[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Seafarer]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 10:34:
Ik wil binnenkort de leidingen voor de ratiatoren op de eerste verdieping van ons 1925 renovatiehuis aanleggen. Er komt een handdoekradiator (R1) en 3 Jaga radiatoren (R2 t/m R4) op de eerste verdieping, Ik ga dit met Uponor leidingen in een mantel aanleggen welke onder de (houten) vloerbalken van voor naar achter (boven naar onder op de tekening) komen. Voor van links naar rechts kan ik tussen de balken door gaan, en om door de middelste (dragende) muur te komen zit bij de voor- en achtergevel al een mooi gat wat ik wil gebruiken.

Ik wil onder de badkamer een verdeelblok schroeven wat ik met een 20mm Uponor leiding vanaf de ketel voed en wat met 16mm uponor leidingen naar de radiatoren gaat. De retour heb ik niet getekend.

[Afbeelding]

Ik vraag mij af of ik de leidingen naar R3 en R4 apart moet aanleggen (zoals rechts op de tekening), of dat het ook prima is als ik die tussen R3 en R4 met een T-stukje splits (zoals links op de tekening).

Heb je dit overlegt met een goede installateur?

Een voeding van 20mm is al krap.
Convectoren hebben meer waterflow nodig dan radiatoren. Ik adviseer ook om de dubbele modellen te nemen. T11, T16, T21.
Waterzijdig inregelen meegenomen?

Bij convectoren kan het gebeuren dat het je toch lukt om met lage water temperaturen te verwarmen. Is die handdoek radiator in de badkamer dan groot genoeg kwa vermogen? Ik zou een flinke radiator nemen waar je handdoek beugels op kunt monteren. (Een te sterke radiator kun je waterzijdig beperken, een te kleine radiator moet je vervangen)


Twee radiatoren voeden met 16mm zou ik niet doen. Neem 20 en dan een T-stuk.

Handige info: Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[EMP]

Seafarer schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 10:51:
[...]

Heb je dit overlegt met een goede installateur?

Een voeding van 20mm is al krap.
Convectoren hebben meer waterflow nodig dan radiatoren. Ik adviseer ook om de dubbele modellen te nemen. T11, T16, T21.
Waterzijdig inregelen meegenomen?

Bij convectoren kan het gebeuren dat het je toch lukt om met lage water temperaturen te verwarmen. Is die handdoek radiator in de badkamer dan groot genoeg kwa vermogen? Ik zou een flinke radiator nemen waar je handdoek beugels op kunt monteren. (Een te sterke radiator kun je waterzijdig beperken, een te kleine radiator moet je vervangen)


Twee radiatoren voeden met 16mm zou ik niet doen. Neem 20 en dan een T-stuk.

Handige info: Gas besparen door middel van CV tuning deel III

Nee! Ik wil het zelf gaan aanleggen en heb nog geen goede installateur gevonden die mij wil adviseren zonder dat ik het hem ook laat aanleggen. Nu heb ik de sanitairleidingen laatst al zelf gedaan, en de leidingen voor verwarming lijkt mij niet moeilijker dan die voor het drinkwater. Alleen even goed nadenken over het plan, wat ik hier dus nu doe

Mijn bronnen zijn het internet/informatie van leveranciers en ik overleg mijn plannen met de medewerkers van Warmteservice waar ik meestal het spul koop.

De vermogens van de radiatoren heb ik wél door laten rekenen, het worden inderdaad dubbele (T16's) berekend op dat we op termijn op LTV over kunnen stappen. In de badkamer komt ook nog vloerverwarming dus de handdoekradiator is bijverwarming. Qua vermogens zit ik goed.

En de 20 naar het verdeelblok had ik nog niet echt over nagedacht, ik bedoelde meer 'groter'. Best kans dat ik dat korte stukje niet eens van Uponor doe. Maar 25mm lijkt mij beter ja.

Een 20mm naar R3/R4 en die splitsen in 2 16mm's is denk ik een goed plan, maar het verdeelblok heeft geen 20mm aansluitingen, plus dan moet ik een extra rol leiding gaan aanschaffen in 20mm, dus ik denk dat ik er toch voor kies de radiatoren ieder van een eigen leiding te voorzien.

Het CV tuning topic gaat trouwens over van alles, maar niet over de topologie van de leidingen volgens mij. Ik heb niet alle 108 pagina's doorgelezen, dus ik kan er naast zitten, maar ik heb om die reden mijn vraag hier en niet daar gesteld.

[ Voor 3% gewijzigd door EMP op 19-08-2021 11:10 ]

[djluc]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 10:34:

Ik wil onder de badkamer een verdeelblok schroeven wat ik met een 20mm Uponor leiding vanaf de ketel voed en wat met 16mm uponor leidingen naar de radiatoren gaat. De retour heb ik niet getekend.

Kan je daar nog bij? Of zit het in de vloer?

Waarom niet gewoon een aftakking op de hoofdleiding persen richting de radiator?

[EMP]

djluc schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:45:
[...]

Kan je daar nog bij? Of zit het in de vloer?

Waarom niet gewoon een aftakking op de hoofdleiding persen richting de radiator?

Er ligt nog helemaal niets. Ik moet het nog gaan aanleggen en kan er goed bij, dus ben nu aan het plannen hoe en wat.

Een verdeelblok lijkt mij handig, of is dat niet gebruikelijk bij radiatorleidingen?

[MikeyMan]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:49:
[...]


Er ligt nog helemaal niets. Ik moet het nog gaan aanleggen en kan er goed bij, dus ben nu aan het plannen hoe en wat.

Een verdeelblok lijkt mij handig, of is dat niet gebruikelijk bij radiatorleidingen?

Redelijk gebruikelijk. Houd er wel rekening mee dat met geperste leidingen je deze alsnog niet los kunt halen

[djluc]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:49:
[...]


Er ligt nog helemaal niets. Ik moet het nog gaan aanleggen en kan er goed bij, dus ben nu aan het plannen hoe en wat.

Helder, kan je er na installatie ook nog bij? Of zit het dan onder de vloer? Meestal is daarvoor in de badkamer tegenwoordig geen plaats meer.

Een verdeelblok lijkt mij handig, of is dat niet gebruikelijk bij radiatorleidingen?

Zeker gebruikelijk maar wel op plaatsen waar je er nog bij kunt.

[Terrz]

Fr33z schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 08:34:
[...]


thanks, vind ik ook wel een interessante suggestie. Maar hoe krijg je de platen een beetje goed uitgelijnd dan? De muren zijn net te groot om uit 1 plaat te doen, dus dat zou betekenen dat ik eerst de helft vastzet en daarnaast dan de andere helft. Kan me voorstellen dat daar nog een kleine knik overblijft bijv.

Waarom heb jij gekozen om dat met gips te doen en niet met stucwerk oid?

Wat voor knik bedoel je? Mijn muren waren ook te groot om uit een plaat te doen, dus is 1,5 plaat per muur ongeveer. De bouwlijm maakt dat je het mooi waterpas kan zetten tot het uitgehard is. Daarna er over heen tegelen of naden gladstrijken.

Reden dat ik het gedaan heb is nog een extra geluidswerende barrière creëren en het makkelijk maken voor de stucadoor. We hebben de WC verplaatst naar onder de trap waardoor deze nu "aan" de woonkamer grenst met een enkelsteens muurtje ertussen. Dus 12mm Gips is weer een laag extra massa er tussen. Verder komt het toilet met een ontkoppelings-mat aan het gemetselde muurtje onder de trap (dus niet gekoppeld aan de woonkamer muur). Volgende week komt de stucadoor betoncire aanbrengen.

Als ik het zelf "normaal" zou gaan stuccen of tegelen had ik het denk ik opdezelfde manier gedaan. Je creëert op een makkelijke manier een mooie gladde wand die waterpas is. Waar de WC eerst zat heb ik ook gestuct (wordt nu kapstok) maar dat viel mij eigenlijk best wel tegen vanwege de ruwe muur met uitstekende delen van resten tegellijm.

[EMP]

djluc schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:56:
[...]
Helder, kan je er na installatie ook nog bij? Of zit het dan onder de vloer? Meestal is daarvoor in de badkamer tegenwoordig geen plaats meer.


[...]

Zeker gebruikelijk maar wel op plaatsen waar je er nog bij kunt.

Ik kan er inderdaad straks nog bij. Het blok komt letterlijk onder de vloer te zitten, dus onder het plafond van de begane grond tegen de muur (bij de K van de ketel op het schemaatje). Daar komen de hoge keukenkastjes te zitten, dus afhankelijk van de hoogte van de keukenkastjes kan ik erbij door het achterpaneel van een keukenkastje te verwijderen of de blindplaat boven de kastjes te verwijderen.

Niet super goed dus, maar ik hoop er ook niet wekelijks bij te hoeven:)

[ Voor 4% gewijzigd door EMP op 19-08-2021 12:06 ]

[djluc]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 12:05:
[...]


Ik kan er inderdaad straks nog bij. Het blok komt letterlijk onder de vloer te zitten, dus onder het plafond van de begane grond tegen de muur (bij de K van de ketel op het schemaatje). Daar komen de hoge keukenkastjes te zitten, dus afhankelijk van de hoogte van de keukenkastjes kan ik erbij door het achterpaneel van een keukenkastje te verwijderen of de blindplaat boven de kastjes te verwijderen.

Niet super goed dus, maar ik hoop er ook niet wekelijks bij te hoeven:)

Dan zou ik het gewoon afpersen.

[Mr_gadget]

Weet iemand hoe schroefdraden van verschillende types schroeven zich verhouden? Heeft een houtdraadbout een draad met een grotere diameter dan bv een tellerkopschroef? Of is het verschil vooral in de kop?
De schroeven in de scharnieren van de poort in de tuin zitten een beetje los. Wil er een grotere en langere schroeven in zetten. Vraag me een beetje af wat het sterkste is.

[ Voor 30% gewijzigd door Mr_gadget op 19-08-2021 12:50 ]

[EMP]

djluc schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 12:11:
[...]

Dan zou ik het gewoon afpersen.

Wat is dan de methode om van de 25mm aanvoerleiding naar 4x 16mm te gaan voor de radiatoren?

3 T stukken (25-20 en 20-16) gebruiken?

[KillaZ]

Mr_gadget schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 12:48:
Weet iemand hoe schroefdraden van verschillende types schroeven zich verhouden? Heeft een houtdraadbout een draad met een grotere diameter dan bv een tellerkopschroef? Of is het verschil vooral in de kop?
De schroeven in de scharnieren van de poort in de tuin zitten een beetje los. Wil er een grotere en langere schroeven in zetten. Vraag me een beetje af wat het sterkste is.

Houtdraad M8 is minder fijn dan Tellerkop 180x8 is mijn evaring. Geen idee of dat de standaard is.

[LED-Maniak]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:02:
[...]


Wat is dan de methode om van de 25mm aanvoerleiding naar 4x 16mm te gaan voor de radiatoren?

3 T stukken (25-20 en 20-16) gebruiken?

Een sanitair verdeler.

https://www.wildkamp.nl/p...woBACeG90n1BoCQnwQAvD_BwE

[EMP]

LED-Maniak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:04:
[...]

Een sanitair verdeler.

https://www.wildkamp.nl/p...woBACeG90n1BoCQnwQAvD_BwE

Die zet je met knelkoppelingen vast

[LED-Maniak]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:06:
[...]


Die zet je met knelkoppelingen vast

Het is 1x 1" en daarna 1/2" dus je kan er ook perskoppelingen met 1/2" aansluiting op vastschroeven.
Zoals deze: https://www.toolstation.n...RFf4i8-nK1ORoCmgkQAvD_BwE

Het is maar een voorbeeld. Er zijn vele soorten sanitair verdelers verkrijgbaar. Bijvoorbeeld een kruiskoppeling kan ook: https://www.comwo.nl/nl/1...vjsgL97mSBXBoCOh0QAvD_BwE


Of precies wat jij wil:
https://www.installatiest...verdeler-art-8820059.html

Het bestaat allemaal.. Hoef je alleen een pers 25mm naar 1" te koppeling te hebben.

[ Voor 53% gewijzigd door LED-Maniak op 19-08-2021 13:12 ]

[EMP]

Ah ok, andere perskoppelingen met schroeffitting. Dat moet lukken ja

Ah, die laatste is een mooi ding, dat maakt het makkelijk

[ Voor 31% gewijzigd door EMP op 19-08-2021 13:16 ]

[LED-Maniak]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:15:
Ah ok, andere perskoppelingen met schroeffitting. Dat moet lukken ja

Maar dat gezegd hebbende ben ik het nog niet tegen gekomen dat ze dit ook werkelijk in het beton gieten(moet er geschikt voor zijn ivm aantasting).

Dan kom je al snel uit bij kruiskoppelingen zoals mijn andere linkje. Die zijn volledig pers. (al ging het mij vooral om de steekwoorden "sanitair verdeler" of "radiator verdeler", dan kan je een hoop variaties vinden)

[ Voor 17% gewijzigd door LED-Maniak op 19-08-2021 13:19 ]

[EMP]

Ik ga ook niets in beton gieten. Ik kan er, na verwijdering van en paneeltje, altijd nog bij. Maar persen is prima voor mij, wil het toch de komende 20+ jaar niet meer aanpassen

[LED-Maniak]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:19:
Ik ga ook niets in beton gieten. Ik kan er, na verwijdering van en paneeltje, altijd nog bij. Maar persen is prima voor mij, wil het toch de komende 20+ jaar niet meer aanpassen

Whoop sorry ja ik lees het. Nou dan moet het goed komen met een schroefkoppeling en verder pers. Dat corrodeert vanzelf wel dicht als het begint te lekken.

[colvano]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 10:34:
Ik wil binnenkort de leidingen voor de ratiatoren op de eerste verdieping van ons 1925 renovatiehuis aanleggen. Er komt een handdoekradiator (R1) en 3 Jaga radiatoren (R2 t/m R4) op de eerste verdieping, Ik ga dit met Uponor leidingen in een mantel aanleggen welke onder de (houten) vloerbalken van voor naar achter (boven naar onder op de tekening) komen. Voor van links naar rechts kan ik tussen de balken door gaan, en om door de middelste (dragende) muur te komen zit bij de voor- en achtergevel al een mooi gat wat ik wil gebruiken.

Ik wil onder de badkamer een verdeelblok schroeven wat ik met een 20mm Uponor leiding vanaf de ketel voed en wat met 16mm uponor leidingen naar de radiatoren gaat. De retour heb ik niet getekend.

[Afbeelding]

Ik vraag mij af of ik de leidingen naar R3 en R4 apart moet aanleggen (zoals rechts op de tekening), of dat het ook prima is als ik die tussen R3 en R4 met een T-stukje splits (zoals links op de tekening).

Het parallel aansluiten kan prima, zie:



https://vasco.eu/nl-nl/bl...lleren-een-woordje-uitleg

Waarom kies je voor leiding in mantel en niet met isolatie bijvoorbeeld? Mantel is volgens mij vooral voor doorvoer door massieve materialen om te beschermen en scheuren te voorkomen in het massieve materiaal. Door vloerbalken lijkt me dat bij ruime boring niet nodig.

[scofield]

EMP schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:02:
[...]


Wat is dan de methode om van de 25mm aanvoerleiding naar 4x 16mm te gaan voor de radiatoren?

3 T stukken (25-20 en 20-16) gebruiken?

Ik zou voor je 4 verschillende radiatoren een 4 groeps verdeler nemen en iedere radiator afzonderlijk aansluiten. Geeft de beste flow en is het beste in te regelen. Er zijn pentec verdelers die volgens mij 22mm hebben als hoofdaansluiting en M22 of zelfs met 3/4 EC voor je slangen.

[Beekforel]

hpmkruit schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 11:57:
[...]


Lijkt toch redelijk straight-forward montage te zijn als ik dit steun bekijk. Je moet hem wel de dikte nemen van het veer gedeelte als afstand tot de rand van je klep. Dat kan mogelijk net niet passen op dat HOL tafeltje. Optie is dan mogelijk om een houten latje aan de binnenkant te bevestigen of om een andere veerklep te gebruiken.

Het leek mij ook niet zo ingewikkeld maar toch krijg ik geen werkende situatie. Wanneer ik hem plaats zoals jij zegt (dat kan net) werkt het nog steeds niet goed.

Ik vermoed dat de veer wat te zwaar is (of de kist te licht). Dus zal inderdaad op zoek naar een andere.

Vandaag al wel weer duidelijk waarom ik dit wil, de kleine had z'n vingertjes tussen de klep die hij dichtgooide...

[colvano]

scofield schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 19:12:
[...]

Ik zou voor je 4 verschillende radiatoren een 4 groeps verdeler nemen en iedere radiator afzonderlijk aansluiten. Geeft de beste flow en is het beste in te regelen. Er zijn pentec verdelers die volgens mij 22mm hebben als hoofdaansluiting en M22 of zelfs met 3/4 EC voor je slangen.

Waar baseer je dit op? Een 16mm leiding kan ongeveer 700 liter per uur aan. Een radiator stroomt wat ik lees ongeveer 100 liter per uur door. Wat zou dan het voordeel zijn van een aparte leiding per radiator? In parallel kan je dan toch prima dezelfde flow behalen?

Ik ben oprecht geïnteresseerd omdat ik binnenkort waterleidingen moet gaan bepalen.

[bottom line]

colvano schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 19:56:
[...]


Waar baseer je dit op? Een 16mm leiding kan ongeveer 700 liter per uur aan. Een radiator stroomt wat ik lees ongeveer 100 liter per uur door. Wat zou dan het voordeel zijn van een aparte leiding per radiator? In parallel kan je dan toch prima dezelfde flow behalen?

Ik ben oprecht geïnteresseerd omdat ik binnenkort waterleidingen moet gaan bepalen.

Flexibeler werken naargelang toekomst: je kan nog steeds eentje in serie zetten later of een grote model plaatsen zonder nadelige effecten. Geen zorgen dat de laatste radiator in serie amper warmte kan produceren. Amper kans op lekken. Mogelijkheid tot werken met kunstof buizen in plaats van koper

Als er ooit bijvoorbeeld een muur verdwijnt waar je radiator aanhangt, kan je de buis aan de oorsprong loskoppelen, en kan je aan de andere kant, de leiding in de grond duwen

[azuiderw]

De_Bastaard schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 11:46:
Weet iemand hier misschien waar ik een mooi gevel/lamellen rooster vind voor een vlakkanaal van 220x89/90 ?

Ik zoek me echt wezenloos maar de enige die ik vind zijn voor de plattere variant (iets van 50mm), niet voor die van 90 - óf het zijn van die RVS kappen die ik niet wil. Ik heb een wit huis en wil eigenlijk gewoon een wit rooster .

Het mag ook gewoon een rooster zijn dat ruimer is als de afmeting van dat vlakkanaal, maar ik vind ze niet hoor. Misschien zoek ik op de verkeerde termen?

@De_Bastaard Deze misschien (wel met een verloop naar 220x90)?
https://nedco.nl/nl/catal...0/groups/pr+g+c+a+nr+view
Mooi of niet is een andere discussie

[Seafarer]

colvano schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 19:56:
[...]


Waar baseer je dit op? Een 16mm leiding kan ongeveer 700 liter per uur aan. Een radiator stroomt wat ik lees ongeveer 100 liter per uur door. Wat zou dan het voordeel zijn van een aparte leiding per radiator? In parallel kan je dan toch prima dezelfde flow behalen?

Ik ben oprecht geïnteresseerd omdat ik binnenkort waterleidingen moet gaan bepalen.

https://www.gidsduurzameg...te-beperken.html?IDC=9566

CV probeer je aan te leggen met zo weinig mogelijk druk verlies.

[Thomas19903]

Vorig jaar zijn wij druk bezig geweest met het verbouwen van de woning. We kwamen erachter dat boven tussen alle gipsplaten scheuren zaten en hebben die vervolgens weggewerkt door ze lichtelijk open te maken en vervolgens te vulllen met een kit. Dit werkt dus niet voldoende want de scheuren komen weer terug. Ik hoorde dat je ook muurvuller kan gebruiken om dit op te lossen.

Hebben jullie nog betere alternatieven?

Dank je wel!

[milo-vs]

Wat je zou kunnen doen is de scheuren goed open maken. Band plakken. En dan opnieuw aansmeren. Hierdoor verstevig je de naad.
Makkelijker is zorgen dat de muur zo glad is als je hem hebben wilt. En dan glad renovlies behang eroverheen plakken. Hierdoor zul je de haarscheuren nooit meer zien.

[Martinusz]

Ik zoek dempende scharnieren die te gebruiken zijn in een Ikea Pax kast.
Nu zag ik deze:

https://www.meubelbeslago...1xVAiEEAQYAiABEgLmcPD_BwE

Maar ben er niet zeker van of deze passen?
Ikea scharnier:

https://www.ikea.com/nl/n...tende-scharnier-30214504/

Als ik de schroefgaten in de deur meet, meet ik hart op hart 48mm.

En nee ik ga niet de set bij Ikea bestellen, je krijgt dan namelijk 2 normale en 2 dempende voor 14,-.
Maar ik heb 16 dempende nodig en 0 normale.

Iemand toevallig zijn pax kast verrijkt met dempende niet Ikea scharnieren?

[vso]

Thomas19903 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 14:52:
Vorig jaar zijn wij druk bezig geweest met het verbouwen van de woning. We kwamen erachter dat boven tussen alle gipsplaten scheuren zaten en hebben die vervolgens weggewerkt door ze lichtelijk open te maken en vervolgens te vulllen met een kit. Dit werkt dus niet voldoende want de scheuren komen weer terug. Ik hoorde dat je ook muurvuller kan gebruiken om dit op te lossen.

Hebben jullie nog betere alternatieven?

Dank je wel!

[Afbeelding]

Ligt er aan hoe je je de platen hebt vast gemaakt .. om de 60cm hoh ? of 40-30 hoh ? is de wand erachter "flexibel" .. ?

als je niet wilt slopen oid dan is de volgende optie wellicht iets ..
- niet RK (ronde kant) maar AK platen liggend erop "plakken met een elastische montage kit oid en dan de naden dichtsmeren .. de elastische kit verminderd geluid & je verstevigd de wand..

Als je de naden dichtsmeert & AK platen gebruikt .. gaas plakt vanzichzelf maar het is wel handig een klein bakje met Fix & finish om het dun eroverheen te smeren. Als dat droog is in 2x of 3x dicht smeren

[milo-vs]

@Martinusz alle “eurostyle” scharnieren zullen passen in de pax kasten. Degene die je linkt zou een passende kandidaat zijn dus.

[JME]

Slaapkamer van dochterlief is ooit behangen met glasweefsel (de variant met zichtbaar weefpatroon) en daarover meerdere lagen latex. Nu wil ze graag een behangetje. Ik heb uitgelegd dat dat waarschijnlijk lastig gaat worden, maar dat ik ga proberen uit te zoeken of er mogelijkheden zijn. Wie heeft advies?

Wat ik zelf al heb gevonden:
- rechtstreeks behang op glasweefsel gaat niet kunnen, sowieso vanwege de structuur maar mogelijk ook omdat behanglijm niet zou hechten op een muur waar glasweefsellijm op zit (??)
- eraf halen is een helse klus en ga er maar vanuit dat je daarna de muur moet egaliseren
- Alabastine Muurglad kan over glasweefsel heen én is behangbaar, maar of dat beide tegelijk geldt is me niet duidelijk (zie punt over hechten over glasweefsellijm)
- lokale schilderswinkel kwam met dit spul: YouTube: Dutch Re Move Glasweefsel . Filmpje ziet er bijna ongeloofwaardig makkelijk uit, maar ik kan nergens productgegevens of reviews vinden.

[_eLMo_]

Dat filmpje is niet raar. MITS er geen verflagen over het behang zitten
Zelf verwijder ik behang door te rollen met gaatjesprikker en dan alles in te spuiten met water. Als je een klushuis hebt met de tuinslang en anders met een planten vernevelaar

[JME]

Bij gewoon behang doe ik dat ook. Maar het gaat hier om glasweefsel met glasweefsellijm én meerdere lagen saus. Eigenlijk zou ik het liefst alleen licht egaliseren en dan eroverheen behangen, maar of dat gaat werken…?

[bonzz.netninja]

Thomas19903 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 14:52:
Vorig jaar zijn wij druk bezig geweest met het verbouwen van de woning. We kwamen erachter dat boven tussen alle gipsplaten scheuren zaten en hebben die vervolgens weggewerkt door ze lichtelijk open te maken en vervolgens te vulllen met een kit. Dit werkt dus niet voldoende want de scheuren komen weer terug. Ik hoorde dat je ook muurvuller kan gebruiken om dit op te lossen.

Hebben jullie nog betere alternatieven?

Dank je wel!

[Afbeelding]

Ik ben bang dat de beste oplossing is om de platen te verwijderen, nieuwe AK platen erop, speciaal gaastape over de naden en die te laten stuccen. Geen zin in stuccen? Je kan ze ook dichtsmeren met speciale gipsvuller en dan strak schuren. Dat zie je ook bijna niet. (je hebt er speciale spatels voor op de maat van de AK plaat, wel zo handig). Dat afsmeren doe ik trouwens bij de verbouwing hier met een mooie grote pot kant en klare filler, zoals bijv. deze https://cdn.werkenmetmerk...inish_Light-t-500x333.png
Kant en klaar is natuurlijk een stuk duurder, maar wel lekker makkelijk en scheelt kei veel tijd.

Scheuren worden opgevangen bij het dichtsmeren van je gips door gebruik te maken van gaasband (vooraf) of papierband (tijdens) het smeren. Muurvuller is voor muur. Dit is gips, dus ik zou gipsvoegvuller gebruiken

Geen zin om de boel te slopen. Dan zou ik het denk ik toch maar leegkrabben, tape en dan met fill/finish goede laag erop, en dat weer glas schuren. En dan de hele boel opnieuw sauzen en hopen dat de structuur beetje gelijkt wordt.

[ Voor 9% gewijzigd door bonzz.netninja op 22-08-2021 10:18 ]

[sOid]

Ik heb net een nieuw bureau-onderstel besteld. Ik weet nog niet precies wat ik als blad ga nemen, maar ik heb nu een trespa-blad dat ik wellicht wil hergebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee? Op m'n huidige onderstel zit een speciaal klemsysteem, specifiek voor dit onderstel.

Ik ben dus me dus aan het oriënteren op een manier om dat blad (12mm uit m'n hoofd) te bevestigen op het onderstel. Trespa schijnt echter behoorlijk te werken. Zo veel dat schroeven zelfs kunnen afbreken. Heeft iemand ervaring met het blind monteren van zo'n trespa plaat?

Zou een rampamoer in het blad + boutje werken?

[sOid]

@Thomas19903 Wat @bonzz.netninja zegt eigenlijk. Je kan ook nog overwegen om er (glasvezel)behang overheen te plakken. Zorgen dat de naden van het behang dan niet precies op de huidige naden komen.

[Tranze]

Met welke dikte lijmlaag moet ik ongeveer rekening houden na het tegelen van 60x60 vloertegels van 9mm dik? Ik wil de buttering floating methode toepassen en een 12mm 45graden lijmkam gebruiken samen met een nivelleersysteem. Ik kan echt nergens een indicatie vinden
Doel is om gelijk uit te komen met een later te plaatsen houten vloer.

[ Voor 7% gewijzigd door Tranze op 22-08-2021 11:40 ]

[perspectivebass]

Ik wil binnenkort een zelf een buitentafel gaan maken. Nu wordt dit mijn 2e houtklus waarbij ik eerder zelf een verhoogde moestuinbak met succes heb gemaakt. Kortom heb de smaak te pakken :-)

Nu zit ik te twijfelen met wat voor soort hout ik de tafel wil maken. Aantal opties:

- Douglas, maar is dit goed voor een tafelblad of is dit eigenlijk te zacht.
- Eiken. Sterker, maar ook prijzig.
- Hardhouten vlakke vlonderplanken. Hardhout kan goed buiten en zit kwa prijs tussen de bovenste twee in.

In alle gevallen zoek ik 10 planken van ongeveer 20cm breed 3cm dik en 240-250cm lang.

Wat raden jullie aan in verband met verwerking (Is immers pas mijn 2e project) en in combinatie met het beoogde gebruik. Buiten eten, tijdens tuinieren zal er vast wat opgezet worden etc... Kortom vermoed best 'zwaar' gebruik.

De gehele tafel wil ik van het zelfde hout maken, dus ook de poten. Gereedschap is geen probleem, heb zelf best veel en kan veel lenen.

Verder; wat is een goede houthandel? Vind genoeg online, maar vind de verzendkosten soms wat tegenvallen aangezien dat bij bijv Douglas soms de prijs verdubbeld tov het hout...

[ Voor 13% gewijzigd door perspectivebass op 22-08-2021 13:55 ]

[louzy82]

perspectivebass schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 13:53:
Ik wil binnenkort een zelf een buitentafel gaan maken. Nu wordt dit mijn 2e houtklus waarbij ik eerder zelf een verhoogde moestuinbak met succes heb gemaakt. Kortom heb de smaak te pakken :-)

Nu zit ik te twijfelen met wat voor soort hout ik de tafel wil maken. Aantal opties:

- Douglas, maar is dit goed voor een tafelblad of is dit eigenlijk te zacht.
- Eiken. Sterker, maar ook prijzig.
- Hardhouten vlakke vlonderplanken. Hardhout kan goed buiten en zit kwa prijs tussen de bovenste twee in.

In alle gevallen zoek ik 10 planken van ongeveer 20cm breed 3cm dik en 240-250cm lang.

Wat raden jullie aan in verband met verwerking (Is immers pas mijn 2e project) en in combinatie met het beoogde gebruik. Buiten eten, tijdens tuinieren zal er vast wat opgezet worden etc... Kortom vermoed best 'zwaar' gebruik.

De gehele tafel wil ik van het zelfde hout maken, dus ook de poten. Gereedschap is geen probleem, heb zelf best veel en kan veel lenen.

Verder; wat is een goede houthandel? Vind genoeg online, maar vind de verzendkosten soms wat tegenvallen aangezien dat bij bijv Douglas soms de prijs verdubbeld tov het hout...

Staat de tafel in weer en wind of onder een overkapping?

Ik heb een tafel voor buiten gemaakt van geschaafd vuren en dit goed gebeitst. Deze staat onder een overkapping en qua werken valt het ontzettend mee.
Ik heb er een pvc tafelzeil overheen liggen dus het probleem van zachtheid heb ik daarmee voorkomen.

Eikenhout heb ik laatst bij Gevenhout besteld. Heel betaalbaar en de kwaliteit was goed.

Mocht je je zorgen maken om werking van hout kun je nog overwegen om bijv multiplank te gebruiken. Dit zijn eigenlijk vloer planken. Die bestaan voor een deel uit multiplex met alleen een toplaag van eiken dus dat werkt bijna niet. Dan moet je wel een plan bedenken om alle randen af te werken natuurlijk

[Teijgetje]

Tranze schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 11:39:
Met welke dikte lijmlaag moet ik ongeveer rekening houden na het tegelen van 60x60 vloertegels van 9mm dik? Ik wil de buttering floating methode toepassen en een 12mm 45graden lijmkam gebruiken samen met een nivelleersysteem. Ik kan echt nergens een indicatie vinden
Doel is om gelijk uit te komen met een later te plaatsen houten vloer.

Met een 12 mm kam heb je een lijmlaag tussen de 6 en 12 mm. 6 mm als je het helemaal plat duwt en 12 mm als je de tegel er voorzichtig op legt. Uitgaande van dat je de achterkant van de tegel alleen schraapt en niet daar ook een laag aanbrengt. Gemiddeld zal je op een 8mm a 1 centimeter uitkomen, je duwt het altijd iets in.

Wil je hoger dan is er nog de lijmkam 15 x 15 of halve maanvertanding, daarna wordt het echt tegelzetten.
Of de vloer iets ophogen natuurlijk zodat je dunner kan lijmen.

Neem wel een dikbedlijm met hoge hechtkracht voor zulke tegels.

[Tranze]

Teijgetje schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:09:
[...]

Met een 12 mm kam heb je een lijmlaag tussen de 6 en 12 mm. 6 mm als je het helemaal plat duwt en 12 mm als je de tegel er voorzichtig op legt. Uitgaande van dat je de achterkant van de tegel alleen schraapt en niet daar ook een laag aanbrengt. Gemiddeld zal je op een 8mm a 1 centimeter uitkomen, je duwt het altijd iets in.

Wil je hoger dan is er nog de lijmkam 15 x 15 of halve maanvertanding, daarna wordt het echt tegelzetten.
Of de vloer iets ophogen natuurlijk zodat je dunner kan lijmen.

Neem wel een dikbedlijm met hoge hechtkracht voor zulke tegels.

Thanks!
Met schrapen bedoel je een plat laagje en niet rillen met de kam van 12mm?

Het verschil is nu al iets te groot om te lijmen, dus ik ga eerst een paar qboard platen op de grond lijmen. Ondergrond is mooi vlak, dus dat is wat makkelijker dan een hele laag egalisatie aanbrengen.
Maargoed ik moet dan dus wel ongeveer weten hoe dik het qboard moet zijn 😀.

[wd200]

Vraag aan de klussende tweaker
Wat is de juiste manier op een hele smalle kier tussen muur en binnenkozijn af te werken ?

[LED-Maniak]

wd200 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:59:
Vraag aan de klussende tweaker
Wat is de juiste manier op een hele smalle kier tussen muur en binnenkozijn af te werken ? [Afbeelding]

Een houten plint of strip.

[wd200]

LED-Maniak schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 17:05:
[...]

Een houten plint of strip.

Ik bedoel van onder naar boven; niet op de vloer

Ik zal zelf te denken aan een randje kit

[ Voor 9% gewijzigd door wd200 op 22-08-2021 17:12 ]

[scofield]

colvano schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 19:56:
[...]


Waar baseer je dit op? Een 16mm leiding kan ongeveer 700 liter per uur aan. Een radiator stroomt wat ik lees ongeveer 100 liter per uur door. Wat zou dan het voordeel zijn van een aparte leiding per radiator? In parallel kan je dan toch prima dezelfde flow behalen?

Ik ben oprecht geïnteresseerd omdat ik binnenkort waterleidingen moet gaan bepalen.

De hoeveelheid water wat door een systeem gepompt kan worden ligt vooral ook aan de pompdruk en tegenwoordig zijn de pompen gebaseerd op magnetisme, zgn a-label pompen, en niet meer van die gierende pompen zoals vroeger. Ik zag dat hierboven al diverse voordelen genoemd zijn van het aansluiten op deze manier van je radiatoren. Waterleidingen liggen wel overal parallel omdat dit o.a. maar een 1 pijps systeem is.

[Flix20]

wd200 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:59:
Vraag aan de klussende tweaker
Wat is de juiste manier op een hele smalle kier tussen muur en binnenkozijn af te werken ? [Afbeelding]

Anti-crack kit.

[Teijgetje]

Tranze schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:58:
[...]


Thanks!
Met schrapen bedoel je een plat laagje en niet rillen met de kam van 12mm?

Het verschil is nu al iets te groot om te lijmen, dus ik ga eerst een paar qboard platen op de grond lijmen. Ondergrond is mooi vlak, dus dat is wat makkelijker dan een hele laag egalisatie aanbrengen.
Maargoed ik moet dan dus wel ongeveer weten hoe dik het qboard moet zijn 😀.

Ja, de achterkant van de tegel ook rillen doe ik zelden, je moet dan of precies op de "grond"-rillen uitkomen of je moet de rillen haaks op elkaar leggen. In het eerste geval kom je vaak maar iets hoger, in het tweede geval vind ik de draging te weinig. Ik breng nog wel eens een hele laag aan op de achterkant als dat zo uitkomt maar dat kost veel lijm.
Met wandtegels kan dubbel rillen en ze haaks op elkaar plaatsen sowieso niet omdat dan bij lekkage het vocht naar beneden kan lopen zodat je niet weet waar het lek zit. Wanden ril je daarom alleen horizontaal zodat vocht alleen in de ril blijft staan maar nergens heen kan lopen.
Butter&float lijmen kost veel lijm, met een 10 x10 kam ben je al minimaal 4kg/m² kwijt, elke cm die je dus op kunt hogen met goedkoper materiaal is geld en tijdwinst doordat je makkelijker tegelt.
Ik gebruik vrijwel altijd Eurocol 705 á €40/25 kg, deze is waterdicht, flexibel en plakt op alles. Voor 60x60 raad ik zeker een flexibele lijm aan.

Om rekening te kunnen houden met hoe dik het qboard moet zijn kan je uitgaan dat de lijmlaag gemiddeld op ca 3/4 van de gebruikte kam uitkomt en je daar bij butter en float een mm bij op moet tellen omdat je de achterkant van de tegel al dichtsmeert/aanbrandt en de tegel dus al goed draagt als je de tegel er op legt..

[Kovogar]

Goedenavond! Ik heb een vraag; wij willen graag een houten balk/ paal in onze kamer plaatsen, als een soort afscheiding van/ naar de keuken. Deze balk zal ongeveer 12 - 15cm dik zijn, en +/- 2,65m lang zijn (de hoogte van de kamer). Mijn vraag is nu; hoe kan ik deze het beste bevestigen? We willen hem graag blind bevestigen.

Alvast bedankt en ik hoor het graag, ook als er iets niet helemaal duidelijk is!

[Martinusz]

Kovogar schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 18:52:
Goedenavond! Ik heb een vraag; wij willen graag een houten balk/ paal in onze kamer plaatsen, als een soort afscheiding van/ naar de keuken. Deze balk zal ongeveer 12 - 15cm dik zijn, en +/- 2,65m lang zijn (de hoogte van de kamer). Mijn vraag is nu; hoe kan ik deze het beste bevestigen? We willen hem graag blind bevestigen.

Alvast bedankt en ik hoor het graag, ook als er iets niet helemaal duidelijk is!

Hoe ga je die balk/paal rechtop zetten als die net zo lang is als de hoogte van je kamer?

[deWit]

Wat voor een vloer/plafond?

[Kovogar]

Martinusz schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 19:04:
[...]

Hoe ga je die balk/paal rechtop zetten als die net zo lang is als de hoogte van je kamer?

De balk moet zo geplaatst worden dat deze van het plafond tot aan de grond reikt, dat is dan toch de hoogte van de kamer? Of mis ik iets?

[Kovogar]

deWit schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 19:04:
Wat voor een vloer/plafond?

Plafond weet ik niet zeker, het is een woning uit 2014 en volgens mij zijn het een soort betonnen platen (heb ik me wel eens laten vertellen). De vloer is een PVC vloer.

[GeeMoney]

Kovogar schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 19:31:
[...]


De balk moet zo geplaatst worden dat deze van het plafond tot aan de grond reikt, dat is dan toch de hoogte van de kamer? Of mis ik iets?

Die balk moet je rechtop kantelen wat hem dus tijdelijk hoger maakt dan 265cm .
En blind bevestigen lijkt mij ook onmogelijk. Een draadeind in je plafond zetten zal nog wel lukken maar hoe krijg je die paal eronder zonder dieper te moeten dan je vloer. Je zit immers nog steeds met dat kantel punt om hem rechtop op die draadeind te zetten.
Anders krijg je zowel boven als onder een soort voetje wat over de balk heen valt als het ware maar ook dan moet je hem kantelen.

[ Voor 36% gewijzigd door GeeMoney op 22-08-2021 19:35 ]

[meenkdrie]

GeeMoney schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 19:32:
[...]


Die balk moet je rechtop kantelen wat hem dus tijdelijk hoger maakt dan 265cm .
En blind bevestigen lijkt mij ook onmogelijk. Een draadeind in je plafond zetten zal nog wel lukken maar hoe krijg je die paal eronder zonder dieper te moeten dan je vloer. Je zit immers nog steeds met dat kantel punt om hem rechtop op die draadeind te zetten.
Anders krijg je zowel boven als onder een soort voetje wat over de balk heen valt als het ware maar ook dan moet je hem kantelen.

Met een fake poer kan je hem wel klem draaien, alleen zou ik het zelf niet zo fraai vinden. Een mooie verbinding kan ook.

Misschien nog beter is een neppe balk te maken (Hol)
Door de dunnere planken kan je ze waarschijnlijk wel rechtop krijgen, en onder en boven monteren en dan de laatste plank erop lijmen.
Wel een uitdaging

[Kovogar]

Bedankt voor jullie reacties, we gaan nog eens kijken en we gaan aan de slag!

[ThaAresX]

Vraagje. Kan je rookmelders altijd eenvoudig vervangen?

We hebben vorig jaar een huis gekocht, hier zaten 3 rookmelders in (op iedere verdieping) vanuit de bouw. Uiteindelijk toen wij de sleutel kregen was er nog maar 1 aanwezig en die heeft de verbouwing niet overleefd.

De bedrading is niks mee gebeurd, kan ik dan iedere willekeurige rookmelder op die plek hangen?

[Seafarer]

ThaAresX schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:04:
Vraagje. Kan je rookmelders altijd eenvoudig vervangen?

We hebben vorig jaar een huis gekocht, hier zaten 3 rookmelders in (op iedere verdieping) vanuit de bouw. Uiteindelijk toen wij de sleutel kregen was er nog maar 1 aanwezig en die heeft de verbouwing niet overleefd.

De bedrading is niks mee gebeurd, kan ik dan iedere willekeurige rookmelder op die plek hangen?

Setje van 3 kopen die door koppelbaar zijn. Aansluiten klaar. Meer dan 2 draden zitten er niet op.
Edit zie post hieronder: @loewie1984 Kan dus ook anders zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 22-08-2021 20:24 ]

[loewie1984]

ThaAresX schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:04:
Vraagje. Kan je rookmelders altijd eenvoudig vervangen?

We hebben vorig jaar een huis gekocht, hier zaten 3 rookmelders in (op iedere verdieping) vanuit de bouw. Uiteindelijk toen wij de sleutel kregen was er nog maar 1 aanwezig en die heeft de verbouwing niet overleefd.

De bedrading is niks mee gebeurd, kan ik dan iedere willekeurige rookmelder op die plek hangen?

In principe wel, waar je rekening mee moet houden is en in de hedendaagse bouw is dat het geval lijkt me.
Dat de rookmelders door stroom gevoed worden, als back-up een 9volt batterij ingebouwd hebben, je op elke verdieping waar mensen slapen een rookmelder moet hebben én de rookmelders tegenwoordig via een 4de vaak oranje installatiedraad met elkaar verbonden worden, zodat als er een afgaat, ze allemaal afgaan.

Bij oplevering in onze nieuwbouwwoning hebben wij deze geïnstalleerd gekregen:
https://elektradirect.nl/...r/hager-rookmelder-tg500a

maar elke andere rookmelder zal vast prima zijn.

[Peutpeut]

ThaAresX schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:04:
Vraagje. Kan je rookmelders altijd eenvoudig vervangen?

We hebben vorig jaar een huis gekocht, hier zaten 3 rookmelders in (op iedere verdieping) vanuit de bouw. Uiteindelijk toen wij de sleutel kregen was er nog maar 1 aanwezig en die heeft de verbouwing niet overleefd.

De bedrading is niks mee gebeurd, kan ik dan iedere willekeurige rookmelder op die plek hangen?

Onlangs 4 rookmelders geïnstalleerd die draadloos met elkaar te koppelen zijn, dat is ook eenvoudig gelukt en is nadien te testen. Batterij zou 10 jaar mee moeten gaan volgens de fabrikant.

[JME]

GeeMoney schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 19:32:
[...]


Die balk moet je rechtop kantelen wat hem dus tijdelijk hoger maakt dan 265cm .
En blind bevestigen lijkt mij ook onmogelijk. Een draadeind in je plafond zetten zal nog wel lukken maar hoe krijg je die paal eronder zonder dieper te moeten dan je vloer. Je zit immers nog steeds met dat kantel punt om hem rechtop op die draadeind te zetten.
Anders krijg je zowel boven als onder een soort voetje wat over de balk heen valt als het ware maar ook dan moet je hem kantelen.

Dat kantelen maakt hem maar heel iets langer, maar wel net genoeg om hem niet strak er tussen te kunnen zetten. Wellicht op te lossen met een plintje?

[DasNieNix]

sOid schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 11:34:
Ik heb net een nieuw bureau-onderstel besteld. Ik weet nog niet precies wat ik als blad ga nemen, maar ik heb nu een trespa-blad dat ik wellicht wil hergebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee? Op m'n huidige onderstel zit een speciaal klemsysteem, specifiek voor dit onderstel.

Ik ben dus me dus aan het oriënteren op een manier om dat blad (12mm uit m'n hoofd) te bevestigen op het onderstel. Trespa schijnt echter behoorlijk te werken. Zo veel dat schroeven zelfs kunnen afbreken. Heeft iemand ervaring met het blind monteren van zo'n trespa plaat?

Zou een rampamoer in het blad + boutje werken?

[Afbeelding]

Een 12 mm blad lijkt me te dun voor een rampamoer. Ik kan me niet voorstellen dat trespa als buroblad veel gaat werken aangezien het niet onderhevig is aan grote verschillen in temperatuur en vochtigheid.
Ik heb hier echter geen ervaring mee dus misschien dat anderen hier iets over kunnen zeggen.
Andere manier is het blad aan de onderkant opdikken (schroeven of lijmen), ik weet niet hoe het op het onderstel bevestigd gaat worden.

[sOid]

DasNieNix schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:29:
[...]

Een 12 mm blad lijkt me te dun voor een rampamoer. Ik kan me niet voorstellen dat trespa als buroblad veel gaat werken aangezien het niet onderhevig is aan grote verschillen in temperatuur en vochtigheid.
Ik heb hier echter geen ervaring mee dus misschien dat anderen hier iets over kunnen zeggen.
Andere manier is het blad aan de onderkant opdikken (schroeven of lijmen), ik weet niet hoe het op het onderstel bevestigd gaat worden.

Temperatuur zal inderdaad redelijk consistent zijn, luchtvochtigheid schommelt natuurlijk meer. Moet er wel netjes uitzien dus ophogen is denk ik niet zo mooi. Lijmen wil ik ook niet. Zou gewoon een simpele (spaanplaat)schroef werken? Uiteraard eerst voorgeboord.

Ga misschien wel gewoon voor massief hout hoor, dat is qua bevestiging natuurlijk veel eenvoudiger. Maar zou wel graag willen weten of dit überhaupt kan

[Impry]

Kovogar schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:01:
Bedankt voor jullie reacties, we gaan nog eens kijken en we gaan aan de slag!

Wij hadden in ons vorige huis een wijnpaal. Die was ietsje korter zodat je hem tussen plafond en vloer kon klemmen, maar met een randje kit viel dat niet op.
Deze was hol en klemde je over een klein houten blokje heen.

Hier de handleiding die wat info geeft:
https://www.wijnpaal.com/montagehandleiding/

[GoEV6]

In onze woning zijn alle muren een week of 4 geleden gestuct. Nadat alles er droog uitzag ben ik de muren gaan voorstrijken. Op een paar plekken zijn nu de in gevreesde leidingen voor bv wandcontactdozen weer zichtbaar. Op die plekken is de muur donkerder dan op andere plekken.

Kan dit nog wegtrekken? Of is de muur nu dicht van vocht en kan er ook dus geen vocht meer uit door de voorstrijk? En pas latex erop als de muren weer helemaal egaal wit zijn?

[ Voor 7% gewijzigd door GoEV6 op 23-08-2021 09:28 ]

[sOid]

GoEV6 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 09:25:
In onze woning zijn alle muren een week of 4 geleden gestuct. Nadat alles er droog uitzag ben ik de muren gaan voorstrijken. Op een paar plekken zijn nu de in gevreesde leidingen voor bv wandcontactdozen weer zichtbaar. Op die plekken is de muur donkerder dan op andere plekken.

Kan dit nog wegtrekken? Of is de muur nu dicht van vocht en kan er ook dus geen vocht meer uit door de voorstrijk? En pas latex erop als de muren weer helemaal egaal wit zijn?

Zonder foto lastig beoordelen maar lijkt me niet problematisch. Ter indicatie: bij mij waren die leidingen na een maand of 3 drogen nog zichtbaar. Na voorstrijken en latexen nooit meer gezien. Je kan natuurlijk een proefstukje latexen en kijken wat er gebeurt.

Luchtvochtigheid was de afgelopen weken wel vrij hoog. Heb je vochtgehalte van het stucwerk gemeten of gewoon op het oog gedaan?

Overigens, de meningen zijn erover verdeeld, maar ik heb goede ervaringen met het mengen van voorstrijk en latex voor de eerste laag. Als je een goede latex hebt is het daarna voldoende om nog 1x met onverdunde latex af te werken (zolang het wit is in ieder geval, ideaal voor plafonds). Scheelt je het aanbrengen van 1 laag.

Tegenstanders van deze methode zeggen dat je door het mengen van latex en voorstrijk kans hebt op verschil in glansgraad (heb ik zelf niet ervaren). Maar als je eerst gaat voorstrijken heb je juist weer meer kans op druipers die zichtbaar blijven door de afwerklaag heen...

[CvP_tweakers]

Kovogar schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 18:52:
Goedenavond! Ik heb een vraag; wij willen graag een houten balk/ paal in onze kamer plaatsen, als een soort afscheiding van/ naar de keuken. Deze balk zal ongeveer 12 - 15cm dik zijn, en +/- 2,65m lang zijn (de hoogte van de kamer). Mijn vraag is nu; hoe kan ik deze het beste bevestigen? We willen hem graag blind bevestigen.

Alvast bedankt en ik hoor het graag, ook als er iets niet helemaal duidelijk is!

Dient de balk ook een dragende functie te krijgen??

[Kovogar]

Impry schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 23:51:
[...]

Wij hadden in ons vorige huis een wijnpaal. Die was ietsje korter zodat je hem tussen plafond en vloer kon klemmen, maar met een randje kit viel dat niet op.
Deze was hol en klemde je over een klein houten blokje heen.

Hier de handleiding die wat info geeft:
https://www.wijnpaal.com/montagehandleiding/

[Afbeelding]

Top, ik ga er eens naar kijken, thanks!

[Kovogar]

CvP_tweakers schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 10:25:
[...]


Dient de balk ook een dragende functie te krijgen??

Nee, de paal heeft geen dragende functie, hij is puur "voor de sier".

[Youran]

Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Dit stuk zat tussen de mengkraan en de inlaat van ons bad, maar heeft nu een lek (water spuit er gewoon uit). Ik ben op zoek naar een vervangstuk maar heb werkelijk geen flauw idee naar wat ik moet zoeken. Er staan jammer genoeg ook geen markeringen of dergelijke op.

[Sharky]

Een beluchter of zo? Curieus ding.

[MikeyMan]

Youran schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:14:
[Afbeelding]

Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Dit stuk zat tussen de mengkraan en de inlaat van ons bad, maar heeft nu een lek (water spuit er gewoon uit). Ik ben op zoek naar een vervangstuk maar heb werkelijk geen flauw idee naar wat ik moet zoeken. Er staan jammer genoeg ook geen markeringen of dergelijke op.

Google image search he

Ik kom op een rohrunterbrecher:

https://dmg-armaturen.ch/mag/rohrunterbrecher/

Schijnbaar in goed Nederlands een buisonderbreker. Ik heb ze niet in de badkamer zitten iig

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 23-08-2021 11:44 ]

[eltweako]

MikeyMan schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:40:
[...]


Google image search he

Ik kom op een rohrunterbrecher:

https://dmg-armaturen.ch/mag/rohrunterbrecher/

Dus eigenlijk een veredelde terugslagklep om te voorkomen dat (vuil)water terug de leidingen in gaat. Interessant dingetje, maar ik denk dat je het er gerust tussenuit kan halen.

[Nico95]

mede-klussers,

ik ben voornemens voor het eerst te gaan stucen. het gaat om een garage. nu lijkt mij, gezien het een garage is en dus wat meer tegen een stootje moet kunnen, verstandig om te gaan voor een cementgebonden stucmortel ipv gips.

na wat zoeken kwam ik uit bij de knauf UP 210 W. nu lees ik hier dat deze een minimale laagdikte moet hebben van 10mm.
de te stucen wand is een cellenbetonwand, al mooi vlak dus. met een laag van 3mm zou het ook al prima zijn.

lang verhaal, mijn vraag: waar komt de minimale laagdikte vandaan, en is hier een beetje van af te wijken? of gaat dat problemen geven?

[sOid]

eltweako schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:44:
[...]


Dus eigenlijk een veredelde terugslagklep om te voorkomen dat (vuil)water terug de leidingen in gaat. Interessant dingetje, maar ik denk dat je het er gerust tussenuit kan halen.

Wat zou daar in hemelsnaam de functie van zijn in de installatie van @Youran? Kan toch nooit water terugstromen, of zie ik iets over het hoofd?

[sOid]

Nico95 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:56:
mede-klussers,

ik ben voornemens voor het eerst te gaan stucen. het gaat om een garage. nu lijkt mij, gezien het een garage is en dus wat meer tegen een stootje moet kunnen, verstandig om te gaan voor een cementgebonden stucmortel ipv gips.

na wat zoeken kwam ik uit bij de knauf UP 210 W. nu lees ik hier dat deze een minimale laagdikte moet hebben van 10mm.
de te stucen wand is een cellenbetonwand, al mooi vlak dus. met een laag van 3mm zou het ook al prima zijn.

lang verhaal, mijn vraag: waar komt de minimale laagdikte vandaan, en is hier een beetje van af te wijken? of gaat dat problemen geven?

Ongeveer heel stukadorend NL gebruikt Knauf MP75. Officieel ook voor laagdikten vanaf 10mm maar het zit hier ook op de muren (en plafonds) met veel minder dan dat. Werkt prima. Nou is cementgebonden stucmortel natuurlijk niet hetzelfde, dus misschien is het daarbij wel belangrijker.

Edit: je kan hier ook nog even naar kijken https://www.knauf.nl/systemen-en-producten/mp-75-diamant

[ Voor 4% gewijzigd door sOid op 23-08-2021 12:02 ]

[Seafarer]

sOid schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:58:
[...]

Wat zou daar in hemelsnaam de functie van zijn in de installatie van @Youran? Kan toch nooit water terugstromen, of zie ik iets over het hoofd?

Bij een gebrek mag er niet nog meer verkeerd gaan. (basis regel)

Als een leiding in de straat breekt (gebrek) dan zal water van hoger gelegen verdiepingen naar beneden stromen en een onderdruk creëren, waardoor er mogelijkerwijs vuilwater van iets (wasmachine) de schone drinkwaterleiding ingetrokken kan worden. En dit vuil kan zelfs in een verdeelleiding terecht komen.

Bovenstaand voorkom je met een beluchter.

Het hoe en waarom van deze beluchter ken ik niet. Loodgieter?

[sOid]

Seafarer schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:11:
[...]

Bij een gebrek mag er niet nog meer verkeerd gaan. (basis regel)

Als een leiding in de straat breekt (gebrek) dan zal water van hoger gelegen verdiepingen naar beneden stromen en een onderdruk creëren, waardoor er mogelijkerwijs vuilwater van iets (wasmachine) de schone drinkwaterleiding ingetrokken kan worden. En dit vuil kan zelfs in een verdeelleiding terecht komen.

Bovenstaand voorkom je met een beluchter.

Het hoe en waarom van deze beluchter ken ik niet. Loodgieter?

Ah interessant! De noodzaak van rioolbeluchting ken ik wel maar dat staat hier los van, toch?

[Youran]

eltweako schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:44:
[...]


Dus eigenlijk een veredelde terugslagklep om te voorkomen dat (vuil)water terug de leidingen in gaat. Interessant dingetje, maar ik denk dat je het er gerust tussenuit kan halen.

Dat is hem inderdaad, bedankt voor het meedenken allen! Denk dat ik hem er tussenuit ga laten

[Krijnemans]

Nico95 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:56:
mede-klussers,

ik ben voornemens voor het eerst te gaan stucen. het gaat om een garage. nu lijkt mij, gezien het een garage is en dus wat meer tegen een stootje moet kunnen, verstandig om te gaan voor een cementgebonden stucmortel ipv gips.

na wat zoeken kwam ik uit bij de knauf UP 210 W. nu lees ik hier dat deze een minimale laagdikte moet hebben van 10mm.
de te stucen wand is een cellenbetonwand, al mooi vlak dus. met een laag van 3mm zou het ook al prima zijn.

lang verhaal, mijn vraag: waar komt de minimale laagdikte vandaan, en is hier een beetje van af te wijken? of gaat dat problemen geven?

Je geeft aan dat de ondergrond van cellenbeton is. Als ik bij Knauf naar de cementstucwijzer kijk, dan zou UP210W niet het geschikte product zijn (https://www.knauf.nl/medi...zer_linkjes_versie-12.pdf)

[Seafarer]

sOid schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:16:
[...]

Ah interessant! De noodzaak van rioolbeluchting ken ik wel maar dat staat hier los van, toch?

Riool beluchting is continue.

Zoals ik al schreef: "Bij een gebrek mag er niet nog meer verkeerd gaan. (basis regel)"
Dat is ook een reden waarom er installatie voorschriften zijn. Ander voorbeeld: een douche WTW moet altijd een dubbele scheiding hebben. Zodat er bij een gebrek geen vuilwater in het drinkwater terecht kan komen.

[Nico95]

Krijnemans schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:20:
[...]


Je geeft aan dat de ondergrond van cellenbeton is. Als ik bij Knauf naar de cementstucwijzer kijk, dan zou UP210W niet het geschikte product zijn (https://www.knauf.nl/medi...zer_linkjes_versie-12.pdf)

ik zie het inderdaad, enig idee waarom dat zou zijn? zoveel keuzes....

[Krijnemans]

Nico95 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:30:
[...]


ik zie het inderdaad, enig idee waarom dat zou zijn? zoveel keuzes....

Waarschijnlijk omdat ze de hechting op cellenbeton niet goed kunnen garanderen met dat product.
Gewoon een ander product kiezen of eens naar een ander merk kijken

[GoEV6]

sOid schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 09:45:
[...]

Zonder foto lastig beoordelen maar lijkt me niet problematisch. Ter indicatie: bij mij waren die leidingen na een maand of 3 drogen nog zichtbaar. Na voorstrijken en latexen nooit meer gezien. Je kan natuurlijk een proefstukje latexen en kijken wat er gebeurt.

Luchtvochtigheid was de afgelopen weken wel vrij hoog. Heb je vochtgehalte van het stucwerk gemeten of gewoon op het oog gedaan?

Overigens, de meningen zijn erover verdeeld, maar ik heb goede ervaringen met het mengen van voorstrijk en latex voor de eerste laag. Als je een goede latex hebt is het daarna voldoende om nog 1x met onverdunde latex af te werken (zolang het wit is in ieder geval, ideaal voor plafonds). Scheelt je het aanbrengen van 1 laag.

Tegenstanders van deze methode zeggen dat je door het mengen van latex en voorstrijk kans hebt op verschil in glansgraad (heb ik zelf niet ervaren). Maar als je eerst gaat voorstrijken heb je juist weer meer kans op druipers die zichtbaar blijven door de afwerklaag heen...

Dank je. Ik laat het nog ff verder drogen en ga dan met de latex aan de slag. Kijken of het dekt en opgelost is.

[Tranze]

Teijgetje schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 18:30:
[...]

Ja, de achterkant van de tegel ook rillen doe ik zelden, je moet dan of precies op de "grond"-rillen uitkomen of je moet de rillen haaks op elkaar leggen. In het eerste geval kom je vaak maar iets hoger, in het tweede geval vind ik de draging te weinig. Ik breng nog wel eens een hele laag aan op de achterkant als dat zo uitkomt maar dat kost veel lijm.
Met wandtegels kan dubbel rillen en ze haaks op elkaar plaatsen sowieso niet omdat dan bij lekkage het vocht naar beneden kan lopen zodat je niet weet waar het lek zit. Wanden ril je daarom alleen horizontaal zodat vocht alleen in de ril blijft staan maar nergens heen kan lopen.
Butter&float lijmen kost veel lijm, met een 10 x10 kam ben je al minimaal 4kg/m² kwijt, elke cm die je dus op kunt hogen met goedkoper materiaal is geld en tijdwinst doordat je makkelijker tegelt.
Ik gebruik vrijwel altijd Eurocol 705 á €40/25 kg, deze is waterdicht, flexibel en plakt op alles. Voor 60x60 raad ik zeker een flexibele lijm aan.

Om rekening te kunnen houden met hoe dik het qboard moet zijn kan je uitgaan dat de lijmlaag gemiddeld op ca 3/4 van de gebruikte kam uitkomt en je daar bij butter en float een mm bij op moet tellen omdat je de achterkant van de tegel al dichtsmeert/aanbrandt en de tegel dus al goed draagt als je de tegel er op legt..

Dank voor je uitgebreide antwoord, hier kan ik wat mee! Ik zal die flexibele lijm gebruiken Op een andere plek in het huis moet ik ook tegelen, daar op een Anhydrietvloer, dan pak ik de eurocol 725.

Uiteindelijk kwam ik er vandaag achter dat de vloer wel vlak was, maar niet waterpas.Had ik kunnen weten omdat de hele uitbouw een beetje scheef staat Eerst diepgrond aangebracht en vervolgens ben ik dus met egalisatie aan de slag gegaan. Dit keer met Akkit 201 van de Hornbach. Vorige keer heb ik de Sakrete Egalisatiemortel gebruikt... dat werd een drama dus ik verwachtte er dit keer ook niet veel van. Ik merkte na de eerste lading al dat er nog wel wat extra water bijkon, dus uiteindelijk 5 liter per 25kg gebruikt ipv 4,25 liter.
Vloertje ligt er nu mooi strak bij. In plaats van met Qboard ophogen gooi ik er volgende week nog een tweede laag egalisatie overheen (ook over het het deel wat nu nog kaal is), daarna moet het lukken om met de tegels en lijm goed uit te komen.

Tijdens het mixen begaf mijn Parkside boorhamer het... het wieltje om de snelheid te regelen werd ineens heet onder mijn vinger, rook, vuur shit!!! Die gaat dus terug. Middels voortschrijdend inzicht had ik er ook al twee aangeschaft voor tijdens de sloopfase van de verbouwing, maar nummer 2 was aan pa uitgeleend.
Gelukkig hadden we ook nog een simpele boorhamer van de Aldi... oud ding, maar die heeft het volgehouden lol, al twee verbouwingen lang.




Nog wat dingen die ik niet zelf doe, maar wel leuk zijn:

Vandaag twee heren onder de vloer gehad voor het isoleren van de betonvloer.

En vervolgens ziet je kruipruimte er uit als een pur-druipsteengrot


Stucadoor is ook lekker bezig, toch weer een soort kroon op je werk, waardoor al jouw klussen niet meer te zien zijn.

[ Voor 25% gewijzigd door Tranze op 23-08-2021 17:03 ]

[Teijgetje]

Tranze schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:49:
[...]


Dank voor je uitgebreide antwoord, hier kan ik wat mee! Ik zal die flexibele lijm gebruiken

Lekker bezig.
Het enige wat nog te vermelden was is dat je normaal de lijmkam zo uitkiest dat hij in het middenbereik tussen aangeduwd en opgelegd het niveauverschil kan overbruggen.
Dus als je een rei op de vloer of wand legt dan moet de maximale afwijking in het midden van het bed zitten, bij 8x8 dus op 6 mm als de afwijking 2 mm is.
Dan zit je altijd goed en kan je wat lager gaan of wat hoger. Te dun lijmen geeft met grote tegels altijd problemen omdat je dan al snel bij de hoge stukken geen lijmbed overhoudt en dan zelfs de tegel dunner moet maken om ze in een vlak te houden.

ps: @Tranze
En als je er een nieuwe/extra laag egalisatie over gaat gooien vergeet je natuurlijk niet eerst te primeren voor betere hechting en het niet opnemen van vocht zodat de egalisatie kan vloeien ipv leeggezogen wordt.

[ Voor 21% gewijzigd door Teijgetje op 23-08-2021 23:36 ]

[Megalomania]

Waarmee zouden jullie dit opvullen? Pur?



Overgang dak - muur met spouw

[Zwartoog]

Megalomania schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 20:35:
Waarmee zouden jullie dit opvullen? Pur?


[Afbeelding]
Overgang dak - muur met spouw

Die spleet tussen je bakstenen? Kwak cement ertussen, net als bij de andere stenen?

[Flix20]

Tranze schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:49:
[...]


Dank voor je uitgebreide antwoord, hier kan ik wat mee! Ik zal die flexibele lijm gebruiken Op een andere plek in het huis moet ik ook tegelen, daar op een Anhydrietvloer, dan pak ik de eurocol 725.

Uiteindelijk kwam ik er vandaag achter dat de vloer wel vlak was, maar niet waterpas.Had ik kunnen weten omdat de hele uitbouw een beetje scheef staat Eerst diepgrond aangebracht en vervolgens ben ik dus met egalisatie aan de slag gegaan. Dit keer met Akkit 201 van de Hornbach. Vorige keer heb ik de Sakrete Egalisatiemortel gebruikt... dat werd een drama dus ik verwachtte er dit keer ook niet veel van. Ik merkte na de eerste lading al dat er nog wel wat extra water bijkon, dus uiteindelijk 5 liter per 25kg gebruikt ipv 4,25 liter.
Vloertje ligt er nu mooi strak bij. In plaats van met Qboard ophogen gooi ik er volgende week nog een tweede laag egalisatie overheen (ook over het het deel wat nu nog kaal is), daarna moet het lukken om met de tegels en lijm goed uit te komen.

Tijdens het mixen begaf mijn Parkside boorhamer het... het wieltje om de snelheid te regelen werd ineens heet onder mijn vinger, rook, vuur shit!!! Die gaat dus terug. Middels voortschrijdend inzicht had ik er ook al twee aangeschaft voor tijdens de sloopfase van de verbouwing, maar nummer 2 was aan pa uitgeleend.
Gelukkig hadden we ook nog een simpele boorhamer van de Aldi... oud ding, maar die heeft het volgehouden lol, al twee verbouwingen lang.


[Afbeelding]

Nog wat dingen die ik niet zelf doe, maar wel leuk zijn:

Vandaag twee heren onder de vloer gehad voor het isoleren van de betonvloer.
[Afbeelding]
En vervolgens ziet je kruipruimte er uit als een pur-druipsteengrot
[Afbeelding]

Stucadoor is ook lekker bezig, toch weer een soort kroon op je werk, waardoor al jouw klussen niet meer te zien zijn.
[Afbeelding]

Heb je nog moeite gehad met het vinden van stukadoors?

Ikzelf had de mazzel dat het een maat was en dat hij weet dat ikzelf redelijk pietje precies ben dus hij durfde het wel aan.
Maar zowel hij als de tegelzetter zeiden beide dat ze normaliter geen klussen aannemen als ze weten dat men zelf heeft lopen klussen.
Vanuit het vak teveel gehoord/gezien dat als mensen zelf aan de slag gaan, het dusdanig is gemaakt dat ook zij het niet meer netjes kunnen krijgen maar vervolgens wel de 'schuld' krijgen dat ze de muur niet mooi recht hebben gekregen.

[Tranze]

Flix20 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 08:50:
[...]


Heb je nog moeite gehad met het vinden van stukadoors?

Ikzelf had de mazzel dat het een maat was en dat hij weet dat ikzelf redelijk pietje precies ben dus hij durfde het wel aan.
Maar zowel hij als de tegelzetter zeiden beide dat ze normaliter geen klussen aannemen als ze weten dat men zelf heeft lopen klussen.
Vanuit het vak teveel gehoord/gezien dat als mensen zelf aan de slag gaan, het dusdanig is gemaakt dat ook zij het niet meer netjes kunnen krijgen maar vervolgens wel de 'schuld' krijgen dat ze de muur niet mooi recht hebben gekregen.

Nee, deze stukadoor heeft in april ook al voor ons gewerkt, toen moesten we de beneden al een groot deel klaar hebben voor de plaatsing van de nieuwe keuken.

Hij is ook regelmatig langsgeweest zodat we konden overleggen hoe wij dingen voor hem moesten voorbereiden, scheelt een hoop discussies.

@Teijgetje dat opnieuw primeren zat al in m'n hoofd, komt goed! 😀

[Flix20]

Tranze schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:04:
[...]


Nee, deze stukadoor heeft in april ook al voor ons gewerkt, toen moesten we de beneden al een groot deel klaar hebben voor de plaatsing van de nieuwe keuken.

Hij is ook regelmatig langsgeweest zodat we konden overleggen hoe wij dingen voor hem moesten voorbereiden, scheelt een hoop discussies.

@Teijgetje dat opnieuw primeren zat al in m'n hoofd, komt goed! 😀

Dat werkt inderdaad heel veel beter ja.
Ik had ook zo de samenwerking met de stukadoor.
Ik had dan ook wel de mazzel dat zijn opslag toevallig bij mij in het pand zat dus hij bijna dagelijks in de buurt was.
Dan had ik een werk klaar, kwam die ff kijken om aan te geven of het goed was. Meestal wel. Alleen bij de koof in de keuken was de opmerking doe maar even 2x zoveel schroeven.

[EMP]

Ik wil deze originele deurpost weer plaatsen, er was alleen een flink stuk uit. Om dat te repareren heb ik eerst de 'flens' van het kozijn gerepareerd door er een ander stuk hout in te lijmen. Wat over blijft is een 'kloof' van zo'n 20 cm met een diepte van maximaal 1 cm.



De deurpost ligt hier plat op een plaat underlayment en je kijkt op de kant van de deurpost waar de stompe deur in zal vallen.

Het kozijn zal uiteindelijk geverfd worden, en het gevulde stuk zit niet op een heel kwetsbaar deel dus hoeft niet super sterk te zijn. Ik wil het voornamelijk graag onzichtbaar repareren.

Nu heeft Hornback 101 verschillende houtvullers van € 2,95 tot € 31,75, maar ik kan uberhaupt niet vinden wat ik nou het beste hier voor kan gebruiken.

Ik zal het zeker vaker gaan gebruiken, maar gebruik het niet veel, dus als het wat minder is en/of wat langer houdbaar heeft dat de voorkeur.

[sOid]

EMP schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 12:31:
Ik wil deze originele deurpost weer plaatsen, er was alleen een flink stuk uit. Om dat te repareren heb ik eerst de 'flens' van het kozijn gerepareerd door er een ander stuk hout in te lijmen. Wat over blijft is een 'kloof' van zo'n 20 cm met een diepte van maximaal 1 cm.

[Afbeelding]

De deurpost ligt hier plat op een plaat underlayment en je kijkt op de kant van de deurpost waar de stompe deur in zal vallen.

Het kozijn zal uiteindelijk geverfd worden, en het gevulde stuk zit niet op een heel kwetsbaar deel dus hoeft niet super sterk te zijn. Ik wil het voornamelijk graag onzichtbaar repareren.

Nu heeft Hornback 101 verschillende houtvullers van € 2,95 tot € 31,75, maar ik kan uberhaupt niet vinden wat ik nou het beste hier voor kan gebruiken.

Ik zal het zeker vaker gaan gebruiken, maar gebruik het niet veel, dus als het wat minder is en/of wat langer houdbaar heeft dat de voorkeur.

Ik heb erg goede ervaringen met Polyfilla W350, zowel binnen als buiten. Knetterduur maar heel fijn om mee te werken en gaat (vooralsnog) niet afsteken/werken. Droogt ook heel snel. Dus als je dit gaat gebruiken echt kleine beetjes aanmaken, anders is het hard voor je het kan verwerken.

Budgettechnisch is de houtreparatiemassa van Den Braven ook redelijk. Droogtijd is daarbij wel veel langer (iets van 12u ipv 15-20 minuten) en daar wel ervaren dat het gaat afsteken (bij binnengebruik) en door werking weer wat naar buiten gedrukt kan worden.

[Aghanim]

Kunnen RK gipsplaten op een plafond ook naadloos worden gestuct of moet het daarvoor per se AK zijn? En zo ja waarom lukt dat met AK wel en RK niet?

[LED-Maniak]

Aghanim schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 15:03:
Kunnen RK gipsplaten op een plafond ook naadloos worden gestuct of moet het daarvoor per se AK zijn? En zo ja waarom lukt dat met AK wel en RK niet?

Ak heeft een verdieping aan de randen waardoor je er gaasband op kan plakken. Dit voorkomt scheurvorming. RK gips kan wel maar dan moet je het vullen met knauf uniflott. Alleen is dat nog steeds zwakker dan AK gipsplaat.

[perspectivebass]

louzy82 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 15:49:
[...]


Staat de tafel in weer en wind of onder een overkapping?

Ik heb een tafel voor buiten gemaakt van geschaafd vuren en dit goed gebeitst. Deze staat onder een overkapping en qua werken valt het ontzettend mee.
Ik heb er een pvc tafelzeil overheen liggen dus het probleem van zachtheid heb ik daarmee voorkomen.

Eikenhout heb ik laatst bij Gevenhout besteld. Heel betaalbaar en de kwaliteit was goed.

Mocht je je zorgen maken om werking van hout kun je nog overwegen om bijv multiplank te gebruiken. Dit zijn eigenlijk vloer planken. Die bestaan voor een deel uit multiplex met alleen een toplaag van eiken dus dat werkt bijna niet. Dan moet je wel een plan bedenken om alle randen af te werken natuurlijk

Hij zal buiten staan in weer en wind. Heb bedacht om het met eiken te doen (bedankt voor de winkel! ) En dan in een mooie transparante beits te zetten!

Gaat mij ook niet persee om werken, want wil tussen de planken wel voldoende ruimte houden dat de planken kunnen werken en water van de tafel ook weg kan.

[Teijgetje]

@perspectivebass
Als je makkelijk wil dan heeft de Doe-het-zelf-dump in Goirle prachtige eiken tafelbladen voor weinig.
Ook boomstambladen met ronde boomkanten.

De 40 mm dikke bladen zijn imo haast te geef.

Knappe potensets hebben ze ook, van simpel tot stoer.

Aghanim schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 15:03:
Kunnen RK gipsplaten op een plafond ook naadloos worden gestuct of moet het daarvoor per se AK zijn? En zo ja waarom lukt dat met AK wel en RK niet?

Dat kan prima met RK (stucplaatjes of geïmpregneerde gewone), alleen moet je 3-6 mm ruimte houden tussen de platen die je, nadat je gaasband 10 cm hebt aangebracht vult met uniflott. En dan de naden liefst op hout zodat je met de uniflott er in persen de kanten rondom vult. Dan pakt de uniflott beide platen vast en barst het nooit meer.
Als je perst en er komen bobbeltjes terug door het gaasband dan zit de naad vol.
Werk netjes en maak de naden glad, met water sproeien en afmessen, als de uniflott net hard is, anders moet je wat dikker afsmeren om het glad/naadloos te krijgen daarna. Gewoon glad smeren met een breed spackmes.

Ik heb net een heel huis gerepareerd met AK platen waar de stukadoor (van een duur aannemersbedrijf) een 5 cm gaasbandje over de naden geplakt had en vervolgens de wanden en plafonds afgewerkt had met alleen gewoon gips zonder de naden te vullen. Dus gewoon vlak getrokken, haastwerk.
Gevolg overal scheuren en toen ik ging kijken/schrapen waarom, je kunt een scheur alleen repareren door de scheur open te maken en goed te vullen, bleek de naad achter het gaasband vrijwel overal gewoon open te zijn.
Bovendien bleek na de wanden en muren spuiten dat de AK-naden niet ver genoeg uitgevlakt waren, met bepaalde lichtval kun je de platen herkennen doordat de naden "hol" zijn.

Naar mijn mening barsten naden die je tegen elkaar zet altijd.
Laat dus altijd een klein naadje, dat werkt ook makkelijker, want niet zo precies en een (paar) mm groter vult makkelijker, en vul dit met Uniflott. En gebruik breed gaasband.
Welke platen je ook gebruikt, dan heb je gegarandeerd geen barsten later.

Over de elektricien zullen we het maar niet hebben, de stopkontakten en schakelaars bleken op veel punten gewoon te zweven in veel te groot uitgehakte gaten van dozen die 3 cm achter de wand zaten.

[ Voor 100% gewijzigd door Teijgetje op 24-08-2021 18:43 ]

[perspectivebass]

Teijgetje schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 18:09:
@perspectivebass
Als je makkelijk wil dan heeft de Doe-het-zelf-dump in Goirle prachtige eiken tafelbladen voor weinig.
Ook boomstambladen met ronde boomkanten.

De 40 mm dikke bladen zijn imo haast te geef.

Knappe potensets hebben ze ook, van simpel tot stoer.


[...]

Dat kan prima met RK (stucplaatjes of geïmpregneerde gewone), alleen moet je 3-6 mm ruimte houden tussen de platen die je, nadat je gaasband 10 cm hebt aangebracht vult met uniflott. En dan de naden liefst op hout zodat je met de uniflott er in persen de kanten rondom vult. Dan pakt de uniflott beide platen vast en barst het nooit meer.
Als je perst en er komen bobbeltjes terug door het gaasband dan zit de naad vol.
Werk netjes en maak de naden glad, met water sproeien en afmessen, als de uniflott net hard is, anders moet je wat dikker afsmeren om het glad/naadloos te krijgen daarna. Gewoon glad smeren met een breed spackmes.

Ik heb net een heel huis gerepareerd met AK platen waar de stukadoor (van een duur aannemersbedrijf) een 5 cm gaasbandje over de naden geplakt had en vervolgens de wanden en plafonds afgewerkt had met alleen gewoon gips zonder de naden te vullen. Dus gewoon vlak getrokken, haastwerk.
Gevolg overal scheuren en toen ik ging kijken/schrapen waarom, je kunt een scheur alleen repareren door de scheur open te maken en goed te vullen, bleek de naad achter het gaasband vrijwel overal gewoon open te zijn.
Bovendien bleek na de wanden en muren spuiten dat de AK-naden niet ver genoeg uitgevlakt waren, met bepaalde lichtval kun je de platen herkennen doordat de naden "hol" zijn.

Naar mijn mening barsten naden die je tegen elkaar zet altijd.
Laat dus altijd een klein naadje, dat werkt ook makkelijker, want niet zo precies en een (paar) mm groter vult makkelijker, en vul dit met Uniflott. En gebruik breed gaasband.
Welke platen je ook gebruikt, dan heb je gegarandeerd geen barsten later.

Over de elektricien zullen we het maar niet hebben, de stopkontakten en schakelaars bleken op veel punten gewoon te zweven in veel te groot uitgehakte gaten van dozen die 3 cm achter de wand zaten.

Makkelijk hoeft niet. Moet voorral leuk project zijn met, hopelijk, mooi resultaat :-).

[Teijgetje]

@perspectivebass
Makkelijk en mooi is meestal leuk als je kan zeggen "zelf gemaakt".

[vso]

van

naar


ik weet wel dat glaszetten & kitten niet mijn ding is ..