[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[DropjesLover]

Cheesy schreef op maandag 20 september 2021 @ 07:43:
Gezien ik een binnendeurkozijn in een houten wand wil plaatsen heb ik afstandschroeven gekocht bij Toolstation. Bij levering blijken deze echter geen voldraad te hebben zoals op het plaatje staat. Ik betwijfel of deze nu wel bruikbaar zijn, want de gladde stift is net zo dik als buitenkant draad. Draad zit over ongeveer 40 mm. Zouden jullie ze er in rossen of toch wat anders zoeken? Ik heb namelijk geen ervaring met deze schroeven.

Het kozijn is 67 / 50 mm dik. De stelruimte is ca. 6 mm en het regelwerk erachter is ca. 44 mm dik.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Waarom afstandschroeven?

Kozijn op z'n plek zetten, afstandplaatjes er tussen voor de uitlijning/afstelling, gewone houtschroeven er in, kier opvullen met constructie-schuim (was een blauwe, blijven licht elastische).
Bij een vriend van me hebben we/ze zelfs die schroeven achterwege gelaten, deur en kozijn even op z'n plek gehouden met houten latten en een nokje (aan de openende kant, zodat je er nog uit kon).

[Cheesy]

DropjesLover schreef op maandag 20 september 2021 @ 07:51:
[...]

Waarom afstandschroeven?

Kozijn op z'n plek zetten, afstandplaatjes er tussen voor de uitlijning/afstelling, gewone houtschroeven er in, kier opvullen met constructie-schuim (was een blauwe, blijven licht elastische).
Bij een vriend van me hebben we/ze zelfs die schroeven achterwege gelaten, deur en kozijn even op z'n plek gehouden met houten latten en een nokje (aan de openende kant, zodat je er nog uit kon).

Ik waardeer je antwoord, maar dat was niet mijn vraag
Op die manier ook wel eens gedaan maar afstandschroeven zijn hier voor bedoeld en wilde dat ook eens proberen. Zou makkelijker moeten zijn, maar had dit type niet verwacht bij levering.

[bonzz.netninja]

DropjesLover schreef op zondag 19 september 2021 @ 22:44:
[...]

Pur afsnijden moet inderdaad nog.
Tsja, dat folie. Ikzelf vind ook dat de combinatie PIR platen en PUR luchtdicht is, en het overgebleven volume lucht te klein voor damp/vochtproblemen. Maar het is wel hoe het hoort en relatief snel gedaan.

Volgens mij hoort dat niet. Die alu laag op de pir platen is je luchtdichte laag.

[DropjesLover]

bonzz.netninja schreef op maandag 20 september 2021 @ 08:19:
[...]

Volgens mij hoort dat niet. Die alu laag op de pir platen is je luchtdichte laag.

Het klimaatfolie is ook niet vanwege de luchtdichtheid, maar om eventueel condens door te laten, voordat het de houten balken aan gaat tasten.

[Jolke]

DropjesLover schreef op zondag 19 september 2021 @ 19:45:
5 dagen werken waarvan één dag hulp van schoonvader, mn vrouw en een dagje 2 vrienden...
Beplating verwijderd, oude 10cm glaswol er uit, 16cm PIRplaten er in gezet en afgepurt. Nu nog klimaatfolie en de beplating terugschroeven.

[Afbeelding]
Dak met 3 schuine wanden, 98 stuks (120x60) totaa. Andere kant met dakkapel hadden we al gedaan, door onverwacht 4 oostblokkers beschikbaar (prima lui)

En al een tijd drupte water van onder de dakgoot omkasting.
Met de PIRplaten heb ik ook een dakdoorvoer er uit getrokken, folie dicht getaped en dakpan teruggelegd en ff hier naar gekeken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Schuren, schoonmaken, aluminium plak bitumen reparatie er op, klaar.
Het type klusje dat ik beter al jaren geleden had moeten doen, nu heeft er een redelijke tijd water achter die omkasting gestaan en de constructie iets aangetast...

Nice, mooi gedaan!
Ik ben ook naar zoiets op zoek: knieschotten isoleren, minder oppervlakte dan bij jou, maar wel iets dat ik in de lente/herfst wil doen ivm temperatuur. Op dit moment zit er alleen een soort doek (katoen?) en daarachter meteen de dakpannen. Ongedierte kan hierdoor vrij makkelijk op zolder komen; ik wil isoleren met dikke platen, waar niets door heen kan (geen dieren, geen warmte/koude). Zijn die PIR platen aan beide kanten met een plaat voorzien, of zijn ze flexibel?

[DropjesLover]

Jolke schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:58:
[...]


Nice, mooi gedaan!
Ik ben ook naar zoiets op zoek: knieschotten isoleren, minder oppervlakte dan bij jou, maar wel iets dat ik in de lente/herfst wil doen ivm temperatuur. Op dit moment zit er alleen een soort doek (katoen?) en daarachter meteen de dakpannen. Ongedierte kan hierdoor vrij makkelijk op zolder komen; ik wil isoleren met dikke platen, waar niets door heen kan (geen dieren, geen warmte/koude). Zijn die PIR platen aan beide kanten met een plaat voorzien, of zijn ze flexibel?

PIRplaten zijn enorm stijf, minder buigzaam/flexibel dan bijv. tempex/piepschuim. Je moet ze echt op maat zagen en de kieren afwerken met PURschuim. De platen wegen geen drol en je kan er prima op gaan staan (ik weeg 100kg) zonder dat het indeukt.
Even kijken welk type je koopt, je hebt ze met en zonder dubbelzijdig aluminum laagje. Het spul is dampdicht, al helemaal met de aluminium cachering er op.
Ik heb het hier gekocht: https://www.isolatiemater...platen-2-zijdig-aluminium

Bij mijn dak was de opbouw:
Pannen
Mandragend folie (PP folie met vezels en kleine gaatjes om te ademen)
Isolatiemateriaal
Dampdicht folie
Bekleding (groene houtvezelplaten)

Voor mij was het makkelijkste om van binnenuit te isoleren omdat de pannen nog goed waren. Anders moet je ook de pannen er af, tengels er af, dan op het dak alles op maat zagen (terwijl het spul stoft als een malle bij zagen, denk aan piepschuim zagen)...

[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 20-09-2021 10:25 ]

[herofruit]

LA-384 schreef op zondag 19 september 2021 @ 22:22:
Kleine vraag over houtbeits.

Ik wil de overkapping opnieuw gaan verven en vraag me af wat ik daar het beste voor kan gebruiken.
Aangezien klussen geen hobby van me is, hoop ik voor een aantal jaren klaar te zijn.

Op dit moment zit er al een (paar) la(a)g(en) grey-wash beits op, maar daar ben ik niet tevreden over, in die zin dat er elk jaar een donkere aanslag op komt en dat schoonmaken er van niet eenvoudig is door de vrij ruwe structuur van het hout.

Mijn oog is daarom gevallen op een beter dekkende beits die reiniging hopelijk wat eenvoudiger maakt, of beter nog, niet nodig maakt. Mijn vader had het over Remmers Induline dw-610 en hier op het forum las ik over Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg.

Beiden lijken kwalitatief aanzienlijk beter te zijn dan wat er nu op zit, maar ergens zit ik een beetje met de prijs in mijn maag (natuurlijk valt het per jaar nog wel mee, maar het is een fors bedrag). Kijkende naar de infosheet aangaande verbruik en benodigd aantal lagen, zou ik voor enkel de binnenkant van de overkapping met Remmers zo'n €100-350,- kwijt zijn (Remmers zegt 50-150ml/m2/laag 2á3 lagen) en met Jotun zo'n €300-380,- (Jotun zegt 80-100ml/m2/laag 2 lagen). Aangezien de binnenkant van de overkapping (plafond) eigenlijk geen zonlicht of weersinvloeden kent, vraag ik me af of een dergelijke kwaliteitsbeits wel "nodig" is en of een goedkopere beits niet net zo goed kan zijn in die situatie. De delen die wél onderhevig zijn aan zon en weersinvloeden zou ik dan evt alsnog met die beits kunnen verven. Dat oppervlak is aanzienlijk minder.

Indien het toch beter is voor een dergelijke kwaliteitsbeits te gaan, kan ik beide gewoon gebruiken over de bestaande beitslaag (na opschuren en reinigen uiteraard)? Jotun geeft aan dat het kan, maar Remmers geeft alleen aan 'Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen'

Wij hebben Sikkens Rubbol EPS over de schuur geschilderd en dat was in 1 keer dekkend (zwart). Prima spul, zit er nu 3 jaar op en nog steeds keurig. Zat al een laag zwarte Ceta Bever onder maar dat begon binnen no-time te vervagen.

Maar welk product je ook gebruikt, schoonmaken, vochtige lap met St. Marcs er overheen, een beetje opschuren (niet alles hoeft er vanaf), nog een lapje met St. Marcs en dan schilderen. Mocht je overkapping met rabat delen zijn opgebouwd: deze kwast voor de naden/tussen de planken en daarna een beits roller de planken. Doe het balk voor balk (of 2 tegelijk) en werk van boven naar beneden. Niet kris-kras. Dan heb je de minste kans op 'vlekken'.

Komt wel goed!

[Jolke]

DropjesLover schreef op maandag 20 september 2021 @ 10:24:
[...]

PIRplaten zijn enorm stijf, minder buigzaam/flexibel dan bijv. tempex/piepschuim. Je moet ze echt op maat zagen en de kieren afwerken met PURschuim. De platen wegen geen drol en je kan er prima op gaan staan (ik weeg 100kg) zonder dat het indeukt.
Even kijken welk type je koopt, je hebt ze met en zonder dubbelzijdig aluminum laagje. Het spul is dampdicht, al helemaal met de aluminium cachering er op.
Ik heb het hier gekocht: https://www.isolatiemater...platen-2-zijdig-aluminium

Bij mijn dak was de opbouw:
Pannen
Mandragend folie (PP folie met vezels en kleine gaatjes om te ademen)
Isolatiemateriaal
Dampdicht folie
Bekleding (groene houtvezelplaten)

Voor mij was het makkelijkste om van binnenuit te isoleren omdat de pannen nog goed waren. Anders moet je ook de pannen er af, tengels er af, dan op het dak alles op maat zagen (terwijl het spul stoft als een malle bij zagen, denk aan piepschuim zagen)...

Dank je. Same here, pannen zijn goed genoeg en van binnen kan ik er goed bij - voor zover dat gaat in een knieschot. De balken hebben 60 cm tussenruimte, dus daar zouden de platen goed tussen passen.

Waar stoft het bij het zagen? Piepschuim is wel irritant om te zagen omdat het statisch wordt. Stof vind ik niet zo erg, als het hout oid.
Een dampdichte folie is denk ik niet echt nodig om dat we de ruimte alleen als opslag gebruiken.

[Gramser]

BLACKfm schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 09:16:
Gisteravond weer even wat tactieken besproken. Het neemt behoorlijke buurman en buurman-teske vormen aan.
Stevige bureautafel (trust me) onder het kozijn, raam er op en proberen in het kozijn te manoeuvreren zodat deze rechtop staat in de juiste positie. Daarna een beetje 'wippen' om er steeds een dun plaatje hout onder te leggen om het raam hoog genoeg te krijgen zodat er een (auto)krik onder kan en op die wijze hoog genoeg opwerken zodat het op de juiste hoogte zit voor de scharnieren. De rest zou geschiedenis moeten zijn.

Dat plan toch maar afgeschoten. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar de beperkte manoeuvreerruimte zal niet helpen.

Pa gaat vandaag maar eens kijken naar een paar hulplijntjes. Hopelijk doet die het gelijk goed regelen en zijn er mensen/materieel beschikbaar, want er komt mogelijk weer slecht weer aan dit weekend.

Die (dat) filmpjes waar het met 1 man gebeurt heb ik ook voorbij zien komen, maar of daar überhaupt glas in zit is eigenlijk ook wel mijn vraag . Lijkt mij niet zo heel vreemd dat er zo weinig (if all) filmpjes zijn te vinden over het plaatsen van die grotere/zwaardere dakramen. Of het shot verspringt en 'ineens' zit het raam er in.

Maarja, een zijltje is sneller geregeld dan het raam er in, zo blijkt al een paar dagen ...

Ik weet het, het is een oud topic wat ik omhoog kick, maar hoe is dit uiteindelijk gelukt? Ik ben het hele weekend bezig geweest en gestrand in het zicht van de haven.

Ik heb een Dakea dakraam, mooi spul, wordt gemaakt in de Veluxfabriek. In de handleiding op papier en op YT stond dat je als je het frame hebt geplaatst, het raam er al een keer in moet hangen om het frame goed te kunnen afhangen en definitief vast te maken. Met 5 man sterk (ja 5!!) is dat gelukt: 134x98cm met het scharnier bovenaan is loodzwaar en het raam moet nagenoeg verticaal omhoog worden getild om de scharnieren in derails te krijgen. Eerste keer lukte dat dus. Vol goede moed alles verder netjes afgewerkt, pannen keurig op maat geslepen en teruggeplaatst (fijn man, stormhaken, wat zitten die pannen vást!!) en toen we de buurmannen weer optrommelden voor definitieve plaatsing, bleek 1 scharniet niet goed in de rails te zitten en verboog. Dan weet je wat voor krachten erop komen...

Eigenlijk is mijn vraag: wie weet een goed adresje voor vervangende scharniersetjes? Bij alle veluxleveranciers vragen ze om een raamcode, maar die heeft Dakea niet... Ik heb natuurlijk ook al even mijn eigen leverancier benaderd, maar stiekem zou ik ht zelf willen afmaken en niet met hangende pootjes terug naar de shop te moeten...

En áls ik het dan zelf weer ga doen, regel ik zéker die glaszuignappen!

[ Voor 13% gewijzigd door Gramser op 20-09-2021 11:37 ]

[DropjesLover]

Jolke schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:04:
[...]


Dank je. Same here, pannen zijn goed genoeg en van binnen kan ik er goed bij - voor zover dat gaat in een knieschot. De balken hebben 60 cm tussenruimte, dus daar zouden de platen goed tussen passen.

Waar stoft het bij het zagen? Piepschuim is wel irritant om te zagen omdat het statisch wordt. Stof vind ik niet zo erg, als het hout oid.
Een dampdichte folie is denk ik niet echt nodig om dat we de ruimte alleen als opslag gebruiken.

Bij ons liggen de balken 60cm hart-op-hart, oftwel elke plaat moest 3,5cm van de breedte af gezaagd worden
Het is gelukkig geen statische stof, maar vergelijkbaar met wanneer je hout gaat zagen. Grovere vlokken en fijn poeder/stof dat overal heen dwarrelt.

[Mania-92]

DropjesLover schreef op zondag 19 september 2021 @ 19:45:
5 dagen werken waarvan één dag hulp van schoonvader, mn vrouw en een dagje 2 vrienden...
Beplating verwijderd, oude 10cm glaswol er uit, 16cm PIRplaten er in gezet en afgepurt. Nu nog klimaatfolie en de beplating terugschroeven.

[Afbeelding]
Dak met 3 schuine wanden, 98 stuks (120x60) totaa. Andere kant met dakkapel hadden we al gedaan, door onverwacht 4 oostblokkers beschikbaar (prima lui)

En al een tijd drupte water van onder de dakgoot omkasting.
Met de PIRplaten heb ik ook een dakdoorvoer er uit getrokken, folie dicht getaped en dakpan teruggelegd en ff hier naar gekeken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Schuren, schoonmaken, aluminium plak bitumen reparatie er op, klaar.
Het type klusje dat ik beter al jaren geleden had moeten doen, nu heeft er een redelijke tijd water achter die omkasting gestaan en de constructie iets aangetast...

Mooie klus! Hoe dik heb je de pir genomen?

[Asteroid9]

Mania-92 schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:43:
[...]

Mooie klus! Hoe dik heb je de pir genomen?

Ik vermoed 16cm?

[DropjesLover]

Mania-92 schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:43:
[...]

Mooie klus! Hoe dik heb je de pir genomen?

Ik heb de bouwtekeningen van ons huis opgevraagd en gekregen (en die van de totaal andere woningen van de overburen, 1 project...)

Volgens die tekeningen was de ruimte bij 2 van de 3 dakdelen 190mm tussen beplating binnen en tengels, en bij 1 dakdeel was die ruimte 170mm.

Toen de dakkapel geplaatst werd heb ik die 190mm zelf ook gemeten, dus de gok genomen en 160mm voor alles besteld (in 2 delen, anders kon ik het qua opslag ook niet kwijt).

[ Voor 14% gewijzigd door DropjesLover op 20-09-2021 11:48 ]

[meenkdrie]

DropjesLover schreef op zondag 19 september 2021 @ 19:45:
5 dagen werken waarvan één dag hulp van schoonvader, mn vrouw en een dagje 2 vrienden...
Beplating verwijderd, oude 10cm glaswol er uit, 16cm PIRplaten er in gezet en afgepurt. Nu nog klimaatfolie en de beplating terugschroeven.

[Afbeelding]
Dak met 3 schuine wanden, 98 stuks (120x60) totaa. Andere kant met dakkapel hadden we al gedaan, door onverwacht 4 oostblokkers beschikbaar (prima lui)

En al een tijd drupte water van onder de dakgoot omkasting.
Met de PIRplaten heb ik ook een dakdoorvoer er uit getrokken, folie dicht getaped en dakpan teruggelegd en ff hier naar gekeken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Schuren, schoonmaken, aluminium plak bitumen reparatie er op, klaar.
Het type klusje dat ik beter al jaren geleden had moeten doen, nu heeft er een redelijke tijd water achter die omkasting gestaan en de constructie iets aangetast...

Heb je nu niet een enorme klankkast? Was gewoon 6cm PIR erop niet een optie? Beetje van beide.

[DropjesLover]

meenkdrie schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:57:
[...]

Heb je nu niet een enorme klankkast? Was gewoon 6cm PIR erop niet een optie? Beetje van beide.

Zelfde hoeveelheid werk maar minder isolerend. Had gekund ja, verder ook niet zo bij stil gestaan eigenlijk, gewoon gelijk voor het maximale gegaan

Ruimte wordt opgedeeld in een technische / was ruimte (op de foto zie je links de warmptepomp + 300l boilervat staan), een studeer + logeerkamer (met dakkapel, daar sta ik op de foto onder/"in") en rechts een voorlopig opslagruimte, 2m breed. Dit wordt in de toekomst misschien extra badkamer (hier hing de oude cv ketel, met water afvoer).

Oftewel, voor nu maakt het weinig uit, en tegen die tijd wordt de ruimte gevuld met objecten.

[ Voor 6% gewijzigd door DropjesLover op 20-09-2021 12:03 ]

[Jolke]

DropjesLover schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:40:
[...]

Bij ons liggen de balken 60cm hart-op-hart, oftwel elke plaat moest 3,5cm van de breedte af gezaagd worden
Het is gelukkig geen statische stof, maar vergelijkbaar met wanneer je hout gaat zagen. Grovere vlokken en fijn poeder/stof dat overal heen dwarrelt.

Bij nader inzien... 60 cm was idd hart-op-hart, dat ik gemeten had.

[DropjesLover]

Jolke schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:03:
[...]


Bij nader inzien... 60 cm was idd hart-op-hart, dat ik gemeten had.

Zagen zagen wiede wiede wagen, Jolke komt thuis beneden om een boterham vragen

[Jolke]

Zo te zien zijn er ook platen van 50 cm breed (tenminste hier in Duitsland).

[DropjesLover]

Jolke schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:17:
Zo te zien zijn er ook platen van 50 cm breed (tenminste hier in Duitsland).

Da's dan best veel PUR spuiten, en je moet iets bedenken om de platen op hun plek te houden.
Ik heb de meeste platen geklemd er tussen zitten, of laat ze rusten op 2 schroefjes die wat uitsteken. Met 50cm zal je plaat er in moeten schuiven en op z'n plek houden met een (tijdelijke) lat ofzo.

[teacher]

Cheesy schreef op maandag 20 september 2021 @ 07:43:
Gezien ik een binnendeurkozijn in een houten wand wil plaatsen heb ik afstandschroeven gekocht bij Toolstation. Bij levering blijken deze echter geen voldraad te hebben zoals op het plaatje staat. Ik betwijfel of deze nu wel bruikbaar zijn, want de gladde stift is net zo dik als buitenkant draad. Draad zit over ongeveer 40 mm. Zouden jullie ze er in rossen of toch wat anders zoeken? Ik heb namelijk geen ervaring met deze schroeven.

Het kozijn is 67 / 50 mm dik. De stelruimte is ca. 6 mm en het regelwerk erachter is ca. 44 mm dik.

[Afbeelding] [Afbeelding]

je kozijn pakt het dikke gedeelte om te stellen. Hoe lang is het gedeelte zonder schroefdraad? Kom je in de knoop met het regelwerk erachter?

Ik ken ze ook alleen met voldraad overigens.

[Cheesy]

teacher schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:37:
[...]

je kozijn pakt het dikke gedeelte om te stellen. Hoe lang is het gedeelte zonder schroefdraad? Kom je in de knoop met het regelwerk erachter?

Ik ken ze ook alleen met voldraad overigens.

Ja klopt.
Het dikke stuk met draad is 20 à 25 mm maar dat zal het probleem niet geven, het dunne stuk met draad is 40 mm. Het middelste stuk zonder draad is ca. 60 mm.

Ik denk dat ik het gewoon ga proberen, het stuk zonder draad wat dus iets dikker is, zal een stukje (5 a 10 mm) in m'n regelwerk verdwijnen.

Heb even rond zitten kijken waar wel voldraad te halen is, maar meestal krijg je toch deeldraad.
Mooi voorbeeld bij Karwei, staat voldraad op de foto, kijk je verder naar het zakje is het toch deeldraad.

[Jolke]

DropjesLover schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:24:
[...]

Da's dan best veel PUR spuiten, en je moet iets bedenken om de platen op hun plek te houden.
Ik heb de meeste platen geklemd er tussen zitten, of laat ze rusten op 2 schroefjes die wat uitsteken. Met 50cm zal je plaat er in moeten schuiven en op z'n plek houden met een (tijdelijke) lat ofzo.

Tussen de balken is het 50,5 op de meeste plekken, dat zal wel genoeg klem zitten.

[teacher]

Cheesy schreef op maandag 20 september 2021 @ 12:45:
[...]

Ja klopt.
Het dikke stuk met draad is 20 à 25 mm maar dat zal het probleem niet geven, het dunne stuk met draad is 40 mm. Het middelste stuk zonder draad is ca. 60 mm.

Ik denk dat ik het gewoon ga proberen, het stuk zonder draad wat dus iets dikker is, zal een stukje (5 a 10 mm) in m'n regelwerk verdwijnen.

Heb even rond zitten kijken waar wel voldraad te halen is, maar meestal krijg je toch deeldraad.
Mooi voorbeeld bij Karwei, staat voldraad op de foto, kijk je verder naar het zakje is het toch deeldraad.

dan kom je wel uit. Vulplaatjes, volschuimen en klaarrrrrr

[bonzz.netninja]

DropjesLover schreef op maandag 20 september 2021 @ 08:49:
[...]

Het klimaatfolie is ook niet vanwege de luchtdichtheid, maar om eventueel condens door te laten, voordat het de houten balken aan gaat tasten.

Hij wil er toch nog luchtdicht folie opplakken, dus aan de warme kant? Tenminste, dat begrijp ik ervan. Dat hoeft niet met deze platen.

Klimaatfolie (of eigenlijk dampopen folie ) gebruik je aan de koude kant zodat eventuele condens toch nog kan ventileren en niet opgesloten raakt.

[Melmer]

Komend weekend wil ik een badkamer radiator gaan plaatsen. Waarschijnlijk deze.

Nu zit ik eigenlijk een beetje met hoe de buizen de badkamer lopen (rechter buis is aanvoer):



Hier rechts van moet de radiator komen.

Achteraf had ik dit natuurlijk totaal anders moeten oplossen. Bijvoorbeeld gewoon de buizen in de muur frezen. Maarja al doende leert men. Ik moet het er maar maar doen.

Via warmteservice adviseren ze mij dit onderblok/therm-kraan. Wat op zich wel fraai is. Zwarte buisje gaat in de radiator.

Maar ik ben nu eigenlijk op zoek naar een oplossing om de linker buis langs de (verticale) rechter buis te krijgen zodat ik de radiator goed kan aansluiten. Ik zit zelf te denken dat de linker buis iets naar voren of naar achteren te buigen zodat de buis er langs kan en daarna verder kan lopen.

Iemand andere ideeën of suggesties? Is er misschien een bepaalde koppeling die hiervoor kan zorgen?

---- Edit

Misschien is dit wel een mooie optie:

[ Voor 8% gewijzigd door Melmer op 20-09-2021 13:38 ]

[herofruit]

Melmer schreef op maandag 20 september 2021 @ 13:27:
Iemand andere ideeën of suggesties? Is er misschien een bepaalde koppeling die hiervoor kan zorgen?

---- Edit

Misschien is dit wel een mooie optie:

[Afbeelding]

Het makkelijkste is idd de radiator retour buigen om de aanvoer buis heen. Maar dat lijkt me net te krap?? Je kan namelijk niet zoals in de afbeelding het T-stuk richten...

Mocht je bij de buizen in de vloer kunnen (begane grond + kruipruimte?) dan de aanvoer buigen om de radiator retour heen. Heb je iets meer pijplengte voor nodig dus dat red je niet met je huidige buis.

Je kan tot slot nog voor een flexbuis gaan (Uponor o.i.d.) maar dat staat een beetje vreemd naast het RVS.

[ Voor 12% gewijzigd door herofruit op 20-09-2021 16:02 ]

[Zwartoog]

@Melmer Heh, je hebt het jezelf flink lastig gemaakt

De leidingen van onder zullen ook onder wel goed vastzitten. Wil je er zo'n slag in hebben, dan heb je werkruimte nodig, ofwel helemaal eruit, op vorm buigen, en dan weer erin.

Wat je denk ik het best kunt doen is op de retourleiding van onder het T-stuk vervangen door een hoek, en het T-stuk daaronder plaatsen met uitgang naar rechts. Dan kun je daar een stukje omheen vouwen zoals op je foto.

Moet je wel je pijp een stukje afsnijden. Het lijkt me dat je net genoeg ruimte hebt om met een "pukkeltje" te werken:
https://www.toolstation.n...2XUAbEEAQYAyABEgIsYPD_BwE
Steeds een slag maken, dan aandraaien, weer een slag, etc.

[tonny147]

Melmer schreef op maandag 20 september 2021 @ 13:27:
Komend weekend wil ik een badkamer radiator gaan plaatsen. Waarschijnlijk deze.

Nu zit ik eigenlijk een beetje met hoe de buizen de badkamer lopen (rechter buis is aanvoer):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier rechts van moet de radiator komen.

Achteraf had ik dit natuurlijk totaal anders moeten oplossen. Bijvoorbeeld gewoon de buizen in de muur frezen. Maarja al doende leert men. Ik moet het er maar maar doen.

Via warmteservice adviseren ze mij dit onderblok/therm-kraan. Wat op zich wel fraai is. Zwarte buisje gaat in de radiator.

Maar ik ben nu eigenlijk op zoek naar een oplossing om de linker buis langs de (verticale) rechter buis te krijgen zodat ik de radiator goed kan aansluiten. Ik zit zelf te denken dat de linker buis iets naar voren of naar achteren te buigen zodat de buis er langs kan en daarna verder kan lopen.

Iemand andere ideeën of suggesties? Is er misschien een bepaalde koppeling die hiervoor kan zorgen?

---- Edit

Misschien is dit wel een mooie optie:

[Afbeelding]

T-stuk met zijspruit

[Melmer]

Het is inderdaad lastig.. Maar hieronder zit de keuken. Beide buizen (vanuit de vloer) zijn ongeveer een halve meter. En daar zit een koppeling naar langere buizen richting de kruipruimte. Dat geeft dus weer mogelijkheden. Ik kan ze redelijk eenvoudig eruit halen en aanpassen/ buigen. Er is dus genoeg werk ruimte.

De retour om de aanvoer heen buigen lijkt mij inderdaad te krap. Maar ik dacht misschien andersom: de aanvoer om de retour heen. Dan kan ik het T stuk van de aanvoer wel richten.

@tonny147 dat ziet er ook netjes uit. Als het allemaal niet gaat lukken denk ik.

[ Voor 13% gewijzigd door Melmer op 20-09-2021 17:12 ]

[Gramser]

Gramser schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:31:
[...]


Ik weet het, het is een oud topic wat ik omhoog kick, maar hoe is dit uiteindelijk gelukt? Ik ben het hele weekend bezig geweest en gestrand in het zicht van de haven.

Ik heb een Dakea dakraam, mooi spul, wordt gemaakt in de Veluxfabriek. In de handleiding op papier en op YT stond dat je als je het frame hebt geplaatst, het raam er al een keer in moet hangen om het frame goed te kunnen afhangen en definitief vast te maken. Met 5 man sterk (ja 5!!) is dat gelukt: 134x98cm met het scharnier bovenaan is loodzwaar en het raam moet nagenoeg verticaal omhoog worden getild om de scharnieren in derails te krijgen. Eerste keer lukte dat dus. Vol goede moed alles verder netjes afgewerkt, pannen keurig op maat geslepen en teruggeplaatst (fijn man, stormhaken, wat zitten die pannen vást!!) en toen we de buurmannen weer optrommelden voor definitieve plaatsing, bleek 1 scharniet niet goed in de rails te zitten en verboog. Dan weet je wat voor krachten erop komen...

Eigenlijk is mijn vraag: wie weet een goed adresje voor vervangende scharniersetjes? Bij alle veluxleveranciers vragen ze om een raamcode, maar die heeft Dakea niet... Ik heb natuurlijk ook al even mijn eigen leverancier benaderd, maar stiekem zou ik ht zelf willen afmaken en niet met hangende pootjes terug naar de shop te moeten...

En áls ik het dan zelf weer ga doen, regel ik zéker die glaszuignappen!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ennn het is al niet meer nodig. Dankzij een mooi samenspel tussen leverancier, buurtapp, en buurtjes heb ik vandaag een vervangend scharnier geregeld, drie zuignappen, en iemand van de leverancier die na z'n scholing om de hoek einde dag even langs kon komen om tips te geven en een handje te helpen. En toen bleek hoe onmisbaar die zuignappen waren. Evenals de kennis en kunde van die jongen - we konden het raam gewoon vooruit uit de opening tillen in plaats van achterstevoren op de rug uit het raam hangend. Ideaal. Job done in 2 minutes.


Tevreden Gramser hier.

[ Voor 7% gewijzigd door Gramser op 21-09-2021 10:23 ]

[NIK0]

Melmer schreef op maandag 20 september 2021 @ 13:27:
Komend weekend wil ik een badkamer radiator gaan plaatsen. Waarschijnlijk deze.

Nu zit ik eigenlijk een beetje met hoe de buizen de badkamer lopen (rechter buis is aanvoer):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier rechts van moet de radiator komen.

Achteraf had ik dit natuurlijk totaal anders moeten oplossen. Bijvoorbeeld gewoon de buizen in de muur frezen. Maarja al doende leert men. Ik moet het er maar maar doen.

Via warmteservice adviseren ze mij dit onderblok/therm-kraan. Wat op zich wel fraai is. Zwarte buisje gaat in de radiator.

Maar ik ben nu eigenlijk op zoek naar een oplossing om de linker buis langs de (verticale) rechter buis te krijgen zodat ik de radiator goed kan aansluiten. Ik zit zelf te denken dat de linker buis iets naar voren of naar achteren te buigen zodat de buis er langs kan en daarna verder kan lopen.

Iemand andere ideeën of suggesties? Is er misschien een bepaalde koppeling die hiervoor kan zorgen?

---- Edit

Misschien is dit wel een mooie optie:

[Afbeelding]

Wellicht een beetje te ver "out of the box" maar misschien overwegen om dat ding helemaal niet te plaatsen?
(heb die van mij 13 jaar geleden laten plaatsen bij onze nieuwe badkamer en het staat prachtig maar als íe 2 keer heeft aangestaan is het veel in al die jaren)
Sinds ik weet dat schimmels beter gedijen bij een warme badkamer dan een koude zou ik niet eens weten of ik bij een nieuwe badkamer nog een radiator zou terugplaatsen maar ik snap dat elke situatie anders is..
volgens mij staan boven wel wat knappe workarounds beschreven, hoop dat het je lukt.. !

[ Voor 5% gewijzigd door NIK0 op 20-09-2021 22:25 ]

[Seafarer]

Jolke schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:04:
[...]


Dank je. Same here, pannen zijn goed genoeg en van binnen kan ik er goed bij - voor zover dat gaat in een knieschot. De balken hebben 60 cm tussenruimte, dus daar zouden de platen goed tussen passen.

Waar stoft het bij het zagen? Piepschuim is wel irritant om te zagen omdat het statisch wordt. Stof vind ik niet zo erg, als het hout oid.
Een dampdichte folie is denk ik niet echt nodig om dat we de ruimte alleen als opslag gebruiken.

Als je een slaapkamer van die ruimte kan maken, dus goed beloopbaar, dan zou ik zeer zeker folie erover zetten.
Stel dat je later je plannen aanpast? Onderschat ook niet de dampdruk van binnen naar buiten. Ik zou zelf folie erop zetten.

[nokiaan958GB]

DropjesLover schreef op maandag 20 september 2021 @ 08:49:
[...]

Het klimaatfolie is ook niet vanwege de luchtdichtheid, maar om eventueel condens door te laten, voordat het de houten balken aan gaat tasten.

Wat is jouw bron?
Volgens mijn informatie moet de binnenzijde dampdicht als de buitenkant dampopen is. Je hout droogt dan dus aan de buitenkant

[Seafarer]

NIK0 schreef op maandag 20 september 2021 @ 22:22:
[...]


Wellicht een beetje te ver "out of the box" maar misschien overwegen om dat ding helemaal niet te plaatsen?
(heb die van mij 13 jaar geleden laten plaatsen bij onze nieuwe badkamer en het staat prachtig maar als íe 2 keer heeft aangestaan is het veel in al die jaren)
Sinds ik weet dat schimmels beter gedijen bij een warme badkamer dan een koude zou ik niet eens weten of ik bij een nieuwe badkamer nog een radiator zou terugplaatsen maar ik snap dat elke situatie anders is..
volgens mij staan boven wel wat knappe workarounds beschreven, hoop dat het je lukt.. !

Badkamers dien je te ventileren met mechanische ventilatie. Het volgens bouwbesluit verplichte ventilatie rooster dicht doen. Deur aan de onderkant afzagen zodat je een flinke spleet hebt.Woonhuis ventilator altijd op standje 1 minimaal. (2 is beter) En als het even kan met een thermostaat op je warme douche leiding je ventilator naar stand 3. Zodat de ventilator volautomatisch is.

Ik heb inmiddels een nieuwe badkamer, maar heb bovenstaand al 15 jaar. Nog nooit schimmel gezien.

Overigens met warmte maak je niks droog. Warme lucht heeft meer ruimte tussen de moleculen en daar gaat het vocht zitten. Doe je de kachel uit, koelt de lucht, de moleculaire ruimte wordt kleiner en het water valt gewoon weer uit de lucht.

[bottom line]

Industrial_Life schreef op zondag 19 september 2021 @ 22:29:
Ik heb onlangs mijn hele huis gestript en een verbouwing gedaan. Ik heb ook alle roosters eruit getrokken en weggegooid, deze waren vies en lelijk. Ik heb een half jaar geleden alles opgevuld met bubbelplastic om tocht te voorkomen. [Afbeelding]
Nu de verbouwing ten einde is, heb ik nog allemaal gaten in het huis maar ik zou niet precies weten wat voor type rooster ik moet hebben of hoe het precies heet wat ik zoek, ik heb bij Duco gekeken maar ik kwam er niet uit. Ik wil het mooi RVS of 9016 aan de binnenkant. Iemand tips op wat ik kan zoeken? Het vorige systeem klikte als het ware in de lade een paar cm en kon ik de hoeveelheid lucht regelen.
Nog een foto gevonden van voor de verbouwing van een andere kamer in het huis:
[Afbeelding]

Ik heb enkele weken geleden dit geplaatst.
Maar bij jou zit het ventilatierooster echt apart ingebouwd denk he?

[pekelveld]

Ik ga binnenkort mijn schuine dak afwerken met stucplaat, waarna er nog een stuclaag overheen komt. Daartoe heb ik 22mm vuren gebruik als regelwerk, op 40 cm hart-op-hart (conform standaard). Daarachter zit folie. Schroeven moeten er dus niet doorheen... Ik begin echter wat twijfels te krijgen bij de stevigheid:

• 35mm schroeven gaan door de folie, dus dat is niet wenselijk om te gebruiken
• 25mm schroeven lijken zo kort... ze hebben maar 16mm houvast in het hout.

Nu lijkt er geen 30mm schroef (standaard) te koop, dus is 25mm de enige optie. Ze zullen ze niet voor niets verkopen... Ik kan natuurlijk gewoon een extra latje schroeven, waardoor de hart-op-hart 20 cm wordt. Dat is wellicht weer overkill, maar beter een paar euro op die manier uitgeven dan later een stucplaat inclusief stucwerk die naar beneden komt.

Wat is jullie ervaring?

[decipherer]

pekelveld schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:05:
Ik ga binnenkort mijn schuine dak afwerken met stucplaat, waarna er nog een stuclaag overheen komt. Daartoe heb ik 22mm vuren gebruik als regelwerk, op 40 cm hart-op-hart (conform standaard). Daarachter zit folie. Schroeven moeten er dus niet doorheen... Ik begin echter wat twijfels te krijgen bij de stevigheid:

• 35mm schroeven gaan door de folie, dus dat is niet wenselijk om te gebruiken
• 25mm schroeven lijken zo kort... ze hebben maar 16mm houvast in het hout.

Nu lijkt er geen 30mm schroef (standaard) te koop, dus is 25mm de enige optie. Ze zullen ze niet voor niets verkopen... Ik kan natuurlijk gewoon een extra latje schroeven, waardoor de hart-op-hart 20 cm wordt. Dat is wellicht weer overkill, maar beter een paar euro op die manier uitgeven dan later een stucplaat inclusief stucwerk die naar beneden komt.

Wat is jullie ervaring?

Ze zijn inderdaad wat moeilijker te krijgen, maar lijken er wel te zijn:
https://www.gamma.nl/asso...30-mm-200-stuks/p/B104311

https://alleschroeven.ccv...n-grove-3.9-x-30MM-1000ST

[Cheesy]

pekelveld schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:05:
Ik ga binnenkort mijn schuine dak afwerken met stucplaat, waarna er nog een stuclaag overheen komt. Daartoe heb ik 22mm vuren gebruik als regelwerk, op 40 cm hart-op-hart (conform standaard). Daarachter zit folie. Schroeven moeten er dus niet doorheen... Ik begin echter wat twijfels te krijgen bij de stevigheid:

• 35mm schroeven gaan door de folie, dus dat is niet wenselijk om te gebruiken
• 25mm schroeven lijken zo kort... ze hebben maar 16mm houvast in het hout.

Nu lijkt er geen 30mm schroef (standaard) te koop, dus is 25mm de enige optie. Ze zullen ze niet voor niets verkopen... Ik kan natuurlijk gewoon een extra latje schroeven, waardoor de hart-op-hart 20 cm wordt. Dat is wellicht weer overkill, maar beter een paar euro op die manier uitgeven dan later een stucplaat inclusief stucwerk die naar beneden komt.

Wat is jullie ervaring?

30 mm is dan niet gangbaar, maar is wel gewoon te koop. Ook niet echt veel duurder ofzo dus zou ik die gewoon (online) kopen.

[Christ1000]

pekelveld schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:05:
Ik ga binnenkort mijn schuine dak afwerken met stucplaat, waarna er nog een stuclaag overheen komt. Daartoe heb ik 22mm vuren gebruik als regelwerk, op 40 cm hart-op-hart (conform standaard). Daarachter zit folie. Schroeven moeten er dus niet doorheen... Ik begin echter wat twijfels te krijgen bij de stevigheid:

• 35mm schroeven gaan door de folie, dus dat is niet wenselijk om te gebruiken
• 25mm schroeven lijken zo kort... ze hebben maar 16mm houvast in het hout.

Nu lijkt er geen 30mm schroef (standaard) te koop, dus is 25mm de enige optie. Ze zullen ze niet voor niets verkopen... Ik kan natuurlijk gewoon een extra latje schroeven, waardoor de hart-op-hart 20 cm wordt. Dat is wellicht weer overkill, maar beter een paar euro op die manier uitgeven dan later een stucplaat inclusief stucwerk die naar beneden komt.

Wat is jullie ervaring?

Ik zou zelf voor 25mm gaan. Als je het heel gedetailleerd gaat bekijken heb je 9mm stucplaat en 22mm regelwerk, dus 31mm bij elkaar. De schroef zal nooit helemaal vlak zitten met de stucplaat (ook met een gipsplaatschroevenbitje gaat ie wel 1 a 2mm de plaat in. Dus dan zou ie theoretisch nog steeds door het regelwerk heen gaan en in de folie prikken. Bij 25mm schroef zit je al bijna aan het einde van het regelwerk. Ik zou niet bang zijn dat het allemaal naar beneden komt!

[Jolke]

Seafarer schreef op maandag 20 september 2021 @ 22:41:
[...]

Als je een slaapkamer van die ruimte kan maken, dus goed beloopbaar, dan zou ik zeer zeker folie erover zetten.
Stel dat je later je plannen aanpast? Onderschat ook niet de dampdruk van binnen naar buiten. Ik zou zelf folie erop zetten.

Slaapkamer wordt het hooguit voor ongedierte.
Het zijn knieschotten, dus max ~1,20m hoog. Dient enkel als opslagruimte.

[DropjesLover]

nokiaan958GB schreef op maandag 20 september 2021 @ 22:48:
[...]

Wat is jouw bron?
Volgens mijn informatie moet de binnenzijde dampdicht als de buitenkant dampopen is. Je hout droogt dan dus aan de buitenkant

Correct, wanneer je een poreus isolatiemateriaal gebruikt zoals glaswol.
Echter, mijn PIR is al dampdicht, dus moet het tussen de binnen beplating en PIR een beetje kunnen ademen.
Klimaatfolie zou alleen damp-open zijn/worden op het moment dat er ook werkelijk condens ontstaat, en dat doorlaten.

[bonzz.netninja]

DropjesLover schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:31:
[...]


Echter, mijn PIR is al dampdicht, dus moet het tussen de binnen beplating en PIR een beetje kunnen ademen.

Waarom? Je bedoelt tussen de PIR platen en je afwerkingsplaten? Daar heb ik nog nooit van gehoord.

[Seafarer]

bonzz.netninja schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:52:
[...]

Waarom? Je bedoelt tussen de PIR platen en je afwerkingsplaten? Daar heb ik nog nooit van gehoord.

Toch gebeurt dat. Om te voorkomen dat er nog een spleetje is en als je veel balken hebt dan kan daar ook minder vocht inkomen.
Heb ik me laten vertellen. Klinkt logisch.

[bonzz.netninja]

Seafarer schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:57:
[...]

Toch gebeurt dat. Om te voorkomen dat er nog een spleetje is en als je veel balken hebt dan kan daar ook minder vocht inkomen.
Heb ik me laten vertellen. Klinkt logisch.

Heb je daar een bron van? In geen enkele howto (en ik heb er echt heel veel gezien) en of eerder hier in het topic wordt gesproken van een extra folielaag aan de binnenzijde bij gebruik van PIR platen met een luchtdichte alu coating namelijk. Ik zou het ook tamelijk onzin vinden. Eventuele condens (als je dat al krijgt want die laag zal als het goed is niet zo koud zijn (vanwege de isolatie )) zal neerslaan op de alu laag van het pir. Een folie laag daar nog op zal er alleen voor zorgen dat de condens daarop neerslaat. Bij daar win je niks mee.

Eventuele spleetjes bij balken los je op met goede pur/isolatie lijm icm met alu tape.

[ Voor 11% gewijzigd door bonzz.netninja op 21-09-2021 10:02 ]

[DropjesLover]

bonzz.netninja schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:52:
[...]

Waarom? Je bedoelt tussen de PIR platen en je afwerkingsplaten? Daar heb ik nog nooit van gehoord.

Ja dat dus.
Ik heb het ook ergens gelezen, die folie kostte op het totaal maar iets van 1%, baad het niet dan schaadt het niet, monteren is er gewoon een uurtje tegenaan nieten en ik heb het al liggen

[bonzz.netninja]

DropjesLover schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 10:02:
[...]

Ja dat dus.
Ik heb het ook ergens gelezen, die folie kostte op het totaal maar iets van 1%, baad het niet dan schaadt het niet, monteren is er gewoon een uurtje tegenaan nieten en ik heb het al liggen

Ja dat is waar natuurlijk. En als je dan toch bezig bent dan maar meteen zo goed mogelijk. Dat begrijp ik ook

Nouja, je bent iig lekker bezig

[Tehh]

Toekan schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 12:06:
Vanwege een verbouwing van de WC's en de badkamer die nu bij ons bezig is, zit ik nog met een vraag over de ventilatie. Ik woon in een typisch jaren 70 hoekhuis (2 verdiepingen, 123m2) zonder mechanische ventilatie.
Bij de wc op de begane grond loopt er een ventilatieschacht recht omhoog. Zover ik kan zien en bedenken gaat deze schacht omhoog richting het dak. Kan dit kloppen?
Voorheen zat hier een ventilator op aangesloten. Het werkte prima, maar die ventilator maakt wel een hoop geluid.

De badkamer heeft het altijd gedaan zonder een vorm van elektrische ventilatie. Het raam in de badkamer ventileert op zich al genoeg. In de badkamer is er wel een buis aanwezig welke ook via het plafond naar het dak gaat. Die buis is bereikbaar op zolder. Mijn vrouw heeft liever geen elektrische ventilatie in de badkamer, omdat die op de WC zoveel geluid maakt.

Ik zat te denken om het dan maar gelijk goed aan te pakken en een buisventilator erop aan te sluiten.
Hier heb je legio verschillende opties in, maar ik heb mijn oog laten vallen op de Itho Daalderop. En ik kan dan bij een volgende verbouwing van de zolder het afvoerkanaal van de WC hierop aansluiten.

Is zo'n buisventilator het waard of kan ik beter kijken naar een stille plafondventilator?

Als het nog even kan; ga voor een WTW systeem. Ik heb eenzelfde verbouwing 3 jaar geleden gehad (idem in jaren 70 huis) en nu toch wel spijt dat ik niet heb doorgepakt voor een WTW installatie. Nu hebben we 'gewoon' mechanische ventilatie (en daarom een (oud) energielabel C i.p.v. A!)

Ventileren in de badkamer moet je trouwens niet willen met het raam, je badkamer koelt dan te snel af waardoor je juist condens krijgt, iets wat de ideale plek is voor schimmels... Idealiter zit je douche(cabine) zo ver mogelijk bij de deur vandaan en zuig je daar af. Of anders op 2 plekken afzuigen zodat de hele badkamer kan drogen. Mechanische ventilatie hoor je verder totaal niet, tenzij je afzuigt op standje 3.

[pizzacabonara]

badkuip schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 20:49:
In het verleden heb ik hier wel eens een vraag gesteld over het schilderen van mijn schuurtje en over het verleggen van de elektra richting de schuur. Die klussen zijn gedaan en de stratenmakers zijn langs geweest waardoor ik nu blij ben met mijn nieuwe tuin.

[Afbeelding]

Zoals te zien is, is de schutting links aan vervanging toe. Ik heb de kant en klare schuttingpanelen van de Gamma bekeken maar daar werd ik niet blij van. Ik zou dan uitkomen op 3,5 paneel o.i.d. omdat ik een andere lengte heb. Ook is er bij die panelen nog steeds veel doorkijk. Ik wil dus zelf iets maken. Het gaat om 3-4 meter schutting. Ik zou zelf iets willen maken van verticale planken (zoals nu), waarbij de bovenkant recht is en waarbij er minder doorkijk is naar de buren.
Ik weet alleen niet wat voor soort hout ik hiervoor het beste kan gebruiken. Het hoeft niet het goedkoopste zijn en hoeft ook niet het duurste te zijn en ik heb er geen moeite mee om het ieder jaar of iedere 2 jaar te beitsen. Zou ik dan met douglas aan de slag moeten? Of zou dat overdone zijn? Andere houtsoort misschien?

Ook valt mij op dat het hout steeds duurder is geworden in de afgelopen maanden 😥😥

Ik zie wel meer mensen dat doen, wit schilderen van steen. Knapt de boel echt van op!

[Bakema]

Hier nog mensen ervaring met infiltratiekratten etc? Ik kom er niet echt uit en wat ik vind is flink aan de prijs. Er loopt een prachtig subsidie plan in onze gemeente, krijg je per krat 50 euro subsidie maar moet minimaal 410 liter zijn per krat, de kratten van 500l die ik vind zijn gelijk 300 euro...best prijzig voor een plastic bak met wat doek er omheen lijkt me persoonlijk.

Mijn (nieuwe) situatie :


Linksonder zit HWA van het huis, nu direct op riool. Rechtsboven zit de HWA van de nieuwe schuur/overkapping, en het blauwe vak wil ik eigenlijk een lijngoot hebben zodat er geen water onder de overkapping komt.

Ik was eerst van plan om een regenton aan te sluiten, en dan gewoon met pvc via de lijngoot richting de aansluiting van het huis en dus gewoon in het riool te lozen. Maar kom erachter dat zelf opvangen wel de voorkeur heeft, dan wel niet verplicht is.

Het dak is circa 35m2, ze adviseren 30l per m2, als ik enkel de overkapping tel zit ik al op 1050liter. Om safe te zitten + gedeelte van het terras op te vangen zit je zo richting de 1500L oid wat ik dan aan infiltratiekratten zou moeten hebben. Gaat zo richting de 1000€, terwijl ik met een paar meter PVC nog geen 100€ kwijt zal zijn....je snapt mijn punt wel

Dus als iemand nog een idee heeft, graag! De tuin is nu nog 1 grote zandbak, dus kan nog alle kanten op.

[jichem]

Industrial_Life schreef op zondag 19 september 2021 @ 22:29:
Ik heb onlangs mijn hele huis gestript en een verbouwing gedaan. Ik heb ook alle roosters eruit getrokken en weggegooid, deze waren vies en lelijk. Ik heb een half jaar geleden alles opgevuld met bubbelplastic om tocht te voorkomen. [Afbeelding]
Nu de verbouwing ten einde is, heb ik nog allemaal gaten in het huis maar ik zou niet precies weten wat voor type rooster ik moet hebben of hoe het precies heet wat ik zoek, ik heb bij Duco gekeken maar ik kwam er niet uit. Ik wil het mooi RVS of 9016 aan de binnenkant. Iemand tips op wat ik kan zoeken? Het vorige systeem klikte als het ware in de lade een paar cm en kon ik de hoeveelheid lucht regelen.
Nog een foto gevonden van voor de verbouwing van een andere kamer in het huis:
[Afbeelding]

Heeft wel wat weg van de ducotop60, overigens kan je bij Duco de roosters in vrijwel alle ral kleuren krijgen

[skai21]

Seafarer schreef op maandag 20 september 2021 @ 23:06:
[...]

Badkamers dien je te ventileren met mechanische ventilatie. Het volgens bouwbesluit verplichte ventilatie rooster dicht doen. Deur aan de onderkant afzagen zodat je een flinke spleet hebt.Woonhuis ventilator altijd op standje 1 minimaal. (2 is beter) En als het even kan met een thermostaat op je warme douche leiding je ventilator naar stand 3. Zodat de ventilator volautomatisch is.

Ik heb inmiddels een nieuwe badkamer, maar heb bovenstaand al 15 jaar. Nog nooit schimmel gezien.

Overigens met warmte maak je niks droog. Warme lucht heeft meer ruimte tussen de moleculen en daar gaat het vocht zitten. Doe je de kachel uit, koelt de lucht, de moleculaire ruimte wordt kleiner en het water valt gewoon weer uit de lucht.

Bijna helemaal eens, behalve de thermostaat op je warme leiding, hiervoor pakken we anno 2021 toch gewoon een vochtsensor in de luchtafvoer?
Dan zuigt ie vocht weg als dat er teveel is, i.p.v. alleen wanneer de kraan aanstaat.

[Jelte]

@Bakema Ik zat juist te denken aan het ingraven van een watervat met overloop. Om te gebruiken voor besproeiing van de tuin bijvoorbeeld.

Ik ga een schuur in de tuin slopen (die is vervangen door een garage) en de ruimte komt dus vrij. Mogelijk kunnen we er een watervat ingraven met daarin een klein waterpompje om later te kunnen sproeien. En daarnaast als het watervat vol is moet er ook een overloop komen om dat water weer te laten infiltreren.

Een snelle google levert op dat watervate duur zijn. Of zoek ik verkeerd? Heeft iemand ervaring met een ingegraven regenwateropslag?

[CappieL]

@Jelte Regenwateropslag-vaten zijn inderdaad niet goedkoop, maar zijn er wel in alle soorten, maten en vormen.
Mocht je het cheap and dirty willen oplossen, zou je op zoek kunnen gaan naar IBC's en die ingraven, echter zul je dan zelf aansluitingen moeten hobby-en voor aansluiten van pomp en overstort etc.

[Cheesy]

Bakema schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 13:19:
Hier nog mensen ervaring met infiltratiekratten etc? Ik kom er niet echt uit en wat ik vind is flink aan de prijs. Er loopt een prachtig subsidie plan in onze gemeente, krijg je per krat 50 euro subsidie maar moet minimaal 410 liter zijn per krat, de kratten van 500l die ik vind zijn gelijk 300 euro...best prijzig voor een plastic bak met wat doek er omheen lijkt me persoonlijk.

Mijn (nieuwe) situatie :
[Afbeelding]

Linksonder zit HWA van het huis, nu direct op riool. Rechtsboven zit de HWA van de nieuwe schuur/overkapping, en het blauwe vak wil ik eigenlijk een lijngoot hebben zodat er geen water onder de overkapping komt.

Ik was eerst van plan om een regenton aan te sluiten, en dan gewoon met pvc via de lijngoot richting de aansluiting van het huis en dus gewoon in het riool te lozen. Maar kom erachter dat zelf opvangen wel de voorkeur heeft, dan wel niet verplicht is.

Dus als iemand nog een idee heeft, graag! De tuin is nu nog 1 grote zandbak, dus kan nog alle kanten op.

410 liter per krat? Ik ken de exacte spelregels niet, maar mag je niet zelf een 'krat' samenstellen uit meerdere kratten? Bijvoorbeeld 4x 100 liter en een beetje, en dan in geotextiel leggen?

Dit soort subsidieprojectjes zijn vaak slecht omschreven inderdaad

[Seafarer]

skai21 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 13:31:
[...]

Bijna helemaal eens, behalve de thermostaat op je warme leiding, hiervoor pakken we anno 2021 toch gewoon een vochtsensor in de luchtafvoer?
Dan zuigt ie vocht weg als dat er teveel is, i.p.v. alleen wanneer de kraan aanstaat.

Ik ken alleen maar ellende met die dingen. Vandaar deze oplossing.

[Orion84]

decipherer schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:14:
[...]


Ze zijn inderdaad wat moeilijker te krijgen, maar lijken er wel te zijn:
https://www.gamma.nl/asso...30-mm-200-stuks/p/B104311

https://alleschroeven.ccv...n-grove-3.9-x-30MM-1000ST

Of bij de Hornbach: https://www.hornbach.nl/s...zMC4wIl1dLCJ1cmxWZXIiOjJ9

Maar vooral dit:

Christ1000 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:18:
[...]


Ik zou zelf voor 25mm gaan. Als je het heel gedetailleerd gaat bekijken heb je 9mm stucplaat en 22mm regelwerk, dus 31mm bij elkaar. De schroef zal nooit helemaal vlak zitten met de stucplaat (ook met een gipsplaatschroevenbitje gaat ie wel 1 a 2mm de plaat in. Dus dan zou ie theoretisch nog steeds door het regelwerk heen gaan en in de folie prikken. Bij 25mm schroef zit je al bijna aan het einde van het regelwerk. Ik zou niet bang zijn dat het allemaal naar beneden komt!

De vuistregel is ook: lengte schroef = 2,5 x dikte plaat. Met platen van 9mm zit je dan met 25mm dus prima.

[CTVirus]

Seafarer schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:02:
[...]

Ik ken alleen maar ellende met die dingen. Vandaar deze oplossing.

Ik heb al jaren zo'n unit: https://www.ithodaalderop...essional/product/03-00404 , met vocht sensor en dat werkt perfect voor ons, nooit meer schimmel gezien.

[LinuxMan]

Bakema schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 13:19:
Hier nog mensen ervaring met infiltratiekratten etc? Ik kom er niet echt uit en wat ik vind is flink aan de prijs.

Wat voor grondsoort heb je? Ik zit hier op zand, en ik heb helemaal geen infiltratiekratten nodig. Ik heb al mijn regenpijpen afgekoppeld, en ik laat het water gewoon zonder kratten de tuin in lopen. Het trekt zo snel de grond in dat ik niet eens plassen krijg.

[skai21]

Seafarer schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:02:
[...]

Ik ken alleen maar ellende met die dingen. Vandaar deze oplossing.

Ik heb een DucoBox silent, met een vochtsensor in de hoofdbox bij het afvoer kanaal van mijn badkamer. En dat werkt perfect, als mijn Douche aangaat zuigt mijn afzuiging binnen enkele seconden af. Komt ik 3 kwartier later terug, is hij meestal weer rustig.

[MisterEagle]

Wij hebben ruim een jaar terug een gaaswerk met stalen staanders (60mm) laten plaatsen waar tegen klimop groeit. Nu hebben we deze tot 2 meter hoog laten plaatsen en daar hebben we nu wat spijt van. We willen de schutting dan ook graag verlengen met 50 cm.

De mooiste manier lijkt mij om de staanders te kunnen verlengen, dop aan de bovenzijde eraf, koppelstuk er tussen en kortere staander erop. Maar ik krijg zoiets niet gevonden. Bestaat zoiets überhaupt?

Anders kom ik met een paal zijdelings langs de staander en deze aan elkaar vastzetten maar dat lijkt mij geen mooie oplossing.

Het gaat overigens om 480cm breed, links zit een haag van klimop van de buren, die is in de loop der jaren al naar 3 meter hoog gegroeid. Rechts zit onze schuur, op deze hoogte zou ik de schutting graag gelijk trekken.

[Jannibal23]

Foto?

[Cheesy]

MisterEagle schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:51:
Wij hebben ruim een jaar terug een gaaswerk met stalen staanders (60mm) laten plaatsen waar tegen klimop groeit. Nu hebben we deze tot 2 meter hoog laten plaatsen en daar hebben we nu wat spijt van. We willen de schutting dan ook graag verlengen met 50 cm.

De mooiste manier lijkt mij om de staanders te kunnen verlengen, dop aan de bovenzijde eraf, koppelstuk er tussen en kortere staander erop. Maar ik krijg zoiets niet gevonden. Bestaat zoiets überhaupt?

Anders kom ik met een paal zijdelings langs de staander en deze aan elkaar vastzetten maar dat lijkt mij geen mooie oplossing.

Het gaat overigens om 480cm breed, links zit een haag van klimop van de buren, die is in de loop der jaren al naar 3 meter hoog gegroeid. Rechts zit onze schuur, op deze hoogte zou ik de schutting graag gelijk trekken.

Steigerbuis is ø60,3 mm, daar zijn veel koppelingen voor te vinden.
Je zou kunnen proberen of zoiets past.
https://www.steigerbuisstunter.nl/products/koppelstuk-603-mm

[MisterEagle]

Cheesy schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:57:
[...]

Steigerbuis is ø60,3 mm, daar zijn veel koppelingen voor te vinden.
Je zou kunnen proberen of zoiets past.
https://www.steigerbuisstunter.nl/products/koppelstuk-603-mm

Thanks! Dat ga ik proberen!

[Bakema]

Cheesy schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 13:50:
[...]

410 liter per krat? Ik ken de exacte spelregels niet, maar mag je niet zelf een 'krat' samenstellen uit meerdere kratten? Bijvoorbeeld 4x 100 liter en een beetje, en dan in geotextiel leggen?

Dit soort subsidieprojectjes zijn vaak slecht omschreven inderdaad

Yep moet echt per krat, de regeltjes nagelezen. Beetje vreemd, je krijgt voor een regenton ook 50 subsidie, terwijl je die voor 100euro koopt

LinuxMan schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:17:
[...]


Wat voor grondsoort heb je? Ik zit hier op zand, en ik heb helemaal geen infiltratiekratten nodig. Ik heb al mijn regenpijpen afgekoppeld, en ik laat het water gewoon zonder kratten de tuin in lopen. Het trekt zo snel de grond in dat ik niet eens plassen krijg.

Ja zit hier ook op zand, moet zeggen dat het nu ook tijdelijk gewoon geloosd wordt en het inderdaad zo weg is haha. Ook nog wel een idee ja, klein stukje stoep en dan heb je al gras, daar kan het opzich prima weglopen ja zou je zeggen. Enkel bij een enorme stortbui zal het dan even duren misschien maarja...

[GoEV6]

skai21 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:27:
[...]

Ik heb een DucoBox silent, met een vochtsensor in de hoofdbox bij het afvoer kanaal van mijn badkamer. En dat werkt perfect, als mijn Douche aangaat zuigt mijn afzuiging binnen enkele seconden af. Komt ik 3 kwartier later terug, is hij meestal weer rustig.

Heb je dan een apart kanaal naar je badkamer? Hier komt alles helaas samen waardoor de vochtsensor minder efficient werkt. Heb ook de silent van DucoBox en dat bevalt uitstekend. Heb hem nu 2 weken en hij is een heel stuk stiller dat MVB die er hing.

[skai21]

GoEV6 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:06:
[...]

Heb je dan een apart kanaal naar je badkamer? Hier komt alles helaas samen waardoor de vochtsensor minder efficient werkt. Heb ook de silent van DucoBox en dat bevalt uitstekend. Heb hem nu 2 weken en hij is een heel stuk stiller dat MVB die er hing.

Ik heb inderdaad een apart kanaal voor de badkamer, maar als alles samenkomt kan het nog steeds. Ze verkopen namelijk ook de afstandbediening met daarin een vochtsensor. Die hang je dan weer in je badkamer (ze zijn overigens draadloos, dus je hoeft geen kabel maar je Duco te leggen gaat gewoon via RF)

[GoEV6]

skai21 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:08:
[...]

Ik heb inderdaad een apart kanaal voor de badkamer, maar als alles samenkomt kan het nog steeds. Ze verkopen namelijk ook de afstandbediening met daarin een vochtsensor. Die hang je dan weer in je badkamer (ze zijn overigens draadloos, dus je hoeft geen kabel maar je Duco te leggen gaat gewoon via RF)

Heb je een linkje naar een draadloze vochtsensor? Ik zie ze alleen maar op 230. Heb al een draadloze 'domme' schakelaar.

[skai21]

GoEV6 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:15:
[...]

Heb je een linkje naar een draadloze vochtsensor? Ik zie ze alleen maar op 230. Heb al een draadloze 'domme' schakelaar.

Ah, sorry met draadloos bedoelde ik niet op Accu maar geen kabel naar je Duco box.

De sensor/afstandsbediening verbind met RF met je Ducobox maar heeft wel 230V nodig. Maar neem aan dat je toch wel ergens stroom hebt? Die dingen horen in een inbouwdoos

[zonoskar]

Ik heb een probleem met de douche kraan. Ik heb een Grohe Rapido-T inbouwkraan en daar komt sinds een paar weken nog maar de helft aan water doorheen. Dus ik dacht dat de kop misschien verstopt zat, dus heb ik die er af gehaald, uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Dit hielp niets, dus toen dacht ik dat de thermostaat kraan verstopt zat, dus heb ik die cartridge er uit gehaald en een dag in de azijn gelegd. Maar dit heeft ook niets geholpen. Voordat ik een loodgieter inschakel, wat kan ik nog meer proberen? Ik neem aan dat de leidingen in 5 jaar niet zodanig dicht geslibt kunnen zijn?

We hebben op de badkamer nog zo'n zelfde Rapido-T bij het bad, die werkt nog naar behoren. Deze is ook niet zoveel gebruikt als de douche. Zou ik de thermostaatkraan moeten vervangen?

Ter illustratie: dit is het inbouwdeel:


Dit is de cartridge: https://www.comwo.nl/nl/1...000/?pageCount=1&pos=3100

[GoEV6]

skai21 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:20:
[...]

Ah, sorry met draadloos bedoelde ik niet op Accu maar geen kabel naar je Duco box.

De sensor/afstandsbediening verbind met RF met je Ducobox maar heeft wel 230V nodig. Maar neem aan dat je toch wel ergens stroom hebt? Die dingen horen in een inbouwdoos

Ja ik heb wel stroompunten maar die zijn in gebruik als wcd.

[microcuts]

RIP zachtboard plafonds 1965-2021. Er lagen ook wat hele dunne piepschuim platen op, misschien was het idee dat dit wat warmtestraling tegen zou houden?

Het idee is nu om het 40m2 bitumen dak koud te isoleren met glaswol tussen de balken. Op de balken komt een vochtregulerende klimaatfolie. Dan afwerken met rachels en gipsplaten. Over een hoop details ben ik nog niet uit:

1. De balken zijn 16cm hoog, de latjes tussen de balken zijn 2cm hoog. Kan ik dan beter glaswol pakken van 14cm of 16cm?
2. Wat is makkelijker te plaatsen, glaswolplaat of -rol? De balken en latten zitten op 60cm hoh. Platen lijken me handzamer en zakken minder door, maar zijn er misschien lastig tussen te krijgen?
3. Maakt de keus qua folie veel uit? De Isover vario duplex KM is goed verkrijgbaar, maar heeft een relatief kleine range aan dampweerstand (Sd 0,3 - 5 m). Er is bijvoorbeeld ook een Isover vario XtraSafe (Sd 0,3 - 25 m), maar lijkt alleen verkrijgbaar in België. Ubakus geeft met deze folies een droogtijd van respectievelijk 69 dagen en 33 dagen. Iemand tips voor een goede en betaalbare folie?
4. Kan ik in badkamer (en keuken?) beter een permanent dampremmende folie gebruiken dan een klimaatfolie?
5. Hoe werk ik zo'n folie netjes af bij de binnen en buiten (HSB) muren, zodat er geen vocht door de muren heen het dak in loopt?
6. Het leek me goed om alle elektra te verplaatsen (=vervangen) naar onder de folie, zodat het de isolatie niet in de weg zit en de folie minder potientiële lekken heeft. Om zeker geen gipsschroeven in de elektra en folie te krijgen worden de rachels wel erg dik en prijzig: pvc ~20mm + gipsschroef ~25mm. Tegelijkertijd is er ook niet veel ruimte voor een heel laag plafond, aangezien 55mm onder de balken al het eerste glas zit. 44mm rachels en 9,5mm gips zou dan misschien net kunnen met wat kit ipv een afwerkplint. Ideeën?

Andere tips ook welkom natuurlijk! (Nee, warm isoleren is geen optie )

[edsandje]

zonoskar schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:27:
Ik heb een probleem met de douche kraan. Ik heb een Grohe Rapido-T inbouwkraan en daar komt sinds een paar weken nog maar de helft aan water doorheen. Dus ik dacht dat de kop misschien verstopt zat, dus heb ik die er af gehaald, uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Dit hielp niets, dus toen dacht ik dat de thermostaat kraan verstopt zat, dus heb ik die cartridge er uit gehaald en een dag in de azijn gelegd. Maar dit heeft ook niets geholpen. Voordat ik een loodgieter inschakel, wat kan ik nog meer proberen? Ik neem aan dat de leidingen in 5 jaar niet zodanig dicht geslibt kunnen zijn?

We hebben op de badkamer nog zo'n zelfde Rapido-T bij het bad, die werkt nog naar behoren. Deze is ook niet zoveel gebruikt als de douche. Zou ik de thermostaatkraan moeten vervangen?

Ter illustratie: dit is het inbouwdeel:
[Afbeelding]

Dit is de cartridge: https://www.comwo.nl/nl/1...000/?pageCount=1&pos=3100
[Afbeelding]

Bij de warme en koude aansluiting zitten keerkleppen met filters.
Wellicht zit er vuil in.

[juulrutten]

Als onderdeel van de verbouwing van ons huis. Wil ik graag de zolder isoleren.
Momenteel ligt er geen vloer of iets dergelijks op de zolder en kijk je rechtstreeks tegen het stucgaas.

Mijn idee was om isolatiemateriaal tussen de vloerbalken te plaatsen en de vloer afwerken met OSB platen. De zolder zal enkel dienen als lichte opslag dus mooi hoeft het niet te worden.

Wat is volgens jullie het beste materiaal om mee te isoleren hier? Zelf dacht ik aan Glaswol/Steenwol maar zijn PIR platen hier ook geschikt voor?
En hoe zit dit dan met het aanbrengen van folie, gezien dit aan de warme kant moet, is dit het makkelijkste in stroken te doen of kan ik het ook over de balken heen leggen?

[Jelte]

.

[ Voor 100% gewijzigd door Jelte op 21-09-2021 20:46 ]

[Jelte]

@juulrutten Let op dat de oudere plafonds niet berekend zijn op belasting voor gebruik als zolder. De balken zijn vaak niet zo dik. Check dat even. Want ook al bedenk je nu dat je hem niet zwaar gaat belasten, ben je dat mogelijk over een jaar of wat vergeten en ligt de hele zolder vol met zware spullen.
Bij ons (1912) moest er dan ook een nieuwe vloer in. Maar aangezien ik toch bezig was met de hele bovenverdieping was dat niet zo'n issue.

[nokiaan958GB]

Seafarer schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:57:
[...]

Toch gebeurt dat. Om te voorkomen dat er nog een spleetje is en als je veel balken hebt dan kan daar ook minder vocht inkomen.
Heb ik me laten vertellen. Klinkt logisch.

Heeft de klimaatfolieverkoper je dat verteld of heb je een onafhankelijke bron

[Zwartoog]

microcuts schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 18:07:
[Afbeelding]

RIP zachtboard plafonds 1965-2021. Er lagen ook wat hele dunne piepschuim platen op, misschien was het idee dat dit wat warmtestraling tegen zou houden?

Het idee is nu om het 40m2 bitumen dak koud te isoleren met glaswol tussen de balken. Op de balken komt een vochtregulerende klimaatfolie. Dan afwerken met rachels en gipsplaten. Over een hoop details ben ik nog niet uit:

1. De balken zijn 16cm hoog, de latjes tussen de balken zijn 2cm hoog. Kan ik dan beter glaswol pakken van 14cm of 16cm?
2. Wat is makkelijker te plaatsen, glaswolplaat of -rol? De balken en latten zitten op 60cm hoh. Platen lijken me handzamer en zakken minder door, maar zijn er misschien lastig tussen te krijgen?
3. Maakt de keus qua folie veel uit? De Isover vario duplex KM is goed verkrijgbaar, maar heeft een relatief kleine range aan dampweerstand (Sd 0,3 - 5 m). Er is bijvoorbeeld ook een Isover vario XtraSafe (Sd 0,3 - 25 m), maar lijkt alleen verkrijgbaar in België. Ubakus geeft met deze folies een droogtijd van respectievelijk 69 dagen en 33 dagen. Iemand tips voor een goede en betaalbare folie?
4. Kan ik in badkamer (en keuken?) beter een permanent dampremmende folie gebruiken dan een klimaatfolie?
5. Hoe werk ik zo'n folie netjes af bij de binnen en buiten (HSB) muren, zodat er geen vocht door de muren heen het dak in loopt?
6. Het leek me goed om alle elektra te verplaatsen (=vervangen) naar onder de folie, zodat het de isolatie niet in de weg zit en de folie minder potientiële lekken heeft. Om zeker geen gipsschroeven in de elektra en folie te krijgen worden de rachels wel erg dik en prijzig: pvc ~20mm + gipsschroef ~25mm. Tegelijkertijd is er ook niet veel ruimte voor een heel laag plafond, aangezien 55mm onder de balken al het eerste glas zit. 44mm rachels en 9,5mm gips zou dan misschien net kunnen met wat kit ipv een afwerkplint. Ideeën?

Andere tips ook welkom natuurlijk! (Nee, warm isoleren is geen optie )

Zelfde soort plafonnetje geïsoleerd. Had ook veel vragen, op den duur maar gewoon gaan doen. Ik kan je vertellen wat ik heb gedaan (geen garanties)

1. Ik zou 14 doen, dan heb je nog een kleine luchtspauw tussen de wol en het hout
2. Als je de latjes laat zitten: platen. Maar dan 2 x 7 cm. 1 x 14 cm ga je er nooit tussen krijgen!
3. Ik heb Delta NovaFlexx gebruikt. Altijd wel onduidelijk met die folies welke kant aan de warme zijde moet.
4. Volgens mij is klimaatfolie altijd goed.
5. Ik heb de folie tegen de stuclaag aangekit met HighTack. Kan het eventueel nog wat luchten via de geïsoleerde spouw als het moet. (Heb overigens geen idee wat HSB is)
6. Als je zo weinig ruimte hebt, kun je niet veel. Normaal zou je onder de folie nog een nieuwe tengellaag doen, waar je je elektra langs kunt leiden. Maar met 2 x 7 cm platen wol kun je aardig om de leidingen heen leggen.

[_JGC_]

Hier binnenkort een vloertje storten met vloerverwarming in het beton. Gaat om een kleine 8m2, gaat erom dat de kou er wat af is, hoeft niet loeiheet.
Nu wordt voor een RTL ventiel aangeraden om tot 35m buis te gaan, wat met 15hoh uitkomt op 5m2. Reden voor die lengte is omdat anders de aanvoer te heet kan zijn waardoor de RTL niet op tijd reageert.
Ik overweeg om gewoon 50m buis te leggen in die vloer, RTL ertussen en knijpen op 30 graden.
Aanvoer vanaf de ketel is maximaal 48 graden (43 ingesteld met 5 graden marge).

Wordt geen vloer met dekvloer, de verwarming zit in het beton. Qua isolatie zit er 16cm PIR onder, ruimte voor 5cm dekvloer is er niet.

Is bovenstaande plan realistisch, of zie ik wat over het hoofd?

[zonoskar]

edsandje schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 18:49:
[...]

Bij de warme en koude aansluiting zitten keerkleppen met filters.
Wellicht zit er vuil in.

Ondanks dat die inderdaad best wel vuil waren, was dit toch niet de oplossing. in tegenstelleng, door het vrijgekomen gruis van die filters deed de douche vrijwel helemaal niets meer Toen bedacht ik me dat er waarschijnlijk nog een filtertje zit vlak voor de douchekop zelf. En ja, die zat helemaal vol zand en gruis. Schoon gemaakt en nu doet de douche het weer.

[Tanooki]

CTVirus schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 14:15:
[...]


Ik heb al jaren zo'n unit: https://www.ithodaalderop...essional/product/03-00404 , met vocht sensor en dat werkt perfect voor ons, nooit meer schimmel gezien.

Kun je van zo'n Itho CVE box ook de gevoeligheid van de luchtvochtigheidssensor instellen?

[banaliteit]

Tanooki schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 22:07:
[...]


Kun je van zo'n Itho CVE box ook de gevoeligheid van de luchtvochtigheidssensor instellen?

De nieuwste boxen van Itho maken nogal wat lawaai in de zachtste stand. Er is een topic ergens waarin mensen hun spijt betuigen van de aankoop.

[Aapie]

banaliteit schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 22:18:
[...]

De nieuwste boxen van Itho maken nogal wat lawaai in de zachtste stand. Er is een topic ergens waarin mensen hun spijt betuigen van de aankoop.

Klopt die dingen zou ik niet meer kopen.. out of the box vibreren ze en maken ze een bak geluid. Ik adviseer nu alleen nog maar Duco boxen

[Jfwiet]

zonoskar schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:27:
Ik heb een probleem met de douche kraan. Ik heb een Grohe Rapido-T inbouwkraan en daar komt sinds een paar weken nog maar de helft aan water doorheen. Dus ik dacht dat de kop misschien verstopt zat, dus heb ik die er af gehaald, uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Dit hielp niets, dus toen dacht ik dat de thermostaat kraan verstopt zat, dus heb ik die cartridge er uit gehaald en een dag in de azijn gelegd. Maar dit heeft ook niets geholpen. Voordat ik een loodgieter inschakel, wat kan ik nog meer proberen? Ik neem aan dat de leidingen in 5 jaar niet zodanig dicht geslibt kunnen zijn?

We hebben op de badkamer nog zo'n zelfde Rapido-T bij het bad, die werkt nog naar behoren. Deze is ook niet zoveel gebruikt als de douche. Zou ik de thermostaatkraan moeten vervangen?

Ter illustratie: dit is het inbouwdeel:
[Afbeelding]

Dit is de cartridge: https://www.comwo.nl/nl/1...000/?pageCount=1&pos=3100
[Afbeelding]

Heb een Grohe Smartcontrol, daar zitten ook filters op de druk knoppen van de verschillende delen van de douche (regen, hand douche). Wat ik ook gemerkt heb met installeren dat een klein stukje teflontape wat in de waterstraal zat ook enorm verschil maakte. Misschien even een raggertje ofzo de leidingen naar de douchekop halen?

[Daikirai]

Ik overweeg om de locatie van mijn meterkast te verplaatsen.
De hele elektra wordt sowieso verzwaard en dient volledig vervangen te worden, dus dit lijkt me een goed moment. Ook zit deze op een onhandige plek en de aansluitingen (gas, elektra en kabel) komen op onlogische punten het huis binnen. Deze zullen dan dus ook direct verlegd moeten worden. *Water zit in de kelder en mag daar blijven.

Mijn vraag betreft vooral de nieuwe locatie, dit zal in een dicht-te-maken deuropening gaan komen. Deze opening is nu zo'n 25 cm diep. Volgend de richtlijnen moet dit 35 cm zijn. Volgens mijn elektricien was dit meer dan voldoende ruimte (huidige kast is overigens 22cm diep). Voor het verleggen van de aansluiting komt mijn netbeheerder (Enexis) eerst schouwen. Heeft iemand enig idee hoe streng ze daar naar gaan kijken? Anders moet ik een ander plan gaan bedenken, of de hele omliggende muur gaat uitbouwen..

[KillaZ]

Daikirai schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:55:
Ik overweeg om de locatie van mijn meterkast te verplaatsen.
De hele elektra wordt sowieso verzwaard en dient volledig vervangen te worden, dus dit lijkt me een goed moment. Ook zit deze op een onhandige plek en de aansluitingen (gas, elektra en kabel) komen op onlogische punten het huis binnen. Deze zullen dan dus ook direct verlegd moeten worden. *Water zit in de kelder en mag daar blijven.

Mijn vraag betreft vooral de nieuwe locatie, dit zal in een dicht-te-maken deuropening gaan komen. Deze opening is nu zo'n 25 cm diep. Volgend de richtlijnen moet dit 35 cm zijn. Volgens mijn elektricien was dit meer dan voldoende ruimte (huidige kast is overigens 22cm diep). Voor het verleggen van de aansluiting komt mijn netbeheerder (Enexis) eerst schouwen. Heeft iemand enig idee hoe streng ze daar naar gaan kijken? Anders moet ik een ander plan gaan bedenken, of de hele omliggende muur gaat uitbouwen..

Ik denk dat je dat het beste in het elektra topic kunt vragen?

[Daikirai]

KillaZ schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:02:
[...]


Ik denk dat je dat het beste in het elektra topic kunt vragen?

Ah dat lijkt me inderdaad handig. Ga ik doen, dank!

[Jelte]

@Daikirai top tip: als je een verzwaring aanvraagt en ze dus een nieuwe meter komen plaatsen, maak je de kans dat ze hem gratis op een andere plek voor je ophangen.
Tenminste dat ging bij mij zo. De 3x25 is in de toegang naar de kelder opgehangen, waar de 1x25 naast de voordeur hing.
Scheelde weer paar honderd verplaatsingskosten.

(Zelfde later kunnen regelen bij plaatsen nieuwe gasmeter )

[Seafarer]

Daikirai schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:55:
Ik overweeg om de locatie van mijn meterkast te verplaatsen.
De hele elektra wordt sowieso verzwaard en dient volledig vervangen te worden, dus dit lijkt me een goed moment. Ook zit deze op een onhandige plek en de aansluitingen (gas, elektra en kabel) komen op onlogische punten het huis binnen. Deze zullen dan dus ook direct verlegd moeten worden. *Water zit in de kelder en mag daar blijven.

Mijn vraag betreft vooral de nieuwe locatie, dit zal in een dicht-te-maken deuropening gaan komen. Deze opening is nu zo'n 25 cm diep. Volgend de richtlijnen moet dit 35 cm zijn. Volgens mijn elektricien was dit meer dan voldoende ruimte (huidige kast is overigens 22cm diep). Voor het verleggen van de aansluiting komt mijn netbeheerder (Enexis) eerst schouwen. Heeft iemand enig idee hoe streng ze daar naar gaan kijken? Anders moet ik een ander plan gaan bedenken, of de hele omliggende muur gaat uitbouwen..

Al gevraagd wat dit gaat kosten?

Ik denk dat je stijl achteroverslaat.

[Daikirai]

Jelte schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:05:
@Daikirai top tip: als je een verzwaring aanvraagt en ze dus een nieuwe meter komen plaatsen, maak je de kans dat ze hem gratis op een andere plek voor je ophangen.
Tenminste dat ging bij mij zo. De 3x25 is in de toegang naar de kelder opgehangen, waar de 1x25 naast de voordeur hing.
Scheelde weer paar honderd verplaatsingskosten.

(Zelfde later kunnen regelen bij plaatsen nieuwe gasmeter )

Haha! Laat ik nou net in die situatie zitten. Verzwaring aangevraagd, maar nog niet een verplaatsing.
Gas upgrade lijkt me hier niet nodig, maar verleggen wel.. maar die is duurder dan de upgrade, hmm

[miicker]

Vraagje, ik heb een schuurdeur met dubbelglas. Een van de twee glazen is kapot. Dit is al zo zolang we er wonen. Ik wil dit graag oplossen. Hoe kan ik dit het beste doen? Kan ik het glas vervangen, of is dat erg lastig?

Wellicht dat het eenvoudiger is om de gehele deur te vervangen. Ik heb met beide geen ervaring, dus tips zijn welkom

Situatie:

[Daikirai]

Seafarer schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:17:
[...]
Al gevraagd wat dit gaat kosten?

Elektra verzwaren ~260
Elektra verplaatsen ~500 (zal evt vervallen, zie ook bovenstaand)
Gas verplaatsen ~500
Nieuwe elektra in meterkast ~1.000

Elektra in huis verleggen ~300
Gas in huis verleggen ~200
Kastje erom bouwen/ventilatie etc ~300

Mis ik dan nog iets?

[Vliegvlug]

miicker schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:29:
Vraagje, ik heb een schuurdeur met dubbelglas. Een van de twee glazen is kapot. Dit is al zo zolang we er wonen. Ik wil dit graag oplossen. Hoe kan ik dit het beste doen? Kan ik het glas vervangen, of is dat erg lastig?

Wellicht dat het eenvoudiger is om de gehele deur te vervangen. Ik heb met beide geen ervaring, dus tips zijn welkom

Situatie:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als de deur verder nog prima is gewoon het glas (laten) vervangen.
Glaslatten aan de buitenkant eraf halen, oude ruit eruit, nieuwe ruit erin en glaslatten weer terug simpel gezegd.

Voor een glaszetter een eenvoudig klusje.

Verder natuurlijk nog details als oude kit eruit, nieuwe er in en eventueel nieuwe latten als deze niet zonder schade los komen. Dan is het ook nog lakken.

Als je het zelf gaat doen zou ik wel een zuignap lenen of kopen.
Die waren vorige week voor €10 bij de lidl verkrijgbaar, maar of die er nog zijn..

[miicker]

Vliegvlug schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:36:
[...]

Als de deur verder nog prima is gewoon het glas (laten) vervangen.
Glaslatten aan de buitenkant eraf halen, oude ruit eruit, nieuwe ruit erin en glaslatten weer terug simpel gezegd.

Voor een glaszetter een eenvoudig klusje.

Verder natuurlijk nog details als oude kit eruit, nieuwe er in en eventueel nieuwe latten als deze niet zonder schade los komen. Dan is het ook nog lakken.

Als je het zelf gaat doen zou ik wel een zuignap lenen of kopen.
Die waren vorige week voor €10 bij de lidl verkrijgbaar, maar of die er nog zijn..

En zou je dit ook eenvoudig zelf kunnen doen? Ik ben niet de onhandigste
Ik heb toevallig één grote zuignap liggen.

[Vliegvlug]

@miicker Zelf heb ik nog nooit een dubbelglas ruit vervangen maar ben nu wel bezig met een grote ruit in de zijkant van de overkapping en moeilijk is het niet te noemen. Ook de glaszetters aan het werk te zien zag er redelijk rechttoe rechtaan uit.

Ik moet nog wel gaan kitten, en dat lijkt me nog het moeilijkste omdat dat echt in het zicht komt en dus netjes moet.
En kitten in de badkamer was niet mijn beste werk

Handig dat je al een zuignap hebt.
Je hebt nog wel glasband nodig en glasblokjes, maar die laatste kan je waarschijnlijk wel hergebruiken van de huidige ruit als je dezelfde maat en dikte besteld.

[ Voor 19% gewijzigd door Vliegvlug op 22-09-2021 10:54 ]

[jeffreyvdb17]

Hallo iedereen,

Over 2 weken zijn we eigenaar van ons eerste appartement.
Nu hebben de vorige eigenaars de ramen 3-4 jaar geleden laten vervangen maar hebben de afwerking van een venster in de keuken uitgesteld om wie weet welke reden.
Nu vroeg ik mij af hoe ik dit het best zelf kan afwerken.
Ik had gedacht aan een kader maken en gyproc platen bevestigingen, maar geen idee of dit het slimste idee is.
Any ideas?

Thanks

[MrSparkels]

miicker schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:46:
[...]


En zou je dit ook eenvoudig zelf kunnen doen? Ik ben niet de onhandigste
Ik heb toevallig één grote zuignap liggen.

Je kunt het vast makkelijk zelf doen.Zo te zien zijn de glaslatten met een schroef vast gezet, maar heb je al die handige wiggen op je ruit te stellen e.d?
Ik heb zelf gemerkt dat de prijzen die glaszetters reken best meevallen. Laat twee bedrijven langs komen en kijk en welke de de goedkoopste is. Je kan altijd nog beslissen om het zelf te doen.
Heb zelf een aantal ruiten vervangen in onze oude huis maar in het nieuwe heb ik het lekker laten doen.

Zo'n deurtje is nog geen half uur werk voor ze ,,, kan je de kop niet kosten denk ik.

[colvano]

Daikirai schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:29:
[...]


Elektra verzwaren ~260
Elektra verplaatsen ~500 (zal evt vervallen, zie ook bovenstaand)
Gas verplaatsen ~500
Nieuwe elektra in meterkast ~1.000

Elektra in huis verleggen ~300
Gas in huis verleggen ~200
Kastje erom bouwen/ventilatie etc ~300

Mis ik dan nog iets?

Heb je dit ingeschat of heb je al offertes? Wij laten de gasmeter bijvoorbeeld verplaatsen (ongeveer 50cm). Dat kost al €1200. Ik denk dat er dus nog wel wat kosten bij gaan komen.

[pickboy]

Daikirai schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:29:
[...]


Elektra verzwaren ~260
Elektra verplaatsen ~500 (zal evt vervallen, zie ook bovenstaand)
Gas verplaatsen ~500
Nieuwe elektra in meterkast ~1.000

Elektra in huis verleggen ~300
Gas in huis verleggen ~200
Kastje erom bouwen/ventilatie etc ~300

Mis ik dan nog iets?

Mag ik vragen hoe je bij deze prijzen komt?

Als ik kijk naar de hoeveelheid werk die het doorgaans is om al je elektra werk te verplaatsen naar een nieuwe locatie in huis dan lukt dat nooit voor € 300.

Het ligt er uiteraard ook aan over welke afstanden we het hebben, maar proef uit de info dat het in een andere ruimte komt. Dus dan lijkt het toch flink wat werk om alle huidige afgaande groepen om te leggen naar de nieuwe locatie.

[Jfwiet]

miicker schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:46:
[...]


En zou je dit ook eenvoudig zelf kunnen doen? Ik ben niet de onhandigste
Ik heb toevallig één grote zuignap liggen.

Bij mij thuis in de voordeur een enkele plastic plaat vervangen voor (dun) dubbel glas. Het meeste werk is de juiste glasmaat bepalen. Maar in jouw geval staat dat waarschijnlijk in de rand gemeld, kan je dat glas gewoon op die maat bestellen.

Verder is het belangrijk dat je stelblokjes en glasband mee laat leveren en dat je deze niet gewoon aan 4 kanten erin propt. Je moet bij een draaiend deel zorgen dat er een driehoek ontstaat (onderaan aan de scharnierkant beginnen met vullen dan de tegenovergestelde hoek boven).

Afkitten spreekt voor zich, enige andere opmerking is dat je moet zorgen dat de onderste glaslat ook een mogelijkheid heeft om water af te voeren (mocht je kit niet goed gelukt zijn). Dat heb ik opgelost door met een ronde vijl gewoon een aantal uitgangen erin te vijlen.

Wat ik hierboven heb beschreven heb ik geleerd van Youtube filmpjes kijken, maar het was echt een klus van niks toen ik eraan begon. Zoals gezegd glas bestellen was waar ik het meest over twijfelde en jij kan dat waarschijnlijk gewoon lezen op het glas.

[CTVirus]

Tanooki schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 22:07:
[...]


Kun je van zo'n Itho CVE box ook de gevoeligheid van de luchtvochtigheidssensor instellen?

Geen idee nooit hoeven te doen, en ook ik heb een apart kanaal naar de box van de badkamer.