan halveer je de overspanningslengte en neemt de benodigde bakmaat rap af.
Desnoods maak je er aan 1 zijde een wandje naast van houtskelet waar je dan je balken op laat rusten.

[nel!s]

We zijn een kleine badkamer aan het bouwen waarin de 110mm afvoer van het toilet onder een douchebak door moet. Ik wil eigenlijk niet de gehele vloer ophogen zodat ik de douche gelijkvloers kan houden, maar een drempel maken om in de douche te kunnen stappen. Iemand een idee wat de mooiste oplossingen daarvoor zijn? Ik zie door de bomen het bos niet op de welbekende douchebak websites..

[A13X]

nel!s schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 16:19:
We zijn een kleine badkamer aan het bouwen waarin de 110mm afvoer van het toilet onder een douchebak door moet. Ik wil eigenlijk niet de gehele vloer ophogen zodat ik de douche gelijkvloers kan houden, maar een drempel maken om in de douche te kunnen stappen. Iemand een idee wat de mooiste oplossingen daarvoor zijn? Ik zie door de bomen het bos niet op de welbekende douchebak websites..

90mm pakken scheelt je al 2cm.

[nel!s]

A13X schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 17:20:
[...]


90mm pakken scheelt je al 2cm.

90mm is alleen de aansluiting van het wc reservoir, het is geen standaard maat voor binnenhuis PVC afvoeren.

[PaT]

nel!s schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 16:19:
We zijn een kleine badkamer aan het bouwen waarin de 110mm afvoer van het toilet onder een douchebak door moet. Ik wil eigenlijk niet de gehele vloer ophogen zodat ik de douche gelijkvloers kan houden, maar een drempel maken om in de douche te kunnen stappen. Iemand een idee wat de mooiste oplossingen daarvoor zijn? Ik zie door de bomen het bos niet op de welbekende douchebak websites..

Een Sani broyeur toilet? Dan kan je met een veel kleiner pijpje toe.

Niet dat zo'n toilet nou alles is, maar dat probleem lost het wel op.

Als je nog 2,5 maand geduld heb kan je die van een familielid van mij uit de regio Rijnmond vast overnemen.

[ Voor 7% gewijzigd door PaT op 05-10-2021 18:42 ]

[Fugitive2008]

Ik woon sinds een maand in een huis uit 2007 die geheel wordt verwarmt dmv vloerverwarming, warm water komt centraal uit de wijk bij mij het huis binnen via de kast op de foto en wordt dan verspreid door het huis. De aanstuuring werd gedaan door een thermostaat, een Honeywell T8078c, die in de hal hing (zie de rode lijn). Kan ik, ben redelijk handig, deze verplaatsen en vervangen door een andere? Heb twee installatie bureau's gebeld om te kijken of zij het kunnen doen of wat advies willen geven maar deze bellen me niet terug...

[Onno_Devine]

nokiaan958GB schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 22:19:
[...]

Dat lijkt mij een hele verstandige schilder.
Ik gok dat 90% van de schilders geen dakpan aanraakt.

Hout wat niet aan weersomstandigheden onderhevig is en al in de (grond)verf zit hoef je niet bij elke schilderbeurt mee te lakken.

Ik vrees dat je gelijk hebt met de 90%, maar dat hoeft dan niet de beste oplossing te zijn.
Akkoord. Alleen is het door de vorige eigenaar in jaren niet meer geschilderd. Oftewel. Beter nu goed en bij de volgende schilder beurt het overslaan.

Update btw; ik heb de schilder afgezegd. Hij laat het weten als hij meer tijd heeft zodat de pannen netjes opgetild worden. Zal voorjaar 2022 worden.

[ Voor 11% gewijzigd door Onno_Devine op 05-10-2021 19:48 ]

[louzy82]

Onze betonvloer ligt op heipalen met daaronder een kruipruimte maar deze is naar mijn weten niet toegankelijk.
Er zit volgens de tekening isolatie onder de betonvloer maar aangezien de woning in 1988 gebouwd is zal dit geen hoge rc waarde hebben.

We gaan de tegels, de plavuizen eronder en de cementvloer daaronder eruit slopen en nieuwe vloerverwarming leggen.

Is het mogelijk om op de betonvloer nog een isolatie laag te maken? (evt met een dampdichte laag ?)

Indien mogelijk zouden we de vloerverwarming graag als hoofdverwarming willen gebruiken.

Bouwtekening vloer

[Ronald.42]

louzy82 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 20:10:
Onze betonvloer ligt op heipalen met daaronder een kruipruimte maar deze is naar mijn weten niet toegankelijk.
Er zit volgens de tekening isolatie onder de betonvloer maar aangezien de woning in 1988 gebouwd is zal dit geen hoge rc waarde hebben.

We gaan de tegels, de plavuizen eronder en de cementvloer daaronder eruit slopen en nieuwe vloerverwarming leggen.

Is het mogelijk om op de betonvloer nog een isolatie laag te maken? (evt met een dampdichte laag ?)

Indien mogelijk zouden we de vloerverwarming graag als hoofdverwarming willen gebruiken.

Bouwtekening vloer
[Afbeelding]

Er is noppenplaat voor vloerverwarming met isolatie de r waarde heb ik zo niet paraat.
Is wel ideaal spul om je vvw buizen in te leggen.
Daarover kan dan zandcement of anhydriet.

[louzy82]

Thanks, die had ik inderdaad ergens gezien.
Ik vraag me vooral af of de opbouw in lagen van : isolatie - beton - isolatie, dus het opsluiten van beton tussen 2 lagen isolatie nog problemen kan opleveren

[PaT]

louzy82 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 20:10:
Onze betonvloer ligt op heipalen met daaronder een kruipruimte maar deze is naar mijn weten niet toegankelijk.
Er zit volgens de tekening isolatie onder de betonvloer maar aangezien de woning in 1988 gebouwd is zal dit geen hoge rc waarde hebben.

We gaan de tegels, de plavuizen eronder en de cementvloer daaronder eruit slopen en nieuwe vloerverwarming leggen.

Is het mogelijk om op de betonvloer nog een isolatie laag te maken? (evt met een dampdichte laag ?)

Indien mogelijk zouden we de vloerverwarming graag als hoofdverwarming willen gebruiken.

Bouwtekening vloer
[Afbeelding]

Alles kan maar dan wordt het wel een dik pakket. Dan kan je al je deuren gaan inkorten.

Als er echt geen kruipluik is (wat mij wel wat verbaasd voor een woning uit 1988, maar inderdaad niet onmogelijk) kan je er ook voor kiezen om van buitenaf je kruipruimte te betreden. Dus simpelweg een gat graven en onder je fundering balk door. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel ruimte er is en van hoe hoog het grondwater staat. Dat laatste was hier een probleem omdat dat bijna net zo hoog staat als de onderzijde van de fundering.

[PolderPloer!]

PaT schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 21:34:
[...]

Alles kan maar dan wordt het wel een dik pakket. Dan kan je al je deuren gaan inkorten.

Als er echt geen kruipluik is (wat mij wel wat verbaasd voor een woning uit 1988, maar inderdaad niet onmogelijk) kan je er ook voor kiezen om van buitenaf je kruipruimte te betreden. Dus simpelweg een gat graven en onder je fundering balk door. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel ruimte er is en van hoe hoog het grondwater staat. Dat laatste was hier een probleem omdat dat bijna net zo hoog staat als de onderzijde van de fundering.

Van buitenaf graven zou zeker kunnen, maar dat zou ik nooit in deze periode van het jaar doen, tenzij je echt op hoge zandgronden zit. Ik zou de bouwtekening bij de gemeente opvragen, lijkt mij ook raar dat er geen kruipluik in zit.

[louzy82]

Wellicht komt er bij het slopen een Luik tevoorschijn.
De tegels zijn over de vorige tegels (dikke tegels, plavuizen, heen gelegd dus misschien hebben ze toen het Luik ook dicht gemaakt?

[Wolly]

louzy82 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 21:42:
Wellicht komt er bij het slopen een Luik tevoorschijn.
De tegels zijn over de vorige tegels (dikke tegels, plavuizen, heen gelegd dus misschien hebben ze toen het Luik ook dicht gemaakt?

Heb je geen buren met eenzelfde huis waar je het kan navragen?

[Ronald.42]

Je kunt natuurlijk ook gewoon een gat maken....

[louzy82]

Ik laat evt wel een keer een bedrijf langskomen die gespecialiseerd zijn in kruip ruimte isolatie voor een offerte en advies.

Ik zal ook eens bij buren en Gemeente informeren en mijn eigen tekeningen nog eens doorspitten, of ik iets gemist heb

[A13X]

nel!s schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 17:37:
[...]


90mm is alleen de aansluiting van het wc reservoir, het is geen standaard maat voor binnenhuis PVC afvoeren.

Zeker wel, dat de industrie er niet aan wil is een ander verhaal. Geberit loopt al meer dan 15 jaar te lobbyen voor 90mm als standaard voor een toilet. Door de vermindering van de spoelwater hoeveelheid van 10 naar 6 liter is 110 te groot geworden. Om je een idee te geven op 110mm kun je volgens de geldende normen voor gelijktijdigheid en bij 5-20mm/m afschot zo'n 30+ toilets op aansluiten. Op 90 passen er nog steeds meer dan je in huis nodig hebt.

90mm is de standaard voor de huidige toiletten, is ook gewoon in pvc te krijgen. Alleen omdat de bulk van de installateurs niet over wilt (want vroegahhh) blijft het achter bij 110mm en vind je 90mm niet/amper bij de bouwmarkt. Maar wavin, dyka etc. voeren het gewoon in dat standaard programma.

[ Voor 6% gewijzigd door A13X op 05-10-2021 22:27 ]

[PaT]

A13X schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 22:24:
[...]


Zeker wel, dat de industrie er niet aan wil is een ander verhaal. Geberit loopt al meer dan 15 jaar te lobbyen voor 90mm als standaard voor een toilet. Door de vermindering van de spoelwater hoeveelheid van 10 naar 6 liter is 110 te groot geworden. Om je een idee te geven op 110mm kun je volgens de geldende normen voor gelijktijdigheid en bij 5-20mm/m afschot zo'n 30+ toilets op aansluiten. Op 90 passen er nog steeds meer dan je in huis nodig hebt.

90mm is de standaard voor de huidige toiletten, is ook gewoon in pvc te krijgen. Alleen omdat de bulk van de installateurs niet over wilt (want vroegahhh) blijft het achter bij 110mm en vind je 90mm niet/amper bij de bouwmarkt. Maar wavin, dyka etc. voeren het gewoon in dat standaard programma.

Wat dat betreft is de gemiddelde aannemer zo behoudend als wat in Nederland. Wat de boer niet kent dat eet hij niet.

[nel!s]

@A13X dat verklaart een heleboel, merci beaucoup! Eerst het stukje onder de douchebak vervangen door 90 dus, en dan een Villeroy metalrim bak waar voldoende ruimte voor afvoeren onder zit installeren.