[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Seafarer]

NoepZor schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 08:40:
[...]


Dank voor je antwoord, laat ik het zo zeggen, hij is retro 70's Zou me niets verbazen dat er inderdaad drab in het systeem zit.

Zijn zulke kranen voldoende?
https://www.warmteservice...505?origin=-tl001-11-171-

Of is het beter om een thermostatische voorinstelbare kraan te nemen met een simpele knop (dus geen thermostatische regeling er op).
Bijvoorbeeld: https://www.warmteservice...205?origin=-tl001-11-170-

Laatstgenoemde komt inclusief bevestigingsmateriaal en knop op ongeveer 30 euro. De Comap kraan zit op de helft en doet volgens mij ook wat ik wil.

Zowieso altijd voorinstelbaar nemen. Aan jouw de keuze om er dan een hand knop of thermostaat knop erop te zetten.

[Zwartoog]

Fugitive2008 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 11:06:
Grote lurker van dit topic hier maar heb een vraag: Zouden jullie over granol heen stucen wat sinds 2007 op de muur zit?
Denk dat het een flinke klus wordt om het eraf te bikken/schuren.

Zie hieronder:
https://icedrive.net/0/8dE1yUwIpD

Wij hebben over grenol gestuct dat sinds 1978 oid op de muren zat. Zit tot nog toe 6 maanden prima (and counting)

Als ik het goed herinner (m'n vrouw heeft dit project gedaan) hebben we met Knauf stucpasta gewoon over het grenol gesmeerd. Dat is veruit het makkelijkste: de muur is al recht namelijk.

Ander gedeelte eerst een roze stucprimer gebruikt voordat we met Roodband gingen stucen.

Dus ja, wat vast zit kun je meestal gewoon overheen stucen, mits je de goede primer gebruikt.

[Wuursj]

Zwartoog schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 22:39:
[...]

AK omdat ik ze voor een tussenwand had besteld, dan kan deze makkeiljk vlak afgewerkt worden. Maar ik heb dus over...

Totale oppervlakte gaat om zo'n 10 m².

Over niet op de vloer schroeven heb je inderdaad ook wel weer gelijk in, dat doet een goed deel teniet. Maar AK kun je natuurlijk ook kitten.

Extra platen als ondervloer ga ik niet doen, dan wordt het allemaal te dik.

Als je de AK-stroken er af zaagt, heb je een RK plaat over. Dat is het mooie van fermacell, homogeen spul.
En dan kun je wel de kopse kanten aan elkaar lijmen met de fermacell PU voegenlijm (die is best sterk). Maar of het sterk/dik genoeg is als er vilt onder gaat... de vloerelementen van fermacell hebben beste overlappende lippen.

Ik heb zelf de 2e22 elementen (2x12,5mm) direct op de OSB vloer gelegd en dat dempt zelfs zonder wol of vilt al behoorlijk Als je ze echt over hebt, kun je ze dus ook niet-zwevend leggen. Voor contact geluid is zwevend wel beter maar ben bang dat je dat niet gaat redden met 12,5mm.

[pizzacabonara]

Fugitive2008 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 11:06:
Grote lurker van dit topic hier maar heb een vraag: Zouden jullie over granol heen stucen wat sinds 2007 op de muur zit?
Denk dat het een flinke klus wordt om het eraf te bikken/schuren.

Zie hieronder:
https://icedrive.net/0/8dE1yUwIpD

Ja, persoonlijk lijkt mij dat geen enkel probleem en ga dat zelf dus ook doen. Denk dat Fix and Finish daar wel geschikt voor is. Voorstrijken lijkt mij niet nodig. Daar overheen sauzen en dan moet het wel strak zijn, gewoon proberen.

[ Voor 5% gewijzigd door pizzacabonara op 30-06-2021 14:33 ]

[Ethnocentrix]

Weet iemand waar ik deze zadels voor 4 buizen los kan krijgen? Ik heb er 2 nodig om de lelijke tiewraps weg te werken, maar kan ze alleen per 100 vinden.

[dansch216]

Fugitive2008 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 11:06:
Grote lurker van dit topic hier maar heb een vraag: Zouden jullie over granol heen stucen wat sinds 2007 op de muur zit?
Denk dat het een flinke klus wordt om het eraf te bikken/schuren.

Zie hieronder:
https://icedrive.net/0/8dE1yUwIpD

Wij hebben er gewoon overheen laten stucen, wel even kloppen op de muur om te horen of het niet hol klinkt. Als dat wel zo is moet je waarschijnlijk een stuk eraf bikken. Wij hebben een muur kaal gemaakt en de rest glad laten strijken, ging prima!

[TimoDimo]

zwahiel schreef op maandag 28 juni 2021 @ 13:33:
Toen maar van binnenuit de boel gaan voorzien van isolatie, eerst: dampdoorlatende folie. (beetje gek om van binnenuit dit zo te doen, maar ja). Meteen alle elektra vervangen, riolering doorgelegd en deels vervangen, waterleiding doorgetrokken + warm water doorgetrokken en kraan aangelegd. Alles was schots en scheef dus zo recht mogelijk proberen te maken overal.
[Afbeelding]

Ik dacht dat je bij van binnenuit isoleren altijd eerst isolatie moet doen en daarna het dampdoorlatende scherm, aan de binnenkant dus. Daarmee voorkom je dan condens in je isolatie. Waarom doe jij het aan de buitenkant? Vocht komt toch vanuit binnenshuis, niet vanuit buiten?

[Seafarer]

TimoDimo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 16:40:
[...]

Ik dacht dat je bij van binnenuit isoleren altijd eerst isolatie moet doen en daarna het dampdoorlatende scherm, aan de binnenkant dus. Daarmee voorkom je dan condens in je isolatie. Waarom doe jij het aan de buitenkant? Vocht komt toch vanuit binnenshuis, niet vanuit buiten?

Vocht komt ook van buiten.

Dus het folie met blauwe tekst (blauw is koud) aan de buitenzijde en folie met rode tekst (rood is warm) aan de binnenzijde.
De tekst moet meestal leesbaar zijn als je er voor staat. Het folie is eigenlijk een membraam, die maar een kant op werkt. Soort vocht diode.

Bindend blijft de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

[TimoDimo]

Seafarer schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 17:00:
[...]

Vocht komt ook van buiten.

Dus het folie met blauwe tekst (blauw is koud) aan de buitenzijde en folie met rode tekst (rood is warm) aan de binnenzijde.
De tekst moet meestal leesbaar zijn als je er voor staat. Het folie is eigenlijk een membraam, die maar een kant op werkt. Soort vocht diode.

Bindend blijft de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Ah, daar heb ik geen ervaring mee, zo'n geavanceerd membraan. Nog beter is om dampopen te bouwen. Dan heb je volgens mij helemaal geen vochtscherm of wat dan ook nodig.

Ik zit met die tool op ubakus.com te spelen (zie ook m'n topic) en daar zie ik dat je eigenlijk nooit kunt voorkomen dat je vocht krijg binnen als je niet dampopen bouwt (dus met alle lagen dampdoorlatend). Tenzij je met isolatie werkt bovenop je dampdichte laag zoals XPS (waardoor je dauwpunt buiten komt te liggen, binnenin de isolatie).

Wel werkt volgens die site een dampscherm aan de binnenkant ietsje beter dan aan de buitenkant van de isolatie. Maar misschien moet je dan twee dampschermen hebben. Een rode aan de binnenkant van je isolatie en een blauwe aan de buitenkant.

[ Voor 5% gewijzigd door TimoDimo op 30-06-2021 17:40 ]

[LinuxMan]

TimoDimo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 16:40:
[...]
Ik dacht dat je bij van binnenuit isoleren altijd eerst isolatie moet doen en daarna het dampdoorlatende scherm, aan de binnenkant dus. Daarmee voorkom je dan condens in je isolatie. Waarom doe jij het aan de buitenkant? Vocht komt toch vanuit binnenshuis, niet vanuit buiten?

als je van binnenuit isoleert is het probleem dat het dauwpunt rond je constructie kan zitten, met als gevolg bijvoorbeeld houtrot. Daarom moet er een folie zitten. Dat folie beschermt vooral je constructie, maar meestal monteer je het zo dat het ook het vocht weghoudt bij je isolatie (aangezien een aantal isolatiematerialen minder goed werken als ze vochtig worden).

Als de buitenkant van de opbouw van de constructie damp-open is, dan kun je aan de binnenkant een dampdicht folie of dampdichte isolatie gebruiken.

Als de buitenkant van de opbouw van de constructie damp-dicht is, dan moet je aan de binnenkant een vocht regulerend folie gebruiken (een membraanfolie). Anders ga je vocht opsluiten in je constructie, met kans op bijvoorbeeld houtrot. Dat vocht regulerend membraan moet dus zorgen dat er geen vocht in kan, en wel vocht uit kan. Goed om bevestigen is dus essentieel.

[TimoDimo]

LinuxMan schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 17:53:
[...]

als je van binnenuit isoleert is het probleem dat het dauwpunt rond je constructie kan zitten, met als gevolg bijvoorbeeld houtrot. Daarom moet er een folie zitten. Dat folie beschermt vooral je constructie, maar meestal monteer je het zo dat het ook het vocht weghoudt bij je isolatie (aangezien een aantal isolatiematerialen minder goed werken als ze vochtig worden).

Als de buitenkant van de opbouw van de constructie damp-open is, dan kun je aan de binnenkant een dampdicht folie of dampdichte isolatie gebruiken.

Maar dat hoeft niet, toch? Dan is het zelfs beter om het damp-open te houden, als de buitenkant tenminste bestand is tegen hemelwater (bijvoorbeeld houten lamellen of dakpannen).

Een uitzondering is volgens mij als de wind er echt doorheen kan en je plaatst isolatie die zeer open is waardoor de wind er zo doorheen waait (zoals minerale wol, in tegenstelling tot EPS bijv.). Maar dan kun je het volgens mij nog steeds beter damp-open houden dus met een dampdoorlatende folie, alleen tegen de wind dus.

Als de buitenkant van de opbouw van de constructie damp-dicht is, dan moet je aan de binnenkant een vocht regulerend folie gebruiken (een membraanfolie). Anders ga je vocht opsluiten in je constructie, met kans op bijvoorbeeld houtrot. Dat vocht regulerend membraan moet dus zorgen dat er geen vocht in kan, en wel vocht uit kan. Goed om bevestigen is dus essentieel.

Ja, alleen de vraag is dus of het uitmaakt of je dat vochtregulerend membraan (oftewel dampdoorlatende folie, of dampscherm) aan de binnenkant van de isolatie doet of aan de buitenkant, of allebei?

Mijn lijkt aan de binnenkant beter, omdat het dauwpunt waarschijnlijk ergens in de isolatie zit. En het meeste vocht komt meestal van binnen, dus moet je dat vocht binnen houden en zorgen dat het niet in je isolatie gaat zitten. Plaats je het aan de buitenkant van de isolatie, dan is de constructie natuurlijk even goed beschermd, maar kan er wel vochtige binnenlucht bij de isolatie komen (waarbinnen dus het douwpunt zit).

[TimoDimo]

Wolly schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:38:
[...]


Ik begrijp deze dingen nooit, hij blaast (veel) lucht uit je huis dus dan wordt er toch ergens uit kieren en gaten lucht uit de warme (buiten)omgeving aangevoerd?

Daarom zijn ze denk ik ook zo inefficiënt. Daarnaast moet hij ook nog de reeds gekoelde binnenlucht gebruiken om de condenser af te koelen, wat dus ook energie weggooien is, en de compressor die lucht dus voor niks koel heeft gemaakt. Maar ventilatie heb je toch nodig, en zolang de lucht die hij uitblaast kouder is dan de lucht die aangezogen wordt koelt het aardig.

[sypie]

Ethnocentrix schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:05:
Weet iemand waar ik deze zadels voor 4 buizen los kan krijgen? Ik heb er 2 nodig om de lelijke tiewraps weg te werken, maar kan ze alleen per 100 vinden.

Doe jezelf een plezier en koop 1 of 2 van deze dingen:

Hier te koop: https://www.hornbach.nl/s...udig/5078184/artikel.html

Het voordeel van deze dingen is dat je ze op elkaar kunt stapelen. Zo kun je de buis die nu met een bindbandje vastzit in de bovenste kam doen.

[ Voor 12% gewijzigd door sypie op 30-06-2021 20:13 ]

[Zwartoog]

Ethnocentrix schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:05:
Weet iemand waar ik deze zadels voor 4 buizen los kan krijgen? Ik heb er 2 nodig om de lelijke tiewraps weg te werken, maar kan ze alleen per 100 vinden.

Je zou ook montageband kunnen gebruiken. Ziet er iets minder kek uit, maar werkt net zo goed.

[Zwartoog]

Wuursj schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:24:
[...]
Ik heb zelf de 2e22 elementen (2x12,5mm) direct op de OSB vloer gelegd en dat dempt zelfs zonder wol of vilt al behoorlijk Als je ze echt over hebt, kun je ze dus ook niet-zwevend leggen. Voor contact geluid is zwevend wel beter maar ben bang dat je dat niet gaat redden met 12,5mm.

Inmiddels een test gedaan met een stampend kind

De huidige constructie (planken-glaswol-gipsplatenplafond) dempt geluid al aardig, de scherpste kanten zijn er al af. (Ter referentie, voordat het met wol/gips was afgewerkt leek elke stap een dansende olifant.)

Met alleen een gipsvezelplaat op de vloer erbij veranderd er nauwelijks wat. Het is bijna nog raden of er op of naast de plaat wordt gelopen.

Maar als ik een doek (T-shirt) onder de plaat erbij leg, is er duidelijk verschil! Qua lopen valt het verschil nog mee, maar vooral iets laten vallen is dan ook zacht.

Enfin, eerst het wandje maar eens afmaken, dan eens kijken of ik voldoende over heb. Bedankt voor de input van iedereen zover!

[kjast]

Ik ben van plan om een werkbank / werkblad op wieltjes te maken met een overspanning van maximaal 170 cm ivm opslag grasmaaier onder het werkblad.

Ik zie in dit topic de nodige voorbeelden maar weinig informatie over diktes van regels bij dit soort overspanningen. Op YouTube lijkt het motto "het kan niet lomp genoeg".

160 a 170 cm moet toch wel lukken met vurenhout 9 cm + multiplex verlijmd (lijmkit)? 7 cm lijkt me wat spannend, er moet wel wat gewicht op kunnen.

[ Voor 8% gewijzigd door kjast op 30-06-2021 22:20 ]

[TheSiemNL]

miicker schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:35:
Een paar dagen terug een mobiele airco binnen gekregen. Die standaard raamafdichting is natuurlijk bagger. Je voelt de wind er nog net niet doorheen komen, maar isolerend is het zeker niet. Daarom een betere oplossing gemaakt. Ook niet super goed isolerend, maar waarschijnlijk een stuk beter dan de standaard raamafdichting.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb gewoon een meubelpaneel van 18mm dik gebruikt. Dit is meer als test. Mocht hij na een aantal keren gebruiken krom trekken door bijvoorbeeld regen dan doe ik het met ander materiaal, bijvoorbeeld trespa. Ik heb een aluminium L profiel gebruikt aan de zijkant. Deze heb ik aan de zijkant in het meubelpaneel geschroefd. Ik denk dat ik daar nog wat kit tussen ga doen, nu zie je een klein beetje licht door de kier komen tussen het meubelpaneel en het L profiel.

Daarnaast heb ik 2 handvaten gemonteerd zodat ik het paneel gemakkelijk in kan zetten en uit kan nemen. Als laatste heb ik een 152mm gatenzaag gekocht, daar past de afvoerbuis van de airco precies in, die zit dan meteen goed vastgeklemd. Dit lijkt prima te werken zo, nu wachten op warme dagen zodat ik het ook echt kan testen.

Bijkomend voordeel is dat het kozijn in de 2 kamers waarin ik de airco wil gebruik precies hetzelfde formaat heeft. Kan hem dus in beide kamers met dit paneel gebruiken.

Ik zou die flexibele pijp isoleren, die wordt erg warm.

[sloth]

Zijn er tweakers die ervaring hebben met Knauf Aquastuc of ander gips die beter spatwaterbestendig is? Beoogde toepassing zijn wanden badkamer en een toilet.

[Teijgetje]

@sloth
Knauf aquastuc werkt hetzelfde als gewoon gips, alleen is het groen en hydrofoob, en dus speciaal voor vochtige ruimtes.

[tonny147]

@sloth badkamer plafond mee gedaan.
Toen ik het aanmaakte kleurde het legergroen, droogt een beetje grauw op.
En de structuur vond ik vrij grof, er zitten een soort kleine ronde steentjes in.
Zou het zelf geen 2e keer gebruiken.

[pizzacabonara]

joost1112 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 08:50:
Inmiddels al een aardige tijd mee aan het lezen op dit topic.
Nu tijd om wat plaatjes te delen van onze verbouwing van de afgelopen 6mnd.
Met name nog wat openstaande afwerkingspunten. Maar zeer tevreden over t resultaat.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Super netjes. Waarom heb je ervoor gekozen de tegels verticaal te plaatsen?

[zwahiel]

TimoDimo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 18:28:
[...]

Maar dat hoeft niet, toch? Dan is het zelfs beter om het damp-open te houden, als de buitenkant tenminste bestand is tegen hemelwater (bijvoorbeeld houten lamellen of dakpannen).

Een uitzondering is volgens mij als de wind er echt doorheen kan en je plaatst isolatie die zeer open is waardoor de wind er zo doorheen waait (zoals minerale wol, in tegenstelling tot EPS bijv.). Maar dan kun je het volgens mij nog steeds beter damp-open houden dus met een dampdoorlatende folie, alleen tegen de wind dus.


[...]

Ja, alleen de vraag is dus of het uitmaakt of je dat vochtregulerend membraan (oftewel dampdoorlatende folie, of dampscherm) aan de binnenkant van de isolatie doet of aan de buitenkant, of allebei?

Mijn lijkt aan de binnenkant beter, omdat het dauwpunt waarschijnlijk ergens in de isolatie zit. En het meeste vocht komt meestal van binnen, dus moet je dat vocht binnen houden en zorgen dat het niet in je isolatie gaat zitten. Plaats je het aan de buitenkant van de isolatie, dan is de constructie natuurlijk even goed beschermd, maar kan er wel vochtige binnenlucht bij de isolatie komen (waarbinnen dus het douwpunt zit).

En juist dat is wat ik gedaan heb. De buitenkant is hout, potdeksel op elkaar met kieren en gaten. Die zijn zoveel mogelijk dichtgekit (ook niet helemaal goed!) Enkel laags hout.
Daarover is dus vanuit de binnenkant de dampdoorlatende folie gekomen, die damp naar buiten door laat. Daar tegenaan zit rotswol. Maar aan de andere kant van de rotswol zit dan weer een aluminium dampscherm. Overigens heb ik om heel eerlijk te zijn dat niet volledig afgetapt bedenk ik me nu. Vooral omdat daarvoor gipsplaat zit waar nog genoeg mogelijkheid is tot ademen. Dus volledig dampdicht is het nou ook weer niet, hmmmz eigenlijk had ik dat wel even dicht moeten tapen achteraf gezien.

[TimoDimo]

zwahiel schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 11:45:
[...]


En juist dat is wat ik gedaan heb. De buitenkant is hout, potdeksel op elkaar met kieren en gaten. Die zijn zoveel mogelijk dichtgekit (ook niet helemaal goed!) Enkel laags hout.
Daarover is dus vanuit de binnenkant de dampdoorlatende folie gekomen, die damp naar buiten door laat. Daar tegenaan zit rotswol. Maar aan de andere kant van de rotswol zit dan weer een aluminium dampscherm. Overigens heb ik om heel eerlijk te zijn dat niet volledig afgetapt bedenk ik me nu. Vooral omdat daarvoor gipsplaat zit waar nog genoeg mogelijkheid is tot ademen. Dus volledig dampdicht is het nou ook weer niet, hmmmz eigenlijk had ik dat wel even dicht moeten tapen achteraf gezien.

Volgens mij is het inderdaad goed dan.

Dus de dampdoorlatende laag aan de buitenkant tegen het hout aan zorgt eigenlijk dat er geen vochtige lucht door weer en wind in je rotswol kan gaan en houdt dus voornamelijk grotere druppels tegen (geen damp). Als het vochtig wordt kan het dus ook weer goed drogen.

Het membraan aan de binnenkant zorgt ervoor dat waterdamp er vanaf binnen niet in kan. Maar volgens mij kun je dat zelfs beter dampremmend maken i.p.v. dampdicht zoals jij met die aluminium laag. Dan kan eventueel vocht ook enigszins opdrogen via de binnenkant (damp-open bouwen). Dus dat het niet helemaal dicht zit is juist goed.

En, om de theorie nog een beetje verder uit te diepen, volgens mij is een dampremmend scherm sowieso niet echt nodig als je geen dampdichte laag aan de buitenkant hebt (bitumen, aluminium gevel, kunststof, enz.). Als je echt damp-open bouwt dan kan de constructie aan alle kanten drogen, wat volgens mij het beste is.

[joost1112]

pizzacabonara schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 11:15:
[...]


Super netjes. Waarom heb je ervoor gekozen de tegels verticaal te plaatsen?

omdat ik voor mijn gevoel de voegen dan moest gaan uitlijnen met de vloertegels.
En een stukje smaak denk ik.

[zwahiel]

TimoDimo schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 12:10:
[...]

Volgens mij is het inderdaad goed dan.

Dus de dampdoorlatende laag aan de buitenkant tegen het hout aan zorgt eigenlijk dat er geen vochtige lucht door weer en wind in je rotswol kan gaan en houdt dus voornamelijk grotere druppels tegen (geen damp). Als het vochtig wordt kan het dus ook weer goed drogen.

Het membraan aan de binnenkant zorgt ervoor dat waterdamp er vanaf binnen niet in kan. Maar volgens mij kun je dat zelfs beter dampremmend maken i.p.v. dampdicht zoals jij met die aluminium laag. Dan kan eventueel vocht ook enigszins opdrogen via de binnenkant (damp-open bouwen). Dus dat het niet helemaal dicht zit is juist goed.

En, om de theorie nog een beetje verder uit te diepen, volgens mij is een dampremmend scherm sowieso niet echt nodig als je geen dampdichte laag aan de buitenkant hebt (bitumen, aluminium gevel, kunststof, enz.). Als je echt damp-open bouwt dan kan de constructie aan alle kanten drogen, wat volgens mij het beste is.

Bijna, doordat je het dampdicht aan de binnenkant maakt, kán het vocht er maar op één plek uit, en dat is naar buiten toe.

Dat alu verhaal zat al op de rol, dus dat heb ik lekker zo gelaten. Nu ademt 't dus ook nog een klein beetje naar binnen toe.

Ik heb hier thuis zo gemaakt: gips, osbplaat, dampdichte folie, rotswol in een houtenconstructie, dampdoorlatende folie naar buiten toe. Dan een luchtspou, daarop dan Keralit met onderin, bovenin en onder boven de ramen ventilatie-openingen zodat de vochtige lucht van beneden naar boven kan stromen en boven ook weer netjes afgevoerd wordt.

Bij de muur die ik van binnenuit gedaan heb, het ik precies 't zelfde gewerkt als bij die bijkeuken. Van buiten naar binnen, stenen, daar een luchtspou van 1cm tegenaan gemaakt, dan dampdoorlatende folie op een houtenframe. Daarin glaswol en daarop dampdichte folie, hout erop en gips.
Alle naden zijn uiteraard met de juiste tape afgetapt en waar bij de Keralit muur kabels of iets naar buiten gingen of ramen / deuren zaten zijn de zijkanten dan met Butyl tape afgetapt zodat het verder waterdicht was.

De ander muren waren veel gemakkelijker. PIR plaat met aluminium cachering. Plak je zo tegen de muur aan, naden dichttapen en voorzet wand ervoor gezet. Dat is super snel en doet 't zelfde.

[ Voor 4% gewijzigd door zwahiel op 01-07-2021 12:21 ]

[TimoDimo]

zwahiel schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 12:20:
[...]


Bijna, doordat je het dampdicht aan de binnenkant maakt, kán het vocht er maar op één plek uit, en dat is naar buiten toe.

Dat alu verhaal zat al op de rol, dus dat heb ik lekker zo gelaten. Nu ademt 't dus ook nog een klein beetje naar binnen toe.

Ik heb hier thuis zo gemaakt: gips, osbplaat, dampdichte folie, rotswol in een houtenconstructie, dampdoorlatende folie naar buiten toe. Dan een luchtspou, daarop dan Keralit met onderin, bovenin en onder boven de ramen ventilatie-openingen zodat de vochtige lucht van beneden naar boven kan stromen en boven ook weer netjes afgevoerd wordt.

Bij de muur die ik van binnenuit gedaan heb, het ik precies 't zelfde gewerkt als bij die bijkeuken. Van buiten naar binnen, stenen, daar een luchtspou van 1cm tegenaan gemaakt, dan dampdoorlatende folie op een houtenframe. Daarin glaswol en daarop dampdichte folie, hout erop en gips.
Alle naden zijn uiteraard met de juiste tape afgetapt en waar bij de Keralit muur kabels of iets naar buiten gingen of ramen / deuren zaten zijn de zijkanten dan met Butyl tape afgetapt zodat het verder waterdicht was.

De ander muren waren veel gemakkelijker. PIR plaat met aluminium cachering. Plak je zo tegen de muur aan, naden dichttapen en voorzet wand ervoor gezet. Dat is super snel en doet 't zelfde.

Dat klinkt allemaal goed. Omdat al jouw buitenlagen damp-open zijn mag je binnenlaag wel dampdicht zijn. (In theorie mogen ze beide dampdicht zijn, maar je krijgt het in de praktijk nooit helemaal dicht waardoor je toch last kunt krijgen van ophopende vocht.)

Echter, je binnenlaag mag volgens mij ook gewoon dampremmend zijn in jouw geval, of zelfs damp-open (dus helemaal geen enkele folie, want het hoeft ook geen wind tegen te houden aan de binnenkant, maar dan wel goed ventileren in huis). Het kan dan namelijk ook aan de binnenkant drogen en hoe droger hoe beter.

Een dampremmende laag is echt vereist bij bitumen, EPDM o.i.d., want daarbij kan het echt alleen drogen vanaf de binnenkant, dus het blijft dan behelpen eigenlijk, maar zo'n dampremmende laag helpt dan wel een beetje het vocht van binnen eruit te houden.

Heb je zoals jij een damp-open buitenkant, dan kan de constructie hoe dan ook drogen. Wat je binnen nodig hebt voor folie hangt er volgens mij een beetje vanaf waar je dauwpunt zit. Zit het meer tegen de binnenkant aan dan kun je beter een dampremmende folie gebruiken, of niks, zodat het goed kan drogen naar binnen toe (maar dus wel goed ventileren dan). Zit het meer aan de buitenkant dan maakt het weinig uit wat je plaatst, en mag je folie aan de binnenkant dus ook dampdicht zijn. Maar ja, dat ligt natuurlijk aan de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Dan is dampremmend volgens mij altijd de veiligste keus.

[LinuxMan]

TimoDimo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 18:28:
[...]
Maar dat hoeft niet, toch? Dan is het zelfs beter om het damp-open te houden, als de buitenkant tenminste bestand is tegen hemelwater (bijvoorbeeld houten lamellen of dakpannen).

Ja/nee, als buiten damp-open is mag je aan de binnenkant ook een vochtregulerend folie gebruiken. Een damp-open folie zou ik niet doen als je van binnenuit isoleert (vanwege dauwpunt).

Ja, alleen de vraag is dus of het uitmaakt of je dat vochtregulerend membraan (oftewel dampdoorlatende folie, of dampscherm) aan de binnenkant van de isolatie doet of aan de buitenkant, of allebei?

Mijn lijkt aan de binnenkant beter, omdat het dauwpunt waarschijnlijk ergens in de isolatie zit. En het meeste vocht komt meestal van binnen, dus moet je dat vocht binnen houden en zorgen dat het niet in je isolatie gaat zitten. Plaats je het aan de buitenkant van de isolatie, dan is de constructie natuurlijk even goed beschermd, maar kan er wel vochtige binnenlucht bij de isolatie komen (waarbinnen dus het douwpunt zit).

precies.

[scofield]

NoepZor schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 08:40:
[...]


Dank voor je antwoord, laat ik het zo zeggen, hij is retro 70's Zou me niets verbazen dat er inderdaad drab in het systeem zit.

Zijn zulke kranen voldoende?
https://www.warmteservice...505?origin=-tl001-11-171-

Of is het beter om een thermostatische voorinstelbare kraan te nemen met een simpele knop (dus geen thermostatische regeling er op).
Bijvoorbeeld: https://www.warmteservice...205?origin=-tl001-11-170-

Laatstgenoemde komt inclusief bevestigingsmateriaal en knop op ongeveer 30 euro. De Comap kraan zit op de helft en doet volgens mij ook wat ik wil.

Je zou op de BG open/dicht kranen kunnen plaatsen, wel dubbel instelbaar en evt thermostatische versies op de slaapetage/zolder, ook dubbel instelbaar uiteraard.

[vortexnl1982]

Hoe gaan jullie om met kasten en plinten ? De plint afzagen en de kast direct tegen de muur zetten of de kast tegen de plint ?

Ik heb in m'n huidige woning IKEA pax kasten. Ik heb waar de kast staat de plint ingekort en de kast direct tegen de muur gezet. Wel zonde van de plinten maar ik zie even geen andere mogelijkheid ?

[Togi]

Als de kast echt een vaste plek heeft haal ik de plint achter de kast helemaal weg.
Bij andere kasten weer een hoekje uit de kast gehaal maar ik zorg meestal wel dat de kast strak tegen de muur aan komt.

Laatste optie is trouwens dat er in sommige van de kamers na 5 jaar nog gewoon geen plinten op de muur zaten

[Slurf1]

vortexnl1982 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:55:
Hoe gaan jullie om met kasten en plinten ? De plint afzagen en de kast direct tegen de muur zetten of de kast tegen de plint ?

Ik heb in m'n huidige woning IKEA pax kasten. Ik heb waar de kast staat de plint ingekort en de kast direct tegen de muur gezet. Wel zonde van de plinten maar ik zie even geen andere mogelijkheid ?

Een uitsparing voor de plint uit je kast zagen is natuurlijk ook nog een optie. Tja, het is denk ik vooral een persoonlijke keuze. Als je er zeker van bent de kast niet te gaan verplaatsen, of vervangen door een andere kast heeft het mijn voorkeur de plint af te zagen.

[vortexnl1982]

Ja ik weet niet of het handig is om een uitsparing in de kast te zagen. Ik zorg altijd voor wat extra plinten die ik op de zolder leg. Indien ik de kast toch verplaats dan plaats ik een nieuwe plint.

Ik dacht misschien weten jullie nog een handige truc maar dan ga ik denk ik maar de plinten verzagen.

[Hortz]

Ik heb hier thuis elke keer een stukje uit de kast gezaagd. Dit komt omdat ik overal dezelfde formaat plinten heb liggen (hoge plinten, geen plak).
Het is soms wel een vervelend klusje om het netjes uit de kast te krijgen

Dan kan ik de kast zo verplaatsen zonder dat ik een stuk muur zonder plint heb.

[vortexnl1982]

Hortz schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 10:15:
Ik heb hier thuis elke keer een stukje uit de kast gezaagd. Dit komt omdat ik overal dezelfde formaat plinten heb liggen (hoge plinten, geen plak).
Het is soms wel een vervelend klusje om het netjes uit de kast te krijgen

Dan kan ik de kast zo verplaatsen zonder dat ik een stuk muur zonder plint heb.

Hmm ik heb ook overal dezelfde plinten.. Is dat netjes te doen bij zo'n kast ? Volgens mij is dat niet zo handig bij een IKEA pax kast :

[ Voor 12% gewijzigd door vortexnl1982 op 02-07-2021 10:26 ]

[Boudewijn]

vortexnl1982 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 10:10:
Ja ik weet niet of het handig is om een uitsparing in de kast te zagen. Ik zorg altijd voor wat extra plinten die ik op de zolder leg. Indien ik de kast toch verplaats dan plaats ik een nieuwe plint.

Ik dacht misschien weten jullie nog een handige truc maar dan ga ik denk ik maar de plinten verzagen.

Ben je dan na een aantal jaren niet bang voor kleurverschillen?

[CappieL]

vortexnl1982 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 10:23:
[...]


Hmm ik heb ook overal dezelfde plinten.. Is dat netjes te doen bij zo'n kast ? Volgens mij is dat niet zo handig bij een IKEA pax kast :

[Afbeelding]

Afhankelijk van het type plint, kun je bij de rode cirkels wel wat afzagen.

Boudewijn schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 10:31:
[...]

Ben je dan na een aantal jaren niet bang voor kleurverschillen?

Dan vervang je een groter stuk plint (ipv alleen het kleine stukje waar de kast heeft gestaan).

[ Voor 19% gewijzigd door CappieL op 02-07-2021 11:52 ]

[vortexnl1982]

CappieL schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 11:50:
[...]


Afhankelijk van het type plint, kun je bij de rode cirkels wel wat afzagen.
[Afbeelding]


[...]


Dan vervang je een groter stuk plint (ipv alleen het kleine stukje waar de kast heeft gestaan).

Maar de plint gaat toch over de hele lengte van de achter plaat van de kast? Dan moet die plaat ook over de hele lengte worden afgezaagd. Lijkt me niet handig want de kast rust op die plaat toch?

[Boudewijn]

CappieL schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 11:50:
[...]


Afhankelijk van het type plint, kun je bij de rode cirkels wel wat afzagen.
[Afbeelding]


[...]


Dan vervang je een groter stuk plint (ipv alleen het kleine stukje waar de kast heeft gestaan).

Klopt, die vervang je door een plint van zolder. Die is minder verkleurd gok ik.

[dragonhaertt]

vortexnl1982 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 11:53:
[...]


Maar de plint gaat toch over de hele lengte van de achter plaat van de kast? Dan moet die plaat ook over de hele lengte worden afgezaagd. Lijkt me niet handig want de kast rust op die plaat toch?

Als ik het me goed herinner gaat die achterplaat niet tot de vloer, maar tot de bodemplank die je op het plaatje ziet.
Zolang je plint dus niet hoger is dan de boden van de kast is dat geen probleem.

[CappieL]

dragonhaertt schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 11:58:
[...]


Als ik het me goed herinner gaat die achterplaat niet tot de vloer, maar tot de bodemplank die je op het plaatje ziet.
Zolang je plint dus niet hoger is dan de boden van de kast is dat geen probleem.

Een Pax-kast rust op de 2 'zijstaanders" (zijkanten van de kast).
Die plank die er met de pijl ingeschoven wordt, is de bodemplank van je kast. Deze ligt een paar centimeters boven de vloer.
(Als je plint heel hoog en dik is, bestaat de kans dat je die plank een klein stukje moet inkorten.)

[henkie196]

CappieL schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 12:23:
Een Pax-kast rust op de 2 'zijstaanders" (zijkanten van de kast).
Die plank die er met de pijl ingeschoven wordt, is de bodemplank van je kast. Deze ligt een paar centimeters boven de vloer.
(Als je plint heel hoog en dik is, bestaat de kans dat je die plank een klein stukje moet inkorten.)

Wij hebben plinten van 7cm hoog. Als ik de kast daaromheen af zou willen zagen (we hebben ook een aantal pax kasten hier staan), zou ik ook een stukje van de bodemplaat in moeten zagen. En daarmee ook de achterplaat. Lijkt me niet ideaal

Overigens heb ik gewoon de plint doorlopen achter de kast. Ben niet anders gewend, eerlijk gezegd, hadden hiervoor ook overal tegels, en ik ga geen tegelplinten weghalen, en ook niet een kast inzagen om over de tegelplint te vallen. Het stoort me verder ook niet. Als het wel stoort, zou ik gewoon een plaatje aan de zijkant van de kast bevestigen om het gat tussen de muur en de kast dicht te maken.

Zagen in de fineer van de meeste kasten is ook niet zo makkelijk om netjes te doen.

[NDF82]

Iemand een idee waar ik onafgewerkt, 1-bis parket kan kopen voor een schappelijke prijs? Bij gardero is dat gelijk 70 euro/M2...

[JaMaaT]

Verschrikkelijke site, echt een handelaar maar heeft wel aardig wat keuze:

https://www.beboparket.nl...3F7Qu8EAAYASACEgLK-fD_BwE

[CappieL]

henkie196 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 12:54:
[...]
Zagen in de fineer van de meeste kasten is ook niet zo makkelijk om netjes te doen.

Decoupeerzaag en schilderstape.

[colvano]

Zojuist dit pareltje tegen gekomen. Alle afvoeren in de woning ga ik vervangen en zullen hier samenkomen. Het verticale deel lijkt lood oid te zijn en is 110mm diameter. Het gaat verder in 45graden ovale buis. Aangezien het een standleiding van appartementen is zal volledig saneren niet gaan. Wellicht op ongeveer 10cm van de bocht doorslijpen, manchet en dan pvc t stuk plaatsen. Hier moet ik maar eens goed over na gaan denken wat praktisch en duurzaam is.

[Ethnocentrix]

sypie schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 20:12:
[...]

Doe jezelf een plezier en koop 1 of 2 van deze dingen:
[Afbeelding]
Hier te koop: https://www.hornbach.nl/s...udig/5078184/artikel.html

Het voordeel van deze dingen is dat je ze op elkaar kunt stapelen. Zo kun je de buis die nu met een bindbandje vastzit in de bovenste kam doen.

Bedankt voor de tip, mijn OCD is weer bevredigd

[Seafarer]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 14:41:
[...]

[Afbeelding]

Bedankt voor de tip, mijn OCD is weer bevredigd

Ziet er strak uit.

Maar OCD?

[dmstr]

De afvoer van m'n afzuiger is verplaatst en daardoor is er een gat dat dichtgemaakt moet worden.
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar de juiste structuur en ook een product dat buiten gebruikt kan worden.
Ik kwam zelf op SPS Rustiekputz... Misschien dat iemand anders een idee/tip heeft?

[Tranze]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 14:41:
[...]
Mijn OCD is weer bevredigd

Misschien de label stickertjes dan nog hetzelfde formaat maken voor net dat beetje extra

[Hmmbob]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 14:41:
[...]

[Afbeelding]

Jij hebt twee wasmachines?

[ Voor 6% gewijzigd door Hmmbob op 02-07-2021 15:03 ]

[RonJ]

Tranze schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 14:58:
[...]


Misschien de label stickertjes dan nog hetzelfde formaat maken voor net dat beetje extra

En op kleur per fase... maar t is hier ook niet helemaal recht en OCD-proof

[ Voor 48% gewijzigd door RonJ op 02-07-2021 15:22 ]

[Luc S]

Advies gevraagd; Op de achterkant van de zwembad-bak komt nog een muurtje dat ik door wil laten lopen naar rechts (zelfde betonstenen maar dan 1 maatje smaller). Zou ik door metselen in verband? Of een voeg maken (rode streep) op de overgang i.v.m. risico op scheuren?

Het stukje muur rechts komt op 5cm wit zand + 10cm beton met wat wapening (betonfundering is dan 100cm bij 35cm bij 10cm).

Door metselen in verband scheelt me een aantal blokken doormidden slijpen. Maar mocht het gaan scheuren dan heb ik toch liever alvast een soort 'breeklijntje' denk ik die ik kan vullen en bijwerken los van het zwembad

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[yay]

Hmmbob schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 15:03:
[...]

Jij hebt twee wasmachines?

En blijkbaar staat de vaatwasser niet in de keuken?

[Ghostbuilder]

Omdat iedereen het doet en ik toch wel trots ben op mijn eerste MDF creatie.

Een custom made (look a like IKEA) kast. Die net onder mijn schuine kap viel. Kwam zelf net niet uit met de maten als ik standaard IKEA kasten ging kopen. En koste ook een stuk meer duiten. Dus zelf aan de slag gegaan met SOLIDWORKS en voilla

Gemaakt van 18mm MDF.

[HTT-Thalan]

Ghostbuilder schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:25:
Omdat iedereen het doet en ik toch wel trots ben op mijn eerste MDF creatie.

Een custom made (look a like IKEA) kast. Die net onder mijn schuine kap viel. Kwam zelf net niet uit met de maten als ik standaard IKEA kasten ging kopen. En koste ook een stuk meer duiten. Dus zelf aan de slag gegaan met SOLIDWORKS en voilla

Gemaakt van 18mm MDF.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe heb je de rauwe voorkant behandeld voordat je ging verven? De zijranden van MDF nemen altijd vocht op als een malle dus als je onbehandeld gaat sausen krijg je altijd van die lelijke plekken. Ik smeer het zelf af met kneedbare MDF vuller maar dat is bewerkelijk en vervelend.

Hier de vlakbank even klein onderhoud gegeven, dus nieuwe messen, olie en schoongemaakt.
Volgende project moet van start gaan:







Boekenkast .

[Boudewijn]

Ghostbuilder schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:25:
Omdat iedereen het doet en ik toch wel trots ben op mijn eerste MDF creatie.

Een custom made (look a like IKEA) kast. Die net onder mijn schuine kap viel. Kwam zelf net niet uit met de maten als ik standaard IKEA kasten ging kopen. En koste ook een stuk meer duiten. Dus zelf aan de slag gegaan met SOLIDWORKS en voilla

Gemaakt van 18mm MDF.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Netjes om het zo uit de hand te doen met deuvels

[Ghostbuilder]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:31:
[...]


Hoe heb je de rauwe voorkant behandeld voordat je ging verven? De zijranden van MDF nemen altijd vocht op als een malle dus als je onbehandeld gaat sausen krijg je altijd van die lelijke plekken. Ik smeer het zelf af met kneedbare MDF vuller maar dat is bewerkelijk en vervelend.

Hier de vlakbank even klein onderhoud gegeven, dus nieuwe messen, olie en schoongemaakt.
Volgende project moet van start gaan:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Boekenkast .

Ik heb alles eerst met de schuurmachine goed opgeschuurd (k180). Daarna tweemaal met de hand opgeschuurd (k240). Alles twee keer in de grondverf gezet. Daar is zo'n speciale MDF grondverf voor van Histor. Werkt echt super. En daarna met zijdeglans wit afgelakt met vilt rollers. Heel mooi resultaat al zeg ik het zelf.

[Ghostbuilder]

Boudewijn schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:31:
[...]

Netjes om het zo uit de hand te doen met deuvels

Thx. Wat wel helpt is zo'n vulpotlood van 0.5mm. Dan kan je heel accuraat en netjes aftekenen. Daarbij een automatische centerpons van Alie helpt ook wel mee.

En zo'n eind aanslag op het boortje is dan ook wel een must have

[Boudewijn]

Ghostbuilder schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:47:
[...]


Thx. Wat wel helpt is zo'n vulpotlood van 0.5mm. Dan kan je heel accuraat en netjes aftekenen. Daarbij een automatische centerpons van Alie helpt ook wel mee.

En zo'n eind aanslag op het boortje is dan ook wel een must have

de rotring 0.5 heb ik ook ja. Verder een domino, maar juist daardoor ook wel respect voor mensen die het met de hand doen

[sypie]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 14:41:
Bedankt voor de tip, mijn OCD is weer bevredigd

Die van mij niet helemaal. Dat stuk buis met de streepjescode naar voren zou ik draaien zodat je dat in ieder geval niet meer ziet.

[Ethnocentrix]

Hmmbob schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 15:03:
[...]

Jij hebt twee wasmachines?

Goed, wasmachine en droger, maar de stopcontacten op zolder zijn ook met 1 en 2 gelabeld

sypie schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 18:35:
[...]

Die van mij niet helemaal. Dat stuk buis met de streepjescode naar voren zou ik draaien zodat je dat in ieder geval niet meer ziet.

Ik zal 'm straks nog even draaien

[Antonius]

Een afvoer van de dakgoot lijkt niet meer helemaal goed door te lopen. Ik moet toch al een verticale regenpijp opnieuw bevestigen omdat de metalen pinnen van de buisbeugels door geroest zijn dus dit is wel een beetje het goede moment om het aan te pakken. We hebben beton pannen. Daar blijft tot in den eeuwigheid een beetje gruis vanaf komen. Ik vermoed dat het horizontale deel van de buis (die onder de tuintegels de kruipruimte in verdwijnt), niet meer lekker doorstroomt door opbouw van dat gruis. Als ik de tuinslang erin zou duwen, dan verplaats ik de verstopping alleen maar verder naar voren. Op termijn levert dat misschien juist meer ellende op. Hoe krijg ik zo'n buis wel weer goed open zonder mijn gehele riool aansluiting te verstoppen

Er schijnen slangen te zijn die je aan een hogedruk reiniger koppelt en de troep achterwaarts spuiten. Is dat wat voor zo'n klusje?

[Teijgetje]

Antonius schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 11:32:


Er schijnen slangen te zijn die je aan een hogedruk reiniger koppelt en de troep achterwaarts spuiten. Is dat wat voor zo'n klusje?

Ja, dat werkt. Met de juiste kop wordt de slang er ingetrokken.
Ik heb een dertig meter slang daarvoor met drie koppen zodat ik kan kiezen.

Let wel op dat met de kop die zich zelf er in trekt, en dus naar achter spuit, je eigenlijk vanaf het riool(put) moet werken.
Anders spuit je het gruis terug de pijp in.
Ga je dus naar het riool toe vanaf de HWA grondpijp dan wil je een kop die vooruit spuit, en die je er zelf in moet duwen (tegen de spuitkacht in).

En let op dat de slang de druk van jouw HD-reiniger aan kan.

En dit gebruik je alleen voor groter pvc dan 40 of 50, jouw HWA is 80, de kop met eerste stuk slang is te star om door nauwe 45 of 90 graden bochtjes te gaan.

In jouw geval zou je eerst in de kruipruimte in de HWA zo dicht mogelijk bij het hoofdriool een y stuk moeten aanbrengen zodat je die pijp leeg kan trekken. De aftakking zet je omhoog en tegen de stroming in. Dan kan het vuile water er onder door stromen. Die dop je later af met een schroefdop.
Daarna zoek je in de put op straat jouw aansluiting op en ga je daar naar binnen, zodat je riool naar buiten toe geflusht wordt. Heb je een toilet verderop in de hoofdleiding dan kan je ook tijdens het flushen van de HWA dit steeds door laten trekken zodat je een stroom in het hoofdriool hebt en er geen gruis gaat liggen.

[ Voor 34% gewijzigd door Teijgetje op 03-07-2021 21:42 ]

[TheGhostInc]

Antonius schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 11:32:
Ik vermoed dat het horizontale deel van de buis (die onder de tuintegels de kruipruimte in verdwijnt), niet meer lekker doorstroomt door opbouw van dat gruis. Als ik de tuinslang erin zou duwen, dan verplaats ik de verstopping alleen maar verder naar voren.

Een buis onder (goed) afschot zal niet zomaar verstoppen van wat gruis.

Meestal is er een duidelijke oorzaak van een verstopping en kun je je beter richten op dat probleem op te lossen. Helemaal een HWA, daar gaat niks spannends doorheen. Een verzakking of 'kuil' is logischer.
Misschien een vogelnestje of bundeltje bladeren, maar een flinke regenbui spoelt dat meestal wel weg.

Een specifieke kant op ontstoppen of bang zijn om de verstopping te verplaatsen is meestal vooral te ver door analyseren. Of de troep er voor of achteruit gaat is niet relevant, als het maar loskomt.
In dit geval kun je er makkelijk bij vanaf de aanvoerkant, daar lekker beginnen en als je het loskrijgt met de tuinslang is het top.

De (DIY) hogedrukspuit ontstopslangen spuiten naar achteren om zo zichzelf vooruit te trekken. Die zijn veels te soepel om echt kracht mee te zetten. De 'profs' hebben ander spul.
Overigens ook een optie, even een prof laten langskomen, in een uurtje blazen die alles door. Als alles open ligt kost dat ook de wereld niet meer.

[Antonius]

Dank voor het meedenken
Ik ga aan de slag, zou toch moeten lukken om zoiets weer goed te krijgen.

[Teijgetje]

TheGhostInc schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 22:13:
[...]


De (DIY) hogedrukspuit ontstopslangen spuiten naar achteren om zo zichzelf vooruit te trekken. Die zijn veels te soepel om echt kracht mee te zetten. De 'profs' hebben ander spul.

Die slang gaat er niet soepel in, en hoe je dat bedoelt "kracht mee zetten" snap ik niet helemaal, behalve dat je er zelf waarschijnlijk geen bezit of mee werkt als je dat stelt?

Het ligt aan je druk.
Diezelfde druk die de slang hard maakt.
Dezelfde druk die freest of de slang de buis in trekt.
Met de mushroomkop hoef ik niets te doen, alleen te zorgen dat de slang vrij ligt zo rap gaat die 30 meter er in, en dat bij 125 mm buis.
Bij dunnere buis is de stuwende kracht nog groter.
Pas nog alle rioleringen doorgespoten hier op het terrein, doordat de slang het zelf doet was dat weinig werk.

Mijn reiniger levert 170 bar continu en 262 bar max (absoluut een aanrader zo compleet en sterk), maar ook met 120-150 bar heb je een keiharde slang met genoeg kracht uit de nozzle.

[EJonk]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:31:
[...]


Hoe heb je de rauwe voorkant behandeld voordat je ging verven? De zijranden van MDF nemen altijd vocht op als een malle dus als je onbehandeld gaat sausen krijg je altijd van die lelijke plekken. Ik smeer het zelf af met kneedbare MDF vuller maar dat is bewerkelijk en vervelend.

Verdunde houtlijm en een kwast is ook een prima oplossing. Wel doen voor het schuren, want het trekt veel vezels omhoog! Meestal is 2x voldoende!

[amauer]

Ik ben bezig met het isoleren van de garage met 60 mm PIR verlijmd met 12mm gegronde multiplex. Aan een kant van de garage heb ik door de aannemer een wasbak met kraan laten plaatsen. Afgelopen winter toen de garage nog niet was geïsoleerd waren de leidingen en afvoer bevroren. Wat is de beste manier om de leidingen goed mee te isoleren?

Vanaf de grond met een knelkoppeling zo laag mogelijk boven de vloer de leiding door de PIR platen heen laten gaan en dan opbouw leidingen op het multiplex. Of kan ik deze leidingen gewoon achter de PIR platen laten (met buisisolatie) en dan een kraanverlengstuk gebruiken? De muur waar de wasbak aan hangt is de buitenmuur van de woning. Vanaf de oranje bakstenen is het een halfsteensmuur.

[Seafarer]

amauer schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 23:00:
Ik ben bezig met het isoleren van de garage met 60 mm PIR verlijmd met 12mm gegronde multiplex. Aan een kant van de garage heb ik door de aannemer een wasbak met kraan laten plaatsen. Afgelopen winter toen de garage nog niet was geïsoleerd waren de leidingen en afvoer bevroren. Wat is de beste manier om de leidingen goed mee te isoleren?

Vanaf de grond met een knelkoppeling zo laag mogelijk boven de vloer de leiding door de PIR platen heen laten gaan en dan opbouw leidingen op het multiplex. Of kan ik deze leidingen gewoon achter de PIR platen laten (met buisisolatie) en dan een kraanverlengstuk gebruiken? De muur waar de wasbak aan hangt is de buitenmuur van de woning. Vanaf de oranje bakstenen is het een halfsteensmuur.

[Afbeelding]

Zeker niet achter de pir platen daar is het alleen maar kouder. Alles van de muur halen. Pir platen plaatsen en alles weer terug plaatsen. En dan maar hopen dat het niet in de vloer bevriest.

[Beekforel]

amauer schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 23:00:
Ik ben bezig met het isoleren van de garage met 60 mm PIR verlijmd met 12mm gegronde multiplex. Aan een kant van de garage heb ik door de aannemer een wasbak met kraan laten plaatsen. Afgelopen winter toen de garage nog niet was geïsoleerd waren de leidingen en afvoer bevroren. Wat is de beste manier om de leidingen goed mee te isoleren?

Vanaf de grond met een knelkoppeling zo laag mogelijk boven de vloer de leiding door de PIR platen heen laten gaan en dan opbouw leidingen op het multiplex. Of kan ik deze leidingen gewoon achter de PIR platen laten (met buisisolatie) en dan een kraanverlengstuk gebruiken? De muur waar de wasbak aan hangt is de buitenmuur van de woning. Vanaf de oranje bakstenen is het een halfsteensmuur.

[Afbeelding]

De leidingen laag bij de grond zijn flexibel denk ik. Daar even twee dopjes op de knelkoppeling zetten, je boel isoleren en zorgen dat die leidingen voor je isolatie uitkomen en dan het hele spul weer monteren op je eindafwerking?

[bonzz.netninja]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 17:31:
[...]


Hoe heb je de rauwe voorkant behandeld voordat je ging verven? De zijranden van MDF nemen altijd vocht op als een malle dus als je onbehandeld gaat sausen krijg je altijd van die lelijke plekken. Ik smeer het zelf af met kneedbare MDF vuller maar dat is bewerkelijk en vervelend.

Ik smeer het in met een papje van houtlijm en water. Werkt kei mooi en stelt echt niks voor.

[TheGhostInc]

@Teijgetje ik heb zelf een goedkoop setje dat ik (gelukkig) af en toe gebruik.

Zo'n apparaat wat jij hebt is mooi, maar is in een totaal andere klasse dan de instap hogedrukspuiten die iedereen tegenwoordig heeft staan. Voor €100-150 heb je iets met 120 bar. En dan zit er een soms goedkoop ontstopsetje bij. Heb zelf de Nilfisk variant.

Maar de slang er zelf induwen is er bij die van mij alvast niet echt bij. Zelfs onder druk. Hij moet het zelf voornamelijk doen.

[Beekforel]

Gister voor het eerst een (Anhydriet) gietdekvloer gelegd. Het resultaat is best prima gelukt, wat we wilden behalen (hoogteverschil weghalen) is gelukt, maar waterpas (dat spul zou "zelf nivellerend" zijn) is het zeker niet. Gelukkig nergens te hoog, eerder te laag.

Het viel mij niet tegen. 480 kg materiaal, 84 liter water en 1,5 uur verder lag het er in (met z'n tweeën gedaan).

Het echte egaliseerwerk mag degene die de PVC gaat leggen doen, ooit...

[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 04-07-2021 11:02 ]

[TheSiemNL]

Beekforel schreef op zondag 4 juli 2021 @ 11:01:
Gister voor het eerst een (Anhydriet) gietdekvloer gelegd. Het resultaat is best prima gelukt, wat we wilden behalen (hoogteverschil weghalen) is gelukt, maar waterpas (dat spul zou "zelf nivellerend" zijn) is het zeker niet. Gelukkig nergens te hoog, eerder te laag.

Het viel mij niet tegen. 480 kg materiaal, 84 liter water en 1,5 uur verder lag het er in (met z'n tweeën gedaan).

Het echte egaliseerwerk mag degene die de PVC gaat leggen doen, ooit...

Wat is de reden dat het niet waterpas is? Ik wil ook zo'n vloer om een houten vloer vlak te maken voor PVC visgraat.

[Beekforel]

TheSiemNL schreef op zondag 4 juli 2021 @ 11:58:
[...]

Wat is de reden dat het niet waterpas is? Ik wil ook zo'n vloer om een houten vloer vlak te maken voor PVC visgraat.

Ik durf het niet te zeggen. We hebben het maximale aan water gebruikt maar dan was het alsnog vrij dik. Ik zou het denk ik een volgende keer toch met wat meer water aanmaken. Verder zag ik iets over "dobberen", dat hebben we ook niet gedaan helaas (zijn aan het oppervlak ook wel wat luchtbelletjes te zien...). Ik vermoed dat je daarmee het geheel meer tot een homogene massa kunt maken waardoor het beter nivelleert.

Maar waarschijnlijk gaat het ook gewoon een stuk eenvoudiger als je maar een paar millimeter hoogte hoeft te overbruggen in plaats van 3 tot 5 cm.

[TheGhostInc]

Beekforel schreef op zondag 4 juli 2021 @ 11:01:
Het resultaat is best prima gelukt, wat we wilden behalen (hoogteverschil weghalen) is gelukt, maar waterpas (dat spul zou "zelf nivellerend" zijn) is het zeker niet.

Ik heb het idee dat het een spraakverwarring is. Want je moet echt richting waterachtige substantie gaan om het waterpas te krijgen. Ook bijvoorbeeld een epoxy blijft zelf al wat staan en dat is gietbaar spul.

Volgens mij bedoelen ze meer dat je een mooi gladde afwerking krijgt en dus niet hoeft te vlinderen oid. Maar het is niet dat je alles in 1 hoek van de kamer erin gooit en daarna een vlakke & waterpas vloer hebt.

[LED-Maniak]

Als je het echt helemaal glad wil zal je het met een grote kam moeten nivelleren. Maar zelfs dan is het lastig om perfect te doen. Kijk maar eens naar grote vloeren van gebouwen die gevlinderd zijn. Nooit perfect vlak.

[deWit]

Wel vlak, niet waterpas. Maar dat is denk ik een definitiekwestie

[ Voor 52% gewijzigd door deWit op 04-07-2021 13:57 ]

[HTT-Thalan]

Als ik gewoon wat in elkaar druk accepteer ik dat het soms niet 'past' - de maten niet uitkomen. En dan schaaf en vijl je het gewoon passend. Dat noemt men dan een 'levend' ontwerp ofzo . Maar als ik iets heb getekend, en ik heb maten, dan moet het godverdomme tot op de tiende millimeter passen. En dan ben ik al gauw gefrustreerd dat zoiets bijna onmogelijk is met een knakenafkortzaag en hout uit de budgetsectie.

Maar dichterbij perfectie (voor wat het is) kon ik niet komen vandaag:



Uiteraard nog lange niet klaar. Alles staat nu met zwaartekracht en frictie op elkaar gestapeld (dan kon ik goed blijven meten en passen). Straks gaat alles weer uit elkaar en dan ga ik alle delen afwerken, schuren, lakken...

Maar goed, het begin van de boekenkast is er.

[Tranze]

Deze week druk geweest met ons kantoor op zolder.

Eerst een knieschot gemaakt waar later nog een eiken vensterbank boven komt.
Afgewerkt met osb en gips. Ventiel is voor inblaas van de WTW. Aan de andere kant van de kamer zit ook nog een inblaas ventiel en richting de nok nog een ventiel voor afzuiging.


Vervolgens met wat oud hout een constructie gemaakt voor de overgang van het plafond van de dakkapel naar het schuine dak. Later nog een 2e lat over de hele breedte er bij gemaakt. Not pretty but it works.

Glaswol tussen de latjes gedaan en het dampscherm van de dakkapel vastgetaped op de pir platen die we tussen de balken hebben aangebracht.

Nog een beginnetje gemaakt van een wand voor een bergkast.

In de brede nis in de wand komen souvenirs te staan. In de verticale nis links komen planken voor boeken.

[wolterious]

Ik heb een heel oud campingkoelkastje (ongeveer 35 jaar oud) en ik zou deze graag via 12v in mijn auto willen aansluiten. Naast een normale 230v aansluiting zit ook onderstaande aansluiting op deze koelkast. Iemand enig idee hoe ik deze makkelijk kan doorlussen op een sigarettenaansluiting in de auto? Google en google lens brachten me helaas niet verder.

[HTT-Thalan]

wolterious schreef op zondag 4 juli 2021 @ 22:19:
Ik heb een heel oud campingkoelkastje (ongeveer 35 jaar oud) en ik zou deze graag via 12v in mijn auto willen aansluiten. Naast een normale 230v aansluiting zit ook onderstaande aansluiting op deze koelkast. Iemand enig idee hoe ik deze makkelijk kan doorlussen op een sigarettenaansluiting in de auto? Google en google lens brachten me helaas niet verder.[Afbeelding]

Eh, afknippen en een sigarettenstekker aan maken?

[wolterious]

HTT-Thalan schreef op zondag 4 juli 2021 @ 22:24:
[...]


Eh, afknippen en een sigarettenstekker aan maken?

En dan een (usb) plugin openschroeven en daarbinnen gewoon aansluiten op de plus en min?

[HTT-Thalan]

wolterious schreef op zondag 4 juli 2021 @ 22:32:
[...]


En dan een (usb) plugin openschroeven en daarbinnen gewoon aansluiten op de plus en min?

Ik denk niet dat je me volgt.

Koop voor een paar cent zo'n ding:



knip het vrouwelijke eind eraf en maak dat aan jouw draad. Done.

Je wil hem toch in de sigarettenaanstekker van jouw auto kunnen drukken?

Wellicht bedoel je met doorlussen dat de aansteker ook beschikbaar blijft, in welk geval je nog steeds bovenstaande doet, maar alledrie netjes aan elkaar maakt (plus aan plus enzo) en netjes afkrimpt.

[ Voor 14% gewijzigd door HTT-Thalan op 04-07-2021 22:39 ]

[wolterious]

HTT-Thalan schreef op zondag 4 juli 2021 @ 22:38:
[...]


Ik denk niet dat je me volgt.

Koop voor een paar cent zo'n ding:

[Afbeelding]

knip het vrouwelijke eind eraf en maak dat aan jouw draad. Done.

Je wil hem toch in de sigarettenaanstekker van jouw auto kunnen drukken?

Wellicht bedoel je met doorlussen dat de aansteker ook beschikbaar blijft, in welk geval je nog steeds bovenstaande doet, maar alledrie netjes aan elkaar maakt (plus aan plus enzo) en netjes afkrimpt.

ja thx! ik zat helemaal vast in mijn zoekproces naar het juiste verloopstekkertje, maar dit is inderdaad een hele handige oplossing welke ik zelf dus niet had bedacht. Maar dit moet me wel lukken. Dank is groot.

[Xander]

HTT-Thalan schreef op zondag 4 juli 2021 @ 22:38:
Koop voor een paar cent zo'n ding:

[Afbeelding]

knip het vrouwelijke eind eraf en maak dat aan jouw draad. Done.

Je wil hem toch in de sigarettenaanstekker van jouw auto kunnen drukken?

@wolterious Daar heb je dus het mannetje voor nodig.

Ook gewoon los te koop.

[Martinusz]

We willen een muur gaan behangen, maar ik vraag mij af hoe dit af te werken bij het kozijn?
Naad opvullen? Gewoon behangen tot aan kozijn? Sierlijst? ….?

[ Voor 56% gewijzigd door Martinusz op 05-07-2021 09:06 ]

[timovd]

RonJ schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 15:08:
[...]


En op kleur per fase... maar t is hier ook niet helemaal recht en OCD-proof

[Afbeelding]

Dat is wel veel op fase 3. 2x 16A voor de kookplaat en daar nog de magnetron bij. Beter is om de kookplaat over de fases te verdelen met een 3-f alamat. Je hebt 25A per fase hoofdaansluiting, neem ik aan?

[The Eagle]

wolterious schreef op zondag 4 juli 2021 @ 22:19:
Ik heb een heel oud campingkoelkastje (ongeveer 35 jaar oud) en ik zou deze graag via 12v in mijn auto willen aansluiten. Naast een normale 230v aansluiting zit ook onderstaande aansluiting op deze koelkast. Iemand enig idee hoe ik deze makkelijk kan doorlussen op een sigarettenaansluiting in de auto? Google en google lens brachten me helaas niet verder.[Afbeelding]

Voordat jeaan het knutselen gaat: weet je zeker dat dit ook een 12v aansluiting is en niet iets heel anders?
Ik weet niet hoe oud dat campingkoelkastje is, ik ben zelf van 1977 en toen waren die sigarettenaanstekerpluggen ook al in zwang voor in de auto. Zou imho dus ook een andere aansluiting kunnen zijn.

[ThinkPad]

En eerst maar even goed kijken in het koelkastje zelf hoe het zit aangesloten. De stekker heeft een rode markering, maar daar zit een blauwe draad aan. Beetje tegenstrijdig...

Misschien ook eerst even meten los op een accu / oude PC-voeding hoeveel stroom het ding gebruikt, zo'n sigarettenaansteker wil nog wel eens smelten als er teveel stroom doorheen gaat (ellendig ontwerp, het contactoppervlak van het pinnetje voorop is maar heel klein).

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2021 09:28 ]

[mierenfokker]

Even een vraag aan jullie voor advies. Er worden binnenkort screens geplaatst. Nu hebben we een kleine uitdaging wat betreft ventilatie, zie onderstaand plaatje. Bij het groene zit een ventilatiegat voor naar binnen voor onze ventilatie C oplossing die in ons huis zit. Nu wil ik de bakken van de screens zo hoog mogelijk plaatsen, met 0,5 centimeter tussen de muur en de bak bij het groene. En om extra lucht te kunnen krijgen bij het rode een doorgang maken in het kozijn. 2 vragen:

1) is dit uberhaupt verstandig
2) hoe kan ik dit het beste doen. Ik kan met een houtboortje 8 een aantal gaten maken. Of met een frees het uitfreezen (welke frees moet ik daar dan voor hebben bijv?). Of hebben jullie nog een idee?

[LED-Maniak]

The Eagle schreef op maandag 5 juli 2021 @ 09:17:
[...]

Voordat jeaan het knutselen gaat: weet je zeker dat dit ook een 12v aansluiting is en niet iets heel anders?
Ik weet niet hoe oud dat campingkoelkastje is, ik ben zelf van 1977 en toen waren die sigarettenaanstekerpluggen ook al in zwang voor in de auto. Zou imho dus ook een andere aansluiting kunnen zijn.

Volgens mij ben ik deze stekkers ook wel eens tegengekomen als 230V aansluiting voor lampen of iig was het anders dan gewoon 12V DC, dus zou het zeker even controleren.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 05-07-2021 10:34 ]

[Seafarer]

mierenfokker schreef op maandag 5 juli 2021 @ 10:29:
Even een vraag aan jullie voor advies. Er worden binnenkort screens geplaatst. Nu hebben we een kleine uitdaging wat betreft ventilatie, zie onderstaand plaatje. Bij het groene zit een ventilatiegat voor naar binnen voor onze ventilatie C oplossing die in ons huis zit. Nu wil ik de bakken van de screens zo hoog mogelijk plaatsen, met 0,5 centimeter tussen de muur en de bak bij het groene. En om extra lucht te kunnen krijgen bij het rode een doorgang maken in het kozijn. 2 vragen:

1) is dit uberhaupt verstandig
2) hoe kan ik dit het beste doen. Ik kan met een houtboortje 8 een aantal gaten maken. Of met een frees het uitfreezen (welke frees moet ik daar dan voor hebben bijv?). Of hebben jullie nog een idee?

[Afbeelding]

Je screen verder naar voren plaatsen? sowieso de bak.

De spleet heeft een oppervlakte als lucht doorlaat, die afmeting moet je respecteren. Thats all.

[phYzar]

@mierenfokker:

@Seafarer was me net voor, maar inderdaad kan je screen wat van het kozijn af plaatsen (met bv afstandsbussen) ook werken om een kier te krijgen zonder je kozijn daarvoor te hoeven aanpassen.

[Flix20]

Tranze schreef op zondag 4 juli 2021 @ 20:38:
Deze week druk geweest met ons kantoor op zolder.

Eerst een knieschot gemaakt waar later nog een eiken vensterbank boven komt. [Afbeelding]
Afgewerkt met osb en gips. Ventiel is voor inblaas van de WTW. Aan de andere kant van de kamer zit ook nog een inblaas ventiel en richting de nok nog een ventiel voor afzuiging.
[Afbeelding]

Vervolgens met wat oud hout een constructie gemaakt voor de overgang van het plafond van de dakkapel naar het schuine dak. Later nog een 2e lat over de hele breedte er bij gemaakt. Not pretty but it works.
[Afbeelding]
Glaswol tussen de latjes gedaan en het dampscherm van de dakkapel vastgetaped op de pir platen die we tussen de balken hebben aangebracht.
[Afbeelding]
Nog een beginnetje gemaakt van een wand voor een bergkast.
[Afbeelding]
In de brede nis in de wand komen souvenirs te staan. In de verticale nis links komen planken voor boeken.
[Afbeelding]

Volg je verbouwing reportages altijd met veel belangstelling en verwondering!
Is me nogal een klus waar je aan begonnen bent. Ik krijg de impressie dat je veelal zelf, dan welniet met wat hulp(vrienden/familie?), doet?

Mag ik vragen hoe je tot je plan van verbouwing bent gekomen?
wellicht doe je het zelf al beroepsmatig en is het gesneden koek? Zelf verworven informatie en gewoon begonnen? Een externe adviseur ingehuurd en zelf gaan uitvoeren?

[zwahiel]

TimoDimo schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 12:59:
[...]

Dat klinkt allemaal goed. Omdat al jouw buitenlagen damp-open zijn mag je binnenlaag wel dampdicht zijn. (In theorie mogen ze beide dampdicht zijn, maar je krijgt het in de praktijk nooit helemaal dicht waardoor je toch last kunt krijgen van ophopende vocht.)

Echter, je binnenlaag mag volgens mij ook gewoon dampremmend zijn in jouw geval, of zelfs damp-open (dus helemaal geen enkele folie, want het hoeft ook geen wind tegen te houden aan de binnenkant, maar dan wel goed ventileren in huis). Het kan dan namelijk ook aan de binnenkant drogen en hoe droger hoe beter.

Een dampremmende laag is echt vereist bij bitumen, EPDM o.i.d., want daarbij kan het echt alleen drogen vanaf de binnenkant, dus het blijft dan behelpen eigenlijk, maar zo'n dampremmende laag helpt dan wel een beetje het vocht van binnen eruit te houden.

Heb je zoals jij een damp-open buitenkant, dan kan de constructie hoe dan ook drogen. Wat je binnen nodig hebt voor folie hangt er volgens mij een beetje vanaf waar je dauwpunt zit. Zit het meer tegen de binnenkant aan dan kun je beter een dampremmende folie gebruiken, of niks, zodat het goed kan drogen naar binnen toe (maar dus wel goed ventileren dan). Zit het meer aan de buitenkant dan maakt het weinig uit wat je plaatst, en mag je folie aan de binnenkant dus ook dampdicht zijn. Maar ja, dat ligt natuurlijk aan de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Dan is dampremmend volgens mij altijd de veiligste keus.

Ik heb gekozen voor een dampscherm omdat mijn kantoor een apart bouwsel in de tuin is, waar aan de kant van de glaswolisolatie het schuurtje van de buren zit, welke ze hebben afgebroken. Alleen het dak is daar nog en de fundering als een soort van overkapping. Enkelsteense muur, die buiten het dak wel bloot staat aan de elementen. Aan de kant van de PIR platen zitten juiste schuurtjes van sociale huur. Tégen onze muur aangebouwd als apart object. Het dak sluit dan wel weer aan op elkaar (minus hoogte verschillen). De enige echte buitenmuur is die Keralit muur.

Maar dit kantoortje is de enige ruimte die daadwerkelijk verwarmd en verkoelt wordt. De rest is allemaal buiten / semi overdekt of onverwarmde schuur zonder enige vorm van isolatie. Aangezien ik de vloer hier ook geïsoleerd heb wil ik dat het vocht ook maar echt één kant op kan. En niet in mijn hout of de gipsplaten. Geventileerd wordt hier prima, maar er hangt ook een airco in om maar iets te noemen. De dubbelglazen ramen hebben een dauerlufer en er zit een draai kiepraam in die nu wel meestal open staat. De deur heeft expres ook een kier zodat ook daar lucht bij kan. Er hangt hier bijvoorbeeld ook de CV, de wasdroger staat hier ook te ronken en er wordt genoeg warmte opgewekt. Dus liever dat dat vocht mooi naar buiten toe verdwijnt als naar binnen toe

[Antonius]

[b]HTT-Thalan in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"Maar goed, het begin van de boekenkast is er.

Gaaf werk weer hoor
En ik denk dat heel wat tweakertjes hier jaloers zijn op je werkplaats. Ik wel

Komt er nog iets van een diagonaal in om sterkte toe te voegen? Verbinden aan een muur? Of zou het zo met enkel de houtverbindingen stevig genoeg zijn? Een flinke lading boeken weegt nogal wat, dus ik zou verwachten dat het zonder enige diagonaal qua constructie sterkte toch een beetje spannend kan worden.

[Crazy-]

Vorige week is de dakkapel geplaatst! Wat een ruimte & licht. heerlijk!

Ondertussen bezig om in ieder geval de vensterbank & knieschot af te ronden.
De bedoeling is om het knieschot te voorzien van diverse deurtjes om de ruimte er achter nuttig te kunnen gebruiken.

Nu weet ik dat de constructie hiervan voorzien is van 'constructie - niet verwijderen' (De staanders).
Daar ik bezig was om de witte beplating weg te halen; en deze aan de bovenzijde (rode cirkels) was door geschroefd naar het dakbeschot, kwam hierdoor de hele constructie letterlijk los.

ik trek hier de conclusie dat Het dak er niet op rust - of in ieder geval zonder druk.

Daar ik toch echt de platen weg wil halen; wat zou het beste werkwijze zijn?

Platen weghalen & de constructie weer vastschroeven?

Is het een optie om een nieuwe constructie op te bouwen, naar gelang van de gewenst indeling?

[vso]

ThinkPadd schreef op maandag 5 juli 2021 @ 09:27:
En eerst maar even goed kijken in het koelkastje zelf hoe het zit aangesloten. De stekker heeft een rode markering, maar daar zit een blauwe draad aan. Beetje tegenstrijdig...

Misschien ook eerst even meten los op een accu / oude PC-voeding hoeveel stroom het ding gebruikt, zo'n sigarettenaansteker wil nog wel eens smelten als er teveel stroom doorheen gaat (ellendig ontwerp, het contactoppervlak van het pinnetje voorop is maar heel klein).

Valt best mee volgens mij is die 230v net iets meer in verbruik (onzuiniger) 3-6A dan de 12v verbruik .. (3A oid) Auto 12v met dunne kabels van de accu (goedkope verlengsnoertjes) zijn/waren vaak het probleem

Als je dingen koud wilt houden tijdens de reis is 24 uur van te voren aanzetten + 24 uur vullen met gekoelde / bevroren producten + een bevroren pak sap (makkerlijker dan ronde fles water) erin liggen zonder te koppelen met je 12v in de auto beter... ook omdat actieve koeling de hitte kwijt moet kunnen en gezien je kofferbak vaak vol ligt ....

[vso]

Luc S schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 15:49:
Advies gevraagd; Op de achterkant van de zwembad-bak komt nog een muurtje dat ik door wil laten lopen naar rechts (zelfde betonstenen maar dan 1 maatje smaller). Zou ik door metselen in verband? Of een voeg maken (rode streep) op de overgang i.v.m. risico op scheuren?

Het stukje muur rechts komt op 5cm wit zand + 10cm beton met wat wapening (betonfundering is dan 100cm bij 35cm bij 10cm).

Door metselen in verband scheelt me een aantal blokken doormidden slijpen. Maar mocht het gaan scheuren dan heb ik toch liever alvast een soort 'breeklijntje' denk ik die ik kan vullen en bijwerken los van het zwembad


***members only***

als je ophoogbandjes (4,- per stuk) platgelegd en/of 10cm ingraaft / in verband lijmt onder het gehele muurtje verdeel je het gewicht iets beter.. en heb je vooraf minder kans op schuren .. dan het muurtje gewoon in verband metselen erbovenop .