Omgekeerd warm dak met XPS-isolatieplaten zelf leggen

[TimoDimo]

Ik heb een plat dak vlak boven mijn slaapkamers waar het zoals de afgelopen dagen enorm warm wordt, zo'n 30 graden. De zon staat er dan ook vol op. Volgens mij is een zogenaamde "omgekeerd warm dak-constructie" een ideale manier om het dak snel en goedkoop te isoleren.

Momenteel is het totaal niet geïsoleerd. De opbouw van het dak (zo'n 40 m²), van binnen naar buiten, is als volgt:

• Stuclaag
• Holle baksteen met wapening (Nehobo)
• Bitumenlaag
• Grind

En daar wil ik dan bijv. 10 cm XPS-platen op leggen. Zo dus:



(Tenminste, dit is even met die tool van Ubakus.com gemaakt. Holle baksteen kun je niet kiezen, maar ze zijn als het goed is 12 cm hoog, dus zo'n 190 kg/m³ volgens bovenstaande link. Dus ik heb een andere holle bouwsteen aangepast (ook al staat er nog 450 kg/m³). En ik weet niet precies hoe dik de lagen zijn of dat er nog een laag tussen de holle baksteen en de bitumen zit, maar dit zit er in ieder geval allemaal in. Het is jaren '50-bouw.)

Mijn plan was om het grind weg te halen, XPS-platen erop, en dan het grind weer terug te scheppen. Het lijkt me een simpel klusje om zelf te doen, maar misschien zie ik wat over het hoofd. Ik ben dus op zoek naar tips en misschien zelfs ervaringen van anderen.

Zijn er bepaalde zaken waar ik rekening mee moet houden? En hoeveel centimeter XPS is te adviseren om een goede bescherming te krijgen tegen warmtedoorslag? 10 cm geeft een R-waarde van 2,85 (hier zelfs nog iets meer).

En zijn er nog soorten XPS? Ik zie bijvoorbeeld drukvastheid van 300 of 500 kPa. En kan ik dan het beste de variant nemen met sponning?

En hoe verwerk je het? Moet het nog gelijmd worden? Moet er nog iets aan de randen tegen koudebruggen? Heeft iemand tips over hoe ik het bij de randen moet doen, om schoorstenen en dakdoorvoeren heen etc. Moet ik verder nog rekening houden met uitzetten door warmte?

Verder staat er een warmtepomp van 5 kW op het dak. Mag het ook daaronder worden gelegd?

Is er misschien ergens een handleiding beschikbaar??


Ik heb ook even de Ubakus.com-site gebruikt om een beetje een idee te krijgen hoe 10 cm XPS zich houdt bij warmte:

Situatie nu:



Met 10 cm XPS:



Het zou dus best goed moeten werken met een faseverschuiving van 7,7 uur en amplitudedemping van 10,5 graad. De berekende R-waarde is wel maar 3,38.

[ericplan]

Hier is onlangs het betonnen dak van de VvE geïsoleerd met 10 cm XPS en daarna een groen dak. Dakconstructie is een breedplaatvloer, dus massa is niet snel een probleem. Zelf doen was geen optie. Platen liggen vast met wat dotjes speciale PUR.
Wat de koudebruggen betreft, we gaan het zien. Een betonnen dak van 25 cm nivelleert natuurlijk wel iets en er ligt nog 7 cm. EPS onder het bitumen. Maak me er niet echt zorgen over.

[Floor-is]

TimoDimo schreef op zondag 20 juni 2021 @ 20:19:
Ik heb een plat dak vlak boven mijn slaapkamers waar het zoals de afgelopen dagen enorm warm wordt, zo'n 30 graden. De zon staat er dan ook vol op. Volgens mij is een zogenaamde "omgekeerd warm dak-constructie" een ideale manier om het dak snel en goedkoop te isoleren.

Momenteel is het totaal niet geïsoleerd. De opbouw van het dak (zo'n 40 m²), van binnen naar buiten, is als volgt:

• Stuclaag
• Holle baksteen met wapening (Nehobo)
• Bitumenlaag
• Grind

En daar wil ik dan bijv. 10 cm XPS-platen op leggen. Zo dus:

[Afbeelding]

(Tenminste, dit is even met die tool van Ubakus.com gemaakt. Holle baksteen kun je niet kiezen, maar ze zijn als het goed is 12 cm hoog, dus zo'n 190 kg/m³ volgens bovenstaande link. Dus ik heb een andere holle bouwsteen aangepast (ook al staat er nog 450 kg/m³). En ik weet niet precies hoe dik de lagen zijn of dat er nog een laag tussen de holle baksteen en de bitumen zit, maar dit zit er in ieder geval allemaal in. Het is jaren '50-bouw.)

Mijn plan was om het grind weg te halen, XPS-platen erop, en dan het grind weer terug te scheppen. Het lijkt me een simpel klusje om zelf te doen, maar misschien zie ik wat over het hoofd. Ik ben dus op zoek naar tips en misschien zelfs ervaringen van anderen.

Zijn er bepaalde zaken waar ik rekening mee moet houden? En hoeveel centimeter XPS is te adviseren om een goede bescherming te krijgen tegen warmtedoorslag? 10 cm geeft een R-waarde van 2,85 (hier zelfs nog iets meer).

En zijn er nog soorten XPS? Ik zie bijvoorbeeld drukvastheid van 300 of 500 kPa. En kan ik dan het beste de variant nemen met sponning?

En hoe verwerk je het? Moet het nog gelijmd worden? Moet er nog iets aan de randen tegen koudebruggen? Heeft iemand tips over hoe ik het bij de randen moet doen, om schoorstenen en dakdoorvoeren heen etc. Moet ik verder nog rekening houden met uitzetten door warmte?

Verder staat er een warmtepomp van 5 kW op het dak. Mag het ook daaronder worden gelegd?

Is er misschien ergens een handleiding beschikbaar??


Ik heb ook even de Ubakus.com-site gebruikt om een beetje een idee te krijgen hoe 10 cm XPS zich houdt bij warmte:

Situatie nu:

[Afbeelding]

Met 10 cm XPS:

[Afbeelding]

Het zou dus best goed moeten werken met een faseverschuiving van 7,7 uur en amplitudedemping van 10,5 graad. De berekende R-waarde is wel maar 3,38.

In je tekening leg je de isolatie op de bitumen en daarop het grind. Dat lijkt me niet ideaal
Wat dacht je ervan om het bestaande bitumen te verwijderen, dan de isolatie te plaatsen en daarop een deklaag, dan EPDM erop en het grind?

[CurlyMo]

En waarom niet direct aan groen dak?

[TimoDimo]

ericplan schreef op zondag 20 juni 2021 @ 20:36:
Hier is onlangs het betonnen dak van de VvE geïsoleerd met 10 cm XPS en daarna een groen dak. Dakconstructie is een breedplaatvloer, dus massa is niet snel een probleem. Zelf doen was geen optie.

Vanwege subsidie misschien? Dan moet je meestal een professional het werk laten doen. Maar als het zo simpel is als ik voorstel (platen erop, grind eroverheen als ballast) dan vind ik het eigenlijk zonde om het door een bouwbedrijf te laten uitvoeren...

Platen liggen vast met wat dotjes speciale PUR.

Maar toch wel iets van ballast?

Wat de koudebruggen betreft, we gaan het zien. Een betonnen dak van 25 cm nivelleert natuurlijk wel iets en er ligt nog 7 cm. EPS onder het bitumen. Maak me er niet echt zorgen over.

Nee met 7 cm EPS er nog onder hoef je je zeker geen zorgen te maken. Dat is al een behoorlijk goede basis volgens mij.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hee, maar dat is vreemd: dat label laat zien λ = 0,027 W/(mK)
Dus ook R = 0,1 m / 0,027 W/(mK) = 3,70 m²K/W zoals aangegeven.

Ik geloof dat dit Jackodur Plus 300 standard SF is. Volgens mij wel echt een uniek product, want ik vind verder alleen maar XPS met λ = 0,035 W/(mK). Weet iemand waar dat type van Jackodur te koop is (voor particulieren)?

(Ik vraag me ook af wat je ervoor betaald hebt, aangezien het aanzienlijk beter isoleert dan "normale" XPS.)

[TimoDimo]

Floor-is schreef op zondag 20 juni 2021 @ 23:00:
[...]

In je tekening leg je de isolatie op de bitumen en daarop het grind. Dat lijkt me niet ideaal
Wat dacht je ervan om het bestaande bitumen te verwijderen, dan de isolatie te plaatsen en daarop een deklaag, dan EPDM erop en het grind?

Daarom ook waterbestendig XPS met een "omgekeerd warm dak". Zoek maar eens op die term.

Bitumen verwijderen en weer opnieuw waterdicht maken is niet iets wat je zo even zelf goedkoop kunt uitvoeren. Bovendien heeft zo'n omgekeerd dak nog het voordeel dat het dauwpunt in de winter mogelijk aan de buitenkant komt te liggen, wat dus geen condensatie meer tot gevolg heeft in de daklagen. Met ubakus.com kun je hier leuk mee spelen; er zit ook een simulatie in om dit effect te zien.

[TimoDimo]

CurlyMo schreef op zondag 20 juni 2021 @ 23:07:
En waarom niet direct aan groen dak?

Ik heb daarover nagedacht, maar mogelijk dat ik het dak wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld als dakterras. Verder ben ik een beetje huiverig voor lekken. Een isolatieplaat met grind erop haal je bij reparatie makkelijker weg dan een groen dak volgens mij.

Voordelen van een groen dak zijn dan weer dat het goed samen schijnt te gaan met zonnepanelen (die er ook nog gedeeltelijk komen) en dat je mogelijk subsidie krijgt.

Hoe dan ook, ik kan altijd nog dat grind vervangen voor een groen dak.

[ericplan]

@TimoDimo Niet zelf gedaan vanwege VvE, garantie en oppervlakte. 200 m2 is best veel, ook in pakken isolatiemateriaal. Dakdekker had het besteld via zijn reguliere groothandel, spul kwam met de vrachtwagen uit Duitsland. Was best een gedoe, want de vrachtwagen kon niet in de buurt komen vanwege kleine straatjes in de Amsterdamse binnenstad. Er ligt 8-10 cm. substraat op als ballast. Tussen substraat en XPS ligt nog een dikke folielaag en een speciale drainagelaag om water te verdelen/vast te houden

[Dracula]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 00:32:
[...]

Ik heb daarover nagedacht, maar mogelijk dat ik het dak wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld als dakterras. Verder ben ik een beetje huiverig voor lekken. Een isolatieplaat met grind erop haal je bij reparatie makkelijker weg dan een groen dak volgens mij.

Voordelen van een groen dak zijn dan weer dat het goed samen schijnt te gaan met zonnepanelen (die er ook nog gedeeltelijk komen) en dat je mogelijk subsidie krijgt.

Hoe dan ook, ik kan altijd nog dat grind vervangen voor een groen dak.

Groendak zijn toch gewoon een soort van matten / bakken oid dus die kan je met niet al te veel moeite zo weer optillen lijkt mij

[Wolly]

CurlyMo schreef op zondag 20 juni 2021 @ 23:07:
En waarom niet direct aan groen dak?

Een groen dak heeft weinig met isolatie te maken.

Vegetatiedaken en het fabeltje over isolerende eigenschappen

[ericplan]

Wolly schreef op maandag 21 juni 2021 @ 09:03:
[...]


Een groen dak heeft weinig met isolatie te maken.

Vegetatiedaken en het fabeltje over isolerende eigenschappen

Misschien niet met isolatie tegen koude, maar wel tegen warmte, zo hebben we afgelopen warme periode kunnen merken. Het dak warmt minder snel op en het blijft iets koeler in huis. Precieze effect is natuurlijk moeilijk te meten omdat we ook nog andere dingen gedaan hebben om de warmte buiten te houden, zoals screens aan de zuidkant, nieuw HR++glas ipv oud gewoon dubbel glas en een witte voordeur ipv donkerblauw.

[TimoDimo]

ericplan schreef op maandag 21 juni 2021 @ 08:48:
@TimoDimo Niet zelf gedaan vanwege VvE, garantie en oppervlakte. 200 m2 is best veel, ook in pakken isolatiemateriaal. Dakdekker had het besteld via zijn reguliere groothandel, spul kwam met de vrachtwagen uit Duitsland. Was best een gedoe, want de vrachtwagen kon niet in de buurt komen vanwege kleine straatjes in de Amsterdamse binnenstad. Er ligt 8-10 cm. substraat op als ballast. Tussen substraat en XPS ligt nog een dikke folielaag en een speciale drainagelaag om water te verdelen/vast te houden

Oké, dus maar direct uit Duitsland halen dan, die Jackodur Plus 300 standard SF. Of hier in België. Wel 40% duurder dan "standaard" XPS. Weet iemand anders nog een goedkoper adresje? Misschien van jouw dakdekker?

Je mag trouwens echt wel tevreden zijn met die 10 cm XPS met λ = 0,027 W/(mK). Dat isoleert bijna 30% beter dan standaard XPS met λ = 0,035 W/(mK). Met standaard XPS moet je dus zo'n 13 cm hebben om dezelfde isolatiewaarde te bereiken (maar is dus wel zo'n 40% duurder).

En dan ook nog een groen dak... je krijgt dan wat zon betreft het binnenklimaat van een kasteel of iets dergelijks. Prima dus

[TimoDimo]

Dracula schreef op maandag 21 juni 2021 @ 08:54:
[...]


Groendak zijn toch gewoon een soort van matten / bakken oid dus die kan je met niet al te veel moeite zo weer optillen lijkt mij

Dat weet ik niet. Het lijkt me niet gewoon om wat plantenbakken te gaan in ieder geval.

[TimoDimo]

ericplan schreef op maandag 21 juni 2021 @ 08:48:
@TimoDimo Tussen substraat en XPS ligt nog een dikke folielaag en een speciale drainagelaag om water te verdelen/vast te houden

Dat is voor grind niet nodig toch?

[TimoDimo]

ericplan schreef op maandag 21 juni 2021 @ 09:09:
[...]

Misschien niet met isolatie tegen koude, maar wel tegen warmte, zo hebben we afgelopen warme periode kunnen merken. Het dak warmt minder snel op en het blijft iets koeler in huis. Precieze effect is natuurlijk moeilijk te meten omdat we ook nog andere dingen gedaan hebben om de warmte buiten te houden, zoals screens aan de zuidkant, nieuw HR++glas ipv oud gewoon dubbel glas en een witte voordeur ipv donkerblauw.

Klopt, het is massa (aarde/substraat) en ook vochtig, dus een hoge warmteopslagcapaciteit. Het enige is dat je warmteopslagcapaciteit beter aan de binnenkant kunt hebben (onder de isolatie) dan aan de buitenkant.

[ericplan]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 14:04:
[...]

Oké, dus maar direct uit Duitsland halen dan, die Jackodur Plus 300 standard SF. Of hier in België. Wel 40% duurder dan "standaard" XPS. Weet iemand anders nog een goedkoper adresje? Misschien van jouw dakdekker?

Je mag trouwens echt wel tevreden zijn met die 10 cm XPS met λ = 0,027 W/(mK). Dat isoleert bijna 30% beter dan standaard XPS met λ = 0,035 W/(mK). Met standaard XPS moet je dus zo'n 13 cm hebben om dezelfde isolatiewaarde te bereiken (maar is dus wel zo'n 40% duurder).

En dan ook nog een groen dak... je krijgt dan wat zon betreft het binnenklimaat van een kasteel of iets dergelijks. Prima dus

Dakdekker had het toch rechtstreeks in Duitsland besteld. Ik weet geen losse prijs. We hebben betaald voor een hele deal met een hoop andere klusjes op het dak.

[tweakduke]

Paar aandachtspunten:

• Hoe oud is het dak? Grind kan wat vastzitten en bij verwijderen is er altijd risico op schade. Vernieuwen is dan al gauw interessanter
• Hoe dik is de huidige laag grind? Je zult hoogstwaarschijnlijk tegels bij moeten leggen, zeker als je boven de opstand uit komt.
• Sponning ligt mooier zou ikzelf altijd doen. De warmtepomp kun je als goed is gewoon erop plaatsen. XPS is drukvat.
• Zorg dat de afvoer en eventuele noodoverstort voldoende vrij blijft liggen.

[TimoDimo]

ericplan schreef op maandag 21 juni 2021 @ 15:27:
[...]

Dakdekker had het toch rechtstreeks in Duitsland besteld. Ik weet geen losse prijs. We hebben betaald voor een hele deal met een hoop andere klusjes op het dak.

Ik vond hem hier voor €22,48 per m². Dat is maar zo'n 30% duurder dan XPS met R=2.85.

Ik hoop dat het leverbaar is. Als iemand anders nog iets weet, graag.

[ericplan]

Zit je wel net met een lastige hoeveelheid, 48 stuks is 36 m²

[TimoDimo]

tweakduke schreef op maandag 21 juni 2021 @ 15:47:
Paar aandachtspunten:

• Hoe oud is het dak? Grind kan wat vastzitten en bij verwijderen is er altijd risico op schade. Vernieuwen is dan al gauw interessanter
• Hoe dik is de huidige laag grind? Je zult hoogstwaarschijnlijk tegels bij moeten leggen, zeker als je boven de opstand uit komt.
• Sponning ligt mooier zou ikzelf altijd doen. De warmtepomp kun je als goed is gewoon erop plaatsen. XPS is drukvat.
• Zorg dat de afvoer en eventuele noodoverstort voldoende vrij blijft liggen.

• Het dak is aardig oud, vanaf de bouw volgens mij in de jaren '50. Maar ik wil graag snel goede isolatie voor een goede prijs. Dus vervangen is niet echt een optie. De bitumenlaag voldoet nog wel. Bij een lekje kan ik altijd het XPS weer eraf halen, bitumen vervangen en XPS en grind weer terugleggen. Het grind ziet er goed uit. Het zijn eigenlijk meer grote kiezelstenen van een paar centimenter groot. Geen hele kleine steentjes die vast gaan zitten in de smurrie.
• Het is wel een aardig dikke laag grind. Ik kan toch altijd wat extra grind erbij leggen? Of inderdaad tegels. Waarom tegels eigenlijk? En maakt het uit, grind of tegels?
• Met sponning dus. Dat dacht ik ook wel.
• Er zit een afvoerputje in het midden van het dak. Dus gewoon daar omheen leggen? Een noodoverstort weet ik niet of ik dat heb. Het grenst wel gedeeltelijk aan de buren (het is een soort uitbouw met plat dak op beide percelen).

Die dakrand of "opstand" zoals je het noemt, daar kom ik waarschijnlijk wel boven uit. Maar het loopt altijd ook een beetje rond af naar boven toe, naar de opstand. Dus de isolatieplaten kan ik niet strak tegen de opstand leggen. Daartussen komt dus een kleine ruimte. Is het erg als daar water in kan komen te staan o.i.d.?

[TimoDimo]

ericplan schreef op maandag 21 juni 2021 @ 20:40:
Zit je wel net met een lastige hoeveelheid, 48 stuks is 36 m²

Ja dan kom ik op 72 m² uit. Maar komt wel goed, dan doe ik het samen met de buren. 3 of 4 pallets wordt het dan, moet ik nog even goed naar kijken. Het is namelijk ook wat groter dan ik eerst dacht.

[ Voor 7% gewijzigd door TimoDimo op 21-06-2021 20:46 ]

[tweakduke]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 20:44:
[...]


[list]
• Het dak is aardig oud, vanaf de bouw volgens mij in de jaren '50. Maar ik wil graag snel goede isolatie voor een goede prijs. Dus vervangen is niet echt een optie. De bitumenlaag voldoet nog wel. Bij een lekje kan ik altijd het XPS weer eraf halen, bitumen vervangen en XPS en grind weer terugleggen. Het grind ziet er goed uit. Het zijn eigenlijk meer grote kiezelstenen van een paar centimenter groot. Geen hele kleine steentjes die vast gaan zitten in de smurrie.

Dan moet er tussendoor een nieuwe laag zijn aangebracht, anders is het wel erg oud en zou ik het niet aanraden om zo mee door te gaan.

• Het is wel een aardig dikke laag grind. Ik kan toch altijd wat extra grind erbij leggen? Of inderdaad tegels. Waarom tegels eigenlijk? En maakt het uit, grind of tegels?

De tegels voorkomen het opwaaien van het grind naar de hoeken / randen of dat het van het dak afwaait. XPS heeft bovendien meer ballast nodig om goed te blijven liggen. Als de constructie het aan kan, altijd doen om verdere problemen te voorkomen. Bovendien moet je altijd ruimte houden van de opstand.

• Met sponning dus. Dat dacht ik ook wel.
• Er zit een afvoerputje in het midden van het dak. Dus gewoon daar omheen leggen? Een noodoverstort weet ik niet of ik dat heb. Het grenst wel gedeeltelijk aan de buren (het is een soort uitbouw met plat dak op beide percelen).
[/list]

Die dakrand of "opstand" zoals je het noemt, daar kom ik waarschijnlijk wel boven uit. Maar het loopt altijd ook een beetje rond af naar boven toe, naar de opstand. Dus de isolatieplaten kan ik niet strak tegen de opstand leggen. Daartussen komt dus een kleine ruimte. Is het erg als daar water in kan komen te staan o.i.d.?

Ja daar dus gewoon ruim voldoende omheen leggen. Uit mijn hoofd meen ik dat het minimaal 15mm moest zijn, tevens voor de afstand van de opstanden. Dat is dus niet erg.

[ps4mm]

-dubbel...-

[ Voor 93% gewijzigd door ps4mm op 21-06-2021 22:13 . Reden: Fout ]

[ps4mm]

Waarom XPS en geen PIR?
Hier verderop in de straat hebben ze hetzelfde gedaan. Jaren '60 plat dak van soort gegoten pek over riet (zo'n 12cm riet) op balken plafond, hadden ze grind ballast eraf gehaald om te wassen, het pek schoongeschraapt van resterend grind en vuil, bedekt met PIR, dan nieuw bitumen erover gebrand en schoon grind weer erop. Oude laag pek was dan als dampdichte laag gehouden, was nog waterdicht maar gewoon 'oud'. Is idd 'warm dak' principe.

We zijn voor ons dak hetzelfde aan het overwegen. Enige is dat ze vrij dunne platen hebben gebruikt om niet boven de dakrand uit te komen: in het midden 6cm en dan aflopend naar 3cm aan de randen, afschot.
Vraag me af of het dan de moeite wel is.. kostte zo'n 7500eu voor 63 m2.

[TimoDimo]

tweakduke schreef op maandag 21 juni 2021 @ 20:57:
[...]

Dan moet er tussendoor een nieuwe laag zijn aangebracht, anders is het wel erg oud en zou ik het niet aanraden om zo mee door te gaan.
[...]

Ik ben geen expert, maar het lijkt me dat de dakbedekking wel is vernieuwd in de laatste decennia. De stenen zien er ook best netjes uit, liggen mooi los op het dak.

En het hele dak vervangen (incl. de holle baksteen draagconstructie) is nu niet echt een optie. Ik weet dat de wapening van Nehobo in dit geval best kan gaan roesten. En dan moet je echt de hele constructie vervangen. Een omgekeerd dak lijkt me dus een mooie oplossing voordat het zover is.

De tegels voorkomen het opwaaien van het grind naar de hoeken / randen of dat het van het dak afwaait. XPS heeft bovendien meer ballast nodig om goed te blijven liggen. Als de constructie het aan kan, altijd doen om verdere problemen te voorkomen. Bovendien moet je altijd ruimte houden van de opstand.
[...]

Bedoel je dan dat ik tegels op het grind moet leggen? Dat zou best mogelijk kunnen zijn.

Het grind is dus wel van een grove soort en mooi rondvormig. Het lijkt me niet dat dat snel eraf waait. Het ligt er ook al jaren natuurlijk dus misschien is het niet echt nodig er nog ballast op te leggen. Of maakt het uit dat het 10 cm hoger ligt?

Is het misschien een idee om langs de randen tegels te leggen? Zodat het grind daar er in ieder geval niet afwaait?

Ja daar dus gewoon ruim voldoende omheen leggen. Uit mijn hoofd meen ik dat het minimaal 15mm moest zijn, tevens voor de afstand van de opstanden. Dat is dus niet erg.

15 mm valt erg mee. Dus een "horizontaal stukje" van 15 mm bitumen overhouden rond opstanden en afvoer.

[TimoDimo]

ps4mm schreef op maandag 21 juni 2021 @ 22:12:
Waarom XPS en geen PIR?
Hier verderop in de straat hebben ze hetzelfde gedaan. Jaren '60 plat dak van soort gegoten pek over riet (zo'n 12cm riet) op balken plafond, hadden ze grind ballast eraf gehaald om te wassen, het pek schoongeschraapt van resterend grind en vuil, bedekt met PIR, dan nieuw bitumen erover gebrand en schoon grind weer erop. Oude laag pek was dan als dampdichte laag gehouden, was nog waterdicht maar gewoon 'oud'. Is idd 'warm dak' principe.

XPS is dus juist bedoeld voor als je de dakbedekking niet wilt vernieuwen. Ik zou het wel kunnen doen, maar dan misschien later. Het dak is nog best ok volgens mij. De dikke laag grind heeft al die jaren ook goede bescherming geboden. (Daar is grind ook voor bedoeld. En nu kan het tevens handig gebruikt worden als ballast voor de XPS-isolatieplaten.)

"Pek over riet" klinkt wel als iets wat ouderwetser is dan bitumen. Als ik dat zou hebben zou ik het ook wel vervangen.

We zijn voor ons dak hetzelfde aan het overwegen. Enige is dat ze vrij dunne platen hebben gebruikt om niet boven de dakrand uit te komen: in het midden 6cm en dan aflopend naar 3cm aan de randen, afschot.
Vraag me af of het dan de moeite wel is.. kostte zo'n 7500eu voor 63 m2.

Met een goede soort XPS zou ik zo'n 1500 euro kwijt zijn voor eenzelfde oppervlakte. Dus vervangen is qua prijs echt fors duurder.

Zou het uitmaken dat het boven de dakrand uitsteekt???

[ps4mm]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 22:59:
[...]

"Pek over riet" klinkt wel als iets wat ouderwetser is dan bitumen. Als ik dat zou hebben zou ik het ook wel vervangen.

[...]

Met een goede soort XPS zou ik zo'n 1500 euro kwijt zijn voor eenzelfde oppervlakte. Dus vervangen is qua prijs echt fors duurder.

Zou het uitmaken dat het boven de dakrand uitsteekt???

Het is idd vanaf de bouw dus nu 60 jaar oud ongeveer, het zit nog prima hier. Hier en daar aan de randen hadden de vorige eigenaren wat stukjes bitumen erop laten branden, ik denk dat het daar slecht werd.

Qua materiaal zou je voor 60mm PIR (met 10mm afschot) voor 65m2 ook zo'n 1400 euro kwijt zijn. 7500 was totaal incl arbeid, grind eraf/wassen/erop, nieuw bitumen etc.

Ik had ook gevraagd of dikker mogelijk was, maar dat was volgens de dakdekker niet echt mogelijk. Hij werkte ook met zo'n gootje eromheen tussen dakrand en de platen, en om het bitumen aan te laten sluiten was een dikkere plaat niet handig, te veel hoogteverschil.
Maar dit is een iets ander verhaal, bij jou komt er geen bitumen op natuurlijk.

[ Voor 15% gewijzigd door ps4mm op 21-06-2021 23:43 ]

[Zwartoog]

Ik lees iets over dat je een stuk boven de dakrand uit gaat komen.

Hoe gaat dat werken met een flinke regenbui als het water niet snel genoeg weg kan? Nu is je dak ook een soort reservoir. Je moet niet hebben dat je dak gaat overlopen, dan krijg je lekkages.

[tweakduke]

TimoDimo schreef op maandag 21 juni 2021 @ 22:47:
[...]

Ik ben geen expert, maar het lijkt me dat de dakbedekking wel is vernieuwd in de laatste decennia. De stenen zien er ook best netjes uit, liggen mooi los op het dak.

En het hele dak vervangen (incl. de holle baksteen draagconstructie) is nu niet echt een optie. Ik weet dat de wapening van Nehobo in dit geval best kan gaan roesten. En dan moet je echt de hele constructie vervangen. Een omgekeerd dak lijkt me dus een mooie oplossing voordat het zover is.


[...]

Bedoel je dan dat ik tegels op het grind moet leggen? Dat zou best mogelijk kunnen zijn.

Het grind is dus wel van een grove soort en mooi rondvormig. Het lijkt me niet dat dat snel eraf waait. Het ligt er ook al jaren natuurlijk dus misschien is het niet echt nodig er nog ballast op te leggen. Of maakt het uit dat het 10 cm hoger ligt?

Is het misschien een idee om langs de randen tegels te leggen? Zodat het grind daar er in ieder geval niet afwaait?


[...]

15 mm valt erg mee. Dus een "horizontaal stukje" van 15 mm bitumen overhouden rond opstanden en afvoer.

Tegels niet op het grind, gewoon apart van elkaar leggen.

Grind blijft niet zo vast liggen op het gladde xps. Zit wel met de anderen mee te denken, PIR met een nieuwe laag bedekking is een betere oplossing.

Loopt het water bij een flinke bui nu overigens snel genoeg weg of blijft er veel water op het dak staan?

[TimoDimo]

Zwartoog schreef op maandag 21 juni 2021 @ 23:53:
Ik lees iets over dat je een stuk boven de dakrand uit gaat komen.

Hoe gaat dat werken met een flinke regenbui als het water niet snel genoeg weg kan? Nu is je dak ook een soort reservoir. Je moet niet hebben dat je dak gaat overlopen, dan krijg je lekkages.

De opstand (de dakrand dus) is ongeveer 9 cm hoger dan het dak zelf (de bitumen). Dus als je een reservoir wilt behouden, dan moet je isolatie onder de dakrand blijven. Dus dan zou ik bijvoorbeeld maar 6 cm isolatie kunnen toepassen. Alleen dan nog heb ik maar 3 cm aan "reservoir" over. Maar eigenlijk wil ik wel een dikkere isolatielaag plaatsen.

Wat betreft windbestendigheid: ik lees wel hier en hier en hier dat de opstand 12 cm moet zijn, t.o.v. de ballastlaag (grind/tegels) zelfs. Dat is bij mij maar ca. 9 minus 2 cm grind is 7 cm. En dat is nog zonder isolatie. Dus officieel heb ik nu al te weinig opstand tegen wind.

Ik weet niet waar die 12 cm vandaan komt. Weet iemand dat? Is dat het bouwbesluit? Het lijkt me in ieder geval alleen nodig tegen het afwaaien van grind.

Een oplossing die ze aangeven is tegels aan de randen, zoals @tweakduke al zei, en dan hoeft het maar twee cm onder de dakrand te blijven.

tweakduke schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 07:15:
[...]

Tegels niet op het grind, gewoon apart van elkaar leggen.

Tegels worden in de links hierboven dus ook geadviseerd, als je de 12 cm dakrand niet haalt. Alleen moeten die dan nog wel 2 cm onder de dakrand uitkomen. Dus die tegels (van gelijke of grotere dikte als het grind) zorgen er dan voor dat het grind blijft liggen.

Maar met 9 cm dakrand nu, minus 2 cm minus 4 cm (?) tegel en/of grind houd ik 3 cm isolatie over. Dat is wel erg karig.

NB: dit geldt niet alleen voor een omkeerdak neem ik aan. Je moet die twaalf cm ook halen als je een gewoon warm dak bouwt en het grind er weer oplegt (tegen bescherming van de dakbedekking).

Hoe dan ook, die 2 cm met tegels of anders 12 cm is alleen voor de windbelasting, niet voor de "reservoirinhoud". Weet iemand hoeveel dat moet zijn? Ik denk twee centimeter, aangezien dat overeenkomt met de opstand die je overhoudt met tegels.

Grind blijft niet zo vast liggen op het gladde xps. Zit wel met de anderen mee te denken, PIR met een nieuwe laag bedekking is een betere oplossing.

Loopt het water bij een flinke bui nu overigens snel genoeg weg of blijft er veel water op het dak staan?

Het loopt volgens mij wel goed weg, al kun je dat door die dikke laag stenen misschien niet zo goed zien. Hoe zit dat met afschot? Is een gemiddeld plat dak op een (heel klein) afschot gemaakt of is een plat dak meer gewoon een reservoir waarbij het water uiteindelijk in het afvoer putje terecht komt?

Is er anders een mogelijkheid om je opstand te verhogen?

[tweakduke]

TimoDimo schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 12:40:
[...]

De opstand (de dakrand dus) is ongeveer 9 cm hoger dan het dak zelf (de bitumen). Dus als je een reservoir wilt behouden, dan moet je isolatie onder de dakrand blijven. Dus dan zou ik bijvoorbeeld maar 6 cm isolatie kunnen toepassen. Alleen dan nog heb ik maar 3 cm aan "reservoir" over. Maar eigenlijk wil ik wel een dikkere isolatielaag plaatsen.

Wat betreft windbestendigheid: ik lees wel hier en hier en hier dat de opstand 12 cm moet zijn, t.o.v. de ballastlaag (grind/tegels) zelfs. Dat is bij mij maar ca. 9 minus 2 cm grind is 7 cm. En dat is nog zonder isolatie. Dus officieel heb ik nu al te weinig opstand tegen wind.

Ik weet niet waar die 12 cm vandaan komt. Weet iemand dat? Is dat het bouwbesluit? Het lijkt me in ieder geval alleen nodig tegen het afwaaien van grind.

Een oplossing die ze aangeven is tegels aan de randen, zoals @tweakduke al zei, en dan hoeft het maar twee cm onder de dakrand te blijven.


[...]

Tegels worden in de links hierboven dus ook geadviseerd, als je de 12 cm dakrand niet haalt. Alleen moeten die dan nog wel 2 cm onder de dakrand uitkomen. Dus die tegels (van gelijke of grotere dikte als het grind) zorgen er dan voor dat het grind blijft liggen.

Maar met 9 cm dakrand nu, minus 2 cm minus 4 cm (?) tegel en/of grind houd ik 3 cm isolatie over. Dat is wel erg karig.

NB: dit geldt niet alleen voor een omkeerdak neem ik aan. Je moet die twaalf cm ook halen als je een gewoon warm dak bouwt en het grind er weer oplegt (tegen bescherming van de dakbedekking).

Hoe dan ook, die 2 cm met tegels of anders 12 cm is alleen voor de windbelasting, niet voor de "reservoirinhoud". Weet iemand hoeveel dat moet zijn? Ik denk twee centimeter, aangezien dat overeenkomt met de opstand die je overhoudt met tegels.


[...]

Het loopt volgens mij wel goed weg, al kun je dat door die dikke laag stenen misschien niet zo goed zien. Hoe zit dat met afschot? Is een gemiddeld plat dak op een (heel klein) afschot gemaakt of is een plat dak meer gewoon een reservoir waarbij het water uiteindelijk in het afvoer putje terecht komt?

Is er anders een mogelijkheid om je opstand te verhogen?

De 12 centimeter is vanuit het BDA en vebidak vastgesteld. Dat geldt overigens alleen bij een koud dak. Bij een warm dak kan een uitzondering gemaakt worden, omdat de dakbedekking waar het water wordt afgevoerd onder de dakopstand blijft.

Uit de link die jezelf had gegeven:

Wanneer een omkeerdak geïsoleerd wordt met een ballastlaag bestaande uit grind, moet er rekening gehouden worden met een minimale hoogte van twaalf centimeter van de dakrand boven de ballastlaag. Dit wordt de opstandhoogte genoemd, deze voorkomt dat grind bij een heftige storm of windvlaag over de rand van het dak zal waaien. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er tegels langs de rand van het dak worden geplaatst. Wanneer de tegels geplaatst worden zal de dakrand minimaal twee centimeter boven de tegels uit moeten steken. De breedte van deze strook tegels is afhankelijk van de windbelasting op het pand.

Die 2cm eronder is eigenlijk meer voor het oog, het is eigenlijk geen porem als er een pakket isolatie in het zicht ligt. En daarnaast zoek je de grenzen wel op van het dak hoe het technisch hoort te zijn.

Afschot hoort 16mm per strekkende meter te zijn. Afschotplaten isolatie lopen dan ook vaak een 1cm over 1,5m af om dat werkbaar te houden.

[TimoDimo]

tweakduke schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 12:51:
[...]

De 12 centimeter is vanuit het BDA en vebidak vastgesteld. Dat geldt overigens alleen bij een koud dak. Bij een warm dak kan een uitzondering gemaakt worden, omdat de dakbedekking waar het water wordt afgevoerd onder de dakopstand blijft.

Uit de link die jezelf had gegeven:

Ik begreep uit die links eigenlijk dat die 12 cm bedoeld was voor het afwaaien van grind. En het werd ook specifiek genoemd bij een omkeerdak (2de en 3de link). Maar dus ook voor afwatering?

En even over warm/koud dak. Zo'n omkeerdak is toch ook een warm dak? Tenminste zoals in mijn startpost wordt het ook wel "omgekeerd warm dak" genoemd. Of bedoel jij dat niet? (Laten we dat eerst even duidelijk hebben voor we verder gaan. ;-))

Alleen dan snap ik het niet. Bij een warm dak (omgekeerd of niet) wordt het water toch over de isolatieplaten heen afgevoerd? En dat kan dus toch 12 cm onder de dakopstand liggen of anders 2 cm met tegels langs de randen?

Maar bij een koud dak isoleer je van onderaf (is niet aan te raden vanwege warmteisolatie en condens).

[...]


Die 2cm eronder is eigenlijk meer voor het oog, het is eigenlijk geen porem als er een pakket isolatie in het zicht ligt. En daarnaast zoek je de grenzen wel op van het dak hoe het technisch hoort te zijn.

Afschot hoort 16mm per strekkende meter te zijn. Afschotplaten isolatie lopen dan ook vaak een 1cm over 1,5m af om dat werkbaar te houden.

Dus ik mag wel met tegels langs de rand gelijk komen aan de opstand? Dan mag ik namelijk wel zo'n 8 cm XPS.

Die isolatieplaten met afschot heb ik ook weleens langs zien komen. Het is een aardige oplossing, maar het meeste dat wordt aangeboden is gewoon recht volgens mij. (Ook die Jackodur die ik op het oog heb.)

[ Voor 7% gewijzigd door TimoDimo op 22-06-2021 13:20 ]

[tweakduke]

TimoDimo schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 13:16:
[...]

Ik begreep uit die links eigenlijk dat die 12 cm bedoeld was voor het afwaaien van grind. En het werd ook specifiek genoemd bij een omkeerdak (2de en 3de link). Maar dus ook voor afwatering?

En even over warm/koud dak. Zo'n omkeerdak is toch ook een warm dak? Tenminste zoals in mijn startpost wordt het ook wel "omgekeerd warm dak" genoemd. Of bedoel jij dat niet? (Laten we dat eerst even duidelijk hebben voor we verder gaan. ;-))

Alleen dan snap ik het niet. Bij een warm dak (omgekeerd of niet) wordt het water toch over de isolatieplaten heen afgevoerd? En dat kan dus toch 12 cm onder de dakopstand liggen of anders 2 cm met tegels langs de randen?

Maar bij een koud dak isoleer je van onderaf (is niet aan te raden vanwege warmteisolatie en condens).

Je hebt gelijk beide versies zijn een warm dak. De term warm houdt in dat de isolatie aan de bovenzijde van de dakconstructie is aangebracht.

Bij een omgekeerd dak wordt het water niet over de isolatieplaten afgevoerd, het water wordt uiteindelijk afgevoerd over de dakbedekking die onder de isolatie zit. In jouw geval komt er ook ballast bij met grind dan wordt het water ook beter verdeeld en zodanig afgevoerd. Bij een normaal dak dus dakbeschot > dampremmer > isolatie > dakbedekking is de opstand van 12cm cruciaal voor de afwatering.

Dus ik mag wel met tegels langs de rand gelijk komen aan de opstand? Dan mag ik namelijk wel zo'n 8 cm XPS.

Ja die uitzondering mag je dan maken door de tegels langs de rand te leggen. Zonder tegels moet je de 12cm opstand zeker hebben, maar dan nog vind ik ballast met grind alleen niet ideaal met de huidige windbelastingen. Er komen nog wel eens rare buien voor met stevige windvlagen.

Het wordt wel eens gedaan, maar dan gaat er ook een flinke laag grind op het dak.

[lbreman]

XPS is prima zelf te leggen op de bestaande bitumen. Met 7 cm EPS onder de bitumen is het risico op koudebruggen nihil. Ik zou de XPS zo dik mogelijk pakken. Let op dat het grind (of tegels) niet alleen nodig zijn als ballast maar ook tegen UV straling, oftewel de (hoge) zijkanten moeten ook afgedekt zijn.

[TimoDimo]

tweakduke schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 13:24:
[...]

Je hebt gelijk beide versies zijn een warm dak. De term warm houdt in dat de isolatie aan de bovenzijde van de dakconstructie is aangebracht.

Bij een omgekeerd dak wordt het water niet over de isolatieplaten afgevoerd, het water wordt uiteindelijk afgevoerd over de dakbedekking die onder de isolatie zit. In jouw geval komt er ook ballast bij met grind dan wordt het water ook beter verdeeld en zodanig afgevoerd. Bij een normaal dak dus dakbeschot > dampremmer > isolatie > dakbedekking is de opstand van 12cm cruciaal voor de afwatering.

Dan snap ik het volgens mij (het is best ingewikkeld ). Is het nou als volgt:

Met XPS-platen bij een omkeerdak loopt het hemelwater ook langs de platen en zelfs onder de platen door. (?) Dus daarom geldt die 12 cm opstand vanaf de bovenkant van de XPS niet, want het water blijft wel weglopen zoals in ongeïsoleerde situatie. (Wel wat minder goed, vanwege de ruimte die de platen in beslag nemen neem ik aan.)

Maar je moet dus wel 12 cm opstand hebben in de ongeïsoleerde situatie, oftewel de opstand t.o.v. de bitumen. Dat heb ik niet, maar iets van grind helpt ook voor de afwatering, dus dan is zelfs die 12 cm niet nodig, reden waarom er bij mij misschien zo'n dikke laag grind ligt, om afwatering te bevorderen.

(Maar bij grind moet je dus weer zorgen dat het er niet afwaait, en dat kan dus met tegels aan de randen. Al is het voor het zicht beter als ze 2 cm onder de opstand uitkomen.)

Dus TLDR: voor de afwatering 12 cm opstand vanaf je waterdichte laag (bitumen/EPDM/enz.) onafhankelijk van wat erop ligt. Maar met grind er bovenop mag het ook wat minder zijn, als je tenminste zorgt dat het er niet afwaait.

Of vergeet ik iets?

[...]

Ja die uitzondering mag je dan maken door de tegels langs de rand te leggen. Zonder tegels moet je de 12cm opstand zeker hebben, maar dan nog vind ik ballast met grind alleen niet ideaal met de huidige windbelastingen. Er komen nog wel eens rare buien voor met stevige windvlagen.

Het wordt wel eens gedaan, maar dan gaat er ook een flinke laag grind op het dak.

Er ligt echt een dik pak grind op nu. Best flinke steentjes van een paar cm zijn het eigenlijk.

Waarom helpen tegels aan de randen eigenlijk en heb je dan geen opstand meer nodig? Is de wind het ergst aan de randen? Of is het meer om een marge te hebben zodat de stenen niet direct het dak afkukelen bij een windvlaag?

[TimoDimo]

tweakduke schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 12:51:
[...]

De 12 centimeter is vanuit het BDA en vebidak vastgesteld. Dat geldt overigens alleen bij een koud dak. Bij een warm dak kan een uitzondering gemaakt worden, omdat de dakbedekking waar het water wordt afgevoerd onder de dakopstand blijft.

Maar hiermee bedoel je toch juist dat het alleen geldt bij een dak waarbij de waterdichte laag onder de opstand blijft? En dan dus liefst 12 cm. Of dat dan een koud of een warm dak is, omgekeerd of niet, dat maakt dan toch niet uit?

Hier zie je iets aparts: een warm dak dat zo te zien geïsoleerd is bij renovatie, waarbij de nieuwe dakbedekking zo te zien bijna boven de opstand uitkomt:


Van https://www.klusidee.nl/F...n-plafond-isolatie.92994/

Dat is lang geen 12 cm dus! (Maar dat topic gaat dan o.a. ook over afwatering.)

[TimoDimo]

lbreman schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 14:41:
XPS is prima zelf te leggen op de bestaande bitumen. Met 7 cm EPS onder de bitumen is het risico op koudebruggen nihil. Ik zou de XPS zo dik mogelijk pakken. Let op dat het grind (of tegels) niet alleen nodig zijn als ballast maar ook tegen UV straling, oftewel de (hoge) zijkanten moeten ook afgedekt zijn.

Als ik het voorgaande goed heb begrepen mag dat inderdaad in mijn situatie. Zo'n omgekeerd warm dak mag zelfs boven de opstand uitsteken. Maar als ik dan bijvoorbeeld 12 cm XPS neem dan steekt dat 3 cm boven de opstand uit. Met de benodigde tegels erbij zelfs iets van 8 cm.

Misschien voor iets minder gaan dan? Voor het zicht maakt het me niet uit als het uitsteekt trouwens. Het is nergens zichtbaar. (Tenzij je voor een dikkere variant gaat van Jackodur Plus 300 standard SF: het is leverbaar tot 32 cm. )

Die 7 cm EPS heb ik niet trouwens, dat was @ericplan.

[ericplan]

@TimoDimo Dat is natuurlijk wel een voordeel van een sedumdak, het buffert water. Daardoor geeft een dikke laag geen problemen bij de randen. Overigens is bij ons het totale pakket op de meeste plaatsen even hoog als de dakrand.

[ Voor 45% gewijzigd door ericplan op 22-06-2021 18:10 . Reden: plaatje ]

[lbreman]

@TimoDimo Ik heb 14cm EPS liggen op de bitumen, met daar bovenop nog rubber tegels. Dat laatste ivm de UV straling, de platen zelf zijn vastgezet met PU lijm (Illbruck PU010). Vanaf de straat niet te zien. Uit voorzorg heb ik ca. 50cm rondom vrijgehouden (ik heb geen zin in lekkages via de daktrim bij hoosbuien).

[TimoDimo]

ericplan schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 17:50:
@TimoDimo Dat is natuurlijk wel een voordeel van een sedumdak, het buffert water. Daardoor geeft een dikke laag geen problemen bij de randen. Overigens is bij ons het totale pakket op de meeste plaatsen even hoog als de dakrand.[Afbeelding]

Inderdaad, een groen dak is waarschijnlijk de beste manier om afwatering te bevorderen bij hevige regen. En je hoeft niet bang te zijn dat er grind afwaait. Het mag dus zo hoog zijn als je wilt.

[tweakduke]

TimoDimo schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 16:40:
[...]

Maar hiermee bedoel je toch juist dat het alleen geldt bij een dak waarbij de waterdichte laag onder de opstand blijft? En dan dus liefst 12 cm. Of dat dan een koud of een warm dak is, omgekeerd of niet, dat maakt dan toch niet uit?

Hier zie je iets aparts: een warm dak dat zo te zien geïsoleerd is bij renovatie, waarbij de nieuwe dakbedekking zo te zien bijna boven de opstand uitkomt:

[Afbeelding]
Van https://www.klusidee.nl/F...n-plafond-isolatie.92994/

Dat is lang geen 12 cm dus! (Maar dat topic gaat dan o.a. ook over afwatering.)

Er wordt wel eens gekozen voor een goot om toch bij te kunnen isoleren. Deze goot is inderdaad erg krap, waarschijnlijk een bewuste keuze om toch het maximale te isoleren.

[TimoDimo]

lbreman schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 18:03:
@TimoDimo Ik heb 14cm EPS liggen op de bitumen, met daar bovenop nog rubber tegels. Dat laatste ivm de UV straling, de platen zelf zijn vastgezet met PU lijm (Illbruck PU010). Vanaf de straat niet te zien. Uit voorzorg heb ik ca. 50cm rondom vrijgehouden (ik heb geen zin in lekkages via de daktrim bij hoosbuien).

Dat is een aparte vorm van een omgekeerd dak. EPS is niet zo waterdicht dus bij veel neerslag heb je wel wat mindere isolatiewaarde. Al heb je daar bij 14 cm niet zo'n last van, denk ik!

Lijmen i.p.v. ballast kan natuurlijk ook. Maar dan heb ik weer hetzelfde bezwaar als met een groen dak: als je het even weg wilt halen gaat dat niet zomaar. Wel slim om 50 cm vrij te houden. Dan heb je een wat groter dakreservoir bij hoosbuien.

[TimoDimo]

tweakduke schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 19:07:
[...]

Er wordt wel eens gekozen voor een goot om toch bij te kunnen isoleren. Deze goot is inderdaad erg krap, waarschijnlijk een bewuste keuze om toch het maximale te isoleren.

Ok, dus in dat geval is dan de goot misschien 12 cm, alleen dan moet er dus wel een putje zitten ergens in die goot. En de goot moet netjes aflopen. Ik vind het er wel grappig uitzien. Dan lijkt me een omgekeerd dak wat beter eigenlijk. Dan heb je vanzelf zo'n goot eigenlijk.

Maar goed, als iedereen het er mee eens is, dan ga ik voor 80 mm XPS, die extra goeie variant dus, als ik die ergens op de kop kan tikken. Dan kom ik één centimeter onder de opstand uit aan de randen, dus leg ik langs de hele dakrand een rij tegels, i.p.v. grind. Voor de rest overal grind. Die grindlaag wordt nog iets dikker dus want waar nu grind ligt komen tegels.

@tweakduke en anderen: Klopt het eigenlijk een beetje wat ik hier zeg: TimoDimo in "Omgekeerd warm dak met XPS-isolatieplaten zelf leggen"

[tweakduke]

TimoDimo schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 19:25:
[...]

Ok, dus in dat geval is dan de goot misschien 12 cm, alleen dan moet er dus wel een putje zitten ergens in die goot. En de goot moet netjes aflopen. Ik vind het er wel grappig uitzien. Dan lijkt me een omgekeerd dak wat beter eigenlijk. Dan heb je vanzelf zo'n goot eigenlijk.

Maar goed, als iedereen het er mee eens is, dan ga ik voor 80 mm XPS, die extra goeie variant dus, als ik die ergens op de kop kan tikken. Dan kom ik één centimeter onder de opstand uit aan de randen, dus leg ik langs de hele dakrand een rij tegels, i.p.v. grind. Voor de rest overal grind. Die grindlaag wordt nog iets dikker dus want waar nu grind ligt komen tegels.

@tweakduke en anderen: Klopt het eigenlijk een beetje wat ik hier zeg: TimoDimo in "Omgekeerd warm dak met XPS-isolatieplaten zelf leggen"

Om technisch het verhaal compleet te maken wordt bij een dak waar het afschot naar 1 kant toe afloopt een marge van 50cm gehouden voor een goot en de opstandhoogte van 12 - 15cm om het water fatsoenlijk af te kunnen voeren. De bovenkant van het dak kan dan nagenoeg gelijk zijn.

Bij jou is dit weer niet het geval aangezien de afvoer in het midden van het dak zit, dan kun je dus een kleinere marge langs de randen houden. Rond de afvoer moet dan wel voldoende ruimte gehouden worden, wat al eerder is verteld

Hopelijk heb je nu voldoende inzichten om tot een goede oplossing te komen. De opzet van grind en tegels is dus wat mij betreft prima.

[TimoDimo]

lbreman schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 14:41:
XPS is prima zelf te leggen op de bestaande bitumen. Met 7 cm EPS onder de bitumen is het risico op koudebruggen nihil. Ik zou de XPS zo dik mogelijk pakken.

320 mm is het maximale leverbare.

Maar ik twijfel nog tussen 80 mm en 100 mm. Bij 100 mm komen de tegels aan de rand net een paar centimeter boven de dakrand uit.

Let op dat het grind (of tegels) niet alleen nodig zijn als ballast maar ook tegen UV straling, oftewel de (hoge) zijkanten moeten ook afgedekt zijn.

Kan ik dan die ruimte tussen dakrand en isolatie gewoon vol storten met grind?

En nog iets: men heeft hier ook een filterdoek voor tussen de isolatie en het grind/tegels. Is dat aan te bevelen of is dat meer extra? https://www.jackon-insula...l/jackodur-filterdoek-wa/

[TimoDimo]

tweakduke schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 19:57:
[...]

Om technisch het verhaal compleet te maken wordt bij een dak waar het afschot naar 1 kant toe afloopt een marge van 50cm gehouden voor een goot en de opstandhoogte van 12 - 15cm om het water fatsoenlijk af te kunnen voeren. De bovenkant van het dak kan dan nagenoeg gelijk zijn.

Bij jou is dit weer niet het geval aangezien de afvoer in het midden van het dak zit, dan kun je dus een kleinere marge langs de randen houden. Rond de afvoer moet dan wel voldoende ruimte gehouden worden, wat al eerder vertelt is

Ja dat klinkt logisch! Dan is dat plaatje hierboven met die smalle goot wel een beetje te smal volgens mij. Tenzij daar ook een afwatering in het midden zit. Maar dan moet die goot ook wel apart afgewaterd worden.

Hopelijk heb je nu voldoende inzichten om tot een goede oplossing te komen. De opzet van grind en tegels is dus wat mij betreft prima.

Ja ik denk het wel. Ontzettend bedankt voor je kennis!!! En ook de anderen!

[TimoDimo]

ericplan schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 17:50:
@TimoDimo Dat is natuurlijk wel een voordeel van een sedumdak, het buffert water. Daardoor geeft een dikke laag geen problemen bij de randen. Overigens is bij ons het totale pakket op de meeste plaatsen even hoog als de dakrand.[Afbeelding]

Die goot is ook niet erg breed, maar ja, met een sedumdak is dat dan eigenlijk weer niet nodig. Ziet er wel mooi uit trouwens!

[ericplan]

TimoDimo schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 21:00:
[...]

Die goot is ook niet erg breed, maar ja, met een sedumdak is dat dan eigenlijk weer niet nodig. Ziet er wel mooi uit trouwens!

Is vooral door de hoek van de foto dat het zo lijkt, valt in het echt wel mee.

Wat betreft bescherming tegen UV, ik heb dit aluminium profiel aan de randen zitten, nog niet bij alles helaas. Geen idee hoe het zich gaat houden, maar het ziet er beter uit dan zo'n paarse rand.
https://www.vidaxl.nl/e/8...ekplaten-5-st-l-vormig-90°-170-cm-100x100-mm-aluminium-bruin

[TimoDimo]

ericplan schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 21:29:
[...]


Is vooral door de hoek van de foto dat het zo lijkt, valt in het echt wel mee.

En de hoogte? Het lijkt ook alsof het best een stukje boven de opstand uitsteekt.

Wat betreft bescherming tegen UV, ik heb dit aluminium profiel aan de randen zitten, nog niet bij alles helaas. Geen idee hoe het zich gaat houden, maar het ziet er beter uit dan zo'n paarse rand.
https://www.vidaxl.nl/e/8...ekplaten-5-st-l-vormig-90°-170-cm-100x100-mm-aluminium-bruin

Dat is ook wel een mooie optie ja. Zijn er alleen niet in 80 mm. Dus dan toch maar voor 100 mm gaan. Wel een mooie prijs die profielen.

[lbreman]

@TimoDimo netjes die profielen. De ruimte tussen de platen en dakopstand zou ik niet volgooien met grind maar open laten, dan loopt het water het beste weg bij een stortbui.

[TheGhostInc]

TimoDimo schreef op zondag 20 juni 2021 @ 20:19:
Het zou dus best goed moeten werken met een faseverschuiving van 7,7 uur en amplitudedemping van 10,5 graad. De berekende R-waarde is wel maar 3,38.

Complimenten voor de OP, duidelijk je huiswerk gedaan!

Qua wateropvang zou ik me niet te druk maken. Kijk wel even waar je eventueel een overflow krijgt. Veel (grote) gebouwen hebben die mee ontworpen en tijdens die ene hoosbui kan het gecontroleerd weg (en stort het dak niet in).
Wind is wel echt een dingetje, laatst ook weer in het nieuws dat ergens het bitumen van het dak af kwam met een sterke valwind. Als het grind gaat schuiven liggen de platen kort daarna ook niet meer op je dak.

Overigens heb je in de zomer met een platdak ook veel last van de zon die het opwarmt. Je dakbedekking kan loeiheet worden, veel warmer dan de luchttemperatuur.
Zonnepanelen of een groendak helpen dan al best een beetje om de directe zon weg te houden. Als het binnen 20°C is en je dakbedekking gaat naar 70°C of met een extra schil komt het tot 45°C scheelt dus de helft in warmte.
https://www.kewodak.nl/ke...-daken-tijdens-hittegolf/

5cm XPS en een groendak kan in de zomer misschien wel even goed werken als 10cm XPS met grind erop.

[TimoDimo]

TheGhostInc schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 20:32:
[...]

Complimenten voor de OP, duidelijk je huiswerk gedaan!

Dankje! Je mag toch ook wel wat verwachten van een site als Tweakers?

Qua wateropvang zou ik me niet te druk maken. Kijk wel even waar je eventueel een overflow krijgt. Veel (grote) gebouwen hebben die mee ontworpen en tijdens die ene hoosbui kan het gecontroleerd weg (en stort het dak niet in).
Wind is wel echt een dingetje, laatst ook weer in het nieuws dat ergens het bitumen van het dak af kwam met een sterke valwind. Als het grind gaat schuiven liggen de platen kort daarna ook niet meer op je dak.

Bitumen die eraf waaien zelfs. Bijzonder! Dan was je dakbedekking wel aan vervanging toe volgens mij.

Maar met een dikke laag stenen ben ik daar niet zo bang voor. Wel dat er stenen vanaf zouden kunnen waaien, aangezien ik toch voor 10 cm XPS wil gaan en dan komt het pakket wel een paar cm boven de opstand uit.

Die tegels aan de rand moeten het wegwaaien van stenen dan voorkomen, al zie ik niet zo hoe dat dan precies werkt. Heeft de wind er dan minder vat op, of zo? Of liggen ze dan gewoon wat verder van de dakrand, waardoor wegwaaien niet zoveel uitmaakt?

Overigens heb je in de zomer met een platdak ook veel last van de zon die het opwarmt. Je dakbedekking kan loeiheet worden, veel warmer dan de luchttemperatuur.
Zonnepanelen of een groendak helpen dan al best een beetje om de directe zon weg te houden. Als het binnen 20°C is en je dakbedekking gaat naar 70°C of met een extra schil komt het tot 45°C scheelt dus de helft in warmte.
https://www.kewodak.nl/ke...-daken-tijdens-hittegolf/

Ja het is echt niet te harden binnen bij een warme dag. De ruimte binnen wordt een oven. Als je aan het plafond voelt binnen voelt het gewoon echt warm aan.

5cm XPS en een groendak kan in de zomer misschien wel even goed werken als 10cm XPS met grind erop.

Ja alleen massa/warmtecapaciteit aan de buitenkant (groen dak) werkt niet zo goed als massa aan de binnenkant (bijv. een stenen muur). De warmteopslag die je ermee creëert raakt met de hoge temperaturen van de instralende zon snel "vol". Als er eerst isolatie voor zit gaat het veel langer mee en krijg je een hogere faseverschuiving.

Wat je hierbij trouwens ook niet moet vergeten is vermindering van directe zonnestraling. Een dak in de zon ontvangt tientallen keren meer energie dan een dak in de schaduw. Een dak van 70 graden door stralingswarmte is dan zonde en kan zelfs met en simpel zeiltje dat je boven je dak spant worden vermeden. Een parasol voor je dak, zeg maar. Dit kan ook de vorm hebben van een simpel open dak boven je echte dak waar de lucht zo veel mogelijk tussendoor kan waaien. In Suriname en landen met een soortgelijk klimaat houden ze het met zulke open dakbedekking overal redelijk koel. In Nederland is die noodzaak er alleen tijdens hittegolven, maar die komen steeds meer voor. Een grote boom die aan de goede kant boven je dak uitkomt werkt ook natuurlijk.

[TheGhostInc]

TimoDimo schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 01:17:
Ja alleen massa/warmtecapaciteit aan de buitenkant (groen dak) werkt niet zo goed als massa aan de binnenkant (bijv. een stenen muur). De warmteopslag die je ermee creëert raakt met de hoge temperaturen van de instralende zon snel "vol". Als er eerst isolatie voor zit gaat het veel langer mee en krijg je een hogere faseverschuiving.

Wat je hierbij trouwens ook niet moet vergeten is vermindering van directe zonnestraling. Een dak in de zon ontvangt tientallen keren meer energie dan een dak in de schaduw. Een dak van 70 graden door stralingswarmte is dan zonde en kan zelfs met en simpel zeiltje dat je boven je dak spant worden vermeden. Een parasol voor je dak, zeg maar. Dit kan ook de vorm hebben van een simpel open dak boven je echte dak waar de lucht zo veel mogelijk tussendoor kan waaien. In Suriname en landen met een soortgelijk klimaat houden ze het met zulke open dakbedekking overal redelijk koel. In Nederland is die noodzaak er alleen tijdens hittegolven, maar die komen steeds meer voor. Een grote boom die aan de goede kant boven je dak uitkomt werkt ook natuurlijk.

Een groendak is zo'n parasol.
Elk blaadje hangt namelijk aan een mini steeltje en onder de blaadjes kan het ook gewoon doorwaaien.

Daarom zei ik ook al dat een 5cm XPS dak met daarop 5cm groendak weleens beter zou kunnen presteren dan 10cm XPS, omdat het groendak het substraat waarschijnlijk fors koeler houdt dan het kale grind in het geval van de 10cm XPS.

Qua afwaaien van bitumen, ik weet niet hoeveel de leeftijd daarmee van doen heeft, waarschijnlijk eerder iets met de hechting. Maar het is vooral als indicatie dat het moeilijk in te schatten is hoe de wind grip krijgt op zoiets. Als ik als amateur ernaar kijk, dan zou ik niet verwachten dat 2 dingen die vlak op elkaar liggen van elkaar afwaaien. Helemaal als ze ook nog wat vastplakken aan elkaar.

[Wolly]

Bitumen kan los gelegd zijn, daarom heb je grind of tegels erop tegen wegwaaien. Voordeel van los leggen is dat het kan krimpen en uitzetten.

En de reden voor tegels aan de rand is dat aan de randen / hoeken kleine wervelwindjes ontstaan.

[TimoDimo]

TheGhostInc schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 08:30:
[...]

Een groendak is zo'n parasol.
Elk blaadje hangt namelijk aan een mini steeltje en onder de blaadjes kan het ook gewoon doorwaaien.

Dat had ik me nog niet gerealiseerd. Maar goed punt inderdaad.

Een groen dak begin ik toch nog niet aan. Mogelijk is een dakterras interessanter. Dan heb je namelijk ook nog wat aan je dak. Maar dan blijf ik wel zitten met stralingsenergie. En er zijn geen bomen in de buurt.

Waar ik aan zat te denken is een zeil spannen in het zomerseizoen, schuin over het grootste deel van het dak, schuin van de dakrand tot aan de opgaande gevel van de rest van het huis. Dat moet te doen zijn.

Daarom zei ik ook al dat een 5cm XPS dak met daarop 5cm groendak weleens beter zou kunnen presteren dan 10cm XPS, omdat het groendak het substraat waarschijnlijk fors koeler houdt dan het kale grind in het geval van de 10cm XPS.

Ubakus.com is het gedeeltelijk met je eens. Ik krijg met 5 cm XPS en dan 10 cm grond een faseverschuiving van 8,7 uur, vs. 8,3 uur bij 10 cm XPS + grind. De amplitudedemping is echter een stuk lager: 7,6 vs. 13,7. En de R-waarde gaat nog verder naar beneden, ongeveer door de helft zelfs. Is ook wel logisch want je isolatie halveert zo ongeveer, omdat een groen dak nauwelijks isoleert tegen kou.

Ik denk dat 5 cm dus echt wat te weinig is. Maar die stralingsenergievermindering is wel een echt grote plus. Daarnaast houdt het ook nog water beter vast, wat volgens mij nog wat extra voordelen biedt: minder problemen met afwatering en koeling vanwege verdamping.

Qua afwaaien van bitumen, ik weet niet hoeveel de leeftijd daarmee van doen heeft, waarschijnlijk eerder iets met de hechting. Maar het is vooral als indicatie dat het moeilijk in te schatten is hoe de wind grip krijgt op zoiets. Als ik als amateur ernaar kijk, dan zou ik niet verwachten dat 2 dingen die vlak op elkaar liggen van elkaar afwaaien. Helemaal als ze ook nog wat vastplakken aan elkaar.

Daar heb ik ook echt geen verstand van. Ik zie altijd dat die dingen erop gebrand worden. Maar dat is dan meer de lagen die aan elkaar worden gesmolten o.i.d.?

Het is asfalt, dus loeizwaar, ook al is het slechts enkele millimeters. Lijkt me inderdaad niet dat we ons daar snel zorgen over hoeven maken, zeker niet als er grind op ligt.

[ Voor 3% gewijzigd door TimoDimo op 28-06-2021 12:16 ]

[TimoDimo]

Wolly schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 09:12:
Bitumen kan los gelegd zijn, daarom heb je grind of tegels erop tegen wegwaaien. Voordeel van los leggen is dat het kan krimpen en uitzetten.

Kun je ergens aan zien of het los ligt? Ik denk het niet toch? En als het vast zit, zit het dan gelijmd op je constructie?

En de reden voor tegels aan de rand is dat aan de randen / hoeken kleine wervelwindjes ontstaan.

Ah, ik dacht al zoiets. Dat klinkt wel aannemelijk. En daarnaast dus ook minder gevaar voor afwaaien als er eerst een laag tegels komt vanaf de dakrand en dan pas het grind.

[TimoDimo]

Nou ik ga maar bestellen denk ik! Ik ben ook nog met subsidie bezig, dus dat moet goed komen. Zo'n 50-60 vierkante meter XPS 10 cm dik gaat me ongeveer 400 euro kosten.

Wat zou ik verder nog moeten hebben? Ik lees hier dat er een zogenaamd "filterdoek" is dat je tussen de isolatie en de ballast kunt leggen. Het is best prijzig alleen. Weet iemand of dit aan te bevelen is en wat het voordeel eigenlijk is?

Er staat "Zorgt voor extra duurzaamheid bij de platdakisolatie" dus het lijkt me meer "extra" niet? Maar ik vraag me af of mensen meer kunnen zeggen hier?

Vervolgens dus die aluminium profielen voor de randen hier: https://www.vidaxl.nl/e/8...ekplaten-5-st-l-vormig-90 (bedankt @ericplan !)

Verder nog iets? Iets van gereedschap o.i.d.? Ik heb nog nooit een stuk XPS in handen gehad. Is dat makkelijk door te zagen? En ook een beetje mooi recht? Ik heb wel een decoupeerzaag, maar kan ik hier dan een heel lang zaagje voor krijgen? Of werkt een handzaag beter?

Verder een mooie schop voor het scheppen van grind. Een borstel om de bitumen schoon te maken. Dat was het wel zo'n beetje volgens mij?

[tweakduke]

In jouw geval ligt er gewoon los op, daar is het grind voor. Goede kans dat er een nieuwe laag overheen is gegaan en mede daarom een lange levensduur heeft.

Door dat het los ligt kan het vrij werken en door het grind verweert de bedekking niet door UV licht.

---

De scheidingslaag is in enkele gevallen verplicht. PVC bedekking kan niet tegen EPS of XPS isolatie en XPS kan niet tegen UV. Verder beschermd het tegen doordrukken van de ballast in de isolatieplaten.

De waterafvoer is dan ook beter, er zal dan geen of minder water door de naden lopen en dat is weer beter voor de isolatiewaarde. Eerlijk gezegd is dat laatste een beetje mooi verhaal. Je hebt sponning en ik heb soms liever dat het water beter wegloopt.

De dakbedekking zal geen last hebben van de XPS dus de scheidingslaag is een eigen afweging

[ Voor 51% gewijzigd door tweakduke op 25-06-2021 17:55 ]

[ericplan]

TimoDimo schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 17:40:
Nou ik ga maar bestellen denk ik! Ik ben ook nog met subsidie bezig, dus dat moet goed komen. Zo'n 50-60 vierkante meter XPS 10 cm dik gaat me ongeveer 400 euro kosten.

Wat zou ik verder nog moeten hebben? Ik lees hier dat er een zogenaamd "filterdoek" is dat je tussen de isolatie en de ballast kunt leggen. Het is best prijzig alleen. Weet iemand of dit aan te bevelen is en wat het voordeel eigenlijk is?

Er staat "Zorgt voor extra duurzaamheid bij de platdakisolatie" dus het lijkt me meer "extra" niet? Maar ik vraag me af of mensen meer kunnen zeggen hier?

Vervolgens dus die aluminium profielen voor de randen hier: https://www.vidaxl.nl/e/8...ekplaten-5-st-l-vormig-90 (bedankt @ericplan !)

Verder nog iets? Iets van gereedschap o.i.d.? Ik heb nog nooit een stuk XPS in handen gehad. Is dat makkelijk door te zagen? En ook een beetje mooi recht? Ik heb wel een decoupeerzaag, maar kan ik hier dan een heel lang zaagje voor krijgen? Of werkt een handzaag beter?

Verder een mooie schop voor het scheppen van grind. Een borstel om de bitumen schoon te maken. Dat was het wel zo'n beetje volgens mij?

XPS kan je goed snijden met een stevig broodmes. Met een zaag kan ook, maar dan heb je overal XPS-zaagsel, hopeloos spul. En maak een afspraak met de buren dat je hun dak tijdelijk mag gebruiken voor opslag, anders blijf je alles heen en weer sjouwen.

[TimoDimo]

tweakduke schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 17:42:
In jouw geval ligt er gewoon los op, daar is het grind voor. Goede kans dat er een nieuwe laag overheen is gegaan en mede daarom een lange levensduur heeft.

Door dat het los ligt kan het vrij werken en door het grind verweert de bedekking niet door UV licht.

---

De scheidingslaag is in enkele gevallen verplicht. PVC bedekking kan niet tegen EPS of XPS isolatie en XPS kan niet tegen UV. Verder beschermd het tegen doordrukken van de ballast in de isolatieplaten.

De waterafvoer is dan ook beter, er zal dan geen of minder water door de naden lopen en dat is weer beter voor de isolatiewaarde. Eerlijk gezegd is dat laatste een beetje mooi verhaal. Je hebt sponning en ik heb soms liever dat het water beter wegloopt.

De dakbedekking zal geen last hebben van de XPS dus de scheidingslaag is een eigen afweging

Klinkt als een paar honderd euro die eigenlijk niet nodig is. Het grind en de aluminiumprofielen beschermen de XPS tegen UV en met de sponning waarbij de naden tussen de platen onder het gewicht van het grind dichtgedrukt worden kan er al nauwelijks water tussen lopen.

[TimoDimo]

ericplan schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 18:23:
[...]

XPS kan je goed snijden met een stevig broodmes. Met een zaag kan ook, maar dan heb je overal XPS-zaagsel, hopeloos spul. En maak een afspraak met de buren dat je hun dak tijdelijk mag gebruiken voor opslag, anders blijf je alles heen en weer sjouwen.

Bedankt voor de tips!

[Saffie_time]

Je geeft aan dat dakbedekking er sinds de jaren 50/60 op ligt. Weet je zeker dat het bituum is en geen teermastiek? Volgens mij is bituum pas uit de jaren 70 namelijk...
Volgens tegeld bda is het niet toegestaan om boven je opstanden uit te werken maar ik snap waarom je het zou willen doen.
Let wel op dat je ruim voldoende ballast gaat aanbrengen zeker in de kim en hoeken aangezien de zuigende werking van lucht over je dak daar het grootst is en dus de windbelasting ook.

[ Voor 47% gewijzigd door Saffie_time op 25-06-2021 20:23 ]

[TimoDimo]

Saffie_time schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:20:
Je geeft aan dat dakbedekking er sinds de jaren 50/60 op ligt. Weet je zeker dat het bituum is en geen teermastiek? Volgens mij is bituum pas uit de jaren 70 namelijk...
Volgens tegeld bda is het niet toegestaan om boven je opstanden uit te werken maar ik snap waarom je het zou willen doen.
Let wel op dat je ruim voldoende ballast gaat aanbrengen zeker in de kim en hoeken aangezien de zuigende werking van lucht over je dak daar het grootst is en dus de windbelasting ook.

Dan is het in de tussentijd zeker vernieuwd, want het is echt bitumen. Goed opgemerkt, en daar viel @tweakduke ook al over. Ik had het dan mis met dat het van tijdens de bouw is geweest. Het ziet er eigenlijk ook nog best goed uit, nu ik nog eens beter gekeken heb, dus dat klopt ook wel.

Ik zal inderdaad zeker genoeg grind aanbrengen. Misschien zelfs twee rijen tegels achter elkaar langs de rand. Wat voor tegels eigenlijk. Ik heb nog 30 x 30 x 4 cm betontegels liggen. Is dat afdoende of dan zeker twee rijen plaatsen? Hoe meer tegels ik plaats hoe dikker de laag grind ook wordt. Dus de rest wordt ook wat beter.

[Saffie_time]

Er bestaan speciale ballasttegels maar geen idee of daar budget voor is. (uit mijn hoofd 50*50*3.5 =7kg)
Te weinig ballast kan ervoor zorgen dat je xps gaat drijven als het water niet direct afgevoerd wordt (kan altijd gebeuren door verstoppen van je afvoer door iets simpels als blad). Dat wil je dus altijd voorkomen...

[ Voor 5% gewijzigd door Saffie_time op 25-06-2021 22:02 ]

[TimoDimo]

Saffie_time schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 21:54:
Er bestaan speciale ballasttegels maar geen idee of daar budget voor is.
Te weinig ballast kan ervoor zorgen dat je xps gaat drijven als het water niet direct afgevoerd wordt (kan altijd gebeuren door verstoppen van je afvoer door iets simpels als blad). Dat wil je dus altijd voorkomen...

En tegeldragers? Van die rubberen vierkantjes? Die heb ik ook nog namelijk. Of direct op de XPS?

Ik denk dat het wel volstaat met twee rijen van die 30 x 30 tegels. Ik neem aan dat tegels er niet af kunnen waaien. Hoewel, als je ze op tegeldragers legt (ca. 1 cm dik) dan heb je misschien wel dat de wind eronder kan komen. Of is dat niet echt mogelijk?

[Saffie_time]

Hou er rekening mee dat xps niet tegen uv kan en dus volledig daartegen beschermd dient te worden.

[TimoDimo]

Saffie_time schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 01:10:
Hou er rekening mee dat xps niet tegen uv kan en dus volledig daartegen beschermd dient te worden.

Yep, dikke laag grind en tegels erop en langs de randen een aluminium strip.

Langs de randen moet ik dan denk ik de sponning eraf snijden.

Als er verder nog iemand legtips heeft, dan zijn die uiteraard welkom.

[Wolly]

Ik weet niet wat die filterdoek kost maar ik zou dat wel nemen.

Het waterafvoerende JACKODUR® filterdoek WA van robuust polypropyleen (PP) is speciaal ontwikkeld voor de bouwtechnische eisen van omkeerdaken. Het voert water af, beschermt tegen verontreinigingen en stabiliseert de daaronder liggende isolatielaag. Karakteristiek voor het JACKODUR® filterdoek WA is de hoge dichtheid en de scheurvastheid.

Vooral het feit dat je daarmee de boel 'bij elkaar houdt' spreekt mij wel aan.

Ik neem dan wel aan dat de doek bovenop je XPS komt?

[ Voor 4% gewijzigd door Wolly op 29-06-2021 14:14 ]

[TimoDimo]

Wolly schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 14:12:
Ik weet niet wat die filterdoek kost maar ik zou dat wel nemen.


[...]


Vooral het feit dat je daarmee de boel 'bij elkaar houdt' spreekt mij wel aan.

Ik neem dan wel aan dat de doek bovenop je XPS komt?

Dat is de reclametekst van de fabrikant zelf hè.

Het is aardig prijzig, zo'n €3,50 per m². Daarbij heb je minimaal een rol nodig van 75 m² (25 m x 3 m) à €258,11.

De laag is vooral bedoeld ter UV-bescherming en dat hemelwater meer langs de bovenkant van de platen naar de afvoer loopt. Dat laatste kan wel een voordeel zijn, maar zoals @tweakduke zegt is het ook wel handig als het water gewoon makkelijk wegloopt tussen de platen door.

Ik denk eigenlijk dat het toch wel voor een vrij groot deel over de platen zal weglopen, want door de sponning zitten de platen min of meer in elkaar gehaakt door het gewicht van het grind of de tegels. De platen worden dus al bij elkaar gehouden, lijkt mij.

Het zijn best prijzige platen, dus daar bescherming voor bieden is altijd goed natuurlijk. Maar ik denk nog steeds dat het minimale voordelen heeft. Voor de waterbescherming hoef je het volgens mij niet te doen, toch? Want XPS is volledig waterresistent.

[Saffie_time]

Ik denk niet dat je die Jackodur gaat krijgen meer voor september ergens.

[TimoDimo]

Saffie_time schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 20:15:
Ik denk niet dat je die Jackodur gaat krijgen meer voor september ergens.

Waarom denk je dat? Ik heb een levertijd opgekregen van 3-4 weken.

[bonzz.netninja]

Inmiddels zijn we de zomer voorbij. Ik ben heel benieuwd hoe het nou uiteindelijk allemaal gemaakt en gegaan is! @TimoDimo update?

[TimoDimo]

bonzz.netninja schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 13:01:
Inmiddels zijn we de zomer voorbij. Ik ben heel benieuwd hoe het nou uiteindelijk allemaal gemaakt en gegaan is! @TimoDimo update?

Het spul is binnengekomen eind augustus, maar nog even geen tijd gehad om ermee verder te gaan en het op het dak te leggen. Tegen de warmte was het met deze koele zomer uiteindelijk helemaal niet nodig, dus nu gaat het er in ieder geval vóór de winter op tegen de kou. Verwacht dus komende weken weer wat vragen m.b.t. de plaatsing.

Ik heb die aluminium randen nog steeds op het oog, naar het idee van ericplan in "Omgekeerd warm dak met XPS-isolatieplaten zelf leggen" Het probleem is dat ze alleen in rood en wit verkrijgbaar zijn momenteel; ik denk niet dat dat mooi staat. Maar goed, ik denk dat ik eerst maar de isolatie erop leg. Ik neem aan dat die XPS-platen niet bij het eerste zonnestraaltje wegsmelten onder de UV-straling, dus stel ik dat even uit en probeer ik die randen in ieder geval voor de volgende zomer gereed te hebben.

[TimoDimo]

Inmiddels ben ik min of meer begonnen. Een paar heel elementaire vragen: Ik hoor graag van de experts hier wat de meest gangbare manier van leggen is:

1. Ik heb een beetje gekeken hoe ik het het beste kan leggen. In de lengte van het dak lijkt me het handigste, zodat je de langste kant hebt waar je ook de langste kanten van de platen hebt. Dat is toch handig, want minder zaagwerk, lijkt me?
2. Ik denk dat ik ze in verspringend verband leg, maar moet dat dan met de verspringing in de langste of de kortste zijde? Of mag het ook zonder verspringing?
3. Ik heb nu een strook grind opzij geschoven, in dwarsrichting van het dak. Zo kan ik zien of ik goed uitkom of dat ik een strookje dak overhoud dat te klein is om te zagen maar te groot om onbedekt te laten. Eventueel kan ik dan een afgezaagd stuk aan beide kanten leggen.
   Maar hoe moet het dan met de sponningen? Misschien is het daarvoor sowieso makkelijker om aan beide kanten een afgezaagd deel te hebben? Of begint men meestal aan één kant en zaagt dan gewoon de sponning eraf?
4. Eerder werd gezegd dat ik bij het afvoerputje 15 mm eromheen moet leggen als hij in het midden van het dak zit. Maar nu zie ik dat de afvoer toch maar zo'n 75 cm van de dakrand af zit. Gezien tweakduke in "Omgekeerd warm dak met XPS-isolatieplaten zelf leggen" weet ik nu niet of ik het er dan nog omheen moet leggen of die hele 75 cm vrijhouden? En over welke breedte dan? De hele rand, of kan ik naar 15 mm gaan, verder van de afvoer?
5. De tegels voor langs de rand komen uit de tuin waar ze niet meer nodig waren. Daar lagen rubberen tegeldragers onder. Maar ik denk dat die voor op het XPS niet nodig zijn? Want XPS is niet echt zo kwetsbaar en de wind kan er alleen maar onder komen als ze op een halve cm rubber liggen.

Misschien zijn de antwoorden gewoon: 1: Ja, 2: Langste kant, 3: Wat het handigst lijkt, 5: niet nodig

Eigenlijk weet ik vooral 4 niet.

[ericplan]

Wat betreft vraag 4:
Wat zit eronder? Is de isolatie daar heel belangrijk? Heb je kans op koudebruggen? Indien nee, dan gewoon een stuk vrijhouden van isolatie. Eventueel in de vorm van een ballon, dus smal aan de rand en een mooi rondje rond de afvoer.
Wat natuurlijk meespeelt is de kans op verstopping, bijvoorbeeld door blad. Is die kans aanwezig, dan hou je het ruim. Is je dak volledig bladvrij, dan kan het strakker.

[TimoDimo]

ericplan schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 21:43:
Wat betreft vraag 4:
Wat zit eronder? Is de isolatie daar heel belangrijk? Heb je kans op koudebruggen? Indien nee, dan gewoon een stuk vrijhouden van isolatie. Eventueel in de vorm van een ballon, dus smal aan de rand en een mooi rondje rond de afvoer.
Wat natuurlijk meespeelt is de kans op verstopping, bijvoorbeeld door blad. Is die kans aanwezig, dan hou je het ruim. Is je dak volledig bladvrij, dan kan het strakker.

Er is een aardige overstek aan die kant, ten minste 30 cm, dus die hoeft niet zo goed geïsoleerd te worden. Dus ik leg het gewoon op aardige afstand van die kant, ten minste die 30 cm, met nog wat extra richting de afvoer.

De overige vragen doe ik dan maar zoals ik zelf de antwoorden al had bedacht.

[TimoDimo]

Als er trouwens een kiertje tussen twee platen komt van een paar mm, is dat dan erg?

Het dak is namelijk niet precies rechthoekig, dus ik kan het in een heel flauwe bocht leggen, waarbij er net wat ruimte tussen sommige sponningen zit. Ik kan het ook allemaal precies recht leggen en dan afzagen verderop, maar dat is wel weer wat meer werk.

[TimoDimo]

Hmmm, ik ga het denk ik maar gewoon recht leggen, zodat het overal goed aansluit. Elk kiertje is weer een verlies van isolatie in principe.

[tweakduke]

Zie het topic nu pas, maar correcte manier van leggen is met halfsteensverband en dus afzagen aan het einde.

Sponningen die loos blijven aan een kant zaag je normaal netjes af. En welke richting je legt day mag je zelf kijken wat het mooiste uitkomt.

Verder zou ik niet met de sponningen gaan spelen, maar toch netjes afzagen.

Nog uitgekomen met de afvoer?

[TimoDimo]

tweakduke schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 19:23:
Zie het topic nu pas, maar correcte manier van leggen is met halfsteensverband en dus afzagen aan het einde.

Sponningen die loos blijven aan een kant zaag je normaal netjes af. En welke richting je legt day mag je zelf kijken wat het mooiste uitkomt.

Verder zou ik niet met de sponningen gaan spelen, maar toch netjes afzagen.

Nog uitgekomen met de afvoer?

Bedankt voor je reactie. Ik doe het grotendeels alleen, dus het gaat niet zo snel. Er ligt een dikke laag kiezels op en het is best wat werk om het per rijtje opzij te schuiven en dan weer erop te leggen. Wel goed voor de spieren.

Half-"steens"-verband inderdaad (dus zoals bij bakstenen met de verspringing aan lange zijde). Ik heb nu twee rijtjes daarmee gelegd (nog geen stenen erop). Aan het einde houd ik dan precies een halve plaat over (om en om het rijtje dus) en die leg ik dan dus aan het begin.

Sponningen afzagen, check.

Alleen dus nog een vraag m.b.t. kieren: het dak loopt eigenlijk een beetje in een bocht. Als ik alles recht leg (vanaf de kant waar ik begin) kom ik dus aan het einde van het dak links ruimte tekort (afzagen) en rechts heb ik teveel over (en moet ik daar dus nog een paar taps toelopende platen bijleggen).

Wordt het altijd helemaal recht gelegd of is een kiertje toegestaan, zodat je het net een beetje in een bocht kunt leggen? Ik vermoed dat dat ook ligt aan hoeveel "bocht" dan nodig is? Bij mij denk ik dat ik wel minimaal een halve cm per plank aan kier heb als ik het met de bocht mee leg. Is dat teveel?

[tweakduke]

TimoDimo schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 19:52:
[...]

Bedankt voor je reactie. Ik doe het grotendeels alleen, dus het gaat niet zo snel. Er ligt een dikke laag kiezels op en het is best wat werk om het per rijtje opzij te schuiven en dan weer erop te leggen. Wel goed voor de spieren.

Half-"steens"-verband inderdaad (dus zoals bij bakstenen met de verspringing aan lange zijde). Ik heb nu twee rijtjes daarmee gelegd (nog geen stenen erop). Aan het einde houd ik dan precies een halve plaat over (om en om het rijtje dus) en die leg ik dan dus aan het begin.

Sponningen afzagen, check.

Alleen dus nog een vraag m.b.t. kieren: het dak loopt eigenlijk een beetje in een bocht. Als ik alles recht leg (vanaf de kant waar ik begin) kom ik dus aan het einde van het dak links ruimte tekort (afzagen) en rechts heb ik teveel over (en moet ik daar dus nog een paar taps toelopende platen bijleggen).

Wordt het altijd helemaal recht gelegd of is een kiertje toegestaan, zodat je het net een beetje in een bocht kunt leggen? Ik vermoed dat dat ook ligt aan hoeveel "bocht" dan nodig is? Bij mij denk ik dat ik wel minimaal een halve cm per plank aan kier heb als ik het met de bocht mee leg. Is dat teveel?

Een kleine kier is niet echt een groot probleem. Bij andere isolatie zou je met de pur spuit het oplossen als het teveel kieren worden. Pur neemt alleen water op.

Die afweging moet je denk ik toch even zelf maken een halve cm gaat op zich nog wel. Vaak kun je met zaagstukken uiteindelijk wel slim puzzelen om zo toch netjes te leggen.

[TimoDimo]

tweakduke schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 20:10:
[...]

Een kleine kier is niet echt een groot probleem. Bij andere isolatie zou je met de pur spuit het oplossen als het teveel kieren worden. Pur neemt alleen water op.

Die afweging moet je denk ik toch even zelf maken een halve cm gaat op zich nog wel. Vaak kun je met zaagstukken uiteindelijk wel slim puzzelen om zo toch netjes te leggen.

Nou het is allemaal aardig gelukt. Ik heb het uiteindelijk gewoon recht gelegd zonder kieren. Aan de uiteinden is de afstand tot de opstand wat groter, maar dat kwam ook mooi uit met de afvoer.

Ik heb wel veel open stukken (5 - 10 cm) rond grote dakdoorvoeren en gemetselde schoorstenen e.d. want de bitumen waren daar te dik om het er strak tegenaan te leggen (dak loopt schuin omhoog richting schoorsteen). Ik zou wel een stuk kunnen zagen precies passend aan de onderkant, maar meestal kwamen de schoorstenen ongeveer uit bij het einde van een plaat, dus heb ik het voor nu maar zo gelaten. Een klein los stuk ligt ook niet echt stevig en is lastig om goed te doen. Zoals @tweakduke zei mag je PUR-schuim niet gebruiken boven de dakbedekking, want het is niet waterdicht. Is er misschien een ander materiaal dat ik ervoor kan gebruiken? Het hoeft geen schuim te zijn, een soort doekjes of korrels of ander flexibel spul dat je overal tussen kan stoppen is ook goed.

Wat tips voor de hoe-het-zelver die dit eventueel ook van plan is:

• Maak eerst een goed plan hoe je het gaat leggen. Het leggen van de platen met de lengte van het dak mee is waarschijnlijk een goed idee, want dan heb je minder gezaagde platen t.o.v. dwars leggen als je in de breedte precies uitkomt.
• Het spreekt voor zich als je ermee bezig gaat, maar vanwege de sponning en het dwarsverband waarin je legt begin je altijd in één hoek en dan rijtje voor rijtje alles neerleggen in de lengte (zoals metselwerk dus).
• Het is handig als je eerst even een rijtje platen in de breedte neerlegt (tijdelijk dus hoeft niet in dwarsverband) zodat je kunt zien hoe je uitkomt. Het is het makkelijkste om in de breedte van de platen precies uit te komen op een heel aantal, zodat je niet in de lengte alles hoeft te zagen. Of als dat echt niet kan dan moet je in ieder geval zorgen dat je niet een te klein stuk overhoudt aan de andere kant. Dan kun je beter aan weerskanten met een gezaagde plaat beginnen. Door eerst even te meten met het rijtje platen kun je dat goed uitkienen. Als je aan één kant de afvoer hebt en/of een overstek o.i.d., waardoor je daar een niet precieze en wat grotere afstand kunt houden tot de opstand, dan heb je veel speling daarvoor.
• Voor het grind is een grote vierkante schop met een rechte rand onontbeerlijk. Dus niet rond, en een schop met een punt eraan is uiteraard al helemaal onverstandig met kwetsbare bitumen. Zoiets dus.
• Uiteindelijk valt het schepwerk best mee. De meest efficiënte werkwijze spreekt aardig voor zich: een rijtje stenen scheppen op het voorgaande rijtje, dan schoonvegen, rijtje platen leggen, nieuw rijtje opscheppen op het gelegde rijtje en zo verder.
• Sponningen afzagen aan de beide kanten van de hoek waar je begint kun je ook pas doen als alles al ligt, want de sponning zit dan bovenaan. Mogelijk dat ik ze zelfs laat zitten en over het 'gat' eronder gewoon het aluminium profiel leg. Niks meer van te zien.
• Ik heb een speciaal isolatiemes gekocht, maar dat XPS is toch wel wat te stevig om daar makkelijk doorheen te zagen/snijden met de hand. Ik heb alles dus maar gezaagd met een reciprozaag (Bosch 12V) met een heel lang zaagje eraan. Met een decoupeerzaag lukt het waarschijnlijk ook wel. 10 cm dikte is een eitje voor zo'n zaag. Je zou zelfs kunnen overwegen om dikker te nemen, als de dakhoogte en opstandhoogte het toelaat. Het is wel zo dat er wat zaagsel vanaf komt, maar ik heb helaas geen recipro- of decoupeerzaagje kunnen vinden geschikt voor isolatiemateriaal (met een soort broodmesvertanding zoals dat speciale mes).
• Het is makkelijker om alles goed schoon te maken als het een paar dagen droog is geweest. Doe het dus bij voorkeur in de zomer, wanneer het minder vaak regent. Echt erg is het geloof ik niet als het dak niet brandschoon is, maar hoopjes aarde haal je natuurlijk wel makkelijker weg als het niet zo vochtig is.
• Denk eerst goed na over alle dakdoorvoeren en schoorstenen e.d. en of je ze nog nog nodig hebt of wilt wijzigen of nieuwe erbij wilt maken. Is een dakdoorvoor later niet meer nodig en je haalt hem weg heb je een gat in je isolatie. Een nieuwe doorvoer maken is niet handig want je kunt de isolatieplaten niet eenvoudig verwijderen en je moet een aardig stuk vrijmaken als je bitumen wilt branden. (Ik had één oude dakdoorvoer voor een rioolontspanning die weg kon, maar dat realiseerde ik me pas toen ik al begonnen was, dus moest ik tussendoor een dakdekker dat laten dichten.)

Hopelijk helpt dit anderen een beetje. Laat iedereen die een goed dak heeft het maar vol leggen met dit spul, zo dik mogelijk. Geen excuus meer nu. Zeker omdat je samen met een andere maatregel zoals een warmtepomp ook nog €20 per m² isolatie krijgt aan subsidie.

[ps4mm]

Klinkt goed, heb je toevallig een foto om te delen?
Als ik het goed heb is die isolatie subsidie (isde) alleen van toepassing als je de klus door een bedrijf laat uitvoeren toch?

[FAQ]

Hier ligt ook een omgekeerd warm dak van XPS isolatieplaten. Helaas is dat bij de bouw opgeleverd met twee lagen platen van 6cm, die ten opzichte van elkaar verschuiven. Daar komt dus vocht tussen, het grind zakt tussen de platen en ook voor de muizen blijkt het een aantrekkelijke plek te zijn. Een andere tekortkoming is dat de randen niet afgewerkt zijn, vloeibaar teer/bitumen (AquaPlan Dakdicht) helpt dan tegen de invloed van UV maar heeft toch elk jaar wat onderhoud nodig. Ik zou het liefst een duurzamere oplossing hebben.

Plan is om alle isolatie te verwijderen, nieuwe 120mm XPS aan te brengen en als ballast het grind te vervangen door 30cmx30cm stoeptegels. Dat is ook een fijnere ondergrond voor zonnepanelen. Het grind kan dan hergebruikt worden als ballast voor de zonnepanelen.

Waar ik nog over nadenk:

• Randafwerking: weer bitumenverf/vloeibare teer of toch een zinken/aluminium profiel langs de randen?
  Voorbeeld van zink.
  Ik vind van dat laatste helaas nergens voorbeelden in combinatie met XPS.
• Tegeldragers: bitumen pads onder de tegels of liever iets meer hoogte door rubber tegeldragers van bijv 5mm?
  Ik wil ook voorkomen dat er muizen kunnen komen tussen XPS en tegels dus hogere rubber tegeldragers zijn denk ik geen optie. Bitumen verkleeft waardoor tegels zeker goed blijven liggen, met rubber tegeldragers verschuiven ze wellicht?
• Platen verlijmen met PU010 isolatielijm?
• Naden tussen de platen afplakken met zilvertape?

Alle tips zijn welkom!

[Wolly]

FAQ schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 11:21:
Hier ligt ook een omgekeerd warm dak van XPS isolatieplaten. Helaas is dat bij de bouw opgeleverd met twee lagen platen van 6cm, die ten opzichte van elkaar verschuiven. Daar komt dus vocht tussen, het grind zakt tussen de platen en ook voor de muizen blijkt het een aantrekkelijke plek te zijn. Een andere tekortkoming is dat de randen niet afgewerkt zijn, vloeibaar teer/bitumen (AquaPlan Dakdicht) helpt dan tegen de invloed van UV maar heeft toch elk jaar wat onderhoud nodig. Ik zou het liefst een duurzamere oplossing hebben.

Plan is om alle isolatie te verwijderen, nieuwe 120mm XPS aan te brengen en als ballast het grind te vervangen door 30cmx30cm stoeptegels. Dat is ook een fijnere ondergrond voor zonnepanelen. Het grind kan dan hergebruikt worden als ballast voor de zonnepanelen.

Waar ik nog over nadenk:

• Randafwerking: weer bitumenverf/vloeibare teer of toch een zinken/aluminium profiel langs de randen?
  Voorbeeld van zink.
  Ik vind van dat laatste helaas nergens voorbeelden in combinatie met XPS.
• Tegeldragers: bitumen pads onder de tegels of liever iets meer hoogte door rubber tegeldragers van bijv 5mm?
  Ik wil ook voorkomen dat er muizen kunnen komen tussen XPS en tegels dus hogere rubber tegeldragers zijn denk ik geen optie. Bitumen verkleeft waardoor tegels zeker goed blijven liggen, met rubber tegeldragers verschuiven ze wellicht?
• Platen verlijmen met PU010 isolatielijm?
• Naden tussen de platen afplakken met zilvertape?

Alle tips zijn welkom!

Lijkt mij zonde van de bestaande isolatie en een hoop werk, kan je niet werken met het filterdoek?

Daarnaast wellicht de platen aan elkaar lijmen met die pur uit dit topic zodat het een gefixeerd geheel wordt?

En voor zonnepanelen heb je echt geen tegels nodig als ondergrond, dat kan prima op een grinddak als je het grind even wegveegt waar je de paneelstandaards zet met die kleine rubberen tegeldragers eronder. Denk ook aan de belasting van je dak, een stoeptegel weegt 9 kg dus dat is een aardig gewicht.

[FAQ]

Wolly schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 11:42:
[...]


Lijkt mij zonde van de bestaande isolatie en een hoop werk, kan je niet werken met het filterdoek?

Daarnaast wellicht de platen aan elkaar lijmen met die pur uit dit topic zodat het een gefixeerd geheel wordt?

Heb ik over nagedacht. Die filterdoek is echter ook niet al te goedkoop en dan zal ook alles eerst van het dak af moeten. Bovendien hebben de muizen de isolatie echt aangeknaagd en heeft de nieuwe isolatie ook een hogere Rd waarde dan de huidige 2x6cm.

En voor zonnepanelen heb je echt geen tegels nodig als ondergrond, dat kan prima op een grinddak als je het grind even wegveegt waar je de paneelstandaards zet met die kleine rubberen tegeldragers eronder. Denk ook aan de belasting van je dak, een stoeptegel weegt 9 kg dus dat is een aardig gewicht.

Het betreft gelukkig een betonnen dak dus over het gewicht maak ik me geen zorgen.

[ericplan]

Ik heb deze profielen gebruikt bij ons groene dak met isolatie. Alleen nu niet meer leverbaar.
https://www.vidaxl.nl/e/v...um-wit/8719883675954.html

[FAQ]

ericplan schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 12:28:
Ik heb deze profielen gebruikt bij ons groene dak met isolatie. Alleen nu niet meer leverbaar.
https://www.vidaxl.nl/e/v...um-wit/8719883675954.html

Ik had het gezien, prettige prijs maar helaas niet meer leverbaar en voor mij ook iets te klein (mijn XPS wordt 120mm).

[bobsterro]

Beste Tweakers,

Ik besef mij dat dit een wat ouder topic is dat ik met grote aandacht heb gelezen, toch heb ik vragen die hier erg op aan sluiten.

Ook ik wil mijn dak isoleren en ook ik heb een losse grindlaag op de bitumen liggen.
Dit kan ik van binnenuit doen maar overal lees ik dat een warm dak de voorkeur verdient.
Ik heb de bitumen gecontroleerd en deze ziet er nog goed uit, goed genoeg voor de komende tijd in ieder geval. Op termijn is het namelijk de bedoeling dat een dakopbouw gerealiseerd wordt, vandaar dat ik nu geen geld in nieuwe dakbedekking wil investeren.
In de tussentijd zal een dakterras gerealiseerd worden, hiervoor zal wel een dakluik naar het dak worden gemaakt. (dit lijkt mogelijk in samenspraak met de timmerman maar als iemand een mening heeft over een dak doorvoer maken in 'ouder' bitumen dan hoor ik dat graag)

Nu is mijn vraag het volgende. Ik lees dat de isolatie met grind niet boven de dakrand uit mag komen ivm wind die het grind weg zou blazen. Met tegels zou het al mogelijk zijn om tot 2 cm onder de dakrand te komen.
Stel ik isoleer mijn dak, leg hier tegels op en verbind deze onderling met een hekwerk en/of lijm/mortel, MAAR ik kom met de isolatie en tegels wel boven de dakrand uit (uiteraard ook met het hekwerk). Is dit dan problematisch gezien de invloed van wind? (laat optisch of vergunning technisch buiten beschouwing)

Hartelijk dank

[twain4me]

bobsterro schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 13:55:
Beste Tweakers,

Ik besef mij dat dit een wat ouder topic is dat ik met grote aandacht heb gelezen, toch heb ik vragen die hier erg op aan sluiten.

Ook ik wil mijn dak isoleren en ook ik heb een losse grindlaag op de bitumen liggen.
Dit kan ik van binnenuit doen maar overal lees ik dat een warm dak de voorkeur verdient.
Ik heb de bitumen gecontroleerd en deze ziet er nog goed uit, goed genoeg voor de komende tijd in ieder geval. Op termijn is het namelijk de bedoeling dat een dakopbouw gerealiseerd wordt, vandaar dat ik nu geen geld in nieuwe dakbedekking wil investeren.
In de tussentijd zal een dakterras gerealiseerd worden, hiervoor zal wel een dakluik naar het dak worden gemaakt. (dit lijkt mogelijk in samenspraak met de timmerman maar als iemand een mening heeft over een dak doorvoer maken in 'ouder' bitumen dan hoor ik dat graag)

Nu is mijn vraag het volgende. Ik lees dat de isolatie met grind niet boven de dakrand uit mag komen ivm wind die het grind weg zou blazen. Met tegels zou het al mogelijk zijn om tot 2 cm onder de dakrand te komen.
Stel ik isoleer mijn dak, leg hier tegels op en verbind deze onderling met een hekwerk en/of lijm/mortel, MAAR ik kom met de isolatie en tegels wel boven de dakrand uit (uiteraard ook met het hekwerk). Is dit dan problematisch gezien de invloed van wind? (laat optisch of vergunning technisch buiten beschouwing)

Hartelijk dank

alles kan, je moet het alleen uitrekenen. qua aanhelen op oud bitume is altijd een risico waar vaak geen garantie op wordt gegeven.

[tweakduke]

Het aanhelen op oudere bitumen geeft iets meer risico, maar moet wel te doen zijn voor een vakman. Eerst een aparte strook branden en daarop de aanheling met het dakluik.

Dan de isolatie moet ook kunnen, zolang je genoeg van de dakrand afblijft. Verder maak je al een dakterras dan wordt het toch al tegelwerk als ballast. Grind kan maar in beperkte mate als ballast als je boven de dakrand uitkomt.

Dus technisch gezien moet het te realiseren zijn, houd alleen rekening met het totale gewicht.

[nokiaan958GB]

bobsterro schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 13:55:
Beste Tweakers,

Ik besef mij dat dit een wat ouder topic is dat ik met grote aandacht heb gelezen, toch heb ik vragen die hier erg op aan sluiten.

Ook ik wil mijn dak isoleren en ook ik heb een losse grindlaag op de bitumen liggen.
Dit kan ik van binnenuit doen maar overal lees ik dat een warm dak de voorkeur verdient.
Ik heb de bitumen gecontroleerd en deze ziet er nog goed uit, goed genoeg voor de komende tijd in ieder geval. Op termijn is het namelijk de bedoeling dat een dakopbouw gerealiseerd wordt, vandaar dat ik nu geen geld in nieuwe dakbedekking wil investeren.
In de tussentijd zal een dakterras gerealiseerd worden, hiervoor zal wel een dakluik naar het dak worden gemaakt. (dit lijkt mogelijk in samenspraak met de timmerman maar als iemand een mening heeft over een dak doorvoer maken in 'ouder' bitumen dan hoor ik dat graag)

Nu is mijn vraag het volgende. Ik lees dat de isolatie met grind niet boven de dakrand uit mag komen ivm wind die het grind weg zou blazen. Met tegels zou het al mogelijk zijn om tot 2 cm onder de dakrand te komen.
Stel ik isoleer mijn dak, leg hier tegels op en verbind deze onderling met een hekwerk en/of lijm/mortel, MAAR ik kom met de isolatie en tegels wel boven de dakrand uit (uiteraard ook met het hekwerk). Is dit dan problematisch gezien de invloed van wind? (laat optisch of vergunning technisch buiten beschouwing)

Hartelijk dank

Een dakluik lijkt mij geen probleem.
Hoe wil je de zijkanten van het XPS afwerken?
Het XPS wat ik gevonden heb heeft lelijke kleuren zoals oranje en blauw maar moet ook beschermd worden omdat XPS niet uv-bestendig is

[T-!-M]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 22:05:
[...]

Een dakluik lijkt mij geen probleem.
Hoe wil je de zijkanten van het XPS afwerken?
Het XPS wat ik gevonden heb heeft lelijke kleuren zoals oranje en blauw maar moet ook beschermd worden omdat XPS niet uv-bestendig is

Ik neem aan dat je de XPS strak tegen de dakrand aanlegt voor de optimale isolatie? Dan is de zijkant 'beschermd'. Of werkt dat niet ivm afwatering?

Ik ga binnenkort eenzelfde klus uitvoeren, dus ik denk en lees rustig mee. Ik ga het zelf overigens afwerken met een sedumdak, maar moet nog uitzoeken of dat voldoende ballast biedt.

[nokiaan958GB]

T-!-M schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:39:
[...]


Ik neem aan dat je de XPS strak tegen de dakrand aanlegt voor de optimale isolatie? Dan is de zijkant 'beschermd'. Of werkt dat niet ivm afwatering?

Ik ga binnenkort eenzelfde klus uitvoeren, dus ik denk en lees rustig mee. Ik ga het zelf overigens afwerken met een sedumdak, maar moet nog uitzoeken of dat voldoende ballast biedt.

Nee, het XPS komt wel 15cm boven de dakrand uit. Er komen tegels op.
Zijdeling komt de isolatie ook wel 15cm van de rand, dit om het vanaf beneden zo min mogelijk zichtbaar te hebben.

[argafal]

Hoi! Mijn huis heeft een aanbouw van 16 m2, waarin zich de keuken bevindt, plus een kleine schuur/berging. Het dak is niet geïsoleerd Dat zou ik graag willen veranderen. Het bitumen is in goede staat. Zo ben ik van plan om op het keukendak (roze gemarkeerd in de foto) en misschien ook op de schuur (blauw) XPS platen te plaatsen. Met de grind weer als ballast bovenop. Je ziet hoe ik in dit topic terecht ben gekomen



Op het dak heb ik zelf een paar zonnepanelen geplaatst. Ik kan ze gemakkelijk verwijderen en vervolgens weer terugplaatsen. Ik vraag me af: ik heb (hier) gelezen dat xps erg glad is. Aan de andere kant is het voor de zonnepanelen echt de wrijving tussen de montagevoeten en het bitumen dat ze op hun plek houdt. Hoe kan ik XPS isolatie en zonnepanelen combineren? Enige ervaring/gedachten/adviezen? Het is niet mogelijk om de zonnepanelen direct met schroeven in het dak te verankeren. Ze zijn met ballasttegels bezwaart.

Het dak is laag (3 meter hoog) en beschermd door de huizen rondom (7m hoog). Dus dit bijgebouw wordt niet erg blootgesteld aan harde wind. Toch wil ik niet het risico lopen dat er een paneel in de tuin van de buren waait. Ze zouden hun eigen zonnepanelen moeten krijgen, niet de mijne. Ik waardeer het om je mening te horen!

[TwingyTwingy]

Hoe hoog zijn de opstanden van je dak? Veel van de wind wordt weggehouden door de opstanden.

[argafal]

TwingyTwingy schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 21:03:
Hoe hoog zijn de opstanden van je dak? Veel van de wind wordt weggehouden door de opstanden.

Verschillend aan verschillende kanten. In de richting van het bijgebouw van de buren bovenaan mijn foto (groene watertank voor regenwater) is er geen echte scheiding van de daken, alleen een lichte uitstulping. Aan de onderkant, richting de volgende buurman (niet in de foto), is er een rand van ongeveer 8-10 cm. Als ik ook de schuur afdek, is de opstaand laag, ongeveer 4-5 cm. De schuur is onverwarmd.

Edit: Maar zelfs 2 cm xps zal een groot verschil maken in vergelijking met nul, niet?

[ Voor 6% gewijzigd door argafal op 08-03-2023 21:10 ]

[tweakduke]

Normaal waarderen we het niet zo als een topic wordt hergebruikt, maar in dit geval wordt het een mooie verzameling van scenario's hoe XPS toe te passen en correct te gebruiken.

De opstanden zijn minimaal en de XPS isolatie komt hoog uit boven de opstand. Dan is het een vereiste dat je met tegels aan de rand en extra op de hoekzones gaat werken. Grind kan anders ervan af waaien en is onvoldoende ballast. Daarnaast zijn de zonnepanelen ook voorzien van ballast, dus die kun je in principe zo op de XPS isolatie zetten.

Zou je het helemaal volleggen met tegels en dan de zonnepanelen, dan moet je echt eerst kijken of de constructie dit aankan. Hou er wel rekening mee dat XPS niet UV bestendig is, er zitten dus wel een paar aandachtspunten aan dit plan.

[Zjozef]

Sorry dat ik alsnog reageer,
een essentiële vraag is hoe ik controleer of de constructie al dit gewicht aankan? We spreken toch over een 150kg/ m. Weet niet of het een betonnen dak is of houten constructie. Kan moeilijk een stuk bitumen gaan wegnemen

[nokiaan958GB]

Zjozef schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:33:
Sorry dat ik alsnog reageer,
een essentiële vraag is hoe ik controleer of de constructie al dit gewicht aankan? We spreken toch over een 150kg/ m. Weet niet of het een betonnen dak is of houten constructie. Kan moeilijk een stuk bitumen gaan wegnemen

Hoe zal ik het zeggen, het zijn een aantal indicatoren waaruit je kunt afleiden of het dak beton is of niet (maar boven het plafond kijken geeft de meeste zekerheid):
- zit er een gipsplafond onder het dak? zo ja, indicatie voor houten balklaag
- zitten er spotjes in het plafond? Zo ja, kun je eentje verwijderen om te zien wat er onder zit?
- wat gebeurt er als je op het dak loopt? wat gebeurt er als je op het dak springt? beton buigt nauwelijk en je zult nergens beweging voelen.
- hoe is de dakrand afgewerkt, met welk materiaal en kun je tussen afwerking en muur kijken?

Prik met een schroevendraaier door je dakbedekking en je weet of het beton of hout is. Na deze test het gaatje weer dichten