[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[henkie196]

PaT schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 06:41:
Wat dat betreft is de gemiddelde aannemer zo behoudend als wat in Nederland. Wat de boer niet kent dat eet hij niet.

Denk dat het in BE of DE nog wel wat erger is dan in NL, maar veel aannemers zijn inderdaad conservatief. Ze blijven bij wat bewezen / bekend is, want dat heeft in het verleden gewerkt, en daarvan weten ze dat ze er niet voor terug hoeven te komen in de toekomst.

[handige_harrie]

Vraag over jaloezieën:
Het gaat om een groot kantel-kiepraam van ±100cm breed x 250cm hoog, met een redelijk diepe dag. We willen ze in de dag hangen, en omdat het een kunststof kozijn is kunnen de jaloezieën niet daaraan bevestigd worden. Het gevolg is dat het raam dan niet meer open zou kunnen. Nu dacht ik, zijn er geen oplossingen om het hele pakket jaloezieën (zo'n 10-15cm) naar voren te kunnen schuiven, dan is in ieder geval de kantel-optie nog mogelijk.

Zijn er bestaande oplossingen of diy opties (b.v. dunne lade-geleiders)? Het gewicht van zo'n pak houten lamellen is wel significant.

Bvd .

[Vliegvlug]

Det schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 23:57:
Ik kocht ze hier: https://www.hornbach.nl/s...inkt/5619718/artikel.html

Wat ik vergat te melden; deze scharnieren zijn zwaar, ze zijn gemaakt van 3mm dik materiaal. Je zult de bestaande montage uitsparingen wellicht dieper moeten frezen om deze extra dikte goed kwijt te kunnen.

Ik heb ze bij de Toolstation gehaald en ze zijn inderdaad van flink dik metaal.

Gelukkig is dat geen probleem want de deur zat toch al niet lekker in het kozijn en moet aan de kant van de scharnieren meer opzij dus het komt eigenlijk wel goed uit!

[TheJVH]

handige_harrie schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 12:32:
Vraag over jaloezieën:
Het gaat om een groot kantel-kiepraam van ±100cm breed x 250cm hoog, met een redelijk diepe dag. We willen ze in de dag hangen, en omdat het een kunststof kozijn is kunnen de jaloezieën niet daaraan bevestigd worden. Het gevolg is dat het raam dan niet meer open zou kunnen. Nu dacht ik, zijn er geen oplossingen om het hele pakket jaloezieën (zo'n 10-15cm) naar voren te kunnen schuiven, dan is in ieder geval de kantel-optie nog mogelijk.

Zijn er bestaande oplossingen of diy opties (b.v. dunne lade-geleiders)? Het gewicht van zo'n pak houten lamellen is wel significant.

Bvd .

Wij hebben het uiteindelijk aan het plafond gehangen zodat het pakket - wanneer het helemaal is ingetrokken - boven het raam uit komt. Wel zo handig dat je soms het raam nog wel open kan doen om bijvoorbeeld de horren er in en uit te kunnen halen.

[Raling]

cooper87 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 21:27:
Ik wil onze garage aan gaan pakken; scheidingswand maken tussen een net bijkeuken deel en een fietsen/werkhok deel. Het is een halfsteens garage die ik wil gaan isoleren met een voorzetwand (gipsplaat). De huidige kanteldeur wil ik vervangen voor een sectionaal deur. Het balkenplafond wil ik dicht maken met gipsplaat.

Nu vraag ik mij af wat een handige volgorde is? De garage is toegankelijk vanaf de straat en ik kan de spullen nergens anders kwijt, dus ik moet de garage af kunnen sluiten tijdens het project. Als ik eerst een sectionaal deur (laat) installeren, moet op een gegeven moment de rails weer los als ik met de wanden aan de gang ga. Als ik eerst de wanden doe, moet ik de rails van de huidige kanteldeur tijdelijk losmaken en vervolgens weer op de nieuwe "mooie" muur schroeven (breedte is verstelbaar zo te zien), met als gevolg dat ik dan weer lelijke schroefgaten etc krijg op een nieuwe muur.

Wat lijkt jullie een logische volgorde in deze? Zie foto voor context.

[Afbeelding]

Je kan de rail natuurlijk ook aan het plafond vastmaken ipv aan de muur. En dat zal met een sectionaaldeur ook gewoon kunnen.

Stap 1 is de deur, zodat je dan langs het 'kozijn' af kunt werken. De rails kunnen aan zowel de muur als balken vastgemaakt worden. Dus als je met de muur bezig gaat, even een beugel aan het plafond maken, en weer terug naar de nieuwe muur als je met het plafond bezig gaat.

[handige_harrie]

TheJVH schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 15:12:
[...]

Wij hebben het uiteindelijk aan het plafond gehangen zodat het pakket - wanneer het helemaal is ingetrokken - boven het raam uit komt. Wel zo handig dat je soms het raam nog wel open kan doen om bijvoorbeeld de horren er in en uit te kunnen halen.

Ik snap het. Alleen is de dag hier 15-20cm (nog niet gemeten) diep. En er zit natuurlijk ook nog zo'n 20-30cm muur boven het raam tot het plafond. Dus die optie is gewoon niet zo mooi.

Er wordt ook nog getwijfeld over gordijnen, maar dit is naast de keuken. En omdat het nieuwbouw is met ellendige recirculatie-afzuigkap (geen gat naar buiten mogelijk) betekent dat, dat het na elke keer koken nog 24u naar de lokale Japanner ruikt, en met gordijnen is dat geen gelukkige combo.

[Andrehj]

handige_harrie schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 17:26:
En omdat het nieuwbouw is met ellendige recirculatie-afzuigkap (geen gat naar buiten mogelijk) betekent dat, dat het na elke keer koken nog 24u naar de lokale Japanner ruikt

Een beetje @handige_harrie lost zoiets toch op? Er is altijd iets te verzinnen, desnoods via een koof (met mooie spotjes oid) langs het plafond. Kookafzuiging naar buiten is gewoon verreweg het best, omdat bij koken behalve luchtjes ook veel fijnstof vrij komt. Dat wil je gewoon naar buiten afvoeren.

[louzy82]

PaT schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 21:34:
[...]

Alles kan maar dan wordt het wel een dik pakket. Dan kan je al je deuren gaan inkorten.

Als er echt geen kruipluik is (wat mij wel wat verbaasd voor een woning uit 1988, maar inderdaad niet onmogelijk) kan je er ook voor kiezen om van buitenaf je kruipruimte te betreden. Dus simpelweg een gat graven en onder je fundering balk door. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel ruimte er is en van hoe hoog het grondwater staat. Dat laatste was hier een probleem omdat dat bijna net zo hoog staat als de onderzijde van de fundering.

Bouwtekening er nog eens bijgepakt
Het vierkantje waar wm staat (watermeter) is de mat bij de voordeur. Deze is verdiept om de mat gelijk met het tegelwerk te maken maar onder de mat zijn wel dezelfde tegels gemaakt. Mogelijk heeft de vorige eigenaar het kruipluik dichtgemaakt (de watermeter zit nu in de meterkast,een meter rechts daarvan)

[Andrehj]

louzy82 schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 20:06:
[...]


Bouwtekening er nog eens bijgepakt
Het vierkantje waar wm staat (watermeter) is de mat bij de voordeur. Deze is verdiept om de mat gelijk met het tegelwerk te maken maar onder de mat zijn wel dezelfde tegels gemaakt. Mogelijk heeft de vorige eigenaar het kruipluik dichtgemaakt (de watermeter zit nu in de meterkast,een meter rechts daarvan)
[Afbeelding]

Gaatje boren in een hoek onder de mat en met zo'n minicameraatje van Ali van 10mm diameter even onder de vloer kijken hoe het zit.

[Arloid]

Of gewoon weghalen, zo'n kruipruimte is altijd handig om reserve tuintegels in op te slaan en als je tuin regelmatig verzakt kan je daar je overtollig grond van een klus per zak kwijt, voor de volgende aardverschuiving zegmaar.

[ Voor 11% gewijzigd door Arloid op 06-10-2021 20:56 ]

[PaT]

louzy82 schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 20:06:
[...]


Bouwtekening er nog eens bijgepakt
Het vierkantje waar wm staat (watermeter) is de mat bij de voordeur. Deze is verdiept om de mat gelijk met het tegelwerk te maken maar onder de mat zijn wel dezelfde tegels gemaakt. Mogelijk heeft de vorige eigenaar het kruipluik dichtgemaakt (de watermeter zit nu in de meterkast,een meter rechts daarvan)
[Afbeelding]

Dat lijkt mij inderdaad je kruipluik.

Ik ben wel benieuwd hoe ver je gaat komen in de kruipruimte. Er zijn best wat aparte/gescheiden stukken zo te zien aan de overspanningsrichting van je vloer. Hopelijk zitten er mangaten in je funderingbalken zodat je van ruimte naar ruimte kan komen.

[ Voor 14% gewijzigd door PaT op 06-10-2021 21:13 ]

[Ronald.42]

Andrehj schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 19:28:
[...]

Een beetje @handige_harrie lost zoiets toch op? Er is altijd iets te verzinnen, desnoods via een koof (met mooie spotjes oid) langs het plafond. Kookafzuiging naar buiten is gewoon verreweg het best, omdat bij koken behalve luchtjes ook veel fijnstof vrij komt. Dat wil je gewoon naar buiten afvoeren.

Dat was ook mijn eerste gedachte.
Heb in mijn voormalige huurflat ook als enige een wasemkap met buiten aansluiting gemaakt.
Door de slaapkamer ernaast richting het balkon en daar naar buiten.
In de huidige woning ook een koof gemaakt met spotjes.
Achter de afzuigkap zit nog 11 meter huis dus dan maar 3 meter naar links en naar buiten.



Let niet op zooi gauw even een fotootje gemaakt...

[handige_harrie]

Andrehj schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 19:28:
[...]

Een beetje @handige_harrie lost zoiets toch op? Er is altijd iets te verzinnen, desnoods via een koof (met mooie spotjes oid) langs het plafond. Kookafzuiging naar buiten is gewoon verreweg het best, omdat bij koken behalve luchtjes ook veel fijnstof vrij komt. Dat wil je gewoon naar buiten afvoeren.

I know. Maar het gaat niet ivm VvE en bouwregels.

[CoronelHimself]

handige_harrie schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 17:26:
[...]


Ik snap het. Alleen is de dag hier 15-20cm (nog niet gemeten) diep. En er zit natuurlijk ook nog zo'n 20-30cm muur boven het raam tot het plafond. Dus die optie is gewoon niet zo mooi.

Er wordt ook nog getwijfeld over gordijnen, maar dit is naast de keuken. En omdat het nieuwbouw is met ellendige recirculatie-afzuigkap (geen gat naar buiten mogelijk) betekent dat, dat het na elke keer koken nog 24u naar de lokale Japanner ruikt, en met gordijnen is dat geen gelukkige combo.

Ik heb dezelfde situatie, de jalouzie kan niet in de koof omdat dan het kantelkiepraam niet open kan en kan er niet voor omdat dan het keukenkastje niet openkan. Ben nu zelf aan het kijken naar een dubbel scharnierende shutter en ze dan aan de andere kant te monteren. (kantielkiepraam gedeelte is rechts, dus bevesiging shutter is links) Ik wil geen gordijnen of andere dingen van stof in de keuken.

[Basfr]

Afgelopen paar weken zijn we bezig geweest met het isoleren van het plafond op een slaapkamer. 16 cm pir platen geplaatst en afgetimmerd met gipsplaten. Vervolgens de muren onder handen genomen met fix en finish (plafond moet nog gebeuren).
Over het 'stuc'resultaat ben ik niet geheel ontevreden, zeker niet gezien het de eerste keer was. Echter, de muren zijn niet 100% egaal (het 'golft' heel lichtjes), en er zitten links en rechts wat oneffenheden (strepen van gips, of juist wat kuiltjes).

Wat is wijsheid:
- Ben ik te kritisch en moet ik het maar zo laten en gewoon sauzen;
- Nog een laag fix en finish erop zetten, of;
- Wandschuurmachine halen bij de lidl en alles schuren.

Is schuren uberhaupt wel een optie gezien fix en finish maar in een dunne laag erop gezet is?

[TGEN]

Basfr schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:34:
Afgelopen paar weken zijn we bezig geweest met het isoleren van het plafond op een slaapkamer. 16 cm pir platen geplaatst en afgetimmerd met gipsplaten. Vervolgens de muren onder handen genomen met fix en finish (plafond moet nog gebeuren).
Over het 'stuc'resultaat ben ik niet geheel ontevreden, zeker niet gezien het de eerste keer was. Echter, de muren zijn niet 100% egaal (het 'golft' heel lichtjes), en er zitten links en rechts wat oneffenheden (strepen van gips, of juist wat kuiltjes).

Wat is wijsheid:
- Ben ik te kritisch en moet ik het maar zo laten en gewoon sauzen;
- Nog een laag fix en finish erop zetten, of;
- Wandschuurmachine halen bij de lidl en alles schuren.

Is schuren uberhaupt wel een optie gezien fix en finish maar in een dunne laag erop gezet is?

Licht opschuren met schuurgaas ~korrel 200? Kuiltjes kan je opvullen met stucpasta zodat je niet continue beetjes Fix & Finish hoeft aan te maken, tenzij je dat nog over hebt. Sowieso zou ik voor het sauzen opschuren met lichte korrel om een gladder resultaat te verkrijgen (en voorstrijken ivm zuiging).

[spank_mojoo]

CoronelHimself schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 09:49:
[...]


Ik heb dezelfde situatie, de jalouzie kan niet in de koof omdat dan het kantelkiepraam niet open kan en kan er niet voor omdat dan het keukenkastje niet openkan. Ben nu zelf aan het kijken naar een dubbel scharnierende shutter en ze dan aan de andere kant te monteren. (kantielkiepraam gedeelte is rechts, dus bevesiging shutter is links) Ik wil geen gordijnen of andere dingen van stof in de keuken.

kan je niet een plisse/shutter/luxaflex op het kozijn van het kiep/kantel raam monteren?
ik heb bij ons voor de plissé deze gebruikt op een kunststof kiep/kantel raam:
https://www.gamma.nl/asso...-draai-kiepraam/p/B551165

[Mania-92]

Basfr schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:34:
Afgelopen paar weken zijn we bezig geweest met het isoleren van het plafond op een slaapkamer. 16 cm pir platen geplaatst en afgetimmerd met gipsplaten. Vervolgens de muren onder handen genomen met fix en finish (plafond moet nog gebeuren).
Over het 'stuc'resultaat ben ik niet geheel ontevreden, zeker niet gezien het de eerste keer was. Echter, de muren zijn niet 100% egaal (het 'golft' heel lichtjes), en er zitten links en rechts wat oneffenheden (strepen van gips, of juist wat kuiltjes).

Wat is wijsheid:
- Ben ik te kritisch en moet ik het maar zo laten en gewoon sauzen;
- Nog een laag fix en finish erop zetten, of;
- Wandschuurmachine halen bij de lidl en alles schuren.

Is schuren uberhaupt wel een optie gezien fix en finish maar in een dunne laag erop gezet is?

Paar tips (hou in het achterhoofd dat ik ook altijd maar een beetje wat aanhobby wat dit betreft, maar een aantal muren gedaan):
1. Ik ga er altijd op het laatst, voor het schuren, met een breed spackmes overheen. Naar mijn idee voorkomt dit gedeeltelijk het golven.
2. Wat al eerder gezegd is, met een klein mesje kuiltjes/gaatjes afsmeren (ik gebruik stucpasta, met fix en finish wss ook wel te doen), daarna gewoon mee schuren.
3. Sowieso schuren, ik doe het altijd met de hand met een groot schuurblok met schuurgaas.
4. Ik heb ook altijd het idee dat de sauslaag nog wat slordigheden maskeert.

[rockerpoet]

Hoe geef ik een 'vrijstaand' metalstud geraamte (190cm hoog, 13cm van de muur) wat meer stevigheid? Wordt uiteindelijk aan een kant met gips bekleed. Daarnaast ben ik van plan glaswol tussen de studs te plaatsen. Iemand een tip om te voorkomen dat de isolatie niet 'loslaat', ivm de vrije ruimte achter de studs.

Profielen zijn overigens 5cm breed.

[D.deJong]

rockerpoet schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:03:
Hoe geef ik een 'vrijstaand' metalstud geraamte (190cm hoog, 13cm van de muur) wat meer stevigheid? Wordt uiteindelijk aan een kant met gips bekleed. Daarnaast ben ik van plan glaswol tussen de studs te plaatsen. Iemand een tip om te voorkomen dat de isolatie niet 'loslaat', ivm de vrije ruimte achter de studs.

Profielen zijn overigens 5cm breed.

Steenwol er tussen doen, steenwol zakt niet uit zoals glaswol.

[rockerpoet]

D.deJong schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:45:
[...]

Steenwol er tussen doen, steenwol zakt niet uit zoals glaswol.

Heb hier al glaswol liggen. Misschien latjes achterlangs schroeven o.i.d.

[ Voor 14% gewijzigd door rockerpoet op 07-10-2021 15:51 ]

[Question Mark]

rockerpoet schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:03:
Hoe geef ik een 'vrijstaand' metalstud geraamte (190cm hoog, 13cm van de muur) wat meer stevigheid? Wordt uiteindelijk aan een kant met gips bekleed. Daarnaast ben ik van plan glaswol tussen de studs te plaatsen. Iemand een tip om te voorkomen dat de isolatie niet 'loslaat', ivm de vrije ruimte achter de studs.

Profielen zijn overigens 5cm breed.

Gewoon glaswol platen pakken. Die zijn er in verschillende diktes en kunnen zo klemgezet worden in je profielen. Zelf ook gedaan met mijn bijkeuken...

[D.deJong]

rockerpoet schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:50:
[...]


Heb hier al glaswol liggen. Misschien latjes achterlangs schroeven o.i.d.

Dat kan ook

[Basfr]

Mania-92 schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:56:
[...]

Paar tips (hou in het achterhoofd dat ik ook altijd maar een beetje wat aanhobby wat dit betreft, maar een aantal muren gedaan):
1. Ik ga er altijd op het laatst, voor het schuren, met een breed spackmes overheen. Naar mijn idee voorkomt dit gedeeltelijk het golven.
2. Wat al eerder gezegd is, met een klein mesje kuiltjes/gaatjes afsmeren (ik gebruik stucpasta, met fix en finish wss ook wel te doen), daarna gewoon mee schuren.
3. Sowieso schuren, ik doe het altijd met de hand met een groot schuurblok met schuurgaas.
4. Ik heb ook altijd het idee dat de sauslaag nog wat slordigheden maskeert.

Bedankt.
1. Heb ik ook gedaan, maar met een muur van 3,2m hoog is golven wellicht ook niet helemaal te voorkomen.
2. Het plafond moet nog gebeuren, dus ik heb dan wel wat f&f over om links en rechts wat bij te werken.
3. Ik heb schuurgaas 180 geprobeerd, maar dat lijkt meer te krassen dan gewoon schuurpapier. Ben daarom ook wel bereid om een wandschuurmachine te halen (+ betere stofafzuiging t.o.v. handmatig schuren). En wellicht ga ik de overloop ook nog wel glad maken.
4. Jep, denk het ook.
5. Als ik het zo zie ben ik wellicht te kritisch

[MacbookProx]

rockerpoet schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:03:
Hoe geef ik een 'vrijstaand' metalstud geraamte (190cm hoog, 13cm van de muur) wat meer stevigheid? Wordt uiteindelijk aan een kant met gips bekleed. Daarnaast ben ik van plan glaswol tussen de studs te plaatsen. Iemand een tip om te voorkomen dat de isolatie niet 'loslaat', ivm de vrije ruimte achter de studs.

Profielen zijn overigens 5cm breed.

Dubbele laag gips. En dan de platen laten overlappen. Dan wordt het iets steviger en gaat golven tegen.

[CoronelHimself]

spank_mojoo schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:53:
[...]


kan je niet een plisse/shutter/luxaflex op het kozijn van het kiep/kantel raam monteren?
ik heb bij ons voor de plissé deze gebruikt op een kunststof kiep/kantel raam:
https://www.gamma.nl/asso...-draai-kiepraam/p/B551165

Dat kan wel (heb ik al op de slaapkamers) , maar ik zoek een een esthetische mooiere oplossing (de plissé op de kantelkiep kan nooit net zo groot zijn als de andere) en het moet ook makkelijk schoon te maken zijn. Zeker met mijn kooktalenten. 😬

Ook beslaat het kantel kiep raam maar 1/4 van het kozijn. Heb er onder nog een vast raam zitten en ernaast nog 1 grote. Dus dan heb je er al 3 nodig.

[rockerpoet]

MacbookProx schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 16:58:
[...]

Dubbele laag gips. En dan de platen laten overlappen. Dan wordt het iets steviger en gaat golven tegen.

Gaat dit ook als de verticale studs 60cm hoh geplaatst zijn?

[MacbookProx]

Wel met 1200 platen, maar ken je wandje niet.

[Aurum]

Misschien dat iemand mij kan helpen met een vraag omtrend de riolering/afvoer.

Ons nieuwbouwhuis wordt Casco gebouwd en we doen zelf de afbouw. Nu hebben we in de tekeningen rekening gehouden met een WC op de begane grond en eentje op de bovenverdieping. De Standleiding is daardoor niet midden door het huis heen getrokken maar langs de buitenwand dicht bij het toilet en de badkamer erboven.
We zijn aan het dubben of we eventueel wat moeten voorbereiden voor een Badkamer op zolder omdat we daar de ruimte voor hebben. Alleen er gaat geen standleiding richting zolder, deze stopt onder het schuine dak bij de badkamer en dan gaat ontluchting verder naar buiten via een ontluchtingspan.

Omdat we een voorzet wand gaan maken voor het toilet in de badkamer, en deze wel recht boven de zolderverdieping zit met een rechte wand wouden we eigenlijk tussen de standleiding en WC badkamer een T stuk plaatsen en dan 20cm buis recht en dan afdoppen. Mochten we dan ooit een WC willen aanleggen dan halen we het voorzet muurtje weg en verlengen we deze buis naar zolder.

Mijn vraag is eigenlijk of dit problemen oplevert met de eventuele flow van het water? omdat je een loze uitstulping krijgt op de buis die ook afgedopt zit. Hoort deze ook ontlucht te worden op een ontluchtingspan? of is 1x ontluchten op je hele afvoer installatie voldoende?

plaatje voor de verduidelijking:

[Seafarer]

Aurum schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 09:57:
Misschien dat iemand mij kan helpen met een vraag omtrend de riolering/afvoer.

Ons nieuwbouwhuis wordt Casco gebouwd en we doen zelf de afbouw. Nu hebben we in de tekeningen rekening gehouden met een WC op de begane grond en eentje op de bovenverdieping. De Standleiding is daardoor niet midden door het huis heen getrokken maar langs de buitenwand dicht bij het toilet en de badkamer erboven.
We zijn aan het dubben of we eventueel wat moeten voorbereiden voor een Badkamer op zolder omdat we daar de ruimte voor hebben. Alleen er gaat geen standleiding richting zolder, deze stopt onder het schuine dak bij de badkamer en dan gaat ontluchting verder naar buiten via een ontluchtingspan.

Omdat we een voorzet wand gaan maken voor het toilet in de badkamer, en deze wel recht boven de zolderverdieping zit met een rechte wand wouden we eigenlijk tussen de standleiding en WC badkamer een T stuk plaatsen en dan 20cm buis recht en dan afdoppen. Mochten we dan ooit een WC willen aanleggen dan halen we het voorzet muurtje weg en verlengen we deze buis naar zolder.

Mijn vraag is eigenlijk of dit problemen oplevert met de eventuele flow van het water? omdat je een loze uitstulping krijgt op de buis die ook afgedopt zit. Hoort deze ook ontlucht te worden op een ontluchtingspan? of is 1x ontluchten op je hele afvoer installatie voldoende?

plaatje voor de verduidelijking:
[Afbeelding]

Het zit nu al verkeerd.
Als je rechts doortrekt dan gaat er een kolom water door de pijp die een vacuum achter zich trekt. Dat vacuum dien je te breken met een ontluchting. En die had naar mijn idee rechts van je rechtse toilet aansluiting moeten zitten.
Dus bij aansluiting van een tweede toilet kan het ene toilet de sifon van de andere leegtrekken.

[hk12nl]

De glazen wand van onze douche hoek heb ik gisteren losgehaald aangezien de rubbers aan het verkleuren waren en er schimmel onder ontstond.

Alles weer terug geplaatst (glazen wand direct op de grond gezet zonder rubber en aan de muur bevestigd zonder rubber) en nu is het wachten op de kitter. Dit kan echter enige tijd duren want hij heeft het aardig druk. Op zich geen probleem want veel water ontsnapt er niet tijdens het douchen dus dat houden we wel even vol.

Nu is er echter 1 puntje waar ik mij zorgen om maak. Op onderstaande foto zie je een stukje kit in de hoek waar de glazenwand de muur ‘ontmoet’ waar dit kit gehavend is:


Ik wil natuurlijk straks geen grotere problemen hebben met vocht en lekkage. Kan dit kwaad om zo een tijdje te laten? Er zal wel wat water naar toe lopen echter kan het ook goed drogen.

Iemand die mij gerust kan stellen?

[Seafarer]

hk12nl schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:24:
De glazen wand van onze douche hoek heb ik gisteren losgehaald aangezien de rubbers aan het verkleuren waren en er schimmel onder ontstond.

Alles weer terug geplaatst (glazen wand direct op de grond gezet zonder rubber en aan de muur bevestigd zonder rubber) en nu is het wachten op de kitter. Dit kan echter enige tijd duren want hij heeft het aardig druk. Op zich geen probleem want veel water ontsnapt er niet tijdens het douchen dus dat houden we wel even vol.

Nu is er echter 1 puntje waar ik mij zorgen om maak. Op onderstaande foto zie je een stukje kit in de hoek waar de glazenwand de muur ‘ontmoet’ waar dit kit gehavend is:
[Afbeelding]

Ik wil natuurlijk straks geen grotere problemen hebben met vocht en lekkage. Kan dit kwaad om zo een tijdje te laten? Er zal wel wat water naar toe lopen echter kan het ook goed drogen.

Iemand die mij gerust kan stellen?

Inderdaad drogen na het douchen. En dan een flinke prop wc papier erop duwen. Dat zuigt het laatste beetje vocht eruit gedurende de rest van de dag.

[hpmkruit]

Of tijdelijk zelf even afkitten. Dit kan dan later weer verwijdert worden

[MacbookProx]

hk12nl schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:24:
De glazen wand van onze douche hoek heb ik gisteren losgehaald aangezien de rubbers aan het verkleuren waren en er schimmel onder ontstond.

Hi,

Vraagje; na hoeveel tijd ontstond dit probleem en de behoefte of noodzaak om het verkleuren en schimmel te vervangen?

Denk nu ook aan zo’n soort douchewand, maar misschien beter niet..

[hk12nl]

MacbookProx schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:26:
[...]


Hi,

Vraagje; na hoeveel tijd ontstond dit probleem en de behoefte of noodzaak om het verkleuren en schimmel te vervangen?

Denk nu ook aan zo’n soort douchewand, maar misschien beter niet..

Je prima een glazen wand neerzetten. Ik zou echter de bijgeleverde rubberen strips niet gebruiken en iemand met ervaring kit langs de randen laten spuiten. Dan zal het qua vuil en schimmel wel meevallen.

[MacbookProx]

Dan heb je best een afstandje te kitten toch, zonder die rubberen strips?

Hoelang sinds nieuw?

[louzy82]

PaT schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 21:11:
[...]

Dat lijkt mij inderdaad je kruipluik.

Ik ben wel benieuwd hoe ver je gaat komen in de kruipruimte. Er zijn best wat aparte/gescheiden stukken zo te zien aan de overspanningsrichting van je vloer. Hopelijk zitten er mangaten in je funderingbalken zodat je van ruimte naar ruimte kan komen.

Ik heb even een isolatie bedrijf gebeld.

Het dichtmaken van een kruipluik zijn ze niet vaak tegengekomen.
Wat ze wel vaak zien is dat een bouwplan afwijkt van de realiteit.
In de tekening van de vloer staat ook ventilatie van de kruipruimte getekend, de z vormige roosters (buiten net boven het maaiveld in de muur, naar beneden in de spouw en dan in de kruipruimte weer uit de binnenmuur) die dat zouden moeten doen heb ik rondom mijn huis nog niet weten te vinden....

Hij gaf als tip dat als we toch gaan slopen, het ook mogelijk is om op een paar plekken een mangat in het beton te maken, dan de kruipruimte te isoleren en het erna weer dicht te smeren (incl bewapening).

[hk12nl]

MacbookProx schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 15:11:

Hoelang sinds nieuw?

Binnen een jaar wel.

MacbookProx schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 15:11:
Dan heb je best een afstandje te kitten toch, zonder die rubberen strips?

Qua dikte niet veel meer dan de andere kitranden in de douche.

[Megalomania]

Welke kant van het scharnier van een douche deur hoort eigenlijk afgekit te zijn, binnen of buitenkant of beide?

[TheSiemNL]

Megalomania schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 21:38:
Welke kant van het scharnier van een douche deur hoort eigenlijk afgekit te zijn, binnen of buitenkant of beide?

[Afbeelding]

Binnen, daar douche je.

[amauer]

TheSiemNL schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 22:53:
[...]


Binnen, daar douche je.

Ik dacht juist aan de buitenkant afkitten zodat het water wat tussen je profielen naar beneden stroomt aan de binnenkant van je doucheruimte blijft.

[TheSiemNL]

https://www.sanitairwinke...oer%20of%20douchebak%20af.

hier zeggen ze beide kanten maar aan de binnezijde een kleine opening houden.

[breinonline]

TheSiemNL schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 23:34:
https://www.sanitairwinke...oer%20of%20douchebak%20af.

hier zeggen ze beide kanten maar aan de binnezijde een kleine opening houden.

In de handleiding bij onze douchewand (Sealskin Aquara 5000 voor nis) staat het weer anders: binnen geheel, buiten de horizontale naden en de eerste 10cm omhoog. Blijkbaar hangt het ook van de vorm van de profielen af. In zijn algemeenheid zal in ieder geval gelden dat je de binnenkant geheel afgedicht wil hebben.

[Megalomania]

Dank allen !
Ik voel er wel wat voor om de binnenkant ook te kitten: uiteindelijk gaat het anders toch vies worden onder de profielen.

[Atlas]

Eentje voor het blunder topic
Er is een schroef door het geberit wc recervoir gegaan en die is nu dus lek….
Weet iemand of deze online los te krijgen zijn? Ik kan ze niet vinden… gaat om een geberit UP320.

Thanks!

[Seafarer]

Atlas schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:05:
Eentje voor het blunder topic
Er is een schroef door het geberit wc recervoir gegaan en die is nu dus lek….
Weet iemand of deze online los te krijgen zijn? Ik kan ze niet vinden… gaat om een geberit UP320.

Thanks!

Boutje moertje met carrosserie ringen door het gaatje en een rubbertje ertussen?

Je moet er wel fatsoenlijk bij kunnen.

[Woody179]

Vandaag de start gemaakt met wat sloop werkzaamheden. Komende week/weken slopen en daarna op deze plek de garage neer zetten. Uiteindelijk zullen we daar de komende 2 a 3 jaar in gaan wonen zolang we bezig zijn met de bouw van het huis.

[Tranze]

Wat een mega schuur @Woody179!

Hier een wat kleiner project, project toilet en badkamer.

Beneden eerst de toilet achterwand getegeld met hexagon tegels. Echt lastig om het superstrak te krijgen (voegbreedte overal hetzelfde), af en toe waren de tegels toch niet helemaal dezelfde maat. Duurde even voordat ik me er overheen kon zetten dat dit het nou eenmaal is. Reactie van mensen die kwamen kijken waren positief, maar als perfectionist zie ik zelf alleen de dingen die mis zijn gegaan en niet wat wel goed is, ugh .



De badkamer before:


Tijdens de voorbereidingen:


De badkamer de vloer is de oude houten vloer, daarop OSB 18mm, dan Qboard 30 mm. De douchevloer is een Wedi Fundo Riolito Neo 120x90. Onder de douche zit geen OSB, waardoor die hoogte 50mm bijna gelijk is aan OSB + Qboard = 48mm.


Ik had nog een emmer akkit afdichting staan, dus samen met stroken voor over de naden heb ik de boel daarmee waterdicht gemaakt. Gat in de vloer is voor de afvoer van het vrijstaande bad... voelt wel een beetje counter intuïtief zo'n gat en dan wel de naden waterdicht maken .


Wat een klus dat tegelen met hexagon tegels, dat doe ik nooit meer... oh wacht, helaas moet ik nog een achterwand van een badkamer
Zo gezegd zo gedaan. Tip, nooit stoppen met hexagon tegelen en dan de volgende dag weer verder. De kans is groot dat je nog wat moet stellen en dan kan je tegels weer los gaan halen.



De positie van de vrijstaande badkraan bepalen met een mal die we van het bad hebben gemaakt. Het bad kan dan met de verhuislift naar boven als die volgende week ( ) komt.


Omdat de achterwand van de douche niet strak tegen de goot aan zou zitten, heb ik nog een laagje 6mm Wedi plaat op de wand geplakt voordat ik ging tegelen. Zo kwamen de tegels wat meer naar voren en kan ik de goot strak tegen de wand afkitten.


Douchewand getegeld. Gelukkig wel met leveling systeem en niet met kruisjes.


Magnum vloerverwarmingsmat geplaatst:


Beginnen met de vloer tegelen. Door de Wedi Fundo zit er echt mooi afschot in de douchevloer, dus het water stroomt hopelijk goed weg. Om zeker te zijn heb ik de tegels die buiten de douche liggen ook heel iets onder afschot gelegd zodat het water echt niet de hele badkamer in stroomt straks.


En dan bijna klaar, alleen vandaag nog het onderste strookje bij het toilet tegelen.


Ik ben blij dat ik bijna klaar ben met tegelen want dit lijkt me geen gezond beroep

[ Voor 25% gewijzigd door Tranze op 10-10-2021 09:07 ]

[Waypoint]

Tranze schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 07:08:
Wat een mega schuur @Woody179!

Hier een wat kleiner project, project toilet en badkamer.

Beneden eerst de toilet achterwand getegeld met hexagon tegels. Echt lastig om het superstrak te krijgen (voegbreedte overal hetzelfde), af en toe waren de tegels toch niet helemaal dezelfde maat. Duurde even voordat ik me er overheen kon zetten dat dit het nou eenmaal is. Reactie van mensen die kwamen kijken waren positief, maar als perfectionist zie ik zelf alleen de dingen die mis zijn gegaan en niet wat wel goed is, ugh .

[Afbeelding]

De badkamer before:
[Afbeelding]

Tijdens de voorbereidingen:
[Afbeelding]

De badkamer de vloer is de oude houten vloer, daarop OSB 18mm, dan Qboard 30 mm. De douchevloer is een Wedi Fundo Riolito Neo 120x90. Onder de douche zit geen OSB, waardoor die hoogte 50mm bijna gelijk is aan OSB + Qboard = 48mm.
[Afbeelding]

Ik had nog een emmer akkit afdichting staan, dus samen met stroken voor over de naden heb ik de boel daarmee waterdicht gemaakt. Gat in de vloer is voor de afvoer van het vrijstaande bad... voelt wel een beetje counter intuïtief zo'n gat en dan wel de naden waterdicht maken .
[Afbeelding]

Wat een klus dat tegelen met hexagon tegels, dat doe ik nooit meer... oh wacht, helaas moet ik nog een achterwand van een badkamer
Zo gezegd zo gedaan. Tip, nooit stoppen met hexagon tegelen en dan de volgende dag weer verder. De kans is groot dat je nog wat moet stellen en dan kan je tegels weer los gaan halen.
[Afbeelding]


De positie van de vrijstaande badkraan bepalen met een mal die we van het bad hebben gemaakt. Het bad kan dan met de verhuislift naar boven als die volgende week ( ) komt.
[Afbeelding]

Omdat de achterwand van de douche niet strak tegen de goot aan zou zitten, heb ik nog een laagje 6mm Wedi plaat op de wand geplakt voordat ik ging tegelen. Zo kwamen de tegel wat meer naar voren en kan ik de goot strak tegen de wand afkitten.
[Afbeelding]

Douchewand getegeld. Gelukkig wel met leveling systeem en niet met kruisjes.
[Afbeelding]

Magnum vloerverwarmingsmat geplaatst:
[Afbeelding]

Beginnen met de vloer tegelen. Door de Wedi Fundo zit er echt mooi afschot in de douchevloer, dus het water stroomt hopelijk goed weg. Om zeker te zijn heb ik de tegels die buiten de douche liggen ook heel iets onder afschot gelegd zodat het water echt niet de hele badkamer in stroomt straks.
[Afbeelding]

En dan bijna klaar, alleen vandaag nog het onderste strookje bij het toilet tegelen.
[Afbeelding]

Ik ben blij dat ik bijna klaar ben met tegelen want dit lijkt me geen gezond beroep

Leuk om te zien en volgens mij wordt het heel vet ! Had je al vaker getegeld ? Best project denk ik zo, hoe lang ben je bezig😃?

Ik heb zelf ook die magnum maar vond het lijmen wel erg lastig om er vervolgens nog overheen te tegelen zonder de boel te beschadigen

[Tranze]

@Waypoint Thanks, hiervoor wel wat ervaring opgedaan, met een tochtportaal, hal, bijkeuken en Sportkamer. Daarvoor in ons appartement nog een badkamer en toilet gedaan.

Heb je de lijm op de Magnum mat wel eerst laten drogen? Ik vond het daardoor vrij lastig de kabel nog te beschadigen. Maatwaardes van de weerstand waren na installatie nog goed 😊.

[ScreamGT]

Wetende dat hier een paar handige mensen zitten...

Wij zijn van plan een stalendeur te plaatsen op de plek van de huidige deur. Het kozijn dient alleen vergroot te worden (210cm hoog naar 235cm). Daarom de volgende vraag: Is dit een draagmuur?

Dat schuine stuk rechts is de trap. De muur boven de deur loopt niet door op de bovenetage. Muur is 24cm dik.


Tekening van woning (helaas geen legenda beschikbaar). Dit is alles wat wij hebben. Rood wijst naar de desbetreffende muur.



Goed om te weten, wij hebben een maisonnette. Onder ons is één ander appartement op de begane grond.

Ik heb inmiddels de bouwtekening opgevraagd bij de gemeente, maar dit kan tot wel twee weken duren voor ze überhaupt antwoorden i.p.v. 'drukte'. Ons pand betreft een oude kazerne uit 1910 welke is omgebouwd tot woningen in 1980.

[Wolly]

ScreamGT schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:03:
Wetende dat hier een paar handige mensen zitten...

Wij zijn van plan een stalendeur te plaatsen op de plek van de huidige deur. Het kozijn dient alleen vergroot te worden (210cm hoog naar 235cm). Daarom de volgende vraag: Is dit een draagmuur?

Dat schuine stuk rechts is de trap. De muur boven de deur loopt niet door op de bovenetage. Muur is 24cm dik.

24cm? Meet je de muurdikte of de dikte incl kozijn/afdeklatten?

[HTT-Thalan]

De nieuwe werkplaatstrap miste nog een veilige reling om je aan vast te klampen, dus daar ben ik vandaag maar aan begonnen. CLS Vuren voor de reling, een oude oregon pine balk voor de staanders en pallet planken voor ertussen. De planken zitten in de wangen en reling gefreesd en verlijmd met woodmax (blijft licht flexibel maar laat nooit meer los).



Bovenop de nieuwe zoldersectie een balustrade gemaakt, waarvan het linkerdeel verwijderbaar is:



De oude trap is ondertussen verkocht via marktplaats, dus de weg is letterlijk vrij voor alle aanpassingen die ik wilde gaan maken .



Ik ben nu actief op zoek naar een flinke zaag met roltafel. Wensen zijn krachtstroom, werkende breedte om volledig plaatmateriaal kwijt te kunnen, afzuiging, verstek en langsgeleider. De lintzaag komt bijtijds ook terug en komt voorin de werkplaats, de zaagtafel achterin.

[JeyJey]

De vloer van onze douchecabine heeft hier en daar wat slijtplekken. Op onderstaande 2e foto is dit een beetje te zien. De vloer is geen acryl of emaille, maar welk type vloer het wel is? Composiet? beton? Het is in ieder geval oneffen.

Nu is mijn vraag: is het mogelijk om de vloer bij te werken met een bepaalde verf / lak oid?

[sloth]

Kan ik Fischer Duopower 6x30 gebruiken voor het ophangen van een Ikea keuken rail (https://www.ikea.com/nl/n...ngrail-verzinkt-60205664/)? De achterwand is 12mm gipsplaat en 18mm OSB.

Ik wil wat stevigs want er komt een zwaar aanrechtblad (natuursteen) op.

Dit is de load table van de Fischer schroeven+pluggen. Mag je dan indicatief 0,33 kN fibreboard + 0,15 kN 12.5mm plasterboard = ongeveer minimaal 50 kg draagkracht per schroef aanhouden?

Dat zou nl. betekenen dat, als je de ikea aanbevolen schroefafstand aanhoudt, je ruim 650 kg draagkracht op 4 meter hebt en dat lijkt me wel zat. Het gewicht van het blad en de kastjes steunt ook nog voor 50% op de poten.

[bbbrumbrum]

Ik wilde eerst zeggen Duotec, maar je hebt nog 18mm OSB.
Zou daar gewoon flink wat 5 of 6x40 schroeven injassen, pluggen lijkt me overbodig.
Helemaal als je op enkele plekken de staanders in kan…

[Andrehj]

sloth schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 19:32:
Kan ik Fischer Duopower 6x30 gebruiken voor het ophangen van een Ikea keuken rail (https://www.ikea.com/nl/n...ngrail-verzinkt-60205664/)? De achterwand is 12mm gipsplaat en 18mm OSB.

Ik wil wat stevigs want er komt een zwaar aanrechtblad (natuursteen) op.

Die rail is toch voor bovenkastjes? Een aanrechtblad steunt toch via de onderkastjes en hun poten op de grond af?

Dit is de load table van de Fischer schroeven+pluggen. Mag je dan indicatief 0,33 kN fibreboard + 0,15 kN 12.5mm plasterboard = ongeveer minimaal 50 kg draagkracht per schroef aanhouden?

Dat zou nl. betekenen dat, als je de ikea aanbevolen schroefafstand aanhoudt, je ruim 650 kg draagkracht op 4 meter hebt en dat lijkt me wel zat. Het gewicht van het blad en de kastjes steunt ook nog voor 50% op de poten.

Waarom zou je een plug in gipsplaat willen gebruiken als er 18mm OSB achter zit? Gewoon vastzetten met schroeven in de OSB. Maar zoals al geschreven, ik begrijp niet waarom je zo'n rail voor onderkasten en een aanrechtblad wilt gebruiken.

[ScreamGT]

Wolly schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 13:49:
[...]


24cm? Meet je de muurdikte of de dikte incl kozijn/afdeklatten?

Muurdikte

[bottom line]

ScreamGT schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:03:
Wetende dat hier een paar handige mensen zitten...

Wij zijn van plan een stalendeur te plaatsen op de plek van de huidige deur. Het kozijn dient alleen vergroot te worden (210cm hoog naar 235cm). Daarom de volgende vraag: Is dit een draagmuur?

Dat schuine stuk rechts is de trap. De muur boven de deur loopt niet door op de bovenetage. Muur is 24cm dik.
[Afbeelding]

Tekening van woning (helaas geen legenda beschikbaar). Dit is alles wat wij hebben. Rood wijst naar de desbetreffende muur.

[Afbeelding]

Goed om te weten, wij hebben een maisonnette. Onder ons is één ander appartement op de begane grond.

Ik heb inmiddels de bouwtekening opgevraagd bij de gemeente, maar dit kan tot wel twee weken duren voor ze überhaupt antwoorden i.p.v. 'drukte'. Ons pand betreft een oude kazerne uit 1910 welke is omgebouwd tot woningen in 1980.

Lijkt me geen geen belangrijke draagmuur te zijn, maar zelfs dan is het niet moeilijk. Eerst gips afkappen, daarna de stenen uitkappen en als laatste balk die boven de deur hangt verhogen naar de gewenste hoogte, door eronder terug stenen te leggen / mortel

[colvano]

bottom line schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 21:11:
[...]


Lijkt me geen geen belangrijke draagmuur te zijn, maar zelfs dan is het niet moeilijk. Eerst gips afkappen, daarna de stenen uitkappen en als laatste balk die boven de deur hangt verhogen naar de gewenste hoogte, door eronder terug stenen te leggen / mortel

“Geen belangrijke draagmuur” . Uhhhh, het is of een draagmuur of geen draagmuur. Er is geen onbelangrijke draagmuur. De bouwtekening lijkt de buitenmuren en de bewuste muur eenzelfde markering te geven wat duidt op een draagmuur. Ook de dikte van 24cm is wellicht erg veel voor een gewoon scheidingswandje. Ik zou het heel goed bekijken voordat je gaat slopen.

[bottom line]

colvano schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 22:15:
[...]


“Geen belangrijke draagmuur” . Uhhhh, het is of een draagmuur of geen draagmuur. Er is geen onbelangrijke draagmuur. De bouwtekening lijkt de buitenmuren en de bewuste muur eenzelfde markering te geven wat duidt op een draagmuur. Ook de dikte van 24cm is wellicht erg veel voor een gewoon scheidingswandje. Ik zou het heel goed bekijken voordat je gaat slopen.

Wat verander je überhaupt aan deze draagmuur? Enkel dat het gat hoger komt.
Een draagmuur maak je vooral zwakker als je muur gaat weghalen. Niet als de latei van de deur 20cm hoger gaat leggen.
Voor de rest steunt het verdiep erboven nog steeds op de muren die ernaast staan.

Bij een houten structuur zou ik nog twijfelen, maar dit zijn waarschijnlijk gewoon betonnen platen over de volledige lengte die voornamelijk dragen op de buitenmuren.

[bbbrumbrum]

Andrehj schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 20:05:
[...]

Die rail is toch voor bovenkastjes? Een aanrechtblad steunt toch via de onderkastjes en hun poten op de grond af?

[...]

Waarom zou je een plug in gipsplaat willen gebruiken als er 18mm OSB achter zit? Gewoon vastzetten met schroeven in de OSB. Maar zoals al geschreven, ik begrijp niet waarom je zo'n rail voor onderkasten en een aanrechtblad wilt gebruiken.

Eensch. Maar de rail is voor alle kasten (muv een eiland), dat is het systeem.

[colvano]

bottom line schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 22:22:
[...]


Wat verander je überhaupt aan deze draagmuur? Enkel dat het gat hoger komt.
Een draagmuur maak je vooral zwakker als je muur gaat weghalen. Niet als de latei van de deur 20cm hoger gaat leggen.
Voor de rest steunt het verdiep erboven nog steeds op de muren die ernaast staan.

Bij een houten structuur zou ik nog twijfelen, maar dit zijn waarschijnlijk gewoon betonnen platen over de volledige lengte die voornamelijk dragen op de buitenmuren.

Het betreft een oud pand uit 1910, betonnen platen zijn dus onwaarschijnlijk. Als je de huidige latei er gewoon uit slaat zonder de muur op te vangen, dan kan dat zeker grote gevolgen hebben. Jouw “cowboy”mentaliteit zou ik vooral gebruiken met hobbyen maar niet met bouwkundige aanpassingen. Als het vrijstaand was, je eigen probleem. Maar dit zijn ook nog appartementen. Als mijn buurman in zo een pand dat zou doen, zou ik daar niet zo blij mee zijn. Tevens verplicht om dit met een VvE te bespreken.

[sloth]

bbbrumbrum schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 19:47:
Ik wilde eerst zeggen Duotec, maar je hebt nog 18mm OSB.
Zou daar gewoon flink wat 5 of 6x40 schroeven injassen, pluggen lijkt me overbodig.
Helemaal als je op enkele plekken de staanders in kan…

Dank! Dat kan inderdaad, met een studfinder heb ik best wel wat studs gevonden. Dat zal vast flink nog wat extra draagkracht geven

Andrehj schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 20:05:
[...]

Die rail is toch voor bovenkastjes? Een aanrechtblad steunt toch via de onderkastjes en hun poten op de grond af?

[...]

Waarom zou je een plug in gipsplaat willen gebruiken als er 18mm OSB achter zit? Gewoon vastzetten met schroeven in de OSB. Maar zoals al geschreven, ik begrijp niet waarom je zo'n rail voor onderkasten en een aanrechtblad wilt gebruiken.

Ook voor de onderkastjes zie bijvoorbeeld YouTube: IKEA METOD Kitchen Installation 3/7 - Installing the cabinets | IKEA...

Adviseer je net als @bbbrumbrum wat 5 of 6x40 schroeven? Maakt het wat uit welke, gewoon universele?

[Dzine]

Ventilatie uitdaging



Onze woonkamer heeft te weinig ventilatie. Het betreft een U vormige beneden verdieping met woonkamer aan de voorkant van het huis en keuken e.d. aan de achterkant.
De kozijnen (hardhout jaren 60) hebben kleine gaatjes en het luikje boven een van de ramen aan de voorkant gaat door de plaatsing van zonneschermen niet voldoende open. Ook zit dit luikje niet in de goede hoek van de kamer.
Vanuit de keuken is er wel een goed luikje naar de kamer maar er mist dus 'trek'.

Een optie is een gat maken in de kozijnen, maar ik zie dit niet mooi worden. Ook zijn de ramen zelf nog prima dus deze inkorten met een ventilatie strook erboven is vrij prijzig.

Wat er wel nog zit is een, door mijzelf, dicht gemaakt (piepschuim erin, pur erlangs, plankje ertegen) oud afvoerkanaal van een kachel/open haard. Deze zit midden in de woonkamer dus op een goede plek.
Mijn idee is om deze open te maken en te voorzien van een sensor gestuurde ventilator. Zou een badkamer ventilator hiervoor gebruikt kunnen worden?

Andere ideeën, opmerkingen?

[invine]

ScreamGT schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:03:
Wetende dat hier een paar handige mensen zitten...

Wij zijn van plan een stalendeur te plaatsen op de plek van de huidige deur. Het kozijn dient alleen vergroot te worden (210cm hoog naar 235cm). Daarom de volgende vraag: Is dit een draagmuur?

Dat schuine stuk rechts is de trap. De muur boven de deur loopt niet door op de bovenetage. Muur is 24cm dik.
[Afbeelding]

Tekening van woning (helaas geen legenda beschikbaar). Dit is alles wat wij hebben. Rood wijst naar de desbetreffende muur.

[Afbeelding]

Goed om te weten, wij hebben een maisonnette. Onder ons is één ander appartement op de begane grond.

Ik heb inmiddels de bouwtekening opgevraagd bij de gemeente, maar dit kan tot wel twee weken duren voor ze überhaupt antwoorden i.p.v. 'drukte'. Ons pand betreft een oude kazerne uit 1910 welke is omgebouwd tot woningen in 1980.

De wand is te dik om een gewoon tussenwandje te zijn. Waarschijnlijk dragend samen met de gevels.

Je mag niet zomaar in een constructieve wand gaan zitten kloten, als je het officieel wilt doen zal je misschien zelfs nog wel een vergunning moeten aanvragen. Want je zou denken dat een kozijn verhogen met 20cm niet zoveel uit maakt voor de constructie, maar waarschijnlijk is het berekend op die doorgang hoogte en een hogere doorgang is een andere last. (Waarschijnlijk gaat het wel goed, maar better safe then sorry )

[Teijgetje]

@Dzine

Misschien kun je hier wat mee?

https://www.ventilatiesho...r=ventilatiekap%20opbouw&

samen met

https://www.ventilatiesho...w-470-x-30mm-wit-3-4703w/

Is simpel aan te leggen, netjes gaatjes boren van twee kanten met een speedboor nadat je met een dun boortje onder een lichte hoek naar boven door het kozijn gegaan bent. Vanaf buiten licht schuin omhoog zorgt dat er nooit vocht naar binnen loopt.
Gaatjes even gronden met een wattenstaafje als penseel.
En geeft ventilatie die ook simpel af te sluiten is.
En van buiten regendicht.

Voor mij was de kleur precies goed, maar wellicht ook in andere kleuren en maten verkrijgbaar als je zoekt. (of een spuitbus kleur laten maken).
Ik heb wel de buitenkappen een miniem kitrandje bison polymax crystal gegeven. Dat zie je niet en is later overschilderbaar.

[ScreamGT]

invine schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:04:
[...]


De wand is te dik om een gewoon tussenwandje te zijn. Waarschijnlijk dragend samen met de gevels.

Je mag niet zomaar in een constructieve wand gaan zitten kloten, als je het officieel wilt doen zal je misschien zelfs nog wel een vergunning moeten aanvragen. Want je zou denken dat een kozijn verhogen met 20cm niet zoveel uit maakt voor de constructie, maar waarschijnlijk is het berekend op die doorgang hoogte en een hogere doorgang is een andere last. (Waarschijnlijk gaat het wel goed, maar better safe then sorry )

Nee klopt. Ik wil hier 100% zeker van zijn dan het baseren op een aanname. Slaap ik ook wat rustiger
VVE gevraagd naar eventuele bouwtekeningen, ook de gemeente. Die laatste kan nog wel even duren ivm extreme drukte.

Thanks voor de feedback all!

[Atlas]

Voor het isoleren van een balkenplafond kom ik uit op Rockwool 210 platen als beste optie. Deze zijn vervangen door de Rockwool base platen.

Nu zit ik verder te zoeken en kom ik deze tegen: https://www.hornbach.nl/s...0-mm/6373105/artikel.html

Deze zijn sterker en stugger dan de Base platen en zouden dus zonder support direct tussen de balken geklemd kunnen worden.
is dit in de praktijk echt zo of kan ik beter voor nog wat anders gaan?

[pizzacabonara]

Woody179 schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:36:
Vandaag de start gemaakt met wat sloop werkzaamheden. Komende week/weken slopen en daarna op deze plek de garage neer zetten. Uiteindelijk zullen we daar de komende 2 a 3 jaar in gaan wonen zolang we bezig zijn met de bouw van het huis.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Brandje in die schuur gehad?

[1nsane]

JeyJey schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 18:49:
De vloer van onze douchecabine heeft hier en daar wat slijtplekken. Op onderstaande 2e foto is dit een beetje te zien. De vloer is geen acryl of emaille, maar welk type vloer het wel is? Composiet? beton? Het is in ieder geval oneffen.

Nu is mijn vraag: is het mogelijk om de vloer bij te werken met een bepaalde verf / lak oid?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op het oog lijkt het op polyester. Valt me sowieso op dat, ook het deel wat nog gelakt is, vrij grof is. Polyester is vrij gebruikelijk voor douche cabines maar het grove oppervlak niet, doorgaans zit er een dikkere afwerklaag op.

Waar ik een beetje bang voor zou zijn is de-laminatie ervan door vochtwerking.

Er bestaan volgens mij wel setjes om beschadigingen aan polyester douchecabines bij te tippen.

Dat zou je kunnen proberen maar als het polyester door vochtinwerking is gaan "rotten" zal het snel weer lelijk worden.

Maargoed, dat is gegeven dat het polyester is.

In principe zullen er wel setjes bestaan om dit bij te werken.

[checkdiz]

Tranze schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 07:08:

Voor de wc ombouw, heb je rechtstreeks over die vochtwerende plaat (?) getegeld, of eerst nog behandeld?

[CurlyMo]

@Dzine In aanvulling op @Teijgetje. Wij hebben deze aan de buitenkant zitten (niet ons huis). In de juiste kleur geschilderd zie je er zo goed als niks van:


Deze zien er iets 'sierlijker' uit.

Binnenkant is hier inderdaad hetzelfde als wat @Teijgetje linked.

[Dzine]

CurlyMo schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 17:47:
@Dzine In aanvulling op @Teijgetje. Wij hebben deze aan de buitenkant zitten (niet ons huis). In de juiste kleur geschilderd zie je er zo goed als niks van:
[Afbeelding]

Deze zien er iets 'sierlijker' uit.

Binnenkant is hier inderdaad hetzelfde als wat @Teijgetje linked.

Thanks, maar het probleem is dat er bovenaan het kozijn aan de buitenkant geen ruimte meer is voor gaten door de zonneschermen.

Het idee van het rookkanaal gebruiken is nog minder zichtbaar, vandaar.

[Woody179]

ScreamGT schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:25:
[...]


Nee klopt. Ik wil hier 100% zeker van zijn dan het baseren op een aanname. Slaap ik ook wat rustiger
VVE gevraagd naar eventuele bouwtekeningen, ook de gemeente. Die laatste kan nog wel even duren ivm extreme drukte.

Thanks voor de feedback all!

Maar een gekke gedachte hè, waarom niet een deur in elkaar laten lassen door een lokale metaalbewerker? Zown taatsdeur stelt echt geen ene f*ck voor dus ik kan me niet voor stellen dat je voor 5 a 600 (ex glas) niet een opmaat gemaakt deurtje hebt... Tenzij je om de hoogte verlegen zit zou ik deze weg in slaan als ik jou was.

pizzacabonara schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 12:00:
[...]


Brandje in die schuur gehad?

Ja een jaar of 12 geleden. Wat ik ervan begrepen heb komt het door een autobrandje in een crossauto. Overdag geraced en savonds kortsluiting gehad. Nu moet de loods over een paar jaar toch tegen de vlakte dus zown ramp is het ook niet. Met zijn 29x14m is hij voor mij echt te groot.

Tranze schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 07:08:
Wat een mega schuur @Woody179!

Hier een wat kleiner project, project toilet en badkamer.

Beneden eerst de toilet achterwand getegeld met hexagon tegels. Echt lastig om het superstrak te krijgen (voegbreedte overal hetzelfde), af en toe waren de tegels toch niet helemaal dezelfde maat. Duurde even voordat ik me er overheen kon zetten dat dit het nou eenmaal is. Reactie van mensen die kwamen kijken waren positief, maar als perfectionist zie ik zelf alleen de dingen die mis zijn gegaan en niet wat wel goed is, ugh .

[Afbeelding]

De badkamer before:
[Afbeelding]

Tijdens de voorbereidingen:
[Afbeelding]

De badkamer de vloer is de oude houten vloer, daarop OSB 18mm, dan Qboard 30 mm. De douchevloer is een Wedi Fundo Riolito Neo 120x90. Onder de douche zit geen OSB, waardoor die hoogte 50mm bijna gelijk is aan OSB + Qboard = 48mm.
[Afbeelding]

Ik had nog een emmer akkit afdichting staan, dus samen met stroken voor over de naden heb ik de boel daarmee waterdicht gemaakt. Gat in de vloer is voor de afvoer van het vrijstaande bad... voelt wel een beetje counter intuïtief zo'n gat en dan wel de naden waterdicht maken .
[Afbeelding]

Wat een klus dat tegelen met hexagon tegels, dat doe ik nooit meer... oh wacht, helaas moet ik nog een achterwand van een badkamer
Zo gezegd zo gedaan. Tip, nooit stoppen met hexagon tegelen en dan de volgende dag weer verder. De kans is groot dat je nog wat moet stellen en dan kan je tegels weer los gaan halen.
[Afbeelding]


De positie van de vrijstaande badkraan bepalen met een mal die we van het bad hebben gemaakt. Het bad kan dan met de verhuislift naar boven als die volgende week ( ) komt.
[Afbeelding]

Omdat de achterwand van de douche niet strak tegen de goot aan zou zitten, heb ik nog een laagje 6mm Wedi plaat op de wand geplakt voordat ik ging tegelen. Zo kwamen de tegels wat meer naar voren en kan ik de goot strak tegen de wand afkitten.
[Afbeelding]

Douchewand getegeld. Gelukkig wel met leveling systeem en niet met kruisjes.
[Afbeelding]

Magnum vloerverwarmingsmat geplaatst:
[Afbeelding]

Beginnen met de vloer tegelen. Door de Wedi Fundo zit er echt mooi afschot in de douchevloer, dus het water stroomt hopelijk goed weg. Om zeker te zijn heb ik de tegels die buiten de douche liggen ook heel iets onder afschot gelegd zodat het water echt niet de hele badkamer in stroomt straks.
[Afbeelding]

En dan bijna klaar, alleen vandaag nog het onderste strookje bij het toilet tegelen.
[Afbeelding]

Ik ben blij dat ik bijna klaar ben met tegelen want dit lijkt me geen gezond beroep

Ja is een beste loods inderdaad. Hij mag gelukkig tot 2023 blijven staan, gaan we veel gemak van hebben tijdens de bouw. Jij moet overigens wel een engelen geduld hebben of niet?

Kleine update:
Muur nr 2 moest er vandaag ook aan geloven, in krap 2 uur tot puin gereduceerd.


Blijft een heerlijke machine die breekhamer van Bosch. Enige puntje is wel dat mijn acculaders het niet bij kunnen houden, in de gal 18-40 duurt het 3 a 4 uur voor de 12ah accu's vol zijn terwijl ik met mijn huidige tempo in 1,5 a 2 uur zown jonge leeg heb. Ik overweeg nu de gal 18v6-80 aan te schaffen, dit zou de laadtijd moeten reduceren tot iets meer als 1,5 uur. Iemand ervaring mee?

[Tranze]

@checkdiz Nee, ik heb de vochtwerende plaat eerst nog behandeld met Akkit 101, voorstrijk voor niet zuigende ondergronden. Daar werd de plaat mooi ruw van, dus goede hechting.

@Woody179 Haha ja, maar dat begint nu wel op te raken hoor 😅

[ Voor 4% gewijzigd door Tranze op 11-10-2021 23:07 ]

[Teijgetje]

Dzine schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 18:41:
[...]


Thanks, maar het probleem is dat er bovenaan het kozijn aan de buitenkant geen ruimte meer is voor gaten door de zonneschermen.

De ventilatie maak je in de boven of onderkant van het raam. Niet in het kozijn.

[nokiaan958GB]

Teijgetje schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:20:
@Dzine

Misschien kun je hier wat mee?

https://www.ventilatiesho...r=ventilatiekap%20opbouw&

samen met

https://www.ventilatiesho...w-470-x-30mm-wit-3-4703w/

Is simpel aan te leggen, netjes gaatjes boren van twee kanten met een speedboor nadat je met een dun boortje onder een lichte hoek naar boven door het kozijn gegaan bent. Vanaf buiten licht schuin omhoog zorgt dat er nooit vocht naar binnen loopt.
Gaatjes even gronden met een wattenstaafje als penseel.
En geeft ventilatie die ook simpel af te sluiten is.
En van buiten regendicht.

Voor mij was de kleur precies goed, maar wellicht ook in andere kleuren en maten verkrijgbaar als je zoekt. (of een spuitbus kleur laten maken).
Ik heb wel de buitenkappen een miniem kitrandje bison polymax crystal gegeven. Dat zie je niet en is later overschilderbaar.

Dergelijke ventilatieonderdelen zie ik met name vanaf de jaren 70 toegepast in huizen in combinatie met mechanische ventilatie.
Zonder mechanische ventilatie zou je ze kunnen gebruiken voor het luchten van je huis maar blijf je denk ik aan het bijstellen omdat de wind gedraaid is of het harder waait en tocht ervaren wordt. Mogelijk heeft dit in de winter onnodig warmteverlies tot gevolgd.

[Teijgetje]

@nokiaan958GB
Het is hetzelfde principe als met een roosterventilatie dat in de sponning boven dubbel glas zit.
Alleen dan in het raamkozijn.
Volgens jouw redenatie zijn die dubbelglasroosters dus allemaal nutteloos, onzinnig, verkwistend, uit de jaren 70? Want warmteverlies en je blijft bijstellen?

Daarom kun je ze ook dicht zetten tegen "warmteverlies".
Of tegen elkaar open om te luchten, dat het dan tocht is wel erg overdreven gesteld. Maar de lucht ververst inderdaad iets met gesloten ramen zonder mechanische afzuiger. Net als bij dubbelglasroosters.
Of in dit geval om te zorgen dat er genoeg lucht binnenkomt voor de open haard.

Leg me dan ook uit hoe jij ventileert met alle dubbele beglazing en deuren dicht? Of staat er altijd wat open?
Is dat dan niet verkwistend, al die koude lucht die naar binnen komt.
Ook die moderne mechanische ventilatie zal ergens lucht vandaan moeten halen.

[koentjuh]

Simpele vraag. De slaapkamer van 1 van onze zoons zit aan de straatkant, waar toch wat geluid naar binnen lekt, zeker nu de straat wat natter is. Zie bijgaand twee foto's met 1 close up van de afwerking aftimmering op muur. Daar zit een kleine kier, zou het dichtkitten van deze kier helpen tegen geluidslek? En zo ja, kan ik daar gewone overschilbare kit voor gebruiken?



Close up:

[CeesKees]

Dzine schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 10:56:
Ventilatie uitdaging

[Afbeelding]

Onze woonkamer heeft te weinig ventilatie. Het betreft een U vormige beneden verdieping met woonkamer aan de voorkant van het huis en keuken e.d. aan de achterkant.
De kozijnen (hardhout jaren 60) hebben kleine gaatjes en het luikje boven een van de ramen aan de voorkant gaat door de plaatsing van zonneschermen niet voldoende open. Ook zit dit luikje niet in de goede hoek van de kamer.
Vanuit de keuken is er wel een goed luikje naar de kamer maar er mist dus 'trek'.

Een optie is een gat maken in de kozijnen, maar ik zie dit niet mooi worden. Ook zijn de ramen zelf nog prima dus deze inkorten met een ventilatie strook erboven is vrij prijzig.

Wat er wel nog zit is een, door mijzelf, dicht gemaakt (piepschuim erin, pur erlangs, plankje ertegen) oud afvoerkanaal van een kachel/open haard. Deze zit midden in de woonkamer dus op een goede plek.
Mijn idee is om deze open te maken en te voorzien van een sensor gestuurde ventilator. Zou een badkamer ventilator hiervoor gebruikt kunnen worden?

Andere ideeën, opmerkingen?

Vervang je glas voor HR++; laat gelijk in ieder (relevant) raam een goed rooster plaatsen.
een prima raam is wat anders dan goed isolatieglas.

[Dzine]

CeesKees schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 10:31:
[...]
Vervang je glas voor HR++; laat gelijk in ieder (relevant) raam een goed rooster plaatsen.
een prima raam is wat anders dan goed isolatieglas.

Je hebt natuurlijk gelijk maar echt pragmatisch is dit niet. Er zit nu HR glas is van 20 jaar oud wat prima is qua isolatie, niet het allerbeste nee.
Maar je stelt voor om 25m2 glas te vervangen (en dan moet de achterkant van het huis ook nog) om een ventilatie probleem op te lossen...

@Teijgetje Ik zit dus naar een oplossing als deze te kijken voor in het voormalig rookkanaal;
https://www.ventilatie.ne...-voc-rh-co2-vraagsturing/

Ik denk alleen dat er ook losse ventilator + sensor oplossingen zijn.

[JT]

Ik ga een zinken regenwaterafvoer maken aan de carport. Nu zit ik met de volgende uitdaging. Zie deze schets:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Vergaarbak met 2 bochten om een sprong van 20cm te kunnen maken naar de staander en dan 2 meter zinken pijp. Nu vraag ik mij alleen af hoe ik de bochten vast ga zetten; uiteindelijk zitten ze alleen vast in de rechte pijp terwijl ze een stuk opzij "leunen" - lijkt mij niet ideaal. De bochten zullen ook vanwege de vergaarbak wat verder van het hout zitten. Iemand een idee hoe ik dit vast kan zetten? Is er een manier om dit aan de vergaarbak vast te maken anders dan solderen? Want die apparatuur heb ik niet.

Woody179 schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 20:28:
Kleine update:
Muur nr 2 moest er vandaag ook aan geloven, in krap 2 uur tot puin gereduceerd.
[Afbeelding]

Blijft een heerlijke machine die breekhamer van Bosch. Enige puntje is wel dat mijn acculaders het niet bij kunnen houden, in de gal 18-40 duurt het 3 a 4 uur voor de 12ah accu's vol zijn terwijl ik met mijn huidige tempo in 1,5 a 2 uur zown jonge leeg heb. Ik overweeg nu de gal 18v6-80 aan te schaffen, dit zou de laadtijd moeten reduceren tot iets meer als 1,5 uur. Iemand ervaring mee?

Ik heb zelf een snellader met ingebouwde fan van Bosch die de accu koelt, wellicht een idee als je een andere lader gaat kopen

Edit: zit nu even te kijken, die 18v6-80 heeft dat ook. Realiseer je je wel dat die lader waar jij het over hebt niet alle accu's tegelijk laadt; hij pakt ze sequentieel, een voor een. Op zich handig maar er staat wel tegenover dat je niet de lader in de koffer van de hamer stopt. Volgens mij heb ik de 1880. Laadt nog iets sneller dan die jij aanhaalt; die doet 4ah in 32 minuten tot 80%, de BC1880 doet 6ah tot 80% in 35 minuten. Volgens de specs dan.

[ Voor 11% gewijzigd door JT op 12-10-2021 11:16 ]

[Cavalera125]

JT schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:09:
Vergaarbak met 2 bochten om een sprong van 20cm te kunnen maken naar de staander en dan 2 meter zinken pijp. Nu vraag ik mij alleen af hoe ik de bochten vast ga zetten; uiteindelijk zitten ze alleen vast in de rechte pijp terwijl ze een stuk opzij "leunen" - lijkt mij niet ideaal.
[...]

Heb dit vorige week bij mijn schuurtje gedaan. Alleen het stuk rechte buis vast gezet, sprongstuk (2 losse bochten met recht pijpje ertussen) leunt gewoon in de rechte pijp, gaat nergens heen.

[louzy82]

louzy82 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 15:34:
[...]


Ik heb even een isolatie bedrijf gebeld.

Het dichtmaken van een kruipluik zijn ze niet vaak tegengekomen.
Wat ze wel vaak zien is dat een bouwplan afwijkt van de realiteit.
In de tekening van de vloer staat ook ventilatie van de kruipruimte getekend, de z vormige roosters (buiten net boven het maaiveld in de muur, naar beneden in de spouw en dan in de kruipruimte weer uit de binnenmuur) die dat zouden moeten doen heb ik rondom mijn huis nog niet weten te vinden....

Hij gaf als tip dat als we toch gaan slopen, het ook mogelijk is om op een paar plekken een mangat in het beton te maken, dan de kruipruimte te isoleren en het erna weer dicht te smeren (incl bewapening).

[Afbeelding]

Om nog maar even op dit verhaal verder te gaan.

Ik heb de buurman gesproken, hij heeft zijn huis tegelijk gebouwd met het mijne en hij verwacht dat mijn huis geen kruipruimte heeft. Dat gecombineerd met het ontbreken van een luik en de ventilatieroosters brengen mij tot de conclusie dat het dan inderdaad helaas niet zo is.

De enige optie om de vloer dan wel goed te isoleren betekent dan om bij het slopen ook de betonvloer eruit te slopen en deze na isoleren opnieuw te maken?
Er zijn bij de bouw heipalen gezet/geslagen dus ik neem aan dat de betonvloer op de fundering moet komen liggen? (ofwel ik deze niet zomaar op het zand kan storten)

Iemand die een ballpark schatting durft te maken wat dit geintje gaat kosten?

[_eLMo_]

PS renovatie vloer hoeft niet de wereld te kosten. Heeft mij 7000€ gekost inclusief vloerverwarming om het te laten doen, waarbij ik zelf eerst de originele (houten) vloer heb gesloopt. In 2017 though, dus zal nu wat duurder zijn.

Je kan ook nog je kruip ruimte uit laten zuigen / graven. Kost ook wat helaas.

[ Voor 25% gewijzigd door _eLMo_ op 12-10-2021 11:45 ]

[JT]

louzy82 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:36:
[...]

Om nog maar even op dit verhaal verder te gaan.

Ik heb de buurman gesproken, hij heeft zijn huis tegelijk gebouwd met het mijne en hij verwacht dat mijn huis geen kruipruimte heeft. Dat gecombineerd met het ontbreken van een luik en de ventilatieroosters brengen mij tot de conclusie dat het dan inderdaad helaas niet zo is.

De enige optie om de vloer dan wel goed te isoleren betekent dan om bij het slopen ook de betonvloer eruit te slopen en deze na isoleren opnieuw te maken?
Er zijn bij de bouw heipalen gezet/geslagen dus ik neem aan dat de betonvloer op de fundering moet komen liggen? (ofwel ik deze niet zomaar op het zand kan storten)

Iemand die een ballpark schatting durft te maken wat dit geintje gaat kosten?

Is het een optie om er 2cm pir oid onder te duwen? Is niet veel maar beter dan niks. Zonder dat je de hele bende hoeft te slopen.

[louzy82]

JT schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:44:
[...]

Is het een optie om er 2cm pir oid onder te duwen? Is niet veel maar beter dan niks. Zonder dat je de hele bende hoeft te slopen.

ik zou niet weten hoe. Waarschijnlijk ligt de betonvloer gewoon op het zand (met wat eps eronder).

[louzy82]

_eLMo_ schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:44:
PS renovatie vloer hoeft niet de wereld te kosten. Heeft mij 7000€ gekost inclusief vloerverwarming om het te laten doen, waarbij ik zelf eerst de originele (houten) vloer heb gesloopt. In 2017 though, dus zal nu wat duurder zijn.

Je kan ook nog je kruip ruimte uit laten zuigen / graven. Kost ook wat helaas.

Thanks, hier ga ik eens naar kijken, dat bedrag inclusief vloerverwarming valt me nog enigzins mee.

Vraag me wel af hoe dat werkt met binnenmuren etc, zijn die altijd op een fundering gemetseld of staan die ook weleens op de betonvloer?

[_eLMo_]

louzy82 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:49:
[...]

Thanks, hier ga ik eens naar kijken, dat bedrag inclusief vloerverwarming valt me nog enigzins mee.

Vraag me wel af hoe dat werkt met binnenmuren etc, zijn die altijd op een fundering gemetseld of staan die ook weleens op de betonvloer?

Als het geen dragende muur is staan ze meestal op de betonvloer (omdat ze verzet kunnen worden). Een PS renovatievloer is in mijn geval op de ondergrond gemetseld, maar ze schroeven hem net zo makkelijk tegen de dragende muren.

De vraag is even of jij dit isolerende pakket kwijt kunt als je nu een ongeisoleerde vloer hebt, en geen ruimte er onder (dan moet de vloer dus omhoog komen, of de kruipruimte uitgegraven).

[louzy82]

_eLMo_ schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:51:
[...]


Als het geen dragende muur is staan ze meestal op de betonvloer (omdat ze verzet kunnen worden). Een PS renovatievloer is in mijn geval op de ondergrond gemetseld, maar ze schroeven hem net zo makkelijk tegen de dragende muren.

De vraag is even of jij dit isolerende pakket kwijt kunt als je nu een ongeisoleerde vloer hebt, en geen ruimte er onder (dan moet de vloer dus omhoog komen, of de kruipruimte uitgegraven).

hm dat maakt het dan wel tricky want ik wil de hele benedenverdieping gaan verbouwen dus de niet dragende binnenmuren staan dan wel in de weg?

Ik kan de betonvloer denk ik wel opmeten in de kelder. Ik heb in ieder geval tegels + plavuizen (oude dikke tegels) + cement + beton vloer + EPS isolatie (8cm ofzo waarschijnlijk?)

[RobNemoo]

JT schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:09:
Ik ga een zinken regenwaterafvoer maken aan de carport. Nu zit ik met de volgende uitdaging. Zie deze schets:


***members only***


Vergaarbak met 2 bochten om een sprong van 20cm te kunnen maken naar de staander en dan 2 meter zinken pijp. Nu vraag ik mij alleen af hoe ik de bochten vast ga zetten; uiteindelijk zitten ze alleen vast in de rechte pijp terwijl ze een stuk opzij "leunen" - lijkt mij niet ideaal. De bochten zullen ook vanwege de vergaarbak wat verder van het hout zitten. Iemand een idee hoe ik dit vast kan zetten? Is er een manier om dit aan de vergaarbak vast te maken anders dan solderen? Want die apparatuur heb ik niet.


[...]

Zoals @Cavalera125 het heeft gedaan heb ik het hier ook aan de voor en achterkant van het huis. Het is een schuifsysteem, wat er dus voor zorgt dat als alles netjes in elkaar valt het echt nergens heen gaat. Alleen de verticale buis vastzetten met zinken muurankers en je bent klaar.

[Teijgetje]

@Dzine
Mooi systeem als je genoeg toevoer hebt.

@JT
Kun je in het midden van de bochten een overschuifwrong kwijt met een beugel? Of onder de bak?
Die overschuifwrongen zijn belangrijk bij alle beugels zodat de pijp kan blijven bewegen. Zet je hem zonder wrong vast dan is hij binnen een paar jaar stukgetrokken, zink zet uit en krimpt.

[HTT-Thalan]

De leuning staat erin . Vanavond de rubberen strips in de treden frezen, een randje aan de tredes maken zodat het niet meer scherp is (daar heb je geen last van, maar je loopt er splinters af met je schoenen) en de leuning mooi glad schuren.

Daarna verder met stroom en verlichting .

De bedoeling is om op te gaan potten om volgend jaar dit ding weg te kunnen zetten:



de ruimte is er reeds voor, het budget nog niet .

[sentinel0809]

koentjuh schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 10:10:
Simpele vraag. De slaapkamer van 1 van onze zoons zit aan de straatkant, waar toch wat geluid naar binnen lekt, zeker nu de straat wat natter is. Zie bijgaand twee foto's met 1 close up van de afwerking aftimmering op muur. Daar zit een kleine kier, zou het dichtkitten van deze kier helpen tegen geluidslek? En zo ja, kan ik daar gewone overschilbare kit voor gebruiken?

[Afbeelding]

Close up:
[Afbeelding]

Ik denk niet dat er iets gaat veranderen met een randje kit. Als je twijfelt over de plaatsing van het kozijn dan zou je de betimmering er af moeten halen en kijken of alles goed afgedicht is tussen kozijn en gevel. Anders is het glas misschien een factor om naar te kijken.

[koentjuh]

sentinel0809 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 19:30:
[...]


Ik denk niet dat er iets gaat veranderen met een randje kit. Als je twijfelt over de plaatsing van het kozijn dan zou je de betimmering er af moeten halen en kijken of alles goed afgedicht is tussen kozijn en gevel. Anders is het glas misschien een factor om naar te kijken.

Dank, dan zal het wel weinig uitmaken. Is tripple glas met verschillende dikte dacht ik dus dat zou goed moeten zijn. Vermoedelijk is het dan aansluiting van de overstek van de dakgoot op het plafond. De charme van een jaren 30 woning zullen we maar zeggen :-)

[Seafarer]

koentjuh schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 10:10:
Simpele vraag. De slaapkamer van 1 van onze zoons zit aan de straatkant, waar toch wat geluid naar binnen lekt, zeker nu de straat wat natter is. Zie bijgaand twee foto's met 1 close up van de afwerking aftimmering op muur. Daar zit een kleine kier, zou het dichtkitten van deze kier helpen tegen geluidslek? En zo ja, kan ik daar gewone overschilbare kit voor gebruiken?

[Afbeelding]

Close up:
[Afbeelding]

Simpel antwoord. Een spleetje kan waanzinnig veel geluid door laten. Google meer even op geluid lekkages.

Alles minutieus af kitten is echt het advies.

[JohanSavelkoul]

Seafarer schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 21:17:
[...]

Simpel antwoord. Een spleetje kan waanzinnig veel geluid door laten. Google meer even op geluid lekkages.

Alles minutieus af kitten is echt het advies.

Inderdaad, iets te makkelijk antwoord.
Daarnaast kost een tube kit de wereld niet.
Witte overschilderbare kit pakken en waarschijnlijk neem je de moeite al niet eens meer het over te schilderen als je het een beetje netjes doet.
Alle beetjes helpen bij geluidslekken.

[JT]

Cavalera125 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:16:
[...]


Heb dit vorige week bij mijn schuurtje gedaan. Alleen het stuk rechte buis vast gezet, sprongstuk (2 losse bochten met recht pijpje ertussen) leunt gewoon in de rechte pijp, gaat nergens heen.

RobNemoo schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 12:25:
[...]


Zoals @Cavalera125 het heeft gedaan heb ik het hier ook aan de voor en achterkant van het huis. Het is een schuifsysteem, wat er dus voor zorgt dat als alles netjes in elkaar valt het echt nergens heen gaat. Alleen de verticale buis vastzetten met zinken muurankers en je bent klaar.

Thanks, ik heb het spul gehaald en gemonteerd, zit inderdaad prima vast.

Teijgetje schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 17:29:
@Dzine
Mooi systeem als je genoeg toevoer hebt.

@JT
Kun je in het midden van de bochten een overschuifwrong kwijt met een beugel? Of onder de bak?
Die overschuifwrongen zijn belangrijk bij alle beugels zodat de pijp kan blijven bewegen. Zet je hem zonder wrong vast dan is hij binnen een paar jaar stukgetrokken, zink zet uit en krimpt.

Kon ik niet kwijt op die plek maar verder ook nergens gebruikt; volgens de verkoper was dat niet meer nodig, meer voor de sier. Hij had het me wel aangeboden voor decoratieve doeleinden?

[nokiaan958GB]

Teijgetje schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 23:21:
@nokiaan958GB
Het is hetzelfde principe als met een roosterventilatie dat in de sponning boven dubbel glas zit.
Alleen dan in het raamkozijn.
Volgens jouw redenatie zijn die dubbelglasroosters dus allemaal nutteloos, onzinnig, verkwistend, uit de jaren 70? Want warmteverlies en je blijft bijstellen?

Daarom kun je ze ook dicht zetten tegen "warmteverlies".
Of tegen elkaar open om te luchten, dat het dan tocht is wel erg overdreven gesteld. Maar de lucht ververst inderdaad iets met gesloten ramen zonder mechanische afzuiger. Net als bij dubbelglasroosters.
Of in dit geval om te zorgen dat er genoeg lucht binnenkomt voor de open haard.

Leg me dan ook uit hoe jij ventileert met alle dubbele beglazing en deuren dicht? Of staat er altijd wat open?
Is dat dan niet verkwistend, al die koude lucht die naar binnen komt.
Ook die moderne mechanische ventilatie zal ergens lucht vandaan moeten halen.

Ja inderdaad al heb ik de termen "nutteloos, onzinnig, verkwistend" niet gebruikt.

Als je geen (vraaggestuurde) mechanische ventilatie hebt dan ga je met roosters tegen elkaar open zetten echt terug in de tijd. Dan kun je net zo net zo goed als oma vroeger elke dag een kwartier de ramen open gooien.

Ventileren met dubbele beglazing en de deuren dicht is uitstekend mogelijk als je voor balansventilatie kiest.